Объектив для съемки пейзажей: Выбираем фототехнику для пейзажной съемки

Содержание

Как фотографировать пейзаж. Настройки для пейзажной съемки

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Пейзажное фото

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

  1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
  2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично “резать” кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
  3. Следить за источниками света (солнцем)
  4. Наслаждаться полученным результатом

Пейзажное фото

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

  • Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
  • Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет “жесткого”(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
  • Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив – это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
  • Чтобы ловить хорошие кадры, нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Пейзажное фото

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Пейзаж. Линия горизонта делит фото не по центру. Небо занимает две трети снимка.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

  1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.
  2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200, lo1
  3. Настройка насыщенности цветов – максимальная
  4. Фокусировка лучше всего – ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Пейзажное фото

Теория – это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является

эффект пересвета или недосвета участков на фото. Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность “свечения” земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку экспозиции для того, чтобы немного “спасти” кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться поляризационный фильтр.

Пейзажи легко снимать не телефон из-за того, что на многих телефонах объектив имеет фокусировку на гиперфокальное расстояние

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах. На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают “кляксы” на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью чистки матрицы, либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

Пейзажное фото

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал – горизонт часто “заваливается” на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт, я включаю “сетку” в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, D300s), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

Поле. Пейзаж.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора, для этого используют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Все “сверхширики” имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, Nikon D5100). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник Nikon 50mm F1.8D AF, данный объектив не обладает дисторсией.

Горы. Пейзаж.

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет выдержки). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные выдержки на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Туман в горах

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы “заморозить” водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей – нет смысла.

Тучи.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Пейзаж с человеком

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное – гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки соцсетей ↓ – это важно для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Какой выбрать объектив для пейзажной фотографии – широкоугольный или телеобъектив

Кажется, что для съемки пейзажей всегда лучше использовать широкоугольный объектив. В конце концов, большинство пейзажных фотографов отдают им предпочтение не зря: они, естественно, дают самый широкий обзор и позволяют получить полную картину природы в кадре, от переднего плана до горизонта.

Широкоугольные объективы также имеют самую большую глубину резкости, поэтому весь пейзаж целиком получается в фокусе. А их искажение увеличивает объекты на переднем плане, позволяя показать детали крупным планом. Это же искажение также подчеркивает ведущие линии, улучшая композицию и придавая динамичный вид. Но когда вы по умолчанию используете широкоугольник, вы упускаете множество скрытых возможностей, предлагаемых телеобъективами. 

В этой статье профессиональный фотограф Уилл Критес-Крумм (Will Crites-Krumm), специализирующийся на пейзажной фотосъемке, сравнит широкоугольный и телефото объектив в контексте ландшафтной фотографии. 

Поле зрения: целое и его части 

Знаете, в чем заключается основная разница между двумя типами линз? Широкоугольные объективы обеспечивают широкий обзор; телеобъективы обеспечивают узкий обзор. 

И хотя пейзажи сами по себе выглядят великолепно, хорошая привычка - все-таки выделить определенный момент и присмотреться к деталям. Эти детали - прекрасные элементы ландшафта, которые могут быть уменьшены или проигнорированы на широкоугольном изображении. И как раз здесь на помощь приходит телеобъектив. Его узкое поле зрения идеально подходит для фокусировки на небольших красивых сценах, таких как изгиб горы, отражение в далеком пруду или силуэт дерева. 

На двух изображениях выше вы можете увидеть это в действии. Они оба были сделаны с мыса Олмстед в Национальном парке Йосемити, один - с помощью широкоугольного объектива, а другой - с помощью телефото. 

На первом изображении широкоугольный объектив демонстрирует общий пейзаж. Он включает в себя обе стороны долины, текстуры скал и далекую вершину Хаф-Доум. На втором изображении телеобъектив направляет взгляд прямо на горы, демонстрируя их формы и детали геологии. 

На другой паре изображений (ниже) этот эффект выражен еще более резко. Первое изображение - не просто широкоугольный снимок. Это аэрофотоснимок, сделанный с небольшого самолета над дельтой Окаванго в Ботсване. С этой точки зрения все отдельные элементы ландшафта становятся невероятно маленькими, и ваши глаза обращают больше внимания на их расположение, чем на отдельные формы. На втором изображении, также из области Окаванго, но на этот раз на земле, используется телеобъектив, чтобы привлечь внимание к красивым изгибам единственного дерева акации. 

  

Глубина резкости: фокусировка взгляда 

Второе важное различие между широкоугольными и телеобъективами - это естественная глубина резкости. Короче говоря, чем больше фокусное расстояние, тем Уже область фокусировки. На практике это означает, что при широкоугольной съемке вам намного проще сфокусировать все, от травы у ваших ног до хребта на горизонте. Это особенно верно, когда вы пытаетесь использовать самую резкую диафрагму объектива (так называемую зону наилучшего восприятия). 

Однако более узкая глубина резкости намного лучше для изолирования объекта от фона, и именно здесь пригодится телеобъектив. Попробуйте снять детали крупным планом с широкой диафрагмой, используя пейзаж в качестве красивого фона боке. 

Два изображения выше - прекрасные примеры этого эффекта. На первом изображении широкоугольный объектив фокусирует весь пейзаж, от подсолнухов крупным планом до далеких гор. 

На втором изображении съемка телефото размывает цветы и горы на заднем плане, превращая их в красивый мягкий фон для основного объекта - подсолнечника. 

Сжатие глубины: игра с размером 

Ни для кого не секрет, что широкоугольные объективы расширяют ощущение глубины изображения, увеличивая элементы на переднем плане и уменьшая на заднем. Это отлично подходит для создания изображений, которые заставляют вас чувствовать, что вы можете войти прямо в кадр. 

С другой стороны, вы рискуете превратить высокие, устрашающие горы вдалеке в жалкие холмы. Телеобъективы сжимают глубину, заставляя близкие и далекие объекты казаться более похожими по размеру. Сжатое ощущение глубины отлично подходит для абстрагирования сцены и выявления ее графических качеств. Разноцветные балдахины леса, многослойные горные хребты и изогнутые песчаные дюны - отличные объекты для такой съемки. 

На левом изображении выше обратите внимание, как широкоугольный объектив преувеличивает размер цветов на переднем плане за счет гор на заднем. Горы настолько высокие, что окутаны облаками, но объектив не дает им выглядеть столь же величественными. 

Вытяните телеобъектив, и вы сможете увеличивать масштаб изображения горы, демонстрируя контраст между резкими очертаниями пика и мягкой тонкой формой облака (справа). 

  

Вот еще два изображения, сделанные в том же месте в национальном парке Биг-Бенд, которые демонстрируют этот эффект. На первом изображении вы можете видеть, что широкоугольный объектив увеличивает размер растений и камней на переднем плане, уменьшая при этом большие пустынные горы на заднем. На втором изображении телеобъектив сглаживает глубину множества хребтов пустыни, привлекая внимание к их графическим узорам и очертаниям. 

Резюме: пространство против объекта

 

Трудно запомнить все эти детали? Вот простой способ резюмировать это простой идеей: Широкоугольные объективы демонстрируют пространство, телефото - объекты. 

Большое поле зрения широкоугольного объектива, простота равномерного фокуса и способность искажать глубину отлично подходят для демонстрации больших обширных ландшафтов. Однако они отвлекают внимание от отдельных элементов пейзажа в пользу отображения целого. 

С телеобъективами все наоборот: они отлично демонстрируют размер, форму и сложность деталей отдельных элементов ландшафта. Но их узкое поле зрения, небольшая глубина резкости и качество сжатия глубины затрудняют захват ландшафта в целом. 

Давайте посмотрим на пару изображений, чтобы увидеть, как все эти техники работают вместе. Обратите внимание, как широкоугольный объектив помещает в кадр весь пейзаж, от крупного плана скал до далеких пиков и неба. Благодаря большой глубине резкости весь пейзаж также находится в приемлемой фокусировке. Также очевидно искажение глубины объектива: камни на переднем плане выглядят очень большими, создавая приятное ощущение глубины и подчеркивая ведущие линии, которые привлекают взгляд от краев кадра к центру. В целом, вы получите очень хорошее представление о пространстве и просторе долины. 

Этот снимок был сделан в том же месте, но при использовании телеобъектива он получился совсем другим. Фотография подчеркивает единый элемент пейзажа; присмотритесь, и вы можете увидеть этот же пик на предыдущем изображении в правом верхнем углу. Это позволяет зрителю оценить его тонкие детали. Из-за небольшой глубины резкости телеобъектива небо немного расфокусировано, а детали самого пика остаются идеально резкими. И, прежде всего, сжатое ощущение глубины сглаживает изображение, демонстрируя скалистую массу горы и привлекая внимание к красивой кривой линии хребта. В целом, вы получите ощущение горы как твердого объекта, а не ограниченного пространства. 

Когда что снимать? 

Лучший способ узнать, какой объектив использовать, - это выйти на локацию, посмотреть и подумать. Какая часть пейзажа вас больше всего привлекает? Придает ли широта пейзажа характер? Есть ли чем-то особенные детали в окружении менее фотогеничных элементов? 

Вы снимаете пространства или объекты? Снимайте и то, и другое, потому что почти любой пейзаж обладает достаточной красотой, и только одного типа объектива недостаточно, чтобы охватить все.

О пользе телеобъектива в пейзажной съемке

Как правило, съемка пейзажа у большинства людей (фотографов) ассоциируется с использованием широкоугольной оптики. В обиходе называемыми «шириками». А сам пейзаж при съемке такой оптикой подразумевает под собой наличие ярко выраженного переднего плана, а также —  менее активных среднего и заднего планов,  присутствие неба/верха в кадре и т.д. В общем – захват в кадр «всего и сразу»

При упоминании телеобъектива на ум приходит съемка дикой природы (животных), спортивных мероприятий и пр. Многие ошибочно думают, что основное их предназначение — лишь приближение удаленных объектов. Но это не совсем так.

Телеобъектив в пейзажной съемке также может быть очень востребован, а временами – просто незаменим. И пригодится он может в любой момент. Ведь через видоискатель с использованием «длинной» оптики мы можем увидеть то, что изначально глазу не заметно. Если широкоугольная оптика захватывает в кадр много объектов и бОльшую площадь — то с помощью «теле» можно четко выделить какой-то единственно важный объект. Т.е. сделать на нем упор и не дать ему затеряться в кадре.

Вдобавок к этому телеобъектив ощутимо сжимает перспективу, делает удаленные объекты гораздо ближе, сильно меняет ее масштаб. Последнее (масштаб) и местность зачастую выглядят после съемки просто фантастически.

Чехия, Южная Моравия, осень 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 350mm. @ Влад Соколовский

Сразу же хочу сказать, что мнение о том, что можно снять и на ширик/средние-фокусные расстояния какой-то сюжет, а потом «откропить» и получить идентичный результат – в корне ошибочно. В итоге будет совершенно иная картинка, нежели этот кадр был сделан сразу на теле-оптику.

Только телеобъектив может дать такое характерное сжатие и передачу перспективы. «Перспектива – это функция расстояния от камеры до объекта съемки» © Ансель Адамс. Чем больше фокусное расстояние — тем более становится заметным сжатие пространства в кадре.

В целом — у «теле» есть две особенности: «точечные», временами очень лаконичные сюжеты и характерная, своеобразная передача местности. С течением какого-то времени и при наличии навыков съемки «телевиком» можно также добиться весьма интересных снимков.

В данном случае, например, именно телеобъектив помог выделить главную деталь в кадре, изолировал ее от остальных элементов, подчеркнул очень интересный ландшафт и масштаб местности. Согласитесь: если бы не автомобиль – сложно было бы это понять. Эта небольшая деталь в корне меняет, казалось бы самый простой сюжет и кадр приобретает некую своеобразную «изюминку». Никакого принудительного трансформирования пространствами средствами Фотошопа тут нет.

Южная Моравия., осень 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 260mm. @ Влад Соколовский

Так же, «огородившись» от восприятия местности вцелом — телеобъективом можно снимать некоторые абстрактные сюжеты. Просто глазом они, казалось бы не видны. Но совершенно иначе  воспринимаются через видоискатель камеры. Собственно – такие сюжеты и ищутся в основном только через ВИ.

Это могут быть линии полей, пятна различной формы и цвета, образованные цветущими травами и другие различные сюжеты, заставляющие включить абстрактное мышление у зрителя.

Закарпатье, осень 2012 г. Nikon D90, Nikkor 18-135, 135mm. @ Влад СоколовскийЮжная Моравия, весна 2014 г. Nikon D610, Nikkor 80-200/2.8, 155mm. @ Влад СоколовскийЮжная Моравия, осень 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 240mm. @ Влад Соколовский

С учетом того, что основная “фишка” телеобъектива состоит в сжатии перспективы – можно воспользоваться этим эффектом снимая, так сказать, многоплановые сюжеты в холмистой местности. Если в воздухе присутствует легкая дымка или туман (соответственно – уже имеется тональная/воздушная перспективы) – это только пойдет на пользу и дополнительно подчеркнет в кадре  разделение на планы.В данном случае это как раз хорошо видно. И, кстати, до мельницы – 5,5-6 км по линии прямой видимости. А до первой зеленой “складки” в нижней части кадра  – всего-то метров 500.Мне кажется, что этот кадр как нельзя лучше иллюстрирует словосочетание “сжатие пространства”.

Южная Моравия, осень 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 450mm. @ Влад Соколовский

Многие могут усомниться, что так оно и есть, но те, кто был в этих местах в рамках проекта FOTOTOUR.BY — видели это всё своими глазами и не дадут мне соврать. Это гостиничный комплекс «Букованский Млын».

Выбор телеобъектива

Исходя из того, что высокая светосила при съемке пейзажей на “телевик” зачастую не так важна – я бы при выборе руководствовался такими параметрами, как “зум или фикс?” и цена. Сразу же оговорюсь: я за “зум”. По разным причинам:

  1. Зум-объектив имеет возможность менять фокусное расстояние, что само по себе очень удобно при съемке и кадрировании. Для большинства случаев (особенно на «кропе») достаточно будет 200мм на «длинном конце» (хотя могут быть моменты, когда будет хотеться и куда бОльшего фокусного)
  2. Так же он может найти бОльшее применение в повседневной жизни/съемке, хоть у них как правило и светосила поменьше, чем у «фиксов» и рисунок чуть хуже и четкость изображения как правило также чуть хуже. И тем не менее – я в данном случае за “зум”.

Второй параметр (бюджет покупки) – каждый определяет самостоятельно. Ни для кого не секрет, что у бюджетной оптики зачастую низкая светосила, ощутимое снижение качества изображения при увеличении фокусного расстояния, часто присутствуют хроматические аберрации и виньетирование (хотя последние два пункта элементарно правятся в RAW-редакторе на начальном этапе обработки). А некоторые модели не имеют режима «стабилизации» при съемке, хотя для пейзажной фотографии – это опять же не самый важный параметр: в основном съемка ведется со штатива и «стаб» все равно нужно обязательно отключать.

Если рассматривать объективы Nikon и бюджет покупки очень ограничен – то весьма неплохо себя зарекомендовал достаточно старый и в последнее время очень редкий  Nikkor 70-210/f4 (не путать с моделью с переменной светосилой! Это совершенно два разных объектива!). На данный момент его стоимость колеблется в пределах 300$ Купил я его еще в 2012 г., во время поездок в Закарпатье. В горах недостаток больших фокусных расстояний ощущается очень сильно и имеющегося на тот момент Никкора 18-105 катастрофически не хватало. Хоть это и старый объектив, но весьма-весьма себя неплохо показал за год пользования. Тяжелый, условно-медленный, с хорошей картинкой и детализацией. Да и «бокешка» у него симпатичная..

Закарпатье, осень 2012 г. Nikon D90, Nikkor 70-210/f4, 110mm. @ Влад СоколовскийЗакарпатье, осень 2012 г. Nikon D90, Nikkor 70-210/f4, 210mm. @ Влад Соколовский

Если бюджет покупки примерно 500-600$, то можно смело смотреть на вторичном рынке в сторону, например, Nikkor 80-200/2.8 третьей версии (кстати, она выпускается до сих пор). Очень хороший светосильный объектив. Помимо пейзажей  может помочь в репортажной съемке, съемке людей и т.д. Использовался мною также один год, на камерах Nikon D7000 и Nikon D610. Но если на D7000 мне 200мм хватало для съемки, то на D610 уже все-таки оказалось маловато. Может это просто сыграло  обстоятельство, что немного изменилась география съемок: с гор на равнинно-холмистые места, с большими открытыми площадями. Хотя это сугубо лично. Большинству пользователей, думаю, будет достаточно и этого фокусного.

Южная Моравия, весна 2014.Nikon D610, Nikkor 80-200/2.8, 200mm. @ Влад СоколовскийЮжная Моравия, весна 2014.Nikon D610, Nikkor 80-200/2.8, 200mm. @ Влад Соколовский

В данный момент я использую связку Nikon D610 и Tamron 150-600 f5-6.3. А фокусное до 150мм перекрыто двумя другими объективами: Nikkor 16-35 f4 и Nikkor 24-120 f4. Если расположить линейку оптики в порядке приоритета использования, то на первом месте будет Тамрон, на втором – “ширик”, а на третьем – Никкор 24-120

Так сложилось, что телеобъектив у меня стал, наверное, самым востребованным. И хоть не каждый вид местности изобилует сюжетами под “телевик”, но даже в наших средних широтах найдется, пусть не слишком много, но все-таки какое-то количество мест для пейзажных кадров в пределах таких фокусных расстояний. Понятно, что в горах или на холмистой местности, с большими перепадами высот “телевик” будет более востребован и тем не менее – пара примеров ниже…

Беларусь, лето 2014. Nikon D610, Tamron 150-600, 350mm. @ Влад СоколовскийБеларусь, весна 2015. Nikon D610, Tamron 150-600, 600mm. @ Влад Соколовский

Знаю, что бытует мнение, что оптика сторонних производителей недостаточно хороша, но в данном случае компания Тамрон сделала ощутимый прорыв, за что ей, правда, благодарны не столько пейзажисты, сколько фотоохотники: для большинства как ничинающих – так и более опытных людей, практикующихся в этом жанре съемки появилось достаточно бюджетное и весьма-весьма хорошее решение вопроса в виде Tamron SP 150-600 F5-6.3 VC USD. На данный момент я даже и не знаю, что бы без него делал. По сути – это мой основной объектив для съемки природы.

P.S. Если что – никакого отношения к компании «Тамрон» не имею, это не пиар ее продукции – объектив действительно хорош. А в соотношении цена/качество – аналогов ему фактически и нет. Разве что так же относительно недавно вышедшая Sigma 150-600 F5-6.3. У этого объектива есть две версии: обычная и «Спорт». Обычная — проигрывает Тамрону, а версию «Спорт» лично я в руках не держал, да и мало что про нее есть в интернете, включая реальные тесты и обзоры. Да и цена у нее уже куда выше, чем у Тамрона.

Особенности съемки на телеобъектив

К съемке пейзажа на большом фокусном нужно, если можно так сказать «привыкнуть»:

  • во-первых – это поиск сюжета. Не все будет видно глазу, как я писал выше. Сюжет придется в прямом смысле разглядывать с камерой в руках. И на начальном этапе это будет достаточно сложно выделить необходимые объекты для съемки из общего плана.
  • во-вторых – несколько сложнее получается соблюсти одно из правил пейзажей: разделение на планы.
  • в-третьих – к примеру, при съемке на «теле» — совершенно не обязательно включать в кадр небо. А многим, кто начинает снимать на большие фокусные – это непривычно.

Не стоит забывать про относительно небольшую глубину резкости. Но в то же время не стоит сильно «зажимать» диафрагму, чтобы избежать дифракции: я снимаю на значениях f8-f11. Также нужно тщательно выбирать точку фокусировки – промах фокуса при съемке на «телевик» более заметен, чем при съемке на «ширик».  Я использую лишь центральную точку фокусировки и в силу большого расстояния до объекта — не боюсь перекадрирования с фиксацией фокуса. То есть сфокусировавшись на нужном мне объекте – кадрирую без изменения точки фокусировки.

Помимо каких-то лаконичных сюжетов – на «теле» можно замечательно снимать и панорамы: уровень геометрических искажений крайне низок.
Клеятся они очень хорошо… Это что касается теории.

Дополнительные рекомендации

Что касается техники: первое, что вам необходимо при съемке с телеобъективом – это штатив. Желательно — хороший, добротный. В хороших погодных условиях, при достаточном освещении и незапредельных фокусных, конечно, можно постараться получить удачный кадр и без него. Но все равно, штатив – это основное, что вам понадобится для съемок

Не надо запредельных по стоимости новейших моделей, ценой с тремя нулями. Но и бездумно экономить на его покупке также не стоит. Ведь вдумайтесь: шатив – это не камера, не оптика. За ним, как за модой – не нужно гнаться. Лучше купить один, но надолго, чем менять их один за другим и в результате, потратив время и потеряв какое-то количество денег – по итогу все равно купить нормальный.

Если позволяет бюджет – то покупать лучше карбоновый. Он лучше гасит колебания и легче. Все-таки бывают моменты, когда нужно много ходить пешком. Подбирать шатив рекомендую с запасом веса по нагрузке на него и на штативную голову.

Если бюджет ограничен – то тогда алюминиевый. Опять же — желательно его подбирать с некоторым запасом по рекомендуемой нагрузке. То есть если у вас камера и объектив весят (условно) 3кг – то и голову и штатив желательно смотреть с «запасом», Например, штатив – чтобы нагрузка была не менее 5 кг, голову – не менее 8кг (даже у хороших производителей, например, Manfrotto наблюдается «клевание носом». Связка камера/объектив после фиксирования в нужном положении слегка «клюют носом» под нагрузкой. Ведь размеры «телевика» достаточно большие, получается достаточно большой рычаг нагрузки.

В какой-то мере ситуацию исправляет штативная лапка, которая бывает у некоторых объективов ( в современных – практически во всех). Тогда центр тяжести слегка выравнивается, связка камера/объектив крепятся к штативной голове уже не за счет камеры, а за счет штативной лапки.

Если у вас в пользовании имеется объектив без кольца со штативной лапкой (есть модели, в которых она не предусмотрена конструктивно) и вы вынуждены крепить штативную площадку к основанию камеры — то ситуацию в какой-то мере может исправить так называемая L-плата. Она как-бы «обхватывает» камеру с двух сторон и более жестко фиксирует ее на штативной голове. Выпускаются различными производителями под различные камеры, с различными вариантами креплений к штативной голове.

Какой-либо бренд к выбору штатива и штативной головы посоветовать сложно. Лучше, конечно, смотреть в сторону известных. Хотя, например, у такого китайского производителя SIRUI есть весьма неплохие комплекты. Правда, так же не всегда дешевые. Но одно могу сказать – желательно смотреть штативную голову с системой крепления Arca-Swiss (информацию о том что это можно без проблем найти в инете).  Сам я в данный момент пользуюсь комплектом Manfrotto 190CXPRO4 (рекомендуемая нагрузка 5 кг) & голова MH054M0-Q2 (рекомендуемая нагрузка 10 кг). Верхняя часть у головы заменена на другую, именно под систему Arca-Swiss.

Помимо обязательного использования штатива так же рекомендую воспользоваться если не режимом съемки с предварительным подъемом зеркала – то хотя бы съемку с задержкой спуска или пульт. Причина одна: это, так сказать, «комплекс мероприятий», направленных на уменьшение смаза/шевеленки при съемке.

На большом фокусном малейшая вибрация камеры/объектива весьма критична. Особенно если съемка осуществляется в условиях недостаточного освещения, на условно-длинных выдержках: скажем, фокусное 600мм, а выдержка – 1/60. Хлопок зеркала в этом случае может сыграть плохую роль при съемке.

Ну и как писал выше – при съемке со штатива ОБЯЗАТЕЛЬНО отключать режим стабилизации изображения.

В этой части так же же хочу оговориться, что я против использования экстендеров на «зумах», особенно если экстендеры ранних версий или объективы, используемые для съемки — достаточно ранних годов выпуска. Качество изображения сильно пострадает.

Нужны ли фильтры при съемке на телеобъектив?

Я, например, никакими фильтрами не пользуюсь. Но опять же: у меня нет значительных перепадов по яркости в кадре. Нейтрально-серый градиентный фильтр – у меня практически не востребован. Но в зависимости от сюжета – вполне возможно, что он кому-то пригодится. Если поляризационный никак не заменить, то нейтральный, например, можно «заменить» съемкой с брекеттингом.

Поляризационный, наверное, в некоторых сюжетах мне бы пригодился. Во всяком случае, при съемке на Nikkor 80-200 F2.8 – я периодически им пользовался. Но у Тамрона  большой диаметр передней линзы, 95мм. Продукция компании B&W стоит весьма дорого, 250$. Marumi DHG – около 300$. А покупать что-то иное – не хочется.

В общем, подбор фильтра – дело опять сугубо индивидуальное. Многое будет зависеть от мест съемки, специфики съемки, сюжетов. Дать однозначный совет достаточно сложно.

И в заключение

Беларусь, «Голубые озера», лето 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 250mm. @ Влад Соколовский

Пейзажных сюжетов, которые можно снять телеобъективом, на  самом деле достаточно много. Все зависит от видения автора.

Несмотря на его вес, достаточно большие габариты, некоторые сложности с переноской и перевозкой  (придется пересмотреть конструкцию или модель рюкзака/кофра для транспортировки объектива) я в любом случае посоветовал бы иметь его в своем арсенале тем, кто занимается съемкой пейзажа.

Может случиться так, что он пригодится, казалось бы, в самом что ни на есть обычном месте…

Беларусь, «Голубые озера», лето 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 600mm. @ Влад Соколовский

Автор текста и фотографий — Влад Соколовский. Личная страница фотографа на Facebook и Photoclub.by

comments powered by HyperComments

Каким объективом снимать пейзаж | fotoadvice.ru

Каким объективом снимать пейзаж? Пожалуй, это самый распространенный вопрос владельцев зеркальных камер и других моделей фотоаппаратов, у которых имеется съемная оптика.

Сегодня очень много различных типов объективов и немудрено, что у начинающих фотографов возникают подобные вопросы. Как показывает практика, самым подходящим для съемки пейзажей является стандартный объектив.

Очень часто на практике возникают ситуации, когда кажется, что для съемки нужно другое фокусное расстояние и требуется поменять объектив. Но решение может быть более простым. Смена точки съемки позволяет получить требуемый результат.

Фотографы, в своем большинстве, выбирая объектив, обращаются к телеобъективу или зум-объективу. Однако, для фотографа – пейзажиста гораздо больше подойдет широкоугольный объектив.

Для начинающего фотографа лучшим вариантом будет объектив для пейзажной съемки с фокусным расстоянием 28 – 24 мм. Такой тип объектива имеет широкий угол съемки, что позволяет подчеркнуть перспективу изображения.

Еще одним достоинством широкоугольного объектива при съемке пейзажей является то, что он позволяет охватывать большее пространство по краям, снизу и сверху, в отличие от стандартного объектива при съемке с одной и той же точки.

 

Снимок сделан широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 16 мм. При съемке стандартным объективом с этой же точки съемки в кадр входит только часть дома. Удаление точки съемки приводит к тому, что дом закрывается стеной.

 

Даже самый заурядный пейзаж, при творческом подходе можно снять широкоугольным объективом так, что он будет выглядеть очень выразительно. Кроме того, широкоугольные объективы, расширяя рамки кадра, позволяют получить очень большую глубину снимка.

Поэтому объект, при съемке стандартным объективом кажется находящимся на среднем расстоянии, при съемке широкоугольником выглядит гораздо более удаленным. Глубина резко изображенного пространства при съемке широкоугольным объективом изменяется таким образом, что можно добиться резкости от нескольких метров и до бесконечности.

К примеру, при съемке морского пейзажа можно снять берег так, что объекты на переднем плане, например, мелкие камни, будут такими же резкими, как и валуны, которые расположены на среднем и дальнем планах.

Особенности зрительного восприятия пейзажа

Решая, каким объективом снимать пейзаж, следует учитывать особенности восприятия человеком окружающего мира. Рассматривая раскинувшуюся картину природы, мы обычно видим ее не с какой-то одной позиции, в отличие от объектива фотокамеры.

Поворачивая голову вправо или влево, мы рассматриваем его с разных точек, наш мозг обрабатывает полученную информацию и формирует законченную панорамную картину окружающей действительности. Именно по этой причине, сфотографированный с одной точки и под малым углом пейзаж зачастую разочаровывает зрителя.

Применение широкоугольного объектива, в какой-то мере, позволяет существенно улучшить положение, а возможность включить в кадр большее число объектов в случаях, когда условия съемки не позволяют сместить точку съемки, делают его незаменимым.

Рассмотрим на примере сказанное выше. Представим живописный коттедж, вокруг которого выстроена стена с небольшими воротами. При съемке стандартным объективом у фотографа есть два варианта:

 

  1. сфотографировать от ворот, но при этом в кадр войдет только часть дома;
  2. фотографировать с более удаленной точки, при этом в кадр войдет весь дом, но будет мешать стена.

 

Применив широкоугольный объектив, станет возможным съемка всего дома целиком и при этом стена не попадет в кадр. Чем шире угол обзора объектива, тем ближе к объекту может находиться фотограф.

Использование различных типов объективов в пейзажной съемке

Объектив «рыбий глаз» дает изображение, которое выглядит закругленным. Но при фокусном расстоянии примерно 16 мм. изображение может получиться неискаженным, но стоит только наклонить фотокамеру, как тут же возникнут искажения – прямые линии искривятся к центру, небо примет сферический вид, а горизонт может сомкнуться.

Объективы, имеющие фокусное расстояние большее нормального, дают обратный эффект. Они уменьшают угол съемки, тем самым, исключая нежелательные объекты по периферии кадра.

Восемь снимков, сделанных с одной точки с помощью объективов с фокусным расстоянием от 6 до 1000 мм. Снимки наглядно демонстрируют изменение масштаба изображения с увеличением фокусного расстояния.

 

Объективы с фокусным расстоянием более 200 мм. имеют больший вес и в руках удержать такой объектив становится очень трудно. Поэтому такие объективы не нашли широкого применения в пейзажной фотографии.

Телеобъектив позволяет увидеть предмет таким, каким мы его представляем себе, в отличие от того, как он выглядит на самом деле. В качестве примера рассмотрим дерево, одиноко стоящее на вершине холма, которое мы хотим сфотографировать.

Так как мы сосредоточились только на дереве, то наше восприятие игнорирует второстепенные детали, которые в действительности попадают в поле нашего зрения. Объектив же «видит» все как есть. Поэтому высота дерева, которое, кажется, полностью должно заполнить кадр, на снимке оказывается меньшей, чем мы ожидали.

Естественно, мы можем подойти поближе. Но если нам это сделать не удается, к примеру, впереди река или обрыв, то можно использовать телеобъектив, чтобы сделать изображение более крупным и построить кадр таким образом, чтобы он полностью соответствовал нашей задумке.

Данное свойство телеобъективов приближать удаленные объекты особенно важно, когда приходится снимать закаты и восходы солнца или луны, так как приблизиться к таким объектам просто невозможно.

Также телеобъективы можно использовать для отработки глубины резко изображенного пространства. Предположим, что требуется сфотографировать цветок, освещаемый солнцем. Используя телеобъектив можно фотографировать с большого расстояния, а глубину резко изображаемого пространства выбрать таким образом, чтобы объект выглядел достоверно, а фон был размытым.

Объективы, с фокусным расстоянием, отличающимся от нормального, можно использовать для регулирования перспективы на снимке. Телеобъективы как бы сжимают перспективу между передним и задним планами. Широкоугольные объективы, наоборот, раскрывают перспективу по мере приближения к объекту съемки.

Таким образом, отвечая на вопрос, каким объективом снимать пейзаж, следует определиться с задачами, которые предстоит решить во время съемки и учитывать реальные условия, в которых будет вестись съемка, и только после этого выбирать наиболее подходящий для них тип объектива.

P. S. Если данная статья была полезна для вас, поделитесь ею со своими друзьями в социальных сетях! Для этого просто кликните по кнопкам ниже и оставьте свой комментарий!

С этой статьей так же читают:

как выбрать объектив для пейзажной съемки | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Samyang 12mm F2.0 ED AS NCS CS — не первый объектив от компании Самьянг, которым я пользуюсь. Много лет мне верой и правдой служил полнокадровый Samyang 14mm f2.8. Поэтому новый Самьянг 12мм f2 я покупал без тени сомнений.

Отличия героя обзора состоят в том, что он предназначен для беззеркальных кроп-камер. Это очень благоприятно сказывается на его размере и весе. Объектив просто крошечный по сравнению с полнокадровыми аналогами и весит совсем немного. Его малый вес крайне полезен для съёмки на стедикаме. Вы можете хоть весь день с этим бегать и снимать видео — вес позволяет.

Качество изображения очень хорошее. Хорошая детализация наблюдается уже на открытой диафрагме (примеры и тесты вы сможете посмотреть в видео в конце этой статьи). Начиная с f2.8 картинка и по краям заслуживает похвалы. В целом, едва ли кто-то сможет упрекнуть этот крохотный фикс-объектив в нерезкости.

Объектив неплохо работает в контровом свете (также показано на видео в конце). Получить падение контраста можно, если снимать против солнца (или другого сильного источника) и расположить его по краю кадра. Съёмку прямо напротив солнца объектив держит уверенно.

Диафрагма f2.0 позволяет снимать ночные городские пейзажи прямо с рук без штатива или модной (но малополезной) матричной стабилизации. Также f2.0 не раз меня спасала при видеосъёмке в помещениях с практически отсутствующим освещением. Я снимал видео при свечах на Fuji X-T3 с этим объективом. Но ISO, конечно, пришлось сильно задрать.

Недостатком можно считать всего 6-лепестковую диафрагму. У более дорогих родных объективов кол-во лепестков составляет 7-8. Для оптики, которая с большой вероятностью будет использоваться на закрытых дырках в пейзажной фотографии, это важно. Яркие источники света (солнце, уличные фонари вечером) выглядят приятней с большим количеством лучиков (также будет видно на видео).

Приятным параметром является низкий уровень дисторсии. В этом плане этот объектив ощутимо превосходит своего устаревшего полнокадрового собрата Samyang 14мм f2.8, у которого дисторсия была просто адская. Из-за неё я в итоге и проапгрейдил Samyang 14мм f2.8 до Canon 14mm f2.8L II. Последний оказался менее резким на открытых диафрагмах и с ужасной хроматикой (тоже на открытых), но зато практически полностью лишён дисторсии — и это вечный кайф. Кстати, у дорогущего кенона тоже 6 лепестков диафрагмы. Но вернёмся к бесспорно достойному Samyang 12mm f2.0. Дисторсия незначительная и, если её намеренно не искать, незаметная. Хроматики нет и это круто. Кстати, полнокадровый самьянг тоже был без хроматики.

Фокусировка традиционно ручная, что для фокусного расстояния в 12мм не составляет проблемы. Большую часть времени вы им будете пользоваться в гиперфокальном режиме. При диафрагме f4 и выше всё, что находится в 1 метре от вас и дальше, будет в фокусе. При f2 с фокусом, естественно, придётся работать. Но грип даже при f2 большой и наводится на редкость несложно. Тем более, что современные беззеркалки, для которых он предназначен, обладают фокус-пикингом.

Данный объектив выпускается с байонетами для беззеркальных кроп-систем Fuji, Canon, Sony, micro 4/3. Естественно, кроп фактор будет зависеть от фотоаппарата, на который вы его установите. В моём случае, это Fuji X-T3 (ранее был X-T20), так что кроп-фактор составляет х1.5. С камерами Canon EF-M кроп будет x1.6, на микре 4/3 — кроп x2, но предназначен он в первую очередь для aps-c матриц.

Фокусное расстояние в пересчёте на полный кадр (в моём случае) выходит 18мм. Насколько это широко, можно ощутить только поработав с такими фокусными самостоятельно. Для меня лично оно очень понятное и привычное, т.к. я постоянно использую полнокадровый Canon EF 17-40mm f4L для интерьерной съёмки. Полнокадровые 17-18мм это очень хорошее фокусное для съёмки архитектуры и интерьеров. Оно позволяет захватить в кадр много деталей, но при этом не даёт такую сильную дисторсию, как 14мм на полном кадре. Как правило, я стараюсь снимать помещения именно на такое фокусное. Нередко появляется необходимость и в 14мм на полном кадре, но по возможности стараюсь использовать именно 17мм, т.к. искажение перспективы на нём ещё не так выражено, как при 14мм.

Итак, что же снимать на такой объектив?

Samyang 12mm f2.0 на aps-c фотоаппаратах отлично подходит для:

  • пейзажной фотографии
  • интерьерной съёмки
  • архитектурной фотографии
  • астрофотографии
  • как штатник для любителей шириков.

Некоторые умудряются на него крупным планом снимать молодожёнов. Но такие манёвры надо делать очень осторожно, т.к. широкоугольники легко деформируют людей по углам кадра. Если вы всё же хотите снять человека на объектив с таким фокусным, располагайте его по центру кадра и делайте ровное фото без завалов в полный рост, тогда он точно не обидится. Для групповых портретов очень не советую, это всё таки ширик.

Добавлю от себя — я любитель широкоугольной оптики. Для меня полнокадровые 24мм — не широкий угол вовсе. Но для, скажем так, неискушённого фотолюбителя всё, что шире 24-28мм — это вызов и возможность легко завалить горизонт, испортить композицию и сделать бракованную фотографию. Работа с широким углом подразумевает наличия навыков построения композиции, учитывая развёрнутость перспективы и разделение планов. Иными словами, если не хотите париться, куда проще снимать на штатный кит-объектив. 12мм — для тех, кто знает чего хочет, и уверенно к этому идёт.

Samyang 12mm f2.0 — объектив бесспорно хороший и своих небольших денег стоит. Вопрос только в том, нужен ли вам фикс 12мм на кропе. А дальше рекомендую к просмотру мой видео-обзор.

Кстати, у меня еще на сайте есть обзор кропнутого фишай-объектива для зеркальных фотоаппаратов Samyang 8mm T3.8 AS IF UMC II.

10 советов, как улучшить навыки в пейзажной съёмке

Подборка советов от профессионального пейзажного фотографа.

Алберт Дрос — профессиональный пейзажный фотограф из Нидерландов. В этой подборке — десять его советов как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. “Надеюсь, они вдохновят вас и откроют новые возможности в ландшафтной фотографии”, — пишет он.

1. Экспериментируйте с объективами.

Большинство пейзажных фото снимается на широкоугольные объективы. Я сам их люблю, но мой совет — попробуйте телевики и поэкспериментируйте с фокусными расстояниями от 100 до 300+ мм. Попробуйте снимать на них повторяющиеся или мелкие детали ландшафта, или горные вершины в горах. Когда вы поймете, как с ними работать, то откроете для себя целый новый мир ландшафтной фотографии. Серьезно.

Крупный план на 300 мм

2. Играйте с движением.

Подвижны облака, подвижна вода. Попытайтесь создать динамику в кадре с помощью движущейся воды или облаков. Это можно сделать с помощью коротких (для создания драматического эффекта) и длинных (используйте фильтр) выдержек. Всегда экспериментируйте с разными выдержками при съемке облаков и воды.

Короткая выдержкаДлинная выдержка (та же сцена, другая композиция) создает совершенно иное настроение

3. Экспериментируйте с поляризационными фильтрами.

Я много лет снимал пейзажную фотографию без поляризационных фильтров. Но когда вы начнете ими пользоваться, то начнете и видеть, как полезны они могут быть в разных ситуациях. Особенно для контроля света и отражений на отражающих поверхностях — такого же эффекта не удастся добиться при постобработке.

4. При съемке с длиннофокусным объективом используйте слои и сжатие.

Пейзажная фотография выглядит совсем иначе при съемке на длиннофокусные объективы; вы можете сжать перспективу, чтобы придать снимку большую глубину.

“Сжатая” дорога, фокусное расстояние — 135 ммС человеком в кадре, фокусное расстояние — 200 мм

5. Ищите свет и пользуйтесь им.

Свет постоянно меняется, особенно на закатах и рассветах. Взгляните на детали, отдельные объекты, выделенные светом, на этом фото. Такое часто случается в горах, где облака и свет играют на пиках весь день.

Первые лучи солнца на вершине горы

6. Снимая широкоугольным объективом, подходите ближе.

Это придаст глубину вашему снимку. И под “ближе” я имею ввиду “очень близко”. Настолько близко, что объектив практически касается объекта на переднем плане. Это может быть цветок, растение, что угодно. Можете использовать фокус-стекинг, чтобы все было в фокусе, или очень широкую диафрагму, чтобы получить размытый передний план. Картинки будут разными, но обе будут хороши.

Съемка с близкого расстояния, с размытым фономСъемка с близкого расстояния, с использованием фокус-стекинга

7. Используйте эффект звезды в композиции.

При съемке прямо против солнца, с диафрагмой f/16-f/22, объектив будет создавать эффект звезды. С разной оптикой он будет выглядеть по-разному, иногда очень красиво, и, возможно, вы захотите использовать его в своей пейзажной фотографии. Постройте кадр так, чтобы солнце было у края на горизонте или у какого-то объекта, — так эффект звезды будет смотреться еще лучше. Пробуйте и экспериментируйте.

Эффект звезды, солнце над краем деревьев на горизонте, f/22Солнце у края объекта для создания эффекта звезды

8. Научитесь снимать сверхширокоугольными и фишай-объективами.

Под сверхширокоугольными я имею ввиду объективы с фокусным расстоянием менее 14 мм в полнокадровом эквиваленте. При съемке на 10-12 мм или шире, на объектив “рыбий глаз”, вы получите совершенно новую перспективу, которая открывает много возможностей для творчества. Освойте технику коррекции дисторсии, чтобы получать фото без искажения перспективы. Это может быть полезно при съемке очень обширных ландшафтов.

Фото сделано на “фишай” с углом поля зрения 180 градусов, дисторсия исправлена профилем коррекции объективаШирокая сцена, снятая на “фишай” с фокусным расстоянием 12 мм и углом зрения 180 градусов, с последующей коррекцией дисторсии

9. Не убирайте камеру сразу после съемки.

Продолжайте искать потенциальные кадры. Пройдитесь на природе, смотрите вокруг. Старайтесь представить, как будет выглядеть то или иное место при взгляде через камеру. Я часто использую для этого смартфон, который дает угол поля зрения примерно 20 мм — просто для оценки кадра.

Случайное место у дороги

10. Тренируйте взгляд.

Может, это прозвучит банально, но очень важно постоянно тренировать взгляд. Всегда смотрите вокруг, ищите возможные композиции. Это не просто, как и быть пейзажным фотографом в целом — из-за бесконечных возможностей, которые предоставляет природа. И тренируйте взгляд, используя разнообразные объективы — так, чтобы знать, как этот или другой пейзаж будут выглядеть через длиннофокусный зум или сверхширокоугольную оптику.

Холодное утро. Просто взгляд вокруг

Об авторе: Алберт Дрос – фотограф из Нидерландов, чьи работы публиковались в крупнейших мировых изданиях, таких как TIME, Huffington Post, Daily Mail и National Geographic. Другие его работы можно увидеть на его сайте, а также его страницах в Facebook и Instagram.

Как использовать телеобъектив для пейзажной фотографии

Хотя одной из отличительных черт пейзажной фотографии является использование широкоугольного объектива, чтобы запечатлеть обширное величие природы и создать ощущение глубины, бывают случаи, когда выбор большего фокусного расстояния может повысить ваши творческие способности и привести к лучшие фотографии.



Телеобъективы определенно найдут свое место в мире пейзажной фотографии. Эти высокоэффективные и универсальные объективы могут оказать большое влияние на вашу работу, позволив вам улучшить свои фотографии, видя мир по-другому, в результате чего вы получите портфолио из более разнообразных и уникальных изображений.

Еще не убедили? Давайте посмотрим, что на самом деле представляет собой телеобъектив, а также рассмотрим десять основных советов по использованию одного полевого объектива для создания потрясающих пейзажных изображений.



Что такое телеобъектив?

Телеобъектив - это любой объектив с фокусным расстоянием более 50 мм. Автор фото: allupinc, Pixabay.

Вообще говоря, телеобъектив - это любой объектив с фокусным расстоянием более 50 мм.

Цель такого объектива - увеличивать объекты на умеренном или дальнем расстоянии, чтобы вы всегда могли сфотографировать что-то, что находится дальше в ландшафте.



Подойдут ли телеобъективы для пейзажной фотографии?

Телеобъектив с зумом - один из лучших объективов, который может быть в комплекте камеры для пейзажной фотографии. Это потому, что такой объектив позволит вам изолировать объекты и другие детали ландшафта с гораздо более узкой глубиной резкости.Вы можете увеличивать масштаб линий, узоров, слоев, текстур и даже силуэтов для получения более абстрактных изображений или когда вы сталкиваетесь со сценой, в которой отсутствует интерес переднего плана.

Телеобъективы отлично подходят для абстрактного изображения с фокусировкой на деталях. Автор фотографии: 'Pxhere'.

В отличие от широкоугольных объективов, которые могут преувеличивать основные линии и выделять объекты с необычайным чувством глубины, телеобъективы отлично подходят для более интимных сцен, где основное внимание уделяется форме и форме, а не большим, далеко идущим пейзажам.

Практически каждый производитель фотоаппаратов имеет в своей линейке хотя бы один телеобъектив, поэтому нетрудно найти тот, который подходит для вашего конкретного типа фотоаппарата. Некоторые из наиболее популярных зум-телеобъективов на рынке сегодня включают Canon EF 70-200mm f / 4L USM , Sony FE 70-200mm f / 2.8 G Master и Nikon AF-P 70-300mm f / 4.5-5.6Е ЭД ВР . Даже сторонние производители производят отличные телеобъективы, подходящие для полнокадровых камер основных брендов, среди которых наиболее заметными являются Sigma и Tamron.

Итак, предпочитаете ли вы телеобъектив среднего диапазона или супертелеобъектив с переменным фокусным расстоянием, несомненно, найдется что-то подходящее для ваших нужд.



Когда мне следует использовать телеобъектив?

Телеобъективы можно использовать для приближения удаленного объекта в кадре, а также для значимого заполнения кадра. Они отлично подходят для съемки дикой природы, для выделения деталей на природе, а также для съемки движущихся объектов, луны и астрофотографии глубокого космоса, когда у вас нет доступа к телескопу.

Телеобъектив позволяет фотографировать удаленные объекты. Автор фото: Альберт Дрос.

Телеобъектив также даст вам возможность поэкспериментировать, особенно когда в сцене неаккуратно или отсутствует интересный передний план. Вместо того, чтобы снимать беспорядок под широким углом, вы сможете изолировать определенные элементы, чтобы вызвать интерес другим способом.



8 лучших советов по съемке пейзажей с телеобъективом

Во время наших фототуров мы иногда слышим, как фотографы говорят, что у них проблемы с использованием телеобъективов просто потому, что они не могут запечатлеть в достаточной степени окружающий пейзаж.Некоторым фотографам сложно составить композицию с телеобъективом, тогда как другие просто не знают, как их эффективно использовать и даже с чего начать.

Использование телеобъектива для пейзажной фотографии поначалу может быть немного трудным, поскольку требует совершенно другого подхода к использованию широкоугольного объектива. Итак, чтобы помочь вам максимально эффективно использовать это оборудование, мы предлагаем восемь основных советов по использованию телеобъектива для пейзажной фотографии.

Ознакомьтесь с нашими главными советами по фотосъемке с использованием телеобъектива, чтобы максимально использовать возможности пейзажной фотографии.Автор фото: Альберт Дрос.

Совет №1. Используйте штатив

Особенность телеобъективов в том, что в большинстве случаев они большие. Часто они также могут быть очень тяжелыми. Таким образом, само собой разумеется, что при съемке телефото изображения в поле вес объектива заставит камеру трястись. Это может повлиять на качество изображения, поэтому для обеспечения оптимальной резкости изображений лучше всего установить камеру на штатив.

Используйте штатив, чтобы стабилизировать телеобъектив.Автор фотографии: Thomas B, Pixabay.

Если ваш телеобъектив поставляется с кольцом для крепления на штатив, то лучше использовать его, а не устанавливать камеру на штатив, как обычно. Кольцо для крепления штатива поможет сбалансировать объектив, а это значит, что на головку штатива будет меньше нагрузки. В несбалансированном состоянии тяжелый объектив может привести к падению головы штатива или его смещению, когда вы выстраиваетесь для съемки. Результат может сильно раздражать, особенно когда вы теряете идеальный кадр композиции.

Хотя при съемке пейзажей можно брать телеобъектив в руки, вам, вероятно, придется использовать гораздо более высокое значение ISO, чем если бы у вас была камера на штативе. Это увеличивает вероятность появления большего количества шума в ваших изображениях, поэтому по возможности используйте штатив при съемке с большим фокусным расстоянием.



Наконечник №2. Повышение ISO

Это подводит нас к следующему пункту, который заключается в том, что при съемке с телеобъективом вы получите большую выгоду от увеличения ISO, даже при съемке на штативе.

Увеличение ISO важно, даже если вы снимаете со штатива. Автор фото: Альберт Дрос.

Из-за своего веса и общего размера телеобъективы могут двигаться - телом, если вы снимаете с рук, и ветром, если вы используете штатив. В любом случае вы, несомненно, испытаете некоторую степень дрожания камеры, в том числе во время спуска затвора, когда электронные компоненты перемещаются внутри камеры.

Любое движение или дрожание может повлиять и повлияет на общее качество изображений, поэтому по возможности следует увеличивать чувствительность ISO камеры.Снимая с более высоким значением ISO, вы сможете получать более четкие изображения с помощью телеобъектива для лучшей пейзажной фотографии.



Наконечник №3. Фокус в режиме Live View

Учитывая, что телефото пейзажная фотография - это все о деталях, увеличение до таких длинных фокусных расстояний будет означать, что ваш зритель сможет увидеть каждый аспект ваших снимков, от тривиальных компонентов до абсолютных мельчайших деталей. острые моменты.Это оставляет у вас очень мало места для ошибки при фокусировке. Фактически, это будет очень очевидно, даже если ваш объект лишь немного не в фокусе.

Фокусировка в режиме Live View значительно облегчит вашу жизнь. Автор фото: Альберт Дрос.

Чтобы обеспечить резкую фокусировку при съемке с телеобъективом, попробуйте выполнить фокусировку в режиме Live View на задней стороне ЖК-экрана камеры. В наши дни большинство цифровых фотоаппаратов имеют эту функцию, а у некоторых даже есть ЖК-мониторы, которые можно наклонять в разных направлениях, что еще больше упрощает фокусировку.

По сути, Live View дает вам возможность использовать ЖК-экран вашей камеры вместо маленького видоискателя, что дает вам гораздо более широкое представление сцены, чем вы могли бы увидеть невооруженным глазом.

Используя Live View, вы сможете увеличить объект, чтобы более точно сфокусироваться на определенной области. Это особенно полезно, когда объект находится далеко, например, если вдалеке находится гора или дерево.



Наконечник № 4.Используйте дистанционный спуск затвора

Дистанционный спуск затвора - обычно последнее, о чем думает фотограф, когда дело доходит до покупки аксессуаров. Однако это бесценное оборудование для пейзажной фотографии, особенно при использовании тяжелого телеобъектива.

Использование дистанционного спуска затвора может помочь вам получить более резкие изображения с телеобъективом. Автор фото: Альберт Дрос.

Почему? Что ж, дистанционный спуск затвора позволяет вам запускать затвор камеры без необходимости прикасаться к камере.Это уменьшает количество дрожаний камеры, которые вы вызываете при физическом контакте при нажатии кнопки спуска затвора, что может помочь вам делать гораздо более резкие и качественные пейзажные изображения.

Дистанционный спуск затвора может быть подключен к вашей камере по беспроводной сети, через Bluetooth или с помощью кабеля. Обычно вы можете стоять на небольшом расстоянии от камеры и запускать затвор камеры, нажав кнопку на пульте дистанционного управления.

Ассортимент представленных на рынке дистанционных спусков затвора довольно заметно варьируется по цене от дешевых до дорогих.Обычно вы можете найти отличные варианты, сделанные сторонними производителями, за небольшую часть того, что вы бы заплатили, если бы вы купили камеру крупного бренда.

Если у вас нет дистанционного спуска затвора или вы не хотите его покупать, рассмотрите возможность использования функции задержки спуска затвора на своей камере. Большинство зеркальных фотокамер позволяют вам установить 2-секундную задержку, что означает, что после того, как вы нажмете кнопку, пройдет пара секунд до срабатывания затвора. Этого времени достаточно, чтобы ваша камера успокоилась от первоначального движения, вызванного вашим физическим контактом, тем самым уменьшив дрожание камеры.



Наконечник № 5. Включите стабилизацию изображения

Стабилизация изображения (также известная как подавление вибраций) - это функция, доступная на большинстве телеобъективов, которая снижает риск получения нечетких изображений. По сути, эти объективы имеют плавающий элемент объектива, который автоматически перемещается для компенсации дрожания камеры при включении функции стабилизации изображения.

Эта функция особенно полезна при съемке с рук с телеобъективом.Также рекомендуется включать его для пейзажной фотосъемки в ветреную погоду, поскольку стабилизация изображения в телеобъективе может противодействовать вибрации и движению, вызываемым ветром, ударяющим по штативу.



Наконечник №6. Выберите среднюю диафрагму

Обычно в пейзажной фотографии с широкоугольным объективом цель состоит в том, чтобы все было в фокусе от переднего плана до заднего. Это часто означает съемку с меньшей диафрагмой - в зависимости от вашего рабочего процесса и сцены, это может быть от f / 8 до f / 16 и часто включает съемку нескольких изображений для совмещения фокуса.

Съемка с телеобъективом ничем не отличается. Вы все равно захотите снимать с оптимальным диапазоном диафрагмы для вашего объектива, чтобы получать самые резкие изображения. В пейзажной фотографии это называется «золотой серединой» вашего объектива, и с большинством телеобъективов оно будет находиться где-то между f / 8 и f / 11. Вот как найти оптимальное место в объективе, если вы никогда этого не делали.

Вы не только получите более четкие изображения с телеобъективом между этими значениями диафрагмы, но также обеспечите адекватную глубину резкости.



Наконечник № 7. Сжать сцену

Одним из преимуществ использования телеобъектива является возможность сжатия перспективы сцены. Что именно это означает? Проще говоря, когда вы используете телеобъектив для съемки частей ландшафта, которые находятся дальше от вашей камеры, в результате они будут казаться больше и сжаты ближе к переднему плану, чем они есть на самом деле.

Одним из таких применений этой техники является фотография Луны. Используя телеобъектив, вы можете сделать луну на заднем плане очень большой по сравнению с вашим объектом на переднем плане, например с горой, просто находясь дальше. Если бы вы снимали одну и ту же сцену с одинакового расстояния телеобъективом, то и луна, и гора казались бы невероятно маленькими.

Сжатие сцены - характерная черта лесной фотографии. Автор фото: Альберт Дрос.

Сжатие сцены с помощью телеобъектива имеет множество применений. Вы можете использовать его для очаровательной фотографии леса, запечатлеть завитки тумана и тумана на пейзаже, а также сфотографировать молнии. Возможности безграничны!



Наконечник № 8. Не вставляйте слишком плотно

И последнее, но не менее важное: при использовании телеобъектива для пейзажной фотографии важно не слишком сильно кадрировать снимки. Хотя телеобъективы отлично подходят для исключения ненужных элементов или отвлекающих факторов в вашей композиции, плотная рамка может уменьшить влияние ваших изображений, заставляя объекты выглядеть так, как будто они обрезаны по краям.

Когда вы снимаете в полевых условиях, не забудьте проверить края кадра и дать каждому элементу достаточно места для продуманного и хорошо сбалансированного изображения.


Об авторе: Серена Дзенис - пейзажный фотограф из Исландии. Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписавшись на нее в Facebook и Instagram.


Есть ли у вас другие советы по съемке пейзажей с телеобъективом? Что сработало для вас, а что нет? Оставьте комментарий ниже!

Объективы для пейзажной и туристической фотографии

ПромоакцииПерейти к основному содержаниюДополнительная навигация по сайтуNikon ImagingСШААмерикаПоискПодходящие продукты или аксессуары
    Nikon Global (просмотреть в новом окне)
    • КамерыСвернуть основную навигациюРазвернуть главную навигациюКамеры
      • DSLR
      • Зеркальные камеры
      • Объективы
      • Свернуть главную навигациюРазвернуть основную навигациюОбъективы
        • Объективы для зеркальных фотокамер
        • Беззеркальные линзы
        • Посмотреть все линзы
      • Спортивная оптика Свернуть главную навигациюРазвернуть главную навигациюСпортивная оптика
        • Бинокли
        • Основная навигация
        • Диапазон
        • Мигает
        • Другие аксессуары
      • Свернуть главную навигациюРазвернуть главную навигациюУслуги
        • Программное обеспечение и приложения
        • Robotic Solutions
        9 0245
      • ПредложенияСвернуть главную навигациюРазвернуть основную навигациюПредложения
        • Праздничные предложения
        • Все предложения
        • Восстановленное
        • пробная версия дома
        • Программа обмена
        • Комплекты и комплекты для беззеркальных камер
        • Главная навигация ESCAPE
        • Посмотреть все предложения Обучение
        Классы
      • События
      • Статьи
      • Видео
      • Прямая трансляция событий
      • Послы Nikon
      • Просмотреть все образовательные программы
    • NPS
    • ПоддержкаСвернуть главную навигациюРазвернуть главную навигациюПоддержка
        9024 Поддержка 9024

    Лучшие линзы для съемки пейзажей Млечный Путь

    Рисунок 1.Млечный путь сияет над кемпингом на пляже Парадайз на северном берегу озера Верхнее недалеко от Ковилла, штат Миннесота. © Бо Лидделл, все права защищены, ImagesByBeaulin.com.

    Введение

    Хотите создать вдохновляющие образы Млечного Пути, как на изображении выше? Кто мог тебя винить…. мало что может быть столь же привлекательным, как наша галактика. Популярность пейзажной фотографии Млечного Пути значительно возросла за последние 10 лет, особенно с 2012 года, когда улучшились характеристики сенсоров камеры при слабом освещении и с низким уровнем шума (часто называемые высокими ISO).Кроме того, некоторые жанры бросают вызов вашему снаряжению и навыкам обработки изображений больше, чем пейзажи Млечного Пути.

    Тем не менее, по сравнению с пейзажами, снятыми при полном или частичном дневном свете, сравнительно мало фотографов, которые погрузились в этот жанр. Это усложняет изучение советов, приемов и оборудования, необходимого для компетентной съемки Млечного Пути, поскольку звездным фотографам доступно меньше информации, и, как вы могли догадаться, на рынке мало объективов, разработанных с учетом потребностей звездных фотографов. в уме.Более того, производители объективов никогда не тестируют и не представляют результаты в условиях, которые повторяют те, что при падающих звездах (например, маленькие, яркие, высококонтрастные световые точки на темном фоне).

    Будет преуменьшением сказать, что условия освещения и окружающей среды при съемке Млечного Пути могут подтолкнуть сенсорную и оптическую технологию к пределу их возможностей. Знание этого вхождения в жанр сведет к минимуму ошибочные инвестиции в оборудование, которое может не соответствовать вашим ожиданиям.

    Некоторые из наиболее частых вопросов, которые мне задают будущие звездные фотографы, касаются оборудования, в том числе объективов. Обычно начинается запрос о том, какие настройки использовать, и поскольку многие фотографы не обладают объективом с такой скоростью, которая необходима для эффективного захвата Млечного Пути, обсуждение в конечном итоге сводится к тому, в какие объективы им следует инвестировать. К сожалению, как и Если я получаю много вопросов о снаряжении, то выбор линзы зависит от ряда факторов. В этом уроке я приведу список объективов, которые, по моему мнению, лучше всего подходят для съемки пейзажей Млечного Пути на начало 2017 года, основываясь на моем опыте, некоторых объективных тестах, проведенных некоторыми лабораториями, и свидетельствах других современных звездных фотографов.

    Но, прежде чем я это сделаю, я думаю, что важно дать вам некоторый контекст, а также дополнительную справочную информацию, которую вы можете использовать для оценки потенциальных объективов для звездной фотографии, поскольку в ближайшие годы, несомненно, появится много новых предложений, которые могут сработать. хорошо для съемки звезд. Вооружившись этой информацией, вы сможете лучше отделить пресловутую пшеницу от плевел.

    Предостережения и справочная информация

    Используйте оптику с низким уровнем искажений и аберраций

    Конечно, идеальных объективов не бывает, особенно на коротких фокусных расстояниях.В конечном итоге, то, какой объектив вы выберете для съемки ночного неба, будет зависеть от того, с каким уровнем несовершенства вы готовы мириться по отношению к вашим целям воспроизведения.

    Мои рекомендации по объективу такие же, как для съемки северного сияния и звездных следов (рисунки 2 и 3), хотя подходы и настройки экспозиции, которые вы можете использовать для них, могут отличаться от съемки Млечного Пути. Однако для того, чтобы в достаточной степени запечатлеть северное сияние или звездные следы, не обязательно использовать лучшие объективы, перечисленные ниже, поскольку часто в сцене намного больше света (например,г. северное сияние и следы звезд при лунном свете), или вы будете использовать более длинные выдержки (следы звезд с лунным светом или без него), что позволит использовать меньшую диафрагму, что устраняет многие аберрации, возникающие при съемке с широко открытым объективом.

    Рис. 2. Полосы северного сияния, иначе называемые полярными сияниями, во время сильной солнечной бури в День Святого Патрика 2015 года. Для съемки северного сияния не требуются самые широкие диафрагмы, тем самым уменьшая многие аберрации линз и позволяя использовать более широко доступные и часто более доступные линзы, чем те, которые требуются для хорошей съемки Млечного Пути.© Beau Liddell, все права защищены. ImagesByBeaulin.com.

    Рис. 3. Составной набор из 43 длинных экспозиций, полученных в течение 25 минут для создания звездных следов, окружающих Полярную звезду, нашу северную звезду. Светло-зеленые оттенки связаны с полярным сиянием 8 июня 2014 года. Передний план был освещен почти заходящей ½ луной. Звездные следы более щадящие, чем пейзажи Млечного Пути, с точки зрения требований к выдержке и объективу. © Beau Liddell, все права защищены. ImagesByBeaulin.com.

    Я также буду рекомендовать только лучшие объективы при съемке звезд для репродукции изобразительного искусства.Когда я говорю «выполнить», я имею в виду, что они соответствуют моей цели - запечатлеть как можно более четкие и четкие детали звезд без искажений с минимальным или отсутствующим следом (размытие - относится к светосиле и фокусному расстоянию объектива), низкой хроматической аберрацией (CA также известное как цветная окантовка), а также относительно низкий астигматизм и коматические аберрации при использовании самых широких диафрагм.

    Из всех потенциальных искажений или аберраций, которые я хочу минимизировать на своих звездных фотографиях, одним из наиболее важных является коматическая аберрация или кома.Кома - это не цветная окантовка, хотя она может сопровождаться ею. Когда присутствует кома, детали обычно, но не всегда, визуализируются с резким контрастом в центре кадра, заметно переходящим в растянутую, и более мягкими контрастными деталями по направлению к краю (рисунки 4 и 5) и обычно появляются в виде кометы. или его вариант, откуда он и получил свое название.

    Другие аберрации, которые могут отвлекать не меньше, чем кома, включают тангенциальный (меридиональный) и сагиттальный астигматизм.Различные линзы могут вызывать разные типы и степени комы и астигматизма (рис. 5-8). Кроме того, сферическая аберрация, когда она возникает, обычно обнаруживается по всему кадру, и это иногда также происходит с коматическими аберрациями на некоторых линзах (рис. 9).

    Рис. 4. Центр звездного снимка, показывающего пояс Ориона и туманность, снятого с помощью объектива Canon EF 50mm f / 1.4 USM, уменьшенного на 1 EV до f / 2.0, при ISO 1000, 10 секунд. Обратите внимание, что звезды острые и круглые.

    Рисунок 5.Верхний левый угол той же фотографии, показанной на рисунке 4, показывает, что этот объектив очень плохо работает при падающих звездах, демонстрируя довольно серьезный сагиттальный астигматизм и некоторую кому, когда звезды вытянуты в трапециевидные формы и сопровождаются хроматическими аберрациями, хотя объектив был остановлен на 1 EV.

    Рис. 6. Пример комы, астигматизма и хроматической аберрации в верхнем левом углу снимка звезды, сделанного широко открытым объективом Rokinon 24mm f / 1.4, одним из лучших объективов с низким уровнем комы на рынке.

    Рис. 7. Пример комы с некоторым сагиттальным астигматизмом в правом верхнем углу снимка звезды, сделанного широко открытым объективом AF-S Nikkor 14-24 мм f / 2,8G ED, одним из лучших зум-объективов с низким уровнем комы. магазин.

    Рис. 8. Пример комы и сагиттального астигматизма в верхнем правом углу снимка звезды, сделанного с остановкой на 1 EV при диафрагме f / 2,8 с помощью асферического RF-объектива Sigma 20mm f / 1.8 EX DG.

    Рис. 9. Вид на центр звездного снимка, сделанного широкоугольным объективом Rokinon 24mm f / 1.4, один из лучших объективов для звездной фотографии на рынке. Звезды на этом изображении 1: 1 круглые, но демонстрируют очень небольшую кому и изрядное количество сферических аберраций (мягкие, легкие, завуалированные ореолы) вокруг самых ярких звезд (только приемлемые для воспроизведения). С этим объективом кома и сферическая аберрация хорошо контролируются при диафрагме до f / 2.0 или меньше.

    За исключением сферической аберрации, эффекты этих других хроматических и монохроматических аберраций наиболее разрушительны в углах, и все эти аномалии объектива усиливаются при съемке с широкой диафрагмой, особенно шире f / 2.8. Кома и астигматизм вызывают наибольшее неудовольствие в астрофотографии, когда звезды в углу изображения (и в некоторой степени по краям) выглядят вытянутыми, сжатыми, продолговатыми или ромбовидными, как летящая птица или летающая тарелка (рис. 5). -8). Наиболее эффективные линзы по-прежнему будут демонстрировать некоторую кому и астигматизм при использовании на широко открытой диафрагме, но они сводят эти аберрации к минимуму и полностью устраняют их на большей части кадра. При использовании качественного светосильного объектива (например,полнокадровый эквивалент максимальной диафрагмы от f / 1,2 до f / 2,0), кома должна в значительной степени исчезнуть после остановки объектива на 1 или два шага (рисунки 10 и 11), хотя часто их нужно останавливать дальше, чтобы полностью контролировать астигматизм .

    Рис. 10. Верхний левый угол фотографии звезды, сделанной с тем же объективом, что и на Рис. 9, но с остановкой на 1 EV при диафрагме f / 2.0, показывая, что кома хорошо контролируется.

    Рис. 11. В центре той же фотографии звезды на Рис. 10 видно, что кома была полностью устранена на большей части кадра, остановив опускание объектива до f / 2.0, достаточно широкая апертура, чтобы хорошо запечатлеть Млечный Путь.

    К сожалению, очень немногие объективы хорошо контролируют эти аберрации, и многие из самых популярных и более дорогих широкоугольных объективов для общей фотографии в мире, по моему мнению, вызывают неприемлемую кому и астигматизм при использовании широко открытой диафрагмы для съемки звезд. , к большому огорчению неосведомленного начинающего фотографа, купившего высококлассный широкоугольный объектив для съемки Млечного Пути.

    Например, прокрутите вниз до примера звездного фото в обзоре Sigma 24mm f / 1.4 объектива DG HSM Art, размещенного на сайте The-Digital-Picture.com, и вы увидите сравнения Sigma 24mm и Canon 24mm f / 1.4L. Оба этих объектива довольно дороги и хорошо подходят для обычной фотографии, но демонстрируют чрезмерную кому и астигматизм при использовании широко открытой диафрагмы и уменьшении экспозиции на 1 величину экспозиции (EV). Кроме того, на рисунках 12 и 13 показан другой пример, сделанный с очень популярным и дорогим зумом Canon EF.

    Рис. 12. Правый верхний угол снимка звезды, сделанного широкоугольным объективом Canon EF 16-35 f / 2.Линза 8L II USM, демонстрирующая чрезмерную кому, а также некоторый сагиттальный астигматизм. Эта фотография была сделана в том же месте, всего через несколько минут после фотографии, показанной на рисунках 10 и 11, сделанной с другим объективом. Поскольку этот объектив Canon также страдает от значительного ослабления света, f / 2,8 едва ли достаточно, чтобы хорошо запечатлеть Млечный Путь, и дальнейшая остановка этого объектива приведет к тому, что на датчик будет передаваться слишком мало света.

    Рисунок 13. Центр той же фотографии на Рисунке 12 с резкими круглыми звездами, показывающий, что аберрации, показанные на Рисунке 12, не были вызваны размытием / размытием звезды.

    Теперь, да, вы можете уменьшить, если не устранить большую часть комы, астигматизма и, по сути, всю сферическую аберрацию, остановив линзу вниз (тем самым сводя на нет цель покупки светосильного объектива в первую очередь), но вы должны быть готовы потратьте изрядное количество времени на борьбу с шумом во время пост-обработки, если вам нужно слишком сильно опустить объектив, поскольку для получения эквивалентных экспозиций и поддержания короткого времени экспозиции, чтобы звезды не размывались, вам может потребоваться увеличить настройку ISO с 4 до 8 раз.Если я не сделаю 8-20 экспозиций и не складываю изображения (что действительно является очень эффективным методом для получения чистых изображений), я считаю генерируемый шум и общие результаты с ISO выше 6400 неприемлемыми и, как правило, не люблю использовать настройки выше 3200.

    Все звездные фотографии, показанные в этом уроке, включая примеры комы и астигматизма, были сделаны с настройками ISO в диапазоне от 1000 до 3200. При съемке Млечного Пути вы должны стремиться улучшить экспозицию, используя сначала более широкую диафрагму, и увеличивать ISO только как в крайнем случае (подробнее об отверстиях ниже).Как подразумевается выше, обычно время выдержки уже установлено на максимальное значение для задействованного фокусного расстояния, чтобы звезды не размывались, поэтому в большинстве случаев более длительные выдержки не подходят. По сути, настройки звездных фотографий предполагают компромисс между светопропусканием, размытием / размытостью звезд, аберрациями объектива и цифровым шумом.

    По мере того, как улучшаются сенсоры камеры, растет популярность звездной фотографии, и ожидания звездных фотографов становятся более требовательными, мы с уверенностью можем ожидать более производительного (хотя и более дорогого) стекла для слабого освещения в будущем, хотя, на мой взгляд, есть вероятность ограничение возможностей портативных прямолинейных сферических линз.Но если вы серьезно относитесь к использованию лучшего доступного стекла, вам нужно начать экономить сейчас, так как такое качественное стекло сильно вырвет из вашего кошелька, как указано ниже.

    Помимо использования металла вместо пластиковых деталей и того, что может быть очень дорогостоящим процессом исследований и разработок, некоторые линзы становятся такими дорогими, потому что количество и размер прецизионных элементов с дорогим покрытием, изготовленных из специального стекла, которое может быть дороже за унцию чем многие драгоценные камни и металлы.

    Фокусное расстояние

    Еще одно важное предостережение: мои рекомендации также основаны на съемке со стандартным широкоугольным (например, 24-35 мм) или сверхширокоугольным (например, 11-20 мм) фокусным расстоянием, что позволяет включить в сцену хотя бы часть земли ... в конце концов, это не пейзажи, если я не добавляю в сцену земли. На мой взгляд, включение некоторого переднего плана, среднего или заднего плана делает звездные фотографии более привлекательными произведениями искусства (Рисунки 1-3 и 14-15).

    Рис. 14. Включение суши в фотографии Млечного Пути делает изображения более привлекательными. Но поскольку диск галактики настолько огромен, вам нужно использовать широкоугольные фокусные расстояния, чтобы запечатлеть всю сцену, и, возможно, даже придется сшить несколько фотографий, как это было сделано здесь с двумя фотографиями, сделанными с помощью объектива Samyang 14 мм f / 2,8 для создания эта вертикальная панорама, включающая передний план с субальпийскими полевыми цветами. © Beau Liddell, все права защищены. ImagesByBeaulin.com.

    Это правда, хорошие пейзажи Млечного Пути можно делать с более длинными фокусными расстояниями, но для этого нужно брать очень много перекрывающихся кадров и сшивать их вместе во время постобработки.Например, чтобы получить эквивалентное сверхширокое поле зрения 14 мм для захвата полной дуги Млечного Пути от горизонта до горизонта при использовании объектива 50 мм, может потребоваться сделать 50 или более снимков. Обычно я не хочу тратить столько времени на съемку пейзажа Млечного Пути, и объединение такого количества изображений с высоким разрешением может быть громоздким. Некоторые фотографы так и поступают (например, видят некоторые из великолепных панорам Млечного Пути Гранта Коллиера), но они по-прежнему полагаются на светосильные объективы с минимальными аберрациями.

    Кроме того, если вас больше интересует астрофотография глубокого космоса, вам определенно потребуется использовать телеобъективы, что приведет к различным настройкам экспозиции, а для предотвращения следа звезды потребуется снимать на платформе, отслеживающей движение звезды (например, экваториальное крепление). Поскольку у меня нет большого опыта в астрофотографии глубокого космоса, я не буду предлагать никаких объективов для такого типа работы, но для тех, кто снимает тела Canon, я получил превосходную производительность при съемке нескольких объектов глубокого космоса с более быстрым ( f / 4.0 или выше) телеобъективы Canon серии L.

    Что касается увеличения, мои рекомендации для пейзажей Млечного Пути ограничиваются объективами с фокусным расстоянием не более 35 мм. В частности, я рекомендую использовать качественное стекло с фокусным расстоянием от 14 мм до 35 мм для полнокадровых датчиков и от 10 мм до 24 мм при съемке меньшего датчика "кадрирования".

    На случай, если вам интересно, я снимаю звезды с помощью Canon EOS 5D Mark III и Mark IV, и более 90% моих фотографий Млечного Пути сделаны с помощью объектива с постоянным фокусным расстоянием 24 мм или 28 мм.Если мне нужно более широкое поле зрения и мало движущихся объектов (например, облака или движущаяся растительность), я все равно буду использовать те же объективы, но сделаю несколько перекрывающихся вертикально ориентированных снимков и сшиваю и кадрирую их в окончательную композицию. с помощью Adobe Lightroom, Adobe Photoshop и / или PTGui Pro (рисунок 15). В конечном итоге создание сшитого изображения с более быстрым объективом 24 мм или 28 мм дает мне лучший результат (более высокое разрешение, меньше искажений, меньше комы и часто лучшая экспозиция), чем при съемке одного кадра с более медленным 14 мм f / 2.8 линз.

    Рис. 15. Сшитая панорама Млечного Пути над озером Верхнее в высоком разрешении, состоящая из 16 вертикальных перекрывающихся фотографий. Съемка объективов с большим фокусным расстоянием от 24 мм до 35 мм в портретной ориентации позволяет получить результат с более широким полем обзора с большим разрешением и лучшим качеством, чем при съемке одного кадра со сверхширокоугольным фокусным расстоянием. © Beau Liddell, все права защищены. ImagesByBeaulin.com.

    Максимальный размер диафрагмы - фотографирование звезд - это все о свете

    Я не могу особо подчеркнуть, что любой, кто серьезно относится к съемке Млечного Пути, должен вкладывать средства в объективы с максимальной «эффективной» (в полнокадровом эквиваленте 35 мм) диафрагмой f / 2.8 или быстрее. Светосильные объективы еще более важны при съемке с датчиком кадрирования, поскольку даже 1-2 ступени дополнительного света с широкой диафрагмой помогут минимизировать относительно большое количество цифрового шума, генерируемого при съемке с небольшими датчиками при высоких настройках ISO. Очень немногие объективы действительно пропускают столько света, сколько предполагает их максимальная диафрагма. Поэтому стоит провести исследование светопропускания или значений T для интересующего вас объектива. Например, большинство объективов с номиналом f / 2,8 фактически пропускают свет, эквивалентный f / 3.2 или меньше. Кроме того, при использовании полнокадрового объектива на датчике кадрирования максимально возможная эффективная диафрагма, эквивалентная полнокадровому эквиваленту, будет фактически меньше (т. Е. Большее число, пропускает меньше света), чем рассчитан объектив с учетом кроп-фактора ( Например, объектив с диафрагмой f / 2,8 на самом деле будет не быстрее, чем f / 4,5 на датчике Canon APS-C, даже если он установлен на f / 2,8!). Интересно отметить, что это также верно для многих линз, разработанных для датчиков урожая, поскольку многие производители не афишируют честно технические характеристики линз с применением преобразования кроп-фактора.

    Таким образом, при съемке с небольшим сенсором обратите внимание на объективы с опубликованной максимальной диафрагмой 0,95 или больше. По состоянию на 2018 год на рынке очень мало таких объективов, и ни один из них не работает так хорошо с падающими звездами. Поэтому я не буду рассматривать многие линзы, предназначенные для датчиков кропа. Но для некоторых корпусов с микро 4/3 существуют некоторые бренды, а именно Mitakon и Voightlander, которые производят линзы с диафрагмой f / 0,95, обеспечивающие полнокадровый эквивалент f / 2,0 или около того.Дальнейшая остановка этих линз для уменьшения аберраций должна соответствовать требованию эффективной диафрагмы f / 2,8 или более, чтобы достаточная общая общая экспозиция достигла датчика.

    Причины, по которым полнокадровый эквивалент f / 2,8 на 35 мм является моим пороговым требованием для диафрагмы, заключаются в том, что светопропускание большинства объективов ниже, чем максимальная диафрагма, как указано выше, и почти все необходимо дополнительно немного уменьшить чтобы свести к минимуму упомянутые выше аберрации.Кроме того, поскольку время экспозиции должно быть достаточно коротким, чтобы звезды не размывались, а ISO можно увеличить только до определенного порога, прежде чем слишком сильно ухудшить качество изображения, обнаружив шум в темных тонах, эффективная диафрагма меньше f / 2,8 и особенно меньше f / 3,2, просто пропускайте слишком мало света на датчик, чтобы хорошо запечатлеть Млечный Путь. Следовательно, если или пока датчики не будут сделаны даже лучше, чем современные полнокадровые камеры с самым высоким рейтингом (то есть с большей чувствительностью, динамическим диапазоном и соотношением сигнал / шум), что позволит использовать меньшую диафрагму для фотографирования ночного неба, лучший способ для улучшения светопропускания стоит использовать оптику с максимально широкой апертурой.

    Очевидно, что то, что считается приемлемым с точки зрения качества изображения, зависит от фотографа и его целей, но в целом я всегда расстраивался, снимая пейзажи Млечного Пути всякий раз, когда мне нужно было использовать диафрагму меньше f / 2,8 для уменьшения аберраций, поскольку На мой вкус изображение неизменно оказывается слишком шумным из-за недостаточной экспозиции и / или необходимости значительного повышения ISO. Я обнаружил, что это правда даже при съемке звезд на новых сенсорах Sony с высоким разрешением, которые я арендовал (которые, вопреки некоторым утверждениям, не являются истинно инвариантными по ISO).

    Например, несмотря на то, что многие астрофотографы снимают при экстремальных значениях ISO выше 3200, по состоянию на 2018 год ни один производитель камер еще не выпустил цифровой сенсор, который работал бы значительно выше ISO 4000 на основе стандартов тестирования DXOMark при слабом освещении и высоких ISO. Хотя сенсорная технология за последнее десятилетие проделала большой путь, обычно сенсорам требуется около 10 лет, чтобы продвинуться на одну эффективную ступень света в отношении динамического диапазона (DR) и отношения сигнал / шум (SNR).И в последние годы темпы улучшения характеристик сенсоров замедлились, что говорит о том, что мы, возможно, достигаем пределов того, что физика захвата света позволит достичь нынешним технологиям. Так что, если это физически возможно, скорее всего, пройдет немало времени, прежде чем мы увидим приемлемые рейтинги DR и SNR, приближающиеся к 6400 или выше. Это заставляет нас полагаться на оптику и другие творческие методы захвата и обработки, чтобы максимально эффективно использовать пиксели наших звездных фотографий.

    Но начинающим звездным фотографам нужно с чего-то начинать, и вы все равно многому научитесь, если будете экспериментировать с неоптимальной оптикой.В общем, если вам не нужно соответствовать высочайшим стандартам качества вывода, любой объектив, соответствующий рекомендациям по фокусному расстоянию, перечисленным выше, который также имеет максимальную диафрагму не менее f / 2,8 (независимо от аберраций), позволит вам делать аккуратные фотографии. Млечного Пути при правильных обстоятельствах, независимо от того, какой датчик вы используете. На самом деле все сводится к тому, сколько аберраций, геометрических искажений и шума вы готовы терпеть.

    Тип объектива (Prime vs. Zoom)

    Как и в случае с другими жанрами, использование объективов с постоянным фокусным расстоянием (фиксированное фокусное расстояние) для съемки Млечного Пути обычно дает лучшие результаты, чем объективы с переменным фокусным расстоянием.Тем не менее, есть несколько превосходных широкоугольных зумов, которые позволяют делать отличные фотографии звезд, и независимо от качества их гибкость - преимущество, которое следует учитывать. В конечном итоге, как и в большинстве случаев, ваши индивидуальные потребности и цели будут определять тип линзы, в которую вы инвестируете.

    Электронные и ручные диафрагмы

    Для максимальной гибкости и удобства при съемке объектов днем ​​лучше всего использовать объектив с электронным управлением диафрагмой. Однако некоторые из лучших стекол для съемки звезд не имеют этой функции (нет электронного чипа; что снижает стоимость объектива), что требует использования кольца диафрагмы объектива.

    К счастью, при падающих звездах удобство электронной диафрагмы не имеет значения. В общем, я обычно устанавливаю свою камеру в ручной режим или режим выдержки от руки и часто использую только одну диафрагму (например, f / 2) всю ночь, поэтому ручное управление диафрагмой на некоторых моих объективах для меня не проблема. Самым большим недостатком использования полностью ручных объективов, не имеющих чипа AE, является то, что установка диафрагмы, марка и модель объектива не будут записаны в метаданных файла изображения.

    Авто vs.Ручная фокусировка

    Как и в случае с электронным управлением диафрагмой, возможность автофокусировки удобна и практически незаменима при выполнении определенных работ в дневное время (действия, спорт и дикая природа). Таким образом, если вы можете получить хороший объектив для съемки звезд с автофокусом (например, Zeiss Batis 25mm f / 2.0 для Sony E-mount), у вас будет превосходный универсальный объектив. Но опять же, эта функция не актуальна для падающих звезд, и многие из лучших объективов для звездной фотографии не имеют возможности автофокусировки. Важно отметить, что даже самые лучшие в мире датчики не могут хорошо выполнять автофокусировку ночью, и я считаю, что это более точно, если не проще, фокусировать объектив вручную в любом случае; поэтому не позволяйте ручной фокусировке отговорить вас от выбора объектива для падающих звезд.

    Стабилизация изображения

    По большей части стабилизация изображения (IS) не требуется при использовании фокусных расстояний короче 50 мм, независимо от задействованного жанра, и поэтому мы не находим IS в качестве функции на многих широкоугольных простых и зумах, включая большинство лучших звездных фотообъективов. Но это еще более неактуально для фотографирования ночного неба, так как время выдержки слишком велико для съемки без штатива. Тем не менее, на рынке недавно появилось несколько сверхширокоугольных зумов, которые включают в себя IS, и если вы их используете, вам следует отключить эту функцию при съемке Млечного Пути, поскольку это может вызвать вибрацию при съемке со штатива.

    Как насчет консультации с официальными обзорами линз и результатами тестирования ?

    Обзоры объективов

    можно найти в Интернете. Некоторые хорошие, некоторые нет. Слишком часто вы увидите обзоры, основанные на молва или отрыгивании информации, предоставленной производителем, которая совершенно бесполезна для оценки того, будет ли она хорошо работать при съемке звезд.

    Одним из сайтов, который предоставляет объективные данные о характеристиках линз, является DxOMark (рис. 16). Обширная база данных сайта позволяет сравнивать разные объективы, а также получать результаты тестов объективов при съемке с разных датчиков камеры.DxO Labs предоставляет общий рейтинг объектива, а также отдельные баллы по резкости, пропусканию, искажению, виньетированию и хроматической аберрации для протестированного объектива. В целом, я не считаю общую оценку очень полезной, а из пяти индивидуальных оценок резкость, вероятно, наименее полезна для звездного фотографа. Но все остальные результаты тестов дают довольно хорошую оценку способности линз эффективно пропускать свет без искажений и аберраций.

    Рис. 16. Скриншот результатов рейтинга линз при поиске в базе данных DxOMark.

    Если вы используете DxOMark для оценки потенциальных звездных объективов, вам следует искать те, которые имеют наилучшие показатели пропускания и виньетирования (хотя помните, что ослабление света - это то, чего нельзя полностью избежать с широкоугольными объективами). Но самое главное, вы хотите искать линзы, которые демонстрируют высокие оценки за отсутствие искажений и хроматических аберраций.

    Однако, как только вы сузили потенциальный список линз на основе данных DxO Lab, вам все равно придется кое-что докопаться.К сожалению, тестирование DxO Lab в основном нацелено на общую, универсальную фотографию и не тестирует специально на предмет комы или других аберраций при съемке небольших точек света. Например, по состоянию на начало 2016 года двумя лучшими 24-миллиметровыми объективами для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon были Sigma f / 1.4 Art и собственный Canon EF f / 1.4L II USM. Хотя эти линзы хорошо зарекомендовали себя из-за отсутствия хроматической аберрации на DXOMark и действительно могут использоваться для падающих звезд, они, тем не менее, демонстрируют ужасное количество комы и астигматизма по углам и по краям при широко открытой съемке.Следующий объектив в списке - Samyang f / 1.4, и, по моему опыту, генерирует более приемлемую кому и астигматизм, чем альтернативы Canon или Sigma, особенно при уменьшении до f / 2.0. Таким образом, как только я сузил свой список потенциальных кандидатов, мне придется либо взять линзы и протестировать их самостоятельно, либо начать поиск более подробных онлайн-обзоров, где я могу лучше оценить уровень и тип аберрации, создаваемой объективами, которые я использую. сравнение.

    Лучшие онлайн-обзоры сделаны практикующими фотографами, которые тщательно протестировали объектив в самых сложных условиях.Даже в этом случае, поскольку сравнительно немного фотографов специализируются на фотографии звезд, они редко будут проверять или оценивать степень и тип комы, делая снимки звезд или используя моделируемые точки света. Если у вас будет возможность пообщаться с опытным звездным фотографом, который использовал интересующий вас объектив, вы, вероятно, лучше всего поймете, как он работает.

    К счастью, The-Digital-Picture.com и LensTip.com завершили некоторые из наиболее полезных онлайн-обзоров, которые я нашел за последние годы.Полные обзоры на этих сайтах очень тщательные и обычно обращаются к аберрациям при просмотре светосильного широкоугольного или сверхширокоугольного объектива, часто включая хотя бы одно изображение, демонстрирующее, является ли кома или астигматизм проблемой при широко открытой съемке, а иногда и представляет изображения. взяты при -1 и -2 EV для сравнения. Кроме того, они иногда проводят сравнения с 1 или 2 конкурентами. Самые лучшие оценки будут также проверять сферическую аберрацию по всему кадру, что может стать реальной проблемой для многих объективов с диафрагмой больше f / 2.8.

    Обратите внимание, что приведенные ниже рекомендации не обязательно представлены в каком-либо порядке качества или производительности. Более того, лучший для вас объектив может быть или не быть эквивалентным объективу, который я считаю лучшим, поскольку необходимо учитывать множество факторов, в том числе универсальность и другие обстоятельства съемки. Если не указано иное, цены в долларах США, указанные в этом обзоре, указаны на Amazon.com по состоянию на январь 2016 года.

    Поскольку ни один из рекомендуемых мною объективов не является действительно дешевым (например,г. <100 долларов США), и, поскольку вы, возможно, захотите сравнить несколько объективов, прежде чем принять окончательное решение, я настоятельно рекомендую вам одолжить копии интересующих вас объективов, чтобы вы могли действительно протестировать их с корпусом камеры, прежде чем тратить много денег. Есть несколько онлайн-складов аренды, два хороших в Северной Америке включают BorrowLenses.com и LensRentals.com. Я обнаружил, что LensRentals.com обычно имеет немного больший выбор.

    Итак, без лишних слов, ниже приведены марки и модели объективов для зеркальных фотокамер, которые я считаю лучшими в ночном небе.С соответствующими переходниками их также можно использовать с некоторыми беззеркальными камерами. Я использовал некоторые из этих объективов, а другие, перечисленные в списке, рекомендуют многие мои современные звездные фотографы. Кроме того, мои рекомендации в основном относятся к полнокадровым датчикам, хотя те же объективы можно так же легко использовать на корпусах датчиков кадрирования, и при этом некоторые из аберраций, описанных выше, уменьшаются, если не устраняются из кадра из-за кадрирования. -фактор (но помните, как указывалось выше, пропускание света через датчик урожая будет ниже, и, следовательно, уровни шума выше из-за небольшой недодержки или из-за необходимости компенсации настройкой ISO).

    Рекомендации по зум-объективу

    На мой взгляд, сегодня на рынке мало приемлемых зум-объективов для съемки звезд. Первые два из перечисленных ниже - единственные, которые я вполне могу рекомендовать, и в целом они работают одинаково. Последний из перечисленных просто заставляет задуматься.

    Tamron SP 15-30mm f / 2.8 Di VC USD (Рисунок 17)

    Рисунок 17. Tamron SP 15-30mm f / 2.Зум-объектив 8 Di VC USD, получивший широкое признание, хорошо сделанный и один из лучших на рынке быстрых широкоугольных зумов для съемки пейзажей Млечного Пути на начало 2016 года.

    Выпущенный в 2014 году, этот умеренно дорогой объектив (1199 долларов США) в целом дает очень хорошие результаты, особенно по цене. Судя по тестированию DXOMark и Lenstip.com, это, вероятно, лучший сверхширокоугольный зум-объектив для съемки звезд на рынке, который хорошо конкурирует в нижнем диапазоне фокусных расстояний со многими фиксированными объективами аналогичного увеличения.Хотя некоторые могут поспорить, что представленный ниже Nikon 14-24mm f / 2.8 лучше. Объектив очень хорошо построен, но он не совсем соответствует более прочному и атмосферостойкому качеству сборки зумов Nikkor или Canon, указанных ниже.

    Этот объектив особенно хорошо работает в нижнем диапазоне фокусного диапазона, как с кадрированием, так и с полнокадровыми датчиками, регулируемое фокусное расстояние зума удобно, и это полностью автоматический объектив с возможностью стабилизации изображения для более широкого использования вне астрофотографии. .Хотя следует отметить, что IS и связанный с ним вес не нужны для таких коротких фокусных расстояний. Эта модель широко доступна для корпусов камер Canon, Nikon и Sony.

    К сожалению, большая передняя линза предотвращает навинчивание фильтров, поэтому, если вы хотите использовать поляризационные, нейтральные или градиентные фильтры для другой работы, вам нужно будет приобрести специальные большие фильтры и держатели, которые намного дороже. дороже, чем меньшие навинчивающиеся типы.

    Как и почти все широкоугольные объективы, при съемке широкоугольным объективом возникают некоторые проблемы с комой и астигматизмом, хотя на самом деле он довольно низкий и в этом отношении работает так же или лучше, чем у большинства конкурентов, включая многие объективы с фиксированным фокусным расстоянием.Я купил копию для замены своего Canon EF 16-35mm f / 2.8L USM II для использования в течение дня. Но у меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что этот объектив широко раскрыт ночью, когда падающие звезды превосходят аналог Canon, включая недавно выпущенный EF 16-35mm f / 2.8L USM III.

    Самыми большими недостатками этого объектива являются низкое пропускание, плохая виньетка и относительно высокие искажения на коротком конце диапазона фокусировки. Однако, хотя относительно низкое пропускание сохраняется во всем диапазоне фокусных расстояний, оно пропускает больше света, чем зум-объективы Canon и Nikon.Чрезмерное виньетирование и плохая передача могут быть важны, если вы недоэкспонируете фотографию звезды, и если вам нужна лучшая передача при немного более длинных фокусных расстояниях, вам будет гораздо лучше инвестировать в светосильный фиксированный объектив с постоянным фокусным расстоянием. Как и ожидалось, этот объектив не такой резкий, как лучшие объективы с постоянным фокусным расстоянием с эквивалентным фокусным расстоянием, но он один из лучших в своем классе.

    Если вы хотите использовать только один объектив, а не 2 или более простых объектива, один по лучшей цене для зума в этом классе, а другой отлично работает ночью, этот объектив может быть для вас.

    Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f / 2.8G ED (Рисунок 18)

    Рис. 18. Безупречный зум-объектив AF-S Nikkor 14-24mm f / 2.8G ED. Этот объектив долгое время был лучшим объективом в своем классе, демонстрируя очень низкую кому и низкую хроматическую аберрацию и использовался большим количеством звездных фотографов.

    Комментарии такие же, как и в случае с только что описанным Tamron, но мои современники и обзор на LensTips.com указывают, что он страдает немного меньшей комой, чем Tamron с полнокадровой матрицей, при съемке в коротком диапазоне фокусного расстояния.Однако на самом деле разница не заметна, и в целом разница зависит от типа комы и астигматизма, который вы предпочитаете. Лично я считаю, что Nikon генерирует примерно такое же количество аберраций. До выпуска Tamron этот объектив (впервые выпущенный в 2007 году) был самым популярным в своем классе и используется очень многими астрофотографами по всему миру. Как и Tamron, он поддерживает автофокусировку и имеет электронные диафрагмы для более широкого использования в течение дня. Его также можно использовать на камерах Canon и Sony с соответствующим адаптером (хотя автофокусировка может быть невозможна).

    Этот объектив довольно дорогой (1900 долларов США) и демонстрирует только хорошее светопропускание и высокое виньетирование в лучшем случае при широко открытой диафрагме с минимальным фокусным расстоянием, хотя некоторые из этих недостатков можно устранить во время постобработки, если вы используете лучшую оценку полнокадровые датчики на рынке. Но из-за этого при съемке Млечного Пути его обычно следует использовать на широко открытой диафрагме, поэтому полное устранение комы и астигматизма путем остановки линзы невозможно. Этот объектив не такой резкий, как лучшие объективы с фиксированным фокусным расстоянием с эквивалентным фокусным расстоянием, но для зум-объектива он исключительный, а общее качество сборки немного лучше, чем у альтернативы Tamron.

    Как и в случае с зумом Tamron, требуются специализированные и дорогие фильтры, если вам нужна фильтрация для другой работы. Но если вы хотите носить с собой только один объектив для звездной фотографии, особенно при съемке с датчиком камеры с самым высоким рейтингом при слабом освещении, и можете позволить себе огромную цену, этот объектив определенно для вас благодаря своей универсальности и низкой производительности. и качество сборки.

    Canon EF 16-35mm f / 2.8L USM III (Рисунки 19 и 20)

    Рисунок 19.Canon EF 16-35mm f / 2.8L USM III. С выпуском 3-го поколения этого объектива Canon наконец-то стала достойным претендентом на звёзды.

    Рис. 20. В отличие от конкурентов из моего списка, этот объектив оснащен фильтрами с резьбой. Хотя при 82 мм хороший набор фильтров не будет олицетворять доступность.

    Версия II этого объектива, хотя и является значительным улучшением по сравнению с исходным предложением, всегда была относительно плохим объективом для астрофотографии, и, как правило, немногие объективы Canon хорошо работают ночью.Тем не менее, я наконец-то могу рекомендовать поколение 3 rd этого объектива в качестве законного соперника, особенно для тех, кто любит снимать стекло Canon.

    По правде говоря, широкоугольным фиксаторам и зумам Canon предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут конкурировать ночью с зумами Tamron и Nikon из моего списка, но, учитывая относительно ограниченный набор сверхширокоугольных зумов для съемки звезд, эта последняя модель (выпущенная в августе 2016 г.) работает достаточно хорошо, чтобы соответствовать требованиям.Как и в случае с его предшественниками, виньетирование значительно, а передача плохая, но стабильность резкости по всему полю зрения при всех диафрагмах значительно улучшилась. В этом отношении он превосходит альтернативы Nikon и Tamron. Однако в целом резкость по центру не лучше, чем у конкурентов. Однако, что наиболее важно, коматические и астигматические аберрации, хотя и по-прежнему значительны в углах, значительно улучшились, и с ними легко бороться, сшивая несколько изображений. Тем не менее кома в углах, особенно на полнокадровом сенсоре, намного хуже, чем у Tamron или Nikon.

    Качество сборки, конечно, отличное, он поддерживает автофокусировку, можно использовать фильтры с резьбой, он весит намного меньше, чем у конкурентов, а улучшенная стабильность резкости, безусловно, сделает этот объектив универсальным для пейзажной фотографии. Но, как самый плохой зум-объектив в моем списке, он также самый дорогой - 2200 долларов.

    Рекомендации по использованию основных линз

    Samyang / Rokinon / Bower 14mm f / 2.8 ED AS IF UMC (Рисунок 21)

    Рисунок 21.Объектив Samyang 14mm f / 2.8 ED AS IF UMC, также продаваемый под брендами Rokinon & Bower. Этот объектив с ручным управлением - одна из немногих представленных на рынке сверхширокоугольных моделей с фиксированным фокусным расстоянием, которые могут хорошо снимать Млечный Путь, и по состоянию на январь 2016 года является одним из самых популярных объективов для астрофотографии.

    Почти все объективы, продаваемые под этими брендами, включая эту модель, доступны по цене по сравнению с объективами известных брендов, а также с моделями более высокого класса, недавно выпущенными Sigma. Этот объектив, доступный с 2009 года, имеет исключительно хорошие характеристики, учитывая его цену (320 долларов США), и является наиболее популярным сверхширокоугольным прямолинейным объективом для большого процента звездных фотографов.Этот объектив хорошо известен тем, что практически не вызывает комы при съемке на широко открытой диафрагме, что является очень важным аргументом в пользу продажи, учитывая, что он страдает ослаблением света. Он действительно демонстрирует заметный астигматизм в углах при широко открытой диафрагме, но это тот тип, с которым определенно может жить большинство звездных фотографов. Это был тот объектив, который я использовал чаще всего, когда впервые начал снимать звезды, и тот, который я продолжал хватать, чтобы получить сверхширокоугольные изображения всего за один кадр, пока я в конце концов не решил заменить его на такой же хороший, если не чуть более производительный. и намного более резкий премиум f / 2.4 версия.

    Это ручной объектив (только недостаток, если вы планируете регулярно использовать его для обычной пейзажной фотографии в течение дня). С тех пор, как я купил свою копию, была выпущена версия с автоматическим управлением диафрагмой для байонетов Nikon и Canon. Обратной стороной полностью ручных версий этих объективов является то, что данные EXIF ​​не передаются на корпус камеры. Это требует отслеживания настроек объектива и экспозиции, используемых для каждой сделанной фотографии, и последующего добавления их в заголовок изображения с помощью программного обеспечения для редактирования EXIF.Хотя для большинства это не может быть препятствием, может быть неприятно бороться с этим, если вы делаете много фотографий и требуете данные EXIF ​​для всех своих снимков.

    Этот объектив генерирует значительное количество геометрических искажений по сравнению с некоторыми из его конкурентов, но это не является большим недостатком, поскольку он корректируется с помощью профилей объектива во время постобработки. Объектив также страдает сильным виньетированием, относительно низким светопропусканием при съемке с широко открытой диафрагмой (и то и другое типично для сверхширокоугольных объективов с постоянным фокусным расстоянием), а также генерирует изрядную хроматическую аберрацию.

    В зависимости от условий съемки виньетирование и плохая передача делают съемку на широко открытой диафрагме практически невозможной и, как правило, заставляют вас выходить за пределы выдержки (что может привести к появлению звездного следа) и / или повышать ISO (что приводит намного больше зашумленных изображений, особенно в теневых областях). Однако это не будет такой большой проблемой, если вы используете топовый полнокадровый датчик (при условии, что вы снимаете в формате RAW, что вы всегда должны делать со звездными фотографиями) или хотите смешать несколько экспозиций во время пост-обработки.

    Как правило, это объектив с отличными характеристиками и относительно резким по цене (хотя у большинства конкурентов резкость выше), но чтобы получить от него максимальную отдачу, вы должны использовать его с полнокадровой матрицей, попробуйте использовать экспонирование до -right (ETTR), насколько это возможно, или используйте другие методы, такие как сшивание нескольких изображений, чтобы преодолеть проблемы с ослаблением света и виньетированием с этим объективом. Но в определенной степени то же самое относится и к перечисленным выше зумам Nikon и Tamron.

    Наконец, как и в случае упомянутых выше зумов Tamron и Nikon, требуются специализированные и дорогие фильтры, если вы хотите использовать поляризационные, нейтральные или градиентные нейтральные фильтры для дневной съемки.

    Samyang / Rokinon / Bower 24mm f / 1.4 ED AS UMC и 35mm f / 1.4 AS UMC (рис.22 и 23)

    Рис. 22. Объектив Samyang 24mm f / 1.4 ED AS UMC, очень популярный, светосильный и высококачественный астрофотографический объектив, используемый многими звездными фотографами по всему миру.Эта же модель продается под торговыми марками Rokinon и Bower. Этот объектив отлично подходит для одиночных снимков Млечного Пути с большим увеличением, а также для создания сшитых композиций из нескольких изображений.

    Рис. 23. Объектив Samyang 35mm f / 1.4 AS UMC. Хотя это полностью ручной режим, это объектив исключительного качества для съемки ночного неба, идеально подходящий для создания композиций из нескольких изображений.

    Выпущенные в 2011 году, эти два объектива очень светосильные и яркие. Они работают лучше, чем большинство объективов, представленных сегодня на рынке, с точки зрения комы, астигматизма и СА при съемке на широко открытой диафрагме, но такие аберрации все еще присутствуют.

    Аберрации, генерируемые на широко открытой диафрагме, уменьшаются и достаточно хорошо контролируются при съемке на f / 2.0, которая все еще на 1 стопу ярче, чем при съемке на f / 2.8. Большинство светосильных широкоугольных объективов на рынке имеют максимальную диафрагму f / 2,8, а многие из них с максимальной диафрагмой f / 2,0 необходимо уменьшить как минимум до f / 2,8, чтобы уменьшить кому и астигматизм. Низкие аберрации этих двух объективов при f / 2.0 являются огромным преимуществом при съемке Млечного Пути.

    По сравнению почти со всеми хорошими альтернативами, это доступные линзы (480-550 долларов).Оба они также являются одними из лучших широкоугольных объективов на рынке сегодня с точки зрения относительно низкого виньетирования и хорошего светопропускания при съемке с широкой диафрагмой.

    Как и большинство объективов, продаваемых под этими торговыми марками, эти две модели полностью ручные с соответствующими недостатками, хотя это может не быть проблемой, если рассматривать их как специальные объективы для астрофотографии. С тех пор, как я купил свои копии, были выпущены версии с автоматическим управлением диафрагмой для байонетов Nikon и Canon.Эти линзы не могут разрешить почти так много деталей, как другие конкуренты, и заметно мягче по краям поля зрения. Но немногие конкуренты с таким же фокусным расстоянием и ни один из них по такой низкой цене не могут превзойти низкую кому и контроль астигматизма этих линз.

    В отличие от ранее упомянутых объективов, эти модели будут использовать стандартные и гораздо более доступные 77-миллиметровые навинчивающиеся фильтры для работы при дневном свете.

    Одна вещь, о которой следует помнить в отношении всех объективов базовой линейки от этого производителя, заключается в том, что характеристики отдельных копий различных моделей сильно различаются, вероятно, из-за более низкого качества сборки по сравнению с другими брендами.Я видел изображения объектива 24 мм f / 1.4 по крайней мере в одном хорошем онлайн-обзоре, показывающем, что некоторые аберрации плохо контролируются до тех пор, пока объектив не останавливается до f / 2.8, но моя копия всегда достаточно хорошо контролировала аберрации при f / 2.0. Я также встречал других рецензентов, которым приходилось обменивать свои оригинальные копии, поскольку у них были различные проблемы с выравниванием и фокусировкой. Кроме того, точность метки бесконечности на кольце фокусировки варьируется между копиями. Поэтому, если вы инвестируете в один из этих объективов, я советую вам как можно скорее тщательно протестировать их на звездах, чтобы при необходимости можно было обменять их на другой экземпляр.Я считаю, что самая большая проблема при съемке с такими широко открытыми объективами - это изрядная сферическая аберрация во всем поле зрения на звездах большой величины. Некоторые не возражают против этого эффекта, но я предпочитаю его избегать, поэтому обычно снимаю копию на f / 2.0.

    Учитывая качество и особенно цену, эти два объектива и, возможно, 14mm f / 2.8 - это те, которые я рекомендую прежде всего как лучшие универсальные, но очень доступные ландшафтные объективы Milky Way. Вы можете получить все три объектива дешевле, чем стоит купить Nikon 14-24mm f / 2.8 (который стоит даже дороже, если вы не снимаете корпус Nikon, так как вам также придется покупать адаптер) или Canon 16-35mm f / 2.8. Более того, если вы снимаете модели 24 мм и 35 мм f / 1,4 и сшиваете несколько изображений, вы можете добиться сверхширокого поля зрения, но с превосходным качеством изображения и улучшенным разрешением, не вкладывая средства в 14 мм f / 2,8. Фактически, это то, что я делаю на практике, и я обнаружил, что мне редко нужно снимать звезды с помощью любого другого объектива, кроме 24-мм и 28-мм объективов.

    Samyang XP / Rokinon SP 14 мм f2.4 (Рисунки 24 и 25)

    Рис. 24. Samyang / Rokinon наконец-то выпустили профессиональный широкоугольный объектив премиум-класса с 14 мм f2.4 XP / SP. Буквально лучший сверхширокоугольный (до 24 мм) объектив на рынке для съемки ночного неба.

    Рис. 25. Другой вид нового предложения Samyang / Rokinon 14 мм f2.4 XP / SP, последнего в их линейке объективов премиум-класса или специальных характеристик.

    Надежда исходит из вечности, и будет интересно посмотреть, что ждет Самьянг / Рокинон в ближайшие несколько лет.С недавним появлением их линейки объективов Premium или Special Performance, разработанных для использования преимуществ новейших датчиков с высоким разрешением, и помимо общего отсутствия возможности автофокусировки, мы смогли увидеть, как Samyang / Rokinon вытесняет других производителей не только по цене, но и по цене. в общем оптическом качестве и производительности.

    Откройте для себя безупречный объектив премиум-класса Samyang XP / Rokinon SP 14mm f2.4. Тестовые версии этого объектива, кратко упомянутые выше, были в руках нескольких фотографов с конца 2016 года.В США он впервые появился на сцене в марте или апреле 2017 года под брендом Rokinon по цене 1299 долларов США, проданный как их линейка Premium или Special Performance, но в настоящее время продается в Adorama и B&H всего за 799 долларов.

    DXOMark еще не тестировал этот объектив, но, к счастью, Дэниел Гангур из Gippsland Images опубликовал отличный обзор с изображениями, которые дают хорошее представление о том, насколько хорошо он работает при съемке ночного неба. Кристофер Фрост также разместил отличный видеообзор этого объектива на своей странице в YouTube https: // www.youtube.com/watch?v=PMfshUJGZow. Это объектив с ручной фокусировкой, но в отличие от большинства предложений от Samyang / Rokinon, он использует электронные апертуры и значительно улучшает общее качество сборки (цельнометаллическая конструкция) по сравнению с другими моделями Samyang / Rokinon, внешне несколько похожими на Zeiss. Составы Milvus и Otus (правда, значительно дешевле).

    Основываясь на первоначальных обзорах, я решил вложиться в копию, чтобы заменить объектив предыдущего поколения 14mm f / 2.8. Мой опыт показывает, что этот объектив премиум-класса устанавливает новый стандарт низкой комы, особенно ночного неба, превосходя свою младшую сестру, которая многими считалась самой производительной сверхширокоугольной астрофотографической линзой на рынке.Фактически, я бы сказал, что эта модель демонстрирует близкую к нулю коматическую аберрацию при широко открытой диафрагме и, кажется, справляется с виньетированием и геометрическими искажениями намного лучше, чем предыдущие модели. Это впечатляет, учитывая фокусное расстояние 14 мм и более широкую / быструю максимальную диафрагму f / 2,4 по сравнению с его предшественником f / 2,8.

    Samyang XP / Rokinon SP 14mm f2.4 (Рисунок 26)

    Рис. 26. Samyang / Rokinon, выпуск их классического 14 мм f / 2 в начале 2018 г.8 сверхширокоугольный объектив в версии с автофокусом для камер Sony с байонетом E и Canon с байонетом EF.

    Для тех, кто действительно хочет, чтобы Samyang / Rokinon производила полностью автоматическую версию своих линз, теперь у вас есть несколько вариантов, доступных с начала 2018 года. Начиная с 2017 года версии некоторых моделей Samyang / Rokinon с автофокусом были доступны для беззеркальных камер Sony с байонетом E, а с 2018 года у стрелков с байонетом Canon EF на выбор теперь есть объектив Samyang / Rokinon 14mm f2.8 EF.

    К сожалению, по состоянию на март 2018 года не проводились ни независимые обзоры, ни строгие испытания версии 14 мм AF, особенно со стороны астрофотографов.Однако, судя по диаграммам MTF производителя, этот объектив действительно превосходит полностью ручную оригинальную версию (14 мм f / 2,8 ED AS IF UMC). Однако тестовых изображений, показывающих уровень астигматизма или комы, нет. Кроме того, диаграммы MTF ясно показывают, что эта версия 14-миллиметрового объектива не может сравниться по характеристикам с упомянутой выше премиальной XP / SP 14mm f / 2.4.

    По состоянию на март 2018 года эта модель продается по розничной цене около 799 долларов в B&H и Amazon, что совпадает с маркой Rokinon SP permium, которая работает намного лучше.Однако, если вам необходима автофокусировка и поскольку данные MTF показывают, что она работает лучше, чем исходная полностью ручная версия объектива (которая до сих пор считается одним из лучших сверхширокоугольных объективов для астрофотографии), и поскольку цена составляет намного дешевле, чем упомянутый ниже объектив Sigma 14mm f / 1.8, то это, вероятно, лучший сверхширокоугольный вариант для большинства фотографов из-за его комбинированной цены и универсальности использования со встроенным автофокусом.

    Использование линз Samyang / Rokinon / Bower на датчиках сельскохозяйственных культур

    Другие линзы Samyang / Rokinon / Bower очень высоко оценены из-за низкого CA и комы, которые они демонстрируют, но большинство из них можно использовать только с датчиками урожая.Наилучшее качество изображения обеспечивают полнокадровые датчики, но если вы используете датчик кадрирования, я настоятельно рекомендую вам рассмотреть объективы с датчиком кадрирования из линейки Samyang / Rokinon / Bower, особенно если это модель с f / 2.0. или более широкая максимальная диафрагма. В этом случае выбор моделей с фокусным расстоянием от 10 мм до 16 мм обеспечит вам достаточно широкие поля зрения, как если бы вы снимали полнокадровый датчик.

    Sigma 14mm f / 1.8 DG HSM Art (Рисунок 27)

    Рисунок 27.Объектив Sigma 14mm f / 1.8 DG HSM Art. Компания Sigma наконец-то выпустила высокопроизводительный объектив для астрофотографии с широким полем зрения и, вероятно, лучший вариант на рынке, если вам нужен объектив с постоянным фокусным расстоянием с возможностью автофокусировки.

    Этот объектив, анонсированный в начале 2017 года и поступивший в продажу в конце весны, на сегодняшний день является самой эффективной моделью для астрофотографии в линейке арт-объективов Sigma. Недавние обзоры этого объектива были опубликованы Франсиско Слгадо на dpreview.com и lentip.com.

    Относительно низкая кома и астигматизм в углах и краях полнокадрового кадра по сравнению с более длинными фокусными расстояниями в художественной линейке впечатляют, учитывая, насколько сложно избежать аберраций в сверхбыстрых (например.г. быстрее, чем f / 2,8), сверхширокоугольные (например, <24 мм) прямолинейные объективы.

    Однако, хотя эта модель определенно является достойным, серьезным соперником астрофотографических объективов в сверхширокоугольном диапазоне фокусных расстояний и более универсальна, чем некоторые конкуренты в этом классе из-за возможности автофокусировки, ее характеристики по-прежнему не могут сравниться с характеристиками вышеупомянутые модели Samyang / Rokinon 14 мм или Tamron 15-30 мм с зумом. Сферические аберрации заметны при съемке на широко открытой диафрагме, а для полного устранения комы и астигматической аберрации требуется съемка с диафрагмой меньше f / 2.8. Тем не менее, коматические и астиматические аберрации в углах полнокадрового сенсора аналогичны, если не немного лучше, чем у Zeiss Distagon T 15mm f / 2.8, и наравне, если не немного лучше, чем у Nikkor 14-14mm. f / 2.8 зум.

    Этот объектив недешев, стоит 1599 долларов, что примерно на 400 долларов больше, чем зум Tamron, намного дороже, чем значительно более эффективный объектив Samyang XP / Rokinon SP премиум-класса (799 долларов США), но значительно дешевле, чем менее производительный Zeiss. Объективы Classic или Milvus 15mm по цене 2000 и 2699 долларов соответственно.Но если вам нужен фиксированный объектив сверхширокоугольного класса с возможностью автофокусировки, то это, вероятно, лучший вариант на рынке по состоянию на середину 2017 года.

    Zeiss Wide-Angle Primes

    Zeiss известна тем, что производит одни из лучших фотостекол в мире. Но ни один объектив не идеален, и многие широкоугольные объективы Zeiss в некоторых областях имеют более низкую оценку, чем другие более дешевые альтернативы. Но самые эффективные широкоугольные объективы Zeiss - это чудо оптической инженерии.

    Zeiss десятилетиями занимает лидирующие позиции на рынке широкоугольных объективов с точки зрения качества со своими моделями Classic Distagon T. С развитием сенсорных технологий Zeiss начинает заменять модели своей классической линейки новыми моделями Otus и Milvus (широкоугольные модели по-прежнему основаны на дизайне Distagon), которые превосходят по характеристикам оригинальный Distagon T, особенно с точки зрения Четкость. К сожалению, на момент публикации этой публикации было выпущено несколько новых широкоугольных моделей Zeiss, так что на эти линейки стоит обратить внимание в будущем.

    Помимо непревзойденного качества сборки, объективы Zeiss известны своей резкостью, а также отсутствием искажений и аберраций. Что важно для звездных фотографов, их топ-модели также являются относительно хорошими исполнителями в коме, что позволяет использовать их широко открыто без особого беспокойства. Они также довольно хорошо контролируют аберрации астигматизма, хотя и не так хорошо, как кому. Не случайно и во многом благодаря дизайну Distagon широкоугольное стекло Zeiss стоит дорого, но в конце концов вы получаете то, за что платите.Однако, за исключением последней высококачественной линейки Otus, большинство предложений Zeiss не дороже, чем альтернативы Canon и Nikon с самым высоким рейтингом.

    К сожалению, при использовании широко открытых объективов многие объективы Zeiss также известны более низким светопропусканием и более высоким виньетированием по сравнению с другими брендами (и это большая причина, по которой я пока не использовал много объективов Zeiss). Это не обязательно проблема при съемке с лучшими полнокадровыми датчиками, но в остальном съемка и обработка звездных фотографий немного затрудняются.

    В зависимости от корпуса вашей камеры объектив Zeiss может быть недоступен с электронным управлением диафрагмой, хотя все новые предложения Zeiss, похоже, используют электронные диафрагмы. Хотя это не обязательно является серьезной проблемой для этого жанра фотографии, учитывая стоимость, вы можете дважды подумать, поскольку в остальное время это может ограничить удобство использования или удобства. Но, к счастью, крепление объектива интегрируется с электроникой корпуса камеры для передачи данных EXIF ​​об экспозиции и объектива, а также для подтверждения фокусировки.

    К сожалению, на момент публикации относительно немногие новые объективы Zeiss имеют светосилу со светосилой f / 2,8 и не многие из них быстрее, чем f / 2,0. Но поскольку другие производители продолжают улучшать качество своих более быстрых широкоугольных объективов (например, линейки Samyang XP / Rokinon SP), вы можете поспорить, что Zeiss придется адаптироваться и предлагать более быстрые альтернативы бескомпромиссного качества.

    Еще один последний аспект многих широкоугольных объективов Zeiss, о котором вам следует знать, если вы серьезно относитесь к его приобретению, особенно в последних моделях, заключается в том, что кольцо фокусировки имеет относительно широкий угол поворота.Это может иметь большое значение, если вы хотите быстро добиться ручной фокусировки на движущихся объектах в течение дня. Но если вы предпочитаете очень точную и точную фокусировку, более длинный ход фокусировки является преимуществом. Это особенно важно при фокусировке объектов ночью.

    Ниже приведены мои рекомендации по лучшим широкоугольным моделям Zeiss для съемки звездного неба на начало 2016 года.

    Zeiss Classic Distagon T 15mm f / 2.8 (Рисунок 28)

    Рисунок 28.Zeiss Distagon T 15mm f / 2.8, один из лучших сверхширокоугольных объективов в своем классе для съемки звезд.

    В пределах диапазона фокусных расстояний менее 20 мм просто не так много хороших объективов, и пока не были анонсированы новые модели Samyang XP / Rokinon SP 14mm f2.4 и Sigma 14mm f / 1.8 DG HSM Art, этот объектив был выпущен в 2012 году было примерно так же хорошо, как и для сверхширокоугольных объективов.

    В целом его характеристики аналогичны старому Samyang / Rokinon / Bower 14mm f / 2.8, но у него заметно лучшее качество сборки, лучшие показатели хроматической аберрации и намного резкость.Аберрации хорошо контролируются и лучше, чем почти все другие объективы на этом фокусном расстоянии, но, на мой взгляд, они не так хороши для контроля сагиттального астигматизма, как различные варианты Samyang / Rokinon / Bower 14mm. Вам также придется взвесить немного лучшую общую производительность и его высокую стоимость (около 2297 долларов). Вот почему относительно немногие фотографы ночного неба выбирают этот объектив среди других альтернатив с постоянным фокусным расстоянием или увеличением. Однако по состоянию на сентябрь 2016 года этот объектив был снят с производства и заменен сопоставимой, более дорогой (2699 долларов США) моделью в линейке Milvus, так что вы можете найти эту классическую версию по более выгодной цене до того, как закончатся расходные материалы.

    Кроме того, этот объектив не очень хорошо пропускает свет (но в этом отношении похож на Samyang / Rokinon / Bower 14mm f / 2.8), что требует использования либо более длительных выдержек, либо более высоких значений ISO. Данные объектива новой версии Milvus в этом отношении, похоже, не лучше. Но другие альтернативы, которые пропускают больше света при широко открытой диафрагме (например, Canon EF 14mm f / 2.8L II USM), не демонстрируют низкую кому и низкий астигматизм, как у этого объектива Zeiss. Наконец, с большой 95-миллиметровой резьбой использование фильтров сильно сократит вашу копилку, если вам нужно использовать их для другой работы.

    В классе полнокадровых объективов с матрицей менее 24 мм с фиксированным фокусным расстоянием по состоянию на начало 2018 года я ставлю его на 4 или 5 место среди самых эффективных сверхширокоугольных объективов для съемки звезд, но, без сомнения, лучший с точки зрения качества сборки.

    Как только новые модели Milvus 15 мм и 18 мм f / 2.8 будут более тщательно протестированы, я обновлю этот пост, но, по всей вероятности, я действительно ожидаю, что они будут работать так же или лучше, чем эта модель, снятая с производства.

    Zeiss Milvus 21 мм f / 2.8 (Рисунки 29 а-в)

    Рисунок 29а.

    Рисунок 29b.

    Рисунок 29c.

    Рисунки 29 a-c. Объектив Milvus 21mm f / 2.8 заменяет предыдущую версию Classic Distagon T и является хорошим претендентом на звание одного из лучших объективов для звездной фотографии на рынке.

    Этот недавно выпущенный объектив заменяет объектив Classic Distagon T 21mm f / 2.8, который сам по себе был хорошим объективом, и по своим характеристикам аналогичен 25-миллиметровой версии, указанной ниже, и продемонстрировал относительно низкие уровни аберраций, хотя некоторые аномалии все еще заметны.Как и в случае с другими объективами Zeiss, светопропускание было довольно низким. Кроме того, резкость классического объектива была хуже, чем у многих его конкурентов. Тем не менее, он проделал достойную работу по съемке звезд, и, как и со всеми объективами Zeiss, вы просто не могли превзойти качество сборки. По состоянию на 2016 год вы все еще можете получить классическую версию примерно за 1508 долларов, чтобы добавить ее в свой арсенал.

    Более новая версия Milvus продается по цене почти столько же - 1495 долларов. На момент публикации оценок на DxOMark не было, но при тестировании этот объектив, скорее всего, будет оцениваться намного лучше, чем его предшественник.Я нашел относительно хороший обзор версии Milvus на the-digital-picture.com, и кома определенно приемлема, хотя и не такая низкая или того типа, который я предпочитаю. Чтобы полностью удалить кому, вам нужно остановить этот объектив на 1 EV, когда он будет не так удобен для съемки звезд, но у меня не было бы никаких сомнений, используя широко открытый объектив, особенно на датчике кадрирования или при съемке сшитое изображение на полнокадровом сенсоре.

    Zeiss Batis 25mm f / 2.0 (Рисунок 30)

    Рисунок 30.Объектив Zeiss Batis 25mm f / 2.0 разработан для полнокадровых камер Sony с байонетом E.

    Модель

    , выпущенная в апреле 2015 года и по состоянию на март 2018 года продававшаяся по цене около 1165 долларов, принадлежит к линейке Batis, разработанной для полнокадровых беззеркальных камер Sony с байонетом E (отличные датчики для падающих звезд). Таким образом, и в отличие от большинства объективов Zeiss, это полностью автоматический объектив, включая автофокус. Мне не удалось найти подробные обзоры звездных фотографов, но DXOMark оценил этот объектив в конце февраля 2016 года, и он получил несколько впечатляющих оценок.

    Так как я не снимаю на беззеркальные камеры Sony (пока), у меня нет опыта съемки падающих звезд. Но, если вы снимаете корпуса Sony A7 или A9, вам следует следить за обзорами или фотографиями звезд в Интернете, сделанными с помощью этого объектива, тем более что он оказывается универсальным. Я видел несколько впечатляющих фотографий, сделанных с его помощью с Sony A7II, и в середине марта 2016 года Zeiss разместила на своем сайте Lenspire несколько изображений, сделанных с помощью Sony A7S, которые продемонстрировали очень низкий уровень аберраций. Если вы снимаете беззеркальные камеры Sony с байонетом E, вам обязательно нужно следить за будущими предложениями по фокусному расстоянию в этой линейке.

    Zeiss Classic Distagon T 25mm f / 2.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *