Ночная съемка. Как получить правильную экспозицию

Подобрать правильную экспозицию при ночной съемке может быть достаточно сложной задачей, и безусловно потребует некоторых проб и ошибок. В этой статье вы узнаете полезную информацию о том, как свести к минимуму свой путь обучения. Следуйте советам, изложенным ниже, и в кратчайшее время ваши ночные снимки станут гораздо лучше.

 

Красочные огни на мосту.

За кадром: ISO 200, диафрагма f/8, выдержка 90 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 80-200 мм f/4.5 Nikkor.

 

Ночной вид на мост

За кадром: ISO 200, диафрагма f/8, выдержка 25 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

 

Что вам понадобится для ночной съемки

 

Штатив

Если вы фотографируете в ночное время, выдержка должна быть достаточно длинная (в любом случае от 1 до 30 секунд или даже больше). Так как совершенно невозможно неподвижно удерживать камеру в течение такого времени, вам понадобится устойчивый штатив, чтобы камера совершенно не двигалась на протяжении экспонирования. Чтобы добавить устойчивости, вы можете подвесить на крюк штатива свою фото сумку (или другой тяжелый предмет).  Это особенно актуально в ветреную погоду.

 

Длинная экспозиция растений, освещенных уличными фонарями в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f/4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, Объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

 

Золотистое растение, освещенное уличными фонарями в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f/4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм

f/1.8D Nikkor.

 

Пульт дистанционного спуска затвора

При длительном экспонировании любое движение камеры разрушит кадр, делая его мягким или размытым. Чтобы быть уверенным в том, что вы получите четкое изображение, используйте пульт дистанционного спуска затвора (триггер). Лучше всего использовать такой тип пульта, который работает и как дистанционный таймер. Если у вас нет пульта дистанционного спуска затвора, воспользуйтесь автоспуском в камере. Единственным недостатком автоспуска является то, что вы сможете задать выдержку 30 секунд или меньше. Если у вас не так много света, то вы всегда можете увеличить диафрагму (уменьшить f-число) или увеличить ISO, чтобы сократить выдержку.

 

Листва, освещенная фонарями.

За кадром: ISO 200, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f

/2.8D Nikkor.

 

Красочные растения и деревья.

За кадром: ISO 200, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f/2.8D Nikkor.

 

 

 

Настройки камеры для ночной съемки

 

Снимайте в RAW

Помня о качестве изображения, вы должны стремиться снимать в формате RAW. Он сохраняет больше информации о пикселях и совсем не сжимает изображение. RAW дает вам больше возможностей для постобработки, включая исправление баланса белого. Если снимок был пере- или недоэкспонирован, вы можете легко исправить это, если был выбран формат RAW.

 

ISO

При съемке с небольшим количеством доступного света, лучше использовать низкое значение ISO (400 и ниже) и большее время экспонирования. Это важно, так как вы не получите слишком много шума (зернистость) в изображении. Также убедитесь, что используете функцию уменьшения шума при длинной выдержке в настройках вашей камеры.

 

Пожелтевшие листья и плывущие облака в ночное время.

За кадром: ISO 200, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

 

Дерево на ветру в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f/2.8, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

 

Используйте ручной режим

При съемке в условиях низкой освещенности, ваша камера может не прочитать сцену достаточно хорошо. Поэтому лучше всего использовать ручной режим, где вы контролируете как диафрагму, так и выдержку. Чтобы найти основу для правильной экспозиции, вы можете использовать следующий прием:

• Установите ISO на 6400
• Установите желаемую диафрагму
• Установите выдержку на 1 секунду

Сделайте тестовый снимок с этими настройками, чтобы получить представление о том, какой получается снимок. Учтите, что эти настройки почти эквивалентны 1-минутной экспозиции при ISO 100, 30-секундной экспозиции при ISO 200, 15-секундной экспозиции при ISO 400 и т. д. Если сцена слишком яркая с этими настройками, то посмотрите, что получается при полусекундной экспозиции и 6400. Это будет эквивалентно 30-секундной экспозиции при ISO 100, 15-секундной при ISO 200 и 8-секундной при ISO 400. Это очень хорошее руководство, с помощью которого вы можете легко определить, какую выдержку использовать.

 

Осенние листья в движении.

За кадром: ISO 400, диафрагма f13, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм

f/2.8D Nikkor.

 

Деревья и облака в движении в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8 ручной режим Nikkor.

 

Если вы используете вышеизложенную хитрость, то не будете бесполезно тратить время на пробные длинные экспозиции. Съемка в ночное время и так занимает достаточно много времени. Убедитесь, что снова переключили ISO на 400 или ниже прежде, чем начать фотографировать.

В сценах, где есть достаточное количество света (например, места с большим количеством уличных фонарей), вы можете использовать режим Приоритет диафрагмы вместо Ручного.

 

В заключение

Съемка в ночное время может быть достаточно сложной и требует много практики. Со временем у вас появится ощущение количества света в ночной сцене, и вы сможете относительно легко ориентироваться в необходимых настройках. Hадеюсь, что информация, изложенная в этой статье, поможет вам сделать прекрасные фотографии с длинной экспозицией, которым не понадобится много постобработки.

 

 

 

Автор: Marshall Reyher

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Спутниковая съёмка высокого разрешения в ночное время

Если вам нужна спутниковая съёмка сверхвысокого разрешения, сделанная в ночное время, то мы можем предложить для вас несколько решений.

Израильский спутник EROS-B компании ImageSat International и китайские спутники Jilin 1 Video 04/05/06/07/08 Chang Guang Satellite Technology co., Ltd – космические аппараты, которые ведут коммерчески доступную съёмку сверхвысокого разрешения в ночное время. Спутники Jilin 1 Video также снимают ночную видеосъёмку территории Земли. Примеры ночной съёмки с космических аппаратов представлены ниже.

Ночная съёмка земной поверхности имеет широкий спектр применения в следующих сферах:

• Оборона и разведка
• Ночные поисковые и спасательные операции
• Детектирование судов
• Защита государственных границ
• Мониторинг светового загрязнения
• Анализ освещённости и роста урбанизированных территорий

Ночные снимки позволяют получать дополнительную информацию для коммунальных служб об освещенности отдельных кварталов и улиц, оценивать энергопотребление для ночного освещения, выявлять неисправности в системе освещения и решать другие задачи, связанные с освещенностью населенных пунктов. Есть мнения что можно мониторить крупные очаги пожаров и газовых скважин.

Для уточнения сведений о наличии космических снимков на интересующую Вас территорию напишите нам на почту 

[email protected] или позвоните по телефону +7 (495) 245-04-24. Чтобы получить оперативную онлайн-консультацию, напишите в наш чат на сайте, или заполнить форму заказа на сайте, и мы свяжемся с вами.

Съемка ночного неба на камеру Canon EOS Ra

Пейзажи при слабом освещении

При съемке ночных сцен с элементами окружающей среды, по словам Фергуса, нужно помнить о базовых правилах построения композиции и добавить в кадр человека для демонстрации масштаба. Перед тем как отправляться на ночные съемки, следует проделать некоторую подготовительную работу. «Днем вы можете выбрать композицию изображения, включив в кадр большие камни или, к примеру, маяк, а затем выяснить, где будет находиться Млечный Путь в момент создания кадра, — говорит он. — Таким образом вы сможете спланировать будущую фотографию еще до наступления темноты».

Съемка ночного неба с подобным пейзажем на переднем плане требует мягкого баланса освещения. Фергус обнаружил, что полнокадровый датчик изображения CMOS 30,3 МП с системой Dual Pixel AF на камере Canon EOS Ra при слабом освещении по-новому раскрывает свою функциональность. «Это камера для астрофотографии Canon с самыми высокими светочувствительностью и разрешением, — говорит он. — По сравнению с Canon EOS 60Da это большой шаг вперед».

«Самой большой сложностью при астрофотографии является светочувствительность датчика камеры — иногда ее недостаточно. Камера Canon EOS Ra оснащена полнокадровым датчиком большего размера, и это означает, что каждый пиксель датчика имеет больший размер и может уместить больше света».

На камере можно выбрать чувствительность до ISO 40 000, что дает большую гибкость и разрешение, но Фергусу хватило и значений ISO 3200 и ISO 6400, при работе с которыми он мог использовать допустимые значения выдержки.

«Если фаза Луны далека от полнолуния, я могу быть уверен, что ночью при широкоугольной съемке Млечного Пути лучшие параметры экспозиции — это что-то вроде 25-секундной выдержки с диафрагмой f/2.8 и ISO 3200, — объясняет он. — Я могу превратить элементы на переднем плане в силуэты, подсветить их с помощью вспышки Speedlite, установленной на малую мощность, или создать что-нибудь в стиле светографии с помощью источника непрерывного света, например налобного фонаря или небольшой световой панели. Если Луна окажется в фазе полумесяца или близко к Новолунию, лунный свет может обеспечить хорошее освещение переднего плана; однако полная луна затмит тусклый свет звезд».

Ночная съемка

В этой статье я не буду подробно объяснять известные фотографические термины, поэтому сразу договоримся, что вы знаете следующее: «Выдержка» — это время в течение которого открыт затвор аппарата. «ISO» — это чувствительность фотосенсора. «Диафрагма» — это число, равное тому, во сколько раз прикрыт объектив от падающего в него света. «Кропфактор» — это цифра, показывающая, насколько ваша камера имеет сенсор по размерам меньше так называемого «полного» сенсора 35х24 мм. Имеется в виду не количество пикселей, а геометрический размер сенсора. «Фокусное расстояние объектива» — это цифра, которая написана на вашем объективе. Чем больше значение цифры, тем сильнее объектив «приближает» изображение. Я понимаю, что это не научные объяснения, но пока этого достаточно.

Текст и фото: Алексей Харин.

 

 

Первое, что нам нужно понять — что такое динамический диапазон. Упрощенно можно сказать, что это отношение между самым ярким светом и самым темным, в котором мы можем различать детали и полутона. Динамический диапазон в природе изменяется в тысячи и десятки тысяч раз. Поэтому в фотографии его измеряют логарифмически. Так называемые «фото ступени» отличаются друг от друга в 2 раза. Все приборы и наши глаза имеют разные динамические диапазоны.

Например, у монитора самая яркая точка от самой темной отличается в 500 раз, что означает, что он может воспроизвести не более 9 фото ступеней. А человеческий глаз может различать до 14 ступеней, т.е. динамический диапазон монитора отличается от того, что может различить глаз человека на 14 – 9 = 5 ступней, или в 32 раза больше, чем может воспроизвести монитор. Фотоаппарат, в свою очередь, может в один кадр записать не более 9 — 10 фото ступеней.

При обычном дневном освещении самая большая разница между яркостью в тенях и яркостью на освещенном месте различается не более чем в 200 – 500 раз, поэтому любой фотоаппарат легко это фиксирует. Но если вы выйдете на ночную улицу, то разница между темным углом и прямым светом от фонаря или Луны будет уже как минимум в 2000 раз, или на 11 ступеней. Часто бывает перепад яркостей в 10 000 раз или 13 ступеней. Пока фотоаппарат не может адекватно запечатлеть в одном кадре такой интервал яркостей, поэтому вы часто видите на своих ночных кадрах либо черные участки изображения, либо пересвеченные фонари, которые не имеют ни цвета, ни полутонов.

То же самое получается, когда вы пытаетесь снимать против Солнца. Вы видите либо белое небо и хорошо различимые детали в нижней части кадра, либо наоборот, голубое небо с белыми облаками, но внизу все черное. Человеческий глаз легко различает подобный перепад яркостей как ночью, так и при взгляде в сторону солнца (например, на закате). Поэтому наша задача — заставить фотоаппарат адекватно зафиксировать как детали в тенях, так и детали в самых ярких участках.

Как было уже сказано, на одном кадре добиться этого невозможно. Есть ли выход из этой ситуации?

Самое большое преимущество фотоаппарата — это возможность менять количество записываемого света путем изменения выдержки. Т.е. если вы увеличите выдержку в 2 раза, то тем самым сдвинете яркость на 1 ступень. Подчеркиваю — не увеличите, а сдвинете.

Поэтому если вы снимите 3 кадра, первый из которых имеет в 4 раза (на 2 ступени) большую выдержку, второй имеет нормальную выдержку, а третий  в 4 раза (на 2 ступени) меньшую выдержку, то в сумме эти три кадра будут иметь не 9 ступеней, а 9 + 2 + 2 = 13 ступеней. Этого вполне хватит для большинства ночных и контровых (снятых против света) кадров. Этот прием впервые использовали фотографы еще более 100 лет назад, но в то время фототехника была менее совершенной, поэтому нужно было накладывать друг на друга несколько негативов и одновременно их экспонировать.

Сейчас для этой цели есть несколько программ, которые могут сделать эту работу за вас. В основном используются программы Photoshop и Photomatix. 

 

На фотографиях показана работа программы  Photomatix по «сшиванию» нескольких кадров, сделанных с разной выдержкой. 

Снятый «против Солнца» рассвет.

Один кадр воспроизводит яркое небо, но при этом пропали все детали внизу кадра, а там, где видна структура облака — небо почти белое. Программа «сшивает» три кадра в один, позволяя получить как хорошо проработанное небо, так и детали внизу кадра. Вот еще один пример.

 

 

На мой взгляд, наиболее эффективный вариант обработки — это применение сначала программы Photomatix Pro,т.к. она лучше, чем Photoshop справляется с обработкой более чем трех кадров, «сшивая» их в одно изображение, работает быстрее и позволяет последовательно обработать много файлов. Затем можно перейти в Photoshop, чтобы довести фото «до кондиции».

Photomatix Pro считается одной из наиболее удобных программ для обработки фотографий с широким динамическим диапазоном (HDR-изображений). Разработана программа французской компанией HDRSoft. Преимущества Photomatix перед аналогами, а также HDR-функциями Adobe Photoshop — в скорости генерации сводного HDR-изображения и в эффективных механизмах подавления артефактов-призраков.

Photomatix Proможет автоматически создавать изображение с расширенным динамическим диапазоном (используя для этого EXIF-информацию, записываемую камерой), обрабатывать и комбинировать в одну фотографию любое количество снимков, на которых с разными степенями контрастности снята одна и та же сцена. При этом не происходит потери теней и деталей. В Photomatix Pro имеется шесть способов смешивания нескольких фотографий с последующей пакетной обработкой.

Программа Photomatix Pro предлагает две методики решения проблем, связанных с возможными потерями детальности в светлых и теневых областях фотографии.

— Соединение экспозиций (Exposure Blending): несколько снимков с разной экспозицией объединяются в один с увеличенным динамическим диапазоном.

— Тональное отображение (Tone Mapping): детали в светах и тенях восстанавливаются путём создания HDR изображения, которое обрабатывается для подготовки к печати или просмотру.

Рабочий процесс в Photomatix разделён на две части. Вначале, из выбранных пользователем исходных файлов генерируется сводное 32-разрядное изображение с высоким динамическим диапазоном. Оно может быть сохранено в формате RGBE или OpenEXR и вновь загружено в будущем. Затем пользователь выбирает и настраивает режим (алгоритм) тонального преобразования сводного изображения в изображение с нормальным (узким) динамическим диапазоном, которое может быть сохранено в 16-разрядном (TIFF) или 8-разрядном (JPEG) формате.

Если в метаданных исходных файлов содержатся исчерпывающие и непротиворечивые сведения об использованной экспозиции, то Photomatix рассчитывает эксповилку самостоятельно. Если метаданные отсутствуют (использовался объектив, не передающий камере значение диафрагмы) или если они совпадают (используется серия JPG или TIFF-файлов, созданная из единственного RAW-оригинала), то программа оценивает шаг эксповилки и просит пользователя подтвердить её выбор или задать интервал эксповилки вручную.

 

Сравнение  Photomatix Proс другими программами для обработки HDR

(Информация с официального сайта разработчика //www.hdrsoft.com)

	Photomatix Pro	Photomatix Essentials	Aperture Plugin	Плагин Photoshop	Плагин Lightroom (Merge to 32-bit Plugin)
Слияние фотографий, снятых с помощью режима «брэкетинг»	Да	Да	Да	Нет (*)	Да
«Тональное отображение» (Tone Mapping) методом «Усиления деталей» (Detail Enhancer)	Да	Да	Да	Да	Нет
Дополнительные настройки функции «Усиление деталей» (Details Enhancer)	Да	Нет	Да	Да	Нет
HDR «Тональное изображение» (Tone Mapping) и «Оптимизатор контрастности» (Contrast Optimizer)	Да	Да	Да	Нет	Нет
«Слияние экспозиций» (Exposure Fusion) with (Fusion/Natural)	Да	Да	Да	Нет	Нет
«Слияние экспозиций» (Exposure Fusion) и метод экспозиции Fusion/Real-Estate(предназначен для сцен интерьеров с видом из окна в солнечный день)	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Инструмент Finishing Touch (резкость, контраст)	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Возврат к Tone Mapping / Fusion	Да	Да	Нет	Да	Нет
Метод объединения кадров (Fusion) из одного Raw-файла	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоматическое выравнивание фотографий, снятых в ручном режиме	Да	Да	Да	Нет (*)	Да
Автоматическое удаление «призраков»	Да	Да	Да	Нет (*)	Да
Возможность настройки для автоматического удаления артефактов-призраков (Automatic Deghosting)	Да	Нет	Нет	Нет (*)	Нет
Выбор инструмента для удаления артефактов-призраков (Deghosting)	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Контекстная справка во встроенных пресетах	Да	Да	Да	Нет	Нет
Контекстная справка в пользовательских пресетах	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Отображение опций для заданных пресетов	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Сохранение и загрузка пользовательских предустановок	Да	Да	Да	Нет	Нет
Пакетная обработка фотографий снятых в режиме «брэкетинга»	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Пакетная обработка одиночных файлов	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоматическое уменьшение хроматических аббераций	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Автоматическое уменьшение шума	Да	Да	Да	Нет	Да
Максимальное кол-во фотографий за сессию в режиме «брэкетинга»	Неограничено	5	Неограничено	Отсутствует	Неограничено
Загрузка изображений JPEG, RAW и TIFF (8- и 16-бит)	Да	Да	Да	Да	Да
Открытие и сохранение 32-битных HDR файлов	Да	Нет	Нет	Нет (*)	Только с плавающей точкой TIFF (Floating Point TIFF)
Интеграция с бесплатным Плагином Lightroom	Да	Нет	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Тип приложения	Самостоятельная автономная программа	Самостоятельная автономная программа	Требуется Aperture 2 или выше	ТребуетсяPhotoshopCS2 или выше	Требуется Lightroom 4 или выше

(*) Начиная с версии Photoshop CS2 есть слияние фотографий, снятых с помощью режима «брэкетинг» в 32-битный HDR файл с автоматическим выравниванием и чтение/запись 32-битных файлов HDR. Начиная с версии Photoshop CS5 есть функция удаления артефактов.

 

Практические советы для контровой и ночной съемки

Какой фотоаппарат подходит для подобных съемок?

Для контровой съемки подойдет любой фотоаппарат, у которого есть режим «Приоритет выдержки».

Какую «Диафрагму» выбрать?

Зависит от объекта съемки, но оптимально при ночной съемке диафрагму меньше f/ 5 — f/ 8 не делать, т.к. нужен четкий и резкий рисунок.

Какое ISO выбрать?

Тут ответ чуть сложнее. Очевидно, что лучше снимать на низких значениях ISO, а если точнее, то при ISO выше 2500 шумы станут очень заметными, и их устранение обязательно ухудшит результат. Поэтому старайтесь не использовать ISO выше 500.

 

Маленькая хитрость

Чем более мелкая структура объекта, тем меньше на нем видны шумы, т.е. если вы снимаете деревья, листья и т.п. то можно поставить 3000ISO, а если снимаете стену, небо или такой же ровный объект, то  лучше не снимать с чувствительностью больше 500ISO.

 

 Иллюстрация, того, что можно установить очень высокое значение ISO, и получить большое количество мелких деталей.

Снимать с рук или со штатива? 

Какую выдержку выбрать

Формальный ответ звучит так – выдержка должна быть такой, чтобы кадр во время экспонирования не «смазался». Есть эмпирическое (опытное) правило: выдержка должна быть короче, чем «фокусное расстояние» вашего объектива умноженное на так называемый «Кропфактор».

Т.е. если у вас объектив имеет фокусное расстояние 50, кроп-фактор 1,4 (как например в камерах Canon 50-й серии), то выдержка должна быть короче, чем 50 х 1,4 = 70. Ближайшее к этому число 100. Т.е. выдержка 1/100 сек. Если при такой выдержке света не хватает, то попробуйте увеличить значение ISO до 500, если и этого не хватило, то берите в руки штатив или что-то другое, чем можно его заменить.

 

Маленькая хитрость

Если при съемке включить на фотоаппарате  режим «Автоспуск», то это увеличит длину выдержки, при которой изображение при съемке не смазывается.

Т.е. в предыдущем примере у нас получалось, что с рук можно снимать при выдержке не длиннее 1/100 сек, то при включении режима «автоспуск» вы можете снимать качественные кадры при выдержке 1/40 сек. А это значит, что можно снимать более темные объекты.

 

Использовать автофокус или ручной фокус

При ночной съемке лучше использовать «Ручной фокус», т. к. часто при слабом освещении автоматическая фокусировка не работает или ошибается в выборе фокуса.

 

Маленькая хитрость

Большинство ночных кадров снимаются при фокусировке «на бесконечности». Самое простое это сделать так. Наведите фокус на любой яркий предмет на расстоянии более50 метров. Объектив настроится «на бесконечность». После этого переведите объектив режим «Ручная» и он останется в такой настройке. После этого наводите объектив на нужный вам предмет. 

При съемке со штатива можно выставить выдержку и секунду и больше.

 

Маленькая хитрость

Многие современные фотоаппараты имеют режим «Вычитания темного фона», которая обычно включается при выдержке длиннее 2 секунд. Этот режим в несколько раз снижает шумы при ночной съемке. Поэтому если вы видите, что нужно ставить выдержку в 1 секунду, то увеличьте число диафрагмы, чтобы оптимальная выдержка стала больше 2 секунд.

 

Как выбрать лучшую выдержку, насколько увеличить ее для съемки «пересвеченного кадра» и насколько уменьшить для «темного кадра».

Есть три принципиально разных способа сделать это. Первый способ— для фотоаппаратов, в которых невозможно увидеть «Гистограмму яркости» во время съемке (наличие этой функции можно посмотреть в описании аппарата), и в котором нет режима «Брэкетинг».

В современных зеркальных и беззеркальных фотокамерах такая функция, как правило, обязательно присутствует. В простых компактных аппаратах этой возможности нет. В этом случае поставьте аппарат в режим «Приоритет диафрагмы». Установите диафрагму на f/5 – f/8 (лучше f/8).

Внимание! При съемке обязательно используйте «Автоспуск» или дистанционное управление аппаратом, чтобы НЕ касаться аппарата в момент спуска затвора.После этого наведите на объект и запомните выдержку, которую покажет автоматический выбор выдержки. После этого переведите в ручной режим «Manual», установите в нем те же значение диафрагмы и выдержки, и сделайте кадр. После этого увеличьте выдержку на две ступени вверх и снимите «Пересвеченный кадр». Затем вернитесь к «Оптимальной выдержке» и уменьшите выдержку на две ступени. Снимите «темный кадр».

Второй вариант можно применить, если в вашей камере есть режим «Брэкетинг». Сначала выставьте параметры ISO и диафрагмы, как было сказано выше, определите «Оптимальную выдержку». После этого включите режим «Брэкетинг» на +/- 2 ступени «Брэкетинга» и сделайте три кадра в автоматическом режиме.

Третий вариант применяется в случае возможности при съемке видеть на экране камеры гистограмму яркости. Сначала сделайте все, как в предыдущих вариантах до момента выбора выдержки, затем перейдите в ручной режим «Manual», и глядя на гистограмму яркости уменьшайте время выдержки до тех пор, пока из гистограммы полностью не исчезнут самые яркие ее элементы. После этого сделайте снимок.

Это будет самый темный кадр. Запомните эту выдержку. Затем увеличивайте время выдержки, пока не исчезнут самые темные элементы гистограммы. Сделайте снимок. Это будет «пересвеченный кадр». Запомните эту выдержку.

Затем сложите эти числа и поделите пополам. Полученное число и будет выдержкой для третьего кадра. Например, если самый светлый кадр имел выдержку 10 секунд, а самый темный имел выдержку 2 секунды, то третий кадр должен иметь выдержку (10 + 2) / 2 = 6 секунд.

 

Третий способ дает самый лучший результат.

 

Маленькие хитрости

1. Красивые «лучи» вокруг ярких фонарей образуются из-за узкой диафрагмы. Значит, если вам НЕ нужны лучи вокруг светящихся точек от фонарей, то откройте диафрагму. Обычно при диафрагме меньше f/5 лучей вокруг фонарей почти не видно. Если вы, наоборот, хотите сделать красивые длинные лучи вокруг любого фонаря, то увеличьте прикройте диафрагму до значения выше f/8. Чем больше число, тем длиннее будут лучи.

 

Иллюстрация, того что при малом значении диафрагмы отсутствуют «лучи» вокруг горящих свечей.

Те же свечи, снятые при высоком значении диафрагмы (f/21), что позволяет получить отличные «лучи» вокруг них»

2. Старайтесь, чтобы самые яркие и самые близкие фонари (источники света) были заслонены, например, деревом, столбом фонаря, чем угодно. Если свет от фонаря будет бить прямо в объектив, то появится много бликов.

3. Если вы используете свой источник света, например, фонарик, фары машины и т.п., который НЕ может все сразу осветить, то сделайте несколько кадров, освещая последовательно разные части объекта. Если каждый из полученных кадров будет «пересвечен», то потом при их сложении в одной из описанных выше  программ, объект будет одновременно освещен по всем направлениям.

4. Не снимайте ночные и контровые кадры при ветре, т.к. в это время колышутся ветки и листья, они получатся смазанными при больших выдержках или при сложении нескольких кадров.

 

На фото хорошо видно, что все мелкие ветки на березе «смазаны» из-за колебания от ветра.

 

Итоговый порядок съемки ночного объекта.

1. Выберите  объект съемки.
2. Установите штатив и фотоаппарат так, чтобы на него не падали прямые лучи от близких фонарей.
3. Наведите аппарат на бесконечность и зафиксируйте это в ручном режиме.
4. Установите значение ISO примерно 200 — 400 или больше в зависимости от того, какой объект снимаете.
5. Установите режим «Приоритет диафрагмы» и установите ее значение f/5 — f/8 (если хотите получить большие красивые лучи, поставьте диафрагму больше f/8).
6. Выберите одним из трех описанных способов три выдержки, сделайте три кадра.
7. Обработайте эти кадры в одной из программ. Или передайте эти кадры для обработки в какую-либо фотолабораторию.

Итоговый порядок съемки контрового кадрапрактически тот же самый. Единственное отличие заключается в том, что его можно делать без штатива. 

 

Маленькая хитрость

Если вы хотите, чтобы лучи Солнца были максимально контрастными, то снимайте не поперек этих лучей, а вдоль.

Иллюстрация того, что при ночной съемке нужно спрятаться в тень.

Иллюстрация появления днем лучей при большом значении диафрагмы.

Иллюстрация к съемке против солнца при малом значении диафрагмы, с помощью соединения трех кадров.

 

Ночная съемка. Советы и примеры ~ PhotoPoint

Ночной съемкой интересуются многие фотографы, независимо от уровня мастерства, опыта и знаний. На первый взгляд, кажется, что добиться интересных и качественных результатов в этом виде фотосъемки, без подготовки, практически невозможно, но следуя несложным рекомендациям, вы сможете сделать красивые фотографии, которые порадуют вас и ваших близких. Сегодня мы поговорим об основных правилах, которым нужно следовать, что бы сделать красивые фотографии ночью.

В первую очередь, давайте определимся, на какие объекты стоит обратить внимание во время ночной съемки:

• Огни ночного города;
• Ночной портрет;
• Движение звезд;
• Рисунки светом;
• Ночное небо, звезды и Млечный Путь;
• Луна;
• Свет от фар движущихся автомобилей;
• Фотографии «призраков»

Сейчас мы подробнее остановимся на различных видах ночной съемки.

Масштабирование

Изменение фокусного расстояния во время фотографирования ночью, может привести к неожиданным и очень оригинальным результатам. Суть такого способа заключается в изменении фокусного расстояния во время срабатывания затвора. То есть, нажав кнопку спуска затвора, фотограф меняет зум, в большую или меньшую сторону, в результате получаются яркие линии света, показывающие динамику в кадре. Разумеется, фотографировать, таким образом, нужно хорошо освещенные объекты. Значение выдержки должно достигать нескольких секунду, и обязательным будет использование штатива и пульта дистанционного управления.

Поэкспериментируйте с настройками, велика вероятность, что с первого раза сделать удачную фотографию у вас не получится, но ночная съемка очень увлекательный и азартный процесс, поэтому после нескольких неудачных попыток, вы все-таки получите свой долгожданный кадр.

Также заранее оговоримся, что руку на объектив лучше поставить до нажатия на кнопки, иначе, при касании во время фотографирования, она вызовет нежелательное дрожание и смещение.

Рисунки светом

 

Создание световых рисунков во время ночной съемки веселый и захватывающий процесс, который сделает вашу прогулку увлекательной и запоминающейся. Для создания рисунков вам понадобится яркий фонарик, или подсветка мобильного телефона. Свет от фонаря будет ярче и заметнее. Для съемки также следует установить длинную выдержку, в пределах нескольких секунд, если слово, или рисунок будет большим, то значение выдержки может достигать и 15-20 секунд.

Необычные моменты

Использование большой выдержки позволяет создавать необычные кадры. Например, вы можете использовать секундомер, чтобы узнать, с какой частотой сменяется свет светофора, и создать снимок, на котором сразу три цвета светофора будут зажжены.

На неоживленных улицах, продолжительность того, или иного цвета не превышает 20 секунд, а значит, установив выдержку в 25 секунд, вы зафиксируете все три цвета. На некоторых камерах предусмотрен параметр выдержки «Bulb» – выдержка от руки. В этом режиме затвор открывается при нажатии на кнопку, и закрывается после освобождения кнопки спуска затвора. Так вы сможете использовать такую выдержку, какая вам будет необходима.

Съемка света фар движущегося автомобиля

Движение автомобилей и съемка «замороженного» света являются, пожалуй, самыми популярными объектами при ночной съемке. Сделать такие кадры намного проще, чем может показаться на первый взгляд новичку. Для получения качественной фотографии вам опять же понадобится штатив и пульт дистанционного управления. Установив фотоаппарат на штатив, поставив ручной режим и режим приоритета выдержки, вы просто ждете когда несколько автомобилей будет проезжать мимо вас. Выдержку лучше ставить от 6 до 13 секунд. Когда автомобиль будет на относительно большом расстоянии вы нажимаете на кнопку спуска затвора.

Фотографируем движение звезд

Фотосъемка движения звезд более сложный и продолжительный процесс. Возможность создания этих необыкновенных фотографий, появится у вас в летнее время года, когда облака не будут мешать съемке. Снимать движение звезд можно только с помощью фотоаппаратов, имеющих режим выдержки от руки – Bulb. Фотограф устанавливает камеру на штатив, производит необходимые настройки, фокусируется на звездах и зажимает кнопку на пульте дистанционного управления. По прошествии длительного периода (от получаса до трех часов) кнопка отпускается и затвор закрывается. В фотографиях с очень длинными выдержками особенно важно избежать малейшего сотрясения фотоаппарата, так как это обязательно испортит кадр. Отправляться на такую съемку важно в тихую безветренную погоду, так как даже это может помешать созданию четкой фотографии.

 

Фотографируем «призраков»

Съемка призраков это еще один веселый способ развлечения для фотографов. Создаются такие призраки очень просто – с помощью выдержки. Установив выдержку около нескольких секунд (до трех секунд) фотографируйте движение людей. Лучше всего, если человек будет двигаться напротив какого-то источника света – фонаря, или хорошо освещенной улицы. За счет длительной выдержки его движение будет смазанным на фоне четкого заднего плана, таким образом, создастся впечатление призрачного образа в кадре.

Необходимое снаряжение

Отправляться на ночную съемку без штатива нет смысла. Любое дрожание фотоаппарата во время съемки с длительной выдержкой пагубно отразится на фотографии. Очень желательно иметь при себе пульт дистанционного управления, или спусковой тросик. При отсутствии спускового тросика или пульта дистанционного управления снимать лучше всего с таймером, чтобы во время касания кнопки спуска затвора не пошатнуть фотоаппарат.

Изображения взяты с сайта – digital-photography-school.com

Ночная съемка | Уроки фотографии

Давайте сразу определимся — под ночной съемкой мы будем понимать съемку ночного города, ночного неба, природу, архитектуру – словом все, кроме съемки портрета в темноте. Это отдельная тема, при слабой освещенности для съемки портрета лучше воспользоваться другими методами.

О режимах и настройках.
Пользуйтесь ручным режимом. Практически в любой цифровой камере есть возможность заставить аппарат снимать не так, как хочется ему (на автомате), а по вашим правилам. Убедитесь в том, что вспышка отключена – при ночной съемке она только мешает. Переведите камеру в режим «М» — ручное управление (это дает доступ к длинным выдержкам). Установите минимальное значение ISO – 50, 80, но не выше 100 (чтобы снизить шум). Значение диафрагмы выбирается в зависимости от того что вы хотите получить на снимке. Если вам нужны длинные извивающиеся световые полоски – так на фотографиях выглядит свет от фар проезжающих автомобилей — то выставляйте 8 или 11. Если вам нужны световые пятна или блики от фонарей, то ставьте 2,8 или 4.

Определяем выдержку.
Регулируя значение выдержки и/или диафрагмы можно получить самые разные результаты. Лучше начинать со значения диафрагмы 4,0 или 5,6 – тогда будет хорошая глубина резкости – и менять выдержку на длинную и короткую. Допустим, при значении диафрагмы 4,0 выдержка 3 сек. Сделайте пробный кадр и сразу же посмотрите результат на дисплее своей камеры. В зависимости от результата (светло или темно) выбирайте новое значение – 2 сек. или 4 сек. Внимательно рассмотрите на дисплее отснятый кадр. Даже если вас все устраивает, и вам кажется, что найдена оптимальная экспозиция, сделайте еще один кадр с выдержкой чуть больше (если вы увеличивали значение) или чуть меньше (если уменьшали). Экспокоррекция (или эксповилка) делается не только для подстраховки, иногда можно получить совершенно неожиданные результаты.

При просмотре пробных кадров не забудьте что яркость ЖК дисплея должна быть установлена в нормальном значении.

Фокусировка.
Она тоже идет в ручном режиме. Делаем все точно также как и при съемке пейзажа – чтобы добавить объема, наведите фокус на какой-то объект, который находится на половине расстояния от вас до самого дальнего видимого предмета (но не на бесконечность!).

Композиция.
При ночной съемке композиция выстраивается особым образом. Выбираете главный объект съемки и по нему замеряете экспозицию. Далее выстраиваете кадр так чтобы то, что не проработано или засвечено, как можно меньше бросалось в глаза. В настройках выставляете точечный экспозамер. Если этого не сделать, то камера выдаст среднее значение экспозиции по всей площади, и вместо контрастного шедевра вы получите серый и блеклый снимок.

Что берем с собой.
Для ночной съемки обязательно нужен штатив. Он должен быть крепким, устойчивым, и камера на нем должна стоять неподвижно. Иначе при длительной выдержке изображение получится смазанным.

Ну вот и все, с теорией закончили. Осталось дождаться темноты, взять камеру, штатив, запастись терпением и переходить к практике. Успехов!

← Вернуться к списку статей

Практика Дмитрия Купрацевича. Съемка ночного города

Когда нет возможности выехать за город и сумрачная погода не дает ни единого шанса запечатлеть оживающую прохладу рассвета или затухающий багрянец заката, вполне можно совершить небольшое путешествие по ночному городу с камерой в руках — особенно в новогоднюю пору, когда улицы сверкают огоньками и гирляндами, как наряженные елки. Сюжетов для ночной фотографии — хоть отбавляй: архитектура, памятники зодчества, крылья мостов, башни небоскребов, а еще — уличные трассы с трассирующим светом машин… Сегодня предлагаю поговорить о том, как снимать ночной город в условиях недостаточного освещения .

Текст и фото: Дмитрий Купрацевич

Полный обзор беззеркальной камеры Canon EOS R

Canon EOS R + Canon RF 24-105mm f/4 L, f/11, ISO 100, 4s

Собираясь в ночное путешествие, я мысленно прикинул наиболее интересные локации. В своем городе каждый знает самые красивые места, которые видел не раз и не два. Так вот, не стремитесь за один ночной поход накрыть сразу все адреса и явки, какие только вспомните. Выбранные локации лучше всего объединить какой-либо общей идеей. В этот раз ничего особенного придумывать не стал, потому что праздничная Москва нарядилась в шикарное «вечернее платье», переливаясь уличными подсветкой, как ювелирными украшениями. И я решил еще раз пройтись по самым узнаваемым  местам новогодней столицы.

Конечно же, одна из самых шикарных съемочных точек — Театральная площадь, роскошное здание ЦУМа. Зажигающий красный бант на фасаде — как комплимент ночному фотографу! Ну, просто классический пример удачного ракурса: главный объект с готическими очертаниями и «зажженными» окнами, рядом — золотистое здание в классическом стиле (привет, старина седая!), трассирующая дорога и «трезубец» уличного фонаря…

Canon EOS R + Canon EF 16-35mm f/2.8 L, f/11, ISO 100, 1,3s

Canon EOS R + Canon EF 16-35mm f/2.8 L, f/11, ISO 100, 1,3s

 

Следующие две локации комментировать, думаю, особо не требуется. Арка Патриаршего моста, ведущего к храму, и Кремлевская набережная, переливаясь в отражении реки, десятилетиями притягивает фотографов со всего мира…

Если вы заметили, к Москве-реке я пришел не совсем уж и ночью. Уже изрядно вечерело, набережная погружалась в сумерки «синего часа». Вечерние огни уже зажглись, а небосвод затягивался густеющей синевой. Именно в этот короткий промежуток времени удается отчетливо заснять и причудливо вспыхнувшие облака, и молчание засыпающего неба.

В этот раз мне особенно повезло: удалось застать «синий час» и на Красной площади. На одной из фотографий видно, как штрих-пунктирные очертания Гума словно бы стараются ухватить ускользающую небесную синеву. В черном ночном небе таких тонких оттенков и полутонов уже не увидишь. В лучшем случае, останутся только звезды…

Canon EOS R + Canon EF 70-200mm f/2.8 L, f/2.8, ISO 160, 1/320s

Вы видели Никольскую улицу в «час пик» туристского нашествия? Темно-серая толпа льется рекой! А ведь улица, похожая на Никольскую или на Арбатскую, — этот еще один вид распространенной локации, которую лучше всего снимать ночью, без свидетелей, когда уличная толпа растворилась до следующего утра. Улица с «люстрами» на всю длину того стоит, чтобы ради нее не доспать несколько часов…

Конечно же, при выборе городской локации нужно учитывать фактор случайных прохожих, которые не должны заполнять изрядную часть кадра. «Незванные» автомобили тоже могут предательски смазать изображение. Впрочем, есть варианты, когда арт-объект в виде целой улицы, да еще с оживленной проезжей частью, может быть интересен для фотографа. Такие сюжеты тоже возможны: камера-штатив-длинная выдержка и толпа, состоящая из неопределенных лиц, превращается в сплошное движение, которое дополняют трассирующие огни автомобилей. Чтобы отснять подобное движение, его нужно увидеть заранее, прочувтствовать, а после съемки последовательно объединить самую удачную серию в одну фотографию.

Canon EOS R + Canon RF 24-105mm f/4 L, f/11, ISO 100, 0,3s

С какими же настройками камеры снимать ночной город? Возможны два основных подхода. Если вы снимаете вечерние огоньки с элементами стрит-репортажа, когда в кадр попадают лица современников на фоне классической архитектуры, ставьте на камеру самый светосильный объектив и полностью открывайте диафрагму. Выдержку при этом фиксируйте примерно в два раз меньшую, чем выбранное фокусное расстояние (на «полтинник», например, выдержка должна быть 1/125 или короче). И регулируйте экспозицию вручную с помощью ISO или переводите чувствительность в режим авто..

С такими настройками вполне можно снимать с рук, не таская по городу «двустволку» штатива за плечами. Снимки будут четкими. Конечно, процент брака в столь экстремальных условиях может быть поболее, чем при нормальном дневном свете. Огорчаться не стоит. Успех ночной съемки в огромной степени зависит от размера матрицы у вашей камеры и от светосилы объектива. По личному опыту могу сказать, что зум предыдущего поколения —  EF 70-200mm f/2.8 L, проявил себя в паре с новинкой EOS R на пять баллов! И новый зум-объектив — RF 24-105mm f/4L, оказался чрезвычайно хорош в условиях тусклого освещения.

Разумеется, для ночной съемки лучше всего подойдет не кропнутая, а полнокадровая матрица с продвинутой системой фокусировки. Кропнутый датчик изображения, тем более с двойным кропом, способен изначально обрабатывать гораздо меньший поток света, а потому частые промахи с наведением на резкость будут неизбежны даже в статичных сюжетах, в которых вообще нет никакого движения. Кстати, не всегда спасают ночью и современные камеры среднего формата — огромный сенсор и байонет, конечно, света забирают еще больше, чем full frame, но контрастный автофокус среднеформатных камер «соображает» довольно туго, динамические сцены комфортно снимать он не даст…

Зато от ночной прогулки с полнокадровой беззеркалкой EOS R я получил большое удовольствие. С ее помощью ночные сюжеты можно снимать прямо с рук  — в паре с любым объективом RF или EF: ее «полный кадр» имеет разрешение 30,3 мегапикселей и, самое главное, увеличенный байонет с диаметром 54 см, что позволяет обрабатывать световой поток, сравнимый со средним форматом. А на цепкий автофокус EOS R работают 5655 фотодиодов, охватывающих почти всю матрицу!

Впрочем, если ваш жанр — городской пейзаж, то можно пойти и другим путем, пейзажным. Установите камеру на крепкий штатив, закройте диафрагму до f/11 — f/13, увеличивая тем самым глубину резкости, а точку фокуса нацеливайте по центру — тогда весь кадр будет практически резким. Затем, чтобы автофокус не рыскал по всей улице, зафиксируйте его в ручном режиме, и задавайте выдержку в интервале от 2 до 30 секунд, определяя таким образом оптимальную экспозицию. Насколько оптимальную? Тут уж все зависит от задуманного сюжета и выбранной локации. 

Чтобы паразитные шумы все не испортили, значение ISO лучше всего опустить на естественный минимум, как правило, это — 100. И не забывайте про еще один важный нюанс ночной съемки: уличные фонари и фасадная подсветка весело нам светят с разной цветовой температурой: одни огоньки — почти желтые, другие — почти синенькие. Поэтому ночью снимать лучше всего в формате RAW, иначе вы лишите себя возможности выправить баланс белого на постобработке.

Canon EOS R + Canon RF 24-105mm f/4 L, f/11, ISO 100, 4s

 

Снимок с Красной площади — красноречивый пример, когда две половинки одной фотографии имеют разную цветовую температуру: подсветка ГУМа согревает нас теплым спектром, а храм Василия Блаженного того и гляди заморозит своей синевой. Подобные фотографии, у которых «глаза» разного цвета, придется обрабатывать по половинкам и потом объединять их в одно изображение. Так что, снимайте в RAW и еще раз — в RAW…  Остается добавить, что частенько в ночной съемке города нужно использовать или пульт ДУ, или пуск со смартфона, или задержку затвора. Иначе на длинных выдержках возникает микросмаз, вызванный нажатием на кнопку спуска. 

Как правило, ночной город снимают на широкоугольный объектив — или фикс или зум. Возможно, светосильные фикс-объективы предпочтительнее для работы в ночи. Но моя ночная съемка на камеру EOS R со штатным зумом Canon RF 24-105mm f/4L позволила сделать очень четкие и качественные фотографии, хотя эта оптика в новой линейки RF и не самая светосильная. Для фотографирования архитектурных деталей вполне подойдут и зумы на средних фокусных расстояниях и даже телеобъективы. Кстати, с выходом нового светосильного объектива Canon RF 28-70mm f/2,8L вопросов к зумам  вообще не останется… 

Canon EOS R + Canon RF 24-105mm f/4 L, f/11, ISO 100, 4s

  

А теперь поговорим о спецэффектах от Гидрометеоцентра. Ночная съемка города — это тот самый случай, когда прогноз погоды имеет значение. Не важно, что падает сверху — моросящий дождь или снежная пороша, ночное небо превращается в необычный естественный фон, придающий фотографии особый шарм. Чтобы во всей красе проявить в кажре падающий снег, нужно установить короткую выдержку, открыть диафрагму и повысить ISO. И не нужно бояться больших шумов — они чудесным образом растворяются в снегопаде, придавая фотографии вьюжную атмосферу…

Canon EOS R + Canon EF 24-70mm f/2.8 L, f/2.8, ISO 6400, 1/800s

Итак, наша прогулка по новогодней Москве заканчивается. Хочу сказать, что съемка ночного города для меня всегда была отличным способом удержать себя в творческом тонусе, она позволяет постоянно оттачивать фотографическую технику. Ночью гораздо тоньше начинаешь чувствовать свою камеру, ее настройки и ее истинные возможности. Ночные сюжеты, ночное освещение и ночные ракурсы радикально изменяют подходы к фотографии — в сравнении с дневной или студийной съемкой.

Если хочешь узнать друга, сходи с ним в разведку. Если хочешь постигнуть новую камеру, сходи с ней на ночную съемку…

Canon EOS R + Canon RF 24-105mm f/4 L, f/11, ISO 100, 1s

 

 

 

Один мертвый после ночной стрельбы на Уэст-Юниверсити-авеню

Через несколько часов после победы Флориды над FAU пешеходы на Вест Юниверсити-авеню бросились к ближайшему безопасному месту на резком звуке выстрелов в 2 часа ночи в воскресенье. Один пострадавший получил огнестрельные ранения со смертельным исходом.

Полицейское управление Гейнсвилла отреагировало на многочисленные выстрелы, произведенные 5 сентября на проспекте У. Юниверсити, 238 недалеко от центра города. По прибытии на место происшествия, GPD начал лечить потерпевшего, который потерял сознание на Северо-Западной Первой авеню почти сразу после стрельбы, согласно сообщению департамента.

«Люди начали спасаться бегством», — сказал представитель GPD Грэм Гловер. «Практически сразу после этого жертва оказалась в поле зрения офицеров GPD [и] крикнула о помощи».

Через несколько минут приехали скорая помощь, и пострадавший был доставлен в травматологическое отделение больницы UF Health Shands с опасными для жизни травмами, сказал Гловер. Жертва умерла тем утром.

Инцидент произошел после череды инцидентов, связанных с огнестрельным оружием, по всему городу, унесших жизни пяти человек в этом году.Шеф GPD Тони Джонс 19 августа обнародовал план по предотвращению инцидентов, связанных с оружием.

По состоянию на 12:49 GPD не знает, кто несет ответственность и почему произошел инцидент. Отдел уголовных расследований GPD просит любого, у кого есть информация, обращаться по телефону 352-393-7710 или 352-393-7659. Чтобы сохранить анонимность, свяжитесь с отделом по борьбе с преступностью округа Алачуа по телефону 352-372-7867.

«Мы действительно просим общественность помочь нам понять, что произошло, кто мог быть причастен, и дать нам некоторые зацепки, которые могут привлечь виновных к ответственности», — сказал Гловер.

Это развивающаяся история. Следите за обновлениями.

Свяжитесь с Изабеллой Дуглас по телефону [email protected] . Следуйте за ней в Twitter @Ad_Scribendum

Нравится то, что вы читаете? Получите контент от Аллигатора, доставленный на ваш почтовый ящик

The Independent Florida Alligator не зависит от университета с 1971 года, ваше сегодняшнее пожертвование может помочь #SaveStudentNewsrooms.Пожалуйста, подумайте о том, чтобы подарить сегодня.

---

Изабелла Дуглас

Изабелла Дуглас второй год специализируется на журналистике и работает репортером отдела уголовного правосудия в бюро метро «Аллигатор». Ранее она работала ассистентом отдела новостей в команде Университета Аллигатора и писателем для New Tampa & Wesley Chapel Neighborhood News. Когда она не отчитывается, ее можно обнаружить, что она реорганизует свою книжную полку и добавляет книги в свой постоянно растущий TBR.

Amazon.com: Очки ночного видения Duco поляризованные мужские очки для ночного вождения 8177: Одежда, обувь и украшения

О DUCO

DUCO неизменно придерживается ведущих дизайнерских концепций и новаторского стиля, следует мировым модным тенденциям. Правильно подобранный материал и продуманный дизайн отражают настоящую интерпретацию очков DUCO: превосходная текстура и безупречный вкус, демонстрируют неповторимость, совершенство, элегантный и благородный темперамент.Мы выступаем за элегантность, уверенность в себе, свободный стиль, любовь, счастье и гармонию. Мы используем высокие технологии и процессы в этой области, чтобы завоевать признание всего мира.

Очки ночного видения

Линзы ночного видения могут эффективно уменьшить блики от вождения в ночное время и нагрузку на глаза, улучшить ночное видение, улучшить четкость цвета и оптическую четкость, позволить лучше видеть при вождении ночью или в пасмурные, дождливые дни, делая вождение более безопасным.Они идеально подходят для ночного вождения в ночное время , туман, облачно, дождливое вождение и спортивная одежда на открытом воздухе, может эффективно улучшить яркий цвет, четкость, чтобы окружающие пейзажи были более яркими и четкими, безопаснее вождение.

ПРИМЕЧАНИЕ СОВЕТЫ:

Наши очки ночного видения предназначены для ослабления сильного светового стимула от транспортных средств с противоположной стороны, но не для полного устранения света, в противном случае это приведет к большей опасности при вождении.

Это не военные очки ночного видения, они предназначены только для улучшения яркости зрения в пасмурный или дождливый день при плохих условиях освещения, а не для того, чтобы вы могли видеть вещи даже без света.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Неподвластный времени классический и модный полуободный дизайн.
• Легкая и прочная алюминиевая рама.
• Устойчив к коррозии, приятен для кожи, не вызывает раздражения.
• Эффективен против яркого света и повышает безопасность вождения в ночное время.
• Идеально подходит для ночного вождения или других видов спорта на открытом воздухе (особенно ночью).

Ночная съемка | Руководство по передовой практике

Введение

Закон 1996 года об оленях (Шотландия) ограничивает отстрел оленей в ночное время * только лицами, имеющими письменное разрешение от организации «Природное наследие Шотландии» (SNH).
В соответствии с разделом 37 Закона об оленях (Шотландия) 1996 г., SNH должна удостовериться, что те, кто стреляет в оленей по всем его разрешениям, подходят и компетентны для этой цели. Для этого SNH требует, чтобы лица, желающие получить разрешение, были в Реестре соответствия и компетентности SNH. SNH может разрешить арендатору сельскохозяйственных земель или лесных угодий или любому лицу, назначенному в письменной форме таким арендатором, отстреливать в ночное время любые виды оленей в целях защиты урожая, если такое лицо считается пригодным и компетентным.Компания SNH также должна удостовериться, что ночная стрельба необходима для предотвращения серьезных повреждений и что никакой другой метод контроля, который можно было бы разумно использовать, не будет адекватным.
Разрешения подлежат таким условиям, которые могут быть указаны, включая точную зону покрытия, и SNH определит срок их действия.
По запросу владельца земли, оккупант обязан предоставить, как только это практически возможно, после запроса владельца, информацию о количестве оленей каждого вида, убитых в соответствии с такими разрешениями в течение 12 месяцев. месяцев, непосредственно предшествующих дате запроса.
Безопасность огнестрельного оружия, гуманная отправка и благополучие оленей имеют первостепенное значение в вопросе разрешений на ночную стрельбу и должны быть первостепенными соображениями операторов.

Передовая практика операций

Операции : Лучшая практика ночной стрельбы должна включать водителя, стрелка и светофора. Обязанности каждого человека:
Водитель : Установить транспортное средство и подтвердить местонахождение упавших животных.
Стрелок : Произвести выстрел.
Оператор света : Для определения местоположения и выбора наиболее подходящих целей и ведения подсчета убийств.
В то время как 2 человека могут успешно работать, третий делает работу более безопасной и эффективной. Если транспортное средство не используется, необходим независимый оператор освещения.
Телескопические прицелы : не должно быть меньше 4 x 36. Использование светочувствительных, термочувствительных или других специальных прицельных приспособлений запрещено в соответствии с разделом 5 Указа 1985 года об оленях (огнестрельное оружие и т. Д.) (Шотландия).
Собаки : В лесу должна присутствовать подходящая собака, чтобы выслеживать раненых оленей и предотвращать ненужные страдания.
Место : Перед началом ночной съемки операторы должны тщательно ознакомиться с местом, где будет производиться съемка. Необходимо проинформировать соседних оккупантов и полицию. Стрельба должна производиться только в тех местах, где есть подходящие упоры. Особое внимание следует уделять жилью людей, дорогам, железным дорогам, пешеходным дорожкам и домашнему скоту.
Видимость : Олени должны быть полностью видимыми и свободными от препятствий, таких как ветви деревьев или листва, прежде чем будет произведена попытка выстрела. Рекомендуемое расстояние — менее 100 м, целевая область — плечо. Не следует пытаться выстрелить в голову или шею.
Транспортные средства : Положения раздела 20 (1) (a) Закона об оленях (Шотландия) 1996 года запрещают отстрел оленей из движущегося транспортного средства. Однако капот автомобиля или люк на крыше могут служить площадкой для метких стрельб стрелков.Современные сошки поворотного типа могут быть выгодны. Запрещается производить выстрелы, растягиваясь поперек водителя или пассажира или через крышу транспортного средства, поскольку существует риск того, что кто-то выйдет из противоположной двери или просто пройдет незамеченным перед винтовкой. Использование внешней стойки для стрельбы может повысить эффективность ночной съемки. Связь между стрелком и бригадой таксиста важна, и никто не должен выходить за пределы машины, если стрелок не дал разрешение на все.
Прожекторы : Прожекторы особенно эффективны при борьбе с небольшими группами оленей. При стрельбе по большим группам следует учитывать последствия управления оленями, которые быстро начинают ассоциировать прожекторы и транспортные средства с опасностью.
Безопасность : Всегда необходимо иметь при себе аптечку первой помощи и рекомендуется переносное коммуникационное оборудование. Подробная информация о местонахождении и ожидаемом времени возврата должна быть предоставлена ​​третьей стороне.

Стандартные условия авторизации

• Разрешительный документ должен быть заполнен и возвращен в SNH не позднее, чем через семь дней после даты истечения срока его действия с указанием сведений о всех оленях, убитых в соответствии с этим разрешением, внесенными в соответствующие столбцы на обороте.
• SNH оставляет за собой право сопровождать контроллеров в любое время, чтобы определить, применяются ли условия авторизации.
• SNH может отозвать это разрешение в любое время.
• Уполномоченное лицо будет соблюдать Кодекс практики SNH по отстрелу оленей в ночное время (обновлен 4 июля 2003 г.).
• Уполномоченное лицо проинформирует местную полицию и соседей о времени проведения ночной стрельбы.
• Что до начала стрельбы уполномоченное лицо предупредит любое лицо, которое, насколько им известно, может находиться на суше в вышеупомянутом месте о выдаче этого разрешения и о намерении поймать или убить оленей.
• Уполномоченное лицо должно соблюдать Указ 1985 года об олене (огнестрельное оружие) (Шотландия) и соответствующие разделы Закона об олене (Шотландия) 1996 года.
• Минимум 2 человека должны работать под этим разрешением.
• В лесу должна присутствовать подходящая собака, чтобы выследить раненого оленя и предотвратить ненужные страдания.
• Название полицейского управления полиции, которое было уведомлено о выдаче данного разрешения.

* Законодательное определение — это период между истечением первого часа после захода солнца и началом последнего часа перед восходом солнца

Подготовлено и опубликовано организацией Scottish Natural Heritage в соответствии с разделом 37 (5) (a) Закона о оленях (Шотландия) 1996 г.Любое лицо, получившее разрешение на ночную съемку, обязано соблюдать этот свод правил. В противном случае авторизация может быть отозвана.

9 советов по съемке отличных фотографий ночью

Подумайте о том времени, когда вы выходите на улицу, чтобы полюбоваться на огни города с определенной точки, и вы будете поражены видом.

Вы достаете фотоаппарат и пытаетесь запечатлеть красоту ночного города только для того, чтобы сделать снимок, на котором нет ничего, кроме бликов света или, что еще хуже, размытых изображений.Или, может быть, вы сделали слишком темную фотографию, на которой не видно деталей.

По правде говоря, ночная съемка может быть болезненной. Но невозможно получить поразительно красивые фотографии, когда уже темно. Просто следуйте этим советам:

St-Denis Street, Монреаль — фото Джона Филлипса — 55 мм f5.6, снимок с рук, 1/20

1. Снимайте в ручном режиме.

Всегда используйте ручной режим при фотосъемке ночью. Это позволит вам установить ISO, выдержку и диафрагму.Используйте наименьшее доступное вам f-число и выберите относительно длинную выдержку, чтобы вы могли запечатлеть свет. В качестве альтернативы вы можете выбрать более высокое значение ISO.

Если ISO, выдержка и диафрагма все еще сбивают вас с толку, возможно, это поможет:

ISO — это показатель того, насколько чувствительна ваша камера к свету. Это означает, что ваша камера в два раза более чувствительна к свету при ISO 800, чем при ISO 400. Казалось бы, если вам нужно снимать фотографии ночью, все, что вам нужно сделать, это выбрать более высокий ISO, например ISO 1600 или ISO 3200, верно?

Неправильно.Поскольку более высокое значение ISO обычно дает зернистую фотографию с большим количеством шумов, вам нужно будет распечатать фотографии на высококачественной бумаге, чтобы они выглядели хорошо.

Выдержка или выдержка — это показатель того, как долго ваш затвор будет открыт для сбора света. Итак, 1: 5 означает 1/5 секунды, а 1: 4 — четверть секунды. Поскольку вы имеете дело с дробями, это означает, что чем больше число, тем короче будет открываться ваша заслонка, чтобы впустить больше света. То есть, если ваше первое число — 1.Как правило, выбирайте экспозицию короче 1:15, потому что при превышении этого значения ночью вы, вероятно, получите размытые фотографии.

F-ступени относятся к диафрагме, которая позволяет вашей камере захватывать различное количество света. Помните те старые фильмы о Джеймсе Бонде, где у вас есть маленькая точка, которая в конечном итоге раскрывается, показывая последовательность заголовков фильма? Это ваша апертура. Вы можете установить диафрагму на наименьшее значение, которое у вас есть.

Поиграйте с этими настройками и выясните, какой результат лучше всего подходит для вас.

2. Используйте штатив, чтобы камера оставалась очень устойчивой при съемке ночью или в темноте.

Кроме того, вы можете использовать таймер автоспуска для запуска кадра, чтобы вы не двигали камеру при нажатии кнопки щелчка. Если у вас нет штатива, все равно можно будет делать хорошие фотографии в темных условиях. Вам нужно будет научиться держать камеру неподвижно и вместо 10-секундного или 5-секундного автоспуска настройте камеру на непрерывную съемку.Вы получите много фотографий, которые сможете обработать позже. Помните, что они будут в значительной степени размытыми, но у вас обязательно будут хорошие фотографии.

3. Выключите опцию стабилизации изображения или механизм стабилизации изображения при использовании штатива.

Они будут пытаться противодействовать любому движению или дрожанию камеры. Если вы используете штатив, ваши механизмы защиты от сотрясения фактически сделают ваши снимки размытыми.

4. Всегда настраивайте выдержку после каждого снимка, пока не получите наилучшие результаты.

Если фотография слишком темная, можно использовать более длинную выдержку. И наоборот, если у вас слишком яркий снимок, используйте более короткую выдержку.

5. Если у вас проблемы с фокусировкой, отключите автофокус и сфокусируйтесь на источниках света вручную.

Некоторым камерам могут быть присущи проблемы с фокусировкой в ​​условиях низкой освещенности.

6. Если вы снимаете объект ночью, подумайте об использовании вспышки.

В большинстве случаев ночная съемка включает в себя городские пейзажи и огни.Но если вам нужно снять объект, например модель или людей на переднем плане, вы можете получить более качественные фотографии, если используете внешнюю вспышку. Убедитесь, что ваш объект неподвижен, потому что вам нужно снимать с длинной выдержкой.

7. Включите движение в свои фотографии.

Если вы хотите добавить драматичности своим фотографиям, попробуйте включить в них движение. Используя длинную выдержку, вы можете снимать следы света, которые сделают ваши фотографии намного красивее.

8.Планируйте свои снимки.

Создание отличных фотографий может потребовать от вас некоторого планирования. Например, ночные снимки часто получаются лучше, если снимать в сумерках. Это время, когда легче запечатлеть цвета, не слишком стараясь. Кроме того, вам нужно знать, какие настройки использовать, поэтому не забудьте много экспериментировать, прежде чем делать снимки. Если у вас нет возможности запланировать съемку на рассвете или если вы не можете вернуться на место, обязательно сделайте много фотографий. Принцип заключается в том, что чем больше фотографий вы сделаете, тем больше у вас будет выбора и тем выше ваши шансы на получение призового кадра.

9. Остерегайтесь передержки.

Обязательно отрегулируйте настройки так, чтобы ваши фотографии выглядели так, как будто они были сняты ночью, а не были передержаны и выглядели так, как будто они были сняты при дневном свете.

Помня об этих советах, вы на пути к созданию идеальных ночных снимков, которые выглядят так, как будто вы сами на них смотрите. Если вы новичок в фотографии и забыли обо всем этом, то вот вам хитрый совет: установите камеру на длинную выдержку и обязательно держите очень устойчивую руку при непрерывной съемке.Это поможет вам значительно улучшить качество ваших ночных фотографий!

Также помните, что для получения отличных ночных фотографий вы можете приобрести штатив, даже пульт дистанционного управления или автоспуск.

С этими советами мы желаем вам счастливой ночной фотосессии!

Эрик Адамс обедает в ресторане Philippe Chow после того, как в столовой застрелили человека

Кандидат в мэры от демократов Эрик Адамс в четверг вечером обедал в престижном ресторане на Манхэттене, где в среду был застрелен кто-то, и устроил необычную вспышку огнестрельного оружия в столовой Верхнего Ист-Сайда.

«Это не ресторан, в котором возникают проблемы с преступностью, но если кто-то может подойти и попытаться ограбить, пока вы сидите и наслаждаетесь едой, это просто недопустимо», — сказал Адамс репортерам за пределами Филиппа Чоу перед тем, как насладиться веганской едой с владельцем Абрахамом. Торговец.

«Наши рестораны действительно являются показателем того, насколько хорошо мы выздоравливаем. И я постоянно заявляю, что залог нашего процветания — это общественная безопасность », — сказал он.

В среду вечером 28-летний Мельхиор Кук был застрелен одним из двух подозреваемых после того, как мошенники украли часы Rolex из другой закусочной.

Адамс сидел за тем же столом, за которым взорвали Кука, и подчеркнул важность борьбы с преступностью в Большом Яблоке.

«Смелость тех, кто хочет причинить вред жителям Нью-Йорка, стремится охотиться на невинных людей, где бы они ни находились… если мы проигнорируем эту проблему в Браунсвилле, она перекинется на Бродвей», — сказал Адамс.

Адамс также имел сообщение для потенциальных преступников.

Президент округа Бруклин Эрик Адамс обедает в ресторане Philippe на Манхэттене.Грегори П. Манго Адамс осудил стрельбу в ресторане накануне вечером. Грегори П. Манго Кандидат в мэры от Демократической партии отметил, насколько важны рестораны для возвращения Нью-Йорка из пандемии. Грегори П. Манго

«Давайте покровительствуем этому ресторану и говорим тем, кто хочет втянуть нас в преступление, мы не спасаемся от преступления. Мы не собираемся закрывать наш город. Мы не закрылись из-за пандемии, и, черт возьми, мы не собираемся отключаться из-за преступлений ».

Подозреваемые в стрельбе в ресторане в четверг все еще находились на свободе.

Полиция расследует ограбление как часть серии ограблений дорогих часов в городе.

Ночная съемка — Начало цифровой фотографии

С ночь приходит интересный свет. Уличные указатели, фонарные столбы, проезжающие машины и даже луна — все они испускают разноцветный свет, который может создать несколько очень впечатляющих фотографий. Вам не обязательно быть фотографом эксперт для создания потрясающих ночных снимков. Просто следуйте этим пяти простым шаги, и вы сделаете это.

Шаг 1. Купите штатив

Штатив будет держать камеру неподвижно столько, сколько потребуется. твой ночной снимок. Изображения, подобные приведенному выше, требуют, чтобы вы затвор камеры открыт в течение относительно длительного периода времени (секунды как в отличие от сотых долей секунды). Если во время вашего камера фиксирует входящий свет, он будет зарегистрирован как размытие свет. Вы, наверное, уже сталкивались с этим раньше, когда принимали в помещении фотографий. Если вы выберете очень низкую выдержку и не будете использовать штатив, ваши снимки получаются размытыми.

Не нужно сразу покупать хороший штатив, но если у вас есть денег, и вы знаете, что продолжите заниматься фотографией, вы можете сделай это. Чем дешевле штатив, тем меньше вероятность, что он прослужит. Я ранее покупали штативы в Walmart, и они сломались в течение месяц.

Шаг 2. Найдите место с интенсивным движением или интересный дорожный знак

Вы хотите, чтобы ваше изображение было «занято», но в хорошем смысле. Высокая посещаемость районы привозят автомобили, которые, в свою очередь, приносят легкие дороги.Свет, как и фотография выше нарисует линии на вашем холсте везде, где машины собираются. Если вы не выберете оживленное место, ярко освещенную вывеску или что-то еще другой освещенный объект, который выделяется, вы рискуете не иметь настоящего тема для вашего фото. И без света твоя фотография будет смолой чернить.

При определении местоположения подумайте о различных видах геометрические формы можно раскрасить полосами огней. Мне нравится ставить перекрестки в одной из четырех третей кадра, привлекающие внимание к ним и создавая визуальный фокус на изображении.

Взгляните на это:

Шаг 3. Интересно составьте кадр

Не кладите камеру на штатив и не нажимайте кнопку спуска затвора. Считать о том, куда едут машины, и если вы не планируете включать автомобилей в ваше изображение, подумайте, где вы размещаете объект отношение к остальной части кадра. Следуйте правилу третей всякий раз, когда это имеет смысл. Если вы разместите свой ярко-световой знак там, где верхняя или нижняя треть соответствует правой или левой трети кадра, это будет выглядеть гораздо интереснее, чем если бы вы его центрировали.

Шаг 4. Выберите диафрагму F8 и сделайте несколько экспериментальных снимков с длинной выдержкой.

Ваш выдержка будет зависеть от количества окружающего света, поэтому вам нужно будет поэкспериментировать (см. ниже). Лучше всего работает диафрагма F8 для ночной фотосъемки.

У вас будет больше контроля над такими вещами, если вы снимаете с цифровой SLR. Если нет, переключитесь в «ночной режим» камеры. или сделайте все возможное, чтобы уменьшить выдержку.Быть в курсе что некоторые камеры просто не подходят для такого рода вещей. Если в этом случае вам может потребоваться перейти на модель, которая, по крайней мере, позволяет у вас есть некоторый контроль над выдержкой.

Шаг 5: Отрегулируйте и продолжайте съемку

Ваше первое изображение будет служить тестом. Нет правильного или неправильного выдержка для ночной фотографии. Вам просто нужно выбрать один который создает изображение, которое вам нравится больше всего. Я бы начал с 5-секундного Скорость затвора. Если ваше изображение слишком темное, а цвета не заполняются кадра сколько хотите, уменьшите выдержку.Если ваши цвета занимают слишком много места в кадре и заглушают снимок, увеличить это.

На этом этапе вы можете начать достигать ограничений вашего предварительно запрограммированные выдержки камеры. Большинство камер идут только 30 секунд. Если вы хотите более длительную выдержку, переключите камеру на «лампочку Режим.» В режиме выдержки вы нажимаете кнопку спуска затвора один раз, чтобы открыть ее и снова закрыть его. Пока хватает заряда батареи, вы можете ставни открываются очень очень долго.

Почему Кто-нибудь может держать затвор открытым дольше 30 секунд? Есть ли у тебя когда-либо видел эти изображения со звездами, бегущими по небу в этакий круговой узор? Эти фотографии иногда делаются на курс несколько часов! Они просто невозможны без режима лампочки.

Вам нужны дополнительные советы по фотографированию фейерверков, и я написал отдельный совет только для Fireworks.

Как видите, возможности ночной фотосъемки почти бесконечный. Вам просто нужно знать, как их найти. Надеюсь, это будет намного проще, если вы выполните эти 5 шагов.

Источник: http://www.digital-photo-secrets.com/tip/1232/spectacular-night-shots-in-5-easy-steps/

День для ночной съемки

День вместо ночи: — это метод кинопленки, который использовался в основном в 1930-1970-х годах.Этот метод был разработан, когда американские киностудии хотели снимать сцены в ночное время, но камеры и пленочные технологии еще не были доступны для этого. Доступная в этот период светочувствительность пленки (ISO, светочувствительность) была слишком низкой (100 ISO или меньше) для съемки в реальной темноте. Не забывайте, что в то время видеокамеры были ограничены частотой кадров 24 кадра в секунду. Частота кадров в кинофильме эквивалентна выдержке в фотосъемке. При фотосъемке вы можете настроить выдержку для съемки при слабом освещении, используя медленную выдержку в 1/4 секунды или более для экспонирования ночной сцены.В технологии движущихся изображений, если вы устанавливаете частоту кадров до 1/4 секунды, вы записываете только 4 кадра в секунду вместо стандартных 24 или 30 кадров в секунду (30 кадров обычно используются в современных видеокамерах). Затем это влияет на скорость воспроизведения и видимое действие. Если отснятый материал воспроизводится со скоростью 4 кадра в секунду, вы фактически смотрите на 4 неподвижных изображения в секунду и сводите на нет эффект пленки, иллюзию движения. Если вы запускаете отснятый материал со стандартной скоростью проецирования или воспроизведения (24–30 кадров в секунду), сцена выглядит ускоренной с рывками, как в старых фильмах Чарли Чаплина.Так была разработана техника «День для ночи».

Фото Джона Бентама
Снимки байкеров на пляже, сделанные при стандартном дневном свете и снова в технике «день за ночь», демонстрируют, насколько можно изменить реальность фотографии. Как Мэри Эллен Марк неоднократно говорила мне на семинаре, который я посетил в Мексике: «Не просто записывай, а интерпретируй!

Концепция относительно проста и может использоваться сегодня с цифровыми камерами для фото- или видеосъемки.При использовании со штативом или без него эта техника, по сути, является преднамеренным использованием неправильного баланса белого. Сначала вы снимаете сцену на открытом воздухе при дневном свете с помощью цифровой камеры и определяете правильную экспозицию. Затем вы изменяете настройку баланса белого камеры с AWB (автоматический баланс белого) на вольфрам (или галоген, в зависимости от вашей камеры). В качестве альтернативы вы можете установить баланс белого камеры на дневной свет и прикрепить синий оптический гель для камеры (стекло, желатин, полиэстер или смола) к передней части объектива.Второй шаг — отрегулировать экспозицию либо в камере, либо чаще при постобработке, чтобы значительно затемнить сцену, чтобы недоэкспонировать фото или видео примерно на 2-4 ступени. Комбинация баланса синего цвета и недодержки придает изображениям имитацию ночи, отсюда и термин «день за ночью».

Техника «день за ночь» стала более широко известной после выхода на экраны фильма Франсуа Трюффо La Nuit Américaine (1973), сюжет которого сосредоточен вокруг создателей фильма, снимающих фильм с использованием техники дня и ночи.

Благодаря современным цифровым камерам, имеющим гораздо более высокие значения чувствительности (ISO), теперь можно снимать ночью, особенно в режиме фотосъемки. Используя штатив и относительно высокое значение ISO (800), фотограф действительно может снимать обратную технику — ночь за днем. С роскошно длинной выдержкой в ​​несколько минут вместо секунд вы можете превратить ночную сцену в жуткую сцену с дневным освещением, хотя и со звездами на небе.

Фото Расса Бурдена, инструктора DPA Денвер
Снято с использованием штатива и выдержки 4 часа, плюс одна минута света, раскрашивающего дерево с помощью фонарика.Эта фотография замечательная, совершенно замечательная … Концентрические круги, образованные следами звезд, когда Земля вращается вокруг своей оси. Эта фотография напоминает нам, что мы не самые большие существа во Вселенной.

Штативы: при использовании штатива и длинных выдержек необходимо избегать сотрясения камеры и штатива. Чаще всего это происходит при срабатывании затвора для начала и завершения экспозиции. Лучшее решение — специальный тросик. Это шнур, предназначенный для срабатывания затвора камеры без какой-либо вибрации или движения, передаваемых от руки к камере.Фиксаторы троса бывают разных моделей в зависимости от вашей модели камеры и работают электронно, механически или с питанием от воздушной лампы. В более экзотических моделях для включения камеры используются датчики звука, света или прерывание луча. В крайнем случае вы можете использовать функцию автоспуска, встроенную в большинство зеркальных фотокамер, и навести и снимать камеры, чтобы спустить затвор. Теория состоит в том, что после того, как вы нажмете кнопку спуска затвора, камера имеет задержку автоспуска (обратный отсчет), обычно 10 секунд, чтобы успокоиться и прекратить движение до того, как затвор фактически откроется для экспонирования фотографии.Это, конечно, работает только при самых длинных выдержках, доступных для вашей конкретной модели камеры. Если ваша камера имеет максимальную выдержку 30 секунд, это самое продолжительное время выдержки, которое вы можете использовать при включении автоспуска в качестве привода для затвора.

Фото Расса Бурдена, инструктора DPA, Денвер.
Еще одна фотография со штатива, время выдержки 30 секунд со световым рисунком на бревенчатой ​​хижине, чтобы отделить ее от темной скалы позади. В этом изображении есть мрачная, но красивая пустота, навязчивое ощущение другого времени и другого места.Это такой простой, но весомый образ.

.

No related posts.