Объектив своими руками: 2 простых способа сделать тилт-объектив своими руками
Сергей Александрович (Широкоугольный объектив своими руками) — Передачи и шоу
Добро пожаловать на канал Сергея Александровича. Ведущий рассказывает, как легко настроить, подключить и починить всё, что, на первый взгляд, настраивается, подключается и чинится сложно. Основатель канала является ярым ненавистником халтуры со стороны недобросовестных сантехников, электриков и строителей. Переделывая работу после горе-мастеров, простой автор собрал на видеоплатформе довольно внушительную коллекцию роликов.
Сергей Александрович Денисов ранее работал в киевской фирме бытовых услуг под названием Свитанок. Этот проект первоначально был задуман для раскрутки его собственного сайта. Сергей, а в быту просто Саныч, показывает свою работу и оценивает чужую халтуру. Ведущий отмечает, что ни в коем случае не учит, как работать правильно, а всего лишь делится своим опытом.
Здесь подписчики найдут решение проблем, связанных с подвеской мебели и установкой люстр. Также узнают тонкости сборки и установки потолочных сушилок, креплений для спортивных тренажеров и телевизоров.
Здесь аудитория найдет огромное количество самоделок от мастера Переделкина. К примеру, инструмент для проверки металла на твердость, доработку полицейской видеокамеры, амбушюры из поролона для наушников. В 2016 году Сергей Александрович стал почетным обладателем Серебряной кнопки видеоплатформы, набрав сто тысяч подписчиков. В июле 2021 года число таковых на канале составило более двухсот семидесяти тысяч.
Добро пожаловать на канал Сергея Александровича. Ведущий рассказывает, как легко настроить, подключить и починить всё, что, на первый взгляд, настраивается, подключается и чинится сложно. Основатель канала является ярым ненавистником халтуры со стороны недобросовестных сантехников, электриков и строителей. Переделывая работу после горе-мастеров, простой автор собрал на видеоплатформе довольно внуш
Как починить объектив Nikon 18-70mm F/3.
5-4.5 своими руками » BigPicture.ruНекоторое время назад я заметил нерезкость части фотографий, причем одна половина резкая, а другая не то чтобы очень. Причем только те фотографии, которые были сняты моей рабочей лошадкой 18–70mm F/3.5–4.5. Я давно посматриваю на предмет замены его чем-то более светосильным, но пока ничего подходящего не вижу. Появился бы 18–70мм F/2.8 для DX — сразу купил бы!
Короче говоря, пришлось разбирать мой любимый 18–70 и ремонтировать его. Ниже — пошаговая инструкция по разборке и, главное, сборке объектива. Разобрать — легко, а вот со сборкой есть некоторые моменты, когда надо связать воедино несколько движущихся деталей, и я провел пару часов, пытаясь собрать все так, чтобы оно работало.
(Всего 29 фото)
Источник: ЖЖурнал/solusrex.livejournal.com
Наверняка я еще полезу в этот объектив в будущем и, чтобы потом опять не тратить столько времени на сборку, задокументирую процесс. Может быть, еще кому-то это пригодится тоже.
Отделяем ультразвуковой мотор, стараясь не повредить гибкие шлейфы.Снимаем детали механизма регулировки фокусного расстояния, и у нас на руках остается оптический блок. Разбирать его не стоит, потому что юстировку оптики сделать дома почти нереально. Но можно воспользоваться возможностью и почистить внутренние линзы от пыли, у меня ее накопилось немалое количество.И самое главное, ради чего все это затевалось: эти винты в красном лаке имеют неприятную привычку раскручиваться в процессе эксплуатации. У меня в результате появился люфт передних линз, что и привело к частичной нерезкости получаемых фотографий. Хорошо их дополнительно обработать пастой, предотвращающей самопроизвольную раскрутку. Кроме того, я смазал все пазы и трущиеся детали. Для этого нужно использовать специальную смазку, не разъедающую пластмассу. Ни органические, ни минеральные масла здесь не годятся! Я использовал литиевую смазку из местного RC-магазина.Самое интересное — обратная сборка. Вдвигаем подвижную часть оптического модуля до конца (это соответствует положению 18мм).
Очень ответственный момент. Когда оптический блок полностью ввинчен во внутреннюю втулку, аккуратно по направляющим вталкиваем внутреннюю втулку во внешнюю. Слегка двигаем оптический блок влево-вправо, чтобы язычок наведения резкости попал точно в скобу.Стараясь ничего не двигать, переворачиваем объектив линзой вниз и убеждаемся, что крепление ультразвукового мотора находится на своем месте.Завинчиваем 3 винтика крепления мотора.Аккуратно ввинчиваем винтик в отверстие кольца регулировки фокусного расстояния.Проверяем работу механизма регулировки фокусного расстояния и работу механизма наведения резкости. Если подвигать ротор мотора, то внутренняя линза, которую видно через переднюю, будет вращаться. Если все работает как надо, все, можно выдыхать. Самое сложное позади.Дальше все в обратном порядке. Стоп! Здесь не забыть надеть кольцо регулировки резкости! Я забыл и потом разбирал уже практически собранный объектив. А еще у меня отвалился один из проводов к переключателю режима фокусировки, пришлось припаять.
А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?
Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!
Как сделать макрообъектив своими руками
В нижеприведенной краткой инструкции мы покажем вам, как использовать пустую гильзу от рулона туалетной бумаги в качестве удлинителя для превращения вашего стандартного 50 мм объектива в мощный макрообъектив.
Покупка макрообъектива может стоить вам немалых денег, при этом это очень узкоспециализированный объектив, который вы будете использовать всего лишь несколько раз в год.
Обратите внимание, что для достижения результата вам придётся принести в жертву крышку корпуса камеры. Однако их легко купить и их стоимость не идёт ни в какое сравнение со стоимостью макрообъектива.
Основная суть нашей задумки в том, чтобы перевернуть объектив, разместив передний элемент объектива напротив камеры. Такое использование объектива «наизнанку» приведёт к тому, что когда вы посмотрите в видоискатель камеры, увидите все окружающие предметы намного ближе. Поместите между камерой и объективом трубку и вы добьётесь еще большего увеличения.
Итак, сделаем макрообъектив своими руками!
Шаг 1. Делаем удлинитель Отрежьте от гильзы рулона туалетной бумаги кусок длиной около 100 мм.
Затем, обмотайте его изнутри чёрной неопреновой лентой, чтобы исключить возникновение просветов. Если у вас нет чёрного неопрена, то вы можете использовать чёрную бумагу. Возьмите крышку корпуса и аккуратно прорежьте в ней отверстие, после этого поместите в него подготовленную вами трубку и надёжно закрепите при помощи изоленты.
Шаг 2. Устанавливаем объектив
Проверив надежность крепления трубки к крышке, установите объектив, развернув его так, чтобы передний элемент входил в трубку, после чего, закрепите его изолентой.
Установите камеру на штатив, а затем разместите объект съемки в кадре и наведите на него фокус. На задней части объектива имеется небольшой рычажок, переместите его чтобы закрыть диафрагму и закрепите в таком положении кусочком пластилина или жевательной резинки.
Шаг 3. Снимаем Установите камеру в режим приоритета диафрагмы. В ответ на это, камера сообщит вам, что она настроилась на f/0.
Автор: J. Meyer
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »
Замена объектива на Fujifilm HS10 своими руками. Мой опыт. | Per aspera ad astra
Однажды у меня из рук выпал фотоаппарат. Выпал очень неудачно.
Треснула передняя линза. Обычно ремешок от фотоаппарата у меня всегда на руке, специально чтобы обезопасить себя, если вдруг уроню фотик, но в тот раз почему-то я так не сделал. А поскольку я в тот момент что-то фотографировал, то крышечки на объективе тоже не было. Поднял я фотик, посмотрел на него. Вроде цел. Посмотрел внимательнее на объектив и расстроился. Сильно. Трещинка была небольшая, но она была. Причём ладно бы если где-то на пластике, она была прямо на линзе. И на фото её сразу стало заметно (ну это неудивительно). На фотографиях появилась нечёткость, расплывчатость, в том месте, где была трещина.
Ну что делать, пошёл в сервис. В одном сказали, что не возьмутся, нет запчастей и что с Fujifilm связываться не хотят. Меня этот ответ удивил, я пошёл в другой сервис. Там сказали, что сделают, но выставили счёт как за новый фотик. Понятное дело, что объектив — штука дорогая. Но у меня ведь не зеркалка, а обычный ультразум. Ну, думаю, попробую сам сделать (ранее подобного опыта не было, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают).
Залез в youtube, посмотрел как менять объектив. Ничего сложного. Меня стал ещё больше смущать ответ первого сервиса. Объектив меняется целиком, в сборе. По сути, старый вынул, новый вставил. Всё. И чего они отказались? Ладно, это их дело. Проехали и забыли.
Залез на алиэкспресс, нашёл там объектив для своего фотоаппарата. Стоил он всего около 2500р. Цены двухлетней давности, сейчас возможно дороже, не знаю, не смотрел. Заказал. Недели через три приехал мой объектив. И вооружившись отвёртками я приступил к замене. Фотографий делал мало, на фото только основные моменты.
Это фотоаппарат до замены объектива. После замены он выглядел также, даже лишних деталей не осталось))))) Фотоаппарат Fujifilm FinePix HS10. Хорошая камера, мне нравится. Сейчас вроде уже не производится, но на том же avito найти вполне реально.
Снимаем заднюю крышку. Там всё на болтиках, никаких защёлок, поэтому всё просто. Но есть нюанс. Шлейф от экрана.
Когда снимаешь заднюю крышку, шлейф сразу натягивается. Но стоит отдать должное тем кто придумал эту камеру. Шлейф достаточно длинный, чтобы можно было его аккуратно отсоединить от разъёма. Разъём простой, без защёлок. Шлейф просто вытаскивается. Затем также просто вставляется. Это легко делается пальцами, места достаточно. Шлейф сидит плотно, что защищает его от случайного выскакивания.
Затем снимаем металлическую пластину с главной платы. Её видно на фото. Она почти всю плату закрывает. Снимается просто. Нужно просто открутить 6 винтов. Под платой увидите три шлейфа разной ширины. Это от объектива. Аккуратно их снимаем.
А вот дальше я поступил не очень правильно. По идее нужно отпаять провода от главной платы, выкрутить винты, которые её держат, и снять плату. Но я не искал лёгких путей)))) Винты из платы я выкрутил. Плата держалась только на проводах. Сразу под платой я увидел четыре винта, которые держат объектив. Так как плата по сути висела на проводах, появилась возможность её слегка отодвинуть и выкрутить винты, держащие объектив.
Вынимаем его аккуратно. Он ещё пригодится. Понимаю, что это неправильно, что я мог легко сломать плату. Я прекрасно это понимал, но вот не люблю я возиться с паяльником. Да и не было его в тот момент под рукой. Поэтому пришлось извращаться описанным выше способом (если кто будет делать так же — сразу предупреждаю. Делайте это на свой страх и риск. Плата ломается легко).
Всё получилось. Объектив снят.
Общий вид разобранного фотоаппарата.Общий вид разобранного фотоаппарата.
Задняя крышка.Задняя крышка.
Передняя крышка со снятым объективомПередняя крышка со снятым объективом
А вот, собственно, объектив. Хорошо видны шлейфы, которыми он подключается к главной плате.
Вид на главную плату. Пришлось выкрутить видоискатель. Он электронный, а не оптический. Мне это не особо помогло при ремонте, только лишние действия. Ещё раз повторю. Если делать по человечески, то надо отпаивать провода, предварительно сфотографировав и записав, какой куда был припаян.
А потом снимать плату. Это если по нормальному. Я же делал иначе.
Распаковал новый объектив. Упаковку не фоткал, т.к. в ней ничего интересного. Серая картонная коробочка.
Защитная крышка гнезда матрицы. Сама матрица в комплект не входит. Третий, самый широкий шлейф, который видно на фото выше — это от неё.Защитная крышка гнезда матрицы. Сама матрица в комплект не входит. Третий, самый широкий шлейф, который видно на фото выше — это от неё.
Гнездо под матрицу со снятой крышкой.Гнездо под матрицу со снятой крышкой.
Далее нужно переставить матрицу со старого объектива в новый. Делать это нужно аккуратно. Если повредить матрицу, то дальше у фотика, на мой взгляд, только один путь. В мусорку или на запчасти.
Так выглядит модуль с матрицей. Почему такой крупный? Ну так ведь там ещё и стабилизатор изображения. У данного фотоаппарата он двойной. Цифровой и оптический. Для информации, цифровой — это когда процессор фотика с помощью хитрых алгоритмов обрабатывает фотографию и она кажется чёткой, несмазанной.
А оптический — это когда с помощью таких же хитрых алгоритмов двигается матрица. И картинка получается чёткой и красивой.
Вставляем модуль в новый объектив. Делаем это аккуратно. Стараемся не повредить шлейфы. Я всегда опасаюсь повредить шлейфы. Такая вот фобия. Не важно, что ремонтирую. Принтер, МФУ или, в данном, случае, фотоаппарат, всегда опасаюсь повредить шлейфы. Уж очень они тонкие в современной технике.
Модуль вставлен в новый объектив.
Старый объектив без матрицы. Теперь его можно выбрасывать.
Далее всё следует выполнять в обратном порядке. Прикрутить объектив к передней крышке корпуса, закрепить главную плату. Затем к главной плате прикрутить металлическую пластинку. А после всего подключить шлейф экрана к разъёму и прикрутить заднюю крышку.
В общем ничего сложного. Просто нужно всё делать аккуратно и не забывать про шлейфы)))
Если вам понравилась статья, ставьте лайки, комментируйте.
Всегда рад новым читателям. Полный список статей канала можно найти здесь
Как собрать Микроскоп своими руками… с помощью объективов Minolta :: Lens-Club.ru
Как собрать Микроскоп своими руками… с помощью объективов Minolta
Объектив(ы):Minolta MD 50 mm f/ 1.7 (посмотреть технические характеристики)
Minolta MD Rokkor 85 mm f/ 2 (посмотреть технические характеристики)
Предисловие:
Собирая информацию в сети, я наткнулся на интересную статью повествующую о том, как с помощью советских объективов и соединительных колец можно собрать систему способную фотографировать маленькие объекты с довольно большим увеличением. Вот она. Меня заинтересовал вариант, когда к Юпитер-9 85мм через соединительное кольцо прикрепляют перевернутый Гелиос 44 58мм, при этом увеличение получаемое системой – 1.00 / 0.68 (1 к 0,68).
Запасшись переходным перевертышным кольцом 49мм/49мм я решил воспользоваться своими любимцами: объективами Minolta.
Cистема:
Итак, система которую я использовал, представляет собой фотоаппарат Olympus E-PL1, к которому через переходник MD-m4/3 присоединен Minolta MD Rokkor-X 85mm f2.0 к которому, в свою очередь, через соединительное кольцо в перевернутом состоянии присоединен Minolta MD 50mm f1.7.
Групповое фото:
В сборке
В разобранном виде
Пару слов о функционировании системы. Мы имеем два кольца наводки резкости и две диафрагмы. Чем пользоваться? Во-первых, фокусировочное кольцо перевертыша не работает! Это вроде бы тривиально, но у меня заняло несколько минут это понять. Во-вторых – на глубину резкости больше всего влияет диафрагма именно перевертыша.
Таким образом, система работает так:
1. Наводка резкости – фокусировочным кольцом базового объектива (перевертыш не работает)
2. Управление глубиной резкости – диафрагмой перевертыша. Диафрагму базового объектива лучше всего оставить максимально открытой и не трогать.
Условия съемки
Как уже выше было сказано, Olympus E-PL1, ISO400, естественно штатив. Поскольку требования к освещенности повышенные: сильная лампа и пару отражателей по кругу.
В качестве объекта использовалась бисерина и стекляшка. Для отображения масштаба на фотографии присутствовала так же… спичка!
Тест
Ниже приведены модельные съемки с изменением диафрагм от f1.7 до f22. Диафрагма базового объектива — максимально открытая…
Результат мне очень понравился, особенно возможность регулировать глубину резкости без потери качества изображения.
Сравнение с макрокольцами.
Здравый смысл говорит, что похожий снимок должно быть возможно получить используя простые макрокольца. Воспользовавшись тем же объективом Minolta MD 50mm f1.7 я прикрепил ~65мм макроколец дополнительного фокусного расстояния. Ниже приведены сравнительные фото.
Как видно с приведенных фотографий мне не удалось получить сравнимый уровень увеличения, к тому же присутствует очень значительная потеря качества, видимо из-за дифракции.
Вывод
При использовании 85мм объектива с 50мм перевертышем можно довольно легко собрать систему позволяющую фотографировать с 1.00 к 0.60 увеличением (пересчитал по пропорции к размеру диагонали матрицы) с очень приличным качеством изображения. Соотношение 1.00 к 0.60 означается что объект размером 1см отображается на матрице как объект ~ 1.67см, т.е. увеличивается. Получить такую же картинку с таким же качеством используя макрокольца не представляется возможным.
Комментарии:
5.
3.
2.
1.
Извините, но комментарии могут добавлять только авторизованные пользователи
Прибор ночного видения на основе объектива фотоаппарата
Принцип действия
Любое тело обладает способностью излучать или отражать ИК (инфракрасные) лучи. На этом принципе и построен «ПНВ» ( прибор ночного видения ) разработанный в 1984 году немецкой фирмой «Elektrisch Manufactur». Этот прибор основан на внутреннем фотоэффекте.
При проецировании ИК изображения электропроводность облучаемых участков фотополупроводника (2) (см.рис.1) меняется и на примыкающем электролюминесцентном слое (4) создается распределение потенциалов, соответствующее распределению яркости изображения на фотопроводнике (2).
Для осуществления этого процесса надо к крайним прозрачным электродам приложить переменное напряжение 250-500 Вольт с частотой 400-3000 Гц и силой тока не более 10 мА.
Рис: 1. стеклянные пластины. 2. фотопроводник. 3. серебряный слой. 4. электролюминофор 5. линза или объектив от фотоаппарата.
Изготовление ПНВ
Итак, приступим к изготовлению ПНВ. Химические элементы необходимые для изготовления прибора можно достать в любом химическом кабинете школы или химической лаборатории любого предприятия.
Для начала возьмем две стеклянные пластинки, хлорид олова SnCl2, серебро, сульфид цинка ZnS (кристаллический) и медь. Стёкла подержите 4 часа в смеси из H2SO4 и К2Сг2О7 (дихромат калия). Просушите.
Потом возьмите фарфоровую чашечку, положите в нее SnCl2 и поставьте в муфельную или электро- печь. Над ней на расстоянии 7-10 см закрепите стёкла. Накройте чашечку металлической пластиной и включите печь. Как только она разогреется до 400-480°C, выньте металлическую пластину.
Как только образуется тончайшее токопроводящее покрытие, выключите печь и оставьте стёкла в ней до полного остывания.
Покрытие проверьте тестером.
Затем на одну из этих пластин нанесите фотополупроводник. Для этого приготовьте равные количества 3%-ного раствора тио-карбомида Na4C(S)NH2 и 6%-ного раствора ацетата свинца. Вылейте оба раствора в стеклянный сосуд. С помощью пинцета внесите в раствор стеклянную пластинку и держите ее вертикально. Но перед этим нанесите на сторону свободную от токопроводящего покрытия лак.
Надев резиновые перчатки, налейте в сосуд с пластинами, доверху концентрированный раствор щелочи (осторожно!!!) и очень аккуратно размешайте стеклянной палочкой, не задевая пластин.
Через 10 минут пластинку выньте (аккуратно) и вымойте под струёй дистиллированной воды. Высушите.
Включите печь и положите в чистую фарфоровую чашечку серебро. Повторите процесс описанный выше при 900 град.
Покрытие наносится на пластину с фотополупроводником. Добейтесь получения зеркальной пленки.
Люминофор
Для изготовления люминофора приготовьте чистые кристаллики ZnS.
Если будут какие-то примеси, то яркость свечения резко падает или исчезает.
Приготовьте печь. В фарфоровую чашечку положите чистую медь. Кристаллики меди и ZnS должны быть по возможности меньше. Соблюдайте пропорцию ZnS — 100%, Сu (медь) — 10 %.
В печи создайте циркуляцию паров меди и прохождение их через промежутки между кристаллами. Получившиеся кристаллы не в коем случае не размалывать. Должен получится бесцветный порошок.
Смешайте цапон лак с кристаллами. Количество лака возьмите минимально возможным. Вылейте смесь на пластину со слоем из серебра и дождитесь полного растекания и образования ровной поверхности. Сверху наложите вторую пластину токопроводящего покрытия на лак и слегка прижмите.
После высыхания загерметизируйте полученный ПНВ.
Перед всеми этими операциями, после нанесения токопроводящего покрытия следует припаять проводки в качестве выводов по краям пластин.
СборкаТеперь остается собрать схему генератора высокого напряжения и собрать это все в единый корпус.
Он может быть любой формы. Но рекомендуется все-таки предложенный разработчиком:
Объектив может быть от любого фотоаппарата, желательно короткофокусный, например от «ФЭД», «Смена-М». Окуляром может служить любая двояковыпуклая линза.
После окончательной сборки проверьте все соединения на правильность подсоединении и прочность.
Включив ПНВ должен тихо запищать трансформатор. Если изображение не появилось не отчаивайтесь. Измените частоту генератора или уровень напряжения. Установите максимальную чувствительность.
СХЕМА ПРИБОРА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
VT1 — П213, П217; R1 — от 75 до 150 Ом; C1 — от 0,33 до 1 мкф SA1 — любой кнопочный выключатель.
Частоту генератора измеряют: конденсатором C1 — грубо; а резистором — плавно.
TV1 — наматывается на любом трансформаторе подходящих размеров.
Обмотка I содержит 2000 — 2500 витков, провода — 0,05 — 0,1 мм.
Обмотка II содержит 60 витков.
Обмотка III — 26 витков, провода — 0,3 мм.
Наблюдаем Луну или как сделать телескоп своими руками
Наблюдение звезд и других астрономических тел на небосклоне – процесс очень занимательный. Планеты Солнечной системы, спутники, созвездия, «падающие звезды» – все это лишь маленькая часть необозримой и до конца непознанной Вселенной. Наиболее хорошо видна Луна – ближайшее к нам космическое тело, если не считать созданные человеком искусственные спутники Земли. Однако даже Луну детально рассмотреть невооруженным глазом довольно непросто. Для этой цели человечеством изобретено специальное устройство – телескоп, который позволяет «приблизить» наблюдаемый объект и изучить его более подробно. Давайте попробуем разобраться, как можно своими руками сделать простейший телескоп.
Телескоп-рефрактор
Телескоп-рефлектор
Все оптические телескопы можно разделить на две группы: телескопы рефракторы, в которых используются линзы, преломляющие и тем самым собирающие свет, и телескопы-рефлекторы, в которых в качестве такого элемента используются зеркала.
Своими руками проще сделать телескоп-рефрактор, так как для этого нужны собирающие линзы, которые найти нетрудно в отличие от специальных собирающих зеркал. Изготовлением такого телескопа с 50-кратным увеличением мы и займемся, для чего нам потребуется: плотная бумага (ватман), картон, черная краска, клей и две собирающие линзы.
Сначала разберемся в устройстве простейшего телескопа-рефрактора. Главная его часть – объектив – двояковыпуклая линза, находящаяся в передней части телескопа и собирающая излучение. Основными его характеристиками являются: диаметр объектива (апертура) , чем больше апертура, тем больше телескоп собирает излучения, то есть больше его разрешающая способность, и, как следствие, можно использовать большие увеличения; фокусное расстояние объектива . Другая важная часть телескопа – окуляр. Увеличение телескопа рассчитывается как величина, равная отношению фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра ¸ и выражается в кратах:
.
Кроме того существует такое понятие как максимальное полезное увеличение телескопа, которое равно удвоенному значению диаметра объектива , выраженного в миллиметрах.
Делать телескоп с бόльшим увеличением не имеет смысла, так как новых деталей, скорее всего, увидеть не удастся, а общая яркость изображения существенно снизится. Таким образом, если нужно сделать телескоп с 50-кратным увеличением, то диаметр объектива должен быть не меньше 25 мм. Но небольшой диаметр уменьшает разрешающую способность, поэтому для 50-кратного телескопа целесообразно использовать объектив диаметром 60 мм.
Минимальное значение полезного увеличения телескопа определяется диаметром его окуляра , который не должен превышать диаметр полностью раскрывшегося зрачка глаза наблюдателя, иначе не весь собранный телескопом свет попадет в глаз и будет потерян. Максимальный диаметр зрачка глаза наблюдателя обычно составляет 5-7 мм, поэтому минимальное полезное увеличение составляет 10 крат (апертура, умноженная на 0,15).
Приступаем непосредственно к изготовлению телескопа. Сделать телескоп из ватмана больших размеров не получится, так как ватман не обладает достаточной жесткостью, что приведет к проблемам с настройкой телескопа.
Оптимальный размер составляет примерно около 1м. Следовательно, фокусное расстояние объектива тоже должно быть около 1м, что соответствует оптической силе +1дптр. Для объектива нужно сделать из ватмана трубу длиной 60-65 см и диаметром, соответствующим диаметру линзы объектива (6 см). Внутреннюю часть трубы следует перед склеиванием покрасить в черный цвет, чтобы в окуляр не попадало лишнее излучение. Линзу в трубе объектива можно закрепить при помощи двух вырезанных из картона ободков с зубчиками.
Для окуляра нужно сделать трубу длиной 50-55 см. Соединение между собой труб объектива и окуляра также осуществляется при помощи картонных ободков, позволяющих трубе окуляра двигаться относительно трубы объектива с применением небольшого усилия. Чтобы обеспечить 50-кратное увеличение телескопа, линза окуляра должна иметь фокусное расстояние 2-3 см.
Получившийся телескоп обладает одним недостатком – он дает перевернутое изображение. Чтобы это исправить, потребуется еще одна собирающая линза, имеющая такое же фокусное расстояние, что и линза окуляра.
Дополнительную линзу нужно установить в трубу окуляра.
При изготовлении телескопа также следует учитывать, что у телескопов с большим увеличением сильнее проявляются различные дифракционные явления, что значительно ухудшает видимость. Подобное увеличение обычно используется для наблюдения деталей дисков планет и Луны, а также при наблюдении двойных звезд. Поэтому для снижения этого эффекта нужна диафрагма (черная пластина с отверстием диаметра 2 – 3 см), которая размещается в том месте, где лучи от объектива сходятся в фокусе. После этого усовершенствования изображение станет менее ярким, но более четким.
По предложенному методу мы предлагаем вам решить задачу:
Какими должны быть основные параметры телескопа, имеющего 100-кратное увеличение?
Автор: Матвеев К.В., методист ГМЦ ДО г. Москвы
Самостоятельная переоборудование креплений объектива с объективов Duclos на SIMMOD
Крепления для объективов постоянно меняются.
Знакомство с технологиями камеры, которые продолжают стремительно развиваться. Но поскольку корпуса фотоаппаратов могут нуждаться в обновлении каждые одно или два поколения, линзы должны прослужить вечность, не так ли? Так что же делать с объективами Leica, Zeiss или Nikon, если у вашей новой камеры нет подходящего крепления? Давайте рассмотрим некоторые новые возможности, доступные кинематографистам с возможностью самостоятельного преобразования байонета двух разных производителей.
Рынок адаптеров для объективов огромен. Если крепление для объектива существует, кинематографисты могут быть уверены, что какая-то компания или производитель DIY сделали для него адаптер. Этот процесс адаптации одного крепления объектива к современной камере обычно предназначен для операторов, снимающих на старинном стекле.
Чаще всего это имеет определенные ограничения. Допуски могут быть не идеальными от камеры к камере, и были случаи, когда линзы не могли достичь бесконечной фокусировки.
Хотя некоторые операторы и режиссеры могут обойти эти ограничения, они могут стать препятствием для более масштабного производства.
Продакшн или кинематографисты, снимающие на винтажные линзы, либо переставляют линзы, либо модифицируют их. Это увеличивает удобство использования и надежность. Винтажные объективы или объективы для фотографий, модифицированные для киномоделей, обычно получают шестерни следящей фокусировки, соответствующие диаметрам передней части и новые крепления для объективов, соответствующие их камере. Не переходник для объектива, а новое родное крепление.
До недавнего времени замена байонета объектива выполнялась только в специализированных магазинах. Такие, как Duclos Lenses, создатель оригинального Cine-Mod. Теперь Duclos Lenses вместе с конкурентом на Среднем Западе под названием SIMMOD Lens предлагают комплекты для переоборудования байонета DIY. Кинематографисты могут вносить свои собственные модификации за небольшую плату!
Объективы Duclos — OG
Компания Duclos Lenses, основанная в 2002 году, является семейным торговым посредником и мастерской по ремонту объективов, расположенной в Чатсуорте, Калифорния.
Компания была одним из первых независимых сервисных центров по обслуживанию кинообъективов. Теперь они также предлагают множество аксессуаров для объективов, услугу Cine-Mod и комплекты для переоборудования байонета DIY.
Монтажные комплекты Duclos, разработанные и изготовленные в Лос-Анджелесе, изготовлены из заготовок из нержавеющей стали с точными допусками. Доступны комплекты для широкого спектра объективов, заменяющие исходное крепление. Что делает линзы Duclos такими уникальными, так это их хорошо развитые отношения с производителями линз.Вот комплекты крепления, которые предлагает Duclos Lenses: от
- Sigma PL до Canon EF
- Fujinon XK Zoom до Canon EF
- Leica-R до Canon EF
- Nikon AI / AIS до Canon EF
- Zeiss Classic, Milvus, и Otus ZF.2 в Canon EF
- Fujinon MK Увеличение масштаба до Sony FZ или M4 / 3
Вышеупомянутые преобразования байонета DIY для модифицированных объективов дают модифицированным объективам родное крепление Canon EF, которое может быть используется не только на камерах Canon, но и на камерах Blackmagic Design, RED, ZCam и Arri.
Комплекты крепления Duclos начинаются с $ 150 .
SIMMOD Lens — новый ребенок на рынке
Основанная кинематографистом Роном Симом, компания SIMMOD Lens находится в Детройте, штат Мичиган, и предлагает моды и аксессуары в кинематографическом стиле для широкого спектра винтажных и фотографических объективов. То, что начиналось как эксперимент по переделке старых объективов Leica для использования в кино, теперь стало конкурентом в области модификации объективов.
SIMMOD также предлагает комплекты для переоборудования байонета DIY. Система SIMMOUNT, как ее еще называют, изготавливается из алюминия.Матовая черная анодированная отделка помогает уменьшить блики и отражения. SIMMOUNT поддерживает следующие объективы:
- Leica-R до Canon EF
- Contax Zeiss до Canon EF
- Contax Zeiss Zoom до Canon EF
- Nikon F, Zeiss ZF и ZF.2 до Canon EF
- Olympus Zuiko OM до Canon EF
Как и комплект для крепления Duclos, SIMMOUNT превращает ваш объектив в штатное крепление Canon EF.
Наборы SIMMOUNT начинаются с 59 долларов США. 9000 долларов США4. В настоящее время разрабатываются новые крепления для переоборудования.
Прошлое и настоящее
Адаптеры для линз существуют уже давно. Но в зависимости от цены у них есть ограничения, которые мешают как операторам, так и создателям фильмов. Замена оправы объектива на старые или несовместимые объективы никогда не была возможностью для оператора или режиссера с ограниченным бюджетом. До появления Duclos, а затем и SIMMOD. С монтажными наборами и системой SIMMOUNT удобство использования и эффективность, присущие более бюджетным продуктам, теперь доступны всем!
Разница в цене между двумя производителями показывает разные подходы, которые каждая компания использует при разработке и проектировании своих комплектов для переоборудования.Хотя мы не будем рассматривать различия в этой статье, мы, по крайней мере, знаем, что есть варианты для всех бюджетов.
Ссылки: Объективы Дюкло | SIMMOD Lens
Что вы думаете об этих наборах для переоборудования линз своими руками? У вас есть комплект объективов, для которого было бы лучше установить штатное крепление Canon EF? Сообщите нам свои мысли в комментариях.
Могу ли я сделать собственное решение для контактных линз?
К сожалению, тенденция DIY распространилась на некоторые сообщения в блогах, в которых содержатся рецепты контактных решений для DIY.Короткий ответ: нет, никогда не следует пытаться приготовить раствор для контактных линз самостоятельно. Вот почему:
Все ингредиенты коммерческих растворов для контактных линз стерильны и производятся в стерильных условиях. Вы никогда не сможете воспроизвести стерильную среду или приобрести стерильные ингредиенты для приготовления раствора для контактных линз своими руками.
Морская вода не считается морской. Вы не можете приготовить подходящий раствор для контактных линз, просто добавив соленую воду в обычную бытовую или даже дистиллированную воду.Коммерческий раствор для контактных линз имеет очень специфическое соотношение соли и воды. И соль — это не та соль, которую можно найти в продуктовых магазинах. Само собой разумеется, что солевой раствор также нельзя приготовить из морской воды.
Существуют различные виды раствора для контактных линз; каждая из них предназначена для удовлетворения конкретных потребностей.
Физиологический растворФизиологический раствор — это морской раствор, который предназначен для ополаскивания контактных линз.В течение дня ваши контакты могут запылиться или накапливать органический мусор, который раздражает ваши глаза. В этом случае вы можете снять контактные линзы и безопасно промыть их физиологическим раствором, который имитирует состав влаги в ваших глазах. Обратите внимание, что коммерческий физиологический раствор является стерильным и сбалансированным по pH.
Универсальный очищающий раствор Универсальный очищающий раствор — это химический состав, который фактически очищает ваши контактные линзы.В ваших контактах могут накапливаться бактерии или другие вредные элементы, которые раздражают и / или опасны для ваших глаз.
Универсальный чистящий раствор содержит определенные чистящие средства, которые убивают бактерии, чтобы стерилизовать контактные линзы.
Раствор для контактных линз стоит недорого. Всегда используйте для своих контактов коммерческий раствор для контактных линз известных брендов. Для получения информации о рекомендованных брендах обращайтесь в центр по уходу за глазами Brookleigh Family в Брукхейвене.
DIY анаморфная линза
DIY анаморфная линзаЧто такое анаморфная линза
Когда вы смотрите фильм, вы, вероятно, заметили эти черные полосы вдоль
верх и низ изображения.Фильмы производятся в различных «соотношениях сторон».
(соотношение ширины: высоты изображения). Некоторые фильмы производятся
с соотношением сторон 16: 9. Если вы смотрите эти фильмы на старом телевизоре без HD
(с соотношением сторон 4: 3), то вы увидите черные полосы над
и под изображением. Если у вас новый телевизор высокой четкости с исходной шириной 16: 9 дюймов
экран «, то вы не увидите никаких черных полос, так как соотношение сторон экрана HDTV
соответствует соотношению сторон фильма.
Однако некоторые фильмы производятся
в 2.Формат 35: 1 «Cinema Scope». Когда
при просмотре фильма с соотношением сторон 2,35: 1 даже на широкоэкранном телевизоре высокой четкости вы все равно получите черный цвет
полосы вверху и внизу изображения.
В настоящее время нет телевизоров или проекторов с исходным соотношением сторон 2,35: 1. соотношение сторон. Но есть несколько способов удалить эти черные полосы, чтобы получить все возможности домашнего кинотеатра.
Во-первых, конечно, вам понадобится экран с соотношением сторон 2.35: 1. Вы можете купить
экраны с таким соотношением сторон или сделайте их сами.Некоторые люди просто
покрасьте большую стену или кусок материала, который вешается на стену. В моем
В этом случае я натянул ткань «затемнения» на большую раму двери-ширмы. Ты
можно купить металлические полосы, идущие по краю дверцы-ширмы, у фурнитуры.
хранить. Просто прикрепите эти полоски к большому листу фанеры, затем натяните
затемняющая ткань, как если бы это была сетка-ширма.
Это делает
отличный экран.
Если у вас достаточно широкий экран, самый простой способ избавиться от черного полосы — это масштабирование проектора таким образом, чтобы черные полосы проецировались над вверху экрана и внизу внизу экрана.По сути, вы просто уменьшайте масштаб, пока ширина изображения не заполнит ширину экрана. Если у вас стена темного цвета, или покройте ее черным фетром, тогда вы никогда не обратите внимание на световые пятна сверху и снизу экрана.
Я использовал этот метод много лет, и он работал нормально. Проблемы с этим метод заключается в том, что вы увеличиваете все изображение, делая пиксели больше, и тратят яркость и разрешение из-за черных полос, которые все еще проецируется над и под вашим экраном.Кроме того, новые проекторы часто не может масштабировать изображение настолько, чтобы заполнить экран, а также может потребоваться регулировка смещения объектива для центрирования изображения по вертикали на экране.
Решением этой проблемы и лучшим способом достижения осциллографа домашнего кинотеатра является использование
специальная линза перед проектором, называемая «анаморфной линзой».
An
«Анаморфная линза» растягивает (или сжимает) изображение в одном измерении (по вертикали).
или по горизонтали). Большинство проекторов имеют «режим масштабирования», который увеличивает
изображение вертикально и устраняет черные полосы.Скорее
чем проецировать «черный» и тратить эти пиксели впустую, используются все вертикальные пиксели.
для самого изображения фильма. Этот
вертикальное растяжение приведет к тому, что люди и предметы на экране будут выглядеть высокими и
тощий. Тем не мение,
как только проектор отобразит полное изображение по вертикали, вы можете использовать
анаморфотная линза для растягивания изображения по горизонтали и восстановления правильного
соотношение сторон.
Это много слов! Давайте посмотрим на несколько картинок, чтобы понять это лучше:
Нормальный 2.Фильм 35: 1 на широкоэкранном HDTV 16: 9
Это то, что вы, вероятно, привыкли видеть на своем телевизоре высокой четкости. Эти раздражающие
черные полосы сверху и снизу.
Теперь давайте спроецируем это на 2.35: 1
экран:
Нормальный фильм 2,35: 1 на экране кинотеатра 2,35: 1
(щелкните, чтобы увеличить)
Да, я вас уже слышу: «Это еще хуже!» Теперь ваша очередь есть черные полосы сверху и снизу И слева и справа! Терпение … это это только начало.Теперь давайте активируем режим проектора, который растягивает изображение, чтобы заполнить всю высоту экрана по вертикали. На моем Infocus Сценарий 7205 проектор, этот режим называется «Почтовый ящик»:
Фильм 2.35: 1 на экране 2.35: 1 в режиме «растягивания» Letterbox
(щелкните, чтобы увеличить)
Это растяжение только что получено из режима проектора «Почтовый ящик». Нет линза еще б / у. Обратите внимание, что C3PO и R2D2 выглядят вытянутыми (высокими и тощий). Это то, что исправит объектив.Когда анаморфная линза помещается перед проектором, мы получаем это окончательное изображение:
Фильм 2,35: 1 на экране 2,35: 1 в режиме растяжения почтового ящика с анаморфотным объективом
(щелкните, чтобы увеличить)
Вот это выглядит красиво! Никаких черных полос.
А так как полный
используется вертикальное разрешение проектора, изображение остается красивым
и яркий и резкий. Статические изображения на самом деле представляют только часть истории. я
не может передать эмоциональное погружение, которое приводит к просмотру полного Кино
Изображение области, а не первое изображение, которое использовало только середину
экран.Похоже, такая же разница между просмотром фильма на
Телевизор против просмотра в театре.
Конечно, недостатком использования экрана 2,35: 1 является то, что при просмотре изображения 16: 9
материал формата (или обычный телевизор формата 4: 3), то у вас есть черные полосы
слева и справа от изображения, а не сверху и снизу. Этот
вид установки называется «Постоянная высота изображения» (CIH), потому что высота
изображения остается неизменным независимо от того, что вы смотрите. Это
как работают нормальные кинотеатры.Изображение всегда одно и то же
высота, но в театре есть раздвижные шторы слева и справа
экрана, который они могут использовать для регулировки ширины экрана в зависимости от
от соотношения сторон показываемого фильма.
Можно добавить шторы
в свой домашний кинотеатр, чтобы обеспечить ту же функцию. В моем случае я просто
жить с черными полосами слева и справа. Но маскировка слева и справа
штанги занавесками намного проще, чем маскировать верхнюю и нижнюю черные полосы
в обычной настройке HDTV.
Изготовление анаморфной линзы с использованием призм
Большинство людей, которым нужна установка домашнего кинотеатра, просто покупают рекламный ролик. Анаморфный объектив или приобретите проектор высокого класса, в котором уже есть такой объектив. прикрепил. Но эти линзы обычно стоят более 1000 долларов. Ты мог бы думаю, что будет очень сложно сделать свою анаморфную линзу. Вы будете удивитесь, узнав, что создание собственной анаморфной линзы на самом деле очень легкий проект DIY (даже проще, чем делать свой собственный 2.Экран 35: 1).
секрет в «призмах». Если вы помните, что вернулись к своему кайфу
в школьном классе естественных наук призма часто используется для разделения луча света на
радуга (вспомните обложку «Темной стороны луны» Pink
Флойд).
Всякий раз, когда луч света попадает на поверхность, часть света отражается и
какой-то свет «преломляется» (или искривляется). Заметьте, что как луч белого света
ударяется о поверхность призмы, каждый цвет преломляется (изгибается) в разной степени.
Затем, когда каждый цвет попадает на второй край призмы (справа), каждый
цвет погнут еще больше.
Теперь представьте, что две призмы располагаются рядом друг с другом, но перевернутыми, так что вторая призма берет радугу из первой призмы и преобразует ее обратно в белый луч света. С двумя призмами вы помещаете белый луч, и вы получите белый луч. Но за счет регулировки углов призм относительного друг к другу, вы можете согнуть исходящий луч света и существенно увеличить Это. Именно так работает анаморфная линза!
Есть замечательный веб-сайт, который использует Java-апплет, чтобы продемонстрировать, как призмы работа: NTNUJAVA Сайт Virtual Physics Prism
Анаморфная линза с двумя призмами
Призмы, показанные на приведенной выше диаграмме, более точно соответствуют призмам, которые имеется в продаже в больших размерах.
Помните, что изображение, исходящее от вашего
Проектор начинается с небольшого размера всего в пару дюймов. Но когда свет
Луч доходит до экрана, он намного больше. Луч света увеличивается в размерах
по мере удаления от проектора. Значит, эти призмы должны быть несколько дюймов
по размеру, чтобы справиться с полным лучом проектора.Где взять призмы
Есть несколько способов получить призму нужного вам размера. Много людей сделали свои собственные призмы, разрезав стекло, чтобы сделать поверхности, а затем запечатать стакан вместе, чтобы получилась полая призма, а затем наполните его водой или минералом масло.Таким способом можно сделать очень большие призмы. Однако большинство домашних владельцам кинотеатров не нравится идея о потенциально протекающих призмах, свисающих с потолок перед их проектором. Запечатывая эти стеклянные призмы так то, чтобы они не протекали в течение длительного периода времени, может быть затруднительно.
К счастью,
доступно недорогое решение.
Несколько компаний
теперь производят хрустальные «наградные» бляшки. Эти хрустальные бляшки
предназначены для того, чтобы на них выгравировать какую-нибудь награду, а затем разместить на вашем столе или полке.Они
имеют форму клина, основание бляшки больше ее вершины. Если
Вы посмотрите на боковой профиль этих хрустальных клиньев, они соответствуют изображению
призм, показанных выше. Они бывают нескольких размеров, например 4 x 6 дюймов (измерение
лицевая сторона, которую вы обычно гравировали) до 6 «x7,5».
Есть несколько источников этих призм. В США я использовал Massillon
Зубной налет. В Австралии вы можете использовать EvRight. Если
вы позвоните в местную компанию, занимающуюся присвоением наград, и они, вероятно, могут указать вам на другие
источники.В то время, когда я купил маленькие призмы, они были примерно
29 долларов США (без гравировки). Обязательно позвоните в компанию, чтобы узнать, есть ли
пустые клинья доступны. Также заготовки-клинья обычно дешевле.
чем цены, указанные на веб-сайте, так как они не должны взимать плату за
любая гравировка.
Это не пластик и не акрил. Они очень тяжелые, из хрусталя. я не думаю, что это «свинцовый кристалл», но это некоторые современные вариации. Я даже слышал, как некоторые люди говорят, что это то же самое, что делают окна космических кораблей снаружи.Важно то, что они оптически очень четкие, а поверхности очень ровные и однородные. Важно получить два одинаковых призм, поскольку вторая призма должна нейтрализовать радугу, созданную первой призма. Если есть различия в углах призмы, или если поверхности не идеально плоские, тогда вы получите больше «хроматической аберрации» (которая будет выглядеть как размытие по краям экрана).
Первоначальное тестирование
Если вы планируете создать свою собственную анаморфную линзу, я рекомендую вам
просто купите пару призм и начните с ними играть.Это
невозможно указать точные размеры и углы конструкции, потому что каждый
настройка проектора будет немного отличаться.
Угол между двумя
призмы будут зависеть от проекционного расстояния вашего проектора и размера
вашего экрана. Так что, если возможно, просто поставьте проектор на стол и
поместите призмы перед проектором. Тогда начните играть с
углы. В моем случае я разместил призмы на листе бумаги, а когда
Я отрегулировал призмы, я просто нарисовал контур призм на
бумага как шаблон для построения (об этом позже).
Просто установите призмы примерно так, как показано на схеме с двумя призмами. выше. Регулируя угол первой призмы, вы будете настраивать правый край изображения на экране. Когда вы регулируете угол во второй призме вы будете настраивать левый край экрана. я наклеил на экран ленту (синюю малярную ленту, не оставляющую следов отметки или остатки) и сделайте отметки для нужного размера 2.35: 1. Тогда я просто отрегулировал углы призмы до тех пор, пока изображение не расширилось до отметок.
На самом деле, это настолько легко настроить и выровнять, что это даже возможно
использовать эти призмы для временных настроек, когда вы просто включаете проектор
журнальный столик, затем поместите призмы перед ним.
Это не идеально,
но это работает проще, чем вы думаете. Но через несколько минут
играя с призмами, вы научитесь этому. Первые результаты
настолько впечатляющие, что у вас может возникнуть соблазн просто начать смотреть фильмы
уже! Поверьте мне … вы захотите посмотреть всю свою коллекцию из 2-х.35: 1
фильмы снова и снова!
Строительство корпуса
Играть с призмами на журнальном столике — это весело. Но в конце концов ты вы захотите установить эти призмы в какой-нибудь корпус, который вы можно разместить перед проектором. В моем случае зависает проектор с потолка. Поэтому мне понадобился корпус, который можно было бы также подвесить. потолок. Тип корпуса, который вам нужен, действительно будет зависеть от много на том месте, где у вас уже установлен проектор.
Поскольку мы создаем линзу с «горизонтальной растяжкой», вам не нужно перемещать
ваш текущий проектор. Некоторым нравится делать «вертикальное сжатие»
линзу (которую также можно сделать с помощью двух призм), а затем переместите проектор
чтобы он проецировал изображение 2,35: 1 на всю ширину, а затем используйте объектив
для сжатия изображения по вертикали, чтобы оно уместилось на экране.
Некоторые люди чувствуют
что вы получаете более качественное изображение с помощью вертикального сжатия, но я не
хочу переместить свое текущее местоположение проектора, и мне также нужен был способ переместить
объектив в сторону, когда я не смотрю 2.35: 1 фильмы.
могут быть изготовлены из различных материалов. Самый распространенный материалы кажутся алюминиевыми или деревянными, в зависимости от ваших предпочтений (и какие инструменты у вас есть). Я сделал свой собственный корпус из 1/2 дюйма МДФ потому, что он дешев и с ним легко работать. Мой дизайн был основан на оригинал «австралийский Линза »от Марка Течера. Его блог послужил моим первым источником вдохновения. Идеи от многих людей на DIYAudio.com форум тоже использовался. В частности, я хотел иметь возможность легко настраивать углы призмы, когда они находились внутри корпуса для точной настройки, затем линзы.
Кому
Для начала мне нужно было прикрепить болты к верхней и нижней части призмы, чтобы
использоваться как точки вращения.
Просто приклеив болт с плоской головкой к
призма работает не очень хорошо. Однако, если вы сначала разрежете треугольник из
оргстекло (или другой материал … в некоторых только картон), тогда вы можете
просверлите отверстие в оргстекле, зенковайте под головку винта, затем поместите
винт между призмой и оргстеклом и эпоксидной смолой весь кусок
оргстекло к призме.
Помните, что «верх и низ», к которым мы приклеиваем винты, действительно левый и правый края, как показано на фотографии сидящей наградной таблички на столе.При размещении перед лучом проектора они становятся верхний и нижний края корпуса. Винты входят в отверстия в верхней и нижней части корпуса с барашковыми гайками. Ослабление гайки позволяют вращать призмы для регулировки выравнивания.
Также очень важно замаскировать стороны призм. Как я уже заметил
раньше, когда луч света попадает на поверхность, часть преломляется (изгибается),
но часть отражена. С помощью этих стеклянных призм отражение одного
поверхность составляет всего около 4% от интенсивности основного луча.
Двойное отражение
составляет всего около 0,1% от интенсивности главного луча. Однако в темном театре
на экране видно даже отражение 0,1%. Большинство этих размышлений
выход с двух концов призм. Я просто использовал черную изоленту
чтобы замаскировать концы.
После того, как каждая призма приклеит пластину с болтом к верхней и нижней части, самое время сделать сам корпус.
Корпус показан сверху (верхний левый рисунок) с проектором.
вверху и на экране внизу.Нижняя левая диаграмма
смотрит с экрана на проектор через коробку. В
Корпус действительно представляет собой довольно простой 4-х сторонний бокс. Как показано в нижнем левом углу
вид, верх прикручен к бокам, а низ приклеен и удерживается
стороны, используя шлицы (или печенье, если у вас есть устройство для стыковки печенья). я
пытался свести к минимуму винты и использовать их только там, где это было необходимо, так как
верх необходимо снять, чтобы заменить или очистить призмы. Но МДФ этого не делает.
очень хорошо держат шурупы, поэтому лучше всего работают бисквитные швы и клей.
На виде сверху также показано ориентировочное положение призм (при взгляде вниз на призмах). Кружками обозначены винты, которые были приклеены к верх и низ призм. Внутренняя часть корпуса облицована черной фетр, который приклеивается к МДФ с помощью аэрозольного клея (резиновый клей также работает Что ж).
После того, как корпус собран, вам нужно решить, как установить его спереди.
вашего проектора. В моем случае проектор установлен заподлицо с
потолок.Так как я хотел иметь возможность снимать линзу спереди
проектора я спроектировал «салазки», которые крепятся к потолку с помощью двух
выдвижные ящики. Сами санки — это еще один кусок МДФ, покрашенный.
белый в тон потолка. Чтобы прикрепить коробку к салазкам,
Я сделал U-образную скобу из дуба. Этот кронштейн должен быть более прочным
чем МДФ, поэтому лучше всего подойдут такие твердые породы дерева, как дуб или клен. Алюминий
кронштейн тоже подойдет.
Кронштейн имеет прорези для регулировки
на салазках, а также подгонка к вольеру.
Хорошо, пора сделать несколько реальных снимков настоящего шкафа, установленного на потолке. я извиняюсь за отсутствие фотографий во время строительства … Я не у меня еще есть камера.
На изображении сбоку показан дополнительный кусок войлока, приклеенный к задней части корпуса.
возле проектора. Это предотвращает некоторые отражения, создаваемые
призмы не вылезают наружу и уменьшают попадание света на стены. An
дополнительный кусок войлока фактически приклеивается к задней части коробки с помощью всего лишь
круглый вырез для линзы проектора.Вы можете увидеть барашковые гайки на
нижняя часть корпуса корпуса, которые используются для регулировки углов призмы. Ты
также можно увидеть барашковые гайки сбоку, которые используются для крепления кронштейна
к коробке, и прорези, в которых кронштейн прикручивается к белым салазкам. Если
приглядевшись, можно увидеть оргстекло, покрытое эпоксидной смолой.
призма. Вы также можете увидеть черную изоленту, которая закрывает
широкий конец призмы (на правой стороне призмы на первом изображении).
Вот и корпус перенесен сбоку от проектора:
Это дает лучший обзор «саней», прикрепленных к потолку с помощью два выдвижных ящика.Чтобы отодвинуть объектив, я просто нажимаю на всю линзу в сборе слева. Потолок достаточно низкий, чтобы Мне легко просто дотянуться до объектива. Если бы у вас был потолок выше, Затем вы можете прикрепить шнур к саням, чтобы перетащить их влево или вправо. В ограничители выдвижных ящиков предотвращают перемещение салазок слишком далеко в одном направлении или другой. Вы можете построить сани даже лучше и полностью скрыть направляющие ящика, даже если объектив сдвинут в сторону.я испортил мои перевернутые направления, и это единственная причина, по которой ящик слайд-шоу. Но, по крайней мере, это упрощает понимание картины.
Обратите внимание, что конструкция кронштейна позволяет корпусу объектива наклоняться вверх и вниз.
А
небольшой наклон необходим для улучшения геометрии изображения. Ты получишь
булавочная амортизация в углах изображения и за счет наклона всего объектива
вы можете минимизировать это геометрическое искажение и сделать его более однородным сверху
и внизу изображения.Я на самом деле немного уменьшаю изображение, чтобы
амортизация булавки замаскирована черным фетром по внешнему краю моего
экран.
Тесты производительности
Однородность
При просмотре фильмов вы будете поражены характеристиками этого объектива. В
Последнее изображение из «Звездных войн», показанное выше, является реальным снимком с использованием этого объектива. Тем не мение,
если вы подключите компьютер к проектору и начнете воспроизводить тестовые изображения,
тогда вы узнаете немного больше о потенциальных недостатках этого DIY
линза.Но прежде чем обсудить эти детали, я не могу не подчеркнуть, насколько незначительны
они действительно есть. При просмотре тестовых изображений легко впасть в депрессию. В
тестовые изображения полезны, чтобы попытаться улучшить дизайн, но общий результат
просмотра фильмов гораздо позитивнее, чем вы думаете, глядя на
тестовые изображения.
Первый вопрос — это равномерность соотношения сторон экрана. Преобразование Изображение 16: 9 в изображение 2,35: 1 требует растяжения 133%. Однако если вы поместите сетку на экран и измерьте прямоугольники, вы обнаружите что прямоугольники в центре экрана составляют 127%, а прямоугольники по правому и левому краям экрана — 142%.Идеальный 133% растяжение происходит только в левом и правом центре экрана. Это равномерно сверху вниз. Только слева направо показывает изменение соотношения сторон.
К счастью, человеческий глаз не чувствителен к такого рода изменениям внешнего вида.
соотношение. Даже при перемещении анимированного кружка по экрану очень
трудно обнаружить изменение соотношения сторон круга при его движении влево
и прямо на экране с нормального расстояния просмотра (около 10 футов от
экран в моем случае, который ближе, чем у большинства экранов 124 «x53»).
Кроме того, согласно сообщениям людей, владеющих коммерческими анаморфными линзами, коммерческие объективы страдают той же неоднородностью соотношения сторон.
Хроматическая аберрация (CA)
Более серьезная проблема — это проблемы с цветом по краям экрана. В виде мы знаем, что первая призма разделяет луч света на радугу. Если вторая призма не может точно отменить это, тогда у вас не будет белого луча на экране. На самом деле, для плоской призмы это невозможно. идеально исправить радугу от первой призмы, потому что луч света на самом деле является сферической волной, а не плоской волной.Итак, по мере продвижения к правый и левый края экрана, световой луч начинает разделяться больше в радугу. Это придает некоторым объектам слегка окрашенные края. Здесь несколько очень близких снимков тестовой сетки в центре экрана, а затем в правом краю экрана:
Обратите внимание, что горизонтальные линии на обоих изображениях остаются совершенно черными.
Тем не мение,
вертикальные линии сетки на левом изображении черные, но выглядят как радуги
на правом изображении.Если вы присмотритесь, то увидите, что черный
линия синего цвета с желтым краем справа от нее. Это делает
изображение выглядит размытым. Обратите внимание, что вы действительно можете видеть пиксель DLP
структура на этих изображениях, и что радуга имеет ширину около двух пикселей. В настоящее время
вот такой же вид сетки на весь экран полностью:
(щелкните, чтобы увеличить)
Обратите внимание, что геометрия демпфирования иглы и изменение яркости по горизонтали экран вызван цифровой камерой, а не объективом или проектором.Но вы все еще можете сказать, что крайняя левая и самая правая части экрана немного более размытым, чем центр изображения.
Эту хроматическую аберрацию можно уменьшить, используя четыре призмы вместо
два. По сути, вы «удваиваете» каждую призму, помещая рядом другую призму.
к нему в той же ориентации. По сути, вы делаете две призмы
с большим внутренним углом.
Это позволяет уменьшить углы наклона
призмы относительно светового луча, что приводит к меньшему изгибу света.В
чем меньше изгибается световой луч, тем меньше радуга по краям.
При нормальном расстоянии просмотра глаз не может обнаружить саму радугу. Это очень трудно увидеть какие-либо цветные края на объектах в фильмах. Единственный настоящий Эффект от этой проблемы состоит в том, что изображение оказывается в крайнем левом и крайнем правом части экрана чуть более размытые. Хотя это заметно при используя компьютерное изображение, это действительно не очень заметно при просмотре фильмов. Тем не мение, в этих объективах, безусловно, есть то, что нужно улучшить, и что-то коммерческие линзы лучше справляются с коррекцией.
Отражения
Как упоминалось ранее, каждый раз, когда луч света попадает на поверхность, он
преломлены (изогнуты) и отражены. В темном театре эти отражения могут
быть достаточно заметным и отвлекать внимание, если вы не сделаете что-то, чтобы избавиться
их.
К счастью, большинство отражений находятся под углами, которые
может быть легко заблокирован корпусом. Когда вы впервые играете с
призмы без кожуха, однако вы сможете увидеть все
отражения вокруг боковых и задних стен вашей комнаты.
К счастью, нам нужно беспокоиться только об отражениях, которые попадают на
передний экран. Оказывается, есть единственное отражение от
2-призменный объектив, который может появиться на переднем экране. Это отражение происходит
точно так же, как луч света выходит из конечной поверхности последней призмы. В
свет отражается внутри призмы, а затем снова отражается от первого
поверхность той же призмы, в результате чего луч попадает на экран рядом с
первый луч. К счастью, поскольку это двойное отражение, его интенсивность
примерно 0.1% от интенсивности главного луча. Также, учитывая геометрию
линзы, показанной в этой статье, только самая правая часть изображения
отражается в самой левой части экрана. Учитывая низкую интенсивность,
это отражение можно увидеть только тогда, когда справа есть яркий объект
сторона экрана и левая часть экрана очень темные.
В некоторых
случаях вы можете увидеть тусклое отражение титров в конце некоторых фильмов,
поскольку они движутся (что упрощает обнаружение отражения) и обычно
яркие белые буквы на черном фоне.Однако это отражение
настолько тускло, что мне не удалось сфотографировать его на камеру. И
в большинстве фильмов это отражение вообще не показано. Лучший тестовый пример I
Для демонстрации отражения есть начало романа Джеймса Бонда.
Фильм «Золотой глаз», в котором белое пятно света движется слева направо (торговая марка
Джеймс Бонд открывает, где белый прожектор становится красным, а затем приближается
собственно первая сцена действия). Когда белый прожектор находится справа,
В левой части экрана вы можете увидеть тусклое отражение.
Использование большего количества призм для уменьшения хроматической аберрации, к сожалению, дает больше
поверхности для создания отражений. У 4-призменной линзы есть несколько других отражений.
что может ударить по экрану. Я чувствую себя более чувствительным к размышлениям
и менее чувствителен к хроматической аберрации, поэтому я предпочитаю 2-призменные линзы.
Но
вы можете поиграть с четырьмя призмами, чтобы увидеть, что вы думаете сами.
К сожалению, единственный способ уменьшить это отражение — это покрыть призмы с каким-то неотражающим покрытием, не влияющим на оптическую четкость призмы.Такие покрытия очень дорогие и их стоит можно ожидать от коммерческих линз, но сделать это сложно для домашних мастеров.
Выводы
Я не могу не подчеркнуть, насколько захватывающий театр с постоянной высотой изображения (CIH)
возможно. Если
вы можете вспомнить свой первый трепет от большого «кинотеатра» в
ваш дом, переход к экрану 2,35: 1 с CIH доставит вам такие же острые ощущения
все сначала. Последние пять лет я думал, что просто масштабирование
проектор был достаточно хорош (и он был определенно лучше, чем просто
экран 16: 9).Но
использование анаморфного объектива вместо масштабирования проектора — это просто
потрясающая разница в качестве картинки. Когда я рассказываю людям о CIH,
Я всегда предупреждаю их, что это почти проклятие: однажды вы испытали CIH
кинотеатр, то вы больше никогда не захотите вернуться к простому HDTV или экрану 16: 9.
К счастью, благодаря многим домашним мастерам возможно построить свой собственный анаморфотный Объектив достаточно легко и недорого. Это, безусловно, был один из самые приятные проекты, которые я когда-либо делал для своего театра.я уеду с изображением, которое, кажется, просто выражает мое счастье с этим объективом.
Благодарности
Я хочу поблагодарить многих людей, которые внесли свои идеи в этот проект. Большинство
этих людей внесли свой вклад в самые
длинная ветка форума на сайте DIYAudio.com. Если вы серьезно относитесь к
анаморфотная линза DIY, тогда вы сможете потратить часы, которые потребуются
чтобы прочитать всю эту ветку. Главным образом
Я хочу поблагодарить марка
Течер и его австралийский морф
Блог Lens, не говоря уже о его многочисленных ранних публикациях о строительстве воды и
масляные призмы до открытия кристаллических клиньев.Тогда я должен поблагодарить
Стив Шеррер за его
открытие и публикация
источника этих призм в США и его идей по
прикрепить винты к призмам, чтобы сделать их регулируемыми. Также спасибо
дварме, который разместил ссылку в PDF
к его описанию вольера, в котором использовались
выдвижной ящик, чтобы прикрепить его к потолку, что вдохновило меня
собственный кронштейн корпуса.
Я желаю удачи всем, кто пробует этот проект. Скорее чем связаться со мной напрямую, я рекомендую вам задавать вопросы и свой собственный опыт в DIYAudio.com, упомянутый выше, чтобы вы могли получить помощь от всех на этом форуме и помогите вдохновить других на создание собственного театра CIH.
МайкП
Остановите запотевание камеры | Сделайте нагреватель росы объектива камеры
Роса образуется на передней части объектива камеры, когда температура стекла опускается на несколько градусов ниже точки росы, в результате чего водяной пар из воздуха конденсируется на стекле.
Это знакомая проблема фотографов: объектив вашей камеры запотевает, и любые последующие изображения, сделанные через этот объектив, бесполезны.
Люди часто думают, что объектив фотоаппарата будет стекать только зимой, но поскольку точка росы связана с уровнем влажности, линзы могут запотевать или конденсироваться еще быстрее теплым и влажным летним вечером.
Астрофотография и фотосъемка ночного пейзажа часто требуют длительных сеансов визуализации, а это связано с риском появления росы на линзе.
Дополнительные сведения об обслуживании камеры см. В нашем руководстве по очистке камеры DSLR.
Чтобы получить помощь с телескопами в тумане, прочтите наше руководство о том, как остановить образование росы на телескопе.
А другие подобные практические руководства можно найти на нашей странице DIY Astronomy.
Одна из основных проблем фотографов — запотевший объектив. Кредит: z1b / iStock / Getty Images
.Сохранение температуры стекла объектива камеры выше точки росы предотвратит его запотевание, и простой способ добиться этого — использовать нагреватель росы.
Вы можете купить нагреватели росы в коммерческих целях, но они обычно питаются от перезаряжаемого силового бака, который может быть тяжело носить с собой, особенно если вы снимаете на месте.
Вы можете купить конденсационные ленты, которые работают от батарей 9 В, но они потребляют много энергии, поэтому батарейки не работают очень долго.
Помимо забот о батареях, у вас также есть неудобства, связанные с набором кабелей от нагревателя росы к контроллеру и источнику питания.
Ранняя утренняя фотосъемка с длинной выдержкой может создать идеальные условия для того, чтобы на объективе вашей камеры образовалась роса. Кредит: PBNJ Productions
.Одним из способов решения этих проблем является изготовление простого нагревателя для росы, в котором в качестве источника тепла используются грелки для рук.В этом проекте мы использовали недорогие многоразовые грелки для рук, которые можно купить в Интернете.
Они наполнены жидкостью, которая при активации превращается в твердое вещество. Этот процесс является экзотермической реакцией, поэтому они остаются теплыми в течение нескольких часов после активации.
Когда они снова остынут, вы можете обратить реакцию, нагревая их в кастрюле с горячей водой; затем их можно будет использовать снова и снова.
Наш нагреватель росы состоит из ленты, сделанной из носка для удержания грелок для рук, которая удерживается на месте с помощью липучки; Крепление регулируется, поэтому на него можно установить объективы различных размеров, и его даже можно приспособить для небольшого телескопа-рефрактора.
Если вы делаете длительный сеанс визуализации, вы можете легко снять нагреватель росы и заменить грелки для рук на новую пару между съемками.
В этом простом решении отсутствует контроль температуры, поэтому существует небольшая вероятность того, что нагрев может вызвать небольшое усиление шума темного сигнала (нежелательные артефакты) на ваших изображениях.
Однако нагреватель росы будет размещен вокруг объектива камеры, а не рядом с датчиком камеры, поэтому он не должен слишком сильно влиять на изображения.
Если это действительно вызывает немного больше шума, все же гораздо успешнее выполнить этап уменьшения шума при постобработке, чем пытаться получить какие-либо полезные данные из изображений, сделанных через запотевшую линзу.
Подробнее об этом читайте в нашем руководстве о том, как удалить шум с астрофотографий.
Дополнительный бонус в виде портативности в сочетании с отсутствием прокладки кабелей определенно компенсирует это.
Мэри Макинтайр — астроном и астроном-исследователь из Оксфордшира.Это руководство впервые появилось в апреле 2021 года в номере BBC Sky at Night Magazine .
Tilt-shift, руководство для рукоделия — bhautik.org
Обновлено в декабре 2020 г.
Мини-манифест
Селективный фокус с линзами наклона-сдвига существует уже много лет, но я думаю, что его творческий потенциал как для фото, так и для видео (помимо миниатюризации!) В значительной степени неиспользован. Публикуя это руководство, я надеюсь, что его подберут те из вас, у кого есть настоящий творческий талант, и вы сможете перенести его в совершенно новое место.
Введение
Вы когда-нибудь задумывались, как работает миниатюрная фотография с наклоном и сдвигом и почему она выглядит так странно убедительно? Вы когда-нибудь хотели иметь объектив со сдвигом и наклоном, но не могли позволить себе сотни долларов, необходимых для его покупки? Вы когда-нибудь хотели сделать настоящие фотографии с наклоном и сдвигом? Тогда это краткое введение в фотографию с наклоном-сдвигом и построение объективов с наклоном-сдвигом своими руками, вероятно, для вас.
Вы могли видеть фотографии и видео, на которых реальные сцены выглядят как игрушечные.Обычно это достигается за счет творческого использования объектива с наклоном и сдвигом, однако это лишь небольшая часть того, на что способны эти объективы. Точная регулировка фокуса позволяет точно выделять объекты с небольшой глубиной резкости как близко, так и очень далеко от камеры. К счастью, вам не нужно тратить сотни (даже тысячи!) Долларов, чтобы иметь в сумке для фотоаппарата наклонно-сдвижной объектив. В этом руководстве рассказывается, как работают и используются эффекты выборочной фокусировки, а также предлагается руководство по созданию нескольких различных типов объективов со сдвигом и наклоном, стоимость которых намного меньше 50 долларов США.
Примеры миниатюризации Tilt-shift
Творческое использование выборочного фокуса
Можно даже создавать линзы и адаптеры, которые позволят вам создавать миниатюрные видеоролики с наклоном и сдвигом, что часто используется в названиях телешоу и музыкальных клипах.
В этом уроке я расскажу, как работает фотография с наклоном и сдвигом, и расскажу о нескольких вводных дизайнах, которые помогут вам сделать самодельный объектив с наклоном и сдвигом.
Пример самодельного объектива с наклоном и сдвигом Напечатанный на 3D-принтере адаптер наклона-сдвигаСпасибо
Я хотел бы поблагодарить Джона Сверцбина за всю его помощь и предложения по созданию точной и правильной работы, а также Бриони Джоши и Флориана Кайнца за их помощь с корректурой и предложениями.
Наше нынешнее понимание фотографии с наклоном и сдвигом сформировано формальной математикой, разработанной Теодором Шаймпфлугом, первоначально для исправления перспективных искажений на аэрофотоснимках.Шаймпфлуг заметил, что, изменяя угол наклона объектива относительно корпуса камеры, он мог изменить перспективу изображения.
Движение линз
Объективы Tilt-shift часто используются в архитектурной фотографии. Параллельные линии, которые кажутся сходящимися из-за искажения перспективы, можно перестроить, чтобы они казались параллельными.
Иногда термины «объектив с управлением перспективой» (PC) и «объектив со сдвигом наклона» (TS) используются как синонимы; Линзы управления перспективой часто представляют собой специализированный тип линз с наклоном и сдвигом, часто с движениями только со сдвигом.
На приведенной выше иллюстрации в верхнем левом поле показан типичный сценарий съемки, при котором камера размещается и направлена вверх по направлению к зданию под углом, так что все здание находится в кадре. Однако в архитектуре иногда желательно получить перспективную проекцию, чтобы здание выглядело «спереди» с аккуратной ортогональной проекцией (правое поле иллюстрации). Этого можно добиться, сдвинув объектив и немного наклонив корпус камеры. Сдвиг объектива без поворота — это, по сути, смещение центра кадрирования в большом круге изображения.Примером применения этого является создание бесшовных панорам без необходимости в специализированном программном обеспечении для сшивания.
Наклонные движения объектива изменяют угол фокальной плоскости относительно корпуса камеры.
В обычном сценарии съемки плоскость, в которой объекты находятся в резком фокусе, параллельна камере и объективу. Если объектив наклонен, то место резкого фокуса также наклоняется. Шаймпфлюгу приписывают развитие формальной математики для описания угла этого наклона.
В крайнем левом углу рисунка выше мы видим камеру в нормальном сценарии съемки. Параллельно плоскости линзы и перед ней располагаются ближняя и дальняя фокальные плоскости. Все, что просматривается камерой в объеме между этими плоскостями, находится в приемлемом фокусе. Наклон линзы приводит к тому, что эти ближняя и дальняя фокальные плоскости больше не параллельны плоскости линзы, превращая фокусный объем из коробки в клин. Вершина этого клина проходит по линии пересечения плоскости линзы и плоскости изображения.Вращение и положение этого «клина» в фокусе регулируются правилом Шаймпфлюга.
Путем тщательной регулировки наклона можно значительно сократить или расширить диапазон объектов, которые вы можете сфокусировать.
Используя вращение Шаймпфлюга, как показано в среднем поле на приведенной выше иллюстрации, можно переместить линию, вдоль которой все находится в фокусе (иногда называемую линией Шаймпфлюга), так, чтобы она следовала за плоскостью, не параллельной камере. тело. Здесь линия Шаймпфлюга совмещена с фотографируемым объектом, что позволяет ему находиться в фокусе больше, чем позволяет объектив без наклона.
С другой стороны, используя антишаймпфлюговское вращение, можно использовать противоположный эффект для искусственного уменьшения количества объекта в фокусе за счет того, что линия Шаймпфлюга пересекается с объектом под почти перпендикулярным углом (крайний справа от рисунок выше).
Как работает миниатюризация тилт-шифт?
Вращение антишаймпфлюгов может быть использовано для «миниатюризации» предметов, то есть для придания им вида, будто они являются частью крошечного игрушечного набора.Многие фотографы используют это для большого эффекта, например, Оливио Барбьери и Кит Лутит.
Слева на рисунке выше мы можем видеть область пространства, которая находится в фокусе перед камерой (я буду называть ее «сфокусированным объемом»), используемую для изоляции объекта. Эта техника неглубокого фокуса с модельными наборами придает нам характерный вид игрушечного городка (люди, снимающие масштабные модели для визуальных эффектов, обычно стараются максимально увеличить глубину резкости, чтобы избежать этого эффекта!).Однако при попытке сфотографировать объекты в натуральную величину (например, здание) такой жесткий контроль фокусировки обычно невозможен. Объекты, которые полностью лежат за половиной гиперфокального расстояния, не могут быть изолированы таким же образом.
При съемке с возвышения и с использованием объектива с наклоном и сдвигом можно разместить сфокусированный объем так, чтобы он выходил за гиперфокальное расстояние, и его можно было использовать как сфокусированный узким лучом объем для узкого выделения больших конструкции, такие как здания или транспортные средства (см.
правую часть миниатюризированного рисунка выше).
Размер этого клина можно сильно варьировать, слегка изменяя наклон и сдвиг объектива, а также наклоняя всю камеру и объектив вместе. Также стоит отметить, что композиция здесь является важным фактором — все, что находится в фокусном объеме, будет четким и не размытым, поэтому важно выровнять объекты в вашей сцене, чтобы в итоге вы не высветили что-то неожиданное ( например, угол здания на переднем плане, который просто пересекает сфокусированный объем).
На данном этапе не очень хорошо известно, как зрительная система человека использует сигналы фокусировки для оценки размера сцены (подробное обсуждение этого вопроса находится в разделе 4 документа Held et al. ). В сценарии миниатюризации с наклоном-сдвигом можно утверждать, что когда мы используем объем в фокусе для выделения большого объекта, нас обманывают, заставляя думать, что объем в фокусе работает только с небольшими объектами, и поэтому объекты кажутся маленькими.
.
притворяется?
Миниатюрные подделки со сдвигом и наклоном позволяют легко создавать изображения с селективной фокусировкой без специального оборудования для камеры.Метод создания «эффекта наклона-сдвига» в Photoshop или аналогичном хорошо задокументирован, и его также можно легко применить к видео.
До и после наложения маски тилт-шифт Но может ли постобработка достичь того же эффекта, что и при использовании реального объектива со сдвигом и наклоном? Для миниатюризации исследование «Использование размытия для воздействия на воспринимаемое расстояние и размер» Held et al. из отдела компьютерной графики Калифорнийского университета в Беркли продемонстрировал, что тщательный выбор размещения градиента размытия в изображении позволит создать убедительное миниатюрное изображение.Этот результат был подтвержден путем демонстрации добровольцам серии тестовых «поддельных» изображений; они обнаружили значительную связь между степенью размытости и воспринимаемым «масштабом» миниатюрных объектов.
Более того, в другой недавней статье Макклоски и др. Было продемонстрировано, что размытие вне фокуса, вызванное наклоном объектива, представляет собой линейный градиент. Как указано в Held et al., «… Само собой разумеется, что изображение с наклоном и сдвигом может быть похоже на резко визуализированное изображение, обработанное с помощью линейного градиента размытия.”
Есть ряд небольших настроек, которые вы можете сделать, чтобы улучшить внешний вид поддельного изображения сдвига и наклона:
- Если возможно, используйте настоящий фильтр размытия линзы вместо простого размытия по Гауссу (или аналогичного).
- Градиент размытия должен проходить вдоль того, что вы выбрали в качестве базовой плоскости. Плохой выбор выравнивания градиента не будет столь убедительным — см. Рисунок выше.
- Если вы используете маску мягкого размытия, не выбирайте узкую полосу резкости и не оставляйте остальную часть изображения равномерно размытой.Убедитесь, что по мере удаления от линии резкости размытость продолжает увеличиваться вплоть до краев изображения.
- Если вы хотите выглядеть игрушкой, немного увеличьте насыщенность и контраст изображения.
Один интересный Подход Smallgantics, разработанный Bent Image Labs, представляет собой компромисс между захватом реального и поддельного изображения со сдвигом и наклоном. Здесь одновременно захватываются несколько плоскостей изображения, удаляющихся от камеры (то есть плоскости глубины z); каждая плоскость имеет обозначенные важные элементы, и эти элементы и плоскости размыты в разной степени, чтобы разместить плоскость наклона изображения в пространстве.Основным преимуществом этого метода является то, что он, возможно, имеет лучшее качество, чем просто плоскость изображения, и позволяет произвольно размещать и перемещать плоскость наклона в любое время, обеспечивая значительную свободу творчества.
Однако в реальных изображениях наклона и сдвига появляется ряд тонких артефактов, которые трудно воспроизвести с помощью подделки. На приведенном выше «миниатюрном» изображении линза слегка наклонена и смещена.В то время как простая обработка резкой версии изображения может воспроизвести размытие, небольшой сдвиг объектива, вносимый конструкцией объектива DIY, приводит к искажению перспективы (обратите внимание на удлиненные колеса), которые значительно усиливают эффект мультяшной миниатюры. Эти перспективные искажения трудно воспроизвести при постобработке. Что еще более важно, объективы с наклоном и сдвигом можно использовать не только для миниатюризации (то есть эффектов выборочной фокусировки), и большинство из этих приложений гораздо труднее (или даже невозможно!) Воспроизвести в условиях постпроизводства.
Изготовление нестандартного объектива с наклоном и сдвигом своими руками — это увлекательное введение в мир сборки и сборки самодельных объективов.
Зачем строить собственное? Первым важным фактором является стоимость: самодельные объективы со сдвигом и наклоном обычно стоят около 20-50 долларов США, тогда как профессиональные варианты начинаются с ~ 1300 долларов США (примечания к более доступным коммерческим опциям приведены в Приложении B). Приведенные ниже проекты требуют минимального количества взлома и должны быть относительно простыми стартовыми проектами для энтузиастов объективов-любителей. Второй фактор — это просто удовольствие, получаемое от создания и стрельбы из того, что вы сделали сами.
Выбор объектива
Иллюстрация фокусного расстояния фланца Современные объективы для зеркальных фотокамер — это сложные элементы оптической инженерии. Часто они состоят из нескольких линз, которые корректируют искажения и различные оптические артефакты. Линзы сконструированы таким образом, что они должны находиться на точном расстоянии от датчика или пленки для формирования четкого изображения. Как показано выше, это расстояние обычно известно как фокусное расстояние фланца, которое измеряется как расстояние между креплением объектива и датчиком или пленкой в камере.
Различные комбинации линз и корпусов имеют разное расстояние; отличную таблицу параметров системы линз (включая фокусное расстояние фланца) можно найти в Википедии здесь.
Как показано в левом поле на рисунке выше, вполне возможно использовать немодифицированный стандартный объектив из той же системы камеры для самостоятельной работы с наклоном и сдвигом. Это часто выполняется, просто держа объектив перед камерой и наклоняя объектив, и обычно называется свободным линзированием.Сам по себе он может дать хорошие результаты, как показано в примерах ниже. Однако край объектива будет упираться в выступ крепления объектива, ограничивая наклонные движения. Это можно свести к минимуму, выбрав линзу с меньшим диаметром горловины.
В идеале вам нужен объектив с меньшим диаметром, чем крепление камеры, чтобы он мог немного утонуть в теле, если это необходимо, чтобы обеспечить больший диапазон движений. Чтобы утопить что-либо рядом с отверстием корпуса камеры, необходимо проявлять осторожность, поэтому снова будьте осторожны, чтобы не столкнуться с объективом и зеркалом камеры.
Более того, если оставить зазор между объективом и корпусом камеры открытым для воздуха, то на пленку или датчик легко попадут загрязнения и пыль, а также появятся значительные утечки света в изображение.
У этого подхода есть несколько непосредственных недостатков. Если вы используете полноразмерный сенсор или пленку, любое движение объектива вызовет серьезное виньетирование (то есть когда изображение, отбрасываемое линзой, отодвигается от сенсора). Даже если вы используете сенсор меньшего размера (например, APS-C), движения линз все равно несколько ограничены до появления виньетирования.
Чтобы исправить это, удалите заднюю часть объектива, чтобы на фокусном расстоянии фланца был возможен больший диапазон движений (см. «Изменение объектива» ниже), или используйте объектив с большим фокусным расстоянием фланца ( см. Plungercam 2 ниже). Последний подход может быть реализован для 35-миллиметровых камер с помощью объектива среднего формата (правый прямоугольник на приведенном выше рисунке), у которого обычно есть фланцевое фокусное расстояние как минимум вдвое больше, чем у стандартных 35-миллиметровых объективов.
Более того, линзы предназначены для создания изображения для пленки / датчика, размер которого намного превышает 35 мм, поэтому возможен гораздо больший диапазон перемещений объектива без виньетирования.Это в равной степени верно, когда вы соединяете линзы для более крупного сенсора / пленки с меньшим корпусом камеры — например, при использовании объективов среднего формата с корпусом камеры стандартного формата или, что более интересно, стандартных 35 мм с корпусом беззеркальной камеры. (пример здесь).
.
| Тип корпуса | Тип линзы | Работает? | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беззеркальный | Беззеркальный | Может быть, | Это может сработать, но потребуется модификация объектива | ||||
| Беззеркальный | 35mm | Да | Хорошая комбинация | Беззеркальный | Средний формат | Да | Это кажется отличным сочетанием — возможен огромный диапазон движений объектива |
| 35-мм SLR (датчик кадрирования) | Беззеркальный | Нет | Micro 4/3 фокусное расстояние фланца, как правило, слишком короткое | ||||
| 35-мм SLR (датчик кропа) | 35 мм | Возможно | датчик) | Средний формат | Да | Кажется, отличная комбинация | |
| 35-мм зеркальная фотокамера (полнокадровая) | Беззеркальная | Нет | Фокусное расстояние фланца micro 4/3 имеет тенденцию быть слишком коротким | ||||
| 35-мм зеркальная фотокамера (полнокадровая) | 35 мм | Может быть | Это может сработать — вам нужно будет проверить это, поэкспериментируя с произвольной линзой | ||||
| 35-миллиметровая зеркальная фотокамера (полнокадровый) | Средний формат | Да | Кажется хорошей комбинацией | ||||
| Средний формат | Беззеркальный | Нет | Фокусное расстояние фланца микро 4/3 слишком мало для этого|||||
| Средний формат | 35 мм | Нет | Фокусное расстояние фланца 35 мм слишком мало для этого | ||||
| Средний формат | Средний формат | Может быть, | Это может сработать — вам нужно будет проверить это, поэкспериментируя с помощью freelensing | ||||
Любой объектив, который вы решите использовать для работы с наклоном и сдвигом, можно легко проверить, сняв объектив с камеры — снимите крышку корпуса с камеры и медленно переместите объектив по направлению к корпусу камеры, чтобы увидеть, сформировано ли резкое изображение. Если вы можете сформировать изображение без столкновения объектива с какими-либо внутренними частями камеры, то этот объектив, вероятно, подходит для сборки объектива своими руками.Как изначально выбрать объектив по пригодности
Примерная оценка того, подходит ли объектив для встраивания в самодельный объектив с наклоном и сдвигом, является хорошим первым шагом.Это легко сделать, сначала установив корпус камеры на штатив в области, где есть объекты как близко, так и далеко. Установите объектив на бесконечность, снимите защитную крышку с камеры и поместите заднюю часть объектива рядом с корпусом камеры (будьте осторожны, чтобы не ударить зеркало!). Глядя в видоискатель, переместите объектив вперед и посмотрите, сможете ли вы получить резкое изображение близких или далеких объектов.
Если вы не можете сформировать резкое изображение, возможно, вам не подходит объектив. Если вы можете, то, возможно, стоит немного наклонить и сместить объектив, когда он находится в положении резкого фокуса, чтобы определить, какие движения этот объектив может допускать.Отсюда вы также можете оценить, какие движения вызывают виньетирование.
Ретрофокальные линзы
Во многих широкоугольных объективах для зеркальных фотокамер используется конструкция ретрофокусных линз Angenieux, в которой перед линзой размещается большая отрицательная линза, обеспечивающая большее заднее фокусное расстояние, чем это было бы возможно в противном случае. Это большее расстояние позволяет задней линзе находиться на хорошем расстоянии от пленки / датчика, а в зеркальных камерах остается место для зеркала. Некоторые коммерческие объективы с наклоном и сдвигом также используют ретрофокальную конструкцию с очень длинным задним фокусным расстоянием и большим кругом изображения, что мы и хотели бы подражать, выбирая соединение типа объектива большего формата с корпусом камеры меньшего формата.
.Например, сравните расстояние от заднего элемента до заднего фланца на обычном 24-миллиметровом объективе с 24-миллиметровым объективом со сдвигом и наклоном.
Влияние выбора объектива на углы наклона
Анализ угла наклона Объективы с разным фокусным расстоянием по-разному реагируют на наклон объектива (см. Анализ наклона выше). Вообще говоря:
При увеличении фокусного расстояния объектива:
- Угол плоскости резкого фокуса уменьшается (для любого заданного угла наклона объектива)
- Увеличивается смещение плоскости резкого фокуса (это действительно важно только для объектов, близких к камере)
Поскольку f- стоп увеличивается:
- Угол объема в фокусе увеличивается.
Это означает, что линзы с коротким фокусным расстоянием более чувствительны к наклону, а более быстрые линзы создают меньшую глубину резкости.Некоторые из этих отношений неочевидны, и более подробный анализ этих отношений можно найти в приложении A.
Модификация объектива под
Снятие задней линзыПри использовании объектива того же формата, что и корпус камеры — например, объектив 35 мм с корпусом 35 мм — необходимо физически модифицировать объектив, чтобы сделать его более подходящим с механической точки зрения. Такая модификация довольно деструктивна и требует разборки существующей линзы, чтобы она заработала. Я настоятельно рекомендую использовать для этого старый и недорогой объектив.Как показано на диаграмме выше, объективы, соответствующие одному формату (здесь объектив формата 35 мм с 35-мм зеркальной фотокамерой), будут сталкиваться с корпусом камеры при наклоне, что обозначено зеленой областью. Чтобы решить эту проблему, многие старые объективы можно разобрать, чтобы снять их крепления и механизм установки диафрагмы. В данном случае я снял задний механизм с 28-мм Minolta Rokkor. После снятия задней линзы диапазон движений намного больше.
Чтобы разобрать механизм диафрагмы, вам необходимо определить, где находится этот механизм, и снять его.
Большинство линз, с которыми я сталкивался, имеют механизм диафрагмы, удерживаемый винтами, и требуется лишь минимальное усилие. Однако некоторые из них потребуют принудительной разборки, и для этого может потребоваться осторожное использование ножовки.
Zoom могут быть адаптированы для использования в качестве объективов с наклоном и сдвигом, но есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание. В определенных конфигурациях зума эти линзы обычно имеют большое пространство между задней линзой и фланцем. Сохраняя это расстояние и удаляя задний корпус объектива, можно допустить большие движения объектива, поскольку задний элемент объектива не будет сталкиваться с корпусом камеры.Однако задний механизм для зум-объективов, как правило, намного сложнее, чем для фикс-объективов, поэтому при разборке задней части объектива необходимо проявлять особую осторожность.
Ваш выбор конструкции объектива своими руками должен во многом зависеть от того, что вы хотите с ним делать.
Ниже приведена таблица, в которой перечислены некоторые варианты, но это ни в коем случае не ограничивающий фактор — поэкспериментируйте с линзами, и вы будете приятно удивлены диапазоном возможных эффектов.
Тилт-о-матик
Напечатанный на 3D-принтере адаптер Tilt-O-MaticTilt-o-matic — это пример 3D-печатного адаптера для соединения объектива большего формата с корпусом меньшего формата.В данном конкретном случае он соединяет полнокадровые объективы Canon EF формата 35 мм с корпусами камер Fuji-X беззеркального формата APS-C, но может применяться к любому соединению между 35 мм и беззеркалом с правильными характеристиками для крепления объектива / корпуса.
Конструкция допускает три движения. Рядом с торцом линзы есть смещающая планка. Ниже находится ползунок наклона в одном направлении; Радиусы поворота при наклоне центрируются в положении датчика, чтобы помочь максимально увеличить перекрытие изображения объектива с датчиком.Близко к корпусу находится рельсовая направляющая для произвольного поворота механизма наклона и сдвига объектива, а три объектива вместе обеспечивают широкий диапазон положения наклона и сдвига.
Адаптер устанавливается между корпусом камеры и объективом; ручки регулировки позволяют перемещать ползунки по желанию, а затем фиксировать их на месте.
Печатный адаптер Адаптер, используемый с объективомBendycam
БендикамBendycam — это самодельный объектив с селективной фокусировкой, который подходит для съемки произвольной формы.Глядя в видоискатель, фотограф должен вручную установить объектив в нужное положение. Это позволяет очень точно управлять размещением плоскости селективной фокусировки; однако, поскольку каждый снимок требует размещения объектива вручную, каждый снимок более или менее гарантированно будет уникальным. Кроме того, эта конструкция также позволяет значительно контролировать сдвиг объектива, а также наклон.
Bendycam основан на дизайне, первоначально предложенном Johnnyoptic, который создал серию красивых наклонных линз своими руками с элегантным и компактным механизмом сильфона, который использует велосипедные камеры для соединения линз с байонетом.
Как показано на схеме сборки bendycam выше, сама камера bendycam состоит всего из нескольких частей. A — это просто крышка корпуса камеры сверху, в которой просверлен центр (на eBay за 3 доллара США). B — несколько кабельных стяжек; если одного галстука будет недостаточно, возможно, вам придется связать пару вместе (около 1 доллара США в хозяйственном магазине). C — это короткая часть (примерно 10 см или 4 дюйма) велосипедной камеры — вы хотите получить как можно больший диаметр (вы можете бесплатно получить бывшие в употреблении камеры практически в любом веломагазине).D — это использованный 35-миллиметровый объектив со снятым механизмом фокусировки (см. Модификации объектива) — в данном случае это 28-миллиметровый объектив Minolta (10 долларов на eBay).
Первым шагом является установка фокусного расстояния объектива на бесконечность, поскольку его может быть сложно изменить после сборки объектива. Затем протяните 2-5 см (1-2 дюйма) внутренней трубки вокруг задней части объектива, стараясь не порвать резину (вверху справа на схеме сборки выше).
Возьмите конец крышки корпуса и вставьте его в свободный конец внутренней трубки ближе к концу.Выровняйте его так, чтобы он был параллелен задней части объектива (нижний правый угол на схеме сборки выше). Возьмите кабельные стяжки и плотно наложите их на участок внутренней трубки, закрывающий крышку корпуса. При необходимости вы также можете использовать дополнительные кабельные стяжки (или зажим для труб), чтобы закрепить секцию внутренней трубки, которая также охватывает линзу.
Bendycam на удивление интуитивно понятна в использовании (не говоря уже о том, что это очень весело!), И вполне вероятно, что новички в ней еще не сталкивались ни с чем подобным.Управление фокусировкой осуществляется простым перемещением линзы вручную; Я настоятельно рекомендую просто прижать объектив к корпусу камеры и перемещать его наружу, наклоняя объектив в разные стороны, чтобы поэкспериментировать с его работой (опять же, помните, где находится объектив, и не ударяйте его о зеркало.
!).
Хотя это ручной объектив, уровень контроля, предлагаемый для фокусировки при съемке произвольной формы, насколько я обнаружил, не имеет себе равных. Хотя изначально к этому объективу нужно немного привыкнуть, он дает возможность генерировать довольно уникальные результаты.Более того, это весело использовать, и есть что-то приятное в том, чтобы сделать снимок и знать, что вы больше никогда не сможете сделать это точно так же.
Плунгеркам мини
Плунгеркам мини Мини-сборка Plungercam Сборка поршневой мини-поршневой машины относительно проста. Слева на схеме сборки выше показаны четыре основных компонента линзы в сборе. A — это просто крышка корпуса камеры сверху, в которой просверлен центр снизу. Их можно найти на eBay за 3 доллара США.B, сверху, представляет собой трубную муфту 5 см (2 дюйма), которую легко купить в строительном магазине и стоит около 2 долларов США. Отрежьте его немного и убедитесь, что он достаточно длинный, чтобы удобно разместить линзу (внизу).
На практике я обнаружил, что для объектива, который я использовал, достаточно 3 см ширины (чуть больше дюйма). C — зажим под ключ 5 см (2 дюйма); опять же, их легко достать в хозяйственном магазине, а упаковка из двух штук обойдется вам примерно в 2 доллара. На схеме D, как и в случае с bendycam, — это использованный 35-миллиметровый объектив со снятым механизмом фокусировки (см. Модификации объектива).
Заглушка корпуса должна плотно входить в отрезок муфты трубы; в качестве первого шага сборки установите его на место (вверху справа на мини-сборке плунжера). Затем вставьте линзу в другой конец муфты и зажим под ключ на внешней стороне муфты, и линза будет собрана.
Использование Plungercam mini Использование объектива относительно простое. Приближаясь к объекту, ослабьте зажим под ключ, чтобы объектив легко поворачивался в корпусе. Глядя в видоискатель, вы должны легко держать камеру одной рукой и свободно манипулировать объективом другой (см. Описание использования миниатюрного поршня).
В случае, когда вы снимаете видео, вы можете установить объектив в желаемое положение и снова затянуть зажим, чтобы селективный фокус оставался неизменным во время съемки.
Plugercam 2
Plungercam 2Plungercam 2 имеет такую же конструкцию, как и поршень mini, за исключением того, что не требует разборки линзы. Это достигается за счет использования среднеформатного объектива — в данном случае Zenza Bronica 75 мм.
Сборка Plungercam 2Как показано выше на сборке поршня 2, требуется лишь несколько компонентов.A — это дешево доступное байонетное крепление (более прочное, чем защитная крышка, и способное выдерживать больший вес, но не позволяет объективу максимально приближаться к телу) — около 10 долларов США на eBay. B — пара трубных хомутов 5 см (2 дюйма) и 8 см (3 дюйма) (2 доллара США каждый из хозяйственного магазина), C - трубная муфта от 5 см до 8 см (от 2 дюймов до 3 дюймов), а D — сама линза.
Узкий конец трубной муфты сначала укорачивают до максимально возможной длины, чтобы он все еще мог удерживать трубный хомут вокруг себя.
Т-образное крепление вставляется в этот узкий конец (опять же, оно должно быть достаточно плотно прилегающим), а хомуты размещаются на узком и широком концах муфты. Линза вставляется в муфту, и зажим затягивается, чтобы удерживать линзу на месте. Примечание: более практичной альтернативой является использование зажима под ключ 8 см (3 дюйма) на широком конце трубной муфты, но здесь это не демонстрируется.
Стрельба с помощью Plungercam 2 аналогична стрельбе из поршневой камеры mini; одна рука держит камеру, а другая ослабляет трубный зажим на конце объектива и регулирует положение объектива до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень селективной фокусировки (см. использование поршня 2 выше).Опять же, объектив можно зафиксировать в нужном положении, отрегулировав объектив по мере необходимости и затянув зажим, что идеально подходит, например, для съемки видео со сдвигом наклона.
Plugercam Classic
Плунгеркам Классик Вся серия линз plungercam изначально была вдохновлена серией дизайнов Деннисона Бертрама и Кейта Ло, из которых я построил оригинальную классику Plungercam. Как и у bendycam, преимущество этого типа объектива заключается в том, что он снимает исключительно произвольную форму; поскольку пружинящий сильфон отталкивает руку оператора, каждый выстрел более или менее гарантированно будет уникальным.
Сборка, как и у других линз, относительно проста. A — крышка корпуса EOS с просверленным центром, и это будет крепление к корпусу камеры. B — прорезиненный поршень для унитаза (новый — не использованный: P), C — стандартный хомут для труб диаметром три дюйма, а D — бывшая в употреблении линза среднего формата Zenza bronica (12 долларов на ebay!).
Я отрезал от поршня головку и хвост; меньший конец имел диаметр, соответствующий диаметру крышки корпуса, а больший конец — линзе.Вы можете увидеть, где был прикреплен штекерный адаптер EOS, в правом верхнем углу этого рисунка. В конце концов, мне пришлось приклеить адаптер на место, чтобы надежно закрепить — стандартный клей для ПВХ работал нормально.
После высыхания клея (чем дольше вы можете оставить его, тем лучше — я дал ему 12 часов), линза скользит на место на широком конце поршня и удерживается на месте зажимом трубы (внизу справа на нем).
фигура). Плунжер относительно жесткий, и я вполне уверен, что механизм линзы выдерживает собственный вес, не опасаясь при этом.
Использование классической поршневой камеры немного затруднительно, учитывая огромный размер линзы. Обычно я использовал его, удерживая камеру обеими руками, и использовал пальцы, обхватив трубный зажим, чтобы согнуть поршень на место. Плунжер обеспечивает достаточное сопротивление, поэтому он действительно подходит только для съемки в хорошо освещенных условиях, когда можно использовать относительно короткую выдержку.
Прочие виды DIY
Вы не ограничены использованием старых объективов.Некоторые люди успешно повторно использовали линзы увеличителей для создания индивидуальных линз с наклоном и сдвигом; несколько отличных примеров можно найти здесь, здесь и здесь. Я предпочитаю использовать старые линзы, чтобы сэкономить на расходах, а также потому, что я не чувствую себя так плохо, если я их повреждаю.
Хорошей отправной точкой для новичков является фокусировка на одной точке перед камерой. Наклоните объектив и посмотрите, сможете ли вы переместить фокусный объем, чтобы выбрать два или более объекта, разделенных разумным расстоянием, и сфокусировать их все.
Следует иметь в виду, что после снятия механизма диафрагму нужно настраивать вручную. Лично мне нравится снимать с широко открытой диафрагмой, что позволяет уменьшить и без того малую глубину резкости и часто приводит к появлению всевозможных артефактов, когда свет падает на объектив под косым углом. Несколько примеров можно увидеть в примерах ниже.
Бенди Боке
Интересно отметить, что из-за того, что апертура расположена под углом к сенсору, артефакты изображения принимают странные искажения.Интересный пример этого эффекта можно увидеть на этом изображении Johnnyoptic здесь, где вы можете увидеть, как блики линз превращаются в блики в форме медузы вместо кругов. Это также означает, что по мере того, как объекты удаляются от фокальной плоскости, размытие может принимать сильное направленное смещение (например, растягиваться по горизонтали или вертикали). Пример можно увидеть ниже.
Обратите внимание на странное смещение направления размытия не в фокусе областей изображения, особенно на линиях электропередач в правом верхнем углу.
Форма диафрагмы сильно влияет на характеристики боке (области не в фокусе) на изображении.Точечные источники света в областях вне фокуса принимают форму диафрагмы. Наклонные линзы приводят к тому, что апертура выглядит как эллипс относительно плоскости изображения, поэтому расфокусированные области изображения также будут размыты в эллиптической, а не круговой форме. Это придает реальным изображениям со сдвигом и наклоном тонкий, уникальный вид, который иногда трудно воспроизвести в фотошопе.
Для снимков, требующих миниатюризации, я считаю полезным установить фокус объектива на бесконечность. Фактически, для большинства типов снимков (за исключением относительно близких макроснимков) я считаю, что оставлять объектив на бесконечности очень хорошо.
Объективы DIY с наклоном и сдвигом довольно значительно искажают оптический путь внутри камеры, и, как таковой, это может нарушить автоматический замер экспозиции в цифровых SLR.
На практике, для дневных снимков, я обнаружил, что недоэкспонирование изображения примерно на 1 ступень имеет тенденцию довольно хорошо исправлять ошибки замера.
Результаты
Более обширную галерею снимков поршневой камеры можно найти здесь.
Приложение A: соотношение линз
Как упоминалось ранее, современный анализ линз наклона-сдвига был разработан Шаймпфлугом в начале прошлого века.Он разработал ряд уравнений для описания того, что происходит с фокальными плоскостями комбинации камеры и объектива при наклоне объектива.
В приведенных ниже уравнениях сделан ряд предположений для упрощения обсуждения, не в последнюю очередь из которых мы предполагаем, что для расчетов линза сводится к приближению тонкой линзы. Они ни в коем случае не дают очень точных чисел, но, учитывая приблизительный характер измерений в здании DIY-линзы, они предназначены в основном для иллюстрации приблизительных характеристик объектива при изменении различных параметров.
Когда плоскость линз наклонена относительно плоскости изображения, они пересекаются по линии. Из этой линии проецируется фокальный клин, ограниченный с одной стороны ближней фокальной плоскостью, с другой — дальней фокальной плоскостью и между ними — оптимальной плоскостью резкого фокуса. Этот клин смещен от центра плоскости изображения на смещение, J:
. J = f / sin (линза)
где:
J = расстояние смещения
f = фокусное расстояние (в мм)
lensang = угол наклона объектива к плоскости изображения в градусах
Как показано в анализе смещения наклона, с увеличением фокусного расстояния смещение пересечения также увеличивается, уменьшаясь по мере увеличения наклона объектива.Длинное смещение полезно, когда нужно изолировать удаленный объект в фокусе, оставаясь при этом на земле (например, на здании). Это позволяет пользователю использовать фокусный клин как своего рода изолирующий фокусировку фонарик, который держится на большом расстоянии от камеры.
Угол плоскости резкого фокуса определяется уравнением:
острый угол фокусировки = atan ((objdist / f) * sin (lensang))
где:
objdist = расстояние до объекта, на котором фокусируется (в мм)
f = фокусное расстояние (в мм)
lensang = угол наклона объектива к плоскости изображения в градусах
Из приведенного выше уравнения видно, что острый угол фокусировки обратно пропорционален фокусному расстоянию.
Пределы фокальной плоскостиДоказать, что диафрагма влияет на угол сфокусированного объема, немного сложнее. В крайнем левом поле приведенной выше диаграммы мы измеряем заднее фокусное расстояние — приблизительно как расстояние между плоскостью линзы (LP) и плоскостью изображения (IP), когда они параллельны друг другу — как V. Размер апертуры является a, в мм. Стоит отметить, что:
N = ф / д
где:
N = число f (например, 1,8, 4, 5,6 и т. Д.)
f = фокусное расстояние (в мм)
a = размер апертуры (иногда называемый диаметром входного зрачка — в мм)
Чтобы определить положение ближней и дальней фокальных плоскостей, вам необходимо знать, насколько размытость вашего изображения может выдержать, прежде чем объект окажется не в фокусе.
Это определяется как точечный источник света максимального размера, который может появиться в плоскости изображения, и известен как c, круг нерезкости. Обычно он довольно маленький (например, в Canon 7D это 0,019 мм).
В среднем поле приведенной выше биграммы мы видим, что если свет от точечного источника перемещается от камеры, он фокусируется в точке прямо перед плоскостью изображения и создает круг размером c на датчике. . Мы обозначим это заднее фокусное расстояние для дальней фокальной плоскости как Vff.Точно так же для объекта, находящегося рядом с камерой (то есть в ближней фокальной плоскости) в крайнем правом поле приведенной выше биграммы, достаточно не в фокусе, мы назначим заднее фокусное расстояние для ближней фокальной плоскости как Vnf.
Используя аналогичные треугольники, мы можем утверждать, что:
(V - Vff) / c = Vff / a
который переставляет на:
Vff = v / ((c / a) + 1)
Аналогично:
(Vnp - v) / c = Vnp / a
который переставляет на:
Vnp = v / ((c / a) - 1)
В верхнем поле приведенной выше диаграммы вы можете увидеть стандартную конфигурацию наклонной линзы с плоскостью линзы (LP), обозначенной как плоскость изображения (IP), и плоскостью резкого фокуса, выходящей из пересечения двух.
Мы обозначаем перпендикулярное расстояние между IP и LP относительно IP как V ’, а перпендикулярное расстояние от LP до IP как V. Учитывая угол наклона линзы L, мы можем написать:
V = V'cos (L)
Используя альтернативную форму уравнения Шаймпфлюга, мы можем сказать, что:
P = атан (V'sin (L) / (V'cos (L) - f)
Ближний и дальний наклонные фокальные плоскости могут быть определены заменой V ’на Vff’ и Vnp, как показано в нижнем поле вышеприведенной диаграммы; я.е.
Pff = атан (Vff'sin (L) / (Vff'cos (L) - f)
Pnf = атан (Vnf'sin (L) / (Vnf'cos (L) - f)
Для любого заданного произвольного фокусного расстояния и угла наклона объектива существует почти линейная зависимость между числом f и углом между Pff и Pnf, как показано в нижней части вышеприведенной диаграммы.
Приложение B: Имеющиеся в продаже варианты
Для объективов с функцией наклона и сдвига доступно множество коммерческих опций.
В отличие от нынешнего множества вариантов DIY, многие из них позволяют точно и взвешенно управлять движениями линз, что может быть важно для таких работ, как коррекция перспективы при архитектурной фотографии. Я кратко рассмотрю здесь небольшую подборку имеющихся в продаже вариантов.
Видеокамера
Камеры с форматом обзора — это класс камер, в которых шарнирно-сочлененная линзовая пластина обычно соединяется с большой пленкой / сенсорной пластиной (обычно более 9×12 см (4 × 5 дюймов)) с помощью сильфона.Объектив предназначен для создания большого круга изображения и может регулироваться в широком диапазоне движений. Это классический тип камеры, используемый многими начинающими фотографами (такими как Ансель Адамс), хотя его универсальность для коррекции перспективы и регулировки глубины резкости появилась не раньше. Превосходный обзор движений камеры обзора можно найти на странице википедии, а отличный обзор геометрии, оптики и математики движений линз (с особым вниманием к камерам обзора), сделанный Мерклингером, можно найти здесь.
Lensbabies
Lensbaby — недорогой и простой в использовании вариант, если вы хотите начать экспериментировать со съемкой с селективной фокусировкой, но не хотите создавать свою собственную. Доступно несколько версий, каждая из которых выполняет ряд различных хитрых трюков с изменением оптического пути в объективе; отличную рецензию на линзы можно найти на сайте dansdata. Джон Сверцбин отмечает, что «внеосевые аберрации, такие как кома и кривизна поля, вызывают характерный« взгляд Lensbaby », при котором изображение становится все более размытым по мере удаления от осевой зоны наилучшего восприятия.Хотя наклон фокальной плоскости также присутствует, этот эффект обычно заглушается радиальным размытием из-за внеосевых аберраций. ‘
Актуальные линзы наклона-сдвига
И Canon, и Nikon предлагают точно сконструированные объективы с функцией наклона и сдвига для использования с их 35-миллиметровыми камерами. Они часто бывают довольно широкими и быстрыми и являются отличным выбором, если вам нужны воспроизводимые и надежные результаты, как это часто бывает при профессиональной съемке.
Однако они недешевы — на момент написания самый дешевый Canon стоил ~ 1350 долларов США, а самый дешевый Nikon — ~ 2000 долларов США.
Адаптеры
Другой вариант — использовать готовые адаптеры наклона и сдвига, которые устанавливаются между корпусом камеры и объективом и обеспечивают наклон и / или сдвиг. Классическая серия объективов Pentacon Six, в которой уже есть легкодоступная серия адаптеров для установки их на современные SLR, также имеет адаптеры наклона и сдвига. Доступны более серьезные адаптеры для камер среднего формата, и, по-видимому, есть также коммерчески доступные адаптеры для микро 4/3 и других беззеркальных камер.
Помогите, у меня нет контакта с решением! Что мне теперь делать?
Впечатляющее количество людей неправильно чистят свои контакты. Фактически, 40-90% людей этого не делают. Иногда это потому, что они только что вышли из контактного раствора.
С тобой такое тоже случилось? Вы идете почистить контакты и внезапно понимаете, что бутылка с раствором пуста.
Или, возможно, вы быстро уехали в ночную поездку и забыли упаковать раствор. Как бы то ни было, вам нужна быстрая замена.
В этом посте мы рассмотрим, почему так важно решение с контактами и что делать, если у вас его кончились. Кроме того, узнайте, почему использование раствора для контактных линз своими руками может принести больше вреда, чем пользы.
Почему важно контактное решение?
Вы используете контактный раствор для очистки и защиты контактных линз. Белки в глазу могут накапливаться на линзах. Это может привести к серьезным инфекциям, если вы не практикуете надлежащий уход за линзами.
Контактный раствор серийно производится с использованием химикатов и консервантов.Это не только очищает линзы, но также дезинфицирует их и безопасно удаляет скопление белка. Различные марки и типы состоят из разных ингредиентов. Но одними из основных из них являются борная кислота, моющие средства и другие вещества, которые поддерживают увлажнение и дезинфекцию контактов.
Существуют разные типы контактных решений. Например, некоторые предназначены для чувствительных глаз. Другие не содержат определенных химикатов и консервантов. Использование универсального раствора может решить все операции по ополаскиванию, очистке и дезинфекции.Это избавляет от необходимости использовать физиологический раствор.
Физиологический раствор — это то же самое, что и контактный раствор?
Физиологический раствор состоит из соленой воды со сбалансированным pH. Его цель — смыть ваши контакты. Вы используете его после очистки и дезинфекции и перед тем, как положить контакты.
Однако физиологический раствор НЕ то же самое, что и контактный раствор. Он не содержит чистящих или дезинфицирующих средств. Он не должен заменять ежедневный раствор для линз. Замачивание контактов в физиологическом растворе на ночь опасно, поскольку может произойти заражение.
Решение «сделай сам»: да или нет?
Очень легко найти контактное решение DIY в Google или в любом уголке Интернета, где есть другие рецепты DIY.
Однако их использование сопряжено с очень серьезными рисками. Сделать решение своими руками кажется простым и даже экономичным. Но это не рекомендуется офтальмологами.
Для правильной работы раствора DIY все используемые материалы должны быть полностью стерильными. Это абсолютно необходимо и невозможно сделать дома.Наличие стерильного раствора для контактов означает, что ваши контакты останутся чистыми от всех загрязнений.
Если вы оставили свой контактный раствор дома и не можете получить больше в последнюю минуту, лучше всего выбросить контакты. Использование чего-либо еще может серьезно повредить глаза. Это может включать слепоту.
Вода тоже нет-нет
Хотя это заманчиво, не используйте воду из-под крана для своих контактов. Также не рекомендуется профессионалами для хранения ваших контактов.Водопроводная вода содержит бактерии и микроорганизмы. Попадая в глаза, они могут вызвать редкое заболевание, называемое акантамёбным кератитом.
Акантамебный кератит — очень серьезная инфекция роговицы. Это очень болезненно и может потребовать пересадки роговицы. В худшем случае может произойти слепота.
Некоторые источники могут сказать вам, что для хранения контактов подходит дистиллированная вода, если вы ее сначала вскипятили. Это также не рекомендуется, потому что нет никакого способа узнать наверняка, убили ли вы все организмы в воде.Опасно хранить контакты в дистиллированной воде даже на одну ночь.
Контактное решение — единственное решение
Раствор для контактовразработан специально для того, чтобы держать ваши контакты в чистоте. Использование чего-либо, кроме этого, означает опасность для ваших глаз.
Оказалось, что вам нужно на время удалить контакты, но у вас нет решения? Есть способы обеспечить их чистоту и отсутствие патогенов:
- Всегда имейте при себе дорожный флакон с контактным раствором и физиологическим раствором, когда вы в пути. Таким образом, у вас всегда будет возможность ополоснуть или почистить контакты.
- Также неплохо взять с собой запасной чемодан.
- Носите контактные линзы в течение длительного периода времени? Глазные капли делают глаза увлажненными и здоровыми.
- Помните: никогда не ополаскивайте контакты водой. Ни разу!
Таким образом, у вас всегда будет возможность ополоснуть или почистить контакты.Советы по уходу за контактом
Когда вы познакомитесь со своими контактами и научитесь о них заботиться, наладить распорядок будет просто.Вот несколько советов, как поддерживать контакты в отличной форме:
- Если вы думаете о переходе, спросите своего глазного врача, какой тип раствора лучше всего подходит для вас.
- Проверьте флаконы с раствором на предмет даты истечения срока годности и выбросьте устаревшие.
- Мойте корпус контактов каждую ночь и заменяйте его не реже, чем каждые три месяца. Или подумайте о ежедневных одноразовых контактных линзах, если вы не можете хорошо очистить их.
- Всегда аккуратно протирайте линзы при очистке раствором для оптимальной очистки.Делайте это примерно 15 секунд на каждый контакт.
- Не переутомляй контактные данные. Это может вызвать раздражение и инфекцию.
- Держите наконечник раствора подальше от других поверхностей. Частицы могут загрязнить раствор, поэтому всегда закрывайте крышку, когда закончите.
- Выливайте раствор каждый день и используйте свежий раствор. Никогда не добавляйте больше к имеющейся жидкости.
- Никогда не смешивайте разные марки или даже разные типы контактных растворов.В каждом из них есть разные ингредиенты, которые могут противодействовать друг другу.
- Всегда следуйте инструкциям на обратной стороне бутылки с раствором. Это обеспечит правильную очистку и дезинфекцию линз.
Используйте хороший контактный раствор для оптимального здоровья глаз
Вы можете правильно управлять своими контактными линзами, используя соответствующий раствор для контакта.
Помните, что самодельный раствор никогда не рекомендуется. Использование может привести к разрушительным последствиям.
У вас есть вопросы о типе контактного решения, которое вам следует использовать? Свяжитесь со своим офтальмологом, чтобы спросить совета.
4 домашних рецепта средства для чистки очков
Я ношу очки только для чтения, поэтому постоянно снимаю и снимаю их, и кажется, что мои очки постоянно пачкаются. У меня возникнут проблемы с чтением чего-либо, и я замечаю, что прямо посреди моего зрения есть большой отпечаток пальца.
Я, вероятно, не единственный, у кого есть эта проблема, поэтому мы подумали, что поделимся тем, что узнали о содержании моих очков в чистоте и о том, как сделать собственное средство для чистки очков очень дешево.К сожалению, коммерческие чистящие средства для очков содержат много консервантов и других химикатов, которые могут вызывать раздражение глаз.
Они тоже дорогие. Итак, мы экспериментировали со способами содержания моих очков в чистоте и делимся с вами тем, что узнали сегодня.
Мы надеемся, что эти методы и рецепты подойдут вам так же, как и мне.
Как чистить очки
Вы заплатили много денег за эти очки, поэтому не торопитесь и внимательно их почистите.Прежде чем начать, узнайте, из каких материалов сделаны ваши очки и как их следует чистить.
Домашние рецепты средства для чистки очков
Спирт или другие растворители могут повредить некоторые очки, сделанные из специальных материалов или со специальным покрытием, поэтому обратитесь к производителю за специальными инструкциями.
Мыльная вода
Если вы уронили очки, запачкали их иным образом стали грязными или твердыми, не стоит их тереть. Вы можете поцарапать линзы и усугубить ситуацию.В этом случае решение проблемы — мытье водой с мылом.
Добавьте пару капель жидкого средства для мытья посуды в таз с водой и перемешайте, чтобы все перемешалось. Возьмите очки за края и осторожно протяните их в мыльной воде.
Промойте их и аккуратно вытрите чистой хлопчатобумажной тканью.
Мыльная вода также является лучшим домашним очистителем для очков для линз с покрытием, особенно антибликовых, противотуманных или против царапин. Для этих покрытий производитель часто рекомендует избегать использования спирта или нашатырного спирта.
Самодельный спрей для чистки очков
Этот самодельный очиститель для линз хорошо счищает жир, грязные отпечатки пальцев и ежедневную грязь, которая, кажется, так быстро накапливается на ваших очках. Нам нравится смешивать самодельное средство для чистки очков в маленькой бутылке с распылителем и держать ее рядом со стулом для чтения.
Таким образом мы сможем почистить мои очки, прежде чем я начну читать хорошую книгу. Приведенный ниже рецепт основан на спирте, как и рецепт нашего домашнего средства для мытья окон.
tb1234
Спрей для чистки очков DIY
- 1/2 стакана воды
- 1/2 стакана изопропилового спирта
- 1 капля жидкого мыла или средства для мытья посуды
tb1234
Чтобы использовать этот очиститель, смешайте ингредиенты в маленькой бутылке с распылителем и распылите на обе стороны грязных стаканов.
Протрите их чистой и сухой тканью из микрофибры.
Этот спиртовой раствор также является отличным рецептом для очистки экрана монитора компьютера. Однако никогда не распыляйте ничего прямо на экран, так как жидкость может просочиться в щели в мониторе и повредить дорогостоящие электрические компоненты.
Вместо этого распылите смесь на салфетку из микрофибры и нанесите на загрязненный экран. Убедитесь, что вы полностью высушили его после очистки, чтобы иметь чистый экран для вашего следующего компьютерного проекта.
Средство для предотвращения запаривания очков
Если ваши очки постоянно запотевают, когда вы готовите или занимаетесь спортом на открытом воздухе, возможно, вам поможет этот самодельный пароочиститель для очков. Вы можете держать дорожный распылитель этого чистящего средства в кармане, когда находитесь на улице, и при необходимости наносить его повторно.
tb1234
Средство для очистки очков Anti-Fog
- 1 литр дистиллированной воды
- 1/4 чайной ложки жидкого средства для мытья посуды
- 1/2 стакана медицинского спирта
- 2 столовые ложки мыльного мыла
tb1234
Чтобы использовать это средство против запотевания, смешайте все ингредиенты в пульверизаторе и нанесите его на обе стороны линз.
Вытрите очиститель тканью без ворса.
Подождите минуту, прежде чем снова надеть очки, чтобы они полностью высохли. Следите за тем, чтобы очиститель не попал вам в глаза; он будет гореть.
>> Дополнительные советы по очистке стекол: как лучше всего мыть автомобильные окна
Средство против запотевания на основе уксуса — Средство для чистки очков без спирта
Это простое решение удаляет жир, очищая очки, а также препятствует образованию конденсата на очках.
tb1234
Рецепт домашнего средства для очистки очков на основе уксуса
- 1 часть воды
- 3 части дистиллированного белого уксуса
tb1234
Этот рецепт не может быть проще. В этом растворе, основанном на нашем рецепте средства для мытья стекол, используется вода и белый уксус в распылителе. Распылите на очки и вытрите их насухо чистой тканью из микрофибры или хлопчатобумажной тканью. При необходимости нанесите повторно.
Вот еще один рецепт средства для чистки очков своими руками, в котором уксус используется в качестве ингредиента против запотевания.Наполните распылитель одной частью уксуса, одной частью медицинского спирта и одной частью дистиллированной воды. Встряхните и начните чистку.
Не делайте этого!
Признаюсь, раньше я сам был виноват в этом. Многие люди чистят очки, выдыхая на линзы, а затем вытирая туман с воротника рубашки.
Эта обычная практика легко поцарапает ваши очки. Одна крошечная царапина сегодня, другая завтра, и скоро вы снова будете плохо видеть, не имея ни малейшего представления о том, что произошло.Потратьте время на то, чтобы правильно почистить очки, чтобы защитить свое зрение и ваши вложения.
Дополнительные полезные советы по очистке очков
При чистке очков убедитесь, что ткань, которую вы используете, совершенно чистая. Не пользуйтесь бумажными полотенцами, газетами или другими бумажными изделиями, со временем они поцарапают линзы.
Также не используйте ткань, высушенную с помощью кондиционера, так как она может оставить пленку на очках и стать причиной смазывания. Лучше всего использовать салфетку из микрофибры, ткань из 100% хлопка или салфетку для чистки очков, изготовленную специально для этой цели.
Выбор лучшего очистителя линз для очков зависит от того, из чего сделаны ваши очки и есть ли у вас какие-либо дополнительные покрытия. Лучшее решение — проконсультироваться с поставщиком очков и точно следовать его рекомендациям. Но вам не нужно покупать их дорогие растворы для чистки очков, один из этих рецептов подойдет для любых очков или солнцезащитных очков.
Если вы сомневаетесь в том, что разрешено для ваших очков, используйте мыльную воду. Вы не ошибетесь, очистив очки в мыльной воде, если для их сушки используйте чистую ткань из микрофибры или 100% хлопчатобумажную ткань.
Используйте дистиллированную воду, если вы живете в районе с жесткой водой и пятна от воды являются проблемой, но если вы протрите их до полного высыхания, это не должно быть проблемой.
Надеюсь, один из этих рецептов вам подойдет. Я перепробовал их все и знаю, что они работают. Это просто вопрос выбора лучшего решения для вас и ваших очков.
У вас есть другой метод, который вам подходит? Если да, поделитесь этим в разделе комментариев, чтобы другие могли извлечь уроки из вашего опыта.Когда мы делимся своими советами и решениями, это облегчает жизнь всем.
Рецепт самодельного спрея для чистки очков
Самодельное средство для чистки очков
Вы снова будете ясно видеть после использования этого простого спрея, сделанного своими руками.
Состав
- Медицинский спирт 4 унции
- 4 унции воды
- 1 скудная капля жидкого мыла для рук или посуды
- Распылитель на 8 унций
- Салфетка из микрофибры
Инструкции
- Добавьте ингредиенты в распылитель.
- Хорошо встряхните, чтобы перемешать.
- Нанесите струю на обе стороны одной линзы за раз.
