Что такое пинхол — Photar.ru

Пинхол – это самая простая конструкция, которая позволяет при помощи камеры получать изображение. Технология заключается в том, что перед светочувствительным элементом вместо объектива устанавливается заглушка с отверстием в середине. Диаметр отверстия составляет около одного миллиметра. Свет проникает сквозь отверстие и равномерно распределяется во все стороны. Из-за того, что отверстие очень маленькое, светочувствительный элемент не засвечивается сразу. При помощи такой конструкции не получить чёткого изображения, но очертания объектов и отдельные элементы видны очень хорошо, так что даже людей можно различать на фотографиях.

Пинхол – это очень хорошая технология для креативных фотографов и тех, кто просто ищет новые фотографические приёмы.

Камера, работающая по технологии пинхол, существовала до появления фотоаппаратов с объективами. Первый снимок на пинхол-камеру был сделан в 1545 году астрономом Геммой Фрисиусом. В XIX столетии начали появляться камеры, которые в XX столетии были вытеснены более продвинутыми моделями с линзовыми объективами. Начиная с 1960 годов о технике пинхол снова вспомнили.

Свет, проходя через маленькое отверстие попадает на светочувствительную бумагу или плёнку. При этом оно переворачивается. Техника пинхол подобна работе современных камер или человеческого глаза с одним лишь отличием. Свет не фокусируется на плёнке при помощи линз. Из-за этого изображение получается размытым.

Качество изображения может зависеть от размера отверстия. Слишком маленькое не позволит получить достаточно чёткий рисунок, а слишком большое сделает его сильно размытым. Трудно назвать оптимальный размер скважины. Он должен быть в пределах 0,5-1 миллиметра в диаметре. Также на чёткость снимка влияет точность краёв отверстия. В современном производстве используется лазер.

Лёгкость в изготовлении такой камеры позволяет делать её самостоятельно. Камеру можно сделать из алюминиевой банки, картонной коробки или даже спичечного коробка. Опыты показывают, что самые практичные камеры получаются из спичечных коробок.

Для изготовления такой камеры понадобится некоторое количество материалов:

• Коробок от спичек
• Фольга
• Картон
• Изолента
• Игла
• Нож или ножницы

На верхней части коробка проделывается достаточно большое отверстие диаметром 5-10 мм. Размер не имеет значения, так как оно тут же заклеивается фольгой. Прикрепить фольгу можно любым способом. Главное, чтобы не проникал свет. В фольге делается тоненькое отверстие иглой. Не забываем о диаметре. Игла должна быть тонкой.

Теперь нужно сделать затвор, чтобы плёнка не начала раньше времени воспринимать свет. Его можно изготовить из картона. Это должен быть простая заглушка, которая будет закрывать отверстие.

Внутри коробка укладывается предварительно обрезанная плёнка. Делайте это в полной темноте, чтобы не засветить. В наличии всего один кадр, после чего придётся перезаряжать камеру.

Чтобы получить кадр, нужно закрепить камеру к устойчивой поверхности и отодвинуть затвор, освободив путь свету к плёнке через отверстие. Длительность экспозиции составляет обычно от 3 до 10 секунд. Это зависит от размера отверстия, светочувствительности плёнки и освещения в месте съёмки.

Для самостоятельного изготовления камеры пинхол можно воспользоваться приложениями для смартфонов:

Плёнка – это интересно, это дань прошлому, но сейчас мало кто захочет заниматься проявкой и печатью фото. Из молодых фотографов мало кто умеет это делать. Цифровые камеры работают так же как плёночные с одной лишь разницей. Светочувствительный элемент электронный. Вместо коробка мы можем использовать свой фотоаппарат. Вместо объектива нужно закрепить на байонете диск из толстого картона с отверстием, наклеенной фольгой и дырочкой от иглы. В качестве затвора будет выступать родной затвор камеры.

Маленькая хитрость: двигая положение отверстия относительно сенсора можно получить различный угол обзора. Это равносильно изменению фокусного расстояния. Если утопить отверстие внутрь камеры, то угол обзора станет шире, а если выдвинуть вперёд, то он будет уже, но только приближения не произойдёт, как при использовании оптики.

Сейчас на рынке можно найти интересные предложения, среди которых как различной формы и конфигурации камеры, так и крышки для байонетов цифровых фотокамер с миниатюрным отверстием в середине.

Компания Rising выпускает крышки для объективов с отверстием, эквивалентным диафрагме от F/41 до F/222. Есть крышки как для зеркалок, так и для беззеркальных камер.

comments powered by HyperComments

photar.ru

Стеноп — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Авторский пинхол-объектив от Serzh’a^{[какого?]} 1:167/50 с креплением М42×1

Стено́п (от фр. Sténopé) — фотографический аппарат без объектива, роль которого выполняет малое отверстие^[1]. В современной фотографии также распространено название «пинхол» (англ. pinhole от pin «булавка» + hole «отверстие»). Также встречается термин «лох-камера»^[2][3] или «лохкамера»

[4] (нем. Lochkamera от Loch «отверстие» + Kamera «камера»).

Наибольшая резкость изображения получается, когда соблюдено определенное отношение между диаметром отверстия и его положением относительно светочувствительного элемента. Преимуществом стенопа служит полная ортоскопичность изображения, даваемая им, и очень большая глубина резкости. Из-за незначительной яркости изображения в фокальной плоскости при съемке требуется продолжительная выдержка. Стеноп используется для получения ландшафтных снимков с мягким изображением.

Стенопы обычно делаются вручную самими фотографами. Самый простой стеноп состоит из светонепроницаемого ящика с небольшим отверстием на одной стороне и с листом фотоплёнки или фотобумаги на другой. В качестве затвора может использоваться кусок картона на шарнире. Малое отверстие обычно прокалывается швейной иглой или сверлится тонким сверлом в фольге или тонкой алюминиевой (латунной) пластине. Затем пластина закрепляется изнутри коробки, перекрывая отверстие бо́льшего диаметра.

Некоторые конструкции публиковались в журналах и книгах для помощи любителям, например, чешский Dirkon^[5] или простейший фотоаппарат из спичечных коробков с кассетами^[6].

Стенопы часто делаются с использованием подвижной задней стенки, что позволяет менять расстояние между отверстием и светочувствительным элементом. Это позволяет эффективно менять угловое поле и относительное отверстие. Приближая стенку к отверстию, можно получить бо́лее широкое угловое поле и укоротить выдержку. Отодвигая стенку дальше, можно получить эффект «телеобъектива» при одновременном удлинении выдержки.

Стеноп из зеркальной фотокамеры[править | править код]

Зеркальный фотоаппарат, переделанный в стеноп

Довольно легко стеноп может быть сделан на основе любой фотокамеры со сменными объективами, в том числе цифровой. Для этого берётся пластмассовая заглушка, предназначенная для защиты внутренних деталей аппарата при снятом объективе, которая входит в его комплект. В ней, точно по центру, сверлится отверстие диаметром 6—10 мм. Далее из фольги вырезается круг, который приклеивается изнутри крышки. В фольге тонкой иглой делается малое отверстие. Для спуска затвора желательно использовать дистанционное управление , задержку спуска или спусковой тросик.

фотография Вавеля (Краков) с апертурой около 1,5 мм.

Вычисление относительного отверстия[править | править код]

Относительное отверстие (1/f) может быть рассчитано путём деления диаметра отверстия на фокусное расстояние камеры.

• Диаметр отверстия — это диаметр иглы или сверла, которым отверстие сделано.
• Фокусное расстояние — это расстояние от отверстия до светочувствительного материала.

Например, камера с отверстием диаметром 0,5 мм и фокусным расстоянием 50 мм будет иметь значение 1/f равным 0,5/50=1/100. Эта информация может быть использована для расчёта времени экспозиции.

Стеноп также может использоваться для съёмки двойных изображений, если в передней стенке сделать несколько отверстий, или для получения фотографий с цилиндрическими или сферическими перспективными искажениями, если изогнуть плоскость с фотоматериалом.

Начав как единственно возможный тип фотокамеры много лет назад, стеноп и сейчас сохраняет своё значение в современной художественной фотографии.

ru.wikipedia.org

Что такое пинхол — ФОТОточка. Точка зрения о фотографии — LiveJournal

Николай Шувал-Сергеев

Все гениальное просто. Фотография — это не мегапиксельные матрицы и
сверхсветосильная оптика. Фотография — это ощущение жизни, философия,
человеческая душа. И для выражения чувств ничего не нужно — только свет.

По
всей видимости, явление камеры-обскуры было известно еще тысячи лет
назад кочевым племенам Северной Африки, которые жили в палатках из кож
животных. Крошечное отверстие в палатке проецировало изображение
происходящего снаружи. Первое письменное описание явления дошло до нас
от Аристотеля (IV в. до н.э.). И лишь спустя шестнадцать столетий, как
утверждают некоторые источники, была построена первая камера-обскура. Ее
создал Роджер Бэкон (1217–1294), английский философ и
естествоиспытатель. В 1279 году архиепископ Кентерберийский Джон Пенхам
высказал мысль, что с помощью камеры-обскуры можно наблюдать за
движением Солнца.

Во времена эпохи возрождения, в конце XV века, Леонардо да Винчи дал
наиболее подробное описание камеры-обскуры («…Когда изображения
освещенных объектов проходят через маленькое круглое отверстие в очень
темную комнату…, Вы будете видеть на бумаге все те объекты в их
естественных формах и цветах…»), также указав на возможность
использовать ее для зарисовок. Многие художники ренессанса последовали
его совету, добиваясь поразительно правильных пропорций в своих
полотнах.

Что можно сделать из банки из-под стрипов
диаметром 104 мм и высотой 43 мм? Ее легко переделать в панорамную
пинхол-камеру с углом зрения около 120° по горизонтали. В боковой стенке
прокалывается отверстие, 35-мм фотопленка закладывается по периметру
вдоль стенки или (второй вариант) меньшим кольцом. Размер кадра
210(120)x24 мм

Долгое время камера-обскура была стационарной, представляя из себя
темную комнату с отверстием в одной из стен. Художник находился внутри
нее, зарисовывая на противоположной стене происходящее снаружи. Лишь в
начале XVII века начали появляться передвижные камеры-обскуры. Как
правило, это были вагоны, запряженные лошадьми. Астроном Иоганн Кеплер
(Johannes Kepler) сделал ее еще более легкой, соорудив палатку, которую
мог переносить один человек. В дальнейшем, после изобретения компактной
переносной камеры, художникам, наконец, удалось выйти из «темной
комнаты».

Интересен способ, которым художники перерисовывали изображение.
Итальянский зодчий Леон Батиста Альберти (Leon Batista Alberti ),
1404–1472 предложил разграничить экран с проецируемым изображением на
квадраты, что позволяло с математической точностью переносить его на
рисунок. Дюрер еще более усовершенствовал этот метод, поместив между
художником и изображением неподвижное визир-колечко, смотря через
которое художник всегда видел изображение с одного и того же места, под
тем же самым углом.

Повсеместное распространение камера-обскура получила после
подробного описания ученым из Напльза Джованни Баттиста делла Порта
(Giovanni Battista della Porta) в первом издании его книжного
«Естественного Волшебства» в 1558 году. Его опыты в этой области
изумляли и шокировали зрителей. Джованни был довольно обеспеченным
человеком, имел свою студию, был широко известен. В связи с чем именно
ему приписывают изобретение камеры-обскуры.

Зум 1-1000. Фантастические цифры, скажете вы. Да, но это возможно. На
рисунке (а) расстояние от отверстия до светочувствительного материала
достаточно велико, и на пленке помещается только лишь изображение
свечки. Если же приблизить пленку к отверстию (б), то на ней начнут
отображаться и окружающие предметы. Таким образом, изменяя расстояние от
пленки до отверстия, мы можем получать разный угол зрения, что нужно
учитывать в построении камеры

Фотосъемка дырочкой

Потребовались столетия, прежде чем технология позволила пионерам
фотографии начала XIX столетия закреплять изображение на
светочувствительной поверхности.

Совместил обскуру и светочувствительный материал француз Луи Дагерр
(Louis Daguerre), но первые закрепленные изображения, нарисованные
непосредственным действием света, получил другой француз,
естествоиспытатель Нисефор Ньепс (Nicephore Niepce). Его первые
«светорисунки — гелиогравюры» были сделаны в 1822 году. Самая большая
проблема заключалась в том, как «зафиксировать» фотографическое
изображение. Метод фиксации был обнаружен астрономом и ученым Джоном
Гершэлем в 1839 году. Это вызвало резкий скачок развития фотографии.

Необходимо отметить, что изображение, формируемое в камере-обскуре,
довольно темное. Чтобы увеличить его яркость, дополнительно могли
устанавливать собирающую линзу. Именно такие модифицированные
камеры-обскуры и использовали Ньепс и Дагерр в своих фотографических
опытах. Но даже в этом случае время экспозиции составляло несколько
часов.

Английский ученый Дэвид Брюстер был одним из первых, кто делал
фотографии с помощью пинхола. В 1850-х годах в его книге «Стереоскоп»
(Stereoscope) впервые было определено слово «пинхол». Другой англичанин,
«отец археологии» Флиндрес Питре, в 1880-х годах сделал множество
фотографий с помощью пинхола во время раскопок в Египте. Его фотографии
можно встретить в Лондонских музеях.

Популяризации пинхол-фотографии способствовали появляющиеся
многочисленные публикации. «Пинхол-фотография» Фредерика Милса
(Frederick Mills) и Арчибальда Понтона (Archibald Ponton) (издание 1895
года) — одно из первых исследований зависимости величины отверстия
пинхола от экспозиции, угла зрения и других основ теории.

Альфред Уоткинс, пионер определения экспозиции и изобретатель одного
из первых экспонометров, автор знаменитого «Руководства Уоткинса»
(1902). Его интерес к фотографии начинался с пинхола.

Были сторонники пинхола и в нашей стране. Вот один интересный
пример. В 1907 году на международной выставке в Турине (Италия) за серию
фотографических пейзажей русский художник Б. И. Камзолкин (впоследствии
автор эмблемы «Серп и молот») получил премию. Все работы были сделаны
пинхол-камерой.

Эти важные десятые

Размеры отверстий для переносных пинхолов могут варьироваться от примерно 0,2 мм до 1 мм, что имеет научное обоснование.

Если делать их меньше, то явление дифракции на границе приведет к
потере резкости изображения, и дифрагирующие «паразитные» лучи пересилят
«правильные», проходящие по прямой. Если же мы решим сделать отверстие
больше 1 мм, то рискуем за размытостью, пикториальностью изображения
потерять узнаваемость снимаемого объекта. Конечно, это можно
использовать как художественный прием, но мы сейчас говорим о наиболее
часто применяемых параметрах.

У пинхола нет строго определенного фокусного расстояния. На каком бы
расстоянии ни разместить дырочку, на фотоматериале будет формироваться
резкое изображение. Естественно, угол зрения такой оптической системы
будет увеличиваться при приближении отверстия к фотоматериалу и
увеличиваться при удалении.

Но даже при сверхшироких углах поля зрения пинхол передает
перспективу геометрически точно, а нарисованное им изображение лишено
искажений. Оно и понятно, ведь этот «объектив» не имеет линз с присущими
им аберрациями.

Оптимальный размер отверстия для каждой камеры рассчитывается по
формуле, предложенной английским физиком и нобелевским лауреатом лордом
Рейли (Rayleigh) в 1891 году. Она учитывает волновые свойства света и
размеры камеры. По этой формуле до сих пор рассчитывают практически все
пинхолисты мира.

D = K * √F * λ

D — диаметр отверстия,

K — коэффициент = 1.9

F — фокусное расстояние, в данном случае это расстояние от отверстия до пленки

λ — длина волны света = 0,00055

Подставив все коэффициенты:
D = 1.9 * √F * 0.00055

Фабричный пинхол, фокусное расстояние 160 мм. Эти деревянные
фотографические камеры-обскуры выпускались и в XIX, и в XX веке. Вы не
поверите, но их продолжают выпускать и… в XXI столетии!

Формула Рейли не единственная. К настоящему моменту известно
несколько десятков формул вычисления размера отверстия. Вот некоторые из
современных.

Согласно формуле Платта (Platt) (1989), оптимальный диаметр отверстия равен √F * K, где константа K приблизительно равна 1300. Добсон (Dobson) (1991) предложил другой вариант расчета: D √F / 25.

Как легко можно убедиться, все три формулы дают разные результаты.
Например, для пинхола с фокусным расстоянием 75 мм (на формат кадра 6×6)
оптимальный диаметр отверстия составляет 0,39 (Рейли), 0,24 (Плат) или
0,35 мм (Добсон). Противоречие? Вряд ли. Скорее, это следствие
стремления «алгеброй поверить гармонию».

Более того, как показала практика, отверстия в процессе изготовления
получаются самые разнообразные, что приводит к неожиданным
художественным эффектам. Тут открыто широкое поле для творчества.

Выдержка длиною в день

Для желающих заняться пинхол-фотографией сразу скажем: забудьте о
коротких выдержках. При таком крохотном отверстии освещенность
светочувствительного слоя просто физически не может быть большой.

В переводе на понятный каждому фотографу язык, отверстие пинхол
можно сопоставить объективу, в котором диафрагма исчисляется сотнями
единиц. О каких величинах может идти речь? К примеру, отверстие 0,39 мм
при фокусном расстоянии (точнее, расстоянии до фотоматериала) 75 мм
эквивалентно диафрагме f/192!

Для расчета выдержки используются различные калькуляторы и таблицы,
но основа в них одна и та же. В английских текстах по пинхол-фотографии
упоминается т.н. f-число, получаемое путем деления фокусного расстояния
(точнее, расстояния до фотоматериала) на диаметр отверстия. Как легко
видеть из определения, f-число — это просто численное значение
диафрагмы. Зная это число, можно сопоставить выдержку для конкретного
пинхола с показаниями экспонометра.

Фотосъемка пинхол-камерой в обязательном порядке требует использование
штатива. Если его не оказывается под рукой, в ход идут различные
естественные опоры. И это порождает необычные ракурсы

Но экспонометр не рассчитан на работу с такими крошечными диафрагмами. Как быть?

Поступают следующим образом. Выбирается некоторая базовая диафрагма,
чаще это f/22. Для нее и выполняется расчет. Например, эквивалентная
диафрагма f/192 приведенного выше пинхола отстоит от базовой f/22
приблизительно на 6 ступеней экспозиции или в 64 раза. Трюк состоит в
том, что… одна минута длиннее одной секунды в 60 раз.

Получается, что требуемая выдержка для нашего пинхола будет
составлять столько минут, сколько секунд покажет экспонометр для
диафрагмы f/22.

В качестве базовой можно выбрать иную диафрагму, например, f/32 или
промежуточную между f/22 и f/32 — в зависимости от эквивалентной
диафрагмы пинхола и удобства последующих вычислений. Возможно, базовую
диафрагму придется подкорректировать в ту или иную сторону в зависимости
от плотности получаемых негативов.

При съемке днем на фотопленку низкой чувствительности (100 ISO)
выдержка обычно составляет несколько секунд. Если же использовать в
качестве светочувствительного материала фотобумагу с чувствительностью
3–7 ед., тогда выдержки можно мерить часами.

Следует учитывать, что на очень больших выдержках, таких как десятки
минут или часы, может проявляться эффект Шварцшильда, и фотоматериал
может оказаться недоэкспонированным.

Поэтому обычно для каждой камеры запоминают условия освещения и
используемые выдержки, и в случае правильных по экспозиции фотографий,
используют их в дальнейшем. То есть попросту меряют выдержку на глаз.

Наводимся на резкость

В этом отношении пинхол преподносит нам настоящий сюрприз. Благодаря
чисто геометрическому получению изображения, мы имеем бесконечную
глубину резкости. Другими словами, абсолютно все, расположенное вблизи
отверстия и вдали от него, будет в фокусе. (За маленьким исключением.
Если мы придвинем объект совсем вплотную к отверстию, то система
объект-отверстие может привести к дифракции, а то и интерференции света,
что может сильно исказить изображение.)

Разумеется, из-за конечных размеров отверстия мы не сможем получить
идеально резкого изображения, но способность одновременно фокусироваться
на близком и далеком перекрывает этот недостаток.

Также благодаря отсутствию линз пинхол лишен аббераций.
Единственное, что может повлиять на качество изображения, кроме
упомянутого конечного размера отверстия, это дифракция на краях
отверстия. Поэтому очень важно следить за качеством изготовления
«объектива» для пинхола.

Больной вопрос современности: пленка или цифра — кто кого? Пинхол,
похоже, может примерить противников. Просто установите отверстие на
цифровую камеру, например, Nikon D70

Сделай сам

Во всем мире существует несколько фирм, занимающихся изготовлением и
продажей «отверстий» для пинхола. Для выполнения этого процесса они
используют лазер, которым прожигают идеально ровные отверстия в
тончайших пластинах металла. (Рекомендуем посетить сайт
www.pinholesolutions.co.uk)

Однако на мой взгляд, гораздо интереснее изготовить отверстие
самому. Тогда процесс получения фотографии полностью самодельной камерой
доставит удовольствие, сравнимое разве что с первым появлением
изображения в ванночке с проявителем.

Существует несколько способов изготовления отверстий. Самым простым
является прокалывание иглой фольги или другого, сходного по своим
свойствам материала.

Материал, и это чрезвычайно важно, должен быть тонким. Причем, чем
тоньше, тем лучше. Иначе в месте прокола возникает туннель, от стенок
которого переотражаются проходящие лучи света. В результате нарушается
физический принцип работы пинхола — прямолинейность прохождения световых
лучей. Качество получаемой картинки резко ухудшается.

Натюрморт — один из любимейших жанров пинхол-фотографов. В нем
наиболее ярко раскрываются все сильные черты «булавочного отверстия», а
слабые практически исчезают. Камера «Любитель» (6×6)

Но очень тонкую фольгу легко повредить в процессе эксплуатации
пинхола, поэтому при выборе материала приходится принимать компромиссное
решение.

Чем материал толще, тем труднее его проколоть. Отверстие приходится
сверлить. Собственно, так и поступали в конце XIX века пионеры
пинхол-фотографии. Тонким гвоздиком они высверливали отверстие в тонкой
пластине металла.

Полоска фотобумаги 21×7 см заложена вдоль стенок банки из-под кофе,
отверстие проколото в крышке. Получилась фантастическая круговая
панорама

После того, как металл проколот или просверлен насквозь, очень
осторожно, самой маленькой шкуркой зачистите заусенцы. Если есть
возможность, с помощью микроскопа проверьте качество.

В случае, если тонкого материала подобрать не удалось, выйти из
положения можно следующим способом. В месте предполагаемого прокола
необходимо наждачной бумагой максимально уменьшить толщину материала.
Либо сверлом бoльшего диаметра высверлить лунку, и уже окончательный
прокол делать в дне этой лунки.

Отсутствие геометрических искажений и правильная передача пропорций — одно из достоинств пинхола. Камера «Любитель» (6×6)

Для измерения отверстия есть несколько способов.

Самый традиционный — с помощью микроскопа. Но в наш век цифровых
технологий гораздо чаще можно встретить дома компьютер, чем микроскоп.
Поэтому другой вариант измерения предполагает наличие сканера, в котором
вы сканируете отверстие с максимально большим разрешением и измерение
производите по изображению в графическом редакторе.

Для настоящих фотографов существует еще более «фотографический» способ измерения. А именно с помощью фотоувеличителя.

Помещаете на место негатива пластинку с отверстием, рядом кусочек
миллиметровки и делаете максимальное увеличение, на которое способен ваш
фотоувеличитель. Все измерения производятся на проецируемом
изображении, а зная масштаб увеличения, не трудно рассчитать размер
оригинального отверстия.

Эти разные коробочки

Теперь, когда мы научились делать наши маленькие объективы, настало
самое время прикрутить их к чему-нибудь. Конечно, можно просто выкрутить
у обычного фотоаппарата объектив и приклеить отверстие, но интереснее
сделать все самому. Оглянитесь вокруг — любая емкость, которая
закрывается, может быть приспособлена под камеру пинхол. Вот некоторые
варианты.

Очень просто изготовить пинхол из картонной коробки — главное
следить, чтобы свет не попадал внутрь. Внутренние стенки камеры нужно
оклеить или закрасить черной краской, чтобы избавиться от рефлексов.

У картонной коробки есть один недостаток — она слишком легкая. Для
съемок пинхолом требуются большие выдержки, и поэтому дрожание камеры от
ветра или других колебаний может очень сильно повлиять на качество
снимка.

Поэтому любители изготовляют деревянные коробки на манер старинных
фотокамер, применяя в них сменные кассеты. Вы не поверите, но на западе
такие деревянные камеры до сих пор выпускаются, но стоят они недешево.
За деревянную пинхол-камеру на рольфильм придется отдать пару сотен
евро!

Размеры коробок могут варьироваться от спичечного коробка до
двухметрового куба, перевозимого на велосипеде двумя людьми. Кстати,
существует пинхол-сообщество, которое ездит с такой коробкой, нанимая
волонтеров для перевозки из города в город.

Чем больше формат камеры, тем более детализированным будет
изображение. Это объясняется тем, что лучи от близких объектов в большой
камере дальше разносятся друг от друга, чем в маленькой.

Знаменитая фраза «снимать можно и консервной банкой» нашла
неожиданное практическое подтверждение… с банками от кофе «Нескафе». Не
сочтите за рекламу, просто в эту банку идеально ровно встает широкая
фотопленка (тип 120). Пленка закладывается вдоль стенок, отверстие
делается в крышке. Получается фантастическая круговая панорама.

Кстати, именно с этими банками у пинхолистов и возникает больше
всего проблем с полицией и другими представителями власти. В наше
неспокойное время человек, расставляющий банки на мосту и посматривающий
на часы очень сильно похож на террориста.

Если сделать отверстие не в крышке, а в боку банки, то получится
другая интересная камера, с помощью которой можно получить необычные
панорамы. В этом случае пленка идет не вдоль всей стенки банки, а
оставляет место для отверстия.

Можно использовать банки различного размера, в качестве
светочувствительного материала подойдет и фотобумага. Если взять крайний
случай, то самая маленькая используемая баночка — это пенальчик от
фотопленки. Существует интернет-сообщество, участники которого снимают
исключительно такими маленькими «шпионскими» камерами.

Если взять половину банки, то получится пинхол с другим фокусным
расстоянием и другим изгибом фотоматериала, что приведет к более
правильной передаче пропорций.

А если изготовить так называемый «пинхол-миксер» с несколькими
отверстиями на боковых стенках, то мы получим фантастическую круговую
панораму, в которой изображения с каждой стороны накладываются и
переплетаются друг с другом.

А теперь перейдем к самым фантастическим пинхолам.

Например, как вам обычный чемодан, в стенке которого сделано одно
или несколько отверстий? Для получения негатива 30×40 см и больше
используется фотобумага.

Один любитель ваять скульптуры автогеном вырезал пинхол-камеру из
бронзы, включая внутренние кассеты для фотопластинок. Другой нашел в
бабушкином сундуке керамическую шкатулку, из которой тут же приготовил
пинхол.

Специфика пинхола — бесконечная глубина резкости. Камера стояла непосредственно на рельсе. «Любитель» (6×6)

Практика фотосъемки

Съемка пинхолом немного отличается от съемки обычным фотоаппаратом.
После нескольких неудачных экспериментов (скорее всего, по причине
сильной недодержки), вы приспособитесь к длинным выдержкам. Нередки
случаи (как правило, в тех случаях, когда в качестве
светочувствительного материала используется фотобумага), когда фотографы
оставляют пинхол экспонироваться, а сами занимаются своими делами.
Конечно, можно следить за процессом съемки, а если прислушаться, то даже
услышать, как свет впитывается в пленку (это, разумеется, шутка).

Кроме обычных цветных или черно-белых пленок, узких или широких,
можно использовать и инфракрасную пленку с соответствующими
светофильтрами. Разумеется, в этом случае материал, из которого
изготовлен корпус камеры, должен поглощать инфракрасное излучение.

Если позволяют условия освещения, можно и нужно использовать
светофильтры. Обычно для пейзажей — это желто-оранжевый для притемнения
неба или зеленый для выделения листвы. С помощью красного светофильтра
можно получить тяжелое небо с рельефными подушками облаков на нем.

В качестве светочувствительного материала в больших камерах может
использоваться обычная фотобумага. Предпочтительна малоконтрастная,
чтобы получить больше полутонов, а требуемого контраста можно добиться и
при печати контактным способом. Если нет возможности печатать
контактным способом, то популярна практика сканирования бумажного
негатива и инвертирования (т.е. получения позитивного изображения) на
компьютере.

При съемке на фотобумагу, у которой обычно чувствительность 3–7 ед.,
потребуются большие выдержки. Перед съемкой можно повысить
чувствительность бумаги на 2–3 ступени, чуть засветив ее. Достаточно
короткой засветки длительностью в десятые доли секунды на обычном
фотоувеличителе.

Еще одной особенностью съемки пинхолом является отсутствие
видоискателя. Если у вас пинхол из переделанного дальномерного
(например, «Любитель») или шкального («Смена 8») фотоаппаратов, то вам
повезло — учитывая параллакс, можно довольно точно прицелиться. Но если у
вас бывшая зеркалка, то вы вряд ли что-нибудь увидите в видоискателе. А
пинхол из коробки вообще подразумевает прицеливание на глаз.

Из-за специфики пинхола лучше всего снимать неподвижные или малоподвижные предметы.

Если света много, а у вас короткофокусный пинхол с
высокочувствительной пленкой, то можно снимать и портреты, и даже своего
рода репортажные кадры. Однако движение и жизнь можно передать не
только «замороженными» мгновениями, но и размытыми, наполненными
энергиями снимками.

Благодаря небольшому размытию, интереснее всего получаются объекты в
контровом освещении. Можно даже включить источник света в кадр.

Изображение в пинхоле подчиняется геометрическим законам оптики,
поэтому на снимке правильно передаются пропорции и перспектива. Это
наиболее заметно и выигрышно на натюрмортах или пейзажах.

Начав работать пинхол-камерой, вы научитесь любить свет. Вы начнете
смотреть на мир по-другому. Вы будете понимать свет и цвет, дойдете до
их сути

С благодарностью пинхолу

Начав работать пинхол-камерой, вы научитесь любить свет. Вы будете
ждать солнечных дней. Вы начнете смотреть на мир по-другому. Вы будете
понимать свет и цвет, дойдете до их сути.

Первая картинка, полученная с помощью отверстия, вызовет в вас давно
забытый восторг ребенка. Бесконечная глубина резкости, мягкость
изображения, нескончаемые выдержки, радость от появления изображения —
все это вместе даст незабываемые ощущения свободы творчества.

2005 © Николай Шувал-Сергеев

photo-tochka.livejournal.com

Соберите свой пинхол 35мм

Зачем тратить $3,000 на новейшую и наилучшую камеру, когда вы можете собрать свою дома, в то же время поучаствовав в многовековой традиции создания изображений? Хорошо, это возможно, и для начала вам следует задать себе один вопрос. Что такое камера? На самом базовом уровне, камера – это светонепроницаемый ящик со средствами контролируемой передачи света из внешнего мира на светочувствительный носитель в целях получения изображения. Данное определение звучит немного сложно, но когда вы разбиваете его на части, все достаточно просто.

В данной статье вы узнаете, что такое пинхол-фотография, историю ее появления, разницу между съемкой с объективом и пинхол-фотографией, а также я покажу вам, как собрать свою собственную пинхол-камеру!

Что такое пинхол-фотография?

Объяснить, что такое пинхол-фотография, довольно просто. Она представляет собой то же самое, что и любой другой вид фотографии, но для проецирования изображения на пленку или другой светочувствительный материал вместо объектива в ней используется очень маленькое отверстие. К этому немногое можно добавить. Пинхол-фотография не ограничена каким-то определенным набором объектов для съемки, хотя некоторые вещи снимать проще, чем иные. Пинхол-камеры могут выглядеть, как любая камера. Крупноформатные камеры с мехами могут быть оснащены отверстием вместо объектива, то же самое касается и SLR камер. Но поскольку в них не используется объектив, пинхол-камеры также могут быть собраны из коробки из-под овсянки, бумаги, кусочков дерева и иных предметов домашнего обихода.

История

Люди, знакомые с фотографией, могли слышать о «камере-обскуре». С ее помощью были созданы первые пинхол-изображения. Но на самом деле это была не камера в современном понимании данного слова. Несколько столетий назад люди обнаружили, что свет распространяется по прямым линиям. Это было обнаружено также потому, что если сделать маленькое отверстие в стене темной комнаты, изображение снаружи будет спроецировано на стене напротив отверстия. Художники начали использовать эту технологию, чтобы проецировать изображения пейзажей и людей на их холсты, что позволяло им быстро и легко воссоздавать изображение. Это работало как копировальная машина и совершило революцию в сфере портретной живописи.

Немного позже люди изобрели светочувствительные пластины, на которых фиксировалось проецируемое на них изображение. Данная техника нашла свое применение и здесь. Но пинхол-фотография всегда играла второстепенную роль, поскольку люди изобрели объективы до того, как разработали пленочную технологию. Рисунок ниже – это, возможно, первая опубликованная иллюстрация камеры-обскуры, которую Гемма Фрициус использовал для наблюдения за солнечным затмением в 1544 году.

Отличия

Теперь, прежде чем вы решите, что столкнулись с самой выгодной сделкой века, подумайте о том, что между съемкой с объективом и без него есть огромная разница. Самое главное отличие между двумя этими полюсами – экспозиция. Но существуют также и преимущества, касающиеся глубины резкости и искажений.

Определение экспозиции

Первая вещь, которую стоит рассмотреть, это экспозиция. Представьте себе объектив фотоаппарата, диафрагма которого закрыта до предела. Это частично напоминает пинхол. При прочих равных условиях, если вы снимаете на максимально узком отверстии диафрагмы, выдержка должна быть больше. В случае с пинхол-камерой данный эффект только усиливается.

Для большинства пинхол-камер экспозиция при ярком солнце может занять 5 секунд или больше. При более темных условиях — от 15 минут и дольше. Если вы покупаете пинхол, производитель должен предоставить вам точное значение апертуры вашей камеры. Но если вы делаете аппарат сами, это определить не так просто. Существуют математические формулы для определения диафрагмы, но вы можете также отснять тестовую пленку, что я нахожу немного более простым способом и более интересным.

Хороший способ для начала тестирования – взять экспонометр или камеру с экспонометром и определить, какая выдержка будет у вас на значении диафрагмы f/5.6, а затем умножить это значение на 1000. Так, если экспонометр показывает вам выдержку в 1/125 секунды, то значение для пинхола составит 8 секунд. Если вы математически определяете вашу апертуру при помощи расстояния от отверстия до пленки и физического размера отверстия, вам нужно учитывать фактор «взаимозаместимости». Этот термин в фотографии относится к идее, что экспонирование дольше одной секунды работает не точно по правилам. Если все математические расчеты показывают экспозицию, скажем, в 10 секунд, то по факту она должна быть дольше.

Опять же, очень сложно точно определить данный показатель математически. Но если вы работаете методом проб и ошибок, идите этим путем. Выберите сцену с постоянным уровнем освещенности. Определите выдержку при помощи экспонометра или другой камеры для значения f/4, а затем умножьте результат на 1000. Затем повторите то же самое на других диафрагмах, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Когда вы проявите пленку, вы поймете, какая экспозиция наиболее удачна, и всегда сможете легко воспроизвести ее. Стоит также отметить, что большинство пинхол-фотографов работают с пленкой низкой чувствительности, как например ISO 200, ISO 100 или даже меньше. Чем дольше экспонирование, тем менее чувствителен к ошибкам будет процесс. Экспонирование фотографии ниже заняло примерно 20 минут в темном театре:

Движение

На таких длинных выдержках любое движение приведет к существенному размытию. Это значит, что пинхол-камеры действительно не могут использоваться для типичной быстрой съемки. Большую часть времени вам нужно стабилизировать камеру штативом или чем-то, его заменяющим. Вы можете делать снимки людей, но они должны быть абсолютно неподвижны. Уличные кадры могут быть интересными, поскольку все, что движется, по факту исчезает. Вы также должны быть осторожны с пейзажами, поскольку ветер вызывает движение.

Тем не менее, движение – это не всегда плохо. Размытие от движения может создавать действительно интересные эффекты. Кадр ниже выглядит как двойная экспозиция, но получился он таким потому, что камера была передвинута в середине процесса экспонирования. Движение от перемещения камеры не было зафиксировано, поскольку это произошло очень быстро относительно времени экспонирования.

Глубина резкости

В случае с камерой с объективом, чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. Чем больше глубина резкости, тем больше диапазон расстояний, в которых предметы попадают в фокус. Маленькая глубина резкости означает, что если вы сфокусировались на 9 метрах от вас, в фокусе могут быть объекты от 8,5 м до 10 м. Если глубина резкости большая, в зону фокуса могут попасть объекты от 6 м до 12 м.

В случае с пинхол-камерой, всё будет в фокусе, или точнее, все будет в одинаковой мере сфокусировано. Если отверстие в пинхол-камере недостаточно маленькое или неправильной формы, все будет выглядеть одинаково размытым. Это избавляет вас от необходимости настраивать фокус в зависимости от расстояния до объекта съемки. Это также значит, что если вы фотографируете сцену с объектами, которые расположены очень близко к камере и теми, которые далеко от нее, все они будут в фокусе.

Искажение

Когда вы посмотрите на фотографию, сделанную при помощи широкоугольного объектива, вы заметите, что линии стен или лестниц, или чего угодно прямого, выглядят изогнутыми. Это связано с формой и круговым характером объективов. Этот феномен называется бочкообразная дисторсия. Объектив «рыбий глаз» демонстрирует крайнюю степень бочкообразной дисторсии, но этот эффект не появляется при работе с пинхол-камерой. Все прямые линии остаются прямыми. Это делает архитектуру прекрасным объектом для пинхол-фотографов. Фотографы, снимающие архитектуру, используют очень дорогое программное обеспечение для устранения данной проблемы, но с вашей пинхол-камерой вы будете готовы конкурировать с ними.

Создание собственной камеры

В интернете есть десятки уроков о том, как сделать пинхол-камеру из обувной коробки (или чего-то подобного). Все они могут создавать изображения, но большинство из них имеет серьёзные недостатки. Многие из них используют фотобумагу вместо пленки. С фотобумагой гораздо сложнее работать, чем с пленкой, и её гораздо сложнее раздобыть. Многие из конструкций в интернете снимают только один кадр, а затем вы должны разделить их и проявить бумагу или пленку, и, на мой взгляд, большинство из них имеют серьезные проблемы с долговечностью.

Я хотел создать дешевую, но более продвинутую камеру, которая имела бы надежный затвор, работала с 35мм пленкой, могла бы заряжаться и разряжаться при ярком освещении, и могла бы использоваться долгое время, не разваливаясь. И вот она!

Необходимые материалы:

• Большой кусок пенокартона (пенокартон иностранного производителя может маркироваться как «foamboard» — прим. пер.) толщиной 5мм
• Плоский кусок тонкого металла 2 см х 2 см из консервной банки
• Три катушки от 35 мм (попросите вашего местного проявщика дать вам использованные пленки, из которых вы можете вытащить катушки)
• Пластиковая дешевая шариковая ручка цилиндрической формы (трубка будет отрезана и использована в камере)
• Черная акриловая краска
• Хороший клей для творчества (Craft Glue)
• Острый нож для резки пенокартона
• Линейка
• Иголка
• Мелкозернистая наждачная бумага
• Лампа или электронный фонарик
• Металлическая прямая линейка для помощи в резке

Подписи на картинке:

• Outer shell – Внешняя оболочка
• Take-up Spool/Film Advance – Приемная катушка/Перемотка пленки
• Rewind Knob Slot – Слот для головки обратной перемотки
• Rewind Knob – Головка обратной перемотки
• Shutter — Затвор
• Pinhole Side – Сторона с отверстием

Сборка внешней оболочки

Камера после завершения может быть разделена на две основные части. Я буду назвать их сторона с отверстием и внешняя оболочка. Ниже два изображения. Первое – это не масштабированная схема для всех частей внешней оболочки. Второе показывает готовую внешнюю оболочку с подписанными деталями. Все кусочки соединены при помощи клея.

Подписи на картинке:

• Back – cut one – Задник – вырежьте один
• Top – cut one – Верхушка – вырежьте одну
• Bottom – cut one – Дно – вырежьте одно
• Short sides – cut two – Короткие боковые части – вырежьте две

Сборка головки обратной перемотки

Эта головка может быть полностью отделена от камеры, когда внешняя оболочка и сторона с отверстием отделены друг от друга. Но слот для головки обратной перемотки, как показано на схеме сборки внешней оболочки, закрепляет ее на месте, когда внешняя оболочка и сторона с отверстием соединены.

Подписи на картинке:

• Film Spool — Катушка от пленки
• Cut here – Отрезать здесь
• Ball Point Pen Barrel – Трубка из шариковой ручки
• Notches – Выемки
• * 21 мм должно быть видно, но сам обрезок от ручки должен быть длиннее, чтобы его можно было приклеить изнутри катушки.

Сборка стороны с отверстием

Это наиболее сложная часть камеры. Первоначальная конструкция напоминает внешнюю оболочку, но с приемной катушкой, самим отверстием и затвором. Изображения ниже показывают не масштабированную схему для всех частей, необходимых для первоначальной конструкции, и собранные и подписанные части.

Подписи на картинке:

• Front – Cut one – Передняя часть – вырежьте одну
• Hole in the center – Отверстие по центру
• Top – Cut one – Верхняя часть – вырежьте одну
• Toward the front – К передней части
• Bottom – Cut one – Нижняя часть – вырежьте одну
• Sides – Cut two — Стороны – вырежьте две
• Spacers – Cut two – Распорки – вырежьте две
• Take—up Spool Spacer – Cut one – Прокладка для приемной катушки – вырежьте одну
• Film Canister Blocks – Cut two – Блокаторы для кассеты с пленкой – вырежьте две

*Detail of the inside of the bottom – Детали внутренней стороны нижней части

Установка приемной катушки

Это самая хитрая часть всей конструкции. Вы должны склеить две части вместе через дырку на стороне с отверстием. Используйте клей экономно, потому что вам нужно, чтобы катушка могла свободно вращаться в данном отверстии. Вам не нужно, чтобы приемная катушка случайно приклеилась к самой камере.

Подписи на картинке:

• Cut here – Отрезать здесь
• The ends need to be sanded down so this gap is 11mm wide – Концы необходимо отшлифовать так, чтобы этот пробел составил 11 мм
• This is a small piece of foam core board with glue on both ends. This gap should be squeezed shut and is open in the photo only for display purposes. – Это маленький кусок пенокартона с клеем на обоих концах.Этот зазор должен быть сжат, и открыт на этой фотографии лишь для демонстрационных целей.

Изготовление и установка пинхола

В кусочке металла 2 см х 2 см вам нужно сделать маленькую дырочку при помощи иголки. Это отверстие должно быть настолько маленьким, насколько это возможно. Если вы используете стандартную швейную иглу, это значит, что вам нужно пропустить через металл только самый ее кончик. Используйте маленький молоток и подложите что-нибудь под металл, чтобы защитить рабочую поверхность. Когда вы сделаете отверстие, обработайте его края с обеих сторон при помощи наждачной бумаги. Это не только выровняет отверстие, но и сделает металл тоньше, что также хорошо. После этого приклейте металл изнутри стороны с отверстием между двумя распорками так, чтобы он полностью закрывал квадратную дыру.

Изготовление и установка затвора

На первом изображении ниже показаны не масштабированные детали, необходимые для затвора. Две маленьких, изогнутых прокладки и кольцо будут приклеены на камеру. Сам затвор ни к чему не приклеивается. Затвор и две прокладки могут быть вырезаны из круглого куска такого же размера, как и кольцо, но не забудьте оставить с краю пространство для ручки. После приклеивания прокладок и кольца, дайте клею высохнуть, прежде чем вставлять затвор. Если затвор задвигается слишком плотно, не бойтесь немного его подрезать, или сильно сжать, чтобы сделать его тоньше. Второе изображение иллюстрирует установленный на камеру затвор с подписанными деталями.

Подписи на картинке:

• Inner Diameter – Внутренний диаметр
• Outer Diameter – Внешний диаметр
• Ring — Кольцо
• Spacers — Прокладки
• Shutter — Затвор
• Ring—sized Circle – Круг размером с кольцо
• Cut here – Отрезать здесь
• Leave tab – Отставьте зазор под ручку

Подписи на картинке:

• Spacers go under the ring here – Прокладки расположены здесь под кольцом
• Ring – кольцо
• Shutter (Not glued to anything) – Затвор (не приклеивается ни к чему)

Завершение камеры

Возьмите фонарик и камеру в темную комнату. Используйте свет, чтобы проверить все склеенные части. Есть шанс, что свет будет проходить, по крайней мере, через некоторые из них. Не беспокойтесь. Используйте черную краску, чтобы заполнить трещины и закрыть места утечки света. Для этого может потребоваться несколько слоев. Для особенно больших трещин используйте клей, чтобы заполнить их перед покраской.

Как вы можете видеть, я также декорировал мою камеру. Я очень лоялен к одному бренду, поэтому я добавил небольшую характерную черту данной компании на мой пинхол. Попробуйте идентифицировать бренд в комментариях!

Заправка пленки

Чтобы заправить пленку в камеру, положите камеру вниз стороной с кольцом так, чтобы верхняя часть была направлена от вас. Поместите катушку пленки 35мм в левую часть так, чтобы плоская сторона кассеты была сверху. Протяните пленку к приемной катушке и используйте ленту, чтобы закрепить ее. Проверните приемную катушку пару раз, чтобы убедиться, что она работает. Вставьте головку обратной перемотки, убедившись, что выемки сцепляются с катушкой пленки. Вы должны иметь возможность промотать некоторую часть пленки обратно в кассету посредством вращения этой головки, и когда вы вытягиваете пленку на приемную катушку, головка обратной перемотки должна вращаться.

Поместите сторону с отверстием во внешнюю оболочку камеры, и вы будете готовы к съемке. Когда вы закончите снимать, вы должны иметь возможность заправить пленку обратно в кассету, используя рычаг обратной перемотки. Если во время протяжки или обратной перемотки пленки возникает сильное трение, попробуйте вращать обе головки в одном направлении.

Съемка на вашу камеру

Вы можете закрепить эту камеру на штативе при помощи веревки или резинки. Вы также можете просто поместить ее на любую твердую поверхность. При коротких выдержках дрожания камеры во время вытаскивания затвора действительно достаточно, чтобы повлиять на качество вашего изображения. В подобных ситуациях возьмите камеру сверху, закрывая отверстие пальцами. Вытащите затвор. Поставьте камеру в необходимое место так, чтобы когда вы ее отпустите, она не тряслась. Затем быстро уберите руку от отверстия. Чтобы завершить экспонирование, проделайте все эти действия в обратном порядке.

Действуя таким образом, вы, по сути, используете руку как затвор. Корректное перекручивание кадра между каждым экспонированием может быть сложным, но я обнаружил, что если вы поворачиваете приемную катушку на один с половиной оборот, все должно быть в порядке. Межкадровое расстояние не будет точным и будет становиться больше по мере продвижения пленки, но вы избежите наложения кадров.

Я поставил точку на ручке для перемотки, так стало легче контролировать, как сильно я ее поворачиваю. Если вы собираетесь перекрутить пленку, и ручка поворачивается очень легко, возможно, пленка провисла и вам надо ее подтянуть перед перемоткой, просто держите это в уме во время работы с этой камерой. Фотография ниже демонстрирует технику с перекрыванием отверстия рукой.

Ну а теперь вперед, веселитесь и пробуйте!

Автор: Cameron Knight

photo-monster.ru

Как сделать пинхол-камеру своими руками: подробная инструкция

Что такое пинхол-фотография?

Несмотря на сложность устройства современных камер, фотоаппарат имеет лишь два обязательных элемента: светонепроницаемый корпус со средствами контролируемой передачи света и светочувствительный носитель.

Основное отличие пинхол-камеры от привычных фотоаппаратов — использование крошечного отверстия вместо объектива.

Ещё в X веке арабским математиком и учёным Альхазеном было обнаружено, что свет, проходя через крошечное отверстие в стене тёмной комнаты, проецируется на противоположную поверхность. До появления светочувствительных носителей этим оптическим эффектом пользовались художники. Проецирование изображения на противолежащую от источника света стену позволяло быстро и легко воспроизводить картины с фотографической точностью.

Простейшие устройства для передачи изображения на противоположную поверхность — это камеры-обскуры. Они помогали не только художникам, но и астрономам. Первое задокументированное использование этого оптического эффекта во время наблюдения за солнечным затмением датировано 1544 годом.

Пинхол-камера использует оптический эффект, реализуемый камерой-обскурой. В передней части корпуса фотоаппарата проделывается отверстие, проникая сквозь которое изображение проецируется на плёнку.

Что понадобится, чтобы сделать фотоаппарат своими руками?

• Большой кусок пенокартона толщиной 5 мм. Его можно найти в художественных магазинах и багетных мастерских.
• Кусок тонкого металла 2 × 2 см (можно вырезать из консервной банки).
• Три катушки от плёнки 35 мм (можно вытащить из засвеченных и просроченных плёнок).
• Шариковая ручка цилиндрической формы.
• Чёрная акриловая краска.
• Универсальный клей для творчества.
• Острый нож для резки пенокартона.
• Линейка.
• Тонкая игла. Лучше взять иглу для аэрографов или внутрикожных инъекций. Диаметр получившегося отверстия не должен быть больше 0,4 мм.
• Мелкозернистая наждачная бумага.
• Фонарик.

Как сделать пинхол-камеру?

Составные части пинхол-камеры

Соберите внешнюю оболочку

Корпус камеры будет состоять из двух частей: внешней оболочки и стороны с отверстием. Начните со сборки внешней оболочки. Вырежьте необходимые элементы из пенокартона: заднюю поверхность, верхушку, дно, две боковые части и слот для головки обратной перемотки.

Детали внешней оболочки

Зафиксируйте вырезанные части с помощью клея. Внешняя оболочка готова.

Внешняя оболочка

Соберите головку обратной перемотки

Для этого понадобится соединить трубку шариковой ручки с частью катушки от плёнки. Помните, что регулятор обратной перемотки не должен быть приклеен. Он фиксируется лишь при соединении внешней оболочки и стороны с отверстием.

Головка обратной перемотки, сделанная из катушки и шариковой ручки

Соберите сторону с отверстием

Вырежьте переднюю часть с отверстием по центру, верхнюю с двумя отверстиями, нижнюю часть, две боковые стороны, две распорки, прокладку для приёмной катушки и два блокатора для плёнки.

Детали передней части фотоаппарата

Соедините все полученные части с помощью клея. Сторона с отверстием готова.

Лицевая часть фотоаппарата

Установите приёмную катушку

Склейте две плёночные катушки, пропустив одну из них через отверстие в верхней части корпуса с правой стороны. Обратите внимание, что соединяемые части катушек необходимо отшлифовать так, чтобы зазор между дисками составил 11 мм. Не переборщите с клеем, катушка должна вращаться.

Приёмная катушка, сделанная из двух катушек от ненужных плёнок

Проделайте отверстие в куске металла

Используйте для этого иглу для аэрографов или внутрикожных инъекций. Если же есть только швейные иглы, выберите самую тонкую и проделайте отверстие её кончиком. Подложите что-нибудь под металл и используйте молоточек, чтобы проделать отверстие. Многие советуют иной способ: поместить иглу в ластик карандаша и ввернуть её в металл.

Обработайте края отверстия наждачной бумагой. Получившуюся пластину приклейте к лицевой стороне фотоаппарата изнутри между распорками. Отверстие в пенокартоне должно быть полностью закрыто металлом.

Изготовьте и установите затвор

Вырежьте из пенокартона две изогнутые прокладки, кольцо и задвижку. Задвижку и прокладки можно вырезать из окружности, совпадающей с кольцом по размеру.

Детали затвора

Приклейте прокладки и кольцо к корпусу. Когда клей высохнет, попробуйте вставить затвор. Если идёт слишком туго, обработайте края наждачной бумагой.

Затвор фотоаппарата

Закончите пинхол-камеру

Отправляйтесь в тёмную комнату и проверьте с помощью фонарика, не осталось ли трещин, сквозь которые может проходить свет. Используйте чёрную краску для заполнения щелей.

Плёнка — довольно чувствительный носитель, который легко царапается даже в серьёзных фотоаппаратах. Если вы хотите избежать дефектов в кадре, то наклейте полоски мягкой ткани на те части камеры, которые соприкасаются с плёнкой.

Собранная и готовая к работе пинхол-камера

А теперь достаньте катушку с плёнкой и приготовьтесь делать снимки на свой первый пинхол.

Как заправить плёнку?

Чтобы заправить плёнку, расположите пинхол отверстием вниз, нижней частью к себе. Вставьте плёнку так, чтобы выпирающая часть катушки встала между прокладками, а плоская сторона кассеты находилась сверху. Протяните плёнку к приёмной катушке и зафиксируйте с помощью скотча. Не забудьте про скотч, когда будете сматывать плёнку обратно в кассету.

Плёнка, зафиксированная в фотоаппарате

Проверьте, всё ли работает, промотав приёмную катушку на пару оборотов. Головка обратной перемотки при этом должна вращаться. Соедините лицевую панель с внешней оболочкой фотоаппарата. Пинхол готов к съёмке.

А как перемотать плёнку?

Пинхол лишён счётчика кадров и фиксатора, который позволяет отмотать кадр, исходя из его размеров. Считать лимит оставшихся снимков придётся вручную, а перемотку осуществлять на глаз. Перемотка кадра приблизительно равна полутора оборотам приёмной катушки. Для удобства можно поставить на ней метку.

Как определить экспозицию?

Каждый, кто знаком с фотографией, знает, что размер отверстия диафрагмы напрямую влияет на время выдержки съёмки. Чем меньше отверстие, тем дольше выдержка. Имея дело с пинхолом, стоит приготовиться к долгому ожиданию: время экспозиции будет куда больше привычного. Также на время экспозиции влияет светочувствительность плёнки.

Будьте готовы к тому, что первая плёнка уйдёт на измерение идеального времени экспозиции. Вам понадобится экспонометр (можно использовать экспонометр, встроенный в другой фотоаппарат, или приложение на смартфоне), плёнка (ISO 200 или ISO 100), наглядный пейзаж для экспериментов и терпение.

Вы можете установить одно из этих приложений:

• PinholeMeter. Экспонометр, рассчитанный на работу с пинхолом. Выберите светочувствительность плёнки и значение диафрагмы и наведите камеру на то, что хотите сфотографировать. Приложение посчитает количество времени, необходимое для создания качественного снимка.

Цена: Бесплатно

• LightMeter. Простой и удобный экспонометр. Значение выдержки для пинхола не посчитает, но поможет проводить аналогии.

Если вы придерживались инструкции и вам удалось соблюсти все размеры (расстояние от передней стенки до плёнки и диаметр самого отверстия), то значение диафрагмы вашего пинхол-фотоаппарата составит f/75–f/80. Зная это, можно воспользоваться пинхол-калькулятором для вычисления времени выдержки. Используйте экспонометр и полученную на сайте таблицу для поиска соответствий.

Если вычисленное время выдержки оказалось неверным, то перепроверьте все исходные данные и пересчитайте значение диафрагмы. Значение диафрагмы (F_stop) — это расстояние от отверстия до плёнки (Focal Length), делённое на диаметр отверстия (Pinhole Diameter). Единица измерений для всех значений — миллиметры.

Как получить чёткие кадры?

Исчисляемое минутами время экспозиции предполагает, что фотоаппарат придётся ставить на твёрдую поверхность или присоединять к штативу. Помните, что дрожание камеры при открытии затвора смажет ваш кадр. Поэтому закрывайте отверстие рукой до фиксации камеры на выбранной поверхности.

lifehacker.ru

Соберите свой пинхол 35мм

Зачем тратить $3,000 на новейшую и наилучшую камеру, когда вы можете собрать свою дома, в то же время поучаствовав в многовековой традиции создания изображений? Хорошо, это возможно, и для начала вам следует задать себе один вопрос. Что такое камера? На самом базовом уровне, камера – это светонепроницаемый ящик со средствами контролируемой передачи света из внешнего мира на светочувствительный носитель в целях получения изображения. Данное определение звучит немного сложно, но когда вы разбиваете его на части, все достаточно просто.

В данной статье вы узнаете, что такое пинхол-фотография, историю ее появления, разницу между съемкой с объективом и пинхол-фотографией, а также я покажу вам, как собрать свою собственную пинхол-камеру!

Что такое пинхол-фотография?

Объяснить, что такое пинхол-фотография, довольно просто. Она представляет собой то же самое, что и любой другой вид фотографии, но для проецирования изображения на пленку или другой светочувствительный материал вместо объектива в ней используется очень маленькое отверстие. К этому немногое можно добавить. Пинхол-фотография не ограничена каким-то определенным набором объектов для съемки, хотя некоторые вещи снимать проще, чем иные. Пинхол-камеры могут выглядеть, как любая камера. Крупноформатные камеры с мехами могут быть оснащены отверстием вместо объектива, то же самое касается и SLR камер. Но поскольку в них не используется объектив, пинхол-камеры также могут быть собраны из коробки из-под овсянки, бумаги, кусочков дерева и иных предметов домашнего обихода.

История

Люди, знакомые с фотографией, могли слышать о «камере-обскуре». С ее помощью были созданы первые пинхол-изображения. Но на самом деле это была не камера в современном понимании данного слова. Несколько столетий назад люди обнаружили, что свет распространяется по прямым линиям. Это было обнаружено также потому, что если сделать маленькое отверстие в стене темной комнаты, изображение снаружи будет спроецировано на стене напротив отверстия. Художники начали использовать эту технологию, чтобы проецировать изображения пейзажей и людей на их холсты, что позволяло им быстро и легко воссоздавать изображение. Это работало как копировальная машина и совершило революцию в сфере портретной живописи.

Немного позже люди изобрели светочувствительные пластины, на которых фиксировалось проецируемое на них изображение. Данная техника нашла свое применение и здесь. Но пинхол-фотография всегда играла второстепенную роль, поскольку люди изобрели объективы до того, как разработали пленочную технологию. Рисунок ниже – это, возможно, первая опубликованная иллюстрация камеры-обскуры, которую Гемма Фрициус использовал для наблюдения за солнечным затмением в 1544 году.

Отличия

Теперь, прежде чем вы решите, что столкнулись с самой выгодной сделкой века, подумайте о том, что между съемкой с объективом и без него есть огромная разница. Самое главное отличие между двумя этими полюсами – экспозиция. Но существуют также и преимущества, касающиеся глубины резкости и искажений.

Определение экспозиции

Первая вещь, которую стоит рассмотреть, это экспозиция. Представьте себе объектив фотоаппарата, диафрагма которого закрыта до предела. Это частично напоминает пинхол. При прочих равных условиях, если вы снимаете на максимально узком отверстии диафрагмы, выдержка должна быть больше. В случае с пинхол-камерой данный эффект только усиливается.

Для большинства пинхол-камер экспозиция при ярком солнце может занять 5 секунд или больше. При более темных условиях — от 15 минут и дольше. Если вы покупаете пинхол, производитель должен предоставить вам точное значение апертуры вашей камеры. Но если вы делаете аппарат сами, это определить не так просто. Существуют математические формулы для определения диафрагмы, но вы можете также отснять тестовую пленку, что я нахожу немного более простым способом и более интересным.

Хороший способ для начала тестирования – взять экспонометр или камеру с экспонометром и определить, какая выдержка будет у вас на значении диафрагмы f/5.6, а затем умножить это значение на 1000. Так, если экспонометр показывает вам выдержку в 1/125 секунды, то значение для пинхола составит 8 секунд. Если вы математически определяете вашу апертуру при помощи расстояния от отверстия до пленки и физического размера отверстия, вам нужно учитывать фактор «взаимозаместимости». Этот термин в фотографии относится к идее, что экспонирование дольше одной секунды работает не точно по правилам. Если все математические расчеты показывают экспозицию, скажем, в 10 секунд, то по факту она должна быть дольше.

Опять же, очень сложно точно определить данный показатель математически. Но если вы работаете методом проб и ошибок, идите этим путем. Выберите сцену с постоянным уровнем освещенности. Определите выдержку при помощи экспонометра или другой камеры для значения f/4, а затем умножьте результат на 1000. Затем повторите то же самое на других диафрагмах, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Когда вы проявите пленку, вы поймете, какая экспозиция наиболее удачна, и всегда сможете легко воспроизвести ее. Стоит также отметить, что большинство пинхол-фотографов работают с пленкой низкой чувствительности, как например ISO 200, ISO 100 или даже меньше. Чем дольше экспонирование, тем менее чувствителен к ошибкам будет процесс. Экспонирование фотографии ниже заняло примерно 20 минут в темном театре:

Движение

На таких длинных выдержках любое движение приведет к существенному размытию. Это значит, что пинхол-камеры действительно не могут использоваться для типичной быстрой съемки. Большую часть времени вам нужно стабилизировать камеру штативом или чем-то, его заменяющим. Вы можете делать снимки людей, но они должны быть абсолютно неподвижны. Уличные кадры могут быть интересными, поскольку все, что движется, по факту исчезает. Вы также должны быть осторожны с пейзажами, поскольку ветер вызывает движение.

Тем не менее, движение – это не всегда плохо. Размытие от движения может создавать действительно интересные эффекты. Кадр ниже выглядит как двойная экспозиция, но получился он таким потому, что камера была передвинута в середине процесса экспонирования. Движение от перемещения камеры не было зафиксировано, поскольку это произошло очень быстро относительно времени экспонирования.

Глубина резкости

В случае с камерой с объективом, чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. Чем больше глубина резкости, тем больше диапазон расстояний, в которых предметы попадают в фокус. Маленькая глубина резкости означает, что если вы сфокусировались на 9 метрах от вас, в фокусе могут быть объекты от 8,5 м до 10 м. Если глубина резкости большая, в зону фокуса могут попасть объекты от 6 м до 12 м.

В случае с пинхол-камерой, всё будет в фокусе, или точнее, все будет в одинаковой мере сфокусировано. Если отверстие в пинхол-камере недостаточно маленькое или неправильной формы, все будет выглядеть одинаково размытым. Это избавляет вас от необходимости настраивать фокус в зависимости от расстояния до объекта съемки. Это также значит, что если вы фотографируете сцену с объектами, которые расположены очень близко к камере и теми, которые далеко от нее, все они будут в фокусе.

Искажение

Когда вы посмотрите на фотографию, сделанную при помощи широкоугольного объектива, вы заметите, что линии стен или лестниц, или чего угодно прямого, выглядят изогнутыми. Это связано с формой и круговым характером объективов. Этот феномен называется бочкообразная дисторсия. Объектив «рыбий глаз» демонстрирует крайнюю степень бочкообразной дисторсии, но этот эффект не появляется при работе с пинхол-камерой. Все прямые линии остаются прямыми. Это делает архитектуру прекрасным объектом для пинхол-фотографов. Фотографы, снимающие архитектуру, используют очень дорогое программное обеспечение для устранения данной проблемы, но с вашей пинхол-камерой вы будете готовы конкурировать с ними.

Создание собственной камеры

В интернете есть десятки уроков о том, как сделать пинхол-камеру из обувной коробки (или чего-то подобного). Все они могут создавать изображения, но большинство из них имеет серьёзные недостатки. Многие из них используют фотобумагу вместо пленки. С фотобумагой гораздо сложнее работать, чем с пленкой, и её гораздо сложнее раздобыть. Многие из конструкций в интернете снимают только один кадр, а затем вы должны разделить их и проявить бумагу или пленку, и, на мой взгляд, большинство из них имеют серьезные проблемы с долговечностью.

Я хотел создать дешевую, но более продвинутую камеру, которая имела бы надежный затвор, работала с 35мм пленкой, могла бы заряжаться и разряжаться при ярком освещении, и могла бы использоваться долгое время, не разваливаясь. И вот она!

Необходимые материалы:

• Большой кусок пенокартона (пенокартон иностранного производителя может маркироваться как «foamboard» — прим. пер.) толщиной 5мм
• Плоский кусок тонкого металла 2 см х 2 см из консервной банки
• Три катушки от 35 мм (попросите вашего местного проявщика дать вам использованные пленки, из которых вы можете вытащить катушки)
• Пластиковая дешевая шариковая ручка цилиндрической формы (трубка будет отрезана и использована в камере)
• Черная акриловая краска
• Хороший клей для творчества (Craft Glue)
• Острый нож для резки пенокартона
• Линейка
• Иголка
• Мелкозернистая наждачная бумага
• Лампа или электронный фонарик
• Металлическая прямая линейка для помощи в резке

Подписи на картинке:

• Outer shell – Внешняя оболочка
• Take-up Spool/Film Advance – Приемная катушка/Перемотка пленки
• Rewind Knob Slot – Слот для головки обратной перемотки
• Rewind Knob – Головка обратной перемотки
• Shutter — Затвор
• Pinhole Side – Сторона с отверстием

Сборка внешней оболочки

Камера после завершения может быть разделена на две основные части. Я буду назвать их сторона с отверстием и внешняя оболочка. Ниже два изображения. Первое – это не масштабированная схема для всех частей внешней оболочки. Второе показывает готовую внешнюю оболочку с подписанными деталями. Все кусочки соединены при помощи клея.

Подписи на картинке:

• Back – cut one – Задник – вырежьте один
• Top – cut one – Верхушка – вырежьте одну
• Bottom – cut one – Дно – вырежьте одно
• Short sides – cut two – Короткие боковые части – вырежьте две

Сборка головки обратной перемотки

Эта головка может быть полностью отделена от камеры, когда внешняя оболочка и сторона с отверстием отделены друг от друга. Но слот для головки обратной перемотки, как показано на схеме сборки внешней оболочки, закрепляет ее на месте, когда внешняя оболочка и сторона с отверстием соединены.

Подписи на картинке:

• Film Spool — Катушка от пленки
• Cut here – Отрезать здесь
• Ball Point Pen Barrel – Трубка из шариковой ручки
• Notches – Выемки
• * 21 мм должно быть видно, но сам обрезок от ручки должен быть длиннее, чтобы его можно было приклеить изнутри катушки.

Сборка стороны с отверстием

Это наиболее сложная часть камеры. Первоначальная конструкция напоминает внешнюю оболочку, но с приемной катушкой, самим отверстием и затвором. Изображения ниже показывают не масштабированную схему для всех частей, необходимых для первоначальной конструкции, и собранные и подписанные части.

Подписи на картинке:

• Front – Cut one – Передняя часть – вырежьте одну
• Hole in the center – Отверстие по центру
• Top – Cut one – Верхняя часть – вырежьте одну
• Toward the front – К передней части
• Bottom – Cut one – Нижняя часть – вырежьте одну
• Sides – Cut two — Стороны – вырежьте две
• Spacers – Cut two – Распорки – вырежьте две
• Take—up Spool Spacer – Cut one – Прокладка для приемной катушки – вырежьте одну
• Film Canister Blocks – Cut two – Блокаторы для кассеты с пленкой – вырежьте две

*Detail of the inside of the bottom – Детали внутренней стороны нижней части

Установка приемной катушки

Это самая хитрая часть всей конструкции. Вы должны склеить две части вместе через дырку на стороне с отверстием. Используйте клей экономно, потому что вам нужно, чтобы катушка могла свободно вращаться в данном отверстии. Вам не нужно, чтобы приемная катушка случайно приклеилась к самой камере.

Подписи на картинке:

• Cut here – Отрезать здесь
• The ends need to be sanded down so this gap is 11mm wide – Концы необходимо отшлифовать так, чтобы этот пробел составил 11 мм
• This is a small piece of foam core board with glue on both ends. This gap should be squeezed shut and is open in the photo only for display purposes. – Это маленький кусок пенокартона с клеем на обоих концах.Этот зазор должен быть сжат, и открыт на этой фотографии лишь для демонстрационных целей.

Изготовление и установка пинхола

В кусочке металла 2 см х 2 см вам нужно сделать маленькую дырочку при помощи иголки. Это отверстие должно быть настолько маленьким, насколько это возможно. Если вы используете стандартную швейную иглу, это значит, что вам нужно пропустить через металл только самый ее кончик. Используйте маленький молоток и подложите что-нибудь под металл, чтобы защитить рабочую поверхность. Когда вы сделаете отверстие, обработайте его края с обеих сторон при помощи наждачной бумаги. Это не только выровняет отверстие, но и сделает металл тоньше, что также хорошо. После этого приклейте металл изнутри стороны с отверстием между двумя распорками так, чтобы он полностью закрывал квадратную дыру.

Изготовление и установка затвора

На первом изображении ниже показаны не масштабированные детали, необходимые для затвора. Две маленьких, изогнутых прокладки и кольцо будут приклеены на камеру. Сам затвор ни к чему не приклеивается. Затвор и две прокладки могут быть вырезаны из круглого куска такого же размера, как и кольцо, но не забудьте оставить с краю пространство для ручки. После приклеивания прокладок и кольца, дайте клею высохнуть, прежде чем вставлять затвор. Если затвор задвигается слишком плотно, не бойтесь немного его подрезать, или сильно сжать, чтобы сделать его тоньше. Второе изображение иллюстрирует установленный на камеру затвор с подписанными деталями.

Подписи на картинке:

• Inner Diameter – Внутренний диаметр
• Outer Diameter – Внешний диаметр
• Ring — Кольцо
• Spacers — Прокладки
• Shutter — Затвор
• Ring—sized Circle – Круг размером с кольцо
• Cut here – Отрезать здесь
• Leave tab – Отставьте зазор под ручку

Подписи на картинке:

• Spacers go under the ring here – Прокладки расположены здесь под кольцом
• Ring – кольцо
• Shutter (Not glued to anything) – Затвор (не приклеивается ни к чему)

Завершение камеры

Возьмите фонарик и камеру в темную комнату. Используйте свет, чтобы проверить все склеенные части. Есть шанс, что свет будет проходить, по крайней мере, через некоторые из них. Не беспокойтесь. Используйте черную краску, чтобы заполнить трещины и закрыть места утечки света. Для этого может потребоваться несколько слоев. Для особенно больших трещин используйте клей, чтобы заполнить их перед покраской.

Как вы можете видеть, я также декорировал мою камеру. Я очень лоялен к одному бренду, поэтому я добавил небольшую характерную черту данной компании на мой пинхол. Попробуйте идентифицировать бренд в комментариях!

Заправка пленки

Чтобы заправить пленку в камеру, положите камеру вниз стороной с кольцом так, чтобы верхняя часть была направлена от вас. Поместите катушку пленки 35мм в левую часть так, чтобы плоская сторона кассеты была сверху. Протяните пленку к приемной катушке и используйте ленту, чтобы закрепить ее. Проверните приемную катушку пару раз, чтобы убедиться, что она работает. Вставьте головку обратной перемотки, убедившись, что выемки сцепляются с катушкой пленки. Вы должны иметь возможность промотать некоторую часть пленки обратно в кассету посредством вращения этой головки, и когда вы вытягиваете пленку на приемную катушку, головка обратной перемотки должна вращаться.

Поместите сторону с отверстием во внешнюю оболочку камеры, и вы будете готовы к съемке. Когда вы закончите снимать, вы должны иметь возможность заправить пленку обратно в кассету, используя рычаг обратной перемотки. Если во время протяжки или обратной перемотки пленки возникает сильное трение, попробуйте вращать обе головки в одном направлении.

Съемка на вашу камеру

Вы можете закрепить эту камеру на штативе при помощи веревки или резинки. Вы также можете просто поместить ее на любую твердую поверхность. При коротких выдержках дрожания камеры во время вытаскивания затвора действительно достаточно, чтобы повлиять на качество вашего изображения. В подобных ситуациях возьмите камеру сверху, закрывая отверстие пальцами. Вытащите затвор. Поставьте камеру в необходимое место так, чтобы когда вы ее отпустите, она не тряслась. Затем быстро уберите руку от отверстия. Чтобы завершить экспонирование, проделайте все эти действия в обратном порядке.

Действуя таким образом, вы, по сути, используете руку как затвор. Корректное перекручивание кадра между каждым экспонированием может быть сложным, но я обнаружил, что если вы поворачиваете приемную катушку на один с половиной оборот, все должно быть в порядке. Межкадровое расстояние не будет точным и будет становиться больше по мере продвижения пленки, но вы избежите наложения кадров.

Я поставил точку на ручке для перемотки, так стало легче контролировать, как сильно я ее поворачиваю. Если вы собираетесь перекрутить пленку, и ручка поворачивается очень легко, возможно, пленка провисла и вам надо ее подтянуть перед перемоткой, просто держите это в уме во время работы с этой камерой. Фотография ниже демонстрирует технику с перекрыванием отверстия рукой.

Ну а теперь вперед, веселитесь и пробуйте!

Автор: Cameron Knight

photo-monster.ru

Пинхол – что это такое?

Конструкция, которая позволяет при помощи самодельной камеры получать изображение без использования линз. Название образовано от двух английских слов: «pin» (острие) и «hole» (отверстие)
Из чего чаще всего делают пинхол-камеры:

• из спичечных коробков;

• из картонных коробок;

• из алюминиевых банок. 

Принцип работы пинхол-камеры

В X веке арабским математик и ученый Альхазен обнаружил, что свет, проходя через крошечное отверстие в стене темной комнаты, проецируется на противоположную поверхность. Благодаря этому открытию стали создаваться камеры-обскуры («тёмная комната» на латыни). Перевернутое изображение появлялось на противоположной от отверстия стене специального ящика. Этим эффектом пользовались ученые и астрономы, например, для наблюдения за затмениями.

С открытием светочувствительных элементов изображение в подобных устройствах стало сохраняться на фотобумаге «само».

В 1865 году Шотландский физик Дэвид Брюстер году ввел термин «пинхол», сделав фотографию на десятиминутной выдержке через отверстие диаметром менее сотой части дюйма.

Как выглядят пинхол фотографии

В отличии от фотоаппаратов с линзами, свет не фокусируется на пленке и изображение получается несколько размытым. Степень размытости регулируется размером отверстия, оно не должно быть как слишком большим, так и слишком маленьким. Сейчас оптимальным размером считается 0,5-1 мм в диаметре, для качественных снимков края отверстия должны быть четкими. 

Снимки на такие камеры непредсказуемы, но это как раз и считается одной из привлекательных особенностей пинхол-фотографий.

Как сделать камеру пинхол своими руками

Мы сделаем пинхол-камеру из спичечного коробка.

1. На верхней части коробка проделываем отверстие диаметром 5-10 мм и заклеиваем его фольгой или черной изолентой.

2. Делаем в фольге тонкое отверстие иглой. 

3. Делаем из картона заслон, который будет закрывать отверстие до момента съемки.

4. В полной темноте помещаем внутрь коробка пленку. Можно изучить механизмы перемотки пленки или использовать ее по одному кадру.

5. Чтобы сделать снимок, установите камеру на устойчивую поверхность и отодвиньте затвор. Оптимальную выдержку можно высчитать на практике или узнать с помощью специальных мобильных приложений, посвященных пинхол-камерам.

www.livemaster.ru