Режим макросъемки – что скрывается под этим пониманием — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Режим макросъемки – что скрывается под этим пониманием

Содержание

Руководство по макросъемке

Макросъемка — это съемка с очень близкого расстояния, при которой можно запечатлеть детали, неразличимые человеческим глазом. Это сложный вид съемки, для которого требуется знать основы макросъемки и иметь в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Самые популярные объекты макросъемки: цветы, насекомые, человеческие глаза и любые другие высоко детализированные мелкие предметы.

Фотоаппарат для макросъемки

При выборе камеры для макросъемки нужно помнить следующие рекомендации:

В фотоаппарате должны присутствовать специальные настройки для режима фото макросъемки;
Цифровая камера должна иметь хорошую программу включения макрорежима. Обычно запускается он дисковым селектором;
Для макросъемки лучше подходит зеркальная пленочная камера. Еще лучше, если фотоаппарат будет не электронным, а механическим. Только макросъемка зеркалкой позволяет идеально расположить кадр и оценить фокус объектива. Она также делает возможным использование специальных колец, которые устанавливаются между замком и объективом фотоаппарата.

Разновидности колец для макросъемки

Оборачивающее (реверсивное) кольцо. Недорогое и простое в использовании устройство, позволяющее работать в режиме макросъемки. Перед началом работы его нужно накрутить вместо светофильтра и присоединить объектив к тушке обратной стороной. Преимущества: низкая цена, компактность, не ухудшает качество изображения. Минусы: нельзя менять масштаб макросъемки, не работают автоматические функции;
Меха для макросъемки. Представлены в виде «гармошки», позволяющей увеличить расстояние между объективом и камерой. Преимущества: бесступенчатое изменение масштаба изображаемого, качество фото не ухудшается, отсутствует необходимость снимать объектив для изменения масштаба.
Минусы: не работают автоматические функции, светосила объектива уменьшается при приближении снимаемого объекта, не вполне удобные габариты;
Набор удлинительных колец. Их работа аналогично работе мехов, однако изменять масштаб изображения в этом случае возможно лишь ступенчато. Преимущества: не ухудшается качество изображения, автоматические функции камеры продолжают работать. Минусы: уменьшается светосила объектива, для изменения масштаба приходится снимать объектив, высокая стоимость;
Набор линз для макросъемки. Линзы навинчиваются на резьбу фильтра, а потому нет необходимости снимать объектив. Преимущества: не теряется светосила, компактность, низкая цена, работают автоматические функции, можно использовать со съемным объективом.Минусы: ухудшается качество изображения, особенно при использовании дешевых линз.

Объектив для макросъемки

Объектив для макросъемки отличается минимальным расстоянием фокусировки и повышенной разрешающей способностью, благодаря чему изображение получается резким и контрастным. Если вы по-настоящему не увлечены макросъемкой, имеет смысл хорошо обдумать, нужен ли вам специальный объектив, ведь с ним достаточно проблематичны портретная и пейзажная съемка. Макрообъектов – это дорогое удовольствие.

Как снимать таймлапс — узнайте технику съемки профессионального таймлапса из нашего руководства.
Тонкости фотографирования людей — советы по фотографии портретов и не только далее.

Режим макросъемки в недорогих фотоаппаратах

В некоторых дешевых цифровых камерах также присутствует режим макросъемки. Кнопка для его включения обычно обозначена как пиктограмма в виде цветка. Конечно, профессиональной макросъемки с таким фотоаппаратом добиться нельзя, но в данном режиме можно значительно приблизиться к объекту съемки, что невозможно сделать в стандартном режиме.

Как уменьшить вес фотографии — руководство по способам уменьшения веса фото разными программами.
Изменение размеров фотографии в статье раздела обработки изображений далее.
Техника фотосъемки со внешней вспышкой описана в этой статье.

Заключение

Макросъемка – довольно сложная отрасль искусства фотографии. Прежде чем заняться ею, приобретите необходимый перечень оборудования. В ином случае все ваши эксперименты неизбежно будут заканчиваться получением невнятных фотографий. А вооружившись секретами макросъемки описанными в этой статье — ваши снимки станут значительно лучше.

www.fotografiya.ru

Макросъемка — как это делается

Макросъемка, или немного о том — как снимать самым крупным планом – самые мелкие объекты.

Во первых, стоит определиться с тем, что в данной статье будет называться макросъемкой. Для простоты скажем так: макросъемкой называется съемка мелких объектов крупным планом. При этом в итоге – объект на фотографии оказывается, обычно, гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.

Насекомые, цветы, трава, монеты – излюбленные предметы внимания макро-фотографов.

Взгляните на один из примеров «макроскопического» фотоснимка:

Карпин Антон ©

Фотоаппарат для макросъемки.

Какую фотокамеру предпочесть для — макросъемки? На самом деле – вполне не плохие макро-фотографии можно делать и обычной цифромыльницей – так как и в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим и возможности объектива тоже часто бывают на высоте, но зеркалка все же удобнее. Используя зеркалку – мы сможем подобрать необходимый объектив, и держать все настройки под контролем, добиваясь максимального результата!

Если говорить о зеркалках – то подойдет и такая простая модель, как Canon 650D или аналогичные.

Объектив для макросъемки.

Если говорить о компактном фотоаппарате – то выбора у нас нет, объектив замене не подлежит 🙂 Зато, если Вы решите купить специальный макро-объектив для зеркального фотоаппарата – то и выбор определенно есть!

Одним из самых популярных объективов этого типа – является Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Это стекло предназначено для «кропнутых» (не больших) матриц камер, какими и являются матрицы у большей части любительских и полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. С учетом уменьшенной матрицы – эквивалент фокусного расстояния составляет почти 100мм. Объектив позволяет делать фотографии в масштабе 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу в масштабе 1:1, то есть в реальном размере! Очень не многие объективы способны на такое!

Профессиональный фотограф может использовать Canon EOS 5D и объектив предназначен для его 35-миллиметровой матрицы — Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

Также можно использовать и не дорогие зум – объективы с функцией макро-съемки, типа SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO, макро режим у этого объектива действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и делает возможным фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2. Тоже не плохо! Хотя и не так хорошо, как у специализированных объективов.

Еще один бюджетный вариант для макросъемки зеркалкой – макрокольца – при их применении Вы и с обычным объективом сможете приблизиться к объекту съемки так близко – как пожелаете. Но при применении макро-колец (особенно- не дорогих), перестает работать как минимум часть автоматики фотоаппарата – например автофокус и контроль диафрагмы, что очень и очень не удобно!

И еще один вариант заполучить макро-объектив почти бесплатно – для этого необходимо перевернуть Ваш стандартный китовый объектив… и прикрепить к фотоаппарату. Однако такое крепление – штука не простая и имеет и так же отключает автоматическое управление объективом.

Экспозиция при макросъемке.

Не стоит снимать макро – при автоматической экспозиции. Установите приоритет диафрагмы. Дело в том, что если Вы (или искусственный интеллект Вашего фотоаппарата) выберите открытую диафрагму, то глубина резкости может оказаться не более толщины лезвия бритвы! Запомните – что при съемке на близком расстоянии – диафрагма должна быть как можно более малой, дабы глубина резкости была хоть немного значительной! Например, F/11 или даже F/22 – не помешают!

«Она хотела….дождя…» F/14

Из-за закрытой диафрагмы – света на матрицу попадает мало, и выдержку необходимо увеличивать, поэтому штатив при съемке макро-фотографий может быть очень и очень полезен.

Плюс – маленькое предостережение: чем сильнее Вы «закрываете» диафрагму, тем более рискуете потерять некоторую долю четкости из-за дифракции! Этот эффект может быть чуть заметен уже на диафрагмах от F/9.

Освещение. Вспышка для макро — фотографии.

Как ясно из сказанного выше – на пути съемки макро-шедевра нам может мешать сильно закрытая диафрагма и соответственна длительная выдержка. Для того чтобы уменьшить выдержку – необходимо усилить освещение! И если в солнечный полдень, бывает, можно обойтись и без вспышки, то в помещении, или при недостатке солнечного света, или при съемке каких-нибудь подвижных жучков-паучков – вспышка просто жизненно необходима.

Canon, Nikon и некоторые другие производители – имеют в своем ассортименте специальные макро-вспышки, но одни довольно дороги (единственный доступный вариант — кабель выносной колодки, с которым Вы сможете использовать свою внешнюю вспышку (при ее наличии) независимо от ориентации фотоаппарата, например – подсвечивать кадр сбоку). Поэтому — чаще всего используются самодельные макро-вспышки, точнее говоря – усовершенствования для встроенной или внешней вспышки. Не буду описывать все возможные конструкции, на фотографиях ниже они представлены довольно наглядно. Главная задача подобных усовершенствований – более мягкий свет в процессе использования.

Фокусировка

При глубине резкости (ГРИП) около 1 миллиметра – точность фокусировки становится просто сверхважной задачей. Можно замучится с фокусировкой, даже при наличии хорошего штатива с качественной головкой. Вот, например, фотография, на которой только усы и головка жука оказались в фокусе:

Поэтому энтузиасты и профессионалы предпочитают фокусировочные рельсы. Например — Adorama Macro Focusing Rail. Впрочем, это уже удел скорее профессионалов, чем любителей, и останавливаться на фокусировочных рельсах — мы сейчас не будем.

Более простой способ борьбы с неточной фокусировкой – небольшие движения камерой и большое количество дублей – один из кадров наверняка окажется в фокусе 🙂 Также – если объект съемки неподвижен – можно перемещать его перед объективом, а не наоборот. Вот что у меня получилось при использовании этого приема:

Фон макрофотографии

Фон таких фотографий всегда размыт, так что необходимо обратить внимание лишь на общую тональность. В «домашних макрос студиях», софт-боксах – применяемых в домашних и студийных условиях – этот фон, обычно, белый и для его изменения придется постараться, на открытом же воздухе – цвета естественны. Привлекательность вышеупомянутого заднего фона более всего зависят от объектива — особенно от устройства его диафрагмы. Все что еще можно сказать про качество размытого фона, я описал в статье про боке.

Конечно, о макросъемке можно писать гораздо дольше, нюансы этого вида фотографии – бесчисленны, и мы к ним еще вернемся.

Если у Вас появились собственные идеи, или комментарии, пожелания, критика – Вы можете поделиться ими с помощью формы под статьей! Ваши отзывы будут мне очень приятны!

А еще… для тех, кто дочитал до конца, предлагаю посмотреть видеоролик! Фактически — маленький видео урок!

creazon.ru

Руководство по макрофотографии

Введение

Я профессор (экспериментальная психология, но не энтомология). Еще в 1989 г. я начал сканировать изображения для использования их в своих лекциях, демонстрируя их в аудиториях. В 2000 г. я приобрел цифровую камеру, чтобы делать семейные фотографии и документировать поведение собаки. Камера была не так хороша, как хотелось, у нее был медленный автофокус и другие специфические ограничения. Мне понравилась цифровая съемка за возможность делать фотографии и сразу видеть результат. Флэш-память — словно, бесконечная катушка пленки. Учитывая мой прошлый опыт, я думаю о цифровой камере, как вы видите, скорее, как о «сканере».

Когда у меня только появилась камера, мой пятилетний сын пришел как-то ко мне в кабинет и предложил сфотографировать жука, попавшегося ему на глаза. Я так и сделал. Фотография, по моим нынешним стандартам, была просто ужасная,но тогда она позволила нам с сыном увидеть жука настолько детально, как сами мы не смогли бы. Именно это стало тем, с чего я начал заниматься макросъемкой и тем, что мне больше всего нравится в ней.

Макросъемка позволяет нам увидеть недоступное. Как ученый, я очень любопытен по своей натуре. Я с удовольствием продолжил фотографировать жуков, к счастью, моя камера неплохо подходила для такой съемки. Также мне нравилось, что, чем сильнее я развивал навыки съемки жуков, тем лучше становились и остальные (собака, семья и т.д ) мои фотографии.

Интернет и фото-форумы стали для меня источниками знаний об искусстве фотографии. В связи с этим я особенно благодарен тем, кто писал честную и конструктивную критику. Думаю, моя мечта заключается в том, чтобы мои фотографии однажды украсили детские книги или какие-нибудь другие образовательные материалы.

Я написал эту статью, потому что не редко, когда я размещал свои фотографии на форумах, люди спрашивали, как они сделаны. И я решил рассказать вам. Но имейте в виду, я просто любитель-самоучка, который любит экспериментировать и обладает неутолимым любопытством. Поэтому у вас может быть свое мнение. Тем не менее, я надеюсь, что эта информация окажется полезной и поможет вам получить больше удовольствия от фотосъемки.

Автор всех материалов в данной статье М. Плонски.

Философия

Большинство моих жуков сфотографировано в естественной среде. Я не замораживаю, не опыляю, не приклеиваю и не прикалываю их. Иногда я лишь сдвигаю некоторые травинки или ростки, чтобы получить более хороший обзор. Еще реже я переношу жука на новое место. В любом случае, они всегда живые, когда я их снимаю. Изредка я фотографирую их на зданиях (особенно белых) или других сооружениях, сделанных человеком.

Цель моей съемки — показать жуков в положительном свете, в их лучшем виде. Особенно мне нравятся крупные «портреты», фотографии, на которых видно особенности поведения и снимки насекомого целиком на чистом и гладком фоне.

Фотооборудование

Цифровая камера Canon Powershot G1 зум-объектив 35-103 мм., 3 мегапикселя (недавно обновил ее до Canon Powershot G3, зум-объектив 35-140 мм., 4 мегапикселя.
Адаптер компании Lensmate для объективов
Различные макро-объективы: Tiffen +10 и +7; Hanimex +6; Наборы Royal & Quantary (+3, +2, +1 в каждом наборе)
Конвертер Tiffen Megaplus для двухкратного увеличения / двукратный телеконвертер
Объектив Pentax 50 мм. F1.4 lens (нормальный, быстрый объектив)
Макро кольцо (для установки обыкновенного объектива другой стороной)
Вспышка Canon 420ex
Различные диффузоры компании Stofen типа Omni-Bounce (полупрозрачный пластмассовый куб)
Держатель для вспышки Kirk, модель «бабочка»
Кабель дистанционного соединения (синхрокабель позволяет устанавливать мою вспышку на держатель)
Штативы
Рельсовая головка штатива для макросъемки

Использование макро-объективов

Макро-объективы позволяют камере фокусироваться на более близкую область. В результате, благодаря тому возможности опуститься ближе, объект на фотографии получается более крупным. Проще говоря, макро-объективы позволяют увеличивать изображение, подобные объективы фактически работают как увеличительное стекло.

Подобные объективы могут применяться одновременно по несколько штук, но помните, объективы с большей степенью приближения должны находиться ближе к камере. Мне удалось достичь увеличения +27. Единственный недостаток, который возникает при применении данной техники, — ухудшается качество, так как используется большее количество линз. Еще один момент, чем больше будет приближение, тем меньше окажется глубина резкости. При действительно сильном приближении глубина резкости совсем истончается.

Как уже было сказано, макро-объективы вынуждают нас приближаться к объекту съемки. Расстояние от объектива до насекомого называется «рабочей дистанцией». Есть одна техника, которую я применяю для увеличения дистанции, для этого с макро-объективом я использую двукратный телеконвертор. Увеличение расстояния не только повышает вероятность получения хорошего снимка (т.к. насекомое не будет потревожено), но и упрощает получение необходимого качества освещения. Недостаток двукратного телеконвертора заключается в том, что при его использовании отчасти теряется сила увеличения.

Я научился использовать всевозможные варианты стыковки оптических элементов, потому что некоторые комбинации объективов хорошо работают, а другие – нет. Например, я пробовал использовать вместе с объективом двукратный телеконвертор (2xTC), однако результат оставил желать лучшего, поэтому можно считать этот сочетание элементов неудачной «стыковкой».

Инвертирование объектива

Благодаря совместному использованию нескольких макро-объективов я получил несколько отличных снимков с хорошим увеличением. Но эта техника лишь отчасти удовлетворяла меня. Я обнаружил, что скрепление 2-3 объективов не всегда дает желаемый эффект, а лишь иногда позволяет получить желаемое качество.

Однажды я прочитал о технике, при которой объектив инвертируется для получения хорошего увеличения. Об этом было написано в статьях Криса Бриза и Гай Парсона, а также в книге Джона Шоу «Природа и макро-объективы». Эту технику также называют «макро для бедняка».

Сначала я попробовал технику инвертирования на объективе Canon 35-80 мм., F4.5. Увеличение было великолепным, но появился сильный эффект виньетирования (черный круг, наподобие рамки на изображении). Поэтому я взял свою камеру и пошел в фотомагазин, чтобы попробовать объектив 50 мм. (штатный). Я купил объектив Pentax 50 мм., F1.4. «F1.4» означает, что это светосильный объектив (он пропускает много света). В итоге я получил минимальный эффект виньетирования (лишь небольшое затемнение по краям). Думаю, эффект зума на Canon G3 позволит полностью устранить эффект виньетирования, который присутствует на G1 при использовании данного объектива.

Я беру штатный объектив 50 мм., цифровую фотокамеру Canon, переворачиваю объектив (наворачиваю другой стороной — наоборот) благодаря адаптеру (Lensmate), что дает возможность также использовать и дополнительные объективы или фильтры, а уже потом я прикручиваю макро-кольцо, которое имеет выступающую резьбу с обеих сторон. Ссылки на ресурсы, где можно найти подобное оборудование, представлены выше в предыдущих разделах.

Настройка камеры

Вот некоторые советы:

Используйте режим ручной фокусировки

Наведите фокус на объект съемки и зафиксируйте его, теперь вы можете слегка изменять положение камеры вперед-назад для того, чтобы найти самую удачную точку фокусировки (где изображение будет выглядеть четким на мониторе) Необходим определенный опыт, чтобы научиться делать это.

Максимальный зум

Используйте максимальный зум. Особенно это полезно, когда появляется эффект виньетирования (например, при использовании объектива 2xTC, прикрученного после нескольких макрообъективов).

Закрытая диафрагма

Используйте закрытую диафрагму (большее значение «F») для того, чтобы получить максимальную глубину резкости. Чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости.

Заполняющая вспышка

Использование заполняющей вспышки, как правило, дает хороший результат. Большинство моих снимков сделаны с диафрагмой «F8» (минимально возможное значение, которое дает моя камера) на выдержке 1/250 с заполняющей вспышкой.

Получение заполняющего света

Обычно я использую один прием, устанавливаю диафрагму F8, выбираю режим Tv (приоритет выдержки) и устанавливаю выдержку 1/640. Так как вспышка включена, она покажет максимальную скорость 1/250 с F8. Хотя с камерой G3 этот фокус не работает, она и так позволяет получать высокую скорость синхронизации (выше, чем 1/250 с внешней вспышкой), что очень полезно для получения заполняющего света.

Приоритет диафрагмы

Еще один очень полезный режим, которым я пользуюсь, — это приоритет диафрагмы (Av), конечно же, с F8 (минимальная диафрагма, которою возможно установить на моей камере). Мне нравится этот режим, потому что я допускаю использование выдержки около 1/100 в хороший день (когда я утром выпил кофе), но, скорее всего, успешными будут снимки, сделанные при выдержке 1/160 или 1/200, при этом они позволят получить более светлый фон, чем на 1/250.

Ручной режим

Также я иногда использую ручной (manual) режим, но в моем случае это создает проблемы, так как с Canon G1 вспышка работает на полную мощность при таких настройках (в этом случае ее можно обернуть тканью или использовать диффузор). Поскольку камера G3 дает гораздо больше контроля над вспышкой, думаю, я чаще буду использовать ручной режим.

Освещение и вспышка

Вот некоторые рекомендации:

Снимайте в солнечные дни, чтобы использовать более короткие выдержки.
Если вы можете позволить себе внешнюю вспышку, то вы действительно получите заметную разницу.
При использовании вспышки ее свет должен быть рассеянным (например, за счет ткани) или отраженным (например, от белой карточки или специального отражателя). Фокусирование света также открывает определенные возможности.
Использование 2xTC с несколькими макро-объективами также позволяет получить хорошее освещение, так как благодаря увеличенному расстоянию оно свет распределяется более равномерно.
Благодаря держателю «бабочка» (с синхрокабелем) удается получить еще больше контроля над освещением.
Изменение экспозиции и мощности вспышки, а также управление направлением рассеивания, позволяют достаточно гибко регулировать освещение.

Ранее были даны ссылки на некоторое оборудование, упомянутое в данном разделе.

Использовать штатив или нет?

Около 90 % снимков насекомых я сделал с рук, так что я не часто использую штатив. Думаю, это одно из основных преимуществ цифровой камеры с откидывающимся монитором. Когда я использую штатив, мне нравится применять рельсовую макро-головку, позволяющую перемещать камеру вперед и назад на минимальное расстояние без изменения положения самого штатива. Учитывая, насколько мала глубина резкости, я предпочитаю сначала наводиться на фокус, а уже потом сдвигать камеру, что очень удобно с рельсовой головкой.

Как я уже говорил, большинство моих снимков сделаны с рук. Поэтому, как вы видите, я очень хорошо научился стабилизировать камеру. Я использую различные способы, чтобы добиться этого: прислоняюсь спиной к дереву или забору, прижимаю к себе локти, приседаю или фиксирую камеру на коленях / ногах. Если такая возможность, я упираю край фотоаппарата в журналы или другие попавшиеся под руку предметы, а еще часто, повесив камеру на ремень (или даже зажав его в зубах), я надавливаю на камеру (натягивая ремень) в момент съемки. В следующем сезоне я планирую попробовать снимать с монопода (штатив с одной единственной опорой).

Как подобраться поближе?

Философия, которую я описал ранее, в полной мере относится к данному разделу. Для меня съемка насекомых подобна охоте на крупную дичь. Вам придется постараться, чтобы заработать свои трофеи. В этой игре вы должны уметь выслеживать и преследовать, как видите, это те же навыки, что необходимо развивать и настоящему охотнику.

Особенное наслаждение мне доставляет фотоохота на стрекоз. Я не хожу снимать в какое-то особенное время, к тому же я не «жаворонок». У меня есть 3 гектара, от которых около 15 минут до реки через болота. Как мне сказали, именно поэтому в определенное время года стрекозы там водятся в изобилии. Кажется, наличие воды является ключевым условием, когда речь идет о стрекозах.

Вот несколько советов для того, чтобы подобраться ближе к объекту:

Идите медленно и будьте терпеливы. Понаблюдайте за насекомым какое-то время, чтобы понять, как оно себя ведет.
Некоторые насекомые более спокойные, чем другие (как внутри вида, так и среди разных видов).
Не делайте резких движений, старайтесь стоять так, чтобы ваша тень не падала на насекомое. Если жучок улетел, замрите и подождите несколько минут — в большинстве случаев они возвращаются на прежнее место.
Когда вы, наконец, подберетесь достаточно близко к насекомому, немедленно начинайте снимать, как одержимый. Вы должны быть заранее готовы, настроив камеру, потому что, возможно, у вас будет только один шанс.
Как только вы научитесь мастерски фокусироваться и выставлять экспозицию, можно будет переходить к работе над содержанием снимка.

Цифровая фотолаборатория

Чем больше степень увеличения, тем меньше глубина резкости, которую вы получаете. Это правило нельзя обойти. Я стараюсь использовать то немногое, чем я располагаю, наилучшим образом. К тому же, я стараюсь делать снимки так, чтобы потом не было необходимости долго их обрабатывать и улучшать. На самом деле, я понял, что по-настоящему совершенные фотографии редкость, они не следуют одна за другой.

При цифровой обработке фотографий я ставлю перед собой цель лишь улучшить то изображение, которое дает мне камера, а не изменять его. Тем не менее, иногда я все-таки прибегаю к изменениям: добавляю облака на небо, убираю ненужные элементы и в редких случаях меняю фон.

В последнее время я экспериментирую с использованием фотографий, полученных в течение нескольких секунд. Эти изображения имеют различные точки фокусировки, что, благодаря компоновке, позволяет увеличить глубину резкости (чаще я поступаю так в случае использования крайне сильного увеличения, при котором глубина слишком ограничена). Следующая фотография как раз является примером использования данной техники.

Советы по цифровой обработке

Сделайте как можно больше снимков, стараясь изменять при этом плоскость фокусировки, благодаря этому вы получите несколько фотографий, на которых фокус будет находиться в «золотой середине».

Привыкайте удалять большую часть фотографий из тех, что вы делаете. С опытом шансы на успех постепенно растут (иногда).

Используйте для улучшения фотографии такие базовые инструменты, как: вращение (rotating), кадрирование (cropping), уровни (levels), кривые (curves), насыщенность (saturation) и контраст (contrast), а также повышение резкости (sharpening) объекта съемки и размытие (blurring) фона.

Маскирование (masking) скрывает отдельные области изображения, что позволяет вам работать с другими участками, не затрагивая спрятанных. Целесообразно применить маскирование к переднему плану для того, чтобы обработать фон. Обычно я так и поступаю, чтобы немного размыть фон и убрать цифровой шум (мне приходится делать это, так как у меня нет современной цифровой камеры, позволяющей делать фотографии практически без шума).

Создание маски – процесс достаточно утомительный, но он может быть выполнен различными способами. Мне нравится инструмент «волшебная палочка» (magic wand), который выделяет схожие участки, основываясь на их цвете. Как правило, я начинаю свою работу именно с этого инструмента, а уже потом использую другие для того, чтобы сделать маску более точно.

Инструментом, который, на мой взгляд, очень полезен для выполнения цифровой обработки, являктся графический планшет, позволяющий использовать перо вместо мыши для управления курсором. У меня есть планшет Wacom.

Автор: Mark Plonsky

photo-monster.ru

Макросъемка #1

Когда я купил первую цифровую камеру, основным критерием была возможность макросъемки, так как мне нравится этот жанр. Потом, когда я купил зеркальную камеру Nikon D70 kit, следующей покупкой стал макрообъектив Sigma 105 mm Macro. Я нахожу нечто успокаивающее в макрофотографии, наподобие медитации дзен. Когда я нахожусь близко к объекту съемки и рассматриваю его во всех подробностях, то не устаю удивляться маленьким чудесам вокруг. Я также считаю, что мои чувства усиливаются при съемке макро. Я настолько сосредоточен в данный момент, что могу чувствовать малейший ветерок на коже, слышать едва уловимые звуки. Мне нравится снимать во всех стилях фотографии, но макро – это нечто особенное.

Данный цикл состоит из трех статей. Вот что мы будем рассматривать в первой статье:

Что такое макросъемка?
Объективы и экстендеры
Как обеспечить неподвижность камеры.

Во второй части мы рассмотрим следующие темы:

6 световых схем для съемки в помещении
4 световых схемы для съемки на открытой местности

В третьей части мы рассмотрим:

Популярные темы для макросъемки
Композиция в макросъемке

Что такое макросъемка?

Проще говоря, макросъемка – это съемка крупным планом. Существуют различные трактовки термина «макрофотография», но большинство сходится в том, что при макросъемке изображение проецируется на сенсор камеры в масштабе 1:1.

Объективы и экстендеры

Если у вас камера класса «навел и снял», проще говоря, мыльница, в ней обязательно есть режим макросъемки, который обычно обозначается значком цветка. Переключение в этот режим позволит снимать близко к объекту.

Что же касается владельцев зеркальных камер, то здесь имеется несколько вариантов, в зависимости от вашего бюджета и предпочтений

Наиболее очевидное решение – это макрообъектив. Для примера показан объектив Nikkor 105mm macro VR. Большинство стандартных макрообъективов дают коэффициент увеличения 1:1. Макрообъективы выпускаются с фиксированным фокусным расстоянием. Не обманывайтесь, прочитав слово «макро» в названии или описании зум-объектива. Это не соответствует действительности, такие объективы способны обеспечить увеличение лишь 1:3. Для настоящей макросъемки нужен объектив с увеличением не менее 1:1.

Какой макрообъектив приобретать, зависит от ваших предпочтений в съемке. Если вы хотите снимать подальше от объекта съемки, вам подойдет длиннофокусный объектив, к примеру Nikkor 200 mm Macro или Canon 180 mm Macro. Если вы не слишком беспокоитесь о расстоянии до объекта съемки, то можете приобрести 50 мм или 60 мм объектив.

Вот список наиболее популярных макрообъективов:

Если у вас нет макрообъектива, то другим вариантом будет использование экстендера, иначе называемого телеконвертером. Википедия дает следующее определение экстендера:

«Телеконве́ртер — оптическая система устанавливаемая между корпусом фотоаппарата и съёмочным объективом для увеличения его фокусного расстояния. К примеру, 2-кратный телеконвертер увеличивает центральный участок 12×18 мм картинки размера 24×36 мм. Таким образом, применение этого телеконвертера дает эффект использования объектива с вдвое большим фокусным расстоянием. Отрицательной стороной использования телеконвертеров является заметное уменьшение относительного отверстия оптической системы. Численно относительное отверстие уменьшается кратно увеличению телеконвертера. На практике это означает, что использование 1,4× конвертера уменьшает относительное отверстие на 1 стоп, 2× — соответственно, на 2 стопа. Еще одной отрицательной стороной телеконвертера является его способность увеличивать аберрации самого объектива. Телеконвертер дешевле, чем настоящий телеобъектив. Однако, при прочих равных, телеобъектив даёт лучшее качество изображения, чем неспециализированный объектив с телеконвертером. Наиболее распространены телеконвертеры с кратностью 1,4× и 2×, реже встречаются 3-кратные.»

Проще говоря, экстендеры позволяют фокусироваться с более близкого расстояния, чем нормальное минимальное расстояние фокусировки объектива. В зависимости от того, какой объектив вы используете, можно получить увеличение до 1:1. Объективы с меньшим фокусным расстоянием дадут лучший результат.

Nikon предлагает PK-11A , PK-12 и РК-13, а Canon EF-12 и EF-25 .

Еще один вариант – использование реверсивного переходника. Это позволяет получить большее увеличение, чем 1:1. Например, можно перевернуть объектив 50 мм f/1.8 с помощью такого переходника.

Как обеспечить неподвижность камеры

При макросъемке очень важно обеспечить устойчивое положение камеры и минимизировать ее сотрясение, насколько это возможно. Это очень важно для получения резкого изображения. Здесь приводятся 4 способа, чтобы улучшить резкость ваших фотографий.

Штатив. Если у вас нет штатива – немедленно купите его! Без шуток. Это самый лучший аксессуар, который вы когда-либо купите.
Пульт дистанционного управления. Даже если камера установлена на штатив, нажатие кнопки спуска затвора может немного сдвинуть ее. Это может привести к нерезкости фотографии и даже к смещению композиции. Помните, что при съемке макро малейшее движение может изменить кадрирование снимка. Решением является использование дистанционного управления камерой. Можно выбрать дешевый (проводной) или более дорогой (беспроводной) пульт.

Если вы снимаете Nikon, проводной пульт МС-30 можно купить за $ 55 и беспроводные варианты ML-L3 (для, D40 , D60 , D70, D80 и D90 ) по цене $ 17 или ML-3 (для всех моделей) по цене $ 170. У меня есть все 3 … и все используются ! Для Canon , беспроводные варианты RC-1 за $ 25 и LC-5 за $ 430. Проводные варианты RS-80N3 за $ 50 и TC-80N3 за $ 140.

Автоспуск. Если у вас нет пульта управления для камеры, то можно использовать функцию таймера спуска затвора. Обычно она используется для автопортретов, но это также отличный способ уменьшить дрожание камеры при спуске затвора. Достаточно будет поставить время на 5 секунд.
Предподъем зеркала (Mirror Lock-Up). В зеркальных камерах есть функция подъема зеркала перед снимком. Я сейчас объясню. для чего это нужно.

На рисунке выше вы можете увидеть, что зеркало предназначено для отражения света в пентапризму видоискателя, чтобы вы могли видеть в нем объект съемки. В момент нажатия спуска затвора зеркалки поднимается, затвор открывается и свет проходит к матрице. Затем затвор закрывается и зеркало опускается в исходное положение. Эти движения зеркала также создают небольшое сотрясение камеры, которое может ухудшить резкость. Чтобы этого не происходило, во многих камерах есть возможность предподъема зеркала. Так как зеркало поднимается до нажатия кнопки спуска затвора, это позволяет избежать сотрясения камеры в момент экспонирования матрицы.

Если вы будете использовать все эти 4 совета, ваши снимки всегда будут резкими.

photo-monster.ru

5 классических ошибок в макрофотографии

Углубляясь в макросъемку, открываешь для себя новый увлекательный, а иногда и странный мир. Глядя на фотографии цветов, растений и насекомых крупным планом начинаешь смотреть на эти вещи по-новому, находя в них массу необыкновенных элементов, незаметных невооруженному глазу. Большинство из нас не любят или бояться пауков, но фактор ужаса и страха умножается в геометрической прогрессии, при одном только взгляде на этих существ в макро-объектив, который увеличивает их в разы.

Думаю, можно с уверенностью сказать, что мы все любим и с удовольствием наслаждаемся просмотром качественных макрофотографий. Да, возможно смотреть в восемь холодных паучьих глаз приносит удовольствие не всем, но увлекает однозначно. Тем более, что макросъемка не ограничивается фотографированием одних лишь насекомых, возможно, вас заинтересуют фотографии листьев и цветов, или предметов обихода, показанных при большом приближении. Независимо от объекта съемки, макро может заинтересовать каждого фотографа и попробовать свои силы в этом жанре, безусловно, стоит.

Проблема в том, что многие, попробовав пофотографировать один раз осознают всю сложность этой задачи. Поснимав несколько раз, вы обнаружите, что фотографии не выглядят так же хорошо, как те, что вы видели в интернете. Это связано с тем, что существует ряд правил и рекомендаций, которым следует следовать при фотосъемке, а так же некоторые самые распространенные ошибки, которые делают практически все фотографы в начале своей карьеры. Именно об ошибках в макросъемке мы сегодня и поговорим.

Положение не на уровне объекта съемки. Точно так же, как вы присаживаетесь, сфотографировать портрет ребенка, следует находиться на одном уровне с объектом макросъемки. Да, в большинстве случаев, это означает, что вам придется сидеть, или даже лежать, на земле. Заранее подготовьтесь и наденьте старую одежду, которую не жалко испачкать. В зависимости от идеи кадра, а так же от рабочего расстояния объектива вы сможете подобраться ближе или дальше к объекту. Если подойти к предмету макросъемки очень близко не получится, вы сможете кадрировать снимок потом, в процессе пост обработки.
Пренебрежение композицией. Начинающие фотографы часто пренебрегают правилами композиции в макросъемке, считая, что содержание кадра куда важнее художественных качеств фотографии. Это не так. Конечно же, здорово рассматривать мелкие детали растений и насекомых, но это не означает, что вы можете пожертвовать интересной композицией только потому, что смогли запечатлеть шмеля максимально близко. В результате, сфотографировав этого самого шмеля, зритель не ощутит никакой ценности кадра. Такая фотография пригодится только при публикации учебника по Энтомологии (наука о насекомых), и то не всегда. Важно не только то, что вы фотографируете, но и то, как вы это делаете!
Отсутствие стабилизации изображения и дрожание камеры во время макросъемки может быть реальной проблемой. Те, кто работал на максимальных расстояниях телеобъектива, знают, что чем больше фокусное расстояние, тем важнее мощная и надежная стабилизация изображения. Даже работая с объективами, обладающими встроенной стабилизацией, нужно практиковаться для получения максимально четких изображений. Съемка макро практически всегда предполагает использование штатива. Конечно, это не распространяется на случаи, когда вы фотографируете движущиеся объекты, например, насекомых во время полета. В таких ситуациях следует использовать внешнюю вспышку, которая поможет заморозить объект во время движения. В противном случае, штатив является лучшим выбором для смягчения проблематичности работы с макро объективом.
Отсутствие фокусировки. Отсутствие фокуса может произойти в любое время, в любом месте. Проблема плохого фокуса или объекта «вне фокуса» может возникнуть вне зависимости от типа съемки, но при макро встречается очень часто. Макросъемка, один из тех жанров фотографии, где ручная фокусировка должна быть первичной и наиболее важной. Точность имеет первостепенное значение, и ручная фокусировка даст вам возможность абсолютного контроля и позволит вам настроить точку фокусировки без дополнительной регулировки вашей композиции.
Недостаточная яркость. Учитывая, что свет является абсолютно необходимым для съемки любого рода, указание на эту ошибку может показаться довольно очевидным. Но фотографы, которые только начинают фотографировать макро могут понять не сразу, что для такого вида съемки им понадобится гораздо больше света, чем обычно требуется для работы. Это связано, в значительной степени с тем, насколько близко должен находиться объектив к объекту съемки, вы всегда рискуете тем, что оптика блокирует свет, будь то естественное освещение или вспышка на камере. Мало того, что вы должны рассмотреть, сколько света получаете, так же необходимо принимать во внимание качество света. Так же, как при фотографировании портретов, следует избегать резких теней и стремится получить ровный свет. Общие принципы, которые применяются для смягчения света при портретной съемке, будут актуальны и при макро.

Ошибки, о которых мы только что говорили, являются самыми распространенными виновниками плохих фотографий макро. Но не отчаивайтесь, в процессе обучения все, даже самые знатные мастера макросъемки допускали такие оплошности. Самое важное, научится исправлять ошибки и практиковаться дальше. Каких бы результатов вы не добивались на первых порах — продолжайте снимать.

Примеры красивых макрофотографий, созданных профессиональными фотографами, можно посмотреть тут:

Макрофотография от Фабьена Бравина (Fabien Bravin) — поэзия в каждом кадре
Виртуозная макросъемка от Shikhei Goh
Потрясающие идеи и примеры для макрофотографии

cameralabs.org

Макрофотография: съемка на цифровую камеру

Много было написано о макросъемке для тех фотографов, которым посчастливилось стать обладателями зеркальных цифровых камер с макрообъективами. Но что делать, если у вас есть то, что принято называть «мыльницей»? Сможете ли вы тоже сделать отличные макро снимки?

Хотя результат, достижимый при использовании режима макро на мыльнице, с трудом сопоставим с тем, что можно получить с помощью зеркальной цифровой камеры со специально спроектированным макрообъективом, я все-таки встречал некоторые удивительно хорошие фотографии, снятые на мыльницу (все примеры, которые приводятся в данной статье, сняты на мыльницы). Вот несколько советов, которые помогут по максимуму использовать возможности вашей камеры:

Photo by ~Dezz~

Включите режим макросъемки

Очевидно, что это будет первым шагом, однако я не перестаю удивляться тому, как часто владельцы цифровых камер не разбираются в режимах съемки своих фотоаппаратов. Как правило, режим макросъемки обозначается маленьким цветком.

Выбор данного режима сигнализирует камере, что вы хотите сфокусироваться на объекте, который находится ближе, чем обычно к вашему объективу (минимально допустимое расстояние различно для разных камер, чтобы узнать его, необходимо обратиться к инструкции). Также включение макро режима чаще всего приводит к автоматическому выбору камерой более широко открытой диафрагмы, поэтому вы получите размытый фон и фокус на объекте.

Используйте штатив

При макросъемке применение штатива может оказаться очень полезным, даже если вы снимаете на мыльницу. Фиксация камеры не только улучшит снимки (позволив, избежать дрожания), но также даст вам возможность поиграться с настройками, сохраняя при этом композицию.

Диафрагма

Многие камеры в режиме макро не позволяют изменять настройки, но если вам все-таки доступен выбор диафрагмы, обязательно стоит это попробовать. Главное, что необходимо запомнить из обучающих материалов, диафрагма влияет на глубину резкости ваших снимков.

Выбирайте узкую диафрагму (большое цифровое значение – диафрагменное число), если вы хотите получить снимок с большой глубиной резкости, в котором все будет в фокусе; или широкую диафрагму, если вы хотите, чтобы лишь объект съемки был в фокусе. Скорее всего, в макросъемке вы выберете малую глубину резкости, поэтому выставляйте самую широкую диафрагму из доступных на вашей камере.

Фокусировка

Я заметил, что в макросъемке полезно иметь полный контроль над фокусировкой, особенно когда выбрана маленькая глубина резкости, так как важно быть уверенным в том, что именно нужная часть снимка находится в фокусе. Если ваша камера позволяет производить ручную фокусировку, стоит включить этот режим и сфокусироваться на части объекта, которая представляет наибольший интерес.

Photo by …Random Images from The Heartland…

Композиция

Помните основные правила композиции, такие как «Правило третей». Убедитесь, что ваш объект имеет интересный участок, грамотно расположите фокальную точку, так чтобы привлечь взгляд зрителя. Старайтесь выбирать не перегруженный и не пустой фон для вашего объекта, они не должны сливаться.

Вспышка

Часто при макросъемке необходимо использовать источники искусственного света. Недостаток мыльниц заключается в том, что они часто допускают лишь ограниченный контроль над вспышкой. В связи с этим, старайтесь выбирать удачное время, когда будет достаточно света для съемки, пожалуй, это будет лучшим решением.

Если вам необходимо больше света, проверьте, позволяет ли камера уменьшить мощность вспышки. В противном случае, вы можете постараться ослабить мощность, закрыв вспышку бумагой или тканью. Также можно попробовать применять другие источники света или приобрести отражатель, чтобы по максимуму использовать доступное освещение. Экспериментируйте со способами освещения вашего объекта.

Сделайте снимок

Как только вы выстроили композицию и навелись на резкость, делайте снимок. Убедитесь в том, что вы получили. Воспользуйтесь монитором для просмотра, приблизьте изображение, чтобы проверить, правильно ли был наведен фокус. Попробуйте снять несколько раз: при разных диафрагмах, с разной композицией, фокусируясь на различных точках объекта, чтобы понять, что дает лучший результат.

Photo by Amery Carlson

Прилагаемый макрообъектив

Некоторые мыльницы имеют аксессуары, способные помочь в макросъемке. Они позволят вам увеличить объект или уменьшить минимальное фокусное расстояние. Возможно, вам стоит их приобрести, если вы планируете снимать много макро.

Автоспуск

Когда я делаю макроснимки на свою зеркальную цифровую камеру, я предпочитаю использовать автоспуск и штатив, чтобы обезопасить себя даже от малейшей встряски камеры, которая возникает при нажатии на спуск. Большинство мыльниц не дают возможности использования автоспуска (тросика). Но есть легкий способ, как можно обойти эту проблему. Используя встроенный таймер спуска на минимальном времени задержки, вы сможете обеспечить фиксацию вашей камеры во время снимка (не забываем про совет – использовать штатив).

Напоследок

В статье я отчасти свободно использовал термин «макросъемка». В техническом понимании макросъемкой называется создание фотографий, в которых объект передается в отношении 1:1 (или больше) к оригиналу.

Так как большинство мыльниц не соответствуют этому условию, правильнее будет использовать термин «съемка крупным планом». Однако, большинство производителей называют их режим съемки крупным планом именно макросъемкой, поэтому я и использовал этот термин в статье.

Автор: Даррен Роуз

photo-monster.ru

Макросъёмка — это… Что такое Макросъёмка?

Макросъёмка (от др.-греч. μακρός — большой, крупный) — вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 — 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 — 0,05 сантиметрам объекта).

Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер (минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов зеркальных фотоаппаратов около 0,5 метра, у объективов дальномерных фотокамер — около 1 метра).^[1]

Макросъёмка — это принцип формирования увеличенного изображения.

Объектив создаёт действительное увеличенное изображение объекта съёмки на любом светочувствительном материале — фотоплёнка, фотопластинка, фотобумага, киноплёнка или на электронном устройстве (матрица цифрового фотоаппарата или видеокамеры, видикон телевизионной камеры).

Для фотографирования более мелких объектов с помощью оптического микроскопа применяется микрофотография.

Фотоаппарат с микрофотонасадкой присоединён к оптическому микроскопу.

Выбор оборудования для макросъёмки

Теоретически макросъёмка может быть произведена любым съёмочным аппаратом, однако конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому.

Фотоаппарат с несменным объективом

Если фотограф желает произвести макросъёмку фотоаппаратом с несменным объективом — макросъёмка возможна только с применением насадочных линз. Это единственный способ уменьшить минимальную дистанцию фокусировки у несменного объектива (как правило, минимальная дистанция фокусировки у шкальных фотоаппаратов составляет около 1 метра).

Фотоаппарат со сменным объективом

Если фотограф имеет фотоаппарат со съёмным объективом — макросъёмку можно произвести с использованием насадочных линз, удлинительных колец, фотографических мехов, оборачивающих колец^[2], реверсивных (оборачивающих) макроколец^[3], специализированных макрообъективов. Возможно совместное использование нескольких аксессуаров для макросъёмки.

Насадочная линза
в две диоптрии

Схема использования насадочной линзы

Насадочная линза, надеваемая на переднюю поверхность оправы объектива или прикручиваемая к резьбе на место светофильтра. Как правило, используются в тех случаях, когда объектив несъёмный. Для макросъёмки используются положительные насадочные линзы. Происходит увеличение относительного отверстия системы, уменьшение минимальной дистанции фокусировки объектива, увеличение масштаба съёмки при неизменном выдвижении объектива, уменьшается расстояние до резко изображаемого объекта при неизменном выдвижении объектива. Насадочная линза ухудшает коррекцию (увеличивает аберрации объектива), и тем больше, чем сильнее изменяется фокусное расстояние системы объектив + насадочная линза.

Удлинительные кольца, меха — не содержат оптических элементов, их единственной целью является выдвижение объектива к объекту съёмки. По сравнению с удлинительными кольцами меха способны обеспечить плавное бесступенчатое выдвижение объектива в большом диапазоне. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы, возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). При применении удлинительных колец и мехов неизбежно уменьшается светосила объектива, снижается его разрешающая способность, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (∞, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).

Использование мехов для макросъёмки

Использование мехов, объектив прикреплён в перевёрнутом положении

Специализированные объективы для макросъёмки. Штатные объективы для зеркальных фотоаппаратов имеют минимальную дистанцию фокусировки около 0,5 м, в макрообъективах эта дистанция сокращена до 15 — 20 см. Как правило, позволяют вести макросъёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива). Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации — 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8—1:3.5). Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы аберрации объектива при съёмке близко расположенных объектов минимизировались.^[4]

Макросъёмка камерой большого формата

Складные фотоаппараты, как правило, большого формата имели меха с двойным или тройным растяжением. Это позволяло производить макросъёмку без дополнительных принадлежностей.

Кадрирование и наведение на резкость (фокусировка)

Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты

Однообъективные зеркальные фотоаппараты

Однообъективный зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для макросъёмки — наблюдается в видоискатель созданное на фокусировочном экране прямое беспараллаксное изображение объекта съёмки — возможна точная фокусировка (особенно в ручном режиме), корректная оценка глубины резко изображаемого пространства, правильное кадрирование.

Цифровые фотоаппараты

Цифровые фотоаппараты позволяют контролировать процесс макросъёмки на дисплее или в электронный видоискатель псевдозеркального цифрового фотоаппарата.

Экспозиционные параметры

При обычной фотосъёмке объектов, расположенных на расстояниях от бесконечности до 1 метра фокусировка выполняется выдвижением объектива на небольшую величину. Расстояние от объектива до плёнки при этом увеличивается, а относительное отверстие уменьшается, но изменение последнего настолько невелико, что при определении экспозиции поправку на него можно не вводить. При макросъёмке объектив выдвигается на значительное расстояние — расстояние до плёнки увеличивается иногда в несколько раз и в несколько раз уменьшается относительное действующее отверстие, так как диаметр зрачка объектива остаётся неизменным. При съёмке в масштабе 1:1 расстояние до плёнки увеличивается вдвое по сравнению с «бесконечностью», тогда соответственно вдвое увеличится знаменатель действующего отверстия. При съёмке с удвоенного расстояния выдержка соответственно должна быть увеличена в четыре раза.
Для увеличения глубины резко изображаемого пространства требуется значительное диафрагмирование объектива, если не преследуются иные цели и объект съёмки объёмный.
Вследствие значительного уменьшения относительного отверстия объектива и значительного диафрагмирования выдержка при макрофотографии становится большой (достигает нескольких секунд) — что требует применения спускового тросика, штатива или оптической скамьи.

Практические рекомендации

Качество макрофотографий, в первую очередь, зависит от опыта фотографа.
Применение тех или иных принадлежностей для макрофотографии подбирается экспериментальным путём.

Особые способы получения изображения в большом масштабе, не являющиеся макросъёмкой

Применение фотоувеличителя. На просвет можно сфотографировать на лист фотобумаги плоский полупрозрачный объект (например, крыло мухи).
Контактная съёмка (контактная печать) — получение изображения плоского предмета в масштабе 1:1 (точно). Частично прозрачный объект (например, лист растения) прикладывается к листу фотобумаги и освещается со стороны объекта.
Рефлективная (рефлексивная) контактная съёмка — то же, что и контактная съёмка (контактная печать), однако освещение производится со стороны фотобумаги (при этом тёмные места объекта сильнее поглощают свет и почернение фотобумаги в этом месте будет меньше). Применяется для копирования изображений на бумаге (копия будет негативной и зеркально-отражённой). См. также Светокопировальный стол.

См. также

Примечания

Ссылки

Литература

Нисский А. В. «Макросъёмка // Фотокинотехника: Энциклопедия» Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
Миненков И. Б. «Макрофотография». М. Изд-во Искусство. 1960 г.
Кен Престон-Мэфем «Фотографирование живой природы». 1985 г.
Томпсон Роберт. «Макросъёмка. Практическое руководство для фотографов». 2006 г.
Alan L. Detrick. «Macro Photography for Gardeners and Nature Lovers: The Essential Guide to Digital Techniques». 2008
Cyrill Harnischmacher. «Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography». 2007
Ken Milburn. «Digital Abstract & Macro Photography (One Off)». 2005
Heather Angel. «Macro Through a Nikon Lens: Revealing the Secrets of Professional Macro Photography». 2007
Tim Fitzharris. «Close-Up Photography in Nature». 2008
Stan Sholik and Ron Eggers. «Macro and Close-Up Photography Handbook». 2000
Alan Constant. «Close-up Photography». 2000

dic.academic.ru