Объектив для съемки пейзажей: Выбираем фототехнику для пейзажной съемки

Содержание

Как фотографировать пейзаж. Настройки для пейзажной съемки

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Пейзажное фото

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично “резать” кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
Следить за источниками света (солнцем)
Наслаждаться полученным результатом

Пейзажное фото

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет “жесткого”(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.

Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив – это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
Чтобы ловить хорошие кадры, нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Пейзажное фото

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Пейзаж. Линия горизонта делит фото не по центру. Небо занимает две трети снимка.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.

Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200, lo1
Настройка насыщенности цветов – максимальная
Фокусировка лучше всего – ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Пейзажное фото

Теория – это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото. Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность “свечения” земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку экспозиции для того, чтобы немного “спасти” кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться поляризационный фильтр.

Пейзажи легко снимать не телефон из-за того, что на многих телефонах объектив имеет фокусировку на гиперфокальное расстояние

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах. На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают “кляксы” на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью чистки матрицы, либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

Пейзажное фото

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал – горизонт часто “заваливается” на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы

побороть заваленный горизонт, я включаю “сетку” в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, D300s), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

Поле. Пейзаж.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора, для этого используют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Все “сверхширики” имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, Nikon D5100). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник Nikon 50mm F1.8D AF, данный объектив не обладает дисторсией.

Горы. Пейзаж.

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет выдержки). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные выдержки на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Туман в горах

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы “заморозить” водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей – нет смысла.

Тучи.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Пейзаж с человеком

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное – гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ – это важно для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Какой выбрать объектив для пейзажной фотографии – широкоугольный или телеобъектив

Кажется, что для съемки пейзажей всегда лучше использовать широкоугольный объектив. В конце концов, большинство пейзажных фотографов отдают им предпочтение не зря: они, естественно, дают самый широкий обзор и позволяют получить полную картину природы в кадре, от переднего плана до горизонта.

Широкоугольные объективы также имеют самую большую глубину резкости, поэтому весь пейзаж целиком получается в фокусе. А их искажение увеличивает объекты на переднем плане, позволяя показать детали крупным планом. Это же искажение также подчеркивает ведущие линии, улучшая композицию и придавая динамичный вид. Но когда вы по умолчанию используете широкоугольник, вы упускаете множество скрытых возможностей, предлагаемых телеобъективами.

В этой статье профессиональный фотограф Уилл Критес-Крумм (Will Crites-Krumm), специализирующийся на пейзажной фотосъемке, сравнит широкоугольный и телефото объектив в контексте ландшафтной фотографии.

Поле зрения: целое и его части

Знаете, в чем заключается основная разница между двумя типами линз? Широкоугольные объективы обеспечивают широкий обзор; телеобъективы обеспечивают узкий обзор.

И хотя пейзажи сами по себе выглядят великолепно, хорошая привычка — все-таки выделить определенный момент и присмотреться к деталям. Эти детали — прекрасные элементы ландшафта, которые могут быть уменьшены или проигнорированы на широкоугольном изображении. И как раз здесь на помощь приходит телеобъектив. Его узкое поле зрения идеально подходит для фокусировки на небольших красивых сценах, таких как изгиб горы, отражение в далеком пруду или силуэт дерева.

На двух изображениях выше вы можете увидеть это в действии. Они оба были сделаны с мыса Олмстед в Национальном парке Йосемити, один — с помощью широкоугольного объектива, а другой — с помощью телефото.

На первом изображении широкоугольный объектив демонстрирует общий пейзаж. Он включает в себя обе стороны долины, текстуры скал и далекую вершину Хаф-Доум. На втором изображении телеобъектив направляет взгляд прямо на горы, демонстрируя их формы и детали геологии.

На другой паре изображений (ниже) этот эффект выражен еще более резко. Первое изображение — не просто широкоугольный снимок. Это аэрофотоснимок, сделанный с небольшого самолета над дельтой Окаванго в Ботсване. С этой точки зрения все отдельные элементы ландшафта становятся невероятно маленькими, и ваши глаза обращают больше внимания на их расположение, чем на отдельные формы. На втором изображении, также из области Окаванго, но на этот раз на земле, используется телеобъектив, чтобы привлечь внимание к красивым изгибам единственного дерева акации.

Глубина резкости: фокусировка взгляда

Второе важное различие между широкоугольными и телеобъективами — это естественная глубина резкости. Короче говоря, чем больше фокусное расстояние, тем Уже область фокусировки. На практике это означает, что при широкоугольной съемке вам намного проще сфокусировать все, от травы у ваших ног до хребта на горизонте. Это особенно верно, когда вы пытаетесь использовать самую резкую диафрагму объектива (так называемую зону наилучшего восприятия).

Однако более узкая глубина резкости намного лучше для изолирования объекта от фона, и именно здесь пригодится телеобъектив. Попробуйте снять детали крупным планом с широкой диафрагмой, используя пейзаж в качестве красивого фона боке.

Два изображения выше — прекрасные примеры этого эффекта. На первом изображении широкоугольный объектив фокусирует весь пейзаж, от подсолнухов крупным планом до далеких гор.

На втором изображении съемка телефото размывает цветы и горы на заднем плане, превращая их в красивый мягкий фон для основного объекта — подсолнечника.

Сжатие глубины: игра с размером

Ни для кого не секрет, что широкоугольные объективы расширяют ощущение глубины изображения, увеличивая элементы на переднем плане и уменьшая на заднем. Это отлично подходит для создания изображений, которые заставляют вас чувствовать, что вы можете войти прямо в кадр.

С другой стороны, вы рискуете превратить высокие, устрашающие горы вдалеке в жалкие холмы. Телеобъективы сжимают глубину, заставляя близкие и далекие объекты казаться более похожими по размеру. Сжатое ощущение глубины отлично подходит для абстрагирования сцены и выявления ее графических качеств. Разноцветные балдахины леса, многослойные горные хребты и изогнутые песчаные дюны — отличные объекты для такой съемки.

На левом изображении выше обратите внимание, как широкоугольный объектив преувеличивает размер цветов на переднем плане за счет гор на заднем. Горы настолько высокие, что окутаны облаками, но объектив не дает им выглядеть столь же величественными.

Вытяните телеобъектив, и вы сможете увеличивать масштаб изображения горы, демонстрируя контраст между резкими очертаниями пика и мягкой тонкой формой облака (справа).

Вот еще два изображения, сделанные в том же месте в национальном парке Биг-Бенд, которые демонстрируют этот эффект. На первом изображении вы можете видеть, что широкоугольный объектив увеличивает размер растений и камней на переднем плане, уменьшая при этом большие пустынные горы на заднем. На втором изображении телеобъектив сглаживает глубину множества хребтов пустыни, привлекая внимание к их графическим узорам и очертаниям.

Резюме: пространство против объекта

Трудно запомнить все эти детали? Вот простой способ резюмировать это простой идеей: Широкоугольные объективы демонстрируют пространство, телефото — объекты.

Большое поле зрения широкоугольного объектива, простота равномерного фокуса и способность искажать глубину отлично подходят для демонстрации больших обширных ландшафтов. Однако они отвлекают внимание от отдельных элементов пейзажа в пользу отображения целого.

С телеобъективами все наоборот: они отлично демонстрируют размер, форму и сложность деталей отдельных элементов ландшафта. Но их узкое поле зрения, небольшая глубина резкости и качество сжатия глубины затрудняют захват ландшафта в целом.

Давайте посмотрим на пару изображений, чтобы увидеть, как все эти техники работают вместе. Обратите внимание, как широкоугольный объектив помещает в кадр весь пейзаж, от крупного плана скал до далеких пиков и неба. Благодаря большой глубине резкости весь пейзаж также находится в приемлемой фокусировке. Также очевидно искажение глубины объектива: камни на переднем плане выглядят очень большими, создавая приятное ощущение глубины и подчеркивая ведущие линии, которые привлекают взгляд от краев кадра к центру. В целом, вы получите очень хорошее представление о пространстве и просторе долины.

Этот снимок был сделан в том же месте, но при использовании телеобъектива он получился совсем другим. Фотография подчеркивает единый элемент пейзажа; присмотритесь, и вы можете увидеть этот же пик на предыдущем изображении в правом верхнем углу. Это позволяет зрителю оценить его тонкие детали. Из-за небольшой глубины резкости телеобъектива небо немного расфокусировано, а детали самого пика остаются идеально резкими. И, прежде всего, сжатое ощущение глубины сглаживает изображение, демонстрируя скалистую массу горы и привлекая внимание к красивой кривой линии хребта. В целом, вы получите ощущение горы как твердого объекта, а не ограниченного пространства.

Когда что снимать?

Лучший способ узнать, какой объектив использовать, — это выйти на локацию, посмотреть и подумать. Какая часть пейзажа вас больше всего привлекает? Придает ли широта пейзажа характер? Есть ли чем-то особенные детали в окружении менее фотогеничных элементов?

Вы снимаете пространства или объекты? Снимайте и то, и другое, потому что почти любой пейзаж обладает достаточной красотой, и только одного типа объектива недостаточно, чтобы охватить все.

О пользе телеобъектива в пейзажной съемке

Как правило, съемка пейзажа у большинства людей (фотографов) ассоциируется с использованием широкоугольной оптики. В обиходе называемыми «шириками». А сам пейзаж при съемке такой оптикой подразумевает под собой наличие ярко выраженного переднего плана, а также — менее активных среднего и заднего планов, присутствие неба/верха в кадре и т.д. В общем – захват в кадр «всего и сразу»

При упоминании телеобъектива на ум приходит съемка дикой природы (животных), спортивных мероприятий и пр. Многие ошибочно думают, что основное их предназначение — лишь приближение удаленных объектов. Но это не совсем так.

Телеобъектив в пейзажной съемке также может быть очень востребован, а временами – просто незаменим. И пригодится он может в любой момент. Ведь через видоискатель с использованием «длинной» оптики мы можем увидеть то, что изначально глазу не заметно. Если широкоугольная оптика захватывает в кадр много объектов и бОльшую площадь — то с помощью «теле» можно четко выделить какой-то единственно важный объект. Т.е. сделать на нем упор и не дать ему затеряться в кадре.

Вдобавок к этому телеобъектив ощутимо сжимает перспективу, делает удаленные объекты гораздо ближе, сильно меняет ее масштаб. Последнее (масштаб) и местность зачастую выглядят после съемки просто фантастически.

Чехия, Южная Моравия, осень 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 350mm. @ Влад Соколовский

Сразу же хочу сказать, что мнение о том, что можно снять и на ширик/средние-фокусные расстояния какой-то сюжет, а потом «откропить» и получить идентичный результат – в корне ошибочно. В итоге будет совершенно иная картинка, нежели этот кадр был сделан сразу на теле-оптику.

Только телеобъектив может дать такое характерное сжатие и передачу перспективы. «Перспектива – это функция расстояния от камеры до объекта съемки» © Ансель Адамс. Чем больше фокусное расстояние — тем более становится заметным сжатие пространства в кадре.

В целом — у «теле» есть две особенности: «точечные», временами очень лаконичные сюжеты и характерная, своеобразная передача местности. С течением какого-то времени и при наличии навыков съемки «телевиком» можно также добиться весьма интересных снимков.

В данном случае, например, именно телеобъектив помог выделить главную деталь в кадре, изолировал ее от остальных элементов, подчеркнул очень интересный ландшафт и масштаб местности. Согласитесь: если бы не автомобиль – сложно было бы это понять. Эта небольшая деталь в корне меняет, казалось бы самый простой сюжет и кадр приобретает некую своеобразную «изюминку». Никакого принудительного трансформирования пространствами средствами Фотошопа тут нет.

Южная Моравия., осень 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 260mm. @ Влад Соколовский

Так же, «огородившись» от восприятия местности вцелом — телеобъективом можно снимать некоторые абстрактные сюжеты. Просто глазом они, казалось бы не видны. Но совершенно иначе воспринимаются через видоискатель камеры. Собственно – такие сюжеты и ищутся в основном только через ВИ.

Это могут быть линии полей, пятна различной формы и цвета, образованные цветущими травами и другие различные сюжеты, заставляющие включить абстрактное мышление у зрителя.

Закарпатье, осень 2012 г. Nikon D90, Nikkor 18-135, 135mm. @ Влад СоколовскийЮжная Моравия, весна 2014 г. Nikon D610, Nikkor 80-200/2.8, 155mm. @ Влад СоколовскийЮжная Моравия, осень 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 240mm. @ Влад Соколовский

С учетом того, что основная “фишка” телеобъектива состоит в сжатии перспективы – можно воспользоваться этим эффектом снимая, так сказать, многоплановые сюжеты в холмистой местности. Если в воздухе присутствует легкая дымка или туман (соответственно – уже имеется тональная/воздушная перспективы) – это только пойдет на пользу и дополнительно подчеркнет в кадре разделение на планы.В данном случае это как раз хорошо видно. И, кстати, до мельницы – 5,5-6 км по линии прямой видимости. А до первой зеленой “складки” в нижней части кадра – всего-то метров 500.Мне кажется, что этот кадр как нельзя лучше иллюстрирует словосочетание “сжатие пространства”.

Южная Моравия, осень 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 450mm. @ Влад Соколовский

Многие могут усомниться, что так оно и есть, но те, кто был в этих местах в рамках проекта FOTOTOUR.BY — видели это всё своими глазами и не дадут мне соврать. Это гостиничный комплекс «Букованский Млын».

Выбор телеобъектива

Исходя из того, что высокая светосила при съемке пейзажей на “телевик” зачастую не так важна – я бы при выборе руководствовался такими параметрами, как “зум или фикс?” и цена. Сразу же оговорюсь: я за “зум”. По разным причинам:

Зум-объектив имеет возможность менять фокусное расстояние, что само по себе очень удобно при съемке и кадрировании. Для большинства случаев (особенно на «кропе») достаточно будет 200мм на «длинном конце» (хотя могут быть моменты, когда будет хотеться и куда бОльшего фокусного)
Так же он может найти бОльшее применение в повседневной жизни/съемке, хоть у них как правило и светосила поменьше, чем у «фиксов» и рисунок чуть хуже и четкость изображения как правило также чуть хуже. И тем не менее – я в данном случае за “зум”.

Второй параметр (бюджет покупки) – каждый определяет самостоятельно. Ни для кого не секрет, что у бюджетной оптики зачастую низкая светосила, ощутимое снижение качества изображения при увеличении фокусного расстояния, часто присутствуют хроматические аберрации и виньетирование (хотя последние два пункта элементарно правятся в RAW-редакторе на начальном этапе обработки). А некоторые модели не имеют режима «стабилизации» при съемке, хотя для пейзажной фотографии – это опять же не самый важный параметр: в основном съемка ведется со штатива и «стаб» все равно нужно обязательно отключать.

Если рассматривать объективы Nikon и бюджет покупки очень ограничен – то весьма неплохо себя зарекомендовал достаточно старый и в последнее время очень редкий Nikkor 70-210/f4 (не путать с моделью с переменной светосилой! Это совершенно два разных объектива!). На данный момент его стоимость колеблется в пределах 300$ Купил я его еще в 2012 г., во время поездок в Закарпатье. В горах недостаток больших фокусных расстояний ощущается очень сильно и имеющегося на тот момент Никкора 18-105 катастрофически не хватало. Хоть это и старый объектив, но весьма-весьма себя неплохо показал за год пользования. Тяжелый, условно-медленный, с хорошей картинкой и детализацией. Да и «бокешка» у него симпатичная..

Закарпатье, осень 2012 г. Nikon D90, Nikkor 70-210/f4, 110mm. @ Влад СоколовскийЗакарпатье, осень 2012 г. Nikon D90, Nikkor 70-210/f4, 210mm. @ Влад Соколовский

Если бюджет покупки примерно 500-600$, то можно смело смотреть на вторичном рынке в сторону, например, Nikkor 80-200/2.8 третьей версии (кстати, она выпускается до сих пор). Очень хороший светосильный объектив. Помимо пейзажей может помочь в репортажной съемке, съемке людей и т.д. Использовался мною также один год, на камерах Nikon D7000 и Nikon D610. Но если на D7000 мне 200мм хватало для съемки, то на D610 уже все-таки оказалось маловато. Может это просто сыграло обстоятельство, что немного изменилась география съемок: с гор на равнинно-холмистые места, с большими открытыми площадями. Хотя это сугубо лично. Большинству пользователей, думаю, будет достаточно и этого фокусного.

Южная Моравия, весна 2014.Nikon D610, Nikkor 80-200/2.8, 200mm. @ Влад СоколовскийЮжная Моравия, весна 2014.Nikon D610, Nikkor 80-200/2.8, 200mm. @ Влад Соколовский

В данный момент я использую связку Nikon D610 и Tamron 150-600 f5-6.3. А фокусное до 150мм перекрыто двумя другими объективами: Nikkor 16-35 f4 и Nikkor 24-120 f4. Если расположить линейку оптики в порядке приоритета использования, то на первом месте будет Тамрон, на втором – “ширик”, а на третьем – Никкор 24-120

Так сложилось, что телеобъектив у меня стал, наверное, самым востребованным. И хоть не каждый вид местности изобилует сюжетами под “телевик”, но даже в наших средних широтах найдется, пусть не слишком много, но все-таки какое-то количество мест для пейзажных кадров в пределах таких фокусных расстояний. Понятно, что в горах или на холмистой местности, с большими перепадами высот “телевик” будет более востребован и тем не менее – пара примеров ниже…

Беларусь, лето 2014. Nikon D610, Tamron 150-600, 350mm. @ Влад СоколовскийБеларусь, весна 2015. Nikon D610, Tamron 150-600, 600mm. @ Влад Соколовский

Знаю, что бытует мнение, что оптика сторонних производителей недостаточно хороша, но в данном случае компания Тамрон сделала ощутимый прорыв, за что ей, правда, благодарны не столько пейзажисты, сколько фотоохотники: для большинства как ничинающих – так и более опытных людей, практикующихся в этом жанре съемки появилось достаточно бюджетное и весьма-весьма хорошее решение вопроса в виде Tamron SP 150-600 F5-6.3 VC USD. На данный момент я даже и не знаю, что бы без него делал. По сути – это мой основной объектив для съемки природы.

P.S. Если что – никакого отношения к компании «Тамрон» не имею, это не пиар ее продукции – объектив действительно хорош. А в соотношении цена/качество – аналогов ему фактически и нет. Разве что так же относительно недавно вышедшая Sigma 150-600 F5-6.3. У этого объектива есть две версии: обычная и «Спорт». Обычная — проигрывает Тамрону, а версию «Спорт» лично я в руках не держал, да и мало что про нее есть в интернете, включая реальные тесты и обзоры. Да и цена у нее уже куда выше, чем у Тамрона.

Особенности съемки на телеобъектив

К съемке пейзажа на большом фокусном нужно, если можно так сказать «привыкнуть»:

во-первых – это поиск сюжета. Не все будет видно глазу, как я писал выше. Сюжет придется в прямом смысле разглядывать с камерой в руках. И на начальном этапе это будет достаточно сложно выделить необходимые объекты для съемки из общего плана.
во-вторых – несколько сложнее получается соблюсти одно из правил пейзажей: разделение на планы.
в-третьих – к примеру, при съемке на «теле» — совершенно не обязательно включать в кадр небо. А многим, кто начинает снимать на большие фокусные – это непривычно.

Не стоит забывать про относительно небольшую глубину резкости. Но в то же время не стоит сильно «зажимать» диафрагму, чтобы избежать дифракции: я снимаю на значениях f8-f11. Также нужно тщательно выбирать точку фокусировки – промах фокуса при съемке на «телевик» более заметен, чем при съемке на «ширик». Я использую лишь центральную точку фокусировки и в силу большого расстояния до объекта — не боюсь перекадрирования с фиксацией фокуса. То есть сфокусировавшись на нужном мне объекте – кадрирую без изменения точки фокусировки.

Помимо каких-то лаконичных сюжетов – на «теле» можно замечательно снимать и панорамы: уровень геометрических искажений крайне низок.
Клеятся они очень хорошо… Это что касается теории.

Дополнительные рекомендации

Что касается техники: первое, что вам необходимо при съемке с телеобъективом – это штатив. Желательно — хороший, добротный. В хороших погодных условиях, при достаточном освещении и незапредельных фокусных, конечно, можно постараться получить удачный кадр и без него. Но все равно, штатив – это основное, что вам понадобится для съемок

Не надо запредельных по стоимости новейших моделей, ценой с тремя нулями. Но и бездумно экономить на его покупке также не стоит. Ведь вдумайтесь: шатив – это не камера, не оптика. За ним, как за модой – не нужно гнаться. Лучше купить один, но надолго, чем менять их один за другим и в результате, потратив время и потеряв какое-то количество денег – по итогу все равно купить нормальный.

Если позволяет бюджет – то покупать лучше карбоновый. Он лучше гасит колебания и легче. Все-таки бывают моменты, когда нужно много ходить пешком. Подбирать шатив рекомендую с запасом веса по нагрузке на него и на штативную голову.

Если бюджет ограничен – то тогда алюминиевый. Опять же — желательно его подбирать с некоторым запасом по рекомендуемой нагрузке. То есть если у вас камера и объектив весят (условно) 3кг – то и голову и штатив желательно смотреть с «запасом», Например, штатив – чтобы нагрузка была не менее 5 кг, голову – не менее 8кг (даже у хороших производителей, например, Manfrotto наблюдается «клевание носом». Связка камера/объектив после фиксирования в нужном положении слегка «клюют носом» под нагрузкой. Ведь размеры «телевика» достаточно большие, получается достаточно большой рычаг нагрузки.

В какой-то мере ситуацию исправляет штативная лапка, которая бывает у некоторых объективов ( в современных – практически во всех). Тогда центр тяжести слегка выравнивается, связка камера/объектив крепятся к штативной голове уже не за счет камеры, а за счет штативной лапки.

Если у вас в пользовании имеется объектив без кольца со штативной лапкой (есть модели, в которых она не предусмотрена конструктивно) и вы вынуждены крепить штативную площадку к основанию камеры — то ситуацию в какой-то мере может исправить так называемая L-плата. Она как-бы «обхватывает» камеру с двух сторон и более жестко фиксирует ее на штативной голове. Выпускаются различными производителями под различные камеры, с различными вариантами креплений к штативной голове.

Какой-либо бренд к выбору штатива и штативной головы посоветовать сложно. Лучше, конечно, смотреть в сторону известных. Хотя, например, у такого китайского производителя SIRUI есть весьма неплохие комплекты. Правда, так же не всегда дешевые. Но одно могу сказать – желательно смотреть штативную голову с системой крепления Arca-Swiss (информацию о том что это можно без проблем найти в инете). Сам я в данный момент пользуюсь комплектом Manfrotto 190CXPRO4 (рекомендуемая нагрузка 5 кг) & голова MH054M0-Q2 (рекомендуемая нагрузка 10 кг). Верхняя часть у головы заменена на другую, именно под систему Arca-Swiss.

Помимо обязательного использования штатива так же рекомендую воспользоваться если не режимом съемки с предварительным подъемом зеркала – то хотя бы съемку с задержкой спуска или пульт. Причина одна: это, так сказать, «комплекс мероприятий», направленных на уменьшение смаза/шевеленки при съемке.

На большом фокусном малейшая вибрация камеры/объектива весьма критична. Особенно если съемка осуществляется в условиях недостаточного освещения, на условно-длинных выдержках: скажем, фокусное 600мм, а выдержка – 1/60. Хлопок зеркала в этом случае может сыграть плохую роль при съемке.

Ну и как писал выше – при съемке со штатива ОБЯЗАТЕЛЬНО отключать режим стабилизации изображения.

В этой части так же же хочу оговориться, что я против использования экстендеров на «зумах», особенно если экстендеры ранних версий или объективы, используемые для съемки — достаточно ранних годов выпуска. Качество изображения сильно пострадает.

Нужны ли фильтры при съемке на телеобъектив?

Я, например, никакими фильтрами не пользуюсь. Но опять же: у меня нет значительных перепадов по яркости в кадре. Нейтрально-серый градиентный фильтр – у меня практически не востребован. Но в зависимости от сюжета – вполне возможно, что он кому-то пригодится. Если поляризационный никак не заменить, то нейтральный, например, можно «заменить» съемкой с брекеттингом.

Поляризационный, наверное, в некоторых сюжетах мне бы пригодился. Во всяком случае, при съемке на Nikkor 80-200 F2.8 – я периодически им пользовался. Но у Тамрона большой диаметр передней линзы, 95мм. Продукция компании B&W стоит весьма дорого, 250$. Marumi DHG – около 300$. А покупать что-то иное – не хочется.

В общем, подбор фильтра – дело опять сугубо индивидуальное. Многое будет зависеть от мест съемки, специфики съемки, сюжетов. Дать однозначный совет достаточно сложно.

И в заключение

Беларусь, «Голубые озера», лето 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 250mm. @ Влад Соколовский

Пейзажных сюжетов, которые можно снять телеобъективом, на самом деле достаточно много. Все зависит от видения автора.

Несмотря на его вес, достаточно большие габариты, некоторые сложности с переноской и перевозкой (придется пересмотреть конструкцию или модель рюкзака/кофра для транспортировки объектива) я в любом случае посоветовал бы иметь его в своем арсенале тем, кто занимается съемкой пейзажа.

Может случиться так, что он пригодится, казалось бы, в самом что ни на есть обычном месте…

Беларусь, «Голубые озера», лето 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 600mm. @ Влад Соколовский

Автор текста и фотографий — Влад Соколовский. Личная страница фотографа на Facebook и Photoclub.by

comments powered by HyperComments

Каким объективом снимать пейзаж | fotoadvice.ru

Каким объективом снимать пейзаж? Пожалуй, это самый распространенный вопрос владельцев зеркальных камер и других моделей фотоаппаратов, у которых имеется съемная оптика.

Сегодня очень много различных типов объективов и немудрено, что у начинающих фотографов возникают подобные вопросы. Как показывает практика, самым подходящим для съемки пейзажей является стандартный объектив.

Очень часто на практике возникают ситуации, когда кажется, что для съемки нужно другое фокусное расстояние и требуется поменять объектив. Но решение может быть более простым. Смена точки съемки позволяет получить требуемый результат.

Фотографы, в своем большинстве, выбирая объектив, обращаются к телеобъективу или зум-объективу. Однако, для фотографа – пейзажиста гораздо больше подойдет широкоугольный объектив.

Для начинающего фотографа лучшим вариантом будет объектив для пейзажной съемки с фокусным расстоянием 28 – 24 мм. Такой тип объектива имеет широкий угол съемки, что позволяет подчеркнуть перспективу изображения.

Еще одним достоинством широкоугольного объектива при съемке пейзажей является то, что он позволяет охватывать большее пространство по краям, снизу и сверху, в отличие от стандартного объектива при съемке с одной и той же точки.

Снимок сделан широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 16 мм. При съемке стандартным объективом с этой же точки съемки в кадр входит только часть дома. Удаление точки съемки приводит к тому, что дом закрывается стеной.

Даже самый заурядный пейзаж, при творческом подходе можно снять широкоугольным объективом так, что он будет выглядеть очень выразительно. Кроме того, широкоугольные объективы, расширяя рамки кадра, позволяют получить очень большую глубину снимка.

Поэтому объект, при съемке стандартным объективом кажется находящимся на среднем расстоянии, при съемке широкоугольником выглядит гораздо более удаленным. Глубина резко изображенного пространства при съемке широкоугольным объективом изменяется таким образом, что можно добиться резкости от нескольких метров и до бесконечности.

К примеру, при съемке морского пейзажа можно снять берег так, что объекты на переднем плане, например, мелкие камни, будут такими же резкими, как и валуны, которые расположены на среднем и дальнем планах.

Особенности зрительного восприятия пейзажа

Решая, каким объективом снимать пейзаж, следует учитывать особенности восприятия человеком окружающего мира. Рассматривая раскинувшуюся картину природы, мы обычно видим ее не с какой-то одной позиции, в отличие от объектива фотокамеры.

Поворачивая голову вправо или влево, мы рассматриваем его с разных точек, наш мозг обрабатывает полученную информацию и формирует законченную панорамную картину окружающей действительности. Именно по этой причине, сфотографированный с одной точки и под малым углом пейзаж зачастую разочаровывает зрителя.

Применение широкоугольного объектива, в какой-то мере, позволяет существенно улучшить положение, а возможность включить в кадр большее число объектов в случаях, когда условия съемки не позволяют сместить точку съемки, делают его незаменимым.

Рассмотрим на примере сказанное выше. Представим живописный коттедж, вокруг которого выстроена стена с небольшими воротами. При съемке стандартным объективом у фотографа есть два варианта:

сфотографировать от ворот, но при этом в кадр войдет только часть дома;
фотографировать с более удаленной точки, при этом в кадр войдет весь дом, но будет мешать стена.

Применив широкоугольный объектив, станет возможным съемка всего дома целиком и при этом стена не попадет в кадр. Чем шире угол обзора объектива, тем ближе к объекту может находиться фотограф.

Использование различных типов объективов в пейзажной съемке

Объектив «рыбий глаз» дает изображение, которое выглядит закругленным. Но при фокусном расстоянии примерно 16 мм. изображение может получиться неискаженным, но стоит только наклонить фотокамеру, как тут же возникнут искажения – прямые линии искривятся к центру, небо примет сферический вид, а горизонт может сомкнуться.

Объективы, имеющие фокусное расстояние большее нормального, дают обратный эффект. Они уменьшают угол съемки, тем самым, исключая нежелательные объекты по периферии кадра.

Восемь снимков, сделанных с одной точки с помощью объективов с фокусным расстоянием от 6 до 1000 мм. Снимки наглядно демонстрируют изменение масштаба изображения с увеличением фокусного расстояния.

Объективы с фокусным расстоянием более 200 мм. имеют больший вес и в руках удержать такой объектив становится очень трудно. Поэтому такие объективы не нашли широкого применения в пейзажной фотографии.

Телеобъектив позволяет увидеть предмет таким, каким мы его представляем себе, в отличие от того, как он выглядит на самом деле. В качестве примера рассмотрим дерево, одиноко стоящее на вершине холма, которое мы хотим сфотографировать.

Так как мы сосредоточились только на дереве, то наше восприятие игнорирует второстепенные детали, которые в действительности попадают в поле нашего зрения. Объектив же «видит» все как есть. Поэтому высота дерева, которое, кажется, полностью должно заполнить кадр, на снимке оказывается меньшей, чем мы ожидали.

Естественно, мы можем подойти поближе. Но если нам это сделать не удается, к примеру, впереди река или обрыв, то можно использовать телеобъектив, чтобы сделать изображение более крупным и построить кадр таким образом, чтобы он полностью соответствовал нашей задумке.

Данное свойство телеобъективов приближать удаленные объекты особенно важно, когда приходится снимать закаты и восходы солнца или луны, так как приблизиться к таким объектам просто невозможно.

Также телеобъективы можно использовать для отработки глубины резко изображенного пространства. Предположим, что требуется сфотографировать цветок, освещаемый солнцем. Используя телеобъектив можно фотографировать с большого расстояния, а глубину резко изображаемого пространства выбрать таким образом, чтобы объект выглядел достоверно, а фон был размытым.

Объективы, с фокусным расстоянием, отличающимся от нормального, можно использовать для регулирования перспективы на снимке. Телеобъективы как бы сжимают перспективу между передним и задним планами. Широкоугольные объективы, наоборот, раскрывают перспективу по мере приближения к объекту съемки.

Таким образом, отвечая на вопрос, каким объективом снимать пейзаж, следует определиться с задачами, которые предстоит решить во время съемки и учитывать реальные условия, в которых будет вестись съемка, и только после этого выбирать наиболее подходящий для них тип объектива.

P. S. Если данная статья была полезна для вас, поделитесь ею со своими друзьями в социальных сетях! Для этого просто кликните по кнопкам ниже и оставьте свой комментарий!

С этой статьей так же читают:

как выбрать объектив для пейзажной съемки | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Samyang 12mm F2.0 ED AS NCS CS — не первый объектив от компании Самьянг, которым я пользуюсь. Много лет мне верой и правдой служил полнокадровый Samyang 14mm f2.8. Поэтому новый Самьянг 12мм f2 я покупал без тени сомнений.

Отличия героя обзора состоят в том, что он предназначен для беззеркальных кроп-камер. Это очень благоприятно сказывается на его размере и весе. Объектив просто крошечный по сравнению с полнокадровыми аналогами и весит совсем немного. Его малый вес крайне полезен для съёмки на стедикаме. Вы можете хоть весь день с этим бегать и снимать видео — вес позволяет.

Качество изображения очень хорошее. Хорошая детализация наблюдается уже на открытой диафрагме (примеры и тесты вы сможете посмотреть в видео в конце этой статьи). Начиная с f2.8 картинка и по краям заслуживает похвалы. В целом, едва ли кто-то сможет упрекнуть этот крохотный фикс-объектив в нерезкости.

Объектив неплохо работает в контровом свете (также показано на видео в конце). Получить падение контраста можно, если снимать против солнца (или другого сильного источника) и расположить его по краю кадра. Съёмку прямо напротив солнца объектив держит уверенно.

Диафрагма f2.0 позволяет снимать ночные городские пейзажи прямо с рук без штатива или модной (но малополезной) матричной стабилизации. Также f2.0 не раз меня спасала при видеосъёмке в помещениях с практически отсутствующим освещением. Я снимал видео при свечах на Fuji X-T3 с этим объективом. Но ISO, конечно, пришлось сильно задрать.

Недостатком можно считать всего 6-лепестковую диафрагму. У более дорогих родных объективов кол-во лепестков составляет 7-8. Для оптики, которая с большой вероятностью будет использоваться на закрытых дырках в пейзажной фотографии, это важно. Яркие источники света (солнце, уличные фонари вечером) выглядят приятней с большим количеством лучиков (также будет видно на видео).

Приятным параметром является низкий уровень дисторсии. В этом плане этот объектив ощутимо превосходит своего устаревшего полнокадрового собрата Samyang 14мм f2.8, у которого дисторсия была просто адская. Из-за неё я в итоге и проапгрейдил Samyang 14мм f2.8 до Canon 14mm f2.8L II. Последний оказался менее резким на открытых диафрагмах и с ужасной хроматикой (тоже на открытых), но зато практически полностью лишён дисторсии — и это вечный кайф. Кстати, у дорогущего кенона тоже 6 лепестков диафрагмы. Но вернёмся к бесспорно достойному Samyang 12mm f2.0. Дисторсия незначительная и, если её намеренно не искать, незаметная. Хроматики нет и это круто. Кстати, полнокадровый самьянг тоже был без хроматики.

Фокусировка традиционно ручная, что для фокусного расстояния в 12мм не составляет проблемы. Большую часть времени вы им будете пользоваться в гиперфокальном режиме. При диафрагме f4 и выше всё, что находится в 1 метре от вас и дальше, будет в фокусе. При f2 с фокусом, естественно, придётся работать. Но грип даже при f2 большой и наводится на редкость несложно. Тем более, что современные беззеркалки, для которых он предназначен, обладают фокус-пикингом.

Данный объектив выпускается с байонетами для беззеркальных кроп-систем Fuji, Canon, Sony, micro 4/3. Естественно, кроп фактор будет зависеть от фотоаппарата, на который вы его установите. В моём случае, это Fuji X-T3 (ранее был X-T20), так что кроп-фактор составляет х1.5. С камерами Canon EF-M кроп будет x1.6, на микре 4/3 — кроп x2, но предназначен он в первую очередь для aps-c матриц.

Фокусное расстояние в пересчёте на полный кадр (в моём случае) выходит 18мм. Насколько это широко, можно ощутить только поработав с такими фокусными самостоятельно. Для меня лично оно очень понятное и привычное, т.к. я постоянно использую полнокадровый Canon EF 17-40mm f4L для интерьерной съёмки. Полнокадровые 17-18мм это очень хорошее фокусное для съёмки архитектуры и интерьеров. Оно позволяет захватить в кадр много деталей, но при этом не даёт такую сильную дисторсию, как 14мм на полном кадре. Как правило, я стараюсь снимать помещения именно на такое фокусное. Нередко появляется необходимость и в 14мм на полном кадре, но по возможности стараюсь использовать именно 17мм, т.к. искажение перспективы на нём ещё не так выражено, как при 14мм.

Итак, что же снимать на такой объектив?

Samyang 12mm f2.0 на aps-c фотоаппаратах отлично подходит для:

пейзажной фотографии
интерьерной съёмки
архитектурной фотографии
астрофотографии
как штатник для любителей шириков.

Некоторые умудряются на него крупным планом снимать молодожёнов. Но такие манёвры надо делать очень осторожно, т.к. широкоугольники легко деформируют людей по углам кадра. Если вы всё же хотите снять человека на объектив с таким фокусным, располагайте его по центру кадра и делайте ровное фото без завалов в полный рост, тогда он точно не обидится. Для групповых портретов очень не советую, это всё таки ширик.

Добавлю от себя — я любитель широкоугольной оптики. Для меня полнокадровые 24мм — не широкий угол вовсе. Но для, скажем так, неискушённого фотолюбителя всё, что шире 24-28мм — это вызов и возможность легко завалить горизонт, испортить композицию и сделать бракованную фотографию. Работа с широким углом подразумевает наличия навыков построения композиции, учитывая развёрнутость перспективы и разделение планов. Иными словами, если не хотите париться, куда проще снимать на штатный кит-объектив. 12мм — для тех, кто знает чего хочет, и уверенно к этому идёт.

Samyang 12mm f2.0 — объектив бесспорно хороший и своих небольших денег стоит. Вопрос только в том, нужен ли вам фикс 12мм на кропе. А дальше рекомендую к просмотру мой видео-обзор.

Кстати, у меня еще на сайте есть обзор кропнутого фишай-объектива для зеркальных фотоаппаратов Samyang 8mm T3.8 AS IF UMC II.

10 советов, как улучшить навыки в пейзажной съёмке

Подборка советов от профессионального пейзажного фотографа.

Алберт Дрос — профессиональный пейзажный фотограф из Нидерландов. В этой подборке — десять его советов как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. “Надеюсь, они вдохновят вас и откроют новые возможности в ландшафтной фотографии”, — пишет он.

1. Экспериментируйте с объективами.

Большинство пейзажных фото снимается на широкоугольные объективы. Я сам их люблю, но мой совет — попробуйте телевики и поэкспериментируйте с фокусными расстояниями от 100 до 300+ мм. Попробуйте снимать на них повторяющиеся или мелкие детали ландшафта, или горные вершины в горах. Когда вы поймете, как с ними работать, то откроете для себя целый новый мир ландшафтной фотографии. Серьезно.

Крупный план на 300 мм

2. Играйте с движением.

Подвижны облака, подвижна вода. Попытайтесь создать динамику в кадре с помощью движущейся воды или облаков. Это можно сделать с помощью коротких (для создания драматического эффекта) и длинных (используйте фильтр) выдержек. Всегда экспериментируйте с разными выдержками при съемке облаков и воды.

Короткая выдержкаДлинная выдержка (та же сцена, другая композиция) создает совершенно иное настроение

3. Экспериментируйте с поляризационными фильтрами.

Я много лет снимал пейзажную фотографию без поляризационных фильтров. Но когда вы начнете ими пользоваться, то начнете и видеть, как полезны они могут быть в разных ситуациях. Особенно для контроля света и отражений на отражающих поверхностях — такого же эффекта не удастся добиться при постобработке.

4. При съемке с длиннофокусным объективом используйте слои и сжатие.

Пейзажная фотография выглядит совсем иначе при съемке на длиннофокусные объективы; вы можете сжать перспективу, чтобы придать снимку большую глубину.

“Сжатая” дорога, фокусное расстояние — 135 ммС человеком в кадре, фокусное расстояние — 200 мм

5. Ищите свет и пользуйтесь им.

Свет постоянно меняется, особенно на закатах и рассветах. Взгляните на детали, отдельные объекты, выделенные светом, на этом фото. Такое часто случается в горах, где облака и свет играют на пиках весь день.

Первые лучи солнца на вершине горы

6. Снимая широкоугольным объективом, подходите ближе.

Это придаст глубину вашему снимку. И под “ближе” я имею ввиду “очень близко”. Настолько близко, что объектив практически касается объекта на переднем плане. Это может быть цветок, растение, что угодно. Можете использовать фокус-стекинг, чтобы все было в фокусе, или очень широкую диафрагму, чтобы получить размытый передний план. Картинки будут разными, но обе будут хороши.

Съемка с близкого расстояния, с размытым фономСъемка с близкого расстояния, с использованием фокус-стекинга

7. Используйте эффект звезды в композиции.

При съемке прямо против солнца, с диафрагмой f/16-f/22, объектив будет создавать эффект звезды. С разной оптикой он будет выглядеть по-разному, иногда очень красиво, и, возможно, вы захотите использовать его в своей пейзажной фотографии. Постройте кадр так, чтобы солнце было у края на горизонте или у какого-то объекта, — так эффект звезды будет смотреться еще лучше. Пробуйте и экспериментируйте.

Эффект звезды, солнце над краем деревьев на горизонте, f/22Солнце у края объекта для создания эффекта звезды

8. Научитесь снимать сверхширокоугольными и фишай-объективами.

Под сверхширокоугольными я имею ввиду объективы с фокусным расстоянием менее 14 мм в полнокадровом эквиваленте. При съемке на 10-12 мм или шире, на объектив “рыбий глаз”, вы получите совершенно новую перспективу, которая открывает много возможностей для творчества. Освойте технику коррекции дисторсии, чтобы получать фото без искажения перспективы. Это может быть полезно при съемке очень обширных ландшафтов.

Фото сделано на “фишай” с углом поля зрения 180 градусов, дисторсия исправлена профилем коррекции объективаШирокая сцена, снятая на “фишай” с фокусным расстоянием 12 мм и углом зрения 180 градусов, с последующей коррекцией дисторсии

9. Не убирайте камеру сразу после съемки.

Продолжайте искать потенциальные кадры. Пройдитесь на природе, смотрите вокруг. Старайтесь представить, как будет выглядеть то или иное место при взгляде через камеру. Я часто использую для этого смартфон, который дает угол поля зрения примерно 20 мм — просто для оценки кадра.

Случайное место у дороги

10. Тренируйте взгляд.

Может, это прозвучит банально, но очень важно постоянно тренировать взгляд. Всегда смотрите вокруг, ищите возможные композиции. Это не просто, как и быть пейзажным фотографом в целом — из-за бесконечных возможностей, которые предоставляет природа. И тренируйте взгляд, используя разнообразные объективы — так, чтобы знать, как этот или другой пейзаж будут выглядеть через длиннофокусный зум или сверхширокоугольную оптику.

Холодное утро. Просто взгляд вокруг

Об авторе: Алберт Дрос – фотограф из Нидерландов, чьи работы публиковались в крупнейших мировых изданиях, таких как TIME, Huffington Post, Daily Mail и National Geographic. Другие его работы можно увидеть на его сайте, а также его страницах в Facebook и Instagram.

Как использовать телеобъектив для пейзажной фотографии

Хотя одной из отличительных черт пейзажной фотографии является использование широкоугольного объектива, чтобы запечатлеть обширное величие природы и создать ощущение глубины, бывают случаи, когда выбор большего фокусного расстояния может повысить ваши творческие способности и привести к лучшие фотографии.

Телеобъективы определенно найдут свое место в мире пейзажной фотографии. Эти высокоэффективные и универсальные объективы могут оказать большое влияние на вашу работу, позволив вам улучшить свои фотографии, видя мир по-другому, в результате чего вы получите портфолио из более разнообразных и уникальных изображений.

Еще не убедили? Давайте посмотрим, что на самом деле представляет собой телеобъектив, а также рассмотрим десять основных советов по использованию одного полевого объектива для создания потрясающих пейзажных изображений.

Что такое телеобъектив?

Телеобъектив — это любой объектив с фокусным расстоянием более 50 мм. Автор фото: allupinc, Pixabay.

Вообще говоря, телеобъектив — это любой объектив с фокусным расстоянием более 50 мм.

Цель такого объектива — увеличивать объекты на умеренном или дальнем расстоянии, чтобы вы всегда могли сфотографировать что-то, что находится дальше в ландшафте.

Подойдут ли телеобъективы для пейзажной фотографии?

Телеобъектив с зумом — один из лучших объективов, который может быть в комплекте камеры для пейзажной фотографии. Это потому, что такой объектив позволит вам изолировать объекты и другие детали ландшафта с гораздо более узкой глубиной резкости.Вы можете увеличивать масштаб линий, узоров, слоев, текстур и даже силуэтов для получения более абстрактных изображений или когда вы сталкиваетесь со сценой, в которой отсутствует интерес переднего плана.

Телеобъективы отлично подходят для абстрактного изображения с фокусировкой на деталях. Автор фотографии: ‘Pxhere’.

В отличие от широкоугольных объективов, которые могут преувеличивать основные линии и выделять объекты с необычайным чувством глубины, телеобъективы отлично подходят для более интимных сцен, где основное внимание уделяется форме и форме, а не большим, далеко идущим пейзажам.

Практически каждый производитель фотоаппаратов имеет в своей линейке хотя бы один телеобъектив, поэтому нетрудно найти тот, который подходит для вашего конкретного типа фотоаппарата. Некоторые из наиболее популярных зум-телеобъективов на рынке сегодня включают Canon EF 70-200mm f / 4L USM , Sony FE 70-200mm f / 2.8 G Master и Nikon AF-P 70-300mm f / 4.5-5.6Е ЭД ВР . Даже сторонние производители производят отличные телеобъективы, подходящие для полнокадровых камер основных брендов, среди которых наиболее заметными являются Sigma и Tamron.

Итак, предпочитаете ли вы телеобъектив среднего диапазона или супертелеобъектив с переменным фокусным расстоянием, несомненно, найдется что-то подходящее для ваших нужд.

Когда мне следует использовать телеобъектив?

Телеобъективы можно использовать для приближения удаленного объекта в кадре, а также для значимого заполнения кадра. Они отлично подходят для съемки дикой природы, для выделения деталей на природе, а также для съемки движущихся объектов, луны и астрофотографии глубокого космоса, когда у вас нет доступа к телескопу.

Телеобъектив позволяет фотографировать удаленные объекты. Автор фото: Альберт Дрос.

Телеобъектив также даст вам возможность поэкспериментировать, особенно когда в сцене неаккуратно или отсутствует интересный передний план. Вместо того, чтобы снимать беспорядок под широким углом, вы сможете изолировать определенные элементы, чтобы вызвать интерес другим способом.

8 лучших советов по съемке пейзажей с телеобъективом

Во время наших фототуров мы иногда слышим, как фотографы говорят, что у них проблемы с использованием телеобъективов просто потому, что они не могут запечатлеть в достаточной степени окружающий пейзаж.Некоторым фотографам сложно составить композицию с телеобъективом, тогда как другие просто не знают, как их эффективно использовать и даже с чего начать.

Использование телеобъектива для пейзажной фотографии поначалу может быть немного трудным, поскольку требует совершенно другого подхода к использованию широкоугольного объектива. Итак, чтобы помочь вам максимально эффективно использовать это оборудование, мы предлагаем восемь основных советов по использованию телеобъектива для пейзажной фотографии.

Ознакомьтесь с нашими главными советами по фотосъемке с использованием телеобъектива, чтобы максимально использовать возможности пейзажной фотографии.Автор фото: Альберт Дрос.

Совет №1. Используйте штатив

Особенность телеобъективов в том, что в большинстве случаев они большие. Часто они также могут быть очень тяжелыми. Таким образом, само собой разумеется, что при съемке телефото изображения в поле вес объектива заставит камеру трястись. Это может повлиять на качество изображения, поэтому для обеспечения оптимальной резкости изображений лучше всего установить камеру на штатив.

Используйте штатив, чтобы стабилизировать телеобъектив.Автор фотографии: Thomas B, Pixabay.

Если ваш телеобъектив поставляется с кольцом для крепления на штатив, то лучше использовать его, а не устанавливать камеру на штатив, как обычно. Кольцо для крепления штатива поможет сбалансировать объектив, а это значит, что на головку штатива будет меньше нагрузки. В несбалансированном состоянии тяжелый объектив может привести к падению головы штатива или его смещению, когда вы выстраиваетесь для съемки. Результат может сильно раздражать, особенно когда вы теряете идеальный кадр композиции.

Хотя при съемке пейзажей можно брать телеобъектив в руки, вам, вероятно, придется использовать гораздо более высокое значение ISO, чем если бы у вас была камера на штативе. Это увеличивает вероятность появления большего количества шума в ваших изображениях, поэтому по возможности используйте штатив при съемке с большим фокусным расстоянием.

Наконечник №2. Повышение ISO

Это подводит нас к следующему пункту, который заключается в том, что при съемке с телеобъективом вы получите большую выгоду от увеличения ISO, даже при съемке на штативе.

Увеличение ISO важно, даже если вы снимаете со штатива. Автор фото: Альберт Дрос.

Из-за своего веса и общего размера телеобъективы могут двигаться — телом, если вы снимаете с рук, и ветром, если вы используете штатив. В любом случае вы, несомненно, испытаете некоторую степень дрожания камеры, в том числе во время спуска затвора, когда электронные компоненты перемещаются внутри камеры.

Любое движение или дрожание может повлиять и повлияет на общее качество изображений, поэтому по возможности следует увеличивать чувствительность ISO камеры.Снимая с более высоким значением ISO, вы сможете получать более четкие изображения с помощью телеобъектива для лучшей пейзажной фотографии.

Наконечник №3. Фокус в режиме Live View

Учитывая, что телефото пейзажная фотография — это все о деталях, увеличение до таких длинных фокусных расстояний будет означать, что ваш зритель сможет увидеть каждый аспект ваших снимков, от тривиальных компонентов до абсолютных мельчайших деталей. острые моменты.Это оставляет у вас очень мало места для ошибки при фокусировке. Фактически, это будет очень очевидно, даже если ваш объект лишь немного не в фокусе.

Фокусировка в режиме Live View значительно облегчит вашу жизнь. Автор фото: Альберт Дрос.

Чтобы обеспечить резкую фокусировку при съемке с телеобъективом, попробуйте выполнить фокусировку в режиме Live View на задней стороне ЖК-экрана камеры. В наши дни большинство цифровых фотоаппаратов имеют эту функцию, а у некоторых даже есть ЖК-мониторы, которые можно наклонять в разных направлениях, что еще больше упрощает фокусировку.

По сути, Live View дает вам возможность использовать ЖК-экран вашей камеры вместо маленького видоискателя, что дает вам гораздо более широкое представление сцены, чем вы могли бы увидеть невооруженным глазом.

Используя Live View, вы сможете увеличить объект, чтобы более точно сфокусироваться на определенной области. Это особенно полезно, когда объект находится далеко, например, если вдалеке находится гора или дерево.

Наконечник № 4.Используйте дистанционный спуск затвора

Дистанционный спуск затвора — обычно последнее, о чем думает фотограф, когда дело доходит до покупки аксессуаров. Однако это бесценное оборудование для пейзажной фотографии, особенно при использовании тяжелого телеобъектива.

Использование дистанционного спуска затвора может помочь вам получить более резкие изображения с телеобъективом. Автор фото: Альберт Дрос.

Почему? Что ж, дистанционный спуск затвора позволяет вам запускать затвор камеры без необходимости прикасаться к камере.Это уменьшает количество дрожаний камеры, которые вы вызываете при физическом контакте при нажатии кнопки спуска затвора, что может помочь вам делать гораздо более резкие и качественные пейзажные изображения.

Дистанционный спуск затвора может быть подключен к вашей камере по беспроводной сети, через Bluetooth или с помощью кабеля. Обычно вы можете стоять на небольшом расстоянии от камеры и запускать затвор камеры, нажав кнопку на пульте дистанционного управления.

Ассортимент представленных на рынке дистанционных спусков затвора довольно заметно варьируется по цене от дешевых до дорогих.Обычно вы можете найти отличные варианты, сделанные сторонними производителями, за небольшую часть того, что вы бы заплатили, если бы вы купили камеру крупного бренда.

Если у вас нет дистанционного спуска затвора или вы не хотите его покупать, рассмотрите возможность использования функции задержки спуска затвора на своей камере. Большинство зеркальных фотокамер позволяют вам установить 2-секундную задержку, что означает, что после того, как вы нажмете кнопку, пройдет пара секунд до срабатывания затвора. Этого времени достаточно, чтобы ваша камера успокоилась от первоначального движения, вызванного вашим физическим контактом, тем самым уменьшив дрожание камеры.

Наконечник № 5. Включите стабилизацию изображения

Стабилизация изображения (также известная как подавление вибраций) — это функция, доступная на большинстве телеобъективов, которая снижает риск получения нечетких изображений. По сути, эти объективы имеют плавающий элемент объектива, который автоматически перемещается для компенсации дрожания камеры при включении функции стабилизации изображения.

Эта функция особенно полезна при съемке с рук с телеобъективом.Также рекомендуется включать его для пейзажной фотосъемки в ветреную погоду, поскольку стабилизация изображения в телеобъективе может противодействовать вибрации и движению, вызываемым ветром, ударяющим по штативу.

Наконечник №6. Выберите среднюю диафрагму

Обычно в пейзажной фотографии с широкоугольным объективом цель состоит в том, чтобы все было в фокусе от переднего плана до заднего. Это часто означает съемку с меньшей диафрагмой — в зависимости от вашего рабочего процесса и сцены, это может быть от f / 8 до f / 16 и часто включает съемку нескольких изображений для совмещения фокуса.

Съемка с телеобъективом ничем не отличается. Вы все равно захотите снимать с оптимальным диапазоном диафрагмы для вашего объектива, чтобы получать самые резкие изображения. В пейзажной фотографии это называется «золотой серединой» вашего объектива, и с большинством телеобъективов оно будет находиться где-то между f / 8 и f / 11. Вот как найти оптимальное место в объективе, если вы никогда этого не делали.

Вы не только получите более четкие изображения с телеобъективом между этими значениями диафрагмы, но также обеспечите адекватную глубину резкости.

Наконечник № 7. Сжать сцену

Одним из преимуществ использования телеобъектива является возможность сжатия перспективы сцены. Что именно это означает? Проще говоря, когда вы используете телеобъектив для съемки частей ландшафта, которые находятся дальше от вашей камеры, в результате они будут казаться больше и сжаты ближе к переднему плану, чем они есть на самом деле.

Одним из таких применений этой техники является фотография Луны. Используя телеобъектив, вы можете сделать луну на заднем плане очень большой по сравнению с вашим объектом на переднем плане, например с горой, просто находясь дальше. Если бы вы снимали одну и ту же сцену с одинакового расстояния телеобъективом, то и луна, и гора казались бы невероятно маленькими.

Сжатие сцены — характерная черта лесной фотографии. Автор фото: Альберт Дрос.

Сжатие сцены с помощью телеобъектива имеет множество применений. Вы можете использовать его для очаровательной фотографии леса, запечатлеть завитки тумана и тумана на пейзаже, а также сфотографировать молнии. Возможности безграничны!

Наконечник № 8. Не вставляйте слишком плотно

И последнее, но не менее важное: при использовании телеобъектива для пейзажной фотографии важно не слишком сильно кадрировать снимки. Хотя телеобъективы отлично подходят для исключения ненужных элементов или отвлекающих факторов в вашей композиции, плотная рамка может уменьшить влияние ваших изображений, заставляя объекты выглядеть так, как будто они обрезаны по краям.

Когда вы снимаете в полевых условиях, не забудьте проверить края кадра и дать каждому элементу достаточно места для продуманного и хорошо сбалансированного изображения.

Об авторе: Серена Дзенис — пейзажный фотограф из Исландии. Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписавшись на нее в Facebook и Instagram.

Есть ли у вас другие советы по съемке пейзажей с телеобъективом? Что сработало для вас, а что нет? Оставьте комментарий ниже!

Объективы для пейзажной и туристической фотографии

ПромоакцииПерейти к основному содержаниюДополнительная навигация по сайтуNikon ImagingСШААмерикаПоискПодходящие продукты или аксессуары