Ответы на вопросы по стоковой фотографии

Давно ничего не писала, особенно о фотографии. Сегодня же получила большое письмо с массой вопросов от начинающего фотографа, долго отвечала и решила, что труд не должен пропадать, кое-что из этой переписки будет полезно и для более широкого круга читателей.

Итак. Письмо:

1) Какой объектив выбрать для предметной съемки камерой с кроп-матрицей (Canon 600D)?
И вообще — нужен ли обязательно макро-объектив для предметки? Или можно снимать универсальным зумом?
Кроме того, есть небольшой телевичок Canon 55-250 — может быть попробовать снимать им?

Скажем так, я пробовала на себе далеко не всю технику, в том числе далеко не все объективы, вернее, очень, очень малое их число из-за их очень-очень большой стоимости, поэтому могу дать советы, только исходя из собственного опыта.

На кроп матрицу я снимала очень и очень давно, это был вроде еще Canon 450D. Если вы собираетесь работать со стоками и дальше, рекомендую нацелится на полный кадр, а следовательно, сейчас подбирать объективы исходя из этого. На объективах советую не экономить, брать профессиональные, L-объективы, но даже некоторые L-модели могут не дать необходимой нам резкости, красивого богке и отсутствия мыла, хроматических абераций и прочей дряни. Поэтому перед покупкой желательно долго изучать отзывы, смотреть примеры фото и рассчитывать на свой кошелек, выбирая самые резкие варианты.

Объектив — это чуть ли не главное, с хорошим объективом время обработки фото будет сокращаться, а процент приемки увеличиваться.

Но для начала попробуйте снимать тем, что есть. Не обязательно использовать макро объектив для предметки, сейчас вот, к примеру, у меня его нет (был, но долго фокусировался, хочу другой).

Снимаю я на зум Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM (можете нажать на ссылку, выйдет на яндекс-маркет). Цена, конечно, у него запредельная, но это пока мой основной объектив, люблю его нежной любовью. Да, он жутко тяжел, весит 1.5 кг, и фокусируется на 1.2 метра!!! Но даже им я умудряюсь снимать небольшие предметы в отличном качестве. В скором времени хочу купить все же макро Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, но, как говорится, когда куплю, тогда и скажу. Главное, для меня в нем это резкость, светосила и, чуть ли не главный параметр, способности сфокусироваться на 30 см от объекта.

Что еще у меня было?

Canon EF 24-105mm f/4L IS USM — очень долго я с ним промучилась. Большинство стоковых фото было снято на него, но он требовал огромаднейшей постобработки. Огромный диапазон фокусных расстояний давал о себе знать, сложно снять что-то с оптимальной резкостью, вернее, о резкости как таковой вообще можно забыть, слишком много мыла. Снимать на открытой диафрагме, те же F/4, значит половину кадров выкидывать в мусорку: место, где на фото оказался фокус, можно просто не найти, поэтому часто приходилось в фотошопе поднимать резкость в нужных местах, а потом переживать, как пройдет приемка. Красоты боке с этим объективом тоже не сыщешь.

По тем финансовым возможностям появился еще макро Canon EF 100m f2.8 Macro USM (вроде этот). Светолила, конечно, рулила, резкость тоже отличная, основной минус — ну, уж очень долгий автофокус, который еще к тому же, часто промахивался и елозил туда сюда, пытаясь найти объект. При большом количестве предметов для съемок — это большой минус. Хотя этот объектив не L, качество фото по сравнению с предыдущим резко повысилось. Но опять же, ограничения, только 100 mm! Ни туды, ни сюды.

По поводу вашего объектива Canon 55-250 ничего не могу сказать, не тестировала, но чую, много он даст мыла. Читайте отзывы.

 2) Стоит ли снимать на кроп-матрицу или подумать о смене камеры?

Так как лишних денег нет, то мог бы рассмотреть варианты приобретения сильно б/у Canon 5D. Просматривая представленные в сети изображения с этого фотоаппарата, обратил внимание на хорошую картинку с минимальными шумами. Но смущает возраст, малое разрешение матрицы и отсутствие некоторых дополнительных функций (например, съемка видео). Вообще, можно ли с помощью Canon 600D получать более-менее приемлемые изображения, удовлетворяющие стандартам стокового фото? Сейчас у меня получается много мыла и в большом количестве присутствуют хроматические аберрации. Есть ли надежда, что после покупки хорошего объектива это исправится? Или дело не только в объективе, но и в самом фотоаппарате?

Сильно б/у — это смотря на сколько б/у.  У меня был 5d mark II, сейчас 5d mark III. Если нет видео, то это наверное, самый первый 5D.

Думаю, не стоит покупать совсем уж старый, лучше со временем накопить на новую модель. Во-первых, к всему вами перечисленному стоит добавить еще и ресурс затвора, если камера старая, то возможно, он сильно исчерпан.

С Canon 600D я не работала, но судя по характеристикам, на первом этапе пойдет. Снимать лучше на iso 100 (это относится ко всем камерам), чтобы свести количество шумов к минимуму шумов, и позаботиться к нему о хорошем объективе.

3) Какой универсальный зум выбрать «на каждый день»?
Для фотографий в путешествиях, на природе, и т.д. хочу купить какой-нибудь «штатник», которым буду снимать все, кроме предметки.

Не подскажу, посмотрите сами примеры фото и выберите максимально резкий объектив на всем диапазоне фокусных расстояний (по возможности). В штатниках не сильна. Лично у меня на каждый день даже нет объектива ))) Так и снимаю одним, и в путешествия с ним езжу, каждый раз пугая окружающий народ и заставляя нервничать всех владельцев зеркалок.

4) Стоит ли отправлять на экзамен только предметку или можно слать фото с релизами?

Сделал несколько фотографий жены у зубного врача и в косметическом кабинете, умудрился подписать релиз у косметолога, хотел попробовать из них выбрать более удачные кадры и отправить на экзамен. Но теперь вот думаю — может не стоит торопиться и лучше отправить привычные всем яблоки/помидоры? Где-то читал, что фото с релизами лучше не загружать на экзамен, оставить их на потом. Да и с обработкой пока еще многое не получается, боюсь напартачить.

Слать можно все, и с релизами, и предметку. Предупреждение о релизах скорее происходило не в этом ключе. При загрузке на экзамен новичок может забыть прикрепить релизы туда, куда надо, а так же съемка людей у новичков проходит в тяжелых условиях, а вот яблоки-помидоры не бегают и снимаются в хорошем свете. 🙂 Если боитесь напортачить, не шлите 🙂 С другой стороны, сейчас условия экзамена намного упростились, достаточно, чтобы хоть одна фотография прошла.

5) Нужен ли релиз, если на фото видны только руки, ухо, рот или другая отдельная часть тела, лица?

Насколько я понял, релиз нужен лишь там, где человека можно узнать. Но где-то на днях вычитал, что и на руки/ноги, попавшие в кадр, тоже целесообразно заготавливать релизы для страховки. Так ли это на самом деле? Или такие фото можно безбоязненно загружать, не имея модельного релиза?

Для страховки можно делать все, что угодно, но не обязательно. 🙂 Да, иногда могут попросить, но редко. Есть релиз — хорошо, хотя изначально загружать его не надо. На части лица скорее понадобится. Вообще, откуда берутся руки и ноги? Обычно из основной фотосессии всего человека, а на нее вы релиз попросите.

Все это из разряда страшилок для новичков. Пройдете экзамен, а после не стоит бояться отказов. Отказали по причине отсутствия релизов — перезагрузили еще раз.

6) Какие вспышки купить для начала?
В самом начале вопрос, касающийся света, представлялся не столь важным, почему-то мне казалось, достаточно купить пару софт-боксов, воткнуть в них яркие энергосберегающие лампочки и этого хватит для начала. Купил пару софтбоксов, но теперь понимаю, что поторопился и надо было лучше заказать вспышки. Но и тут много непонятного — какой мощности нужны вспышки? Сколько штук? На форумах прочитал советы, что для начала вполне хватит пары вспышек 150-200 дж

Берите самые мощные вспышки (именно вспышки, которые на горячий башмак надеваются, а не источники постоянного или импульсного света), минимум три штуки и синхронизатор. Отражатель или лайтдиск (всегда пригодится), пару рассеивателей разных видов, стойку. Все это не так дорого (имеется в виду не вспышки, а насадки, стойки, рассеиватели), их полно на алиэкспресс. Можно брать зонты на просвет, на отражение, но вот лично у меня валяются без дела, ни разу не пользовалась. Уж больно они неудобны… разворачивать, устанавливать, места много занимают в развернутом виде.

Раз студии у вас нет, а места дома тоже скорее всего не очень для развертывания всякого импульсного или постоянного света, тогда лучший вариант — это вспышки. Они компактны, легки, удобны в переноске (хотя статью я об этом еще не писала).

Раньше у меня была студия с целым арсеналом огромных импульсных источников света, но это не показалось оптимальным, ни по аренде помещения, ни по переноске этого самого света.

Сейчас «студия» у меня дома или в том месте, куда направляюсь (другие квартиры, офисные помещения). Могу снимать и предметы и людей. Вместо предметного столика белый, полированный кухонный стол и ватман (а иногда и без ватмана). Одна вспышка в потолок, другая через рассеиватель на объект (иногда и ее не надо). Третья в помощь, если где света не хватает. Софтбокс на вспышку, иногда она отражается от лайтбокса.

Вспышки у меня Canon Speedlite 600EX-RT (3 шт), правда они дороги по нынешнему курсу, (покупала еще до повышения) и синхронизатор Canon ST-E3-RT. Есть аналоги намного дешевле, если вы уже знаете, что искать, то найдете без труда. 🙂

 7) Обязательно ли при съемке весь предмет/человек должен быть в фокусе?

Можно ли отправлять снимки, где, например, несколько ягод, рассыпанных на столе, в фокусе, а остальные нет? Или у человека глаза/нос/рот в фокусе, а уши или руки — нет? Если обязательно все в фокусе, то как сделать побольше ГРИП? А то у меня получается лишь небольшая полоска резко изображаемого пространства. Не знаю, как ее сделать шире.

ГРИП зависит от многих значений, но основное — это диафрагма. Снимайте в режиме приоритета диафрагмы и регулируйте ГРИП. У человека в фокусе, главное, должны быть глаза, остальное от степени задумки. Может, уши совсем будут размыты, если диафрагма широко открыта, может, тоже в резкости. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем более ее цифровое значение, например f8, f11, и тем больше света вам нужно.

По основным характеристикам фотографии вам следует почитать какую-нибудь литературу, не обязательно даже по цифровой фотографии, а просто ликбез по ГРИП, диафрагме, выдержке, фокусному расстоянию и прочему, чтобы сформировалась четкую систему знаний. Очень доступно написано в старой доброй книге Ли Фроста «Современная фотография», пропустите все то, что связано с пленкой, остальное очень пригодится.

8) При съемке предметки фотоаппарат нужно переключать в режим Macro?
Или можно снимать на приоритете диафрагмы? Или нужно переключаться в мануальный режим?

 Снимайте, как удобно, главное, это  результат. Можете поэкспериментировать, как лучше. На моей камере даже режима такого нет, видимо, это маркетинговый ход для любителей, но кто знает, может, этот режим, именно вам поможет. Макро — это свойство объектива, я снимаю на приоритете диафрагмы.

При съемке макро, помните, что будет маленькой ГРИП, следовательно закрывайте диафрагму, следовательно, будет нужно много света, поэтому чем мощнее вспышки, тем лучше.

10) Как на фото быстро находить и исправлять «выбитые» участки?
Как я понял, если фото — не изолят, то на нем не должно быть пересветов 255,255,255 и провалов в черноту 0,0,0? Как можно быстро найти такие участки и откорректировать, если они все же оказались на снимке? С помощью Treshold (Порог) или через замену цвета? Или как-то еще?

В RAW конвертере (вы же будете снимать в RAW?) на гистограмме можно включить пересветы и недодержки и тут же подкорректировать фото. Так же на некоторых фотоапаратах передержка показываться сразу на экране дисплея, например, мигает черным.

11) Стоит ли снимать предметку в RAW?
Читая различные советы и рекомендации для начинающих фотографов вижу разные иногда полностью противоположные мнения — в каком формате следует снимать? В RAW или в JPEG?

 RAW — для стоков всегда.

Раньше всегда семейные фото делал в JPEG с наилучшим качеством, потом немного обрабатывал снимки в Фотошопе. Сейчас, начитавшись советов, выставил в фотоаппарате режим RAW, карточка памяти быстро забилась под завязку, скинув фото на компьютер был неприятно удивлен объемом — какие-то полтора десятка снимков занимают больше гигабайта. При этом неизвестно еще какие из них пригодятся, а какие просто мертвым грузом будут лежать и занимать место, которого и так не много. Кроме того, встал вопрос изучения какой-нибудь программы для работы с этим форматом. Это еще займет немало времени и сильно оттянет возможность, наконец, начать что-то отправлять на стоки. Посоветуйте, стоит ли изучать Lightroom и заваливать жесткий диск сотнями гигобайт снимков в RAW? Или допустимо обходиться джипегом?

 Если места немного, купите съемный диск на терабайт или два и для RAW файлов вам хватит. Лучше потратьте время на изучение обработку в RAW. Изучайте Camera RAW, это встроено в Photoshop. Camera RAW имеет тот же движок с Lightroom, только  Lightroom — это отдельная программа с дополнительными возможностями, например, каталогизация фото, корректировка сразу большого количества фото, а Camera RAW — это что-то типа плагина для Photoshop, подходит для обработки одной -нескольких фото для стоков.

Изучение сильно вас не затянет, но без изучения может оказаться как в анекдоте:

«Почему вы пилите тупой пилой? Может, ее заточить? — Заточить? Вы с ума сошли? Некогда! Пилить надо!»

12) Можно ли использовать фото с интернета для фона?
Еще мучает вот такой вопрос — можно ли использовать картинки из интернета для создания размытого фона? Например, сфотографировал жену в медицинском халате со шприцом, а в качестве фона нашел что-то подходящее в гугл-картинках, скачал, разблёрил до полной неузнаваемости, подклеил к «медику» и получил портрет не в белой пустоте, а на фоне размытого окна какого-нибудь. Или так нельзя делать вообще ни при каких обстоятельствах и нужно самому сходить в больницу и суметь там сфотографировать интерьеры?

Ответ — нет, а дальше вы действуете на свой страх и риск. Я бы вообще не рекомендовала обращаться к гугл картинкам, их популярность зашкаливает, а значит, и узнаваемость тоже. Сделаете так, чтобы никто не узнал, — хорошо, но всегда может быть такая ситуация: загрузили сегодня, нарушили так сказать правила, и забыли, дальше несколько лет успешно работаете, грузите только свои картинки, без всякого заимствования, плагиата, они продаются, работаете здорово, деньги идут, а тут хлоп, а у вас плагиат, и ваш аккаунт — того. Хотите — рискуйте.

У нас в городе сейчас с работой все крайне плохо — требуются лишь грузчики, продавцы, сварщики куда-нибудь вахтой или дворники на 5 тыс. Поэтому стараюсь сейчас ухватиться за любую возможность, чтобы прокормить семью. Очень хотелось бы поработать со стоками.

Стоки —  это не то, что вам быстро принесет денег, даже очень и очень не быстро, хотя потребует много работы и затрат на оборудование на первоначальном этапе. Стоить поинмть, что на стоках много конкурентов с хорошей техникой и навыками съемки, следовательно, ваши работы изначально будут продаваться слабо, а вот отказов будет много.

Я не уверена, что продажа на стоках — это именно тот способ заработка, который быстро исправит вашу финансовую ситуацию, отдача при серьезной и увлеченной работе может быть только через год, а то и позже. Но вот если вы рассчитываете на далекую перспективу, то заняться стоками очень и очень выгодно.

Вы будете создавать снежный ком, сначала вы катите его, затем он катится сам.

Если все же решились работать на стоках, сразу вас ориентирую на творческий подход. Предметки за столько лет работы фотобанков (наверное, уже больше 10) очень и очень много. Все груши, апельсины и яблоки сняты и пересняты, они не будут продаваться. Ищите креатив! Ищите то, что не было до вас, но при этом нужно!!! потребителю.

Как выбрать объектив для съёмок в студии? | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Фотосъёмка в студии имеет свою специфику и, соответственно, предъявляет свои специфические требования к оптике, которой пользуется фотограф. Сразу оговорюсь, речь пойдёт о съёмке людей. Предметная фотосъёмка — отдельная тема.

Обзор касается полного кадра. Об объективах на кроп написано в этой статье.

Canon EF 24-70mm f2.8L USM

Работа в студии чаще всего подразумевает использование импульсных источников света. Это значит, что инмать вы будете на прикрытых диафрагмах (f5.6, f6.3). Значит, светосила объектива вроде и не важна. В большинстве случаев это так и есть. И хорошим выбором будет приличный зум вроде Canon 24-70 f2.8L. Этот объектив очень резкий на прикрытых диафрагмах, обладает замечательной цветопередачей и формирует качественное объемное изображение. Кроме того, диапазон фокусных расстояний от широкого угла 24мм до портретных 70мм очень очень удобен в студии. В общем, это очень хороший объектив, если бы не несколько «но»: он недешёвый, тяжелый и громоздкий. Если вы подолгу снимаете в студии, обязательно стоит обзавестить батарейным блоком к фотоаппарату и ремешком на руку, это снизит нагрузку на кисти.

Пример фотосъёмки на Canon RP + RF 24-105 f4.5-7.1 STM

Светосильные фиксы?

Съёмка на открытых диафрагмах, как ни странно, для работы в студии тоже актуальна. Снимать портреты при естественном освещении замечательно в интерьерных фотостудиях с большими окнами. В этом случае вам понадобится светосильный фикс (может и несколько).

Если мы говорим о фиксе, то первым становится вопрос о его фокусном расстоянии. О 135мм в студии, даже очень большой, лучше забыть — вам будет тесно. Объектив шире 35мм не позволит концентрировать внимание на объекте съёмки. Оптимальными фокусными расстояниями для съёмок в фотостудии являются: 35мм, 50мм, 85мм.

Объектив 35мм

Объектив с фокусным 35мм — самый удобный и самый универсальный для съёмки людей. Как в студии, так и на свадьбе или другом репортаже. При съёмке в студии с ним очень комфортно: вы можете находится на удобном расстоянии от человека и вам будет нормально его снимать. Снимая в студии на 24-70, я обращал внимание, что чаще всего пользуюсь именно этим фокусным расстоянием. Поэтому, моя рекомендация номер один для студии, это — 35мм.

Тут не обходится без ложки дёгтя. Вышеупомянутый портрет у окна лучше снимать на 85мм или 50мм. Это позволит больше акцентировать внимание на лице портретируемого. Да и вообще 35мм для портретов крупным планом не годится.

Объектив 85мм

Это замечательный портретник. Универсальный — подходит как для студии, так и для природы. Отличное боке и т.д. Но всё же в студии он имеет ограниченное применение. Даже в просторной студии с ним может быть тесно. А если вы хотите больше показать интерьер, ради которого скорее всего и арендовали студию, лучше взять объектив с фокусным пошире 85мм.

Объектив 50мм

Вот мы и подошли к всеми любимому полтиннику. Полтинник — отличный вариант для работы в студии. Это фокусное даёт нам баланс между акцентами на окружающей обстановке и человеке в кадре. 50мм практически идеален для студийных портретов. Подчеркну — именно для студийных, где мы имеем ограниченное пространство и необходимость показать интерьер, если это интерьерная студия. Для прочих портретов полтинник — не идеальный вариант.

О недостатках 50мм. Такой объектив может быть неудобен, если вы проводите семейную фотосессию в небольшой студии. В таком случае, вам с ним может быть тесновато. Кроме того, в особо роскошной интерьерной студии может возникнуть необходимость в более широком угле для лучшей демонстрации интерьера.

Пример комбинированной съёмки в студии, как с импульсным, так и естественным освещением:

Итого

Выбор любого объектива — всегда дело вкуса и стиля работы. Кроме того, что касается съёмок в студии, тут достаточно получить некоторый опыт такой работы, чтоб понять, что вам больше по душе и что больше нужно. Важно, кого и где вы будете снимать. Из этого и вытекают все требования к объективу. Самый удобный вариант — 35мм. Остальное уже решать вам.

Статьи по теме:

Оборудование для съемки еды — Фотограф Анна Калиничева

Для качественной продающей фуд фотографии необходимо специальное оборудование для съемки. К базовому набору такой техники относится – цифровая фотокамера, объектив, штатив, отражатель и искусственный свет. Рассмотрим отдельно каждый пункт необходимого оборудования для фудфото.

Как выбрать фотоаппарат

Самый частый вопрос, который задают мне ученики – как выбрать фотоаппарат для съемки. В современном мире почти все фирмы, которые выпускают фотокамеры, достигли определённого уровня техники. На мой взгляд, не важно, какая марка у Вашей фотокамеры, можно смело выбирать технику среди разных производителей. Чтобы сделать правильный выбор Вы должны задать себе вопрос, с какой целью вам нужна фотокамера. Если цель покупки – это начать снимать свою продукцию или начальный уровень изучения фуд фотографии, то можно изучить полупрофессиональные камеры.

Главное что должно быть в фотокамере, это возможность производить фотосъемку в ручном режиме (режим М). Потому что возможность управлять камерой дает Вам безграничный простор для творчества. Поэтому выбирая для себя камеру, для любительских целей съемки, ориентируйтесь на возможность выбора в камере режима ручных настроек.

Главные настройки для фотосъемки – это:

• баланс белого,
• диафрагма,
• выдержка,
• iso.

Но камера не может фотографировать без объектива, поэтому очень важно подобрать правильный объектив для своих целей.

Как выбрать объектив

Главный вопрос, который должен стоять перед начинающим фотолюбителем – какой объектив выбрать для фотосъемки. Объективов на рынке очень много и каждый из них предназначен для определённых целей. Стоимость объективов тоже достаточно разная в зависимости от свойств и качества линз. Считается что наиболее приближенное к человеческому взгляду объективы 50мм или диапазон от 45 до 75 мм. В мире искусства, конечно, всё относительно и спорно и каждый фотограф находит именно свой объектив. Поскольку съемка еды в принципе относится к предметной съемке, то лучше делать фудфото на объективы от 50 мм и выше.

Однако стоит учитывать тот факт, что если Вы производите фотосъёмку в домашних условиях или в тесном пространстве кондитерской (на производстве) то Вам может не хватить места для использования объективов от 85 мм и выше (10 мм, 135 мм и т.д.). Всё дело в том, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее объектив приближает объект съемки. Таким образом, производя фотосъемку на объектив 100 мм, надо находится достаточно далеко от места съемки. А на домашней кухне не всегда есть возможность куда-то отойти.

Я бы порекомендовала для не коммерческой съемки еды использовать объективы 50 мм или 85 мм.

Объектив для работы

Если Вы хотите заниматься фудфото в профессиональном ключе, то оборудования для съемки должно быть значительно больше. Задачи у коммерческого фотографа стоят очень разные. Поэтому линейка объективов должна выполнять широкой круг задач. Минимальный набор должен позволить снять композицию под широким углом, средний план и возможно макро съемка. Поэтому лучше иметь объективы от 24 мм (возможно зум 24-70), средний план 50мм или 85 мм, а так же объективы от 100мм и выше.

Какой конкретно объектив выбрать во многом зависит от марки техники, на которую вы работаете, поскольку у каждой модели есть свои особенности. Если Вы сомневаетесь в выборе того или иного объектива, сейчас существуют сервисы по прокату объективов, где можно взять нужную вам технику на один – два дня, протестировать объективы и принять решение о покупке.

Как выбрать штатив

Для предметной съемки, в том числе съемки еды очень важно иметь штатив. Как оборудование для съемки штатив выполняет несколько полезных и важных функций. Поскольку составление композиции по фуд съемки зачастую долгий процесс и приходится вносить коррективы по ходу съемки, очень удобно, когда камера зафиксирована на штативе. Фотографу удобно не меняя угол съемки и ракурс подходить к съемочной площадке и вносить изменения в композицию. Так же с помощью штатива упрощается процесс съемки и управления настройками камеры в ручном режиме. Главным критерием при выборе штатива служит вес вашей камеры, потому что штатив должен выдержать объект, который на нем установлен. Поэтому чтобы выбрать штатив Вам надо взвесить камеру с объективом.

Если Вы планируете заниматься профессиональной фуд съемкой, то я бы рекомендовала приобрести штатив с возможностью съемки сверху. Поскольку часто приходится снимать композиции под углом 90 градусов, а такие работы очень сложно снять с рук, поэтому специальный штатив сильно упростит Вашу работу. Марка штатива может быть любой, поскольку на рынке сейчас представлено много разнообразных моделей на любую задачу и вес камеры.

Фото отражатель

Обязательным оборудованием для фуд съемки так же является фото отражатель. Отражатель исполняет несколько функция на съемочной площадке. За счет своих свойств, способен прорисовывать затемненные участки в композиции.

Отражатели бывают разных цветов:

• серебристый,
• золотой,
• белый.

В зависимости от цвета отражателя меняется цвет отраженного света. У фотографов разные задачи, поэтому большинство приобретают отражатели трансформеры, где можно менять цвет. Размеры отражателей тоже разные, от очень маленьких до двух метровых и больше. Я рекомендую иметь несколько отражателей, чтобы упростить себе работу на съемочной площадке. Если Вы знаете, что часто объектом съемки могут быть многоярусные торты, то конечно лучше иметь в наличии овальный отражатель от 1 метра, но если Вы снимаете небольшие объекты (например: конфеты ручной работы) то достаточно небольшого отражателя.

Отражатель своими руками

Конечно, я рекомендую купить специальный фото отражатель, но бывают разные обстоятельства, когда специальный отражатель не доступен. Возможно, сделать отражатель своими руками. Очень хорошими отражающими свойствами обладает фольга. Чтобы сделать отражатель самостоятельно необходимо подготовить плотный картон нужного Вам размера и фольгу.

Важно знать, что закреплять фольгу на картоне надо не просто так, а постараться увеличить отражающую площадь. То есть фольгу надо помять достаточно крупными изгибами и только тогда закреплять на поверхности картона. К сожалению, подобные отражатели не мобильны и занимают много места, в то время как специальные отражатели удобно складываются. Более подробно узнать об отражателях и посмотреть видео мастер класса о создании отражателя своими руками Вы можете в мой статье «Фото отражатель».

Импульсный свет

К сожалению, зачастую съемку приходится проводить в условиях, когда нет естественного солнечного света. Тогда для проведения фотосъемки приходит на помощь импульсный свет. По большому счету импульсный свет заменяет Вам окно с естественным светом, но у Вас появляется возможность управлять этим светом. Именно возможность управлять светом и передвигать его в зависимости от задачи съемки очень нравится фотографам. Многие предпочитают работать с искусственным светом, поскольку результат всегда предсказуем.

В комплект искусственного света входит:

• штатив,
• моноблок (где находится система управления),
• лампа, софтбокс, который помогает рассеивать свет и делает его мягким.

На рынке существует множество марок импульсного света и выбор всегда остается за Вами. На мой взгляд, для любительской фуд съемки подойдут самый простой импульсный свет. В комплект с импульсным светом всегда входит синхро кабель, чтобы свет мог давать нужный импульс по команде с камеры. Но иногда это не совсем удобно, когда камера находится на привязи с импульсным светом.

Поэтому дополнительно можно приобрести радио синхронизаторы, один передатчик крепится на импульсный свет, а другой на камеру.

Имея у себя импульсный свет Вы имеете возможность производить фотосъемку в любое время не зависимо от того есть солнечный свет или нет, а это очень удобно для частных производств и кондитерских.

Полное руководство по типам дизайна линз

Существует так много оптических систем.

Почему один тип линз используется вместо другого?

Какой дизайн линзы мне нужен для этой системы?

Какие альтернативы конструкции линз мне следует рассмотреть?

Могу ли я использовать этот объектив где-нибудь еще?

Что делать, если мы не знаем, с чего начать разработку линз, имея только спецификацию?

Обзор

Это полное руководство по формам дизайна линз, оптическим системам, которые используются в нашем мире.

Здесь представлены основные формы дизайна линз, и мы можем подробно изучить разработку дизайна линз. Но поскольку не все конструкции линз являются простыми линзами, мы также рассмотрим новые и важные формы конструкции линз.

Вы будете удивлены, увидев, какие линзы связаны друг с другом, и как мы можем разбить, казалось бы, сложную конструкцию линз на части из линз разных форм.

Я не могу уловить все формы дизайна, но дайте мне знать в комментариях, если вы хотите узнать больше о предмете, или если вы чувствуете, что отсутствует форма линзы.

N.B. Перед тем, как продолжить, несколько праймеров:

Я могу время от времени повторять одни и те же объяснения. Это из-за формата Интернета и электронной книги, где, как мне кажется, не так просто вернуться на несколько страниц, перечитать материал и сразу же вернуться на то место, где вы остановились. Я предоставлю ссылки в Руководстве, но я также постараюсь упростить его чтение, не говоря: «Я уже сказал, это уже смотрите здесь»

Здесь много всего, поэтому не стесняйтесь перемещаться по приведенному ниже оглавлению.

Если вам интересно, вы также можете получить версию в формате PDF.

Получите БЕСПЛАТНЫЕ данные о дизайне линз для более чем 40 форм дизайна линз!

Введите свое имя и адрес электронной почты, чтобы получить мгновенный доступ к нашим данным по конструкции объективов для реальных моделей объективов.

100% конфиденциальность, и мы ненавидим спам. Когда вы зарегистрируетесь, мы будем держать вас в курсе, как правило, одним электронным письмом в неделю, иногда до нескольких раз в неделю. Отпишитесь в любой момент.

Содержание

Мотивация и введение в общую тему

Как разработчик оптических линз, я иногда думал, что «я могу получить производительность, необходимую для этой системы, с помощью программного обеспечения, но я хочу понять, что я делаю».

В настоящее время от нас требуется создавать объективы с высокими характеристиками (не обязательно высокого качества) в короткие сроки. Неинтуитивно понятные системы проектирования линз, такие как асферические линзы и линзы вне оси. Дизайн линз с помощью вычислительного программного обеспечения, такого как Zemax и CodeV, сейчас является нормой.

Иногда я вижу, что ввожу параметры, необходимые для конструкции объектива, и могу нажать кнопку, чтобы получить желаемую производительность системы. В крайнем случае, я могу отключить свой мозг и использовать программное обеспечение для достижения желаемого результата.Каждый раз пытаюсь поймать себя на этом. Я ученый, исследователь, инженер и искренне интересуюсь процессом создания линз. По собственному опыту, когда я понял, что просто выковыриваю конструкции линз, как машина, я понял, что мне трудно разрабатывать различные системы, когда мне это нужно.

Это не сделало меня разносторонним дизайнером объективов, и, честно говоря, это было намного менее увлекательно!

Итак, я попал в книги. К счастью, существует множество книг по дизайну линз, начиная с теории оптики, проектирования оптических систем, технологий производства и да, еще и по методам конструирования линз.

У меня есть наставники в разных областях, которые помогают мне с конструкциями линз, с которыми я не был знаком.

Я быстро обнаружил, что знания из книг применимы во многих ситуациях, но чтобы использовать информацию осмысленным образом, мне нужно было выяснить, как применить их к различным ситуациям самостоятельно.

Для того, чтобы по-настоящему понять материал, мне нужно было соединить точки знаний, которые я получил, прочитав все эти книги, и создать сеть знаний о дизайне линз, чтобы уловить все, что мне бросают.

За эти годы я преобразовал учебники из моих любимых книг в полезные концепции в логическом формате, который показывает каждую часть головоломки и процесса создания линз.

Это логически привело к написанию настоящего Руководства, и именно это я хотел иметь под рукой, когда занимался дизайном линз в начале своей карьеры или когда изучал дизайн линз. Но не заблуждайтесь, я сам буду часто возвращаться к этому Руководству как к справочнику для разработки различных дизайнов объективов по мере продвижения своей карьеры дизайнера объективов.

Об этом руководстве

В этом Руководстве представлены формы дизайна линз различных дизайнов линз, от простых линз до сложных линз, и призвано предоставить множество примеров дизайнов линз, которые мы используем сегодня. Ознакомившись с основными формами дизайна линз, мы можем использовать их в своих интересах при конструировании линз.

Примеры в этом Руководстве дают представление о различных формах конструкции линз и причинах использования определенных комбинаций линз с высоты птичьего полета, чтобы помочь визуализировать типичные конструкции линз и даже сложные конструкции линз.

Это помогает нам повысить эффективность процесса разработки линз. Я называю это обучение навыкам распознавания образов для дизайна линз.

Что вы узнаете из этого руководства

Мы рассмотрим формы дизайна линз и увидим, когда и где использовать конкретные конструкции линз, техники создания линз, с множеством примеров.

Для кого это руководство?

• Люди, которые хотят ознакомиться с основными конструкциями линз, составляют
• Люди, которым нужны подходящие формы дизайна линз для справки при разработке своих линз
• Люди, которые только начинают заниматься дизайном линз в качестве ориентира при проектировании линз, составляют
• Люди, которые в определенной степени самоучки в области оптики и хотят более подробно ознакомиться с формами проектирования линз

Кому это руководство НЕ предназначено для

• Люди, которым нужно быстрое решение конкретных проблем с оптикой и конструкцией линз
• Люди, которым не нужно быть разносторонним дизайнером объективов
• Люди, которые довольны тем, что программное обеспечение делает за них работу
• Люди, которые не против стать зомби в дизайне линз

Кто я?

Привет, я Катс Икеда, доктор наук.D, и я специализируюсь на дизайне оптических линз, а не в дизайне линз без изображения / освещения. Я получил удовольствие от разработки продуктов, основанных на дизайне оптики и линз. Мне нравится говорить о дизайне оптики и линз.

Фон

Дизайн оптических линз состоит из множества дисциплин, одна из которых — линзы для визуализации. В зависимости от желаемого результата, а именно технических характеристик объектива, для каждой конструкции объектива есть сходства и различия. Сходства можно сгруппировать в форму дизайна линз.

Форма конструкции линзы может представлять собой комбинацию элементов линзы с положительной и отрицательной оптической силой, которые имеют общие характеристики друг с другом.

Часть формы конструкции объектива зависит от конфигурации, так как важно иметь возможность видеть конфигурацию объектива и понимать, что она означает. Это включает в себя, какие линзы где использовать, расстояние между линзами, количество линз, материал линз, оптическую силу линз и так далее.

Другая часть формы дизайна линз взята из истории дизайна линз, так как в разные эпохи существуют разные потребности, а технологии, связанные с каждой эпохой, различаются.Потребности удовлетворяют разные современные дизайнеры линз с помощью технологий, доступных им в то время. Поэтому новые формы дизайна линз утверждаются другими дизайнерами линз, если они используют их в своих конструкциях линз.

Каждая тема будет иметь следующий формат:

1. История и предыстория каждой темы: например, в главе о Тессаре я говорю о том, как дизайн линзы можно рассматривать как Протар и Унар или что оптически мы можем рассматривать Тессар как эволюцию тройки.
2. Основы дизайна линз, что вам нужно знать: приступить к дизайну линз. Например, для триплета Кука нам нужно знать, как контролируются аберрации.
3. Где можно использовать знания, используемые в других конструкциях линз: например, существует связь между линзами Двойного Гаусса и шаговыми линзами. Также существует взаимосвязь с зум-объективами, линзами ретрофокусировки и телеобъективами.
4. Советы и приемы. Мы изучаем полезные приемы, которые можно использовать для облегчения процесса создания линз.
5. Освойте спецификацию: подсказки в спецификации (или спецификации), чтобы выяснить, когда использовать форму дизайна объектива.
6. Реальные примеры: Фактические характеристики конструкции линз, разработанные мной или взятые из патентов. Множество изображений и лучевых диаграмм формы конструкции линзы. (Запатентованные образцы принадлежат изобретателю и правопреемнику патента, и мой дизайн предназначен только для образовательных целей. Я не могу нести ответственности за какие-либо юридические последствия, если вы используете какой-либо из этих образцов в продукте, который собираетесь продавать)

Получите БЕСПЛАТНЫЕ данные о дизайне линз для более чем 40 форм дизайна линз!

Введите свое имя и адрес электронной почты, чтобы получить мгновенный доступ к нашим данным по конструкции объективов для реальных моделей объективов.

100% конфиденциальность, и мы ненавидим спам. Когда вы зарегистрируетесь, мы будем держать вас в курсе, как правило, одним электронным письмом в неделю, иногда до нескольких раз в неделю. Отпишитесь в любой момент.

Распознавание образов

На базовом уровне, когда мы можем понять форму конструкции линзы конструкции линзы, мы можем посмотреть на различные свойства линзы и мы можем выяснить, хорошие ли характеристики или нет, или ведут ли лучи так, как мы хотим.

Некоторые из конструктивных свойств линз, о которых я говорю, — это диаграмма линз, тип используемого стекла и лучи, проходящие через систему линз.

По диаграмме линз мы можем получить представление о форме линз, даже без точных цифр для кривизны толщины линз и расстояния между линзами. Мы можем видеть, является ли линза сильно выпуклой и вызывает ненужные проблемы, или комбинация линз без нужды находится либо слишком близко, либо слишком далеко, чтобы иметь смысл в конструкции линзы.

Что касается типа используемого стекла, мы можем понять, является ли комбинация типов стекла полезной для уменьшения аберраций, если они устраняются, чтобы обеспечить в целом хорошие характеристики.

Для каждой поверхности мы можем видеть, изгибаются ли лучи, проходящие через поверхность, взад и вперед ненужным образом, или есть сильные преломляющие поверхности, которые мешают работе линзы.

Хорошо разбираясь в дизайне линз, мы можем подумать: «Хммм, этот объектив такой-то, эта поверхность такая-то» и действительно почувствовать дизайн объектива, просто взглянув на схему объектива и лучей, и с представлением о показателях преломления и дисперсии стекла. Никаких сложных вычислений, никакого дорогостоящего программного обеспечения, никакого построения и тестирования характеристик линз

С помощью этого «распознавания рисунков дизайна линз» можно расшифровать более сложные поверхности линз, даже с асферическими линзами! Это как секретное оружие.

Имея хорошее зрение для оценки коррекции аберраций любой формы конструкции линзы, мы можем использовать эти знания для улучшения конструкции линзы за счет дальнейшего улучшения аберраций или уменьшения аберраций и достижения лучшей конструкции линзы.

Глядя на приведенные выше утверждения, вы можете увидеть, что я действительно ценю способность «смотреть» на объектив и определять его хорошие и плохие части.Для этого необходимы диаграмма линз и траектории лучей. До создания компьютерных линз гиганты дизайна линз полагались на свою интуицию и глаз при разработке линз. Для некоторых исторических дизайнеров объективов иногда распознавание образов превосходит даже теорию аберраций.

Например, мой гений дизайна линз и мой герой дизайна линз Людвиг Бертеле знал о теории аберраций, но якобы никогда не использовал эту теорию при создании своих линз. Бертеле полагался на систему линз с трассировкой лучей, анализируя характеристики и изменяя форму / индекс / толщину конструкции линзы, чтобы добиться лучших характеристик.Тот факт, что Бертеле изобрел множество инновационных дизайнов линз в свое время (в 1930-х годах) с помощью этого метода, является не чем иным, как экстраординарным и говорит о его интуиции в дизайне линз и дизайнерских способностях линз. Это называется методом трассировки лучей или методом таблицы изменений, последний из-за того, что характеристики линзы после трассировки лучей будут отображаться в таблице, и разработчик линзы будет смотреть, как небольшие изменения в конструкции линзы влияют на эту таблицу характеристик.

Другой мой герой дизайна линз, Зенджи Вакимото из Nikon, также использовал трассировку лучей и распознавание образов для своих многочисленных дизайнов линз.В дни работы в Nikon он разработал объектив Nikkor 50mm F1.4 и другие объективы, такие как Nikkor-N Auto 24mm F2.8, Nikkor-SC 8.5cm F1.5 и Nikkor-PC 10.5 cm f / 2.5. Вакимото в конечном итоге разработал Ultra Micro Nikkor, работая в Nikon. Ultra Micro Nikkor имел чрезвычайно высокое разрешение и положил начало разработке шаговых объективов. Зенджи Вакимото также изобрел множество инновационных конструкций линз без автоматизированной оптимизации конструкции линз с помощью компьютера, а также использовал трассировку лучей и таблицу изменений. Как и Бертеле, он немного изменил конструкцию линз, проследил лучи системы оптических линз, посмотрел на результаты трассировки лучей и снова поменял линзу.

Кстати, Бертеле и Вакимото не писали никаких книг или научных статей и не документировали свои выводы. Казалось, они больше интересовались дизайном линз, чем написанием об этом. Позор для таких ботаников, как я.

В любом случае, эти гении дизайна линз не используют оптимизацию программного обеспечения и создали множество инновационных дизайнов линз. Это не значит, что мы не должны использовать компьютеры для проектирования линз, это было бы смешно. Но я думаю, что мы можем включить их философию распознавания образов и «изучения» конструкции линз, чтобы упростить нам этот процесс.Может быть, нам не удастся достичь уровня Бертеле или Вакимото в том, что касается интуитивного дизайна линз, но у нас есть история их дизайна линз и дизайна линз, вдохновленная многими дизайнерами линз с тех пор, на нашей стороне.

Похоже, что распознавание образов — способность, которой обладают люди, а не машины, — хороший способ заниматься дизайном линз, что продемонстрировали мои герои дизайна линз. Несмотря на это, многие книги и учебники по дизайну линз, которые я прочитал, в значительной степени полагаются на вывод математических уравнений, без фактических данных о дизайне линз, цифр и графиков, особенно диаграмм конструкции линз.На мой взгляд, принципиальной схемы недостаточно, я хочу увидеть лучи, проходящие через систему.

Сбор данных — это большая работа, и я попытался сделать это в этом руководстве. Я перечисляю множество форм дизайна линз, иллюстрирую линзы и показываю лучи, проходящие через линзы.

Давай перейдем к сути Гида!

Линзы для визуализации: классические линзы для визуализации и рассвет дизайна линз

Для начала рассмотрим классические формы дизайна линз на заре дизайна линз.Эти классические линзы могут выглядеть просто, учитывая более сложную конструкцию линз, которую мы имеем сегодня.

Дизайн линз был более концептуальным на заре создания линз, так как расчетный дизайн линз еще не был разработан. В этот период была изобретена теория трассировки лучей и аберраций. Изучая примеры относительно простых конструкций линз, на самом деле легче понять, почему конструкции линз такие, какие они есть.

История дизайна линз — это эволюция новых дизайнов линз с учетом концепций и достижений в области технологий, и здорово начинать с того места, где все начиналось.

Синглетный объектив: первый объектив, заслуживающий вашего внимания

1. История и предыстория

Честно говоря, синглетный объектив выглядит очень просто.

Вы можете подумать,

«Что? Создаете синглетную линзу? Кусок торта!»

, что, конечно, верно, но я хочу копнуть немного глубже, так как в синглетном объективе все упрощено. Настолько, что достоинства и недостатки линз очевидны, и мы можем использовать эти знания в наших интересах в более широкой картине дизайна линз, а также в более сложных системах.В конце концов, если задуматься, мультилинзовая система — это вереница синглетов.

«Линза», названная в честь чечевицы, восходит к 7 веку, могла или не могла использоваться в качестве горящей линзы, могла или не могла использоваться в качестве линзы для чтения, но к 13 веку были сделаны очки , а в оптических микроскопах и телескопах 16 века использовались линзы.

По правде говоря, синглет — это самая простая форма линз, какая только может быть, и она не требует объяснений даже для начинающего дизайнера линз.Но истинное понимание синглета и его ограничений — это первый шаг к пониманию конструкции линз.

Давайте взглянем на концепции.

2. Основы дизайна линз

Вы могли видеть уравнение производителя линз еще в старшей школе, и в этом суть характеристик линз.

Для тонкой линзы

$$
\ frac {1} {f} = (n-1) \ left [\ frac {1} {R_1} — \ frac {1} {R_2} \ right].
$$

Где \ (f \) — фокусное расстояние, \ (n \) — показатель преломления, \ (R \) — радиус кривизны линзы (пронумерованный поверхностью).

Для толстых линз с некоторой толщиной \ (d \)

$$
\ frac {1} {f} = (n-1) \ left [\ frac {1} {R_1} — \ frac {1} {R_2} + \ frac {(n-1) d} { n R_1 R_2} \ right].
$$

Где \ (f \) — фокусное расстояние, \ (n \) — показатель преломления, \ (R \) — радиус кривизны линзы (пронумерованный поверхностью).

Для свойств изображения мы можем использовать еще более простое уравнение, например следующее:

$$
\ frac {1} {f} = \ frac {1} {d_1} + \ frac {1} {d_2}
$$

Где \ (f \) — фокусное расстояние, \ (d_1 \) — это расстояние от объекта до линзы, а \ (d_2 \) — это расстояние от линзы до изображения.

Каким бы простым ни был синглет, с синглетом связано несколько форм линз.

Слева направо: положительная линза заднего мениска, положительная плоско-выпуклая линза, двояковыпуклая линза, положительная выпукло-плоская линза, положительная линза переднего мениска.

Слева направо: отрицательная линза переднего мениска, отрицательная плоско-вогнутая линза, двояковогнутая линза, отрицательная линза вогнутой плоскости, отрицательная линза заднего мениска.

3. Где можно использовать знания, используемые при разработке других объективов

Поскольку все остальные формы линз представляют собой комбинацию нескольких синглетов, здесь особо не о чем говорить.То, что вы знаете о синглете, применимо везде. Например, вы можете увидеть любое количество комбинаций положительных или отрицательных линз в системе линз.

Хорошо знать пределы синглета, потому что тогда мы можем знать, когда синглета недостаточно в конструкции линзы.

4. Советы и рекомендации

Синглет — это система линз с одной положительной линзой, упор которой находится на поверхности линзы. Каким бы простым ни был этот объектив, он обладает характеристиками, которые показывают нам преимущества и недостатки одиночного объектива.

5. Ознакомьтесь со спецификацией

Опять же, здесь особо нечего сказать.

\ (R_1 \), \ (R_2 \), \ (т \).

Если вы хотите пойти на уровень глубже, рекомендую попробовать нарисовать линзу от руки. Не стоит недооценивать этот шаг, вы можете многому научиться из приложения, даже если оно так же просто, как рисование от руки.

6. Примеры из реальной жизни

Камера-обскура

[Камера-обскура (https: //en.wikipedia.org / wiki / Camera_obscura) первая система камер.

Камера-обскура буквально означает «темная комната», и, как говорят, ее назвал Иоганн Кеплер.

Однажды я сделал один во время летних каникул и использовал точечное отверстие вместо линзы из стекла.

Kodak Hawkeye
Знаменитый объектив для камеры, которую я знаю, это Kodak Hawkeye, он был пронизан аберрациями.

FujiFilm Quicksnap
Более современным примером является QuickSnap Fujifilm (写 ル ン で す).

(через Fujifilm)

QuickSnap интересен тем, что если мы посмотрим на внутренности этой камеры, пленка немного изогнута в плоскости изображения (крайняя слева). Это объясняет кривизну поля, поскольку ее нельзя исправить с помощью ландшафтного объектива, вместо этого мы изгибаем изображение.

(через Fujifilm)

Бонус: два типа синглетов, объектив телескопа и линза для ландшафта

Существует два основных типа синглетных линз.

Один, объектив типа телескопа, который я подробно описываю в моем «Полном руководстве по дизайну линз в виде электронных таблиц».

(См. 4. Советы и уловки выше для краткого изложения преимуществ и недостатков)

Два, есть ландшафтный объектив, используемый для фотосъемки. Для ландшафтного объектива все немного иначе.

Вероятно, первый реальный объектив камеры, использованный в Camera Obscura, который по сути представляет собой коробку с линзой, формирующую изображение.Впервые его использовали для рисования и рисования.

Есть две разные формы линз для ландшафтных линз. Форма заднего мениска показана на изображении выше, а форма переднего мениска показана ниже.

Пейзажные линзы решаются путем определения минимальной кривизны поля при нулевой коме.

Что мы можем ожидать:

• Положительная линза и упор разделены, а линза мениска корректирует астигматизм и кому.
• Однако сферическая аберрация полностью не в порядке, и единственный способ минимизировать ее — уменьшить диафрагму.
• Искажение невозможно исправить из-за асимметрии упора.

Ландшафтный объектив — отличный пример того, что существует множество решений для дизайна объектива. Даже такой простой объектив, как ландшафтный, имеет два решения: форма заднего мениска и форма переднего мениска. Если вы оптимизируете с помощью плоско-выпуклой линзы со стопом перед линзой, Zemax даст вам форму заднего мениска. Если вы оптимизируете с помощью плоско-выпуклой линзы с упором позади линзы, Zemax даст вам форму переднего мениска.Оптимизация с плоской поверхности, и она может иметь любую форму линзы, в зависимости от параметров оптимизации, которые мы задаем в форме функции качества.

Базовый метод создания линз для ландшафтных линз следующий:

1. Сделайте грубую линзу мениска и выберите положение диафрагмы
2. Возьмите число F, примерно вдвое превышающее необходимое (установите F8, если мы разрабатываем объектив F16).
3. Проследите за полем обзора примерно 70%, используйте изгиб, чтобы минимизировать аберрации
4. Установите оптические системы на желаемый F-номер
5. Переместите положение остановки, чтобы найти лучшее место, которое минимизирует аберрации
6. Завершите дизайн, добавив еще несколько точек в поле зрения, и мы закончили

Хотя метод проектирования прост, он охватывает основы и хорошее практическое правило, которому нужно следовать, и он будет полезен при рассмотрении более сложных систем.

Несколько замечаний в дизайне:

• Чтобы уменьшить астигматизм и кому, упор и линза разделены.
• Сферическую аберрацию невозможно исправить в данной ситуации. Поскольку сферическая аберрация зависит от F-числа системы, единственный способ исправить сферическую аберрацию — это уменьшить диафрагму и уменьшить сферическую аберрацию.
• В случае как переднего, так и заднего мениска, поскольку имеется только одна линза с обеих сторон от упора, искажение и поперечная хроматическая аберрация не могут быть исправлены.

Давайте качественно посмотрим на характеристики конструкции линзы для двух форм мениска.

Что касается оптических характеристик, то задний мениск немного лучше.

• MTF лучше, поскольку сферическая аберрация меньше
• Кривизна поверхности меньше
• Искажение похоже на бочкообразное искажение, возможно, более ненавязчивое для человеческого глаза

Но форма переднего мениска является доминирующей в однообъективной камере уже много лет.

Так что же дает? Почему мы выбираем линзы с худшим оптическим качеством?

1. Общая длина линзы меньше из-за большей кривизны линз. В нашем примере это примерно на 20% короче. Помните, это баланс наименьшей кривизны поля при нулевой коме.
2. Когда объектив находится снаружи, упор (и, следовательно, механизм затвора) защищен от любой внешней грязи, исходящей от самого объектива.
3. С эстетической точки зрения камера имеет объектив спереди, который более привлекателен, чем своеобразный затвор и перестают торчать диафрагма.Мы видим остановку диафрагмы, нормальные люди видят дырку.
4. С тех пор, как были изобретены пластиковые линзы, более высокая кривизна мениска для формы переднего мениска не дороже в производстве, чем более слабая кривизна формы заднего мениска, в отличие от стеклянных линз.

Преобладание формы переднего мениска для недорогих фотоаппаратов — урок того, что хорошие оптические характеристики не всегда являются решающим фактором в конструкции объектива.

Как только вы сможете создать синглетный объектив телескопа и синглетный мениск пейзажный объектив, вы, на мой взгляд, вступите в путь как дизайнер линз.

Если вам нужна дополнительная информация о ландшафтных линзах, у меня есть больше информации в блоге, который я написал об истории ландшафтных линз.

Вы хотите создать этот объектив? У меня есть дополнительная информация в моем Ultimate Guide to Lens Design Using Spreadsheets с полными расчетами о том, как рассчитать характеристики объектива без сложного программного обеспечения, но с программами для работы с электронными таблицами, такими как Excel.

Так много, что нужно написать для простой системы синглетных линз. Мне нравится дизайн линз 🙂

.

Двойная линза: больше, чем кажется на первый взгляд

1.История и предыстория

Существует много типов дублетных линз, но преобладающими дублетами являются ахроматические дублеты, и они корректируют хроматическую аберрацию.

Линзы, созданные на ранних этапах разработки очков и луп, вскоре превратились в объективы телескопов.

Когда мы перешли от луп, которые имеют близкое расстояние и управляемое фокусное увеличение, к телескопам с большим фокусным расстоянием, возникла новая проблема, которую необходимо было решить.

Хроматическая аберрация.

Известно, что сэр Исаак Ньютон заявил, что коррекция хроматической аберрации невозможна для преломляющей линзы, настолько, что рефлексивный тип телескопа, который не имеет хроматической аберрации, теперь называется ньютоновским телескопом.

Newton, конечно, прав, если мы думаем только об одиночных линзах.

Мы можем думать о превращении синглета в составной дублет двумя разными способами:

1. как заменитель несуществующего стекла типа
2. как метод создания поверхности с меньшим изменением показателя преломления для управления траекториями лучей

В 18 веке ахроматический дублет получил значительное развитие от Джорджа Басса, Джона Долланда и его сына Питера Долланда.

2. Основы дизайна линз

Для ахроматических дублетов нужно с умом выбирать материал линз.

Хорошее место для начала — K1 и F1.

В зависимости от системы нам может потребоваться более тщательное изучение выбора линз.

Ганс Хартинг изучил различные комбинации ахроматических линз и даже имеет таблицу своих исследований.

Обобщено ниже.

Метод Хартинга выбора материалов для нулевого хроматического сдвига

У нас есть два материала \ (a \) и \ (b \), с показателем преломления \ (n_a \) и \ (n_b \), и разностью показателей с длиной волны как \ (\ Delta_a \) и \ (\ Дельта_б \).

Мы делаем двухлинзовую оптическую систему со сферическими преломляющими поверхностями, которые расположены близко друг к другу, как телескоп.

Эта оптическая система имеет фокусное расстояние 1,0 для облегчения расчетов. Линза должна иметь лучи под малыми углами, исходящие от бесконечного сопряжения, без сферической аберрации и комы.

Чтобы иметь нулевой хроматический сдвиг, уравнения для четырех поверхностей. Две поверхности для каждой линзы, где линза \ (a \) имеет \ (R_1 \) и \ (R_2 \), а линза \ (b \) имеет \ (R_3 \) и \ (R_4 \).Обратите внимание, что \ (R_2 = R_3 \) для цементированного дублета.

$$
\ frac {1} {R_1} = \ frac {n_a} {2} \ left [\ frac {\ chi_1} {\ psi_1} + \ frac {\ psi_1} {n_a — 1} \ right] \ \
\ frac {1} {R_2} = \ frac {n_a} {2} \ left [\ frac {\ chi_1} {\ psi_1} — \ frac {\ psi_1} {n_a — 1} + \ psi_1 \ right] \\
\ frac {1} {R_3} = \ frac {n_b} {2} \ left [\ frac {\ chi_2} {\ psi_2} + \ frac {\ psi_2} {n_b — 1} + \ psi_1 \ right ] \\
\ frac {1} {R_4} = \ frac {n_b} {2} \ left [\ frac {\ chi_2} {\ psi_2} — \ frac {\ psi_2} {n_b — 1} + 1 \ right ]
$$

где

$$
\ psi_1 = \ frac {\ nu_a} {\ nu_a — \ nu_b} \\
\ psi_2 = 1 — \ psi_1
$$

и

$$
\ nu_a = \ frac {n_a — 1} {\ Delta n_a} \\
\ nu_b = \ frac {n_b — 1} {\ Delta n_b}.3
$$

Кусок торта, правда?

На практике теперь проще использовать карманный калькулятор или электронную таблицу.

3. Где можно использовать знания, используемые в других конструкциях линз

Этот объектив в основном используется в системах с длинным фокусным расстоянием с продольной хроматической аберрацией.

Вот несколько примеров:

• Объектив телескопа
• Телеобъектив с большим фокусным расстоянием. Обычно они размещаются спереди
• Зум-объективы с широким фокусным диапазоном, включая большое фокусное расстояние на телескопической стороне или теле-зум
• Лазерные приложения, в которых фокусное расстояние изменяется из-за длины волны, необходимо корректировать

4.Советы и хитрости

Разделение зацементированного дублета
При разделении зацементированного дублета на отдельный дублет будьте осторожны с лучами между двумя линзами, так как вы можете увидеть резкое изменение углов преломления.

В некоторых случаях лучи могут даже иметь полное внутреннее отражение (TIR), если мы не будем осторожны. В этом случае нам нужно уменьшить угол падения, вручную изменив кривизну линзы.

Неахроматический дублет

Как указано выше, мы можем думать о преобразовании синглета в составной дублет двумя разными способами:

1. как заменитель несуществующего типа стекла (ахроматический дублет)
2. как метод создания поверхности с меньшим изменением показателя преломления для управления траекториями лучей

Помимо ахроматического дублета существует секретный дублет, не имеющий ничего общего с цветом.Например, цементированные дублеты в линзе Tessar могут корректировать астигматизм, кривизну поля и другие аберрации, связанные с полем.

Дублет здесь далеко от упора, а лучи проходят наискось далеко от оптической оси.

Эти наклонные лучи имеют разные углы падения на цементируемую поверхность, в зависимости от того, где они находятся. Лучи в верхней части линзы преломляются сильнее, чем если бы это была одиночная линза, а эффект цементированной поверхности асимметричен наклонному лучу.

Дублет для Тессара:

1. корректирует зональную сферическую аберрацию
2. корректирует астигматизм в более высоких полях зрения
3. исправляет кривизну поля

Более подробная информация о Tessar будет доступна в будущей части Руководства.

5. Ознакомьтесь со спецификацией

Простое практическое правило: когда вы понимаете, что вам нужно нереалистичное стекло для достижения желаемых характеристик, рассмотрите систему с двумя линзами. Мы можем использовать этот принцип и для многообъективных систем, так как мы можем разбить систему линз на компоненты, посмотреть на одну линзу и заменить ее на дуплет.

Ахроматический дублет для телескопа используется, когда фокусное расстояние относительно велико, и продольные хроматические аберрации становятся проблемой. Синглет не может исправить цвет.

6. Примеры из реальной жизни

Edmund Optics

Есть много примеров ахроматических дублетов от Edmund Optics. Получайте удовольствие и работайте с моей таблицей для ахроматов. У них также есть советы, почему мы используем ахроматические линзы.

Задний элемент Тессар и другие объективы

Передний элемент для объектива телескопа

Вот несколько примеров некоторых объективов телескопов и их оптических характеристик.Все они имеют очень хорошую цветокоррекцию и хорошую коррекцию сферической аберрации. Кривизна поля и искажение отсутствуют, поскольку угол поля зрения составляет 1-2 градуса.

Объектив Гаусса телескопа

Телескоп Объектив Фраунгофера

Телескоп, объектив Штайнхейля

Для получения дополнительной информации о телескопе у меня есть ссылка в будущем в этом руководстве.

Для получения дополнительной информации о процессе цветокоррекции дублетов у меня есть полный пост в блоге по этой теме здесь.

Если вам нужна дополнительная информация о процессе создания линз для дублетов, я предлагаю вам ознакомиться с «Мое полное руководство по дизайну линз с использованием электронных таблиц», где я расшифровываю процесс дизайна линз для ахроматических дублетов и других линз с помощью Excel / электронных таблиц.

Линза Петцваля

Хотя линзы Petzval сами по себе не так часто используются сегодня, мы можем найти этот тип линз внутри более сложной системы линз, такой как зум-объектив, поэтому, на мой взгляд, важно знать свойства этой формы конструкции линз.

1. История и предыстория

Автор Szőcs TamásTamasflex — Собственная работа автора — Фото объектива Андрей АМ, CC BY-SA 3.0, ссылка

Линза Пецваля была изобретена австрийским математиком и физиком Йозефом Пецвалем в 1840 году для Фойгтлендера.

На конференции в Париже в 1839 году присутствовал профессор Венского университета Андреас фон Эттингсхаузен.
Франсуа Араго представил приемы фотографии, основанные на линзе Дагерротип Луи Дагера, линзе, разработанной Шарлем Шевалье.Теперь это называется ландшафтным объективом для широкоугольной фотографии. Напротив, объектив Пецваля используется как светосильный портретный объектив.

До изобретения линзы Петцваля люди сидели под палящим солнцем, ожидая окончания песни во время экспонирования. Время воздействия — 30 минут, этого достаточно, чтобы заставить вас плакать, хотя на фото это не уловится.

Эттингсгаузен вернулся в Вену и рассказал Петцвалю, доценту, который, как он знал, мог разрабатывать линзы для телескопов, о необходимости светосильного объектива.

Petzval выполнил заказ, и с помощью австрийской армии он заставил их сделать расчеты для конструкции линз.

В расчетах использовался очень научный подход с использованием данных о преломлении на разных длинах волн. В предыдущем поколении использовался метод проб и ошибок: линзы производились, а затем измерялись.

Есть много загадок в том, как Петцвал смог сконструировать такую ​​линзу, поскольку рукописи утеряны. Но факт в том, что Петцвал смог создать объектив с диафрагменным числом F3.5, в эпоху, когда F8 был нормой.

Поскольку создание светосильных линз с числом F имело огромное значение и имело огромное военное применение, Фойгтландер и Петцваль получили в свое распоряжение австрийскую армию. Легенда гласит, что была армия (каламбур) из военнослужащих, которые производили расчеты от имени Петцвала. Эти военнослужащие занимались расчетом снарядов ракет и бомб прямо на поле боя, поэтому их мастерство было хорошо использовано для расчетов трассировки лучей.

Последствия появления этого объектива так же интригуют, как и его рождение. Фойгтландер и Петцваль вели жестокую судебную тяжбу за права на этот объектив, и Петцваль фактически победил. Но патенты действовали только в Австрии, и когда Voigtlander переместил свой головной офис в Германию, патенты Petzval там не действовали. Таким образом, большая часть произведенных линз Petzval не принесла самому Petzval ни цента. Позже о нем в значительной степени забыли, и он не стал очень богатым, несмотря на бум продаж его одноименного объектива.

В 1859 году его рукописи, в которых задокументированы многие годы исследований, были уничтожены из-за взлома в его доме. Это досадно, поскольку линза Петцваля — одна из первых чистых «конструкций линз», поскольку она была сделана путем точных математических расчетов. Мое личное мнение таково, что это потеря знаний о том, как прогрессировал дизайн линз.

2. Основы дизайна линз

• Вверху показано изображение типичного объектива Петцваля с двумя положительными дуплетами для цветокоррекции и большим воздушным пространством между ними.
• Если мощность переднего дублета равна \ (\ phi_1 \), а мощность заднего дублета равна \ (\ phi_2 \), общая мощность \ (\ phi \) составляет
  $$
  \ phi = \ phi_1 + \ frac { h_2} {h_1} \ phi_2.
  $$
• Чтобы сохранить постоянную общую мощность, просто наличие первой группы дублетов дает \ (\ phi = \ phi_1 \), но вторая группа дублетов является положительным числом, поэтому \ (\ phi_1 \) может быть небольшим, чтобы получить то же самое в целом. мощность. Чтобы получить такое же F-число после добавления второй группы дублетов, луч, входящий в первую группу дублетов, шире, но общее фокусное расстояние не изменяется.4 \), который управляет сферической аберрацией, не сильно влияет на систему.
• Сама по себе линза Petzval не является анастигматом, но может быть сконструирована как единое целое, чтобы можно было сравнить, скажем, с тройной линзой.
• Объектив типа Petzval имеет большую сумму Petzval (ирония!), Поэтому недостатком является то, что астигматизм и кривизну поля нельзя исправить одновременно.
• Однако этот недостаток напрямую связан с тем, что сферическая аберрация и продольная хроматическая аберрация могут быть исправлены очень хорошо.
• Объектив относительно симметричен относительно упора, поэтому можно исправить искажение, а также кому и поперечную хроматическую аберрацию.
• Стоп находится достаточно далеко от объектива, чтобы можно было скорректировать астигматизм. Следовательно, кривизну поля нельзя скорректировать, а это означает, что поле зрения нельзя увеличить слишком сильно. Таким образом, рекомендуется использовать узкое поле зрения и портретный объектив.

3. Где можно использовать знания, используемые в других конструкциях линз

Мне кажется, что линза Petzval — одна из первых линз, в которой расстояние между линзами является функцией коррекции характеристик конструкции линзы.Вот почему я думаю, что линза Petzval является важной линзой для изучения, хотя сама конструкция линзы может быть устаревшей, эту концепцию можно найти во многих местах, и эти концепции все еще могут использоваться сегодня.

Зум-линзы

Некоторые принципы объективов Petzval, разделение групп объективов в конструкции объектива с переменным фокусным расстоянием или конструкции телеобъектива.

4. Советы и рекомендации

• Сферическая аберрация исправляется передними линзами, а продольная хроматическая аберрация может быть исправлена ​​задними линзами.
• Кома и искажение можно исправить, установив противоположную величину в передней и задней группах, балансируя около упора.
• Боковую хроматическую аберрацию можно исправить с помощью передней и задней групп.
• Сумма Пецваля и, кстати, кривизна поля не могут быть исправлены, поскольку положительный элемент и отрицательный элемент в каждой из групп линз не разделены.

5. Ознакомьтесь со спецификацией

Линза Petzval — очень хороший выбор для тех случаев, когда можно управлять полем обзора.Объектив дает низкую сферическую аберрацию, низкую кому, низкую хроматическую аберрацию на очень высокой светосиле (большая диафрагма, маленькое F-число).

Также убедитесь, что кривизна поля не играет большой роли в производительности.

6. Примеры из реальной жизни

Спутниковая оптика

В спутниковой оптике до сих пор используются модели Petzval с линзой для выравнивания поля. Высокая технологичность и относительно низкая стоимость наряду с высокой контрастностью делают этот объектив предпочтительным.

Линзы микроскопа

Некоторые линзы для микроскопов с малым увеличением используют линзы типа Petzval.

Ломография возрождение линзы Петцваля

Ух ты, какое-то закрученное боке.

У

Lomography есть забавный сайт, посвященный объективу Петцваля.

Я взглянул на патент США 2500046A и для развлечения подключил его к Zemax. Что ты видишь?

(щелкните, чтобы увеличить)

(вверху, слева направо: расположение линз, веер, точечная диаграмма)
(внизу, слева направо: кривизна поля, искажение, продольная аберрация, боковой цвет)

• Сферическая аберрация хорошо исправлена ​​
• Кома исправлена ​​
• Хроматическая аберрация хорошо исправлена ​​
• Кривизна поля и искажения не заметны, потому что поле обзора относительно мало

Если вы хотите посмотреть фотографии этого объектива, вы можете найти их здесь.

Триплетные линзы Кука и анастигматические линзы

1. История и предыстория

Разработанный Х. Д. Талиором в 1893 году (GB 22 607), этот объектив является идеальным объективом с точки зрения теории аберраций 3-го порядка. Хотя сферическая аберрация и кома были скорректированы с помощью других форм линз, триплет был первой линзой, которая скорректировала другие монохроматические аберрации, такие как астигматизм, кривизна поля (сумма Петцваля) и искажение. Также исправляются хроматические аберрации, такие как продольная хроматическая аберрация и поперечная хроматическая аберрация.

Название «Анастигмат» буквально означает «неастигматический» объектив, поскольку он корректирует астигматизм и его родственника — кривизну поля зрения. Что забавно, потому что астигматизм означает «нестигматизм»), где стигматизм — это «свойство формирования изображения оптической системы, которая фокусирует единственный точечный источник в пространстве объекта в единую точку в пространстве изображения».

Обожаю слово Анастигмат. Это означает, что «Анастигмат» можно перевести как «не стигматический». Полагаю, «Стигмат» не очень хорошо звучал.В настоящее время почти у всех линз исправлены основные аберрации, поэтому у нас больше нет необходимости называть их анастигматами. Грустный.

Возвращаясь к триплету, три линзы — это абсолютный минимум, который может исправить аберрации 3-го порядка, а именно 5 монохроматических аберраций 3-го порядка и 2 хроматических аберрации. Гаусс уже продемонстрировал некоторые интересные решения с тремя линзами, но именно Х. Д. Талиор разработал конструкцию линз с плоским полем и обычным стеклом. В то время считалось, что анастигмат (так их называли) можно исправить только с помощью более нового стекла того времени.Петцваль показал, что сферическую аберрацию и хроматические аберрации можно хорошо скорректировать с помощью обычного стекла, и есть возможность сделать линзу анастигматом.

Интересно, что Тейлор пришел к такому замыслу, думая о том, как сделать сумму Петцваля равной нулю. Мы можем сделать это с помощью положительной и отрицательной линз равной силы. Но асимметрия в этой системе приведет к боковой хроматической аберрации и искажению. Поэтому он разделил положительный элемент на две части и зажал между ними отрицательную линзу.Забавно думать, что он пробовал и другие комбинации, например, комбинации линз отрицательно-положительно-отрицательно.

2. Основы дизайна линз

• Вторая линза (отрицательная сила) и третья линза (положительная сила) разделены, поэтому можно исправить сумму Пецваля.
• При добавлении первой линзы (положительное оптическое увеличение) достигается достаточная симметрия относительно стопа, поэтому искажение и поперечная хроматическая аберрация могут быть исправлены.
• Первая линза (положительная оптика) и вторая линза (отрицательная оптика) корректируют продольную хроматическую аберрацию.
• Сферическую аберрацию, кому и астигматизм можно исправить, изменив радиус кривизны 3 линз и 6 поверхностей.

Триплет может уравновесить все аберрации 3-го порядка, но баланс сложно. Поскольку мы используем минимальную площадь линз для коррекции аберраций, изменение любой поверхности влияет на каждую аберрацию. Предварительный этап проектирования, уравновешивающий эти аберрации, помогает количественно оценить процесс.

Более подробная информация доступна в моей эпической статье «Полное руководство по дизайну линз с использованием классического метода электронных таблиц».Я провожу подробный, но простой расчет, чтобы это произошло.

3. Где можно использовать знания, используемые при разработке других объективов

Я думаю, что тройка — идеальный объектив для изучения дизайна линз. Хотя это не первый созданный фотообъектив, почти все современные линзы восходят к тройке. Таким образом, тщательное изучение триплета может стать основой для создания большинства современных фотообъективов. Понимая недостатки тройки Кука, мы можем внести стратегические улучшения в конструкцию линз.

Дизайн тройной линзы был революционным и впоследствии породил множество дизайнов линз. Наиболее примечательна форма линз Tessar. Исторически следующим этапом эволюции стала форма дизайна линз Ernostar, а прямым развитием — форма дизайна линз Sonnar. Возможно, наиболее примечательным является то, что тип Двойного Гаусса можно даже проследить до триплета. Даже некоторые типы ретрофокусов можно рассматривать как тройные линзы с широкоугольным конвертером спереди.

4. Советы и рекомендации

1. Выбор стекла. Выбор стекла — самая важная часть в дизайне линз, и тройка не исключение.Выбор стекла напрямую влияет на оптические характеристики, а именно от выбора коронных линз зависит сумма Пецваля. У нас может быть дорогое стекло для высокоэффективных тройных линз. Часто нам нужно вернуться к выбору стекла после того, как мы столкнулись с препятствием в дизайне линз.
2. Решение Шварцшильда: мы устанавливаем фиксированное фокусное расстояние, корректируем продольную хроматическую аберрацию, строим три уравнения для суммы Петцваля и решаем для трех значений мощности.Три уравнения — полная мощность, сумма Петцваля и продольная хроматическая аберрация.
   
3. Аберрации 3-го порядка можно исправить сначала для тонких линз: можно исправить 5 монохроматических аберраций 3-го порядка и 2 хроматических аберрации, а затем сделать линзы толстыми.

Более подробно в моем полном руководстве по дизайну линз с использованием классического метода электронных таблиц.

5. Ознакомьтесь со спецификацией

Это самый простой объектив, который исправляет хроматическую аберрацию, сферическую аберрацию, кому, астигматизм, кривизну поля и искажения разумным образом.

• Обычные фокусные расстояния для полнокадровых камер составляют от 35 мм до 60 мм или около того, что составляет примерно поле зрения от 60 до 40 градусов.
• Обычное F-число находится в диапазоне от F6.3 до F3.5 или около того.
• Все, что находится в этом диапазоне, может быть идеальным для тройни.

Ниже приведен пример дизайна Тейлора.

(нажмите для увеличения)

На нижнем среднем графике видно, что сферическая аберрация очень хорошо контролируется, и хроматическая аберрация также хорошо контролируется.Кривизна поля (крайний левый нижний график) и искажения (второй слева график внизу) также приемлемы.

6. Примеры из реальной жизни

Триплетные линзы были почти стандартными объективами в старых камерах. Во времена большого формата тройной объектив был стандартным объективом для диапазонов фокусных расстояний от умеренно широкого до среднего.

В наше время компактные фотоаппараты обычно имеют линзы Triplet или Tessar.

Даже сегодня некоторые высокоэффективные линзы с очень хорошей цветокоррекцией могут иметь форму тройки, как в патенте США 3486805.

Бонус

: Краткая история Х. Д. Тейлора, изобретателя Триплета Кука

Тейлор разработал другие оптические системы помимо триплета Кука, такие как объективы телескопов, различные окуляры и первые покрытия линз. В 1906 году была опубликована основная письменная работа Тейлора «Система прикладной оптики», а затем ее перевод на немецкий язык. Это очень плотное, 300-страничное развитие алгебраических формул Эйри и Коддингтона в систему оптического дизайна.

Тейлор категорически отрицательно отнесся к концепции трассировки лучей и даже выступил с докладом в Оптическом обществе под названием «Оптическое проектирование как искусство». Тейлор утверждает, что время, необходимое для трассировки лучей, очень велико и не сильно отличается от заводского тестирования. Он считает это пустой тратой времени для дизайнеров линз, которым следует заниматься более философским мышлением, чем просто вычислениями методом грубой силы.

Подробно описывая процесс создания фотообъективов Кука, он использует алгебраический процесс, чтобы проиллюстрировать свою философию дизайна линз.В то время большой успех немецких дизайнеров в области тригонометрической трассировки лучей вызвал широкое использование этих методов. Без компьютеров это была очень трудоемкая работа для дизайнера, отслеживая лучи на бумаге под разными углами и положениями на многих поверхностях. До этого типичным методом проектирования линз был итеративный метод: дизайн -> сборка прототипа -> заводские испытания -> перепроектирование.

Я полагаю, что Эрнст Аббе из Zeiss хотел сэкономить на прототипировании, выполняя трассировку лучей, но я могу понять точку зрения Тейлора, что, хотя трассировка лучей более точна, она не показывает ничего, кроме физических испытаний.Поскольку процесс тригонометрической трассировки лучей отнимал у дизайнера огромное количество времени, Тейлор, вероятно, считал, что экономия времени высококвалифицированного дизайнера линз важнее, чем экономия времени мастерской.

Другие выступавшие отметили, что только самые опытные дизайнеры могут эффективно использовать алгебраические методы, и что большинству придется полагаться на медленный механический процесс трассировки лучей.

Перенесемся в наши дни, когда у нас есть сложные системы линз, которые сложно изготовить и протестировать. В сочетании с чрезвычайно быстрыми вычислительными возможностями, которые у нас есть сейчас, вычисления программного обеспечения доминируют в процессе проектирования линз.

Я согласен с Тейлором по духу. Нам нужно быть более аналитическими и использовать свой мозг при создании линз. Я надеюсь, что больше дизайнеров линз (включая меня) смогут оторваться от обработки вычислительной природы программного обеспечения для создания оптических линз и действительно серьезно задуматься, по крайней мере, время от времени.

Если вы хотите загрузить данные об объективах для форм проектирования объективов, вы можете сделать это здесь!

Получите БЕСПЛАТНЫЕ данные о дизайне линз для более чем 40 форм дизайна линз!

Введите свое имя и адрес электронной почты, чтобы получить мгновенный доступ к нашим данным по конструкции объективов для реальных моделей объективов.

Объективы для фотоаппаратов | Фотография Mad

Для получения резких и детализированных фотографий необходим объектив хорошего качества. Доступны десятки на любой предмет и любой бюджет.

Качество вашей фотографии зависит от многих факторов, и одна из самых важных — это объективы, которые вы используете. Хороший объектив камеры сделает резкие фотографии с большим количеством деталей и контрастов, а плохой может сделать ваши изображения тусклыми и размытыми.

При покупке линз важно учитывать типы объектов, которые вы собираетесь снимать, вероятные условия освещения и, конечно же, ваш бюджет. Не существует единого объектива, который идеально подходил бы для любой ситуации, поэтому вам нужно сбалансировать плюсы и минусы различных вариантов и выбрать лучший компромисс.

Это руководство поможет вам принять эти важные решения, чтобы вы могли найти объектив камеры, который удовлетворит все ваши потребности, как художественные, так и практические.

Типы объективов камеры

Доступны десятки различных типов линз, предназначенных для использования в самых разных условиях. Однако в основном их можно сгруппировать следующим образом:

Стандартные линзы

Стандартный объектив — это объектив со средним фокусным расстоянием, обычно около 50 мм. У них есть угол обзора, который примерно такой же, как угол, который может удобно видеть человеческий глаз, а это означает, что они создают изображения, которые кажутся «естественными» зрителю.

Стандартные объективы фотоаппаратов обычно имеют фиксированное фокусное расстояние и широкую диафрагму, что дает им отличные характеристики при слабом освещении. Они популярны для широкого спектра объектов фотографии, включая пейзажи, портреты и откровенные снимки.

Макрообъективы

Макрообъектив разработан специально для съемки крупным планом. У них отличная внутренняя конструкция от обычных линз, что дает им очень хорошую резкость и контраст, а это означает, что они делают действительно привлекательные фотографии.

Макрообъективы удобны для фотографирования любого объекта с очень близкого расстояния. Типичные объекты включают насекомых, животных и растения, но они также популярны для получения очень подробных фотографий повседневных предметов.

Телеобъективы

Телеобъектив имеет большое фокусное расстояние и обеспечивает высокий уровень увеличения, что позволяет фотографировать объекты на среднем или большом расстоянии. Они, как правило, больше и тяжелее, чем другие типы линз, хотя современные технологические достижения сделали их более компактными и более простыми в обращении.

Телеобъективы популярны для любого типа фотографии, когда вы не можете приблизиться к объекту, включая дикую природу и спортивные мероприятия. Они также обычно используются в портретной фотографии, где средний телеобъектив обеспечивает естественную, неискаженную перспективу.

Широкоугольные объективы

Широкоугольный объектив — это объектив с коротким фокусным расстоянием. Они обеспечивают угол обзора, превышающий угол обзора стандартного объектива, что позволяет им захватить большую часть сцены за один снимок.Чрезвычайно широкоугольные объективы известны как объективы «рыбий глаз»; они могут захватывать угол обзора 180 градусов, что делает некоторые интригующие, почти абстрактные фотографии.

Широкоугольные объективы полезны для съемки пейзажей, тесных интерьеров и других объектов, которые не попадают в поле зрения обычного объектива. Объективы «рыбий глаз» идут еще дальше и популярны при съемке активных видов спорта, таких как скейтбординг и серфинг, где присущее им искажение придает фотографиям динамичный вид.

Специальные линзы

Наконец, существует ряд специализированных объективов для фотоаппаратов, которые удовлетворяют менее распространенные потребности в фотографии.К ним относятся линзы с наклоном и сдвигом для управления перспективой, линзы с мягким фокусом для портретной фотографии и инфракрасные линзы для захвата света за пределами нормального спектра.

Специализированный объектив используется для создания какого-то особого или творческого эффекта, поэтому их использование в обычной фотографии ограничено. Однако они могут быть очень полезны, если вам нужно сфотографировать определенный объект определенным образом.

Комплект линз

Многие SLR начального уровня идут в комплекте с одним или двумя объективами, которые часто называют «стартовыми» или «комплектными».Они хороши для быстрого начала работы, но, как правило, это очень дешевые медленные линзы с плохим качеством изображения.

Комплектный объектив отлично подходит для того, чтобы разобраться с камерой и выяснить, какое фокусное расстояние вам нравится, но вам следует подумать о его замене, когда позволяет ваш бюджет.

Фокусное расстояние

Самым важным фактором в любом объективе камеры является его фокусное расстояние. Это определяет, какой это тип объектива и какие объекты он сможет фотографировать.Фокусные расстояния варьируются от нескольких миллиметров до более метра и могут быть условно сгруппированы следующим образом:

Фокусное расстояние, типы и использование объективов

Фокусное расстояние	Тип линзы	Общие темы
8 мм — 24 мм	Сверхширокоугольный (рыбий глаз)	Широкие панорамы и пейзажи, художественные
24 мм — 35 мм	Широкоугольный	Интерьер, архитектура, пейзажи
35 мм — 85 мм (50 мм общий)	Стандарт	Общего назначения
85 мм — 135 мм	Короткий телефото	Портреты откровенные
135 мм — 300 мм	Средний телефото	Закрыть спорт, действие
300 мм +	Супертелеобъектив	Дальний спорт, дикая природа, природа, астрономия

Фактор урожая

Фокусные расстояния объектива указаны для камеры с «полнокадровым» сенсором 35 мм.В большинстве бытовых зеркальных фотокамер и во всех компактных камерах используется матрица меньшего размера, что приводит к обрезке краев фотографии, в результате чего изображение становится более «увеличенным», чем было бы на полнокадровом сенсоре.

Такое кадрирование создает впечатление, что объектив имеет большее фокусное расстояние, чем оно есть на самом деле. Мы можем вычислить «эффективное фокусное расстояние» объектива, умножив реальное фокусное расстояние на «кроп-фактор» камеры. Типичный кроп-фактор составляет около 1,5x, что означает, что 50-миллиметровый объектив фактически имеет эффективное фокусное расстояние 75 мм при установке на эту камеру.

Перед покупкой любого объектива вы должны узнать кроп-фактор вашей камеры и использовать его для расчета эффективного фокусного расстояния объектива. Это обеспечит получение линзы, дающей желаемый эффект.

Prime и зум-объективы

«Основной» объектив — это объектив с фиксированным фокусным расстоянием, а «зум-объектив» — это объектив, который может увеличивать и уменьшать масштаб, чтобы обеспечить более широкий диапазон фокусных расстояний. У каждого типа есть свои преимущества и недостатки.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием, как правило, имеют лучшее оптическое качество, чем зум-объективы, и обычно могут иметь более широкую диафрагму, что дает им лучшие характеристики при слабом освещении.Отсутствие движущихся частей также делает их легче и дешевле. С другой стороны, диапазон фокусных расстояний, предлагаемый зум-объективом, может обеспечить большую гибкость, что делает их подходящими для более широкого круга объектов.

Выбор между простым и зумом зависит от вашего опыта и объектов, которые вы собираетесь фотографировать. Если вы новичок, зум-объектив может быть лучшим выбором, поскольку он позволит вам поэкспериментировать с диапазоном фокусных расстояний, чтобы найти то, что вам нравится. Для более опытных фотографов улучшенное качество фиксированного объектива обычно более чем компенсирует снижение гибкости.

Диафрагма

Диафрагма объектива определяет, сколько света он пропускает. Чаще всего предпочтительнее более широкая диафрагма (меньшее число f), так как это позволит вам делать снимки в помещении и в других ситуациях с небольшим естественным освещением или без него.

Широкая диафрагма также позволяет использовать более короткую выдержку, что важно при фотографировании быстро движущихся объектов или при удерживании камеры в руке.

Обратной стороной широкой диафрагмы является стоимость: линзы с более широкой диафрагмой могут стоить значительно дороже, чем обычные линзы.Это особенно верно для длинных телеобъективов, у которых дополнительная диафрагма может легко удвоить цену объектива.

Фокусировка

Большинство современных объективов фотоаппаратов имеют встроенный механизм автофокусировки, который позволяет не гадать при получении резких фотографий. Некоторые специальные линзы могут использовать ручную систему фокусировки, поэтому обязательно проверьте это перед покупкой.

В некоторых объективах используются более совершенные системы фокусировки для удовлетворения конкретных потребностей. Бесшумный автофокус полезен для макросъемки и откровенной фотосъемки, когда звук объектива может предупредить объект и потенциально испортить ваш снимок.Внутренняя фокусировка означает, что внешняя часть объектива остается совершенно неподвижной, что может быть полезно при макросъемке, где любое движение может отпугнуть ваш объект.

Стабилизация изображения

При съемке с длинной выдержкой движение камеры может привести к размытию фотографии. Стабилизация изображения (IS) предназначена для уменьшения этого, делая ваши снимки более резкими и позволяя снимать на более медленных скоростях без использования штатива. Считается, что оптическая стабилизация изображения превосходит цифровую стабилизацию изображения, хотя и стоит дороже.

Объектив со стабилизацией изображения обычно дает вам дополнительные 2–4 ступени экспозиции, что позволяет увеличить выдержку в 4–16 раз без заметного увеличения размытости. Это может быть очень полезно при съемке при слабом освещении или при использовании телеобъектива в руке.

Размер линзы

Все объективы крепятся к камере с помощью фиксирующего крепления. Они бывают байонетными, резьбовыми и с фрикционным замком, и они служат для прикрепления объектива к корпусу камеры и присоединения любых электрических соединений.

У каждого производителя камеры свой дизайн, и хотя они часто выглядят очень похоже, они не взаимозаменяемы. При покупке объектива камеры убедитесь, что он правильно установлен, чтобы его можно было установить на камеру. Большинство сторонних производителей объективов продают одни и те же объективы с разными креплениями для этих целей.

Размер и вес

Вам следует выбирать объективы на основе объектов и ситуаций, которые вы собираетесь фотографировать, а не размера и веса объектива, но это может быть важно в качестве окончательного соображения.

Самый важный фактор — это фокусное расстояние объектива — более длинные линзы обычно больше и тяжелее. Диафрагма также играет небольшую роль в весе объектива, поскольку более широкая диафрагма требует более сложной и тяжелой внутренней конструкции. Любые дополнительные функции, такие как бесшумная фокусировка или внутренняя фокусировка, также обычно увеличивают вес, особенно для более длинных объективов.

Если вы собираетесь снимать с рук, лучше использовать более легкий объектив, так как по нему будет легче передвигаться, и не будет болеть руки при длительном использовании.Иногда необходимы более тяжелые линзы, и вы должны правильно поддерживать их, используя штатив или монопод. Однако имейте в виду, что это снизит вашу подвижность.

Размер объектива фотоаппарата может иметь значение, если вам нужно носить его в дорожной сумке или упаковать, чтобы взять с собой в самолет, где пространство ограничено. Для этих целей некоторые производители делают линзы легче и компактнее, чем их аналоги, но это приведет к увеличению стоимости.

Покупка объектива камеры

Начните с перечисления типов объектов, которые вы собираетесь сфотографировать.Это может быть один вид, например «портреты», или несколько, например «портреты и близкий спорт». Используйте приведенную выше таблицу, чтобы выбрать подходящий диапазон фокусных расстояний для покупки. Если ваши объекты расположены слишком далеко друг от друга (например, «интерьер и дикая природа»), вы, вероятно, не найдете ни одного объектива, чтобы охватить их все.

Затем подумайте о вероятных условиях освещения, с которыми вы столкнетесь. Обязательно рассмотрите наихудший сценарий, чтобы выбрать объектив, подходящий для всех ситуаций.Если вы будете использовать объектив при слабом освещении, тогда необходима широкая максимальная диафрагма — вы должны стремиться к как минимум f2,8 для хорошо освещенных снимков в помещении и как минимум f1,8 для более темных интерьеров. Если вы в основном будете использовать объектив на улице при дневном свете, то широкая диафрагма не так важна, но все же предпочтительнее.

Если вам требуются какие-либо специальные функции, такие как бесшумный автофокус, укажите их тоже. Старайтесь не добавлять эти дополнения только ради этого, так как они могут значительно повысить цену и не стоят того, если вы не будете их использовать.

Определив характеристики объектива, вы можете приступить к поиску конкретных моделей. Интернет-магазины, такие как Amazon и Adorama, — хорошее место для начала, и вы можете узнать мнение о конкретных объективах, посетив сайты обзоров и форумы.

Проведя небольшое исследование, вы сможете сузить свой выбор до нескольких подходящих продуктов. В целом, если у вас есть камера Canon или Nikon, лучшие объективы — это линзы этих производителей, но есть также отличные сторонние бренды, такие как Tamron, Sigma и Tokina, которые, как правило, дешевле.

Если вы не можете найти подходящий объектив, соответствующий вашему бюджету, не поддавайтесь искушению купить что-то более дешевое, но не совсем то, что вам нужно. Объективы для фотоаппаратов, как правило, служат годами, поэтому обычно лучше подождать и сэкономить, пока вы не сможете позволить себе тот, который вам действительно нужен.

Изображение на обложке от s58y.

Вам понравилась эта статья? Пожалуйста, поделитесь!

Коэффициент преобразования объектива

и что нужно знать

• Дом
• Учебники

  Индекс

  Указатель к руководству Десять главных советов

  Основы

  С чего начать выбор Как держать камеру Дрожание камеры

  Оборудование

  Выбор фотоаппарата Выбор объектива Коэффициент преобразования объектива Вспышки Штативы

  Состав

  Композиция, проверка фона, правило третей Обрезка точки обзора Глубина резкости Размытие в движении

  Экспозиция

  Выдержка выдержки и диафрагма Гистограммы компенсации экспозиции Брекетинг экспозиции Ошибка взаимности выдержки ISO

  Освещение

  Освещение Доступное освещение Свет с использованием отражателей Заполняющая вспышка Вспышка Устранение эффекта красных глаз Студийное освещение Закон обратных квадратов

  Цвет

  Цвет Цветовая температура Баланс белого Цветовое пространство серой карты

  Разные предметы 1

  Животные Здания Фейерверк Портреты Зимнее путешествие Свадьбы

  Разные предметы 2

  Крупные планы Цветы с увеличенной глубиной резкости Фокус Сложение Макро 1: 1 Панорамы Спорт и боевик Работа с моделями

• Видео

  Размер, цвет, маски

  Коррекция цвета, изменение размера Быстрая маска слоев и обтравочных масок

  Уровни и кривые

  Кривые уровней

  Файлы RAW

  Файлы RAW, часть 1 Файлы RAW, часть 2 Файлы RAW, часть 3

• Photoshop

  Начинающие

  Размер редактирования фото Контрастность Цвет Повышение резкости

  Средний

  Быстрое выпрямление маски горизонтов с заменой файлов RAW обработки неба

  Продвинутый

  Кривые с расширенным динамическим диапазоном на слоях Adj Слой настройки микшера каналов маскирует файлы RAW с помощью HSL

• Книги

  Книги

.

No related posts.