Настройка студийного света: Как настроить импульсный свет в студии. Советы и рекомендации

Содержание

Falcon Eyes Phantom II 300 BW Студийная вспышка

Новая, модернизированная версия моноблоков серии Phantom. Самое главное отличие от старой версии — Phantom II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации! Новый дизайн панели управления Phantom II заключается в том, что панель управления моноблоком сделана под небольшим наклоном в сторону фотографа. Теперь вам легче видеть, в том числе, значения на ЖК дисплее, когда вспышка установлена на стойке и находится выше линии уровня глаз. В том числе стало проще устанавливать нужные параметры импульса и видеть установленные на дисплее значения.

Панель управления вспышкой
На панели находятся кнопки управления режимами работы моноблока, ЖК экран с яркой и контрастной подсветкой, выключатель, колёсико выбора («крутилка»), USB порт для подключения приёмника, гнездо для 3.5 мм джека кабеля проводной синхронизации, гнездо для подключения питания и гнездо для предохранителя 10А. На верхней части корпуса находится датчик светосинхронизации.

Алюминиевый корпус обеспечивает хорошую прочность моноблока. Стальной кронштейн надежно фиксирует моноблок на стойке. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.

Особенности Falcon Eyes Phantom II 300 BW
Встроенная система беспроводной синхронизации 2.4 ГГц

Управлять моноблоком можно с помощью пульта Falcon Eyes SprintTrigger II 2.4G 32C(N) пульт приобретаются отдельно. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.

Беспроводное управление 433 МГц

Управление возможно комплектом из приёмника и передатчика для дистанционного управления Falcon Eyes SprintTrigger 16 (приобретаются отдельно). Для этого вспышка оснащена портом USB для подключения приёмника. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.

-Точная регулировка мощности импульса от 1/32 до 1/1 с шагом 0.1
-Комплектная лампа пилотного света 250 Вт с регулировкой яркости от 5% до 100%
-Стабильность мощности импульса — отклонение составляет не более 2%
-Возможность светосинхронизации с пропуском предварительного импульса
-Корпус из алюминия. Байонет Bowens позволит установить широкий ряд светоформирующих насадок: софтбоксы, рефлекторы,   конусы шторки и т. д.
-Функция памяти пользовательских настроек моноблока

Максимальная мощность

300 Дж

Ведущее число

65

Цветовая температура

5600°К ± 200°К

Питание

220. ..240 В 50 Гц

Управление мощностью вспышки

1/32…1/1

Лампа пилотного света

250 Вт

Управление мощностью пилотного света

5%…100% с шагом 5%

Время перезарядки

Менее 1.5 с

Способы запуска вспышки

Встроенная беспроводная система, беспроводная система с подключением приёмника через порт USB, синхрокабель, оптическая синхронизация, кнопка TEST

Длительность импульса

1/2000. ..1/800 c

Адаптер для насадок

Байонет BOWENS

Предохранитель

5 А

Диаметр корпуса

140 мм

Длина (с колпаком)

425 мм

Вес моноблока

2.75 кг

Первый раз в студии: советы для новичка | Статьи | Фото, видео, оптика

Первая съёмка в фотостудии — начало большого этапа, в котором можно совершенствоваться бесконечно. Как найти баланс между настройками света и фотоаппарата? Как не угробить фотосессию, ради которой модель и вы ехали на другой конец города, тратили деньги и время? Делимся простыми и важными советами для съёмки в студии.

Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Как настроить камеру и свет в фотостудии

Вы заходите в студию, в зале — лес осветительных приборов, которые нужно поставить и отрегулировать. К тому же есть ещё настройки фотоаппарата! Часто новички хватаются сразу за всё — в этом их главная ошибка.

Настройки фотоаппарата. Переходите в ручной режим, чтобы самостоятельно контролировать три основных параметра. Ставьте ISO 100, выдержку —  1/125, диафрагму — f/8. Это средние универсальные настройки для съёмки портрета одного человека. 

Оставьте их неизменными всю фотосессию, а количество света в кадре регулируйте только с помощью осветительных приборов. Таким образом вы до минимума снизите количество параметров, которые нужно учитывать.

Если хотите поэкспериментировать — меняйте настройки. Предложенные нами значения — не аксиома, а отправная точка для новичка. Например, если в кадре больше одного человека и нужно, чтобы все были в фокусе, диафрагму можно закрыть до f/16.

Настройки света. Чтобы упростить задачу, поставьте источник на фиксированное расстояние от модели и больше не сдвигайте. Чтобы найти нужную экспозицию фотографии, поставьте мощность на среднее значение и сделайте пробный кадр. Теперь видно, что делать дальше — увеличивать или уменьшать мощность. Сдвигайте её с шагом в 0,5 пунктов мощности, пока не получите нужный результат. 

Это избавит от необходимости носиться со стойкой по залу, одновременно с этим меняя настройки наобум. Если всё-таки решили передвинуть свет ближе или дальше — двигайте и начинайте настройку с начала.

Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Не ставьте источник света на максимальную мощность — иногда в договоре аренды зала фотостудия указывает этот момент и, если сотрудники увидят, что вы нарушили правило, придется заплатить указанную в контракте неустойку. Так студия пытается уберечь своё оборудование, которое при поломке придётся оплачивать вам, и не допустить вылета пробок.

  • Настройка нескольких источников света. Если по задумке модель должно освещать несколько приборов, настраивайте их по очереди, не включая все сразу. Расставьте на нужном расстоянии, включите первый источник, настройте мощность, как в предыдущем пункте. Когда свет такой, как нужно, добавьте второй прибор и так далее. Так вы точно будете знать, как конкретный источник света влияет на картинку и откуда полез пересвет.

Если снимаете на однотонном фоне, то пометьте место, где должна стоять модель, скотчем, и попросите её не сходить с этой точки. Так вам не придется ходить за ней по залу, переставляя и регулируя источники. Гораздо проще попросить повернуться человека, чем менять схему света под каждый кадр.

Работа со светом для новичков в фотостудии

Как равномерно осветить модель

Есть два метода, не считая постобработки в графических редакторах, которые помогут осветить модель полностью при ростовом портрете.

  • Подсветите модель стрипбоксами (стрипбокс — вытянутая насадка для студийного света, разновидность софтбокса), выставив их по обе стороны от модели. Чтобы добиться равномерного освещения, понадобится три источника — два по бокам и один, чтобы подсветить модель в целом.
  • Если по задумке или из-за обстоятельств источник света всего один, наденьте на него софтбокс и поднимите так, чтобы он был чуть выше модели. Направьте свет сильно вниз, настолько, насколько позволяет стойка, чтобы он фактически светил на пол. 
Готовьтесь, что придется потратить время, чтобы подобрать идеальный угол направления источника света / Иллюстрация автора

Ошибкой будет опускать стойку со светом вниз, чтобы он светил в пояс, хотя по логике кажется, что так свет будет долетать и до лица, и до ног. Но нет. Скорей всего, вы получите только некрасивые тени и освещение лица снизу вверх, как в хоррорах, когда герой светит на подбородок фонариком. 

Вторая ошибка — ставить два источника света друг над другом, чтобы один освещал ноги, а другой торс и голову. Велика вероятность получить странные тени и испортить картинку.

Как сделать жёсткий или мягкий свет

Мягкий свет — это плавные, как будто растушёванные и достаточно светлые тени, без отчетливо выраженных бликов. С жёстким светом всё наоборот — сама тень насыщенно-черная с отчетливо видимым контуром, а блики яркие.

  • Чтобы получить мягкий свет, поставьте источник как можно ближе к модели. Из насадок подойдут зонты, софтбоксы.
  • Жёсткий свет получается, если на источники не ставить никакие насадки. Также можно воспользоваться типом насадок, которые называются соты, тубус, рефлектор — они дают резкий направленный свет. Подойдут также софтбоксы, октобоксы небольшого размера. 

Помните о важном правиле — чем дальше свет от модели, тем он жёстче, и наоборот.

Подробнее погрузиться в тему такого, какой бывает свет, аксессуары и крепления к нему, разобраться в видах зонтов и софтбоксов, а также их устройстве, можно в нашем материале.

Как получить красивые тени

Часто у новичков тени расползаются на половину лица, сильно затемняют глаза или вырастают «клювом» сбоку от носа или под ним.

На эстетичность и качество теней влияет расположение света относительно модели. Например, если поставить источник фронтально, за фотографа, свет получится плоским, а лицо модели — лишённым объёма. Такой же эффект дает встроенная вспышка или съёмная вспышка на фотоаппарате, направленная «в лоб». 

Лучше поставить свет слева или справа от вас. Тогда на модели проявится светотеневой рисунок, который сделает картинку объёмной, живой и интересной. 

После этого поэкспериментируйте — поднимите источник повыше, чтобы лучше осветить лицо, а тени выглядели более естественно. Такой вариант привычнее для глаза, ведь мы привыкли видеть объект, освещенный солнцем сверху вниз.

Если же поставить источник света за модель, на фотографии вы получите лишь силуэт, контур. 

Секреты работы со студийным фоном

Рассказываем, как работать с однотонными фонами — чёрным, белым и серым. Они универсальны, есть почти в любой студии в виде бумажных рулонов или циклорам (циклорама — конструкция для фотосъёмки без прямых углов, которая позволяет получить однотонный фон без теней). Кроме того, снять зал с однотонным фоном дешевле, чем интерьерный, там ничего не отвлекает от постановки света и работы с моделью — идеально для тренировки новичка.

Как получить белый фон в студии

Главные ошибки — поставить модель слишком близко к фону или пожалеть источников света. Часто начинающий фотограф просто выкручивает настройки на одном устройстве на максимум, надеясь, что так свет долетит до фона и выбелит его. Отчасти это верно, но велик риск пересветить модель, получить ненужные тени.

  • Настройте свет на модели и поставьте её подальше от фона.
  • Добавьте к световой схеме ещё два источника света, расположив их по обе стороны от модели и направив на фон. Так на него будет попадать равномерное и достаточное количество света с обеих сторон.
Следите, чтобы источники не попали в кадр, либо готовьтесь убрать их на постобработке штампом или с помощью кадрирования / Иллюстрация автора

Как получить черный фон при съёмке в студии

  • Поставьте модель как можно дальше от фона, чтобы свет не долетал до стены или бумаги и не отражался от них.
  • Поставьте свет ближе к модели. Естественно, придется уменьшить мощность источника.
  • Закройте источник света от фона чёрным флагом (черная ширма на ножках). Если его нет в зале — попросите у персонала. 
По возможности занавесьте все окна, выключите лишние лампы. Это обязательно, если вы работаете с постоянным, а не импульсным светом / Иллюстрация автора

Лучше предупреждать заранее при бронировании, что вам понадобится на съёмке, так как иногда оборудования в фотостудии меньше, чем залов.

  • Сильнее закройте диафрагму.
  • Если возможно по задумке и не боитесь жесткого света, возьмите насадку, которая дает узконаправленный пучок света — это уменьшит вероятность того, что фон подсветится. Например, подойдут тубус, соты, портретная тарелка. 

Как изменить цвет чёрного и белого фонов 

Если нужен фон определенного цвета, необязательно перебирать все залы города в поисках того самого оттенка нежно-розового или зеленого. Сделайте его сами!

Чтобы получить нежный светлый цвет малой насыщенности, например, голубой или розовый, понадобится белый фон, а также синий или красный фильтры. Максимально насыщенные и сочные цвета дают черный или серый фоны. 

Один и тот же красный фильтр на черном и белом фонах / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Попросите у сотрудников студии дополнительный источник света с рефлектором и закрепите на нем фильтр нужного цвета. С собой брать ничего не надо — в студиях всегда есть комплекты фильтров с разными оттенками, а также скотч, чтобы крепить их. В некоторых студиях фотофильтры встроены в квадратные железные пластины, которые вставляются в рефлектор.

Направьте источник с цветным фильтром на фон так, чтобы свет не попадал на модель. Помогите себе шторками, которые есть на рефлекторах — закройте их так, чтобы отгородить свет от модели.

Подводя итоги

Если вы в студии в первый раз, не хватайтесь за всё сразу. Выберете следующие настройки фотоаппарата: ISO 100, выдержка 1/125, диафрагма f/8. Не меняйте их всю съёмку, регулируя только мощность света.

Поставьте свет на фиксированное настроение от модели и пометьте место, с которого попросите её не сходит. Чтобы подобрать нужную мощность, начните регулировать со среднего значения, постепенно поднимая или опуская её.

Если источников света несколько, включайте и настраивайте их по очереди. 

Чтобы осветить модель при съёмке в полный рост, подсветите её с двух сторон стрипбоксами. Если источник один, наклоните его так, чтобы он светил сильно вниз, в ноги модели.

Мягкий свет получают с помощью зонтов и софтбоксов, жёсткий — либо без насадок, либо с помощью рефлекторов, сот, тубусов.

Чем ближе свет к модели, тем он мягче.

Чтобы на модели был красивый светотеневой рисунок, поднимите свет повыше и не ставьте его фронтально, за себя.

Чтобы получить идеальный белый фон, подсветите его дополнительными источниками света.

Чтобы получить чёрный фон, поставьте модель подальше от фона, выбирайте насадки, которые дают жесткий направленный свет, закройте источник флагом от фона, выключите лишние лампы.

Чтобы раскрасить чёрный или белый фон, подсветите их светофильтрами. На чёрном фоне цвета получатся яркие и насыщенные, белый фон дает нежные, светлые оттенки.

Бесплатные уроки — whitephotoschool.ru

УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ НА УНИКАЛЬНЫЙ КУРС ПО СВЕТУ 

«ГУРУ СВЕТА ONLINE»

 


Краткая справка к уроку

Ступень экспозиции (или шаг, стоп, f-stop) при изменении экспозиции «на ступень» происходит двукратное увеличение или уменьшение количества света, попадающего на матрицу камеры.

Например, если фотограф увеличивает экспозицию на одну ступень, то это означает, что на следующем кадре будет в два раза больше света, чем на предыдущем.

 

Под экспозицией подразумевается количество света, которое попадёт на матрицу фотоаппарата (или плёнку), она зависит от значений трёх составляющих: длительности выдержки, размера диафрагмы и светочувствительности (ISO).

А в случае студийной съёмки добавляется ещё и четвёртая — мощность источника света.

Все эти параметры измеряются в разных единицах, поэтому для обозначение общего изменения экспозиции было введено понятие ступени.

Синхронизатор (трансмиттер, передатчик) — устройство для удалённого «поджигания» вспышек. Многие синхронизаторы (например, как в видеоуроке — синхронизатор Profoto Air Remote) также позволяют удалённо управлять вспышками: изменять мощность вспышки, включать/выключать моделирующий свет и саму вспышку, переключаться между каналами и группами. Подключается в горячий башмак камеры.

 

Горячий башмак – это металлическое крепление на верхней части камеры, которое служит для присоединения фотовспышки, синхронизатора или других аксессуаров.

«Поджечь» вспышку — заставить вспышку сработать. От синхронизатора, синхрокабеля или другой вспышки.


Пилотный свет (пилот, моделирующий свет) — это постоянный источник света, который позволяет примерно увидеть, как ляжет свет от вспышки на модель. В студийных моноблоках это лампочка (галогенная или светодиодная), расположенная внутри моноблока рядом со вспышечной. В момент вспышки пилот автоматически гаснет и никак не влияет на итоговую фотографию.

Комплект студийного света Godox MS300-D, 3х300 Дж

Комплект студийного оборудования Godox MS300-D – это легкая переносная фотостудия на базе трех импульсных моноблоков Godox MS300, включающая в себя все что нужно для быстрой установки и настройки студийного света. В комплект входят: три студийные вспышки MS300 со стойками Godox 304 и различные светомодифицирующие насадки: два софтбокса 60х90см, фотозонт Godox UB-002 диаметром 101см, рефлектор 7″ AD-R6 с байонетом Bowens. Студийные вспышки MS300 управляются комплектным пультом-радиосинхронизатором Godox XT-16. Прочная сумка для переноски оборудования CB-04 вмещает комплект и дополнительные аксессуары.

Godox MS200 / MS300 – серия недорогих и компактных студийных моноблоков. Благодаря небольшим размерам они могут с успехом использоваться для выездной съемки. Отличительные особенности: стандартный байонет Bowens (металл), встроенный радиосинхронизатор системы Godox X, удобное управление с большим поворотным переключателем и ярким информативным дисплеем, тонкая настройка мощности (от 1 до 1/32 с шагом 0.1), высокая стабильность импульса, большая ручка для переноски и регулировки положения.

Помимо встроенного радиоприемника (32 канала, 16 групп), моноблок может срабатывать по световой ловушке (1 или 2 импульс), а также по синхрокабелю 3.5 мм.

Стойка Godox 304 с амортизатором – стойка-тренога с пружинной амортизацией и нагрузкой до 6 кг, высота стойки от 85 до 190 см. На конце стойки имеется крепежный шпигот диаметром 5/8″ с резьбой 1/4″ для установки оборудования. Телескопические секции диаметром 19/22/25 мм надежно фиксируются винтовыми зажимами.

Софтбоксы Godox SB-BW6090 прямоугольной формы размером 60х90 см помогает создать мягкое рассеянное «дневное» освещение без резких теней. Универсальный байонет Bowens позволит установить софтбокс не только на комплектных вспышках МS200, но и на других осветителях постоянного или импульсного света с соответствующим байонетом.

Фотозонт Godox UB-004 диаметром 101 см — простой и легкий модификатор света, используется для различных видов съемки, часто применяется для портретной съемки и предметной фотосъемки. Серебристое внутреннее покрытие позволяет получить контролируемый и направленный равномерный свет и тени без жестких переходов.

Рефлектор Godox RFT7 диаметром 175 см диаметром 175 см позволяет сделать освещение от вспышки более «концентрированным» и направляемым. Серебристая фактурная внутренняя поверхность рефлектора позволяет получить равномерную освещенность внутри светового пятна.

Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 служит для дистанционного управления настройками и радиосинхронизации фотокамеры со студийной вспышкой на расстоянии до 100 метров. Работа в 6 группах (A, B, C, D, E, F) на 16 каналах позволит управлять комплектными вспышками и другими осветителями, поддерживающими беспроводную систему Godox 2.4G X, как совместно так и по отдельности, без срабатывания от других передатчиков подобного типа.

Используя дополнительно приобретаемый приемник Godox X1R, комплектные вспышки синхронизируются с накамерными вспышками практически любого производителя (Canon, Nikon, Sony и др.). Передатчик питается от двух батарей типа АА. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.

Сумка Godox CB-04 – представляет собой дорожный чемодан с усиленным корпусом, на колесиках, с верхней ручкой, которая позволяет легко катить сумку. При размерах 78x24x20 см сумка вмещает три комплектные вспышки MS300, стойки, светомодифицирующие насадки и другие аксессуары. Ремни для переноски с обеих сторон соединяются между собой стяжкой на липучке и служат для транспортировки сумки на короткие расстояния. Просторное основное отделение сумки оборудовано переставляемыми перегородками для организации внутреннего пространства. На внутренней стороне крышки предусмотрен сетчатый карман на молнии для аксессуаров или документов. Прозрачное окошко на передней панели сумки позволит вставить бирку с именем или номером телефона. Сумка изготовлены из прочной нейлоновой ткани Oxford.

Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом

Работа со студийным импульсным светом. Содержание

1.Студийное оборудование. Источники импульсного света, насадки, отражатели.
2. Варианты синхронизации импульса.
3. Экспонометрия при работе со студийным импульсным светом

Статья является теоретической частью моих практических семинаров по работе в фотостудии. В ней описываются базовые понятия и термины студийной фотосъемки.

Представленная информация будет полезна фотографам, которые хотят попробовать работать в фотостудиии и уже имеют базовые навыки. Основные понятия и базовые термины я рассматриваю в другой статье Фотография для чайников. Ликбез от фотографа Игоря Алексеева.
Статья «Фотостудия для начинающих» ориентирована на владельцев зеркальных фотокамер. Компакт-камеры и псевдо-зеркальные фотокамеры могут некорректно работать в ручном режиме из-за электронного видоискателя, не позволяя осуществить кадрирование и фокусировку.

1. Студийное фото оборудование
В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов).

Студийные источники бывают импульсными и постоянного света.

Источники постоянного света это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») не большой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки.

Импульсные источники можно разделить по исполнению на 2 типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и пилот выполнены в одном корпусе, который включается в розетку.

В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы  подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного испо

лнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, короткая длительность импульса, скорость перезаряда, надежность) чем моноблоки. Соответственно они значительно дороже моноблоков.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность пилота) могут отличаться в зависимости от фирмы производителя студийного оборудования и модели прибора. Многие фирмы придумывают собственные и весьма интуитивно не понятные единицы мощности! Например для Hensel шкала мощностей выгдядит так:  10 — максимальная мощность, 9 — 1/2 мощности, 8 — 1/4 мощности, 7 — 1/8 мощности, 6 — 1/16 мощности, 5 — 1/32 мощности. А оборудование REKAM   еще более запутанная система шкалы мощности. Читайте внимательно инструкции к студийному оборудованию!

Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж.) Например 150Дж, 300Дж, 500Дж, 1000Дж

Производители профессионального студийного фото оборудования, которые можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon, RayLab.

Светоформирующие насадки. Насадки это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света, через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света:
— Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики. (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света)
— Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего на них отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков)

Разделение насадок по характеру света:
— Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др.
— Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели.
Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.
2. Синхронизация импульса.
Синхронизация импульса -одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизации : ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.

Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхро-разъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «световые ловушки»).  Вспышку ВСЕГДА переводим в ручной режим M! Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо отвернуть в сторону, а также уменьшить её мощность до минимума, например 1/128 или  1/64 мощности.
В автоматическом режиме (E-TTL, ITTL и т.д.)  вспышка работает так: делается сначала оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «световые ловушки» в студийных приборах срабатывают по первому импульсу, в результате мы получаем  кадр в стиле «квадрат Малевича» затвор открыт когда приборы уже сработали и потухли от оценочного импульса и не успели за тысячные доли зарядиться и сработать по второму основному импульсу.

Именно поэтому способ синхронизации с помощью внешней вспышки  является неудобным.

Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

3. Экспонометрия при работе с импульсным светом
Экспо-автоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно!
Студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры!

Чувствительность матрицы. Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, что бы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW. Этому можно было бы посвятить целую статью, но упомянем лишь то, что RAW  предоставляет поистине колоссальные возможности коррекции изображения.

Выдержка. Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации, (обычно 1/160-1/200  иногда даже 1/500 сек.).

ВНИМАНИЕ!

Выдержка синхронизации со студийными приборами — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Эта выдержка не пишется в руководствах к фотокамерам и студийным приборам (не путайте с выдержкой синхронизации с внешними вспышками) и подбирается исключительно опытным путём! Она зависит от конкретной модели камеры (а точнее затвора), от конкретной модели студийного источника света и даже от мощности этого источника! Следите, что бы у вас не появлялась темная полоса по краю кадра!

Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра! Читаем о выдержке синхронизации и принципе работы затвора в другой моей статье.
Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика (попробуйте сделать кадр с выключенными студийными приборами и убедитесь, что получите черный прямоугольник),  но при съемке на улице выдержка уже влияет на экспозицию.

При работе с импульсным светом в фотостудии, управлять экспозицией  можно только диафрагмой, мощностью приборов (а также расстоянием приборов до модели), а также значением ISO.

Определение правильной экспозиции.

1.  Флеш-метр
Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути это экспонометр, который в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Наверняка видели, как к лицу какой-нибудь звезды ассистент фотографа подносит коробочку с белой полусферой? Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.  При съемке на цифру потерял свою былую актуальность и стал  больше имиджевым атрибутом фотографа или инструментом фотографа-зануды, который меряет каждый источник и анализирует полученные значения.

2. Гистограмма яркости
Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра.
Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не  упиралась вверхний правый край (переэкспонирование)  или не уползала в левую часть, что означает «недодержку. Надо понимать, что гистограмма зависит от специфики конкретного кадра и поэтому я рекомендую совмещать определение экспозиции с пунктом 3 («переэкспонированные зоны»).

3. Появление «мигающих» переэкспонированных зон на сюжетно важных частях кадра.
В большинстве фотоаппаратов есть опция «Показывать переэкспонированные зоны» если её включить, то в режиме просмотра гистограммы будут мигать пересвеченные области.  Если области мигают на сюжетно-важных частях кадра, то это верный сигнал прикрыть диафрагму или уменьшить мощность прибора.

НИКОГДА НЕ ОПРЕДЕЛЯЙТЕ ЭКСПОЗИЦИЮ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ НА ЭКРАНЕ ФОТОАППАРАТА!  Попробуйте поиграться с настройками яркости экрана или с датчиком освещенности, который меняет яркость экрана и вы поймете почему это категорически нельзя делать!

Информацию о фотосеминарах и мастерклассах и группах фотошколы «Фотостудия для начинающих» смотрите на сайте фотографа Игоря Алексеева в блоге фотографа

10 марта 2005г. © Статья Работа со студийным импульсным светом. Профессиональный фотограф Игорь Алексеев. Редакция от 19 марта 2008г.

Настройка света в Blender

Привет, меня зовут Сергей Мингулин, я — 3D-художник и преподаватель курса по созданию стилизованных 3D-персонажей в XYZ. Посмотреть на мои проекты можно здесь. Сегодня мы продолжим говорить о визуализации в Blender — с первой частью гайда можно ознакомиться по ссылке.

Этот материал посвящён тому, как настроить свет во Viewport. Расскажу о технической стороне работы, дам несколько полезных советов о том, как облегчить процесс, а кроме того мы рассмотрим нюансы, связанные с подачей модели.

Работа во Viewport и технические ограничения

Работать мы будем в трёх окнах. Первое — рабочее, без рендера, где будут отображаться все камеры и источники света. Второе — уже знакомый нам Material Editor. И третье — своего рода наглядная демонстрация: в нём будет отображаться уже отрендеренная картинка с ракурса выбранной камеры.


Для этого в правом углу окна в шейдинге viewport выбираем Rendered.

Для более быстрой итерации я обычно использую Eevee — рендер в реальном времени, который может работать в качестве финального рендера, либо в качестве движка, который управляет предпросмотром в реальном времени при создании объектов.

В нашей модели есть объекты с параметром volume. Это затрудняет работу, поскольку Eevee берёт bounding box, крайние точки по трём осям xyz, который и становится volume.

Выглядит это так.

В нашей модели есть объекты с параметром volume. Это затрудняет работу, поскольку Eevee берёт bounding box, крайние точки по трём осям xyz, который и становится volume. Исправить этот эффект можно, поменяв шейдеры с volume, например, на базовый Principled BSDF с обычным emissive у каждого иллиция. Но это потребует отдельной настройки материала под eevee, — если мы хотим, чтоб свечение было похоже на то, которое было настроено под cycles.

Поэтому оставляем Principled BSDF без свечения, с упрощенными материалами выставляем свет в eevee, и уже перед финальными рендерами будем переключаться на cycles для корректного отображения всех наших материалов и света. Заходим во вкладку Render Properties и выбираем Cycles.


Здесь же назначаем девайс: CPU или GPU. Характеристики моего железа позволяют рендерить в CPU, что несколько медленнее, но обеспечивает более стабильную работу.

В этой же вкладке настраиваем количество сэмплов, которое можно установить отдельно для финального рендера и для вьюпорта.


Ещё один важный момент — коллекции. Для удобства организации сцены создаём отдельную коллекцию, которая будет состоять из камеры и подобранных для конкретного ракурса источников света. Это позволит быстро переключаться между кадрами и не тратить время на то, чтобы вспомнить, какой сетап источников света за какой кадр отвечает.

Как это сделать: в панели Scenes Collection нажимаем New Collection. Теперь, если нажать значок “папка” перед названием, все новосозданные объекты автоматически будут помещаться в выбранную коллекцию.


Также коллекции удобны тем, что мы можем в один клик отключить отображение целого сетапа во вьюпорте или на рендере (значки “глаз” и “камера” соответственно).


Совет: если хотите сделать “предвизуализацию” освещения, лучше всего выставлять источники при нейтрально серых объектах. Это позволит избежать ситуаций, когда картинка пересвечена либо наоборот недостаточно освещена.


Настройка камеры

Переходим непосредственно к работе. В самом начале у нас есть объект, к которому можно создать плоскость с помощью уже знакомого хоткея “Shift+A”.



Аналогичным образом создаём камеру. Чтобы настроить ракурс во втором окне, делаем её активной (жмём значок “камера” в панели справа), после чего над ней появляется чёрный треугольник — обозначение главной камеры.




Теперь жмём “0” на нампаде и смотрим через выбранную камеру. При этом, если мы попробуем сдвинуться, камера останется на месте. Чтобы менять ракурс камеры, а не своё положение, нажимаем N и выбираем в открывшейся вкладке View — Lock Camera to View. После этого рамка, которая определяет кадр подсвечивается красным пунктиром, и мы можем двигаться “изнутри” камеры. Выставляем таким образом нужный ракурс.




Закончив, снимаем галочку с Lock Camera to View. Камера выставлена. Теперь, чтобы во втором окошке отображался ракурс именно этой камеры, нажимаем на него и снова “0”.


Настройка источников света

Таким же образом (“Shift+A”) создаём источники света. Их у нас 4 вида на выбор:

Point — свет этого источника распространяется из одной точки равномерно во все стороны, с постепенным затуханием.

Sun — источник направленного света с параллельными лучами, без затухания.


Spot — источник , излучающий свет из одной точки, но область свечения ограничена направленным конусом, который мы можем настраивать.


Area — источник света, при использовании которого излучение происходит из плоскости, форму и размер которой мы можем настраивать.


Итак, создаём Spot, который автоматически добавляется в активную коллекцию. Изменяем положение источника света относительно модели, выбрав его мышью и нажав хоткей G для перемещения




Переходим во вкладку настройка света (значок “зелёная лампочка”). Здесь мы можем выбрать цвет и интенсивность света. По умолчанию значение последнего параметра (Power) — “10W”. Назначаем “1500W” и тут же видим в окошке, как это будет выглядеть на рендере.



Ещё один параметр источника света, который мы можем настраивать, — размер (в случае Spot). Чем он больше, тем мягче падающие тени. Следовательно, если мы хотим получить супержёсткие тени с чётким контуром, ставим значение «0».



На отображение теней в Eevee также влияет количество сэмплов. Из-за того, что у нас во Viewport стоит значение “16”, мягкие тени разбиваются на отдельные части. Чтобы это исправить, поднимаем значение. Однако, в этом случае мы несколько жертвуем производительностью, и скорость рендера замедляется.

В качестве примера, — скрин отображения при 256 сэмплах.


Как я уже говорил, в случае Spot и Area можно выбрать направление источника света. Чтобы изменить угол падения света, зажимаем жёлтую точку либо хоткей “Shift+T”. А взаимодействуя со стрелкой можно отрегулировать угол фонарика.


Таким образом можно, например, сконцентрировать свет на конкретной части тела, чтобы сделать акцент.


Кроме того, мы можем настроить край воздействия света и градиент от области максимальной интенсивности света к полностью чёрному. Чем больше значение Blend в настройках источника света, тем более плавным будет переход.


Говоря об Area, отметим один из параметров источника — габариты. Здесь мы можем выбрать форму источника: квадрат, прямоугольник, диск либо эллипс. Диск и квадрат имеют один параметр для изменения — радиус и сторону, соответственно. Прямоугольник — длину и ширину.


После того, как прикинули в Eevee базовое расположение источников, переключаемся в Cycles, чтобы получить более приближенную к итоговому рендеру картинку.



Как выставить свет

Теперь поговорим о принципах, в соответствии с которыми выставляется свет. И здесь большую роль играет определение задачи: должна ли модель максимально отражать наш навык или же перед нами стоит цель поставить сцену так, чтобы чётко считывалось настроение.

В зависимости от этого выделим условные 2 вида:

1. «Недраматичная» или скульптурная подача — когда нам нужно показать хорошо считываемые формы и детали.

В этом случае мы берём в качестве основного источника Area, выставляем значение Size “5м”. Получаем эффект, схожий с освещением в пасмурную погоду: равномерное освещение, мягкие тени, плавный переход от света в тень.


Важно: чем больше угол между направлением «взгляда» камеры и направлением света, тем лучше считываются детали. В противном случае они «съедаются», и мы получаем эффект «лобовой вспышки».


Помимо основного источника мягкого света, можно также использовать дополнительный, который будет расположен за объектом либо вне кадра, подсвечивая саму тень. Таким образом удаётся подчеркнуть детали и выставить “студийный” свет.

Я предпочитаю пользоваться минимумом источников, но при желании можно добавить и третий — дело вкуса. Главное — не переборщить и избежать засвета модели со всех сторон, иначе мы потеряем ощущение объёма модели.


Совет: не забываем о свете, который отражает «пол». Порой достаточно лишь изменить его тон, чтобы добавить или убрать рефлексы.


Вот так выглядит готовый turntable со скульптурной подачей:

2. “Драматичная” подача — противоположна скульптурной и предполагает, что мы готовы пожертвовать некоторым уровнем детализации ради достижения эмоционального эффекта.

Чем больше контраст между светом и тенью, тем большей “драматичностью” обладает кадр.


Добиться максимального эффекта можно, расположив источник света за объектом напротив направления взгляда камеры.

Ниже — наглядный пример. Эти сетапы я рассматривал в процессе работы.


В конечном итоге я хотел добиться ощущения случайной фотографии, поэтому подал модель в “драме”: жёсткие тени, источник света расположен не намного левее камеры, чтобы отчасти сохранить детализацию и в то же время создать эффект вспышки камеры. Общее настроение кадра: тревога от встречи с монстром в темноте, ощущение неизвестности и напряжение.

Так выглядит наш кадр уже после рендера и обработки. О них поговорим в следующий раз.


***

Если хочешь научиться создавать стилизованных 3D-персонажей — записывайся на курс STYL. Стартуем 1 октября — если записаться сейчас, успеешь получить скидку.

Все подробности по ссылке: https://www.school-xyz.com/styl

Органы управления приборов импульсного света

После знакомства с основными характеристиками, по которым фотограф делает предварительный выбор приборов импульсного света, следует обратить внимание на функциональность. Дополнительные сервисные функции и понятное управление делают работу на съемочной площадке более удобной и комфортной, тем самым благотворно влияя на конечный результат.

Регулировки мощности импульсного света

Шкала мощности источника может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указана в диафрагменных числах (ступенях). У приборов фирмы BOWENS настройки регулирования обозначены фазами луны и соответствующими числовыми значениями. Но большинством производителей принято отображать мощность импульса в долях.
1/1 — полная максимальная мощность прибора соответствует паспортной (заявленной производителем) в ватт-секундах (Дж.). Моноблоки начального уровня (300 — 400 Дж.) обычно оснащены обыкновенным двух- или трех-позиционным переключателем и могут работать только в режиме «max», 1/2 и 1/4 от полной мощности. В то время как большинство мощных моноблоков допускают понижение мощности до 1/128.
В каталоге фирмы RAYLAB есть специальный студийный моноблок FREEZ II RS-500RC. Регулировка мощности до 1/128 с шагом 1/3 ступени, специальный режим FP, при котором длина импульса достигает 1/9600 секунды, что позволяет делать резкие снимки быстродвижущихся предметов. У такого прибора рядом с подключением сетевого кабеля есть разъём для соединения с генератором.
Приборы фирмы BOWENS серии Esprit имеют систему переключения конденсаторов (Bowens Capacitor Switching System), что позволяет изменять общую мощность прибора в трёх диапазонах 1500/1000/500 Дж. Переключение конденсаторных батарей расширяет общий диапазон мощностей моноблока более чем на 7 ступеней, от 1500 до 15 Дж! Сей факт даёт возможность источнику генерировать более короткий импульса вспышки.

Регулировки мощности моделирующего (пилотного) света

Моделирующий свет имеет три режима работы: пропорционально PROP (при изменении энергии импульсного света одновременно меняется мощность пилотного света), выключено и максимально FULL. У некоторых приборов есть независимая регулировка мощности пилотного света. MODEL SET. Регулировка интенсивности пилотного света очень помогает корректно настроить соотношение мощностей источников например, рисующего и заполняющего света. Появляется возможность определить до съемки нужно ли на втором источнике выставить 1/2 или 1/4 мощности.  
Стоит отметить, что не все приборы имеют в комплекте лампы импульсного и пилотного света. Например, все моноблоки Broncolor продаются без обеих ламп. В комплект поставки входит только «голый» прибор и сетевой шнур. В конечном итоге система обходится несколько дороже. А вот оборудование фирмы GuangBao имеет в комплекте 6 пилотных ламп, 2 лампы для моноблоков и 4 запасных.

Сброс энергии

Основное назначение кнопки TEST — проверки готовности импульсного осветителя к работе. После нажатия кнопки TEST происходит срабатывание лампы-вспышки. Второе предназначение кнопки TEST — сброс накопленной энергии на конденсаторах после уменьшения мощности. Но суть от этого не меняется. Дело в том, что в процессе заряда конденсатор всегда накапливает максимальную энергию согласно установленному значению на регуляторе. После уменьшения значения энергии между предыдущим и новым (уменьшенным) значениями существует разница энергий, которую обязательно нужно ликвидировать. В противном случае (после уменьшения энергии) контрольный замер экспозиции даст экспозиционную ошибку. На недорогих и самых простых приборах сброс накопленной энергии необходимо производить принудительно. Источники импульсного света с расширенными возможностями имеют функцию автоматического сброса энергии. При уменьшении мощности лишняя энергия сбрасывается автоматически путем моментального срабатывания вспышки. На многих приборах эта функция может быть отключена или включена.

Индикация готовности к работе

Почти на всех моделях импульсных приборов для визуального контроля готовности READY к работе используется световая индикация. Помимо визуальной индикации на многих осветителях используется и звуковая BEEP или SOUND. Эта функция делает работу комфортной когда приборы находятся высоко или далеко от фотографа. Звуковой сигнал можно выключить специальной кнопкой или выключателем, расположенным на панели управления.
Ещё существует так называемая оптической индикация перезарядки прибора DIM, FC или DOWN . Другое название — режим пригасания пилотной лампы. В процессе съёмки после срабатывания импульса происходит выключение или пригасание пилотной лампы. А после перезарядки прибора пилотный свет вновь включается, сигнализируя о готовности. Функция особенно удобна, если осветители находятся за спиной фотографа, и помогает осуществлять визуальный контроль за зарядкой импульсной лампы. При уменьшении энергии лампы-вспышки то же происходит пригасание пилотной лампы.

Гнездо для синхронизации

Синхронизация осветительного прибора с фотоаппаратом осуществляется при помощи синхрокабеля, ИК (IR)- синхронизатора и светоприемника, чувствительного к свету фотовспышки. Синхрокабель может входить в комплект поставки или приобретается отдельно. Для его подключения на осветителях имеется синхро-разъём SYNC (6,35-мм «джек» или 3,5-мм «мини-джек»). Запуск источника при IR — синхронизации осуществляется специальным устройством — трансмиттером, которое устанавливается в «горячий башмак» камеры. Светоприёник «ловушка» регистрирует сигнал от трансмиттера. Приборы, обладающие расширенными функциональными возможностями, имеют специальный переключатель для отключения светоприемника CELL. Для пропускания оценочных импульсов накамерных вспышек вводится регулировка «поджига» по 1-му, 2-му, 3-му или 4-му импульсу. На более простых приборах «фотоловушки» работают постоянно.  У некоторых приборов, снабжённых фирменной радиосинхронизацией RADIO, есть возможность выбора радиоканала CHANNEL SET.

Электропитание прибора

Основной выключатель питания — выключает и выключает весь моноблок. Блок предохранителя FUSE — место, где находится предохранитель. Для замены предохранителя необходимо извлечь блок. Разъем питания для подключения кабеля питания. Дополнительно моноблок может быть снабжён специальным разъёмом для соединения с генератором. У некоторых приборов, если отсутствует встроенный вентилятор, предусмотрена индикация избыточной мощности и перегрева.
Дополнительно прибор может иметь возможности, характерны для оборудования конкретного производителя. Например, у моноблоков фирмы Hensel есть кнопки переключения режима работы вспышки: «ведомая» — SLAVE и «ведущая» — MASTER. Или фирменная функция вспышек Hensel — Flash Check (FC). Использование функции FC позволяет проконтролировать работу вспышек в системе. При срабатывании импульсной вспышки на некоторое время (1.5-2 сек.) гаснет пилотная лампа, что помогает проследить правильную работу вспышек, а также избежать нежелательных рефлексов от работы пилотных ламп. Функция может быть отключена.

Основы фотосъемки со вспышкой: мои четыре настройки освещения

Эта статья — девятая часть моей серии «Основы фотосъемки со вспышкой» — ускоренный курс по использованию вспышки. Чтобы начать с начала руководства, нажмите здесь.

Теперь, когда вы увидели, что делает каждый из модификаторов света, вы можете начать работать со вспышками для создания настроек освещения. Чтобы помочь вам начать работу, я покажу вам четыре распространенные настройки освещения.

Теперь вы готовы начать стрелять и изучать вспышку.Я начну здесь, но если вы хотите посмотреть видеоуроки о том, как именно я настраиваю освещение для портретной фотографии, вам действительно стоит подумать о моем онлайн-классе по фотографии со вспышкой.

Независимо от того, находитесь ли вы в студии или на выезде, вы можете использовать различные стили освещения, чтобы дополнить вашу модель. Важно помнить, что различные стили освещения будут выглядеть лучше в зависимости от формы головы вашей модели. Идите вперед и начните с настройки освещения и посмотрите, как это выглядит на модели.Если это победитель, то продолжайте работать с ним. Если вы не полностью удовлетворены и считаете, что что-то может быть лучше, вероятно, это свет.

4 основных, легко запоминающихся настройки освещения для начала работы:

Один световой портрет

На что обратить внимание
Портреты One Light может быть трудно обнаружить, если вы не были тем, кто делал снимок. Один из способов узнать, был ли задействован свет, — посмотреть на блики в глазах модели. Наблюдение за бликами дает вам представление о том, где был размещен свет и было ли больше одного источника света.

Использование одного источника света лучше всего работает, когда на фотографии присутствует другой окружающий свет. Ваша вспышка становится основным источником света. Когда вы добавляете свет к своей модели, легче экспонировать фон.

Настройка
  • Поместите источник света под углом 45 градусов от камеры в сторону, где модель делает пробор.
  • Поднимите фонарь над головой модели и слегка направьте его вниз.
  • Мощность вспышки будет зависеть от того, насколько сильное окружающее освещение вы имеете дело.Будьте осторожны, чтобы не создавать резких теней из-за слишком большой мощности вспышки.
  • Для таких съемок подойдет софтбокс или зонт. Чем ближе свет, тем мягче будут тени и тем меньше потребуется мощности вспышки.
Некоторые советы
  • Используйте окружающий свет для заполнения теней.
  • Спрятать и показать. Выставьте экспозицию для нормального фона (что, скорее всего, сделает модель слишком темной), затем «раскройте» модель со вспышкой, чтобы получить портрет с хорошей экспозицией.
  • Воспользуйтесь помощью помощника. Попросите вашего помощника помочь вам быстро внести коррективы во время тестовых снимков, пока вы выясняете, что делает весь свет в кадре.
  • Если окружающего света слишком много, вспышка не поможет. Вам нужно будет переместиться в место, где вспышка будет иметь эффект.

Освещение бабочки

На что обратить внимание
Освещение бабочки легко определить по небольшой тени, которая появляется под носом модели.Чтобы немного заполнить тени, вам, скорее всего, понадобится отражатель или вторая вспышка, направленная вверх. Это делает тени не такими длинными на лице.

Настройка
  • Поместите источник света примерно в 5 футах (2 м) от модели.
  • Поднимите фонарь на 9–10 футов (3 метра). Направьте вспышку вниз на модель.
  • Немного увеличьте мощность вспышки, потому что теперь она находится дальше.
  • Установите вспышку на штатив так, чтобы ничто не мешало фотографу.
Некоторые советы
  • Используйте отражатель, чтобы заполнить часть тени под носом.
  • Модель может легко держать отражатель, пока вы снимаете крупные планы.
  • Butterfly Lighting может сделать некоторые формы лица более тяжелыми, чем они есть на самом деле.
  • Используйте этот стиль, чтобы создать четкие линии челюсти.
«Если вы не полностью удовлетворены и верите, что что-то может быть лучше, это, вероятно, свет.

Рембрандт Освещение

На что обратить внимание
В Rembrandt Lighting вы ищете небольшой треугольник света, который появляется на щеке, противоположной месту, где находится вспышка. Это очень распространенный стиль освещения, и он будет льстить практически любому, на ком вы его примерите. Хорошее эмпирическое правило при размещении источников света — всегда располагать свет с той стороны, где модель делает пробор, особенно это касается женщин-моделей. В противном случае волосы модели будут отбрасывать большую тень на лицо.

Настройка
  • Поместите ключевой источник света под углом 45 градусов в сторону камеры, примерно в 5 футах (2 м) от модели. Поднимите свет на 6-7 (2,5 метра) футов в высоту.
  • Поместите заполняющий свет на противоположной стороне с малой мощностью вспышки. Держите свет на расстоянии 4 футов (1,5 метра) от модели. Поднимите вспышку на уровень глаз модели.
  • Расположите голову модели так, чтобы свет падал на ее лицо.
Некоторые советы
  • Поместите ключевой свет на ту сторону, где модель делает пробор.
  • Используйте отражатель вместо заполняющей вспышки.
  • Если ключевой свет не движется вместе с головой модели, можно легко перейти к другим стилям освещения.
  • Небольшие изменения в освещении изменят внешний вид модели.

Освещение для выстрела в голову

На что обратить внимание
Освещение в голову важно при съемке на темном фоне. Иногда цвет волос модели будет сливаться с тенями и цветом фона.Используйте свет для волос, чтобы создать контур вокруг их головы и отделить их от фона. Вы можете распознать этот стиль освещения, когда на волосах человека видны блики. С этим можно переусердствовать, поэтому будьте осторожны и применяйте только достаточное количество света, чтобы создать контур.

Настройка
  • Поместите ключевой источник света под углом 45 градусов в сторону камеры, примерно в 5 футах (2 м) от модели. Поднимите свет на 6-7 (2,5 метра) футов в высоту. ( На самом деле, вы можете разместить ключевой свет где угодно, но мы будем придерживаться базовой установки в стиле Рембрандта. )
  • Поместите свет для волос позади модели, высоко, с низкой мощностью вспышки. Держите свет на расстоянии 4 футов (1,5 метра) от модели. Поднимите вспышку на высоту 9–10 футов (3 метра).
  • Светильник для волос лучше всего размещать на подставке, чтобы он был прямо над вашей моделью.
Некоторые советы
  • Поместите ключевой свет на ту сторону, где модель делает пробор.
  • Если у вас нет подставки для волос, направьте свет на задний план точно туда, где должна быть голова модели.
  • Используйте софтбокс для света для волос, потому что вы не хотите, чтобы свет падал повсюду или попадал на фон.

Перейдите к следующей статье из этой серии статей по основам фотосъемки со вспышкой, нажав красную кнопку ниже.

Перейти на страницу 10

Быстрая установка с 4 источниками света для создания потрясающих студийных портретов

Если вы забронировали студийное время для своей следующей портретной фотосессии, но у вас нет времени на съемку, вот быстрая и простая установка с 4 источниками света от Эли Инфанте, которая вам пригодится. В приведенном ниже видеоруководстве Инфанте показывает вам свой студийный процесс с четырьмя источниками света, используя установку стробоскопа Westcott FJ400.

Аналогичное освещение от других производителей также подойдет, и если вам нужны дополнительные предложения, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим стробоскопическим вспышкам и светодиодным непрерывным освещением для студийной фотографии. Кроме того, Инфанте использует ту же косметическую посуду Westcott, которую мы рекомендуем в нашем путеводителе по лучшим косметическим посудам 2021 года.

По словам Инфанте, расстановка света в его портретной постановке занимает менее пяти минут и дает потрясающие результаты.

«Для начала основной источник света расположен в положении бабочки, что означает, что он будет помещен перед объектом, сверху и под углом вниз, чтобы у нас были блики в верхней средней части глаза», — объясняет он. «В дополнение к этому у вас также будут тени под носом и под подбородком. Что делает освещение бабочки замечательным, так это то, что оно выглядит лестно на большинстве объектов».

После этой отправной точки для ключевого света Инфанте продолжает демонстрировать три других положения освещения в установке.Второй свет — это заполняющий свет под его объектом в положении «ракушка моллюска», чтобы осветлить тени под подбородком его объекта. Заполняющий свет также добавляет дополнительную пару бликов в глаза.

Чтобы изображение выглядело более трехмерным, Инфанте добавляет два источника света на 45 градусов позади объекта в качестве краевых источников света. Контурные огни также помогают подсветить цветной порошок, брошенный позади модели, чтобы добавить изюминку его снимку. (Интересно, что недавно мы поделились отдельной историей, где фотограф использовал цветную пудру на снимке прыгающей собаки, так что это похоже на тенденцию.)

«Всякий раз, когда я работаю в студии, помните, что вы всегда работаете с одним светом за раз», — отмечает Инфанте. «Вы получаете экспозицию для одной фотографии, а затем медленно добавляете каждый источник света».

Посмотрите приведенный ниже видеоурок и не забудьте посмотреть его до конца, где Инфанте проведет вас через процесс редактирования портрета в Photoshop, чтобы получить дополнительные советы. Если вы хотите изучить еще несколько классических техник освещения, нажмите на этот урок с пятью быстрыми настройками, к которым вы можете возвращаться снова и снова.

Первоначально опубликовано 18 мая 2021 г.

Как выбрать лучшую установку студийного освещения

Люди часто обращаются ко мне за советом по студийному освещению для фотосъемки, чтобы создать небольшую студию дома или приобрести подходящую студийную установку для своей коммерческой работы. Итак, в этом посте я попытаюсь немного демистифицировать вопрос студийного освещения, дать вам несколько идей о том, что вам может понадобиться для освещения, и как получить хорошую настройку, соблюдая баланс между стоимостью, функциональностью и качеством.

Самые первые решения, которые вам нужно будет принять при покупке студийного освещения, — это 3 основных вопроса: какая мощность, сколько источников света и какого типа. Позже возникнут и другие вопросы, например, какие модификаторы вы должны купить, чтобы прикрепить их к своим источникам света. Вещи, которые следует учитывать, такие как софтбоксы, зонты, сетки, двери сарая, отражатели головных стробоскопов, а затем другие вещи, такие как световые стойки, беспроводные триггеры, отскоки, сетки и т. Д. Но по большей части первые 3 основы, которые я упомянул здесь, — это самое главное, а затем аксессуары могут быть добавлены позже по мере необходимости.

Не вдаваясь в подробности о том, сколько источников света потребуется для каждого отдельного жанра фотографии, потому что они могут варьироваться, я думаю, можно с уверенностью сказать, что оптимальное минимальное количество источников света, которое нужно иметь, равно 4, если вы можете себе это позволить, и при по крайней мере 3, если у вас меньший бюджет.

Причина, по которой я это говорю, заключается в том, что почти для всех типов студийной фотографии вам потребуется иметь возможность освещать объект как минимум двумя источниками света под разными углами. Либо для создания контраста, либо для обеспечения равномерного освещения с обеих сторон объекта.Это применимо независимо от того, снимаете ли вы людей, еду или другие объекты, и тогда вам все еще нужно иметь как минимум еще 1 источник света для освещения фона.

Я бы сказал, что в большинстве своих установок я использую 4 источника света, а иногда и больше. Так что 4 действительно идеален, но вы все равно можете многое сделать с помощью всего 3. Но чем больше у вас источников света, тем больше творчества вы можете получить, настроив различные высококонтрастные световые эффекты, которые используют небольшие всплески света здесь и там по всему кадру. .

Следующее решение, которое нужно принять, это какой тип освещения купить. Под этим я подразумеваю выбор между непрерывным или прерывистым светом. Основное отличие состоит в том, что непрерывный свет всегда включен, потребляя энергию и потенциально заставляя объект, который вы фотографируете, ощущаться или казаться горячим на фотографии.

Прерывистое освещение относится к источникам света, которые включаются и выключаются на очень короткие промежутки времени и излучают ровно столько света, сколько необходимо для каждой экспозиции. Огни прерывистого типа часто называют «стробоскопическими головками», и стробоскопы также потребляют гораздо меньше энергии, чем непрерывные огни в целом.

Но в настоящее время непрерывный светодиодный свет достигает совершеннолетия в фотографии. Хотя они по-прежнему относительно дороги для того, что они предлагают, и более ограничены по мощности, чем стробоскопы, теперь они также являются вариантом для непрерывного освещения, которое потребляет меньше энергии, чем старомодные «горячие огни». Кроме того, светодиодные фонари не излучают много тепла, если вообще излучают.

Но в этой статье я сосредоточусь на вспышках, потому что сейчас они по большей части являются стандартом освещения в студийной фотографии. Что касается вспышек, вам также необходимо подумать, покупать ли моносветные стробоскопы или установку с блоком питания. Мне не нравятся установки с блоками питания, потому что они громоздки и требуют использования обычно тяжелого и дорогого дополнительного оборудования (блоков питания) для питания световых головок. Поэтому пользуюсь только монолайтами.

Моноблок (также известный как моноблок в Европе) представляет собой автономную студийную вспышку, в которой силовой трансформатор встроен в саму осветительную головку, в отличие от установки с блоком питания, в которой источники света отделены от источника питания.Одним из преимуществ установок с блоком питания является то, что они позволяют вам контролировать мощность всех источников света из одной центральной точки (от блока питания), но я все равно предпочитаю моноблоки, потому что каждый источник света может работать независимо. Если у вашего блока питания возникла проблема, вы застряли и вообще не можете стрелять. Если один из ваших монлайтов выйдет из строя, по крайней мере, вы все равно сможете использовать другие.

Затем возникает вопрос о самой силе. Стробы обычно измеряются в ваттах в секунду (Вт/с). Чем больше у вас мощности, тем больше у вас будет возможностей снимать с более узкой апертурой и раскрывать более мелкие детали объектов, которые вы фотографируете.Вам также нужна приличная мощность, чтобы осветить ваши фоны, особенно если вы снимаете с белым фоном, и вы хотите, чтобы он был чисто белым на ваших фотографиях. Таким образом, чем больше мощность, тем, как правило, лучше, поскольку вы всегда можете уменьшить выходную мощность своих источников света, если вам не нужно так много света, но вы не можете добавить больше мощности, которой у вас нет, если это необходимо. Так что лучше иметь слишком много, чем не хватать мощности, иначе вы можете оказаться не в состоянии выполнять определенные типы съемок так, как вам хочется.

Стробоскопы

Monolight обычно доступны с выходной мощностью от 250 до 300 Вт в секунду, но я бы сказал, что вам нужны как минимум стробоскопы мощностью не менее 500 Вт/с, а в идеале 600 Вт/с, если вы можете себе это позволить. Я использую все 600 Вт/с в качестве стандарта, а затем у меня есть пара вспышек по 1000 Вт/с, которые удобны, когда мне нужно много энергии, чтобы осветить большой фон. Вспышки мощностью 1000 Вт / с используются реже, поскольку их тяжелее транспортировать, они потребляют больше энергии, требуют больше времени для повторного использования энергии и, как правило, менее удобны для съемки на месте.

К сожалению, вопрос мощности также связан с вопросом стоимости. Таким образом, чем больше мощность у стробоскопа, тем больше денег вам будет стоить головка стробоскопа. Людей часто соблазняет более низкая цена стробоскопических головок мощностью 400 Вт/с, полагая, что они могут обойтись меньшей мощностью, снимая с более широкой апертурой, но если вы экономите на стоимости, когда дело доходит до мощности, вы рискуете не иметь возможности снимать объекты. которые требуют узкой апертуры и более четких деталей. У меня есть один стробоскоп на 400 Вт/с, который я купил давным-давно, и в то время он казался хорошей идеей, потому что он был недорогим по сравнению с ним, но, честно говоря, я почти никогда им не пользуюсь и достаю его только в том случае, если мне нужен дополнительный источник света. чрезвычайная ситуация.

Итак, это касается основ, и я пока на этом остановлюсь. Во второй части этой статьи я расскажу больше о некоторых брендах осветительных приборов, о некоторых интересных комплектах освещения, которые доступны, и о некоторых различных вариантах в разных ценовых диапазонах. Загляните в ближайшее время, чтобы увидеть следующий выпуск этой статьи, или не стесняйтесь подписаться на форум, чтобы получать уведомления о будущих обновлениях.

*ОБНОВЛЕНИЕ №1 / 26 января 15* — я только что опубликовал часть 2 этой статьи под названием «Как выбрать лучшую настройку студийного освещения — часть 2».Вы можете прочитать новую статью о продолжении здесь.

Установка студийного освещения — Arch Viz Camp

Студийное освещение

В этом уроке я покажу, как я создаю студийное освещение, я постараюсь сделать его как можно проще, но с профессиональным взглядом на окончательный рендеринг.

Этот сетап широко используется профессиональными фотографами для предметных и фигурных фотосессий, поэтому стоит понять, как они это делают в реальной жизни.

В общем, все, что вам нужно, это фоновая поверхность, пара источников света и все готово.

Размещение вашей модели

У каждого предмета есть своя уникальная фигура и характеристики, поэтому первым делом я бы рассмотрел модель и выбрал лучший способ изобразить ее зрителю.

Мой объект довольно простой – модель игрушечной машинки от Evermotion. Это хороший пример, потому что он имеет большое количество интересных деталей и блестящих материалов, но все же достаточно прост для новичка.

Я начну с позиционирования автомобиля по отношению к камере, здесь хорошо работает классический угол 45 градусов, чтобы показать большую часть деталей автомобиля. Вы можете выбрать другие углы обзора, например, сверху, спереди или сбоку, если в конечном результате это выглядит хорошо.

Для фоновой поверхности вы можете использовать простую плоскость, расширить ее за каждую сторону кадра, преобразовать ее в редактируемый полигон и перетащить задний сегмент вверх, удерживая нажатой клавишу «SHIFT», чтобы создать вертикальную поверхность фона.

добавить модификатор «turbosmooth» для сглаживания угла поверхности. Если кривая слишком большая, просто добавьте сегмент к каждому из полигонов и переместите их ближе к углу.

Я выберу черный блестящий материал для фона, чтобы придать драматичности всему изображению.

СОВЕТ: чтобы скрыть подразделения модификатора turbosmooth, щелкните отображение изолинии.

Направление света

Это важная часть, все дело в размещении источников света в правильном направлении и с правильной интенсивностью.Для этого не существует единого метода, в некоторых случаях вам понадобится не более одного основного источника света, а в других случаях вы будете использовать до 6 источников света или даже больше.

Для меня лучший способ решить, сколько источников света мне нужно, — это разделить модель на несколько поверхностей и точек интереса.

Глядя через камеру Vray, я вижу три основные поверхности: основная — левая сторона автомобиля, с наибольшим количеством деталей и наибольшей площадью.

Вторая — правая сторона, которая в основном состоит из передней решетки автомобиля, а третья поверхность — верхняя часть капота, которая имеет наименьшее количество деталей.

Начну с размещения основного левого фонаря. Я использую Vray RT (в реальном времени), чтобы видеть эффект на модели, когда я перемещаю свет и играю с его интенсивностью.

Я хочу, чтобы эта сторона была хорошо освещена с хорошими бликами, но мне нужно быть осторожным, чтобы не сделать ее слишком яркой, иначе детали могут быть выгоревшими.

Фотографы используют специальные инструменты, чтобы сделать их свет мягким и приглушенным, когда дело доходит до студийной фотосессии.

Некоторые из этих инструментов называются «софтбоксами», которые рассеивают свет, и «отражателями», которые представляют собой простые плоскости, отражающие свет.Мы можем имитировать эти инструменты, используя текстуру софтбокса Vray для каждого источника света и базовый блок в качестве отражателя.

Софтбокс

Vray — я не буду вдаваться в подробности, так как эта текстура имеет множество особенностей. Основная цель здесь — сделать резкие края света Vray более мягкими.

В параметрах освещения нажмите на слот текстуры и добавьте софтбокс vray, перетащите его в редактор материалов как экземпляр. Установите базовый цвет на темно-коричневый-желтый.

Включите горячую точку и поиграйте с внешним и внутренним радиусом, пока не получите красивую виньетку на углах, как показано на изображении ниже.Это создаст приятные мягкие края для всех наших источников света.

Правая сторона должна иметь меньшую интенсивность, чем левая, поэтому я поставлю простую коробку белого цвета, чтобы отражать свет обратно на модель.

Чтобы сделать блики на этой стороне более четкими, я поместил еще один источник света Vray (с текстурой софтбокса) над отражателем, направив его под углом 45 градусов вниз.

Наконец, я добавлю третий источник света Vray прямо над автомобилем, направленный вниз, чтобы немного осветить капот и зону пассажира.Вот и все, что касается освещения модели.

Еще кое-что… фон кажется мне немного плоским, поэтому я добавил еще один vray-свет сзади, чтобы создать эффект свечения позади машины.

Вот окончательный результат после постобработки в After Effects (корректировка цвета, свечения, контраста…)

Студийное освещение | Учебники | ОБЛАСТЬ от Autodesk


В этом уроке мы расскажем, как воссоздать простую установку для фотостудии освещения , которую можно использовать для освещения и рендеринга всевозможных объектов.Мы будем использовать комбинацию четырехугольных источников света Arnold и карт HDR для создания реалистичных зеркальных отражений в сцене. Карты HDR обеспечат богатые зеркальные отражения на поверхности любой модели, которая находится перед ней, и добавят фотореализма окончательному рендеру.

Файл сцены можно скачать здесь .
Модель комплекта

Сцена состоит из изогнутого фона с плоскостью пола и одной плоскостью с каждой стороны с темно-серым шейдером стандартной поверхности, назначенным им обоим.

Фонари

  • Создайте область освещения Арнольда для каждого из трех источников света — верхнего, левого и правого. Они будут представлять собой большие софтбоксы, используемые в фотостудии.

Измените тип освещения на Quad для каждого из источников света

В этом уроке использовались карты

HDR. Если вы не хотите использовать файловые текстуры, можно использовать простые карты текстур прямоугольной формы, однако отражения в вашей модели не будут выглядеть реалистично.

Слева направо: softbox_midlle_wrm.HDR, softbox_midlle_cold.HDR, softbox_square_gs.HDR.

  • Подключите каждую карту HDR к атрибуту Color каждого источника света, как показано на изображениях ниже:

softbox_square_gs.hdr подключен к атрибуту цвета области освещения Arnold «Верх»

softbox_midlle_cold. hdr подключен к атрибуту цвета области освещения Arnold «Право»

софтбокс_midlle_wrm.hdr подключен к цветному атрибуту области света Arnold «Слева»

Воздействие
  • Тестовый рендеринг сцены. У вас должно получиться что-то похожее на изображение ниже. Если отражения кажутся слишком яркими, помните, что вы можете понизить настройки экспозиции в атрибутах Arnold для камеры рендеринга .

Высокий динамический диапазон карт HDR виден при понижении атрибута экспозиции камеры Arnold

Детали светлой карты HDR видны при уменьшении экспозиции камеры . Вы можете увидеть полный широкий динамический диапазон, видимый в зеркальных отражениях в сцене:

? Экспозиция 0 Экспозиция -2 Экспозиция -4?

Кроме того, вы можете поэкспериментировать с изменением интенсивности освещения или изменением атрибутов HSV карт HDR, чтобы получить желаемый эффект.

Если вы обнаружите, что освещение спереди вашего объекта в студии кажется немного темным, вы также можете попробовать добавить плоскость отражателя перед камерой (выключите «Первичная видимость» для плоскости).

Атрибуты «Усиление цвета» и «Экспозиция» файла текстуры света могут быть изменены

После того, как вы закончите это руководство, почему бы не попробовать преобразовать сцену в карту HDR с помощью объектива камеры Spherical .

Сцена, визуализированная со сферическим объективом камеры

Более подробную информацию о сферической камере можно найти здесь.

Другие примеры использования этой установки студийного освещения

24 комплекта освещения Essential Pro

Хотите повысить уровень освещения для студийных портретов? Эта шпаргалка по фотографии — ваш удобный путеводитель по набору необходимых профессиональных настроек освещения, которые нужно освоить.

Освещение — один из самых важных элементов для работы над студийным портретом, но он также довольно сложен.Помимо создания настроения, ощущения и акцента на портрете, он также открывает фотографам различные творческие приемы. Если вы серьезно относитесь к тому, чтобы стать всесторонним портретным фотографом, вам придется научиться правильному освещению в какой-то момент своей практики. Поначалу это может показаться пугающим, но с помощью таких ресурсов, как сегодняшняя шпаргалка по фотографии, вы быстро освоите необходимые профессиональные настройки освещения!

Шпаргалка по фотографии от Digital Camera World, представленная ниже, описывает некоторые испытанные методы освещения и их варианты, которые вы можете попробовать в студии.Это удобный справочник для достижения различных образов, от простых и чистых до мощных и драматичных.

Нажмите здесь, чтобы получить полное изображение

В нижней части шпаргалки вы найдете краткое описание различного оборудования, которое вам нужно будет подготовить в студии, чтобы овладеть техниками освещения. Если вы уже какое-то время работали со студийными установками, вы, скорее всего, знакомы со вспышками и аксессуарами для них, а также модификаторами света, такими как софтбоксы, отражатели и зонты.Здесь в качестве примера используется серый фон, но вы можете использовать любой фон по своему выбору.

Что хорошо в этой шпаргалке, так это то, что она дает вам представление о множестве вариантов, которые вы можете попробовать, даже с одним источником света в паре с модификатором. Классическое освещение Рембрандта, например, может выглядеть по-разному в зависимости от вашей установки. Даже если вы еще не освоили какое-либо из упомянутого оборудования, вы будете в пути с помощью этой шпаргалки по фотографии.

Если вам понравилось это руководство, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительными материалами о студийном освещении , и портретной фотографии .

Настройка освещения видео

: Как настроить освещение для видео

При создании визуально эстетичного видео в процесс вовлечено множество деталей и аспектов. Тем не менее, многие новые видеорежиссеры не понимают, что освещение видео является одним из наиболее важных факторов, которые действительно могут повлиять на его качество.

Чтобы помочь вам лучше понять идею видеоосвещения, в этом блоге мы объясним, почему освещение так важно для вашего видеопроизводства и как вы можете создать идеальную систему освещения с помощью имеющегося у вас оборудования.

Почему важно освещение

Освещение чрезвычайно важно для видеопроизводства, поскольку камеры не реагируют на свет так, как это делает человеческий глаз. В результате дополнительное освещение обычно необходимо для создания качества, сравнимого с тем, что человеческий глаз может видеть естественным образом.

Кроме того, освещение может помочь определить настроение сцены, вызвать чувства и создать драму для видео.

Как настроить видеоосвещение

В зависимости от вашего бюджета, временных ограничений и даже вашей команды, ваше видеоосвещение будет значительно различаться. По этим причинам важно понимать, как настроить видеоосвещение в зависимости от того, с каким оборудованием вы работаете:

Установка видеосигнала One Light

При работе только с одним источником света или вашим «ключевым источником света» вы должны расположить его так, чтобы он находился примерно на 35–45 градусов впереди или чуть выше вашего объекта. Это обеспечит глубину кадра, драматизм и текстуру, возникающие в результате теней, которые этот ключевой свет создаст на лице объекта.Если вы хотите смягчить свет, вы можете применить какой-нибудь прозрачный материал перед источником. Это создаст приятный мягкий свет на вашем объекте и создаст великолепное изображение.

Видеосистема с двумя источниками света

Несмотря на то, что настройкой видео с двумя источниками света часто пренебрегают по сравнению с другими вариантами, это отличный выбор. В основном из-за многочисленных вариантов освещения, которые вы можете создать. Например, вы можете разместить пару больших мягких источников света позади объекта, чтобы создать интенсивный свет вокруг него.Если вы хотите, чтобы ваш объект был четко очерчен, вы можете использовать один источник света в качестве ключа, а другой — в качестве заливки, и расположить объект на контрастном фоне.

Три световых видеоустановки

Видеосистема с тремя источниками света является фаворитом среди кинематографистов, специалистов по компьютерной графике и фотографов. Эта установка освещения позволяет создателю фильма создать трехмерное изображение, размещая источники света в стратегических точках вокруг объекта. Следовательно, каждый источник света освещает отдельное измерение и создает изображение с большей глубиной, высотой и шириной.Кроме того, также легко изменить внешний вид, который вы пытаетесь создать, просто изменив соотношение источников света. Например, если у вас есть интенсивный ключевой свет, но слабый заполняющий свет, ваш объект может быть освещен неравномерно, а это означает, что снимок будет идеальным, если вы попытаетесь создать жуткое изображение.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.