Объектив своими руками: 2 простых способа сделать тилт-объектив своими руками

Содержание

3 самодельных аксессуара для фотосъемки — Canon Russia

Кто не мечтает иметь студию, оборудованную профессиональными осветительными приборами, такими как софтбокс, создающий мягкое рассеянное освещение, и точечный прожектор, свет которого можно направить в нужное место? А при съемке растений и живности в саду разве не хотелось бы вам иметь универсальную подставку, чтобы камера оставалась устойчивой на любой поверхности? Вместо того чтобы тратить много денег на такие аксессуары, попробуйте сделать их сами!
В этой статье мы покажем, как из обычных предметов изготовить аксессуары для использования с камерой Canon и имеющимся оборудованием, чтобы разнообразить творческие эффекты и сделать фотографии еще более интересными.

Изготовьте софтбокс своими руками — превратите картонную коробку в источник удивительно мягкого света
Сделайте трубку направленного света своими руками — используйте цилиндрическую упаковку из-под закусок для модификатора вспышки
Изготовьте подставку-мешок своими руками — сделайте собственную подставку-мешок из старой пары брюк, чтобы обеспечить устойчивость камеры

1. Изготовление софтбокса своими руками

Если вы создаете портреты, то вам обязательно нужен софтбокс! Он рассеивает свет, делая портреты более привлекательными.

Вам потребуется:

Картонная коробка
Прочный картон
Карандаш
Ножницы
Клейкая лента
Резинки
Фольга
Бумага для выпечки или калька (лучше всего подходит прозрачная бумага)

Софтбокс — идеальный аксессуар для смягчения света и создания более красивых портретов. Но не спешите покупать новый софтбокс. С помощью картонной коробки, нескольких листов фольги и бумаги для выпечки вы сможете сделать собственный аксессуар буквально за полчаса. Все, что для этого нужно, — лишь несколько разрезов и небольшой трюк с пластиковой подставкой от вспышки Speedlite. Следуйте этим инструкциям, и уже очень скоро вы сможете создавать более выразительные портреты с помощью нового софтбокса.

Шаг 1. Делаем прямоугольную трубу

Согните картон вокруг верхней части вспышки Speedlite и надежно закрепите с помощью клейкой ленты.
Сделайте разрезы по всем четырем углам и отогните створки.

Отрежьте кусок прочного картона, он должен плотно прилегать к вспышке Speedlite. Его длина должна быть примерно в два раза больше изогнутой части вспышки. Надежно закрепите его с помощью клейкой ленты. Снимите вспышку Speedlite и разрежьте картон по четырем углам примерно на половину длины, затем отогните получившиеся элементы наружу.

Шаг 2. Закрепляем подставку от вспышки Speedlite

С помощью клейкой ленты прикрепите пластиковую подставку от вспышки Speedlite к внешней стороне коробки и проткните в ленте отверстие, чтобы можно было закрутить винт. Это понадобится для крепления софтбокса к штативу.
Закрепите две резинки на двух картонных створках.

Возьмите пластиковую подставку от вспышки Speedlite и прикрепите ее к картонной трубе с помощью клейкой ленты (оберните ленту несколько раз, затем проделайте в ней отверстие для винта, чтобы позднее можно было прикрепить пластиковую подставку к штативу). Затем закрепите две резинки на двух картонных створках, они необходимы для крепления вспышки Speedlite в картонной трубе.

Шаг 3. Прикрепляем трубу к коробке с помощью клейкой ленты

Протолкните вспышку Speedlite через отверстие в картонной коробке и закрепите четыре створки клейкой лентой.
Прикрепите одинарную створку снаружи коробки к трубе с помощью клейкой ленты.

Поместите конец трубы в центр большой картонной коробки (чем больше коробка, тем более рассеянным будет свет) и обведите вокруг него карандашом. Сделайте прорези по трем сторонам отмеченной области, затем отогните четвертую сторону вверх, чтобы получилась одинарная створка. Протолкните трубу вспышки Speedlite через отверстие изнутри (резинки также пропустите через отверстие). С помощью клейкой ленты прикрепите четыре створки трубы вспышки Speedlite к внутренней стороне коробки, а одинарный клапан на коробке к внешней стороне трубы.

Шаг 4. Закрываем коробку

Используя кухонную фольгу, сделайте отражающую поверхность внутри самодельного софтбокса, и закройте переднюю часть коробки еще одним кухонным аксессуаром — бумагой для выпечки.

Застелите внутреннюю часть коробки фольгой. Сначала оберните фольгой верхнюю и нижнюю части коробки, затем сделайте две угловые боковые панели, приклеив клейкой лентой концы двух листов фольги рядом с центром коробки с каждой стороны. Плотно натяните фольгу к краю коробки и закрепите ее так, чтобы между фольгой и коробкой получилась треугольная полость. Эти углы будут помогать направлять свет. Приклейте бумагу для выпечки или кальку на переднюю часть коробки с помощью клейкой ленты. Самодельный софтбокс готов к работе. Закрепите его на подставке или штативе с помощью пластиковой подставки от вспышки Speedlite и вставьте вспышку Speedlite в трубу, закрепив ее резинками.

Шаг 5. Устанавливаем свет

Пора проверить софтбокс в деле — расположите его сбоку, немного выше лица объекта съемки, затем включите вспышку Speedlite, чтобы осветить сцену.

Софтбокс позволяет смягчить свет на лице и придать окончательному снимку особую выразительность.

Расположите софтбокс с одной стороны чуть выше лица объекта съемки. Вспышку Speedlite в софтбоксе можно включить с помощью второй вспышки Canon Speedlite, установленной на горячий башмак камеры, беспроводного устройства (например, Canon ST-E3-RT) или встроенной вспышки (на совместимых камерах Canon). Для настройки экспозиции сначала установите камеру в ручной режим с выдержкой 1/200 сек., ISO 100 и диафрагмой f/5.6. Настройте вспышку на ручной режим, выбрав одну восьмую мощности, и сделайте пробный снимок. Если он слишком яркий или темный, отрегулируйте мощность вспышки или диафрагму, чтобы получить необходимый свет.

2. Изготовление трубки направленного света

Направленный луч света позволяет создавать на снимках самые разные эффекты.

Вам потребуется:

Цилиндрическая упаковка из под закусок с фольгой внутри
Макетный нож или ножницы
Малярная лента

Чтобы управлять распространением света от вспышки Speedlite, очень удобно использовать простую цилиндрическую упаковку из-под закусок. Такие упаковки, как правило, имеют схожий диаметр, что и у большинства вспышек Speedlite, благодаря чему их можно плотно установить на переднюю часть вспышки за считанные секунды. Это позволяет сузить луч света для получения направленного или контрового света, и, поместив вспышку за объектом съемки с одной стороны, можно создать ободок света, чтобы выделить края и придать фотографии выразительный вид.

Шаг 1. Обрезаем трубку

Металлический внутренний слой этой трубки поможет отражать свет от вспышки Speedlite в сторону объекта съемки.

Вам потребуется цилиндрическая упаковка, достаточно большого диаметра для установки на конец вспышки Speedlite, например, упаковка из-под чипсов или, как в нашем случае, хлебных палочек. В идеале контейнер должен иметь внутренний слой с металлическим эффектом, так как он помогает отражать свет вдоль трубки. С помощью макетного ножа или ножниц обрежьте конец трубки.

Шаг 2. Устанавливаем на вспышку Speedlite

Наденьте трубку на вспышку Speedlite. Она должна хорошо держаться — если это не так, закрепите ее малярной лентой.
Трубка будет работать, как фонарь, освещая объект съемки.

Установите трубку на вспышку Speedlite. Если диаметр не соответствует требуемому, трубка надевается неплотно и не держится на месте, закрепите ее с помощью малярной ленты. Затем прикрепите вспышку Speedlite на свое пластиковое основание и закрепите ее на подставке или штативе.

Шаг 3. Включаем вспышку

Обязательно проверьте новый прожектор, сделав несколько пробных снимков, чтобы убедиться, что он работает как надо.

Включать вспышку Speedlite необходимо удаленно с помощью второй вспышки Speedlite, установленной на камере, или с помощью беспроводного устройства. Кроме того, многие модели камер Canon позволяют управлять совместимыми вспышками Speedlite с помощью встроенный вспышки — не только включением, но и настройкой мощности. Сделайте несколько пробных снимков, чтобы убедиться, что вспышка сработает.

Шаг 4.

Устанавливаем свет

Расположите прожектор сбоку от объекта съемки и сделайте несколько пробных снимков. Прожектор достаточно узкий, поэтому чтобы найти правильное положение, может потребоваться несколько регулировок.
Повесьте фон — простынь или штору — контрастного цвета, чтобы выделить объект съемки.

Для создания эффекта контрового света установите вспышку Speedlite за объектом съемки с одной стороны, наклонив ее к объекту съемки и камере. Поскольку луч света достаточно узкий, важно правильно выбрать угол. Для этого можно использовать функцию моделирующего света на вспышке Speedlite (нажмите и удерживайте кнопку проверки) или же использовать приложение Canon Camera Connect для удаленной съемки пробных кадров со смартфона во время настройки положения вспышки. Снимайте объект на однотонном фоне — хорошо подойдет штора или простыня — и используйте контрастный цвет, чтобы выделить объект съемки.

Шаг 5. Настраиваем экспозицию

Сделайте несколько пробных снимков и отрегулируйте настройки камеры, пока не получите желаемый результат.

Для настройки экспозиции сначала установите камеру в режим ручной экспозиции, выбрав значение ISO 100, выдержку 1/200 сек. и диафрагму f/8. Затем установите вспышку в ручной режим и уменьшите мощность до 1/32. Сделайте пробный снимок. Если он слишком яркий или темный, просто уменьшите или увеличьте мощность вспышки, пока не получите необходимый результат. Расположите объект съемки боком для создания эффектной фотографии в профиль и начните съемку.

3. Изготовление подставки-мешка своими руками

Не всегда можно использовать штатив при макросъемке, особенно при съемке с земли, однако какой-нибудь универсальный предмет, например самодельная подставка-мешок, может обеспечить устойчивость камеры и улучшить результаты съемки.

Вам потребуется:

Пара старых брюк
Игла с ниткой или швейная машинка
Пакет риса/чечевицы или аналогичной крупы

Подставка-мешок может оказаться полезной в различных условиях съемки. На нее можно положить объектив для более стабильной съемки, подложить ее под камеру при съемке с земли или поместить на окно автомобиля, чтобы быстро создать укрытие для съемки птиц. Вы можете легко сделать подставку-мешок своими руками, используя пару старых брюк, иглу с ниткой (еще лучше — швейную машинку) и пакет риса или аналогичного сухого продукта.

Шаг 1. Отрезаем брючину

Ножницами отрежьте нижнюю часть старой пары брюк длиной около 30 см.
Зашейте отверстие с одной стороны на швейной машине или иглой с ниткой.

Возьмите пару старых брюк и отрежьте одну из брючин. Вам потребуется кусок длиной около 30 см. Затем возьмите иглу с ниткой (или швейную машинку) и зашейте отверстие с одной стороны. Зашейте другую сторону, оставив небольшое отверстие шириной несколько сантиметров.

Шаг 2. Засыпаем крупу

Заполните подставку-мешок сухим рисом или чечевицей почти до краев.

Возьмите пакет риса или другой крупы, например чечевицы, и засыпьте ее в отверстие (удобно использовать воронку — при необходимости ее можно сделать из листа бумаги формата A4). Заполните мешок почти до краев, затем зашейте отверстие с помощью иглы с ниткой, чтобы крупа не высыпалась из мешка. Самодельная подставка-мешок готова к использованию.

Шаг 3. Стабилизируем объектив

Самодельная подставка-подушка идеально подходит для обеспечения стабильности телеобъективов и предотвращения сотрясения камеры.

Подставка-мешок отлично подходит для стабилизации телеобъективов. Телеобъективы не только тяжело держать в руках, но и чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора, поэтому любые незначительные движения будут хорошо заметны на снимке. Подставка-мешок поможет предотвратить сотрясение камеры при съемке с большим фокусным расстоянием. Если ваш объектив оснащен функцией стабилизации изображения, как объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM в нашем случае, то ее также лучше включить при съемке с рук.

Шаг 4. Используем подставку-мешок при съемке с земли

Для съемки с низкого ракурса может быть сложно установить камеру в нужное положение, однако подставка-мешок идеально подходит для этого, принимая нужную форму.

Установка камеры низко над землей часто позволяет получить необычную перспективу, но съемка с такого низкого ракурса может оказаться сложной задачей. Справиться с ней поможет подставка-мешок, на которую можно положить объектив во время компоновки кадра, а также придать ей необходимую форму для съемки под нужным углом. В этом случае также удобно использовать камеру с поворотным экраном, например Canon EOS 250D, так как при съемке с нижнего ракурса сложно выбрать композицию кадра с помощью видоискателя. Вы также можете использовать приложение Canon Camera Connect для дистанционного управления камерой с телефона.

Шаг 5. Следим за движущимися объектами

Подставка-мешок позволит следить за движением пчел…
…обеспечивая при этом устойчивость камеры.

Слежение за движущимися объектами с помощью телеобъектива может быть непростой задачей, особенно при съемке насекомых в саду, например пчел. Благодаря тому, что подставка-мешок будет поддерживать камеру, не фиксируя ее на месте, вы сможете свободно следить за движущимися объектами, сохраняя при этом устойчивость камеры. Для съемки движущихся объектов также важно настроить автофокусировку. Функция отслеживания объекта на камере Canon EOS 250D позволяет легко навести фокус на пчел.

Автор: Джеймс Патерсон

Как починить объектив Nikon 18-70mm F/3.5-4.5 своими руками » BigPicture.ru

Некоторое время назад я заметил нерезкость части фотографий, причем одна половина резкая, а другая не то чтобы очень. Причем только те фотографии, которые были сняты моей рабочей лошадкой 18-70mm F/3.5-4.5. Я давно посматриваю на предмет замены его чем-то более светосильным, но пока ничего подходящего не вижу. Появился бы 18-70мм F/2.8 для DX — сразу купил бы!

Короче говоря, пришлось разбирать мой любимый 18-70 и ремонтировать его. Ниже — пошаговая инструкция по разборке и, главное, сборке объектива. Разобрать — легко, а вот со сборкой есть некоторые моменты, когда надо связать воедино несколько движущихся деталей, и я провел пару часов, пытаясь собрать все так, чтобы оно работало.

Источник: ЖЖурнал/solusrex. livejournal.com

Наверняка я еще полезу в этот объектив в будущем и, чтобы потом опять не тратить столько времени на сборку, задокументирую процесс. Может быть, еще кому-то это пригодится тоже. Захватывающие подробности ювелирного процесса смотрим дальше. Разборка начинается с байонета, вывинчиваем 4 крепящих его винта. Объектив со снятым байонетом. Контакты байонета подключены гибким кабелем в разъем на плате контроллера, коричневая пластиковая скоба на нем со стороны шлейфа аккуратно поднимается вверх, и кабель освобождается. Аккуратно снимаем верхнюю часть корпуса. Переключатель режима фокусировки сдвигается вверх и отделяется от корпуса. Провода очень легко переламываются, поэтому нужно иметь под рукой паяльник. Объектив со снятой верхней частью корпуса. Отстегиваем все разъемы. Не забываем, кстати, о защите от ESD — плату трогать, только заземлившись или хотя бы сбросив заряд. Откручиваем винтик, крепящий плату, и снимаем ее, убираем в защитный пакетик. Объектив без платы электроники.

Заодно снимаем резиновое покрытие с кольца фокусного расстояния. Находим под ним один маленький винтик. Вывинчиваем его. Открутив 3 черных винта сверху, снимаем металлический фрейм. Откручиваем другие 3 черных винта сверху, освобождая ультразвуковой мотор (USM) от оптического блока. Отделяем ультразвуковой мотор, стараясь не повредить гибкие шлейфы. Снимаем детали механизма регулировки фокусного расстояния, и у нас на руках остается оптический блок. Разбирать его не стоит, потому что юстировку оптики сделать дома почти нереально. Но можно воспользоваться возможностью и почистить внутренние линзы от пыли, у меня ее накопилось немалое количество. И самое главное, ради чего все это затевалось: эти винты в красном лаке имеют неприятную привычку раскручиваться в процессе эксплуатации. У меня в результате появился люфт передних линз, что и привело к частичной нерезкости получаемых фотографий. Хорошо их дополнительно обработать пастой, предотвращающей самопроизвольную раскрутку. Кроме того, я смазал все пазы и трущиеся детали.

Для этого нужно использовать специальную смазку, не разъедающую пластмассу. Ни органические, ни минеральные масла здесь не годятся! Я использовал литиевую смазку из местного RC-магазина. Самое интересное — обратная сборка. Вдвигаем подвижную часть оптического модуля до конца (это соответствует положению 18мм). Вставляем меньшую втулку механизма фокусного расстояния в большую. Обращаем внимание на совмещение выреза во внутренней втулке с отверстием во внешней. Внутренняя втулка перемещается, образуя телескопическую конструкцию. Берем ультразвуковой мотор и поворачиваем скобу регулировки резкости в положение примерно напротив белой точки для простоты совмещения в дальнейшем. Точно так же на оптическом модуле передвигаем язычок блока линз в положение напротив белой точки, как на 12. Как вариант, можно вывести язычок в самое крайнее положение, но и скобу на моторе тоже надо передвинуть в это же положение. Устанавливаем две телескопические втулки на ультразвуковой мотор. Точка должна быть примерно напротив отметки 18.

Аккуратно совмещаем три направляющие на оптическом блоке с тремя пазами на втулках и начинаем, поворачивая, ввинчивать оптический блок в блок втулок. Внешняя втулка должна быть вывинчена из внутренней на всю длину. Также обратите внимание на начальное положение белой точки на блоке оптики. Очень ответственный момент. Когда оптический блок полностью ввинчен во внутреннюю втулку, аккуратно по направляющим вталкиваем внутреннюю втулку во внешнюю. Слегка двигаем оптический блок влево-вправо, чтобы язычок наведения резкости попал точно в скобу. Стараясь ничего не двигать, переворачиваем объектив линзой вниз и убеждаемся, что крепление ультразвукового мотора находится на своем месте. Завинчиваем 3 винтика крепления мотора. Аккуратно ввинчиваем винтик в отверстие кольца регулировки фокусного расстояния. Проверяем работу механизма регулировки фокусного расстояния и работу механизма наведения резкости. Если подвигать ротор мотора, то внутренняя линза, которую видно через переднюю, будет вращаться.

Если все работает как надо, все, можно выдыхать. Самое сложное позади. Дальше все в обратном порядке. Стоп! Здесь не забыть надеть кольцо регулировки резкости! Я забыл и потом разбирал уже практически собранный объектив. А еще у меня отвалился один из проводов к переключателю режима фокусировки, пришлось припаять. Все готово. Единственная сложность по дороге — вставить шлейф кабеля байонета в разъем на плате. Очень мало места, пинцет в помощь. Вставив разъем и завинтив байонет, я обнаружил, что забыл кольцо резкости, и вернулся на шаг назад. Чистка задней и передней линз. Нет нужды говорить, что процесс должен происходить в чистом помещении (мое таковым не является) и что под рукой полезно иметь баллон сжатого воздуха, чтобы выдувать пыль из объектива. Готово. Проверка. Объективы меняются местами. Сперва проверяю на полностью открытой диафрагме и 70мм. Теперь на 18мм и открытой диафрагме. Последняя проверка — закрываем диафрагму на максимум. Все работает как надо.

Смотрите также: Первая компактная камера Kodak №1: Instagram 19-го века, 11 самых интересных объективов в истории фотографии, Лучшие камеры по версии фотографов National Geographic

А вы знали, что у нас есть Telegram и Instagram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Макрообъектив своими руками насадка из лупы

Содержание

Описание
Какой фотоаппарат для макросъемки выбрать из моделей с несъемной оптикой
ISO
Кадрирование и наведение на резкость фокусировка
- Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты
- Однообъективные зеркальные фотоаппараты
- Цифровые фотоаппараты
Настройка фотоаппарата для макросъёмки
Замечательные и универсальные внешние вспышки
Приобщаемся к макросъемке
Лучший фотоаппарат для макросъемки
Как выбрать фотоаппарат для макросъемки
Макролиды антибиотики классификация
- Способ получения
- Химическая структурная основа
Основные советы при съемке насекомых техникой стекинга
- Используемое оборудование для макросъемки
Штатив для макросъёмки
Изготовление самодельного снута
Нет студии Нет проблем
История и развитие

Описание

Визуально насадочная линза представляет собой тонкую линзу в оправе со стандартным резьбовым креплением на объектив таким же, как и у светофильтров.
Форма линз обычно выпукло-вогнутая, выпуклой стороной от объектива — такая форма предпочтительна для короткофокусных широкоугольных объективов, но встречаются плоско-выпуклые, и макролинзы с наружной вогнутой стороной — при такой форме сферическая аберрация минимальна, что особенно хорошо для телеобъективов.

Насадочные линзы выпускаются как производителями объективов, например, Canon, Nikon, Sony, КМЗ, ЛЗОС, ЛОМО, так и сторонними фирмами ИПЗ, Marumi, и многими другими.

Макролинза используется в фотографии для съёмки небольших объектов крупным планом без применения специализированного макрообъектива (см. Макросъёмка). Макролинзы работают подобно лупе или очкам для чтения, приближая изображение к основному объективу.

Основным преимуществом такого решения является невысокая, по сравнению со специализированным макрообъективом, цена, а также возможность совершать макросъёмку аппаратом с несменной оптикой. Однако и результат получается несколько хуже, особенно заметна потеря резкости по краям изображения.

Какой фотоаппарат для макросъемки выбрать из моделей с несъемной оптикой

Retlight своими руками

Для любительского макро особо стоит выделить суперзумы, обладающие крутыми способностями оптического увеличения и стоящие гораздо дешевле камер со сменной оптикой – их не так жаль повредить в походах и поездках. Поищем фотоаппарат для макросъемки среди популярных моделей фотоаппаратов с мааааленькой матрицей, стационарным объективом и сильным оптическим зумом, имеющихся на украинском рынке.

#1 Canon PowerShot SX410 IS от 3 788 гривен

Псевдозеркальная камера с 40х оптическим зумом и 80х ZoomPlus, широкоугольным 24-милиметровым объективом, апертурой f/3.5–f/6.3, оптическим стабилизатором изображения, матрицей 20.5 МП, интеллектуальным автоматическим режимом Smart Auto и экорежимом, берегущим заряд аккумулятора в поездках. Легкий и приятного внешнего вида суперзум.

#2 Canon PowerShot SX40 HS от 3 599 гривен

Фотоаппарат с 12. 1 МП сенсором, 35х оптическим зумом, диафрагмой f/2.7–f/5.8, поворотным дисплеем, эффективной интеллектуальной стабилизацией изображения в зависимости от режима съемки, отдельным режимом фокусировки при макросъемке.

#3 Nikon Coolpix L840 от 4 699 гривен

Камера со способностью к увеличению в 38 крат, фокусным расстоянием 22.5-855 мм, апертурой f/3.0–f/6.5, оптическим стабилизатором изображения, 16 МП матрицей, поворотным ЖК-дисплеем. Бонус – ISO до 6400, что вдвое больше, чем у предыдущих камер. Отзывы хвалят макро, в том числе видеосъемку.

#4 Canon PowerShot SX530 HS от 5 650 гривен

Модель характеризуют 24-милиметровый широкоугольный объектив, 50-кратный оптический зум, диафрагма f/3.4–f/6.5, матрица 16 МП. Камера со встроенной вспышкой, беспроводной связью Wi-Fi и NFC, поворотным дисплеем. Такой себе компакт на все случаи жизни, включая случаи макро.

#5 Panasonic Lumix DMC-FZ72 от 6 999 гривен

У следующего фотоаппарата с режимом макросъемки объектив с фокусным расстоянием 20-1200 мм в эквиваленте пленки 35 мм. Меньшее, чем у других суперзумов минимальное фокусное расстояние в данном случае на руку тем, кто снимает статику в макро. Зум здесь 60х, апертура f/2.8–f/5.9, есть стабилизатор изображения, разрешение матрицы – 16.1 МП. Есть как встроенная вспышка, так и горячий башмак под внешнюю.

#6 Canon PowerShot SX60 HS от 13 543 гривен

Суперзум 65х, диапазон фокусных расстояний 21-1365 мм, диафрагма f/3.4–f/6.5, матрица 16.1 МП и хорошего качества поворотный дисплей позволяют реализовать режим макросъемки в фотоаппарате как с дальними объектами, так и фотографируя чуть ли не вплотную к букашке/цветочку/чему вам угодно.

#7 Nikon Coolpix L320 от 3406 гривен

Еще один суперзум от Никон с 24-кратным оптическим приближением, минимальным расстоянием съемки в 1 см, диафрагмой f/3.1–f/5.9, 16 МП матрицей, двойным стабилизатором изображения и поддержкой Wi-Fi. Хорошо зарекомендовал себя в любительской макросъемке.

#8 Sony DSC-HX60 от 8 299 гривен

Компакт от Сони с 20. 4 МП сенсором и светочувствительностью до 12 800 единиц ISO имеет 30-кратный зум, апертуру f/3.5–f/6.3, стабилизатор изображения, макрорежим. Не спец в макро, но для дачных экспериментов годится.

В сравнении с более дорогой оптикой суперзумы во многом пасут задних, в том числе им часто не хватает резкости объекта на макро фотографиях. Но у них есть большие достоинства в виде более низкой стоимости и многократного приближения. Если у вас небольшой бюджет и вы начинающий макрушник, начните с псевдозеркальной камеры или компакта с макрорежимом.

Надеемся, что гид поможет вам в нелегком выборе какой фотоаппарат купить для макросъемки.

Ваш Прайс.Юа

ISO

Хромакей своими руками

Со вспышкой: В макросъемке использование вспышки очень сильно связано с ISO. Вспышка не может по умолчанию дать достаточное количество света при макросъемке (так как вы используете узкую диафрагму). Снимать вспышкой на полной мощности так же плохая идея. Лучше использовать вспышку на 1/4 мощности чтобы она быстрее перезаряжалась между кадрами. Вот тут-то и поможет ISO. Установите на своей вспышке 1/4 мощности, и установите такое ISO, чтобы получить хорошую экспозицию листика, а затем верните вспышку в режим Auto (TTL). Теперь вы знаете, что она будет срабатывать на 1/4 мощности для подобных кадров. Значение ISO обычно будет в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.

Без вспышки: Вам нужно работать с короткой выдержкой, чтобы избежать размытия в движении и узкой диафрагмой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для съемки достаточно ярких снимков: увеличить ISO. Для макросъемки вполне обычно использовать ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую использовать Auto ISO. Установите минимальную выдержку 1/400 секунды, а минимальное значение ISO – 100 в режиме Auto ISO (устанавливать минимальное значение выдержки и ISO при их автонастройке можно не на всех камерах). Это позволит поддерживать достаточно короткую выдержку для резких фотографий, сохраняя при этом разумное значение ISO, не затрачивая вашу умственную энергию для расчётов.

Кадрирование и наведение на резкость фокусировка

Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты

Матовое стекло, размещённое в плоскости фотоплёнки или фотопластинки — это практически единственный способ корректно определить границы кадра, оценить глубину резко изображаемого пространства, правильно навести на резкость.
К насадочным линзам или к удлинительным кольцам может прилагаться таблица или номограмма, позволяющая корректно сфокусировать объектив.

Однообъективные зеркальные фотоаппараты

Приятные вещи своими руками

«МС Волна-9 Макро» 2,8/50 — советский объектив для макросъёмки

Однообъективный зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для макросъёмки — наблюдается в видоискатель созданное на фокусировочном экране прямое беспараллаксное изображение объекта съёмки — возможна точная фокусировка (особенно в ручном режиме), корректная оценка глубины резко изображаемого пространства, правильное кадрирование.

Цифровые фотоаппараты

Цифровые фотоаппараты позволяют контролировать процесс макросъёмки на дисплее или в электронный видоискатель псевдозеркального цифрового фотоаппарата.

Настройка фотоаппарата для макросъёмки

В отличие от портретной фотографии, где фотографы часто стараются размыть фон, при макросъёмке очень трудно получить нужную глубину резкости.

Если вы представляете от каких параметров зависит глубина резкости, то вы уже представляете эту проблему. Чем ближе фотоаппарат находится к объекту съёмки, тем сильнее размывается фон. C одной стороны, это хорошо, поскольку удаётся отделить смысловой объект от малозначимого окружения. Однако, при макросъёмке, особенно фотоаппаратами с большим физическим размером матрицы, глубина резкости очень часто составляет миллиметры, и даже крохотные насекомые получаются по большей части нерезкими!

Ещё хуже обстоит дело, если вы любите делать макро фотографии пугливых насекомых — подойти близко к бабочке или шмелю просто невозможно — ваш объект макросъёмки легко взмахнув крылышками очень быстро умчится из кадра и догоняй его потом целый день!

Выход, казалось бы есть — использовать длиннофокусный объектив или максимальную кратность зума, при этом, для увеличения глубины резкости максимально закрыть диафрагму объектива. НО! Закрытая диафрагма заставляет удлинять выдержку и поднимать ISO. И то, и другое отрицательно сказывается на конечном результате — либо смазанное изображение из-за шевелёнки (особенно с длиннофокусным объективом), либо высокий уровень шумов.

Даже при макросъёмке цветов и других растений с длинной выдержкой со штатива лёгкое дуновение ветерка приводит к смазыванию микрофотоснимка.

Фокусироваться нужно только в ручном режиме, поскольку часто автофокусу просто не за что «зацепиться» — малюсенькие глазки и тоненькие ножки насекомых слишком малы для него. Автофокус будет долго фокусироваться, издавая жужжание, которое может спугнуть вашу макро-модель. При макросъёмке с очень близкого расстояния намного удобнее и быстрее не управлять фокусировкой вовсе — достаточно установить фокусировку приблизительно, а «ловить» точный фокус удаляя или приближая фотоаппарат к объекту съёмки. Не забудьте замереть в этом положении и плавно спускайте затвор.

При макросъёмке насекомых всегда включайте режим серийной съёмки — они порой так быстры, что только «пулемётная скорострельность» вашего фотоаппарата способна поймать стрекозу в полёте.

Итак, главный секрет макросъёмки: ручная фокусировка, короткая выдержка и закрытая диафрагма. А недостаток света можно компенсировать фотовспышкой.

Замечательные и универсальные внешние вспышки

Не секрет, что многие начинающие фотографы считают съемку с накамерной, а тем более вынесенной вспышкой неудобной. Вместо этого одни используют встроенную вспышку для семейных фото или съемок предметов, со всеми вытекающими последствиями такого освещения. Другие же заходят так далеко, что начинают конструировать осветительные установки из галогенных прожекторов, купленных в строительном магазине. К сожалению, каждый из этих вариантов имеет существенные недостатки. Встроенная вспышка является самым простым решением, но в то же время дает самые неестественные снимки, потому что лишает предметы объема, делает их плоскими. Это очень плохо для портретной съемки, да и для большинства других жанров. Прожектора и другие источники постоянного света могут выделять значительное количество тепла, и быстро становятся неудобными и опасными. Кроме того, они недостаточно яркие, чтобы обеспечить съемку с короткой выдержкой, да и выглядят совсем не профессионально! В этом уроке вы увидите, как я использую некоторые простые внешние вспышки, оборудованные горячим башмаком, беспроводные триггеры и кухонный стол, чтобы создать красивое освещение для предметной съемки.

Приобщаемся к макросъемке

Лучший фотоаппарат для макросъемки

Следует обратить внимание и на объектив. Здесь в идеале должен быть объектив с широким фокусным интервалом

Хорошая фотокамера с макросъемкой должна идти в комплекте с таким объективом. Чтобы искажения свести к минимуму, нужно объектив располагать на максимальном расстоянии от объекта.

Цифровой фотоаппарат с хорошей макросъемкой должен в обязательном порядке иметь хорошую программу включения макрорежима. В основном, макрорежим запускается дисковым селектором.

Несмотря на множественные достоинства цифрового фотоаппарата, макросъемку лучше производить зеркальной пленочной камерой, еще лучше, если она не электронная, а механическая. Идеально оценить фокус объектива и расположить кадр подвластно только зеркальному видоискателю. Так же, устранить искажения в результате дрожания рук, может пленочная камера на коротких выдержках. Кроме того, при съемке такой камерой возможно применение специальных колец, которые устанавливаются между объективом и замком камеры.

Как выбрать фотоаппарат для макросъемки

№1 Камера

Теоретически чем больше размер матрицы, тем лучше: многие гиды советуют брать для макро полнокадровую камеру. Но не стоит сбрасывать со счетов кропы: как это не удивительно, порой результат макро, снятого фотоаппаратом с маленьким сенсором может превзойти полный кадр. Некоторые фотографы покупают компакт в дополнение к профессиональной технике для съемки в некоторых режимах, в том числе макро.

Впрочем, что бы вы ни выбрали – зеркальную или беззеркальную, полнокадровую или нет, не прогадаете, так как какой фотоаппарат купить для макросъемки здесь не главное!

№2 Объектив

Главное в макросъемке – объектив, потому что, собственно, от него зависит степень приближения объекта.

Между объективами с постоянным и переменным фокусным расстоянием стоит отдать предпочтение первому – вследствие особенностей конструкции фикс более светосильный.

Для любительской макросъемки, казалось бы, лучше всего подходят объективы с минимально возможной дистанцией фокусировки, но здесь есть свое «но»: объективом, которым можно вести съемку вплотную к объекту, удобно фотографировать только статику. Живность улетит, убежит или иным способом не даст сделать фото, если к её носу приблизить камеру. К тому же объективы с большим расстоянием фокусировки предполагают больше возможностей фотографии.
Широкоугольный макро объектив (с коротким фокусом) оптимален для съемок неподвижных деталей крупным планом, предметной съемки. Для всего движимого, то бишь макросъемки живой природы, лучше длиннофокусный объектив. Но, если очень хочется и то, и другое, не будет ошибкой приобрести макро трансфокатор.

№3 Дисплей

Если ваш выбор склоняется к зеркальной камере, желательно, чтобы поддерживался режим предпросмотра в реальном времени Live View – использование экрана в качестве видоискателя.

Замечательно, если фотоаппарат имеет поворотный дисплей – это поможет избежать неудобных положений при макросъемке.

№4 Аксессуары

Макрофотография требует вспышки и штатива, в частности, если съемка ведется в помещении.

Для любительской макрофотографии будет достаточно встроенной вспышки, хороший вариант – кольцевая вспышка, располагаемая по окружности объектива. Благодаря такой конструкции на фото не будет тени от объектива и других частей камеры. Во многих компактах такое кольцо встроено, но также может докупаться и устанавливаться на объектив отдельно.

Для профессионального занятия макрофотографией в студии, помимо камеры со вспышкой понадобится предметный стол, свет, отражатели, рассеиватели, но это уже отдельная история.

Макролиды антибиотики классификация

Современные макролиды схожи по строению со своим родоначальником – эритромицином, различия проявляются лишь в характере боковых цепей и в количестве атомов углерода (14, 15 и 16). Боковые цепи определяют активность в отношении синегнойной палочки. Основа химической структуры макролидов – это макроциклическое лактонное кольцо.

Макролиды классифицируются по способу получения и по химической структурной основе.

Способ получения

В первом случае их разделяют на синтетические, природные и пролекарства (эфиры эритромицина, соли олеандомицина и т.д.). Пролекарства имеют видоизменённое строение по сравнению с лекарственным средством, но в организме под влиянием ферментов они превращаются в это же активное лекарство, имеющее характерное фармакологическое действие.

Пролекарства обладают улучшенными вкусовыми качествами, высокими показателями биодоступности. Они устойчивы к перепадам кислотности.

Химическая структурная основа

Классификация подразумевает под собой деление макролидов на 3 группы:

14-членные	15-членные	16-членные
Эритромицин (пр)*	Азитромицин (пол)	Джозамицин (пр)
Рокситромицин (пол)**		Мидекамицин (пр)
Олеандомицин (пр)		Спирамицин (пр)
Кларитромицин (пол)

*пр. — Природные.**пол.- Полусинтетические.

Стоит отметить, что азитромицин является азалидом, так как его кольцо содержит атом азота.

Особенности структуры каждого макр. влияют на показатели активности, лекарственное взаимодействие с другими препаратами, на фармакокинетические свойства, переносимость и т.д. Механизмы влияния на микробиоценоз у представленных фармакологических средств идентичны.

Основные советы при съемке насекомых техникой стекинга

Экспериментируйте с фоном
По мере наработки опыта в технике стекинга, вы можете попробовать использовать цветные гели или картон, чтобы по-настоящему оживить свои фотографии с помощью интересного освещения и фона.

Используйте специальную программу для стекинга
Специализированная программа, такая как Helicon Focus, позволит вам соединять файлы-исходники, поэтому, когда дело дойдет до пост-обработки, у вас будет много возможностей. Экспериментируйте с соединением файлов, работайте с JPEG перед тем, как переходить непосредственно к исходникам.

Для того, чтобы сшивать изображения, используется программа Helicon Focus Pro.

Охлаждайте насекомых
После смерти тела насекомых разлагаются крайне быстро, поэтому лучше всего фотографировать их живыми — но нужно не давать им двигаться. Для съемок лучше всего понизить температуру тела, чтобы они начали засыпать, и движения замедлились. Сколько времени держать насекомых в холодильнике (или в морозилке) — зависит от их размера и веса. Поместите их в пластиковый контейнер, и проверяйте каждые 1-5 минут, насколько замедлились их движения.

Используемое оборудование для макросъемки

Sony Alpha 7R II
Поскольку стекинг требует серьезного кадрирования, фотоаппарат с большим количеством мегапикселей даст вам прекрасную возможность делать это, и все равно создавать большие файлы, подходящие для печати. Полнокадровый фотоаппарат Alpha 7R II может делать с подходящим объективом очень четкие и детализированные изображения.

Макрорельца
При использовании объектива практически невозможно делать тонкое перемещение фокусировки. Макрорельса даст вам возможность перемещать ваш фотоаппарат на очень маленькие расстояния, давая вам возможность делать снимки с плавным передвижением фокуса, которые хорошо подойдут для стекинга.

Вспышки
Вспышки позволят вам использовать маленькую диафрагму и низкие значения ISO. Низкое ISO даст вам меньше шумов и больше пространства, чтобы корректировать цвета и экспозицию при постобработке. Также, вам нужно одинаковое освещение на всех фотографиях, чтобы в дальнейшем объединить их, что не всегда возможно при естественном освещении.

Программа Helicon Focus Pro
Хотя соединять фото можно и в другой программе, я настоятельно рекомендую вам использовать именно эту, потому что она позволяет создавать файл-исходник из окончательного стека, давая вам больше возможностей для редактирования.

Автор статьи — Микаэл Бак, лондонский редакционный и коммерческий фотограф. Он более десяти лет работал фотокорреспондентом в таких изданиях, как TImes, Mail on Sunday и The Metro. В настоящее время работает на коммиссионной основе на британские национальные издания, знаменитые компании и крупнейшие бренды.

Штатив для макросъёмки

Гибкий макро-штатив Joby

При макросъёмке с фотовспышкой штатив в принципе не нужен. Порой он даже мешает гонятся за сюжетом :о)

Однако, во время фотосъёмки растений или насекомых из засады используя штатив и ручную фокусировку, вы гарантированно получите резкие кадры.

Съёмка из засады не очень сложна, здесь главное терпение. Наведите резкость заранее и ждите когда в нужном месте появится ваша макро-фотомодель. Используя серийную съёмку вы можете сравнительно легко сделать макроснимок насекомого в полёте. При этом штатив спасёт вас от случайного перемещения фотоаппарата в результате которого вы получите резкость не там где хотели.

Начинающие фотографы часто покупают маленькие (настольные) штативы и увы, быстро разочаровываются в них. Для обычной фотографии они мало пригодны, но если вы возьмёте такой мини-штатив для макросъёмки низко расположенных объектов, то он вас сильно выручит. Используя ЖК-дисплей фотоаппарата (особенно если он поворотный) совместно с функцией LiveView, которая из зеркальной камеры делает некоторое подобие «мыльницы» с большой матрицей, вам не придётся «расплющиваться» по земле, чтобы сделать макро-портрет с уровня глаз модели:о) Впрочем, не все маленькие штативы так уж бесполезны при обычной фотосъёмке — нажмите на фотографию чуть выше этого абзаца и убедитесь сами!

Изготовление самодельного снута

Внешние накамерные вспышки имеют довольно большой угол распространения света. Иногда это нужно, но сегодня я хочу ограничить распространение света, поэтому сделал снут из черной бумаги. Снут представляет собой трубку и используется для создания узкого пучка света. Этот простой снут можно потом сложить и использовать повторно.

Вспышки с горячим башмаком не имеют в большинстве своем функции пилотного света, поэтому вы не сможете увидеть, как ляжет свет. Поэтому нужно будет сделать несколько пробных кадров и уточнить положение вспышек. Один из трюков, который я использую – встать на место снимаемого, если это возможно и посмотреть как направлены вспышки, перед тем как сделать кадр.

Цветы – это не моя специфика. На самом деле, готовясь к уроку, я делал снимки цветов по всему дому. После первых нескольких кадров для этого урока все, что я мог сказать: «Да, это цветок»

Нет студии Нет проблем

Любое доступное пространство, например, кусок фанеры на козлах, может быть успешно использован. Здесь я использую свою кухню для съемки цветов. Я поставил две стойки и перекладину для крепления фона. Если у вас нет дополнительных стоек, можно прикрепить фон прямо на стену, но это может внести некоторые ограничения по использованию подсветки сзади. Можете использовать любой фон. Бумагу для фона можно приобрести в художественном магазине, либо использовать какую-то ткань по вашему выбору. Для более эффектного снимка я рекомендовал бы использовать черную ткань. Если вы хотите использовать ткань с блеском, пожалуйста. Но я рекомендую использовать ткань, не дающую блеска, чтобы избежать отражений там, где это не нужно.

Прим. переводчика: лучшая ткань для фона – натуральный (не синтетический) черный бархат.

История и развитие

Макролиды являются перспективным классом антибиотиков. Они были изобретены больше полувека назад, но до сих пор активно используются в медицинской практике. Уникальность оказываемого макролидами терапевтического эффекта обусловлена благоприятными фармакокинетическими и фармакодинамическими свойствами и способностью проникать сквозь клеточную стенку патогенов.

Высокие концентрации макролидов способствуют эрадикации таких возбудителей, как Chlamydia trachomatis, Mycoplasma, Legionella, Campylobacter. Эти свойства выгодно отличают макролиды на фоне β-лактамов.

Эритромицин положил начало классу макролидов.

Первое знакомство с эритромицином произошло в 1952 году. Портфель новейших фармацевтических препаратов пополнила международная американская инновационная компания «Илай Лилли энд Компани» (Eli Lilly & Company). Её учёные вывели эритромицин из лучистого грибка, обитающего в почве. Эритромицин стал прекрасной альтернативой для пациентов, имеющих гиперчувствительность к антибиотикам пенициллинового ряда.

Расширение сферы применения, разработка и внедрение в клинику макролидов, модернизированных по микробиологическим показателям, датируется семидесятыми-восьмидесятыми годами.

Эритромициновый ряд отличается:

высокой активностью в отношении Streptococcus и Staphylococcus и внутриклеточных микроорганизмов;
низкими показателями токсичности;
отсутствием перекрестной аллергии с бета-лактамными антибиотиками;
созданием высоких и стабильных концентраций в тканях.

Как скотч и кухонный таймер помогут делать крутые снимки: 12 фотолайфхаков для экономных

30 апреля 2018Фото

Прокачайте свой фотоаппарат при помощи подручных материалов, не тратя лишнего.

Современные программы для обработки фотографий позволяют творить со снимками всё что угодно. Но иногда добиться желаемого эффекта получается быстрее с помощью подручных средств. Кроме того, создать что-то своими руками — это гораздо интереснее, чем применить готовый фильтр.

1. Цветное боке

COOPH/youtube.com

Вам понадобится кусок плёнки (например, обычный файл для бумаг) и цветные маркеры. Вырежьте кусок плёнки диаметром чуть больше объектива. Закрасьте маркерами полученный кружок: половину одним цветом, вторую половину — другим. А затем сделайте разрез посередине. Закрепите плёнку на объективе с помощью резинки. Наслаждайтесь результатом!

COOPH/youtube.com

2. Таймлапс с кухонным таймером

COOPH/youtube.com

Таймлапс — это видео, созданное из серии фотографий, сделанных неподвижной или медленно движущейся камерой. Для второго способа съёмок есть специальные приспособления, но гораздо дешевле купить кухонный вращающийся таймер. Установите GoPro или телефон на такой таймер в выбранном вами для съёмок месте, заведите. Материал готов! Можно его ускорить в редакторе.

3. Размытое боке

COOPH/youtube.com

Всё очень просто: нужно смазать съёмный фильтр для объектива вазелином по кругу. Подойдёт и гигиеническая помада. Центр фильтра при этом оставьте чистым. Только не смазывайте сам объектив, его можно и не отмыть. Благодаря этому простому трюку вы получите эффект весьма оригинального боке.

COOPH/youtube.com

4. Рассеиватель для вспышки из контейнера

COOPH/youtube.com

Самодельные софтбоксы делают из баночек от йогурта, бутылочек из-под шампуня и многого другого. Расскажем, как сделать рассеиватель для внешней вспышки из пищевого контейнера.

Вам понадобится высокий контейнер немного шире вспышки. В его дне необходимо сделать квадратное отверстие канцелярским ножом, так, чтобы контейнер наделся на вспышку. Затем выстелите контейнер изнутри прозрачной бумагой (калька подойдёт). Можно её приклеить или просто завернуть внешние края. Также на одной из широких сторон контейнера вторым слоем необходимо закрепить слой фольги. Наденьте на контейнер прозрачную крышечку. Готово!

COOPH/youtube.com

Конструкцию можно устанавливать на вспышку. Рассеиватель даёт более мягкий свет, устраняет блики и резкие тени.

На фото слева использована обычная вспышка, на фото справа — с рассеивателем / COOPH/youtube.com

5. Фильтр из сварочного стекла

COOPH/youtube.com

Сварочное стекло в данном случае сыграет роль фильтра нейтральной плотности, или фильтра ND. Найти такое стекло можно в магазинах с товарами для сварки, в некоторых хозяйственных, а также на AliExpress. Закрепите стекло на объективе с помощью эластичного бинта или длинных резинок. Проще всего зацепить их за края бленды, надетой задом наперёд на объектив.

Такой фильтр уменьшит световой поток, попадающий в объектив. В итоге можно будет снимать на ярком солнце, делать дневные портреты со вспышкой, а также получать красивое размытие движущихся объектов.

Благодаря длинной выдержке вода получилась сглаженной / COOPH/youtube.com

6. Штатив из верёвки

Треугольный штатив — всегда под рукой / COOPH/youtube.com

Если вам вдруг понадобилось стабилизировать изображение, а штатива под рукой нет, используйте длинный шнур или верёвку. К тому же фотоаппарат теперь можно будет поднимать на уровень глаз.

Привяжите веревку к крепежу для штатива (идеально, если в нём есть винт с резьбой) или проденьте её через кольца для шейного ремня. Встаньте на верёвку ногами так, чтобы из неё получился равнобедренный треугольник. Дополнительно можно сделать петли для ступней. Теперь все кадры будут резкими!

COOPH/youtube.com

7. Фигурное боке

COOPH/youtube.com

Вам нужен круг из плотной тёмной бумаги или картона, который вы наденете на объектив. В его центре надо вырезать фигурное отверстие, например сердечко, треугольник или звезду. Закрепите картонку с помощью бумажного скотча поверх линзы объектива. Теперь все светлые пятна, которые будут не в фокусе, примут форму вырезанной вами фигурки. Эффект просто волшебный!

COOPH/youtube.com

8. Накладки под мебельные ножки для штатива

COOPH/youtube.com

Если в помещении гладкие полы, а штатив придётся много раз перемещать, то вам пригодится этот совет. Просто подложите мебельные накладки под ножки штатива. Теперь он будет скользить быстро и ровно, как по льду!

COOPH/youtube.com

9. Длинный блик

COOPH/youtube.com

Раскрасьте кусочек узкого скотча цветным маркером и приклейте к объективу. Лучше с этим справится фломастер для доски. Теперь направьте свой объектив на любой источник яркого света и сделайте снимок. При съёмке в помещении используйте вспышку.

У вас должен получиться эффект так называемой кинематографической линзы. Скотч можно и не закрашивать, но тогда рекомендуем использовать несколько его кусочков и клеить их не очень плотно. Правда, эффект будет совсем другим: похожим на размытые фильтры из Instagram*.

10. Штатив из бумажного стаканчика

COOPH/youtube.com

Штатив для телефона можно сделать в считаные минуты. Вырежьте подходящее прямоугольное отверстие в нижней части бумажного стакана. Вставьте в него боком ваш смартфон. Теперь вы можете делать лучшие в мире селфи!

COOPH/youtube.com

11. Лайтбокс из коробки

COOPH/youtube.com

Создайте собственную маленькую фотостудию для предметной съёмки! Это незаменимая конструкция для тех, кто продаёт товары из дома, к примеру бижутерию, косметику ручной работы и так далее.

Первым делом оторвите дверцы коробки. На остальных трёх её сторонах вырежьте большие квадратные отверстия. Теперь вам потребуется завесить эти стороны белой тканью. Используйте старую футболку или простыню. Натяните её как следует, не оставляя складок.

Внутри софтбокса нужно расстелить большой лист бумаги без сгибов — это будет пол и задняя стенка. Теперь осталось только включить лампы накаливания (желательно мощностью 100 Вт) или их энергосберегающие аналоги с цветовой температурой около 4 000 К. В идеале ламп должно быть три, но можно обойтись и одной. При ярком дневном свете тоже можно снимать, если софтбокс удастся разместить прямо возле окна.

COOPH/youtube.com

12. Рисуем светом

COOPH/youtube.com

Все, наверное, слышали про фризлайт, но наверняка не все этот эффект пробовали. Потребуется фонарик или лазерная указка и штатив. Снимать нужно в темноте, неважно, дома или на улице. Используйте ручные настройки. Установите значение выдержки 30 секунд, диафрагмы — 5,6, ISO — 100. Включите таймер, если снимаете сами себя. Осталось только придумать рисунок или слово. Впрочем, это могут быть и просто хаотичные линии.

COOPH/youtube.com

Ремонт объектива nikon 18-200 своими руками в Комсомольске-на-Амуре: 500-товаров: бесплатная доставка, скидка-88% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Комсомольск-на-Амуре

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Детские товары

Продукты и напитки

Электротехника

Дом и сад

Сельское хозяйство

Промышленность

Мебель и интерьер

Все категории

ВходИзбранное

Ремонт объектива nikon 18-200 своими руками

regmarkets.ru/listpreview/images3/78/b6/78b6a05ba75f246cc5481aaeecfdd581.jpg»>

655

829

Объектив для AF-S Nikon, 52 мм, 18-55 мм, 55-200 мм Марка объектива: Nikon, Монтажный диаметр: 52мм

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

19 315

Tamron AF 18-200 мм F/3,5-6,3 Di-II VC все-в-одном Zoom для Nikon APS-C Digital SLR Производитель:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

57 000

Объектив Nikon 18-300mm f/3.5-6.3G ED AF-S VR DX стандартный, Zoom, кроп, стабилизатор, АФ, УЗ мотор

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

653

1004

52 мм 2X nify телеобъектив для Nikon AF-S 18-55 мм 55-200 мм объектив камеры Марка объектива:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

32 560

AF-S Nikon DX 18-200 мм f/3,5,6 г Производитель: Nikon

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

regmarkets.ru/listpreview/images3/e1/bb/e1bbd78ba560224572762f70368c68f4.jpg»>

19 918

Tamron 18-200 мм F/3,5-6,3 Di II VC модель B018 для зеркальных фотокамер Canon или Nikon

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Телеобъектив высокоскоростной для AF-S Nikon DX 18-55 мм, AF-S 55-200 мм Марка объектива: Nikon,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

693

816

Телеобъектив для AF-S Nikon, 52 мм, 18-55 мм, 55-200 мм Марка объектива: Nikon, Монтажный диаметр:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

29 500

Объектив Nikon 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR AF-S Nikkor стандартный, Zoom, стабилизатор, АФ, УЗ мотор, а

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

4 259

5392

Запасные части для AF-S Nikon Nikkor, 18-200 мм F/3,5,6 г Производитель: Nikon

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

mds.yandex.net/get-mpic/200316/img_id8225128178472588116/300×300″>

Объектив Фокус зум двигатель для Nikon Nikkor AF-S DX 18-200 мм VR Заменить Запасные детали с шестерней

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фотокамера с байонетным креплением для Nikon AF 18-200 мм f/3,5,6 Тип: бленда, Марка объектива:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

10 шт., HB-35 объектива камеры Nikon AF-S видеорегистратора, 18-200 мм f/3,5,6 г / набор (10 шт. )

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

904

1064

Новый оригинальный для nikon объектив AF-S DX Nikkor 18-200mm F/3,5,6G ED VRII 18-200 ZOOM RUBBER RING 1K111-106

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

24 077

EF-S Canon, 18-200 мм f/3,5,6 Производитель: Canon

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фотокамера с байонетным креплением для Nikon AF 18-200 мм f/3,5,6 Тип: бленда, Марка объектива:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

669

970

52 мм 2X nify телеобъектив для Nikon AF-S 18-55 мм 55-200 мм объектив камеры Марка объектива:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

jpg»>

133 174

221957

Объектив Телескопический 18-200 мм для Canon Nikon Тип: объектив, Производитель: Tamron

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

640

1104

Объектив для AF-S Nikon, 52 мм, 18-55 мм, 55-200 мм Марка объектива: Nikon, Монтажный диаметр: 52мм

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

29 230

Объектив Sigma 18-200 mm F3,5-6,3 DC MACRO OS HSM nikon

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

jpg»>

16 961

17853

Tamron 18-200 мм Объектив SLR объектив подходит для Canon Nikon каждый день подвесной объектив содержит все повседневные фокусные сегменты 600D 60D

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Высококачественная бленда для объектива фотоаппарата приблизительной длины HB 35 для Nikon DX VR 18-200 мм f/3,5,6G Аксессуары для фотоаппарата

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

508

759

5 шт./лот, HB-35 объектива AF-S nikon DX 18-200 мм f/3,5,6 г IF-ED Y451 / набор (5 шт.) Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

39 990

Объектив Sigma AF 18-200 f/3. 5-6.3 DC Macro OS HSM Nikon Тип: объектив, Производитель: Sigma

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

2 074

2626

AF-S для Nikon DX, 18-200 мм, 18-200 мм f/3,5,6G Производитель: Nikon

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Книга Ремонт дачного дома своими руками

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками Professional Windshield Repair Kit

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

60 996

Объектив Sony E PZ 18-200 MM F3.5-6.3 OSS

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Бленда Fujimi FBHB35 для Nikon, диаметр 75мм (AF-S 17-35/2.8,AF-S DX VR 55-200/4-5.6,AF-S II 18-200/3.5-5.6)

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

regmarkets.ru/listpreview/idata2/f2/e2/f2e2bc7961e9ecaff32818996c3cf89a.jpg»>

374

900

Термоусадочные трубки для электропроводов 164шт, ремонт в доме, электропроводов, своими руками Тип:

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

611

1211

Заплатка для натяжного потолка АртРемонт. Глянцевая/Ремонт своими руками Тип: Декоративная вставка

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

291

323

Евроремонт своими руками (+ DVD-ROM с видеокурсом)

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

regmarkets.ru/listpreview/idata2/15/05/1505587c847bc1692779011df57bdef7.jpg»>

121

900

Заплатка самоклеющаяся на натяжной потолок Ремонт своими руками/Наклейки потолок/Аппликация клеевая/Черный ЭКОСТАНДАРТ

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

380

900

Заплатка самоклеющаяся на натяжной потолок Ремонт своими руками/Наклейки потолок/Аппликация клеевая/ Слоновая кость ЭКОСТАНДАРТ

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

regmarkets.ru/listpreview/idata2/25/53/2553cf2a1b756899d07545de0057e3ba.jpg»>

133

900

Заплатка самоклеющаяся на натяжной потолок Ремонт своими руками/Наклейки потолок/Аппликация клеевая/Голубой ЭКОСТАНДАРТ

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

209

2000

Заплатка самоклеющаяся на натяжной потолок Наклейка для ремонта своими руками.Аппликация/небесный матовый ЭКОСТАНДАРТ

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

regmarkets.ru/listpreview/idata2/5c/20/5c2048b50ab5177089493b5a5c24e689.jpg»>

322

2900

Заплатка самоклеющаяся на натяжной потолок.Наклейка для ремонта своими руками.Аппликация/Белый матовый ЭКОСТАНДАРТ

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

313

3000

Заплатка самоклеющаяся на натяжной потолок Наклейка для ремонта своими руками.Аппликация/Белый глянец ЭКОСТАНДАРТ

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

regmarkets.ru/r200/199ec7684297f18661f0bb5c70fdb80f.jpg»>

Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

jpg»>

281

2000

Заплатка самоклеющаяся на натяжной потолок Ремонт своими руками/Наклейки потолок/Аппликация клеевая/Белый глянец ЭКОСТАНДАРТ

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

275

900

Заплатка самоклеющаяся на натяжной потолок Ремонт своими руками/Наклейки потолок/Аппликация клеевая/Белый матовый ЭКОСТАНДАРТ

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

jpg»>

Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

42 150

Объектив Tamron 18-200 mm F 3.5.6.3 DI III VC для Canon (BH O11)

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

2 002

2503

Фильтр для объектива 18-200 мм B011 сменный для Tamron 18-200 мм Производитель: Tamron

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

40 110

Объектив Tamron 18-200 mm F 3.5.6.3 DI III VC для sony (BH 011)

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

png»>

2 583

3228

Фильтр Фронтальный для Tamron 18-200 мм B018 F3.5-6.3 Di II VC Производитель: Tamron

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

49 970

Объектив SONY SEL 18-200 MM LE

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бленда Nikon HB-35 для AF-S DX 18-200

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

883

1104

Кабель гибкий для аперрации объектива Tamron 18-200 мм f/3,5-6,3 18-200 мм, 10 шт Марка объектива:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бленда Fujimi HB35 для Nikon (AF-S 17-35/2.8, AF-S DX VR 55-200/4-5.6, II 18-200/3.5-5.6) Цвет :

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фильтр для объектива Tamron 18-200 мм f/3,5-6,3 DiIII VC B011 Марка объектива: Tamron

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

regmarkets.ru/listpreview/images3/de/c0/dec0f509c36744740cad04eb9465b79b.jpg»>

Бленда объектива для EF-S Canon, 18-200 мм f/3,5,6 IS, EF 28-200 мм f3.5,6 (сменная для EW-78D Canon)

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

352

414

Запчасти для ремонта объектива Tamron 17-50 мм/17-50 мм II (для разъема Nikon), новинка гибкий кабель для фокусировки линз

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

275

324

Новая резина для фокуса объектива и Zoom резиновое для Tamron 17-50 SP AF 17-50 мм f/2,8 запасная деталь ремонт Запчасти

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бленда для объектива цифровой зеркальной фотокамеры 72 мм фотобайонетное Крепление подходит для объектива Canon EW-78D 18-200 мм f/3,5,6 IS

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Печи, камины и барбекю для дачи. Полная энциклопедия кладки, установки и ремонта своими руками (серое)

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

879

966

Бленда объектива камеры для Tamron AF 18-200 мм F/3,5-6,3 Di II Тип: бленда, Производитель: JJC,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

441

1103

Лупа со светодиодной подсветкой для ювелирных изделий и часов, увеличительное стекло свободные руки для ремонта электронных часов, лупа с объективом

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

2 страница из 18

Как починить объектив Nikon 18-70mm F/3.5-4.5 своими руками

Некоторое время назад я заметил некоторую нерезкость части фотографий, причем одна половина резкая, а другая — не то, чтобы очень. Причем только те фотографии, которые были сняты моей рабочей лошадкой 18-70mm F/3.5-4.5. Я давно посматриваю на предмет замены его чем-то более светосильным, но пока ничего подходящего не вижу. Появился бы 18-70мм F/2.8 для DX — сразу купил бы!

Короче говоря, пришлось разбирать мой любимый 18-70 и ремонтировать его. Ниже — пошаговая инструкция по разборке, и главное, сборке объектива. Разобрать — легко, а вот со сборкой есть некоторые моменты, когда надо связать воедино несколько движущихся деталей, и я провел пару часов, пытаясь собрать все так, чтобы оно работало.

Наверняка я еще полезу в этот объектив в будущем, и чтобы потом опять не тратить столько времени на сборку, задокументирую процесс. Может быть, еще кому-то это пригодится тоже. Захватывающие подробности ювелирного процесса под катом.

1. Разборка начинается с байонета, вывинчиваем 4 крепящих его винта:

2. Объектив со снятым байонетом. Контакты байонета подключены гибким кабелем в размъе на плате контроллера, коричневая пластиковая скоба на нем со стороны шлейфа аккуратно поднимается вверх, и кабель освобождается.

3. Аккуратно снимаем верхнюю часть корпуса. Переключатель режима фокусировки сдвигается вверх и отделяется от корпуса.

4. Провода очень легко переламываются, поэтому нужно иметь под рукой паяльник. Объектив со снятой верхней частью корпуса:

5. Отстегиваем все разъемы. Не забываем, кстати, о защите от ESD — плату трогать только заземлившись или хотя бы сбросив заряд. Откручиваем винтик, крепящий плату и снимаем ее, убираем в защитный пакетик.

6. Объектив без платы электроники. Заодно снимаем резиновое покрытие с кольца фокусного расстояния. Находим под ним один маленький винтик. Вывинчиваем его.

7. Открутив 3 черных винта сверху, снимаем металлический фрейм.

8. Откручиваем другие 3 черных винта сверху, освобождая ультра-звуковой мотор (USM) от оптического блока.

9. Отделяем утразвуковой мотор, стараясь не повредить гибкие шлейфы.

10. Снимаем детали механизма регулировки фокусного расстояния и у нас на руках остается оптический блок. Разбирать его не стоит, потому что юстировку оптики сделать дома почти не реально. Но можно воспользоваться возможностью и почистить внутренние линзы от пыли, у меня ее накопилось немалое количество.

11. И самое главное, ради чего все это затевалось: эти винты в красном лаке имеют неприятную привычку раскручиваться в процессе эксплуатации. У меня в результате появился люфт передних линз, что и привело к частичной нерезкости получаемых фотографий. Хорошо их дополнительно обработать пастой, предотвращающей самопроизвольную раскрутку. Кроме того, я смазал все пазы и трущиеся детали. Для этого нужно использовать специальную смазку, не разъедающую пластмассу. Ни органические, ни минеральные масла здесь не годятся! Я использовал литиевую смазку из местного RC магазина.

12. Самое интересное, обратная сборка. Вдвигаем подвижную часть оптического модуля до конца (это соответствует положению 18мм)

13. Вставляем меньшую втулку механизма фокусного расстояния в большую. Обращаем внимание на совмещение выреза во внутренней втулке с отверстием во внешней. Внутренняя втулка перемещается, образуя телескопическую конструкцию.

14. Берем ультразвуковой мотор и поворачиваем скобу регулировки резкости в положение примерно напротив белой точки для простоты совмещения в дальнейшем. Точно также на оптическом модуле передвигаем язычок блока линз в положение напротив белой точки, как на 12. Как вариант, можно вывести язычок в самое крайнее положение, но и скобу на моторе тоже надо передвинуть в это же положение.

15. Устанавливаем две телескопические втулки на ультразвуковой мотор. Точка должна быть примерно напротив отметки 18.

16. Аккуратно совмещаем три направляющие на оптическом блоке с тремя пазами на втулках и начинаем поворачивая ввинчивать оптический блок в блок втулок. Внешняя втулка должна быть вывинчена из внутренней на всю длину. Также обратите внимание на начальное положение белой точки на блоке оптики.

17. Очень ответственный момент. Когда оптический блок полностью ввинчен во внутренню втулку, аккуратно по направляющим вталкиваем внутреннюю втулку во внешнюю. Слегка двигаем оптический блок влево-вправо, чтобы язычок наведения резкости попал точно в скобу.

18. Стараясь ничего не двигать, переворачиваем объектив линзой вниз и убеждаемся, что крепление ультразвукового мотора находится на своем месте.

19. Завинчиваем 3 винтика крепления мотора

20. Аккуратно ввинчиваем винтик в отверстие кольца регулировки фокусного расстояния.

21. Проверяем работу механизма регулировки фокусного расстояния и работу механизма наведения резкости. Если подвигать ротор мотора, то внутрення линза, которую видно через переднюю, будет вращаться. Если все работает как надо, все, можно выдыхать. Самое сложное позади.

22. Дальше все в обратном порядке. Стоп! Здесь не забыть одеть кольцо регулировки резкости! Я забыл и потом разбирал уже практически собранный объектив. А еще у меня отвалился один из проводов к переключателю режима фокусировки, пришлось припаять.

23. Все готово. Единственная сложность по дороге — вставить шлейф кабеля байонета в разъем на плате. Очень мало места, пинцет в помощь. Вставив разъем и завинтив байонет, я обнаружил, что забыл кольцо резкости и вернулся на шаг назад.

24. Чистка задней и передней линз. Нет нужды говорить, что процесс должен происходить в чистом помещении (мое таковым не является), и что под рукой полезно иметь баллон сжатого воздуха, чтобы выдувать пыль из объектива.

25. Готово. Проверка. Объективы меняются местами. Сперва проверяю на полностью открытой диафрагме и 70мм:

26. Теперь на 18мм и открытой диафрагме

27. Последняя проверка — закрываем диафрагму на максимум. Все работает как надо.

Источник

Самодельный объектив камеры — Уильям Исдаун

Время прочтения: 3 минуты

Я давно хотел сделать свой собственный объектив для камеры, так как меня заинтриговала идея управления светом для точного определения фокусного расстояния, диафрагмы и аберраций. Сначала меня вдохновило это видео от Матье Стерна, где он берет один элемент объектива, проектирует и печатает на 3D-принтере корпус, чтобы сделать из него простой объектив для своей камеры.

Хотя я, безусловно, уважал объектив Матье и был впечатлен его результатами, я подумал, что хотел бы сделать что-то более сложное. Это позволит мне

значительно уменьшить аберрации и искажения за счет использования нескольких линз,
узнать много нового о конструкции оптических систем,
узнать о проектировании, производстве и сборке осевых узлов, таких как линзы, и
получить больше полезных навыков в моем любимом программном обеспечении САПР, Autodesk Fusion 360, особенно когда речь идет о CAM.

Однако, немного поискав, я наткнулся на это видео от Матса Вернерссона , где он демонстрирует невероятное мастерство, создавая свой собственный объектив с нуля, в том числе сам шлифуя элементы объектива.

Я был просто поражен, когда увидел это видео. Увидев объектив на миниатюре, я действительно подумал бы, что это коммерческий объектив, если бы не тот факт, что на нем не было названия компании. Уровень самоотверженности, проявленный к проекту, должно быть, был огромным, поскольку Матс даже делал машины, которые заземляли его линзы.

Меня также поразило то, как Матс повернул собственный ствол для своего объектива, при этом несколько частей собрались вместе, чтобы сформировать общий корпус. Увидев, как куски вырезаются из необработанных алюминиевых заготовок, я действительно захотел узнать больше о дизайне и производстве таких деталей, а также о том, как они собираются.

Точеные детали Матса для его самодельного объектива камеры

Его самодельное анодирование деталей и мелкие детали в нумерации колец диафрагмы и фокусировки были настоящими вишенками на торте. В целом, я был поражен уровнем тщательности, проявленным при разработке и производстве этого объектива, и изображения, которые он создавал, выглядели ошеломляюще.

Я знал, что разработка и изготовление объектива в соответствии с этим стандартом, безусловно, были выше моих сил. Вместо этого я решил придумать объектив где-то между Матье и Матсом. Эта идея легла в основу моего следующего проекта.

Я надеюсь создать объектив для использования при съемке портретов или изображений, где вы хотите, чтобы изображение было похоже на то, что вы видите своим глазом с точки зрения фокусного расстояния. По этой причине я буду стремиться к фокусному расстоянию около 31 мм. Принимая во внимание 1,6-кратный кроп-фактор датчика APS-C в моей камере, это даст фокусное расстояние, эквивалентное съемке на 50 мм на полнокадровой камере, что часто считается оптимальным фокусным расстоянием для соответствия тому, что видит глаз. . Для портретов я хочу иметь возможность создавать красивое боке, поэтому постараюсь сделать объектив с максимальной диафрагмой f/2,5 или меньше, предпочтительно около f/1,8 или около того.

Вероятно, я буду использовать бесплатную версию WinLens3D для оптического проектирования и Fusion 360 для механической части. Хотя я, конечно, не рассчитываю добиться значительного прогресса в проекте за одну ночь, я надеюсь, что летом у меня будет много свободного времени, и я смогу, по крайней мере, придумать разумную оптическую схему и, надеюсь, сделать работающий прототип. По крайней мере, это должно послужить полезным упражнением в изучении оптического проектирования, CAM и проектирования для производства (DFM).

Я буду публиковать обновления в своем блоге по мере продвижения проекта в категории «Самодельные линзы», поэтому не забудьте подписаться на меня в Твиттере, чтобы увидеть все объявления о моих последних сообщениях и новостях.

Обновление от 19/4/19: Вскоре после написания этой страницы и просмотра видео Матса я понял, что проектирование и изготовление объектива в настоящее время далеко выходит за рамки моих навыков с точки зрения оптического и механического проектирования, поэтому я отложил проект на данный момент.

Я, безусловно, был бы заинтересован вернуться к нему в какой-то момент, но сейчас я сосредоточился (без каламбура) на своем университетском выпускном проекте (симулятор стыковки CubeSat) и на проектах электроники с использованием микроконтроллеров с поддержкой USB, таких как как ATmega32U4. Я напишу и опубликую несколько сообщений в блоге об этих проектах, надеюсь, в ближайшем будущем, как только закончу свою серию об Альпбахе.

Обновление от 11. 12.20: Я нашел на YouTube еще один отличный пример самодельного объектива, сделанного Хавьером Фернандесом.

Создай свой собственный объектив — Фотосъемка своими руками

Nikon, Canon, Leica, Pentax, Sigma, Tokina и множество других производителей объективов стремятся предоставить вам самые резкие объективы со всеми оптическими аберрациями, сведенными к минимуму. Это очень плохо! Потому что с линзами, как и с жизнью, иногда несовершенства делают вещи интересными.

Изображение слева было снято с несовершенной оптикой самодельного объектива. Исследуйте мягкий, мечтательный мир самодельных объективов для фотоаппаратов на удивление легко. Позволь мне показать тебе.

Для самодельного объектива камеры, пригодного для использования на SLR или DSLR, необходимы два компонента: оптика (для фокусировки света) и механика (для удержания оптики на месте и, возможно, для обеспечения метода регулировки фокуса и диафрагмы). ).

Оптика

Любая линза, фокусирующая свет (двояковыпуклая, плосковыпуклая или положительный мениск), может теоретически можно использовать как объектив фотоаппарата. Увеличительные стекла, линзы от биноклей, «фильтры» для крупного плана, очки для чтения — все это потенциальные объективы для фотоаппаратов. Хорошим источником для покупки линз является Surplus Shed, где они обычно стоят от 4 до 10 долларов. Или для ограниченного выбора (в основном из материалов научного класса) проверьте Amazon.

Обратите внимание, что я использовал слово теоретически выше. Есть ограничения. Каждая линза имеет свое фокусное расстояние . Когда линза используется для фокусировки параллельных лучей света, фокусное расстояние — это расстояние от линзы до точки фокусировки. Это означает, что для одноэлементного объектива камеры фокусное расстояние определяет расстояние, на котором объектив должен находиться от пленки или сенсора. Это очень важно для создания объектива и накладывает некоторые ограничения на полезные линзы. Предполагая, что вы хотите использовать объектив с зеркальной или цифровой зеркальной фотокамерой, фокусное расстояние не может быть меньше примерно 45 мм, поскольку это приблизительное расстояние от крепления объектива до плоскости пленки/сенсора. Объектив с фокусным расстоянием менее 45 мм должен быть установлен внутри камеры, чтобы правильно сфокусироваться на удаленных объектах. Это не сработает. С другой стороны, объектив с фокусным расстоянием более 400 мм начинает становиться очень неудобным.

Поэтому, если вы еще не знаете фокусное расстояние вашего объектива, вам следует его измерить. Вам понадобится лист бумаги, линейка и удаленный источник света, например, лампа через всю комнату (НЕ используйте для этого солнце). Проецируйте свет от лампы через линзу на бумагу. Отрегулируйте расстояние между объективом и бумагой, пока изображение не станет максимально четким. Теперь просто измерьте расстояние от линзы до изображения на бумаге. Это фокусное расстояние объектива или близкое к нему. В идеале источник света должен находиться на бесконечном расстоянии, но я считаю, что свет через всю комнату дает мне довольно хорошее приближение. (Если вы настаиваете на точности, то также измерьте расстояние от предмета до линзы и воспользуйтесь приведенной ниже формулой)

В зависимости от того, как мы относимся к механике объектива, фокусные расстояния в диапазоне от 60 до 200 мм являются хорошими кандидатами для объективов для самодельных камер.

Простое начало

Давайте рассмотрим несколько примеров, включая различные способы решения механики.

Первый объектив использует положительный мениск от Surplus Shed с заявленным фокусным расстоянием 65 мм и диаметром 47 мм (цена: 6 долларов). Как оказалось, измерение фокусного расстояния Surplus Shed немного не соответствует действительности. Реальное фокусное расстояние у этого объектива получается около 45 мм, так что на бесконечность он сфокусируется не совсем. (Расстояние от фланца до фокальной плоскости Nikon составляет 46,5 мм.) Интересно, что при диаметре 47 мм этот объектив точно помещается в байонете Nikon, не падая в камеру. И именно так я его и использую: просто прижимая его пальцами к креплению, когда делаю снимок. Это не очень практично. С положительной стороны, фокусное расстояние 45 мм означало, что этот объектив теоретически быстрее, чем f/1.0. Итак, я называю этот объектив антиобскурой.

Первые результаты: оптические аберрации

Когда объектив находится в оправе объектива, фокус фиксируется на расстоянии около 10 футов. Изображения получаются примерно на полступени ярче, чем у моего Nikkor 50 мм при f/1,4, поэтому я не думаю, что это совсем f/1,0, но заметно быстрее, чем f/1,4. Но большим сюрпризом является низкий контраст и очень большие ореолы вокруг любых ярких объектов. И в отличие от того, что вы могли бы ожидать от объектива с диафрагмой около f/1,2, здесь нет тонкой плоскости фокусировки. Вместо этого кажется, что есть очень широкая область от 7 футов до 14 футов, которая имеет почти такую же степень резкости. фокус. Конечно, низкий контраст, ореолы и мягкий фокус могут быть использованы с пользой, если вы не ищете четких изображений, создаваемых коммерческими объективами.

Все упомянутые выше искажения во многом объясняются сферической аберрацией в этом объективе. Параллельные лучи света, проходящие через линзу вблизи центра, фокусируются, как и ожидалось, на фокусном расстоянии. Однако световые лучи, проходящие через линзу к краю, фокусируются на другом расстоянии.

Сферическая аберрация является основной причиной искажения на этом объективе, но не единственной. Цветовая окантовка (заметная как синяя и/или красная окантовка при высококонтрастных переходах между черным и белым) также присутствует из-за хроматической аберрации и вызвана тем, что у такого объектива фокусное расстояние для коротких волн (синий) отличается чем для длинных волн (красный).

Использование ахромата для устранения хроматической аберрации

Хроматическая аберрация может быть значительно уменьшена с помощью ахроматических линз, которые изготавливаются путем сочетания выпуклой линзы из кронового стекла и вогнутой линзы из бесцветного стекла. К счастью, недорогие ахроматы легко доступны. Бинокулярные объективы являются одним из источников. Еще один (как вы уже догадались) Surplus Shed, где продается широкий ассортимент ахроматов, в том числе с фокусным расстоянием 75 мм и диаметром 53,5 мм.

И снова сферическая аберрация привела к мягким, «светящимся» изображениям.

Механика: подключение к камере

Механика изготовления объективов часто сложнее, чем оптика. Но у вас есть много вариантов. Одна из возможностей — использовать многоразовый подход с взаимозаменяемыми частями. Удлинители для макросъемки старого образца, такие как набор колец Nikon K, обеспечивают более короткий путь. Одна сторона кольца K2 крепится к камере, а другая сторона имеет резьбу для фильтров 52 мм. Эта резьба 52 мм является удобным стандартом для быстрого соединения нескольких объективов, прокладок, фокусеров и диафрагм в рабочий объектив (и последующей его разборки для следующего эксперимента). Вот объектив 75 мм вместе с кольцами диафрагмы. Обратите внимание, что ахромат крепился трением (благодаря слою малярной ленты) к трем 58-миллиметровым кольцам, которые были переработаны из каких-то ненужных фильтров. Переходное кольцо от 52 до 58 мм позволяет этому объективу соответствовать моему стандарту 52 мм.

Регулируемая фокусировка

Предыдущий объектив, хотя и функционален, по-прежнему не имеет механизма регулировки фокусировки. Рассмотрим несколько подходов к решению этой проблемы. Первый подход заключается в «переработке» спирального фокусера из старого объектива. Крепления и резьбу фильтра при необходимости можно прикрепить суперклеем. Этот объектив также включает в себя старую ирисовую диафрагму, которую я нашел за 3 доллара в местном магазине излишков. Прикрепление колец от мусорных фильтров и к фокусеру, и к диафрагме позволит вам использовать их в сменной системе. Этот объектив использует 19Ахромат 1 мм (9 долларов от SurplusShed).

Другой подход заключается в использовании двух трубок с немного разными диаметрами для создания скользящего (телескопического) фокусера. Картонные почтовые трубки или трубы из ПВХ являются возможными источниками для скользящих трубок. Липкий войлок из вашего местного магазина декоративно-прикладного искусства можно использовать для создания хорошей фрикционной посадки между двумя трубками. Обязательно оставьте продольный зазор в войлоке, чтобы воздух мог выходить во время фокусировки. Войлок также можно использовать для внутренней поверхности тубусов, чтобы уменьшить отраженный свет внутри объектива. Вот пример, который использует этот подход для довольно маловероятного объектива 400 мм.

Если вам посчастливилось иметь доступ к мехам, у вас есть идеальный фокусер для самодельных объективов.

Конечно, вы также можете найти более творческие способы крепления оптики, например, используя 2-дюймовый стальной электрический кабелепровод с резьбовым соединением, чтобы сделать работающий фокусер.

Результаты

Мягкий, Туманный, Мечтательный… Вы выбираете прилагательное.

Во второй части этой серии статей я покажу вам, как вы можете управлять свечением за счет сферической аберрации этих простых объективов для получения замечательных эффектов мягкого фокуса или даже резких макро- и телефото картинки.

Щелкните здесь, чтобы перейти к следующей части: Самодельные линзы: что за пух?

Джон Свержбин — фотограф, помешанный на самодельных объективах, если вы хотите узнать о них больше. пожалуйста, посетите Группу Самодельных Объективов, а также его фотопоток на flickr. Там вы сможете увидеть еще много примеров самодельных объективов и изображений, которые они производят.

Изготовление линзы Wigglegram для пленки своими руками из 3 одноразовых камер

Должен признаться, что половина причины, по которой я купил пленочную камеру, заключалась в том, чтобы публиковать крутые фотографии в Instagram, поэтому, когда я увидел эти штуки под названием « wigglegrams» в Instagram, мне сразу же захотелось сделать свою.

Я узнал, что они обычно изготавливаются с помощью камеры Nishika с 4 объективами для захвата 4 отдельных изображений, которые можно анимировать в 3D-видео.

К сожалению, эти камеры резко выросли в цене за последние несколько лет (из-за киноманов вроде меня), а также печально известны своим ужасным качеством сборки. Я не был готов тратить пару сотен долларов только на то, чтобы моя лента в Instagram выглядела немного менее скучной, поэтому вместо этого я начал разрабатывать свой собственный вигглограммный объектив с байонетом Canon FD для использования с моим Canon A-1.

Втиснуть 3 фотографии в 1 кадр

Камера Nishika, которую я пытался подражать, сделала 4 фотографии на 2 кадра пленки (таким образом, получилось 4 полукадровых изображения). Однако, поскольку я хотел использовать этот объектив на обычной немодифицированной пленочной камере, я вместо этого решил втиснуть три изображения в один кадр. Это, к сожалению, создает довольно тонкую вигглограмму, поэтому кадрирование немного затруднено, особенно из-за отсутствия видоискателя (подробнее об этом позже).

Это также означает, что линзы ближе друг к другу: расстояние от крайнего правого до крайнего левого объектива составляет 24 мм на моей камере с вигглограммой по сравнению с 54 мм у Nishika. Таким образом, чтобы получить хорошую вигглограмму, вы должны подойти довольно близко к объекту.

Вот вигглограмма прямо из лаборатории. Вы можете увидеть три отдельных изображения на одном негативе.
Объективы для фотоаппаратов
Единственными частями этого объектива, которые не напечатаны на 3D-принтере, являются 3 пластиковые линзы и несколько винтов. Объективы были взяты из одноразовых камер с истекшим сроком годности, которые я купил за бесценок на гонконгской версии eBay. После раздачи одноразовых фотоаппаратов на вечеринке у меня осталось 3 рулона довольно ужасных фотографий и 3 пластиковых 30-мм объектива. Вынуть линзы из камеры довольно легко, вам просто нужно разорвать ее на части, пока вы не дойдете до линзы (и пока вы это делаете, спасите модуль вспышки и соберите небольшую вспышку камеры!).
Разобранная одноразовая камера с объективом
Дизайн
Я смоделировал объектив в Fusion 360. Это довольно простая конструкция, но было немного сложно понять, как далеко объектив должен быть от плоскости пленки до получить изображение в фокусе. Я хотел, чтобы объекты на расстоянии 0,2–1,5 м были в фокусе, так как в основном я снимал объекты, расположенные близко к объективу.
Сначала я пытался рассчитать расстояние, которое нужно использовать, но в конце концов я просто решил сделать кучу рисунков, чтобы медленно оттачивать правильное расстояние. Объектив имеет относительно маленькую апертуру f/10, поэтому он не должен быть сверхточным. Итоговое расстояние от объектива до плоскости пленки было где-то около 30 мм (очевидно, поскольку объектив имеет фокусное расстояние 30 мм), а это означало, что линзы утоплены в корпус камеры примерно на 10 мм.
Чтобы разделить три изображения, между каждым объективом должна быть перегородка, которая проходит в камеру до плоскости пленки. Это было небольшой проблемой для моего Canon A1, так как это зеркальная камера, а это означает, что зеркало видоискателя мешает.
Некоторые зеркальные фотокамеры имеют функцию «блокировки зеркала», которая позволяет откинуть это зеркало вверх и в сторону (обычно используется для предотвращения сотрясения камеры при съемке), но в моей камере такой функции нет. Вместо этого я просто подталкиваю зеркало вверх, когда надеваю линзу, стараясь не испачкать зеркало в процессе. К сожалению, это также означает, что у вас нет видоискателя для предварительного просмотра изображения, но это роскошь, без которой я могу жить.
Вы можете видеть две перегородки, которые будут входить в корпус камеры. Отодвиньте линзу видоискателя в сторону.
Сшивание изображений вместе
Распространенная жалоба на вигглограммы заключается в том, что анимировать кадры вместе в Photoshop очень сложно, но, к счастью, на самом деле есть еще один метод, о котором, похоже, никто не говорит.
Недавно компания Reto Project выпустила Reto 3D, камеру с вигглограммами, которая делает 3 полукадровых изображения. Наряду с этим продуктом они также опубликовали приложение, которое позволяет легко создавать вигглограммы. Это стоит несколько долларов, но оно того определенно стоит.
Некоторые примеры
Я пропустил через этот объектив рулон пленки и был очень впечатлен результатами. Получилось намного лучше, чем я ожидал, а пластиковые одноразовые линзы камеры на удивление резкие. Несколько фотографий не получились, в основном из-за плохого кадрирования (должны быть очень хорошо различимы передний, средний и задний планы) сообщение в блоге об этом!) Вот хороший пример четкого переднего плана, среднего плана и фона.
Фильм Бумеранг?
Это совершенно неожиданная (но очень долгожданная) функция. Затвор моей камеры перемещается справа налево, а это означает, что крайний правый кадр экспонируется немного раньше крайнего левого кадра (вероятно, всего на 10 мс или около того). Это означает, что есть небольшой эффект «инстаграм-бумеранга». Это действительно идеальный объектив для Instagram! Однако этот эффект бумеранга возникает только тогда, когда не используется вспышка, поскольку вспышка камеры экспонирует весь кадр одновременно.
Посмотрите, как это круто
Заключение
Я очень впечатлен тем, насколько хорошо удался этот проект – даже если бы мне предоставили возможность, я бы все равно выбрал этот объектив, а не Nishika. Меня вдохновило подобное творение Джорджа Муа, но его версия предназначена для цифровых камер, а за 3D-файлы нужно платить (файлы для этого проекта можно бесплатно получить в моем репозитории на GitHub!)
О программе автор : Джошуа Бёрд — фотограф и студент бакалавриата по информатике в Кембриджском университете. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Вы можете найти больше работ Берда на его сайте. Эта статья также была опубликована здесь.
Хорошая фотография с ограниченным бюджетом: Изготовление и использование самодельных объективов
Участник ePHOTOzine Сирил Хоббинс делится с нами своими советами и методами эффективного изготовления и использования самодельных объективов для получения профессиональных результатов.
15 ноября 2019 г., 10:03, Эмма Мэншип | Самодельные советы
Нравится1
Добавить комментарий
Слова и изображения © Сирил Хоббинс (член ePz Hobbo)

У вас ограниченный бюджет?
Фотография может быть чрезвычайно дорогим времяпрепровождением не только из-за первоначальных затрат на приличную камеру, но и из-за объективов, необходимых для достижения наилучших результатов в любом жанре фотографии, которому мы выбираем. Вам действительно не нужна Leica или бюджетные объективы, чтобы делать призовые фотографии, но если вы можете себе это позволить, эта статья не для вас.
РЕКЛАМА
MPB предоставляет фото- и видеокомплект большему количеству рук и делает его более устойчивым. Каждый месяц визуальные рассказчики продают MPB более 20 000 камер и объективов. Выберите подержанный и получите недорогой доступ к комплекту, который не стоит земли.
Продайте неиспользуемый комплект MPB. Обменяйте на комплект, который вам нужно создать. Покупайте б/у, тратьте меньше и получайте больше.
Мой целевой читатель, возможно, является признанным фотографом, будь то студент или нет, который усвоил основы и владеет приличным, но скромным набором, приобретенным в рамках ограниченного бюджета. Таким образом, цель здесь состоит в том, чтобы позволить ему или ей открыть для себя мир хорошей фотографии, сведя расходы к минимуму.

Для того, чтобы делать это по-моему, необходима хорошая камера Micro Four Thirds, потому что существует огромное количество старинных объективов, способных давать невероятные результаты. И камеры, и адаптеры для камер MFT дешевы и легко доступны на eBay.
Для удобства я предпочитаю очень распространенные винтажные объективы с винтовым креплением M42 или M39, но для большинства других креплений доступны адаптеры. Вы можете получить все необходимое обучение, посмотрев лучшие видео на YouTube по фотографии, что, на мой взгляд, является одним из лучших способов обучения.
Ассортимент старинных объективов для пленочных фотоаппаратов огромен, у меня есть и я использую большую коллекцию; но, я не собираюсь останавливаться на них здесь, это заняло бы слишком много времени! Во-первых, вам нужно решить, какой жанр фотографии вам нравится, и исходить из этого.

Самодельные линзы для развлечения и экспериментов
Это главная мысль этой статьи, вы увидите из образцов фотографий, что результаты, полученные при сборке линз, могут быть замечательными. До сих пор я углублялся только в макросъемку и творческую/художественную сторону вещей с невероятными и удивительными результатами.
После просмотра нескольких видеороликов на YouTube об использовании объективов для фотокамер я решил попробовать. По сути, вы ищете винтажный объектив для слайд-проектора или подходящий объектив для кинокамеры, они все еще относительно дешевы на онлайн-аукционах или даже на ярмарках автомобильных ботинок и т. д., а затем адаптируете их к своей камере.

Мой первый самодельный объектив состоит из следующего:
Винтажный объектив для диапроектора, Leica 9.0 мм — 2,5 Colorplan стоимостью от 30 до 50 фунтов стерлингов
Дешевый переходник с M42 на MFT
A 36-90 мм на байонет M42 фокусирующий спиральный макроудлинитель
Общая стоимость около 75 фунтов стерлингов — в магазине около

Метод:
Объектив проектора достаточно хорошо помещается внутри фокусирующей трубки. Мой объектив имеет резинку вокруг него, чтобы компенсировать любое провисание, а затем малярный скотч, чтобы удерживать его на месте (горячий клей будет следовать для постоянного соединения).
Адаптер M42 соединяет самодельный объектив с камерой — это так просто! Сфокусируйтесь вручную, плотно прижав камеру к глазу, затем очень медленно покачивайте вперед и назад, пока не увидите то, что хотите. Это настоящее искусство, но вы скоро к нему привыкнете.
Когда объектив, фокусировочная трубка и камера соединены вместе, все готово, но что вы обнаружите в видоискателе? Сначала используйте на камере небольшую вспышку, вы обнаружите, что она дает достаточно света при правильной выдержке — вы можете поэкспериментировать с ними для достижения наилучших результатов.
Дает удивительно четкое изображение, но с чрезвычайно малой глубиной резкости из-за фиксированной диафрагмы f2,5 на всем протяжении. Кольцо фокусировки позволит вам выбрать желаемое увеличение. Используйте такой объектив для создания красивых творческих этюдов.
Подходит для натюрморта — этюдов части лица/тела, пальцев на музыкальных инструментах, цветах и т. д.0004 Верно! Теперь идет волшебство! Этот недостаток глубины резкости можно легко преодолеть, чтобы создавать глубокие, красиво окрашенные крупные планы и макроснимки, от которых захватывает дух, и решение не может быть проще.
Все, что вам нужно, это старая крышка объектива, подходящая крышка от банки или даже диск кухонной фольги — они должны плотно прилегать к переднему краю объектива. Убедитесь, что вы нашли, затем отметьте мертвую точку, затем просверлите/сделайте чистое отверстие диаметром 3 мм. Удалите пыль или мусор перед установкой на объектив. Моей старой крышке объектива требовался воротник из эластичной ленты, чтобы она очень плотно прилегала к переднему элементу.

Вы уменьшили значение f/2,5 по всей диафрагме примерно до f/30, тем самым увеличив глубину резкости (DOF) для получения невероятно четких и глубоких макросов и крупных планов.
И снова ваши творческие способности могут быть использованы для наполнения видоискателя приятными композициями — целый новый мир фотографии при относительно небольших затратах. Мне сказали, что если поэкспериментировать с различными размерами отверстий, можно будет найти множество вариантов. Спиральная фокусирующая трубка, купленная на eBay, обеспечивает целый диапазон увеличения.

Макросъемка с помощью винтажного 8-мм кинообъектива
Мой следующий самодельный объектив позволяет делать очень красивые макросъемки с большим увеличением, но его было немного сложнее разработать.
Я приобрел крошечный винтажный 8-мм объектив для кинокамеры, красивый Bolex Palliard YVAR w.8-36 мм с креплением ARD всего за 28 фунтов стерлингов с доставкой. Я точно знаю, что это объектив очень высокого качества, он был в комплекте с кольцами фокусировки и диафрагмы в полном рабочем состоянии.
Чтобы подогнать его к моей камере, я просверлил отверстие в мертвой точке черной крышки от бутылки, чтобы она подходила к задней резьбе, которая туго завинчивалась в относительно мягкий пластик. Затем я приклеил крышку от бутылки и линзу к стандартному адаптеру M42-MFT, убедившись, что клей не попал на линзу.

Этот красивый крошечный объектив обеспечивает невероятные четкие макросъемки. Если выключить до f22, можно получить хороший ГРИП. Очевидно, что для достижения наилучших результатов требуется вспышка. Доказательство, как говорится, в видении, и в этом случае мои фотографии говорят сами за себя.

Заключение
Эта серия фотографий демонстрирует, на что способны эти довольно грубо выглядящие самодельные объективы. На двух из них показаны настоящие линзы с использованием горячего клея и / или / малярной ленты для скрепления компонентов.
Теперь, когда я знаю, на что способны оба, я мог бы привести их в порядок, но мне больше нравится результат Хита Робинсона! Объективы, безусловно, заставляют людей задавать вопросы. Теперь вы знаете, что делать, вы можете собрать свои собственные версии более продуманным и аккуратным образом. В настоящее время я не планирую экспериментировать дальше, но если на eBay появится действительно интересный объектив, вы никогда не узнаете.
Оба моих объектива подходят для очень серьезной макросъемки и в то же время обладают еще большим потенциалом для творческой творческой работы с использованием минимальной глубины резкости при широко открытой диафрагме. Я мог бы попытаться создать объектив, который создавал бы больше, чем макросъемку и крупный план. Предпочтительно один для портретов и натюрмортов. Если у кого-то есть какие-либо предложения, не стесняйтесь комментировать ниже!
Слова и изображения Сирила Хоббинса (участник ePz Hobbo)
Техника фрилинзинга | Модифицированный объектив для лучших результатов самодельного наклона и сдвига
6 марта 2014 г.
Фототехника
Если вы здесь, я полагаю, вы знаете, что такое технология свободного объектива ! Во всяком случае, в двух словах: используя объектив, отсоединенный от корпуса камеры, вы можете добиться результатов, очень похожих на результаты, полученные с объективом с наклоном и сдвигом, но менее предсказуемым образом, и часто с глупо низким контрастом и неудобным бликом! Если вы хотите узнать что-то об оптическом правиле, которое лежит в основе этой техники, продолжайте поиск в Google, ища принцип scheimpflug (Я знаю, что это может раздражать, поэтому я сделал это для вас! 😉 )
Я начал снимать с помощью техники freelensing 5 лет назад. Я обнаружил эту технику стрельбы в Интернете и сразу же нашел ее забавной. На тот момент у меня был 50mm F1,4 AFD но пользоваться им было довольно сложно из-за большого размера заднего элемента. Кроме того, на расстоянии двух-трех метров от камеры было сложно сфокусироваться. Отсоединив объектив от корпуса, вы сразу обнаружите, что фокусировка на бесконечность потеряна. Когда я продал этот объектив за новейшую 50 мм F1,4 AF-s , Я потерял интерес к технике фрилинсинга . … пока я не прочитал этот пост от Сэма Херда . Сэм — сумасшедший парень с большим интересом ко всему, может придать своим фотографиям особое, новаторское, «нестандартное» настроение. Короче, для достижения сумасшедших углов разобрал фланец от дешевого 50mm F1,8 AFd . Но мне никогда не нравился этот объектив, для меня он слишком размытый, а зона не в фокусе не такая очаровательная. Для некоторых тестов я купил старый объектив 50mm F1,2 ai. У этого объектива невероятное боке при использовании на открытой диафрагме, но задняя линза слишком велика, а также углы, которые можно получить, разобрав фланец, не так впечатляют. Более того, уничтожать объектив за 400 евро кажется безумием! Я решил продать его и попробовать другой олдскульный объектив, 9-кубовый. 0055 50 мм F1,4 AI . Я купил его подержанным по низкой цене, но мне повезло найти хорошо сохранившийся, очень острый образец. Такой резкий на моем D800, что казалось глупым разбирать его, снимая фланец… Но не настолько глупо, чтобы остановить меня! Ага! Я считаю этот лучшим объективом для фрилинсинга !
Прежде чем начать, два предупреждения:
не бойтесь загрязнения датчика
будьте осторожны, потому что вы можете легко задеть зеркало вашей камеры…
Ниже вы можете найти то, что я сделал (довольно просто, это почти то же самое, что сделал Сэм), и некоторые фотографии, которые я сделал с моим новым игрушечным объективом во время моей последней поездки в Севилью, Испания, с моей великолепной женой Даниэла и два наших маленьких чуда , Маттео и Арианна.
Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 34

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 362

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 37

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 35

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 38

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 39

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 40

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 41

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 42

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 43

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 44

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 451

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 461

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 473

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 1

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 2

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 3

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 4

Свадебная фотография тоскана флоренция fotografo matrimonio firenze 1001

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 5

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 6

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 7

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 8

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 9

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 10

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 11

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 12

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 13

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 14

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 15

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 16

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 17

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 18

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 19

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 20

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 21

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 22

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 23

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 24

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 25

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 26

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 27

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 28

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 291

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 32

Свадебная фотография тоскана флоренция freelensing tecnique 33

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 31

Свадебная фотосъемка тоскана флоренция freelensing tecnique 301

А здесь вы можете посмотреть, что у меня в сумке, когда я ухожу фотографировать свадьбу
diy — Может ли любитель создать элемент объектива?
спросил 10 лет, 3 месяца назад
Изменено 4 года, 9 месяцев назад
Просмотрено 16 тысяч раз
Может ли любитель создавать/формовать/шлифовать/полировать элемент объектива?
Кажется, многие любители астрономии полируют зеркала, а иногда и большие линзы. Есть ли эквивалентное увлечение созданием (очень элементарного качества) объектива или объектива для фотографии? Я не мог найти в Google никакой хорошей информации об этом.
Kodak Brownie был одноэлементным и производился довольно дешево. Что нужно, чтобы сделать что-то подобное? Что было бы самым простым и/или дешевым способом?
(Да, я знаю, что это не практично . Да, я мог бы просто снять старые линзы объектива. И да, я знаю, что качество будет довольно низким.)
линзы
самоделки
старые линзы
lo-fi
3
Есть отдельные вопросы.
«Создайте» линзу — давайте интерпретируем это как акт проектирования — проектирование кривой в соответствии с фокусным расстоянием, требуемой дисперсией и т. д. Да, это выполнимо. Существует программное обеспечение для проектирования линз, которое берет набор критериев оптимизации и некоторые ограничения и выдает набор кривых и типов стекла. Разместите конкретные рекомендации по программному обеспечению в списках любительских телескопов, я знаю, что видел их там.
Слепить линзу – не без титанических усилий. Однородность, требуемая от оптического стекла, в соответствии с каждой веткой по этой теме, которую я смог найти, в значительной степени недосягаема для типов гаражных мастеров. Это не для того, чтобы навсегда отговорить вас от попытки — я бы хотел немногого больше, чем увидеть падение еще одного техно-культурного критерия «вы не можете сделать это дома». Но вам придется получить (и поддерживать!) достаточно пропускающее стекло, с достаточно контролируемыми оптическими параметрами (показатель преломления, дисперсия), полностью без пузырьков и полностью гомогенный. Это частично противоречащие друг другу требования, так как трудно, например, получить полностью однородный расплав без перемешивания, в котором легко могут образоваться пузырьки.
Подточить линзу — Однозначно. Ссылку сейчас не найду, но видел как-то аргумент, что шлифовка (и, соответственно, полировка) хорошего объектива проще , чем шлифовка зеркала, так как кривые для данного соотношения ф круче с объектив, поэтому ошибки проявляются более заметно во время тестирования.
Полировка линзы — снова да, так как на данном этапе это то же самое, что полировка зеркальной поверхности, за исключением, возможно, более крутой кривой. Изобразить поверхность асферической линзы может быть сложнее, чем изобразить поверхность асферического зеркала, по той же причине, по которой легче тестировать линзу: кривые на линзе круче, поэтому нахлест должен течь намного больше, когда он сопрягается с линзой в различных положениях. позиции.
Отказ от ответственности: это в основном знания из книг, а не практические знания. Пока я шлифовал и только начал полировать маленькое зеркало, я никогда не пробовал делать линзы.
Я не могу ответить на ваш вопрос на основе личного опыта, но любители астрономии получают очень хорошие результаты. Они не только полируют свои линзы, но и делают их из плоского куска стекла.
Трудно понять, почему ты не смог бы это сделать. это может занять много времени, и как вы предполагаете, это не экономично, но это хобби. Я говорю, давай, если у тебя есть интерес.
Предлагаю почитать блог Роджера Cicala, он много написал об истории различных конструкций объективов. http://www.lensrentals.com/blog
Насколько я могу судить, линза есть линза, и она не знает, наводите ли вы ее на звезду или на красивое лицо.
2
Объектив можно отшлифовать и отполировать в домашних условиях, как это сделал автор этой статьи в 1971 году. Не имея возможности найти объектив с фокусным расстоянием 1 дюйм по разумной цене, я приступил к изготовлению его дома. По сути, я использовал вогнутое дно аэрозольного баллончика, отшлифовав заготовку, кусок оконного стекла размером около 1/2 дюйма. диаметра с использованием все более тонкого карборундового порошка и воды. Наконец, все, что было счищено, можно аэрозольным баллончиком дно покрыть тонким слоем расплавленного смоляного (кровельного) материала. После того, как смола была установлена, на поверхности процарапывали несколько квадратов и наносили влажную ювелирную румяну или оксид церия до тех пор, пока матовая поверхность снова не становилась снова прозрачной. Камера работала и существует до сих пор, хотя мне пришлось ждать до 2007 года, чтобы перевести 16-мм негатив на DVD! Все это было довольно трудоемко, и я думаю, что плосковыпуклой линзы было достаточно. Качество было не совсем «Carl Zeiss», но достаточно хорошее, чтобы получать узнаваемые изображения.
С уважением!
Юзеф
Как насчет этого? Поскольку акрил легко формуется, сделайте тонкую оболочку для линзы, призмы или чего-то еще, что вы хотите сделать. Затем залейте его глицерином, показатель преломления которого почти такой же, как у стекла. Однако из-за двойного преломления на акриле и стекле фокусное расстояние может немного различаться — поэтому требуются необходимые корректировки. Пожалуйста, попробуйте этот метод и вернитесь ко мне, если он работает! Кстати, показатель преломления акрила почти такой же, как у воды.
Да, линзу можно сделать. Производители телескопов-любителей вытачивают свои зеркала из стеклянных заготовок, поэтому нет никаких причин, по которым вы не могли бы сделать объектив таким образом.
Однако это трудоемкий процесс, и причина, по которой большинство производителей любительских телескопов изготавливают зеркала, а не линзы, заключается в том, что при использовании рефлектора вам нужно придать форму только ОДНОЙ поверхности главного зеркала (вам также потребуется плоское вторичное зеркало меньшего размера). , но они довольно легко доступны в продаже — не уверен, делают ли банкоматы свои собственные или покупают их).
С линзой, с другой стороны, вы должны формировать ОБЕ поверхности, и, чтобы избежать хроматической аберрации, вам нужно сделать как минимум два элемента (из разных типов стекла, так что вы смотрите на четыре поверхности, а не на одну — а заготовки должны быть из прозрачного стекла (с зеркалом нужно только, чтобы не было полостей на поверхности) (а заготовки с большими линзами, вероятно, дороже, чем аналогичные зеркальные).
Из плюсов можно получить с немного меньшей точностью для поверхностей линз (лучше, чем половина длины волны, а не лучше, чем четверть длины волны для зеркал), но большинство ATMS используют более простое зеркало.
No related posts.