Псевдо hdr: Создание псевдо-HDR в программе AKVIS HDRFactory

Содержание

Создание псевдо-HDR в программе AKVIS HDRFactory

Хотя для настоящего HDR-изображения требуется несколько снимков, снятых с одной точки, но с разной экспозицией, не всегда есть возможность их получить (фотокамера не поддерживает режим брекетинга или камера не стабилизируется в одном положении). Поэтому зачастую в руках оказывается только одна фотография, на которой потеряны детали в темных или светлых областях изображения — например, фотография с четко проработанным пейзажем, но ярко-белым небом и наоборот. Проявить на изображении самые яркие и самые темные области, придать объем, увеличить насыщенность цветов можно с помощью закладки Регулировка.

Примечание. Кроме создания псевдо-HDR из одного снимка, возможно применение дополнительной коррекции к изображению с высоким динамическим диапазоном, полученному в закладке HDRI.

  • Шаг 1. Вначале изображение будет обработано с параметрами по умолчанию (пресет AKVIS Default
    или последний использованный в программе пресет). Результат обработки показан на закладке После.

    Обработка с настройками по умолчанию

  • Шаг 2. На Панели настроек выбрать подходящее значение параметра Превью. Параметр является вспомогательным: он не влияет на истинный размер изображения и используется только на стадии предварительной обработки.
  • Шаг 3. Выбрать для обработки изображения один из стандартных пресетов программы или настроить параметры по своему усмотрению:
    • Тоновая коррекция (0-100). Параметр определяет степень изменения яркости областей изображения с учетом их окружения. Перемещение ползунка вправо усиливает эффект. Позволяет проявить детали в «пересвеченных» или «проваленных» областях.

      Тоновая коррекция = 20

      Тоновая коррекция = 70

    • Глубина (1-100). Параметр влияет на глубину изображения. При его увеличении объекты на снимке становятся более объемными.

        Внимание! Если Тоновая коррекция = 0, изменение параметра не влияет на изображение.

        Рекомендуемый порядок обработки: сначала увеличить значение параметра Тоновая коррекция, затем постепенно перемещать движок Глубина, пока достаточно отчетливо не проявятся детали и в самых светлых, и в самых темных областях изображения. Если эффект не устраивает, изменить величину параметра Тоновая коррекция и повторить все заново.

      Глубина = 1

      Глубина = 100

    • Градиентный контраст (-100..100). Параметр влияет на контраст внутри областей с градиентно меняющейся яркостью. При перемещении движка вправо контраст увеличивается, при перемещении влево — уменьшается. За счет этого изображение становится более или менее четким.

      Градиентный контраст = -50

      Градиентный контраст = 50

    • Сглаживание (0-200). При больших значениях первых двух параметров возникают области шума. Сглаживание помогает уменьшить шум внутри этих областей, существенно не влияя на четкость границ. При сильном увеличении параметра изображение теряет объем.

      Сглаживание = 15

      Сглаживание = 150

    • Локальный контраст (-100..100). Параметр увеличивает разницу между пикселями, лежащими на границах светлых и темных областей, усиливает детали и придает им объем. Локальное изменение контраста действует в основном на области полутонов. При увеличении параметра изображение становится более четким.

      Локальный контраст = -50

      Локальный контраст = 50

    • Интенсивность цвета (0-100). При увеличении параметра происходит усиление интенсивности всех цветов изображения. При больших значениях возможно появление цветового шума. Если фотография ранее подвергалась цветокоррекции, т.е. информация об исходных цветах потеряна, возможны неожиданные результаты — например, уменьшение интенсивности цвета некоторых участков изображения.

      Интенсивность цвета = 10

      Интенсивность цвета = 60

    • Удаление шума (0-25). Степень сглаживания шума. Большие значения приводят к размытию изображения.

      Удаление шума = 0

      Удаление шума = 10

    Процесс обработки будет запускаться при каждом изменении параметра. В итоге изображение примет вид:

    Результат с измененными настройками

      Примечание. К полученному изображению можно применить параметры закладки

      Эффекты.

      Владельцы лицензий Home Deluxe и Business могут использовать режим Локальная коррекция , который позволяет подвергать дополнительной обработке отдельные области изображения.

  • Шаг 4. Понравившиеся настройки сохранить как пресет и использовать в дальнейшем. Для сохранения настроек ввести имя пресета на панели Пресеты и нажать Сохранить.

 

HDRFactory v. 7.6 — Попробовать бесплатно   

 

Придаём фотографии эффект псевдо HDR

Что делать, если фотограф не сделал несколько подходящих исходных снимков, но есть желание опробовать технологию изображения с расширенным динамическим диапазоном? Для таких случаев есть псевдо HDR. Как ее применить, чем она привлекательна для фотографов, и чем отличается от обычной фотографии с расширенным динамическим диапазоном.

  • Основные понятия
  • Когда стоит создавать псевдо HDR фотографию
  • Плюсы и минусы
  • Как создать псевдо HDR
  • Сравнение изображения с расширенным динамическим диапазоном и псевдо HDR

Основные понятия

Псевдо HDR – это имитация эффекта с высоким динамическим диапазоном. Если для обычной фотографии с расширенным динамическим диапазоном необходимо минимум 3 исходных файла с разной экспозицией, то для псевдоэффекта достаточно одного кадра. В каждом кадре по-разному проработаны теневые, световые и промежуточные участки снимка. В фотографии имитации этого эффекта нужный результат получают, сдвинув необходимые ползунки света и тени при пост обработке. В идеале необходимо создавать псевдоэффект из RAW файлов. Но в крайнем случае можно воспользоваться даже изображением в JPEG формате. Так не удастся достать скрытую на разных участках фото информацию, но детали станут более заметными.

Когда стоит создавать псевдо HDR фотографию

У фотографа под рукой не всегда оказывается несколько снимков одной сцены с разной экспозицией. Так что на помощь приходит псевдо HDR. Так можно увеличить выразительность фотографии, даже имея один кадр. Такой эффект актуален, если фотограф не позаботился о достаточном количестве исходных файлов во время съемки.

Причины необходимости создания псевдо HDR:

  • У новичка обычная цифровая мыльница, в которой нет подходящих функций. Конечно, можно самостоятельно изменить настройки на несколько стопов, но не все любители умеют это делать;
  • У фотографа под рукой не оказалось штатива, а съемка без него оказалась неэффективной из-за недостатка освещения и других причин;
  • Когда обрабатывают файл, сканированный со старой фотографии;
  • Когда снимал не сам фотограф, а кто-то из друзей или родственников, а его только попросили улучшить качество снимка.

Независимо от обстоятельств, если у фотографа в наличии только один кадр, но хочется добавить динамического диапазона, придется создавать псевдоэффект. Тем более, что сделать это несложно. Достаточно иметь программу фотошоп, немного времени и желания сделать снимок лучше.

Плюсы и минусы

Чаще всего, псевдо HDR – это не выбор фотографа, а вынужденная мера, но у такого эффекта все-таки есть свои преимущества.

Плюсы псевдо HDR:

  • Быстрота создания;
  • Нет необходимости менять настройки фотокамеры и делать несколько кадров, тратя время на установку штатива или стараясь не дышать, чтобы не сдвинуть фотоаппарат, делая серию;
  • Нет эффекта «призраков» из-за перемещающихся по снимаемой сцене людей. Раз кадр один, они не окажутся размытыми пятнами в разных частях снимка;
  • Возможность несколько улучшить детализацию фотографии.

Конечно, эффект псевдо HDR во многом уступает по качеству снимку, сделанному по правильной технологии.

Минусы псевдо HDR:

  • Узость динамического диапазона;
  • Невозможность так четко проработать детали во всех световых зонах кадра;
  • Риск появления размытости снимка.

Как создать псевдо HDR

В отличие от обычной фотографии с расширенным динамическим диапазоном, которую можно создать прямо в фотоаппарате, для псевдо HDR понадобится работа в фоторедакторе.

Для примера используем программу фотошоп.

Для обработки понадобится выполнить следующие шаги:

  1. Открыть нужное изображение;
  2. Продублировать слой (клавиши ctrl+j). Дать ему название. Например, 1;
  3. Открыть меню Изображение-Коррекция-Тени/Свет. Поставить галочку в нижней части выпавшего меню у фразы «Дополнительные параметры»;
  4. Покрутить ползунки, изменяя настройки значений: «Тени», «Света», «Коррекция», пока результат не будет гармоничным;
  5. Открыть меню Фильтр-Усиление резкости-Контурная резкость. Изменить параметры по своему вкусу;
  6. Создать корректирующий слой. Для этого зайти в меню Слои-Новый корректирующий слой-Микширование каналов;
  7. В меню слоев (панель справа) выбрать режим наложения «Умножение»;
  8. Продублировать слой 1 и объединить эту копию с корректирующим слоем;
  9. Изменить непрозрачность этой копии слоя и объединить со «Слоем 1»;
  10. Применить к данному слою Изображение-Коррекция-Тени/Свет;
  11. Сделать копию основного слоя и поместить его над слоем 1;
  12. Выбрать режим наложения «Жесткий свет» и «Непрозрачность» 20 процентов;
  13. Объединить копию основного слоя и «Слой 1»;
  14. Сделать еще одну копию «Слоя 1» и применить для него Фильтр-Другое-Цветовой контраст. Затем использовать режим наложения «Мягкий свет»;
  15. В финале объединить «Слой 1» и его копию.

Если результат устраивает, можно оставить фотографию в таком виде. Если есть желание еще улучшить изображение, можно внести коррекцию в параметры шум, цвет, контраст и другие. Это по желанию.

Предложенный способ – один из нескольких. Важно оценивать результат в процессе обработки и вносить коррективы исходя из качества снимка и своих предпочтений.

Сравнение изображения с расширенным динамическим диапазоном и псевдо HDR

Человеческое зрение устроено так, что глаз видит окружающие предметы и пейзажи во всем их многообразии. Для человека нет сложности в том, чтобы разглядеть детали одновременно в тени и на ярком солнце. Техника передать этого не способна. Классическая фотография с расширенным динамическим диапазоном помогает исправить ситуацию. Благодаря этой технологии снимки становятся более живыми, можно рассмотреть детали на светлых и темных участках.

Но для этого эффекта понадобится создать от 3 до 7 кадров с разной экспозицией. Часть из них должна быть переэкспонирована, часть недоэкспонирована. И один снимок должен быть с идеальной экспозицией. Все эти старания приводят к созданию очень хорошо детализированных фотографий. При этом они выглядят естественно. Если конечно фотограф не переусердствовал с обработкой. На первых порах это нормально экспериментировать и получать разные результаты.

Псевдо HDR не дает такого заметного эффекта. Особенно, если снимок сделан в JPEG формате. Если информация на теневых или светлых участках утеряна, ее уже не восстановить при пост обработке. Зато на таких снимках нет двоения людей и других движущихся объектов, исходное фото проще сделать даже из движущегося авто или лодки. Нет необходимости создавать сразу несколько одинаковых фотографий одной сцены.

Создать эффект псевдо HDR фотографии достаточно просто, если на компьютере есть обычный фотошоп. Так даже при наличии всего одного снимка можно сделать фотографию выразительнее и добавить деталей. Такая технология отличается быстротой создания, отсутствием на снимках «призраков», возможностью улучшить даже файл в JPEG формате, минимальными затратами времени при съемке. Конечно, псевдо HDR уступает по качеству классической фотографии с расширенным динамическим диапазоном, но вполне подойдет для первого знакомства с технологией.

High Dynamic Range фотография vs псевдо-HDR изучаем и пробуем

Содержание

  • Как сделать простое псевдо-HDR с помощью GIMP.
  • Пусть всегда будет небо
  • Используйте HDR-режим Samsung Galaxy без HDR APK
    • Когда снимать HDR-фотографии с помощью Samsung
    • Как использовать HDR-режим Samsung Galaxy

Как сделать простое псевдо-HDR с помощью GIMP.

Как уже было сказано из полученных серий фото, созданных с помощью fooCam можно просто выбрать наиболее удачные снимки. Но в качестве бонуса рассмотрим процесс создания псевдо-HDR с помощью GIMP из двух фотографий.

HDR-фото (англ. High Dynamic Range — высокий динамический диапазон) — это фотографии в которых «и волки сыты, и овцы целы», то есть детально представлена информация и тёмных участков и светлых. Делается они обычно из нескольких фотографий с разным значением экспозиции. Для псевдо-HDR достаточно двух фотографий, где на одной хорошее небо, а на другой чёткие детали в тенях.

Рис. Выбираем два фото для псевдо-HDR

И далее производим магическую последовательность операций в свободном графическом редакторе GIMP.

1. Открываем обе фотографии в GIMP. Фото с чётким небом накладываем в качестве верхнего слоя на фото с хорошими детализированными тенями. Это делается в GIMP, например, через меню «Правка — Вставить как новый слой». Именно как «Вставить как новый слой», а не просто « Вставить»

Рис. Открываем два фото в виде слоёв

2. Дальше к верхнему слою нужно добавить маску слоя: меню «Слой — Маска — Добавить маску слоя» и выбрать из списка «Белый цвет». В результате в вкладках «Слои» редактора рядом со значком верхнего слоя появится белый прямоугольник маски слоя.

Рис. Маска слоя

3. Во вкладке «Слои» кликнуть на этом на белом прямоугольнике. И с помощью инструмента «градиентная заливка» (или клавиша «G») на панели инструментов провести градиентную линию вверх, начиная с начала неба на фото. В результате мы получим черновой HDR-снимок, который нужно немного доделать.

Рис. Черновой HDR-снимок

4. Если серия снимков делалась без штатива, то объекты на фотографии будут двоиться. Поэтому сначала щёлкните на иконке верхнего слоя в закладке «Слои». А потом при помощи инструмента «Перемещение» на панели инструментов (или клавиша «V») совместите объекты фотографий, чтобы не было раздвоения.

Рис. При совмещении объектов не забудьте кликнуть на иконке верхнего слоя

5. Теперь сделаем коррекцию общей освещённости через инструмент «Цвет — Кривые». Установите курсор где-то на середину линии, и двигайте её вверх-вниз добиваясь нужной яркости изображения на одном, потом другом слое. .

Рис. Коррекция с помощью «Кривых»

6. В заключении осталось обрезать по краям изображение с помощью инструмента «Кадрирование» и сохранить полученный фотоснимок, где и небо полноценное и тени хорошо различимы.

Рис. Готовый HDR-снимок

Рис. Готовый псевдо-HDR GIMP

Правда, данный способ не является универсальным и подходит в первую очередь для статических пейзажей. Динамические сцены снятые брекетингом совместить будет невозможно.

Однако если бы фотокамеры на тех смартфонах имели двойной объектив, то можно было легко сделать одновременно два снимка с разной экспозицией и быстро превращать их в HDR-картинку. Тем более, как класс, двухобъекти́вные фотокамеры (TLR — англ. Twin-Lens Reflex camera) давно существуют.

Просто нужно перенести их идею на смартфоны, где как раз таки недостатки TLR будут не так актуальны — как, например, серьёзные ограничения при использовании крупных объективов, бленд, насадок, которые на смартфонах никогда не используются. Так что считайте это даже бизнес-идеей при разработке своего собственного смартфона.

14-09-2014

  • ≡ К содержанию книги «Обзоры общественного ПО»
  • Главная

Пусть всегда будет небо

Уличная фотография – пошаговое руководство

Одни из самых распространённых проблем цифровых фотографий, которые массово делаются с помощью смартфонов и цифровых фотоаппаратов — это ошибки в экспозиции. В отличие от человеческого глаза цифровая камера не может одновременно хорошо различать, например, мелкие детали тёмного здания на фоне яркого неба. И обычно все цифровые камеры — особенно смартфоны — жертвуют светлыми участками, что бы на фото были видны тёмные. В результате больше всего на цифровых фотографиях страдает небо, которое часто превращается в засвеченное, размытое белое пятно.

Рис. Засветка неба на фотографиях

Для портретных фотографий это может быть ещё и терпимо. Но вот хотя бы для пейзажного типа фотографий хотелось бы, чтобы небо на фото присутствовало.

Дорогие фотоаппараты могут сохранять фотоснимки в формате RAW, который позволяет часто исправить ошибки экспозиции, так как содержит много информации, позволяющей и «проявить» детали в тёмных местах и «вытянуть» детализацию в светлых участках фотографии. Но практически все смартфоны сохраняют снимки в формате JPEG, с которым нужно научится как-то её более менее точно выставлять значение экспозиции при съёмке.

Экспозиция — это количество света, проходящее через фотоматрицу в единицу времени. Чем выше экспозиция, тем больше света проходит через матрицу, и тем выше чёткость тёмных участков фото, и тем больше засветка ярких участков. По правде говоря, фотокамеры имеют функцию установку различных значений экспозиции. Но с другой стороны мало кто умеет эту правильную экспозицию определять.

Раз уж мы живём во времена тотальной компьютерной автоматизации, можно использовать для получения фото с более менее удачной экспозицией так называемый брекетинг. Это такой серийный режим съёмки, когда в автоматическом режиме создаются последовательно несколько фотографий объекта с разным значением экспозиции. После чего, как минимум, из полученной серии можно выбрать наиболее удачный снимок, как в плане наличия неба, так и — наличия деталей в тёмных участках.

Рис. Фото с разной экспозицией

Режим брекетинга есть в практически в любой фотокамере. А для смартфонов с системой «Андроид» существует несколько программ, которые содержат в себе функцию брекетинга — CameraPro, Camera FV-S и др. Есть, например, программа fooCam, которая вообще кроме брекетинга ничего не делает. Найти её можно в архивах свободного ПО на FDroid.org.

Так как fooCam маленькая программа, то и загружается и работает она очень быстро. Для управления программа имеет три кнопки по сторонам экрана. Слева кнопка для размера фотографий. Справа непосредственно кнопка съёмки «Go». И внизу кнопка выбора количества фотографий в каждой серии снимков. Все остальные настройки фотографии берутся из штатной программы для работой с фотокамерой, которая присутствует в любом смартфоне с «Андроид».

Рис. Суперминималистичный интерфейс fooCam

Единственным, но очень неприятным недостатком является очень маленький размер этих кнопок — не всегда получается попасть с первого раза по ним.

Используйте HDR-режим Samsung Galaxy без HDR APK

Фотография для начинающих. Семь шагов по улучшению резкости фотоснимков

Возможно, вы не знаете HDR-режим Samsung Galaxy, который может взять некоторые потрясающие фотографии HDR. HDR или High Dynamic Range, которые используют технологию тонального сопоставления для объединения фотографий, сделанных для одного и того же материала с разной экспозицией. И теперь технология HDR применяется к камерам Android, таким как Samsung Galaxy S7 Edge / S7 / S6 Edge / S6. Как использовать HDR-режим Samsung Galaxy? Просто выучите более подробную информацию из следующего.

Когда снимать HDR-фотографии с помощью Samsung

Прежде чем принимать HDR-фотографии, важно узнать больше о лучших случаях использования HDR-режима. В отличие от камер DSLR, режим HDR для Samsung предоставляет только объединенный файл HDR вместе с обычным разрешением

Вы ничего не можете сделать, чтобы настроить эффекты HDR, за исключением добавления некоторых фильтров.

Когда вам нужно сделать снимок, где есть высокая контрастность между легкостью и темнотой, вы можете взять фотографию HDR вместо обычной фотографии. Другим поводом для режима HDR должны быть сцены с низким освещением и с подсветкой, HDR может скрасить передний план, не вымывая хорошо освещенные участки.

Не рекомендуется включать HDR вашего телефона Android для перемещения материала. Позиции материала различны, что приведет к размытому изображению фотографии HDR. Вы можете использовать функции de-ghost с программным обеспечением HDR, но функция HDR телефона Android не может обрабатывать их профессионально.

Если у вас есть камера DSLR, вы можете снимать HDR-сцены с помощью камеры. Но когда вы сталкиваетесь с некоторыми замечательными сценами, вы можете просто выйти из своей галактики Samsung, чтобы сделать снимок HDR.

Как использовать HDR-режим Samsung Galaxy

Если вы впервые используете HDR-режим Samsung, сначала необходимо включить режим HDR.

1. Нажмите значок «Настройки» в качестве значка шестеренки в углу, а затем запустите приложение «Камера» в своем Samsung.

2.Найдите режим HDR из окон. Включите HDR (Rich tone), если исходная настройка отключена.
Когда вы включаете режим HDR, вы теряете возможность вручную устанавливать экспозицию, ISO, точку замера и другие параметры. Но вы можете получить дополнительный бит цвета и контраста, чтобы получить потрясающую фотографию HDR.

3. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы взять фотографию HDR с помощью Samsung Galaxy, когда включен режим HDR.

4. Когда вы снимали HDR-фотографию, вы можете получить две фотографии, одну оригинальную фотографию для фотосъемки вместе с объединенной фотографией HDR.

Фотография HDR просто обеспечивает четкое представление обо всех материалах из-за разных экспозиций. И вы также можете настроить яркость, насыщенность и другие параметры, чтобы добиться отличной фотографии HDR. Вы можете использовать приложение HDR, которое мы рекомендуем выше, или использовать режим HDR на iPhone или Samsung напрямую, чтобы снимать потрясающие HDR-изображения. Почему бы не попробовать сейчас?

HDR или псевдо-HDR с помощью Nik HDR Efex Pro – Простые фокусы

Если я скажу, что все этого ждали, я ничего не скажу. Nik Software в очередной раз произвела фуррор, выпустив плагин для склейки изображений HDR или псевдо-HDR через свой плагин. Дальше, кстати, начинается самое интересное, потому что в интернете много говорилось о качестве работы, о новом ядре, но ничего никто не сказал о самом главном преимуществе: программа работает, в первую очередь, как плагин к Фотошопу, и, что еще важнее, к Lightroom.

Почему я так этому рад? Ну, прежде всего, плагин прекрасно встраивается в мой рабочий процесс — для меня Lightroom представляет собой инструмент, который позволяет довольно быстро прогнать весьма существенный объем фотографий (я даже гадал, что лучше, наверное, вставить статью именно в уроки по Lighroom, но обошелся простой ссылкой), и речь здесь не только о свадебной съемке, но и об обычной бытово-отпускной. Часто вам приходилось съездить в отпуск, привезти оттуда 2-8 Гб фоток и оставь их вылеживаться на диске компьютера до черных дней? Я почему спрашиваю, у меня такое тоже было, и только Lightroom помог все эти залежи разгрести и напечатать. С последнего времени в программе стало проще ваять панорамы, а теперь вот и HDR клеить. Другими словами, это тот самый компонент, которого не хватало — здесь ни Photomatix, ни LucisArt и рядом не стояли. Нет, не в качестве дело — как вы знаете, Lightroom, в первую очередь, берет своим удобством. Однако, я отвлекся.

Где взять Nik HDR Efex Pro

Скачивается плагин в интернете (в комплекте идет пробный ключ на 15 дней), там же можно приобрести лицензию, которая стоит 160 долларов, так что рекомендуем сначала использовать бесплатные две недели для получения понимания, нужно ли вообще вам это удовольствие, ведь это я один могу быть такой дурак — сумма сопоставима со стоимостью самого Lightroom. Программа поддерживает и 64-битную обработку данных, так что совместима и с современными ОС. Плагин работает как в Фотошопе, так и в Lightroom. После инстралляции требуется лишь перезапустить программу.

Запуск плагина

Мой рецепт прост, но я его не навязываю, потому что каждому свое, однако, мне так проще, потому что оправдывать свои шаги не нужно. Будем считать, что у нас уже есть готовый проект с импортированными в него фотографиями из отпуска: мой случай — это недавняя поездка в Барселону.

Сделаю лишь одну оговорку: фотографии в проект я всегда импортирую «по нулям», применяя переделанный пресет Zeroed (в него добавлен профиль Camera Neutral). Если нужен пресет, его можно сделать самому, применив к картинке Zeroed (это один из стандартных пресетов), а потом на панели Calibration найдя профиль Camera Neutral. После этого просто создаем новый пресет, который и применяем ко всему импорту в будущем. Такой подход я искренне рекомендую всем, особенно, держателям аппаратов Nikon, с которыми у Adobe явные противоречия. Если кому-то нужен этот пресет, его можно скачать здесь (после этого просто разархивируйте его и скопируйте в папку с пресетами, у меня это C:\Documents and Settings\SamsonovSV\Application Data\Adobe\Lightroom\Develop Presets).

В результате применения этого пресета фотки теряют насыщенность и приобретают вид настоящей унылости, потому что там и контраста нет — а значит, есть максимум динамического (тонового) диапазона каждого снимка, который можно вытянуть из конкретной матрицы (идеал, в данном случае — это полноцветный градиент, в котором каждая точка на тон отличается от предыдущей, такие синтезируются только на компьютере, и стремиться к ним не надо). Увеличивая контраст, мы часть пикселов убиваем, чтобы развести противоположные на разные концы гистограммы. Зато в качестве материала для работы это как раз то, что нужно.

Естественно, изначально мы имеем снятые для HDR кадры с брекетингом (без штатива, просто с рук, но для большей точности можно и штативом воспользоваться, только таскать надоест). Так как мой фотоаппарат (Nikon D90) позволяет его растянуть только на 3 штуки, я использую самый широкий шаг, 2EV. Получается, что к 9 ступеням яркости, на которые аппарат способен (если верить производителю), мы добавляем еще 4 (минус две, плюс две, относительно правильно экспонированного) — получается 13, что очень хорошо, правда, лично я не могу сказать, что это правда, ведь в процессе сведения все равно что-нибудь потеряем. Находим эти кадры в пленке Lightroom внизу, выделяем (работа ведется с быстрой коллекцией, которую я заранее составил из лучших, по результатам поездки).

Правый клик на группе, пункт Export → HDR Efex Pro. Можно просто выйти в окно экспорта, тогда будут доступны различные настройки, которые можно менять, выбрав слева соответствующий пункт. Впрочем, дефолтных вполне достаточно. После этого программе потребуется некоторое время, в зависимости от скорости ваших внутренних процессов, чтобы сгенерировать три файла tiff по 12 Мп и записать их на диск, выровнять (операция Align делается автоматически) и сгенерировать первое дефолтное превю. Работа на внешнем диске, слабый процессор, 32-битная обработка и мало памяти тормозят работу, на старт может уходить до 20-30 секунд.

Окно самого плагина напоминает лайтрумовский интерфейс, причем, даже в Фотошопе. То, что мы в результате перед собой видим, это:

  • кнопки включения/выключения боковой панели, кнопки просмотра до/после, включения/выключения предпросмотра — абсолютно ненужные
  • кнопки пресетов, в том числе, пользовательских (Custom), которые можно экспортировать и импортировать, если создать свои
  • 33 пресета по категориям, включая любимые
  • по центру, собственно изображение, но важнее кнопка выравнивания и удаления призраков наверху (варианты: подстраиваемый, по умолчанию или полное удаление), которая незаметна
  • там же кнопка зума, выводящая панель навигатора, потому что мышью само изображение не зуммируется и не двигается, хотя в других плагинах компании есть рука и курсор — непривычно
  • рядом же кнопка переключения фона и убирания правой боковой панели с настройками

Работа плагина

Начнем с того, что изначально изображение выравнивается автоматически, но если вам это не нужно (снимали со штатива), можно отключить. Более того, если лица размазываются, что нормально, ведь в трех кадрах человеки и другие живые существа имеют обыкновение двигаться, имеет смысл поставить галку в пункте удаления призраков, выбрав одну из опций.

Далее, выбираем один из пресетов слева, по превюшкам — прям как в Lightroom. В данном случае, мне подошел №16, «Бабушкин чердак». Картинка приобрела отчетливо готический стиль, хотя некоторые моменты меня напрягают. Но, прежде чем до них добраться, давайте посмотрим на ползунки. Намеренно не буду разъяснять те, которые есть в Lightroom, сосредоточусь лишь на типичных для HDR:

  • Tone Compression — алгоритм Tone Mapping (перераспределения пикселей по условию соединения разных яркостных слоев) здесь делается автоматически, и это лишь ползунок, отвечающий за то, насколько сильно глушить светлые и осветлять темные, т.е. делать снимок все более нереальным.
  • Exposure — совсем не аналог Exposure в Lightroom, по эффекту ближе к Brightness, так как осветляет/затемняет все изображение, а не преимущественно светлые зоны.
  • Structure — типично никовский ползунок, отвечающий за микроконтраст, его можно найти во всех плагинах компании. Аналогию с Clarity в Lightroom, конечно, провести можно, но она будет слишком натянутой. Подвигайте и поймете.
  • Whites — был бы аналогом Exposure, если бы аналогичного ползунка здесь не было.
  • Warmth — температура снимка от синего к оранжевому, нужна исключительно для придания теплого тона, который характерен для большинства снимков HDR.
  • Method — это акцент, на который обращает плагин при сведении, в зависимости от ваших целей (natural – естественный, clean – чистый, crisp – резкий, halo reduction – снижение эффекта ореолов, работает плохо, subtle – неявный, sharp – четкий, dingy – тусклый, grainy – зернистый, illuminate – светящийся, diffused – рассеянный, fresco – свежий, textured – текстурный, soft – мягкий, с вариациями, textures – текстуры, с вариациями, gradual medium – плавный усредненный, gradual large – резкий усредненный, harsh details – резкие очертания), а strength — это применение данного эффекта, в дополнение к Tone Compression, что-то вроде ползунка тонкой подстройки.

Вернемся к тому, что надо подкорректировать, сразу внеся необходимые изменения контрольными точками (раздел Selective Adjustments → Add Control Point):

  • напрягает небо, слишком много туда ушло насыщенности, к тому же, откуда-то взялся оранжевый тон. Ставим точку по среднетоновым облакам, снижаем насыщенность, увеличиваем Structure, делаем немного темнее. Дублируем точки для всего неба (кнопка Duplicate)

  • слишком темная башня собора вдали, осветляем его, чтобы добиться киношной мистичности. Точка с коррекцией Exposure в плюс и Satration в минус нам в помощь.
  • напрягает общая насыщенность, снижаем ее общим ползунком Saturation.
  • дерево на переднем плане не нравится по тону, ставим контрольную точку и делаем его теплее ползунком Warmth.
  • в довершение всему, ставим виньетку из Finishing Adjustments → Vignette, подстраиваем ее под свои вкусы.

Вот, в общем-то, и все. Чистого времени ушло меньше минуты, за минусом тормозов самого компьютера и матюков в его сторону. Если нажмем на Cancel, программа сотрет три созданных файла tiff и сгенерированный превю, но мы так делать не будем, поэтому нажмем Save, и сгенерированный превю перепишется в финальный tiff, который автоматически импортируется в Lightroom (один раз выскочила ошибка, что импортировать не может, приходилось переделывать). Так как все делается в обход стандартного инструмента Edit In, файл не попадает в стек с тремя файлами, хотя и получает себе все характеристики: рейтинги, отметки «отобранный», цветовые ярлычки. Что он не получает, так это ярлыка быстрой коллекции — надо выйти, поставить, войти в коллекцию и руками перетащить файл из ее конца в нужное место. Напрягает. Правда, если ей не пользоваться, все нормально. Исходники из коллекции после этого можно удалить. Из отобранных удалять не стоит, авось пригодится.

В итоге, мы получаем корректно скомпрессированный по тоновому диапазону файл, с которым дальше нужно сделать следующее: усилить четкость и задавить цветовой шум. После этого мы нормально экспортируем картинку для просмотра и отправляем на блог и печать.

Фото: Фотикс

Честно говоря, для меня, с появлением HDR Efex Pro перестали существовать другие плагины для HDR, которыми я раньше пользовался. Даже мегапрограмма Photomatix стала частью прошлого. Секрет прост: удобство и скорость стоят на первом месте. Если раньше требовалось потратить минут 20 на каждую HDR-фотографию (а нравится мне результат далеко не у всех), сейчас это дело 3-5 минут. За исключением случаев, естественно, когда такие статьи пишешь. И да, это не реклама, и от компании я денег не получил, отчего рекомендация еще более ценна, наверное.

Имитация HDR

Обратите внимание, что плагин позволяет и имитировать HDR. Тут, правда, стоит поэкспериментировать с виртуальными копиями, проявляя светлее/темнее, но даже из одного малоконтрастного источника программа генерит вашими руками похожего вида картинки. Процесс ничем не отличается от изложенного выше.

Фото: Фотикс

Примерно того же можно добиться, комбинируя ползунки Fill light, Clarity, Recover и кривые, но результат отличается именно тем самым «примерно», ведь часто проще затратить на пять минут больше, только ради того, чтобы добиться того результата, к которому стремишься, без всяких компромиссов.

Производительность

Несмотря на все уверения разработчика, программа работает с довольно большими тормозами. Да, она требовательна к процессору и его архитектуре, битности обработки, но для меня узкое место — внешний диск, скорость чтения которого отсекается интерфейсом USB 2.0, в то время как программа постоянно читает три больших файла-источника. Естественно, если файлов больше, разрешение далеко не 12 Мп, проблемы будут нарастать. Например, при работе с имитированной HDR-панорамой из одного 35-Мп файла плагин тормозил совершенно нагло, что проявлялось даже на выводе файла на экран. Учитывая, что открыты были только плагин и Lightroom (закрыть нельзя, пока идет обработка), предположение пало именно на скорость чтения с диска, хотя можно высказать и другие предположения. Обновлять компьютер просто ради одного плагина считаю не самым целесообразным решением, тем более, что очень старым назвать его не могу.

Дополнительно по теме

  • Большая статья о создании HDR
  • Склейка HDR-панорам
  • Создание HDR в программе Akvis HDR Factory
  • Создание псевдо-HDR в программе LucisArt

📤

изучаем и пробуем Как сделать hdr из raw

Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.

Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.

Фотография
Преобразование в HDR
Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)
Слияние изображений
Кривые

Нажмите на скриншот, чтобы просмотреть изображение в реальном размере.

Шаг 0 (Введение)
В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.
Решение этому — съемка более одной фотографии и объединение фото.

Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.

В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.

Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.

Брекетинг — Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.).

Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.

(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).

Шаг 1. Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.
Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.

Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».

Шаг 2. Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х -битное изображение.
Выберите File Automate Merge to HDR (Файл — Автоматизация — Объединить в HDR ). Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).
Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр Folder (Папка). Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto Align (Автовыравнивание) в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3 использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).

Шаг 3. Ваши изображения теперь сведены в единое фото. Вы можете перемещать отдельные фото посредством снятия галочек напротив них в левой колонке. Если у вас получился немного размазанный эффект на каком-либо в результате движения камеры при длительной задержке, вы можете отключить это фото.

Шаг 4. Сведенный результат представляет собой гибко настраиваемое точечное изображение. Вы можете полностью изменить тона путем передвижения белого ползунка справа. Только полегче с ним — малейшее движение ползунка дает совершенно отличные результаты.

Шаг 5. Нажмите Ок, чтобы свести фото в 32х-битное изображение. Сейчас очень подходящий момент для сохранения изображения.

Шаг 6. Для нормальной работы с фотографиями, вам необходимо конвертировать их в 16-битные или 8-битные изображения. Когда вы конвертируете их, мы начнем создавать то, что я называю интерпретацией фото. Причиной того, что я так говорю, являются неограниченное количество способов, которые мы можем использовать для преобразования фото. До тех пор, пока у нас есть огромное 32-битное изображение с широким динамическим диапазоном, мы не можем использовать его для дальнейшей обработки. Всегда начинайте работу с 32-битным изображением, а затем преобразовывайте его и сохраняйте другие варианты (собственные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битных изображений, они — наша палочка-выручалочка, мы можем возвращаться к ним много раз.

Выберите Изображение — Режим — 16 бит (Image Mode -16 bit ) (или 8 бит (8 bit)). Теперь поиграем с интересными параметрами. Сейчас вы перешли к процессу так называемого тонмаппинга (тональная компрессия). Это самое место для креатива.

(Если вы хотите произвести коррекцию без конвертации, выберите Вид — Параметры предпросмотра 32 бит (View — 32 Bit Preview Options) . Вы можете также использовать несколько инструментов фотошопа из меню Image Adjustment (Изображение — Коррекция ). Наиболее важным из представленных параметров является параметр управления экспозицией (exposure )).
Вы увидите диалоговое окно HDR Conversion (Преобразование/Коррекция HDR ). Параметрами по умолчанию являются Экспозиция (Exposure ) и Гамма (Gamma ) (прим. степень контрастности). Как лучше понять принцип их работы? Установите сначала гамму, а затем экспозицию, как показано на примере. Если вы захотите, чтобы изображение было более контрастным уменьшите значение гаммы. Для уменьшения контрастности поднимите значение гаммы. В завершение скорректируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вы хотите еще преобразований, читайте дальше, если нет — нажмите ОК.

Шаг 7. Замените метод (method ) на локальную адаптацию (local adaptation ). (Перед вами 4 доступных метода, но только в двух возможно влияние пользователя).

При таком методе вы можете корректировать кривые (curves ). Работайте с ними, как привыкли работать, но не бойтесь немного их обрезать. Это допустимо, поскольку вы работаете с большим динамическим диапазоном, нежели вы привыкли работать. Вытащите детали изображения, но не забудьте наложить тени, где они будут несколько размытыми или некрасивыми. Как только вы разберетесь с кривыми, скорректируйте положение ползунков радиуса (radius ) и threshold (порога), чтобы избежать появления ореолов на фото. (Плохо сконвертированное HDR-изображение в местах контраста имеет вокруг некое свечение). Радиус отвечает за маскировку размытия, в то время как порог решает, что будет размыто, а что нет.
Нажмите ОК для конвертации.

Шаг 8. Перед нами объединенное изображение из HDR. Второе изображение — вариация. Во второй вариации я применил экспозицию (exposure ), кривые (curves ) и настройки резкости (sharpening ) в режиме 32 бит (Метод Яркой компрессии (Highlight Compression Method)). Фотошоп просто великолепен для создания очень реалистичных HDR изображений.

Шаг 9. Если вы желаете достичь более сюрреалистичных результатов, воспользуйтесь различными плагинами. Моим любимым плагином является Photomatix Pro с сайта HDRsoft . Вы можете воспользоваться этим плагином тонмаппинга для Фотошопа, он отлично работает.

Использование плагина тонмаппинга Photomatix позволит вам детализировать текстуру в ваших фотографиях. Объедините их в фотошопе, как показано в этом уроке. Затем выберите Фильтр — Photomatix , чтобы применить тонмаппинг. Преобразуйте и сохраните в обычном режиме.

Шаг 10. Это изображение показывает, как фото выглядит после тонмаппинга в Photomatix pro.

Шаг 11. Здесь вы можете видеть сравнение между одним изображением, преобразованным изображением посредством Photoshop HDR и радикальным эффектом в Photomatix. Независимо от результата, который вы получили, надеюсь, этот урок помог развеять мифы о создании HDR.

Шаг 12.

Вот еще один мой снимок HDR. Это ночной снимок, преобразованный в градации серого.
Надеюсь, вам понравился этот урок!

Выражаю благодарность Евгению Карташову за консультации по терминологии.

Многие из вас, разумеется, уже знакомы с HDR -изображениями. HDR расшифровывается как high dynamic range (высокий динамический диапазон) . Это техника, которая используется для совмещения фотографий, снятых с различными значениями экспозиции. В этом уроке мы обсудим, что это такое и каким образом сделать несколько фотографий с разными экспозициями, а затем объединить их в одно HDR -изображение. Мы также поговорим о псевдо HDR -эффекте, называемом «HDR toning », для которого вам потребуется всего одна фотография. Итак, давайте начнем!

Основная причина, по которой многие прибегают к HDR обработке – это съемка при сложном освещении, когда нам нужно запечатлеть все освещенные и затемненные области без пересветов или провалов, сохраняя все детали как в светлых, так и в темных областях. Перед вами 3 фотографии, которые служат отличным примером для создания HDR -изображения:


1 – переэкспонированная фотография;

2 – фотография с нормальной экспозицией;

3 – недоэкспонированная фотография;

Объективно – из этих трех фотографий, фотография номер 2 , смотрится довольно неплохо, но, тем не менее, на ней присутствуют пересвеченные области и небольшие провалы на темных участках. Именно поэтому в данном случае нам понадобятся фотографии с различной экспозицией, чтобы совместить их в одно HDR-изображение .

Техника съемки таких фотографий называется «брекетинг », т.е. съемка одной композиции с различными экспозициями. Если у вас DSLR -камера, то производить съемку рекомендуется в ручном режиме, изменяя только выдержку, при этом фокус и диафрагма остается неизменными. В этом примере автор использует 5 фотографий, сделанных с различной экспозицией.

Перед нами 5 кадров, снятых с различной выдержкой:

Мы видим, что значение выдержки у первого файла = 1/40 сек.

Значение выдержки у второго кадра = 1/80 сек, у третьего – 1/160 сек, у четвертого – 1/400 , у пятого, недоэкпонированного кадра – 1/800 сек.

Это все, что нам нужно для создания HDR -изображения. Еще одно маленькое замечание – если вы снимаете подряд несколько кадров, то желательно, чтобы ваш фотоаппарат был закреплен на штативе. Старайтесь изменять значение экспозиции и делать кадры достаточно быстро, поскольку пейзаж, который вы снимаете, может изменятся (например, плывущие облака) .

На некоторых DSLR -фотоаппаратах есть функция автоматического брекетинга, при котором фотоаппарат делает серию кадров, изменяя значения выдержки автоматически, но это, конечно же, зависит от модели вашего фотоаппарата. Если у вас нет этой функции, то вы вполне можете изменять экспозицию вручную.

Для тех, кто не понял о чем идет речь, поясню более подробно – вам нужно отснять несколько кадров с различной экспозицией. На фотоаппаратах кнопка, которая за это отвечает обозначается как «+/- », аббревиатура сего действия обозначается «EV ». Значение экспозиции изменяется от – 2 EV до +2 EV . Шаг зависит от модели вашего фотоаппарата, обычно это 1/3 . Вам нужно сделать несколько кадров, например, со значениями –2 EV , -1 EV , 0 EV , +1 EV , +2 EV .

Итак, Вы отсняли нужное количество кадров. Открываем Фотошоп и выбираем через меню (Файл — Автоматизация — Объединить в HDR Pro):


В открывшемся окошке вам будет предложено выбрать файлы, из которых вы хотите сделать HDR-изображение :


Чтобы выбрать изображения с компьютера, нажмите «Browse.. » (Просмотр). Если ваши фотографии уже открыты в Фотошопе, то выберите «Add open files » (Добавить открытые файлы). Рекомендуется поставить галочку у пункта «Attempt to Automatically Align Source Images » (Автоматическое выравнивание изображений), чтобы программа автоматически выровняла при наложении друг на друга (если это возможно) отснятые вами кадры.

Если у вас во время съемки под рукой не было штатива, то эта функция вам очень поможет.

После того, как вы нажмете «ОК », программа откроет ваши фотографии и предложит вам отрегулировать настройки полученного изображения.


Итак, внизу вы видите ваши фотографии с различными значениями экспозиции, посередине – результирующее изображение. Убирая галочку под вашими фотографиями, вы можете отключать или включать ту или иную фотографию.

Под фотографиями вы также видите различные значения экспозиции, при которых были сделаны кадры.


Справа от результирующего изображения вы видите настройки, от которых зависит финальный вид вашего изображения.


Чтобы избавиться от этого эффекта, поставьте галочку у опции «Remove ghosts » (Удалить приведения) в верхнем правом углу меню:

Как видите, «призраки » исчезли:


Теперь давайте рассмотрим меню с настройками:

Для начала вы можете выбрать режим (Mode), в котором вы будете работать: 8/16/32 Bit и режимы «Local adaptation » (Локальная адаптация), «Equalize Histogram » (Выровнять гистограмму), Exposure and Gamma (Экспозиция и Гамма), Highlight Compression (Сжатие светов). В данном случае мы будем работать с 16 -битным изображением, поскольку в нем больше всего настроек, и в режиме «Local adaptation » (Локальная адаптация), в котором вы можете достичь как реалистичного, так и сюрреалистичного эффекта (или эффекта, имитирующего картину маслом).


Если вы хотите, чтобы ваше изображение получилось более детализированным, передвиньте ползунок параметра Detail (Детали) вправо, таким образом ваше изображение будет больше похоже на картину:

Если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело более реалистично, оставьте ползунок примерно посередине шкалы.

Вы можете увеличить значение параметра Exposure (Экспозиция), если хотите, чтобы ваше изображение стало ярче.

Передвигая ползунок параметра Gamma (Гамма) вправо, вы затемните светлые области и осветлите темные (работает так же как настройка Shadows/Highlights (Тени/Света) в Фотошопе).

Соответственно, если вы передвиньте ползунок влево, то эффект будет обратным.

Настройки Highlights (Светлые тона) и Shadows (Тени) аналогичны одноименным настройкам в Фотошопе. Будьте осторожны с настройками «Gamma » (Гамма), «Highlights » (Светлые тона) и Shadows (Тень), поскольку увеличение значений этих параметров ведет к потере контраста.

Но вы всегда можете скомпенсировать потерю контраста настройкой Detail (Детали).
Если вы хотите сделать фотографию более насыщенной по цвету, используйте настройки Vibrance (Вибрация) и (Насыщенность) в подменю Color (Цвет):

Если вы еще не совсем довольны результатом, то попробуйте «поиграться» с , увеличить или уменьшить яркость (для этого потяните за точку посередине кривой вверх или вниз):

Если вы хотите сделать изображение более контрастным, то придайте кривой S-форму , как на картинке ниже.
Чтобы сбросить настройки кривой , нажмите на пиктограмму «Reset Curve » (Восстановить кривую) под кривой:

Теперь давайте рассмотрим подменю «Edge glow » (Свечение краев), это настройки влияют на края объектов вашего изображения. Если вы хотите, чтобы края остались четкими, то установите значение параметра Radius (Радиус) близкое к 0 .

Чтобы получить более мягкий, «мечтательный » эффект, похожий на картину, написанную маслом, увеличьте значение радиуса:

Если вы хотите оставить этот «мечтательный » эффект, но в то же время повысить контрастность, увеличьте значение параметра Strength (Сила):

Как видите, светлые области стали ярче, а темные – более насыщенными.

Итак, мы рассмотрели основные параметры HDR -изображения. Если вам понравился эффект, который вы получили, вы можете сохранить эти настройки в виде «Preset’a » (Заготовки). Чтобы сохранить текущие настройки, кликните на иконку «Preset options » (Параметры заготовок) в правом верхнем углу и выберите «Save Preset » (Сохранить заготовку).

Ваши настройки сохранятся в формате *.hdt . Давайте назовем текущий набор настроек «mountain », и как только вы сохраните этот «Preset » (Заготовку), он появится у вас в списке «Preset’ов » (т.е. в любой момент вы можете воспользоваться сохраненными настройками):

В списке «Preset’ов » (Заготовок) также есть и другие сохраненные настройки, вы также можете с ними поэкспериментировать.

Итак, после того, как вы установили нужные настройки для вашего изображения, нажмите «ОК » в правом нижнем углу. Ваше изображение появится уже в привычном нам окне Фотошопа, и вы можете его сохранить уже в нужном вам формате.

HDR Toning в Photoshop CS5

В версии Photoshop CS5 появилась функция «HDR Toning », которая позволяет создавать «псевдо-HDR эффект » из одного изображения. Помните, что не с каждой фотографией псевдо-HDR эффект будет смотреться хорошо.

Давайте рассмотрим эту функцию более детально.

Откройте в Фотошопе нужное вам изображение и выберите (Изображение — Коррекция — Тонирование HDR):


Перед вами откроется то же меню с настройками, что и для кадров с различной экспозицией.

Обратите внимание, что в верхней части этого меню вы также можете выбрать те же самые «Preset’ы » (Заготовки) с настройками, в том числе наш «Preset ’mountain’ ». Мы не будем детально рассматривать каждую настройку в отдельности – они идентичны настройкам, используемым для кадров с различной экспозицией.


Эффект, полученный при помощи опции HDR Toning является разрушающим, сейчас мы рассмотрим способ, при котором этот эффект не будет разрушающим. Для этого примените HDR-эффект к вашему изображению и откройте панель «History » ( (Окно — История)) — в ней как раз сохранилось исходное изображение.

Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N), переключите режим History Brush (Архивная кисть) на панели History (История) на исходное изображение и перейдите на новый слой:

Как вы знаете, на нашем сайте мы публикуем только лучшие и доступно написанные статьи, без техно-фетишизма и ухода в дебри теории. Некоторые статьи мы размещаем с разрешения авторов.

Съемка и обработка HDR — очень сложная тема и действительно интересные статьи о HDR встречаются крайне редко.

Статья Александра Войтеховича «HDR и с чем его едят» — одна из лучших статей о HDR фотографии. Эта статья охватывает практически все аспекты создания HDR изображения — от съемки фотографий до нюансов HDR обработки. Уместить такой объем материала в одну статью невозможно, поэтому статья разделена на четыре части. Первую часть статьи мы публикуем сегодня, а остальные части будут опубликованы в течении следующей недели.

Первая часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят” .

Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.

Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.

Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3.2 для описания Photomatix.

Динамический диапазон — отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин. В фотографии используется как синоним понятия «фотографическая широта», то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива — отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.

LDR (Low Dynamic Range) — изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть восьмибитное JPG- или 16-битное TIF-изображение.

HDR (High Dynamic Range) — высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.

HDRI (High Dynamic Range Image) — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (.hdr), который разработал в середине 80-х. Описание формата в.pdf можно посмотреть .

Tone Mapping — тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.

DRI (Dynamic Range Increase) — техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план — здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне. При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.

У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.

Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки — 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры — теоретически от 8 до 11 ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.

Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры — до 13 ступеней (1:10000).

Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два — мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.

Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.

С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.

Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц — SuperCCD SR . При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет .

В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.

Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.

Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR , с контрастом 40. 000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.

Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.

Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.

Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.

Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.

2. Съёмка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.

Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.

Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:

  • 1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;
  • 2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;
  • 3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;
  • 4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.

Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком — получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры — 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.

При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе — экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.

    Съёмка по этому методу выглядит так:
  • 1. На камере устанавливается эксповилка и режим непрерывной съёмки;
  • 2. Композиция выбирается так, чтобы в центре был участок средней освещённости и фиксируется экспозиция;
  • 3. Кадр компонуется и делается три кадра. При этом желательно сильно не прыгать, иначе потом будет сложно выровнять кадры.

3. HDR в действии

Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек.

Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.

Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR .

3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…» , либо использовать опцию «Add open files» , если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.

Можно отметить опцию «Attempt to Automatically Align Source Images» . При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.

Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.

В отличие от версии CS2, Фотошоп CS3 позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer , либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение «Bit Depth» на 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в формате Radiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel .

Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция «Local Adaptation» , но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.

Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:

  • 1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;
  • 2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;
  • 3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.
  • 4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.

Highlight Compression : сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:

  • 1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options… . Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.
  • 2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.
  • 3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression .

Equalize Histogram : сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.

Local Adaptation : опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.

Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, — Radius и Threshold . В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius : определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold . Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Threshold : определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask , хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.

Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка — обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как «угловую», делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию «Corner» в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1. Диалоговое окно тональной компрессии в последней версии 2.3 мне не очень нравится, поскольку теперь нельзя одновременно увидеть параметры микроконтраста и установки белого/чёрного начального значения (White/Black Clip).

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:

а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;

б) Открыть нужные фотографии через File->Open , затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images . Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.

Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал — ерунда получается вместо HDR.

После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.

Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.

При выборе опции «Attempt to reduce ghosting artifacts» Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people , в меню Detection выбрать High . Опция Normal , по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples , и в меню Detection тоже только High . Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.

Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile . Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.

При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.

При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них — баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.

Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.

После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise .

Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 60%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I) .

High Dynamic Range (более известная как HDR) фотография — популярная и часто неправильно понимаемая технология работы с изображениями. В этой статье мы рассмотрим, что такое HDR, узнаем, как использовать его для получения хороших результатов и подбросим несколько вдохновляющих примеров.

Максимальный динамический диапазон

Динамический диапазон — это величина, характеризующая соотношение сигнала к шуму.

Примечание переводчика — проще говоря, динамический диапазон определяет, насколько широкий диапазон яркостей камера способна без потерь передать на одном снимке.

У любой фотографии есть множество тонов: некоторые участки яркие, затем идет ряд оттенков серого, а потом следуют места, окруженные тенью. Иногда различие между светом и тенью может быть невероятно резким; мы называем это «высоким контрастом».

Ваша камера оптимизирована для работы с ограниченным динамическим диапазоном. Детали выше и ниже его предела будут осветляться до ярко-белого или подавляться шумами в темных участках. Величина разницы между черным и белым, которую может запечатлеть камера, определяет множество фотографических решений, которые нужно принять для получения успешного снимка.

Сложно каждый раз экспонировать всё правильно: в некоторых снимках есть оттенки черного и белого, превышающие возможности камеры. В таких высококонтрастных изображениях правильным решением часто становится компромисс. Вы выбираете экспозицию, которая «защитит» тени или блики в зависимости от того что важнее.

Однако, в некоторых ситуациях есть возможность воспользоваться умными техниками постобработки, чтобы делать снимки, превышающие стандартные возможности камеры: мы используем HDR.

Бедный, недопонятый, оклеветанный HDR

Если компенсировать и пытаться достигнуть высокого динамического диапазона, на выходе часто можно получить неестественные, перенасыщенные снимки. К сожалению, как раз из этого исходит негативная репутация HDR. Обычно злоупотребление этим методом проявляется при съемке архитектуры и частично при индустриальном туризме; в этих сферах он стал чем-то вроде шутки и предмета множества насмешек.

Тональное отображение

Я где-то слышал, что тональное отображение и HDR взаимозаменяемы, но это не одно и то же. Тональное отображение — это техника, применяемая для HDR снимка.

Тональная компрессия повышает контраст, но в то же время (теоретически) сохраняет детали и цвет. Это можно сделать двумя способами, глобально, когда каждый пиксель сопоставляется одинаково, либо локально, когда алгоритм настраивается для каждого пикселя в зависимости от окружающих тонов и самого изображения.

При легком и умеренном использовании можно улучшить снимок. Если его использовать неправильно, вы усилите такие проблемы, как шум и пятна от пыли на сенсоре, создадите кольца контраста и ненужное сияние. Здесь требуется деликатный баланс.

Что вам потребуется

HDR эффект можно достичь при помощи любого оборудования, так как его суть заключается в последующей обработке. В идеале у вас должна быть камера, позволяющая снимать в RAW-формате, чтобы получить максимум от снимков.

Брекетинг экспозиции

AEB — еще одна полезная функция. Эта аббревиатура расшифровывается как автоматический брекетинг экспозиции (Automatic Exposure Bracketing) и настраивает камеру так, что можно сделать снимок с несколькими стопами экспозиции. Например, можно установить параметры EV: -2, 0, +2 . С этими настройками будут сделаны снимки на два стопа светлее и на два темнее.

Идея заключается в том, что вы получаете наилучший возможный шанс для получения первого снимка с правильно экспонированными тенями, второго с отличными полутонами и еще одного с правильными яркими участками. Если их совместить, в теории должна получиться идеально экспонированная фотография с широким динамическим диапазоном.

Этого можно достичь без функции AEB , но тогда вам потребуется вручную регулировать настройки. Также это повышает риск того, что во время съемки камера сместится или что-то в кадре поменяется.

Штатив

Это также не обязательная, но очень полезная штука. Штатив позволит удерживать камеру неподвижно, пока она делает снимки с разной экспозицией. Даже фотографам с твердой рукой довольно сложно удерживать фотоаппарат ровно на протяжении нескольких снимков.

ПО для постобработки HDR

Цены на софт, который может должным образом смешать HDR снимок, серьезно варьируются. Популярная программа Photomatix продается в двух версиях, ее стоимость начинается от $39. Если у вас уже есть Photoshop или Lightroom, для работы можно использовать обе эти программы. Если у вас нет ничего из перечисленного и вы предпочитаете бесплатные варианты, есть ПО с открытым кодом под названием . Эта программа обладает несколькими режимами смешивания и станет отличной отправной точкой. Также можно воспользоваться очень популярным (и недавно ставшим бесплатным) Nik Collection , который включает возможность смешивать различные настройки экспозиции или тонального отображения из снимка с одной экспозицией. Однако, это не настоящий HDR и столько же деталей можно получить при внесении коррекций в формате RAW.

Вдохновение

Центр Чикаго

Я не могу точно сказать, что этот HDR-снимок выглядит естественно, однако также не могу назвать его картинным и перенасыщенным. Мне очень нравится ограниченная цветовая палитра и тепло, которым окутаны здания. Для меня этот снимок выглядит почти как интерпретация города графическим дизайнером, а отсутствие на улице людей только придает ему преимущество.

Красные горы на закате

Вы можете побиться об заклад, что у оригинального снимка(ов) были очень мрачные тени в районе деревьев и утесов, а также сильные засветы в небе. В финальном изображении всё хорошо сбалансировано и детали, которые благодаря этому появились в небе, выглядят просто превосходно. Как по мне, зеленый и красный могли бы быть нежнее — не такими насыщенными и чуть-чуть более темными — но во всем остальном это отличный снимок.

Ирландские утесы

Хотя совет «избегайте движущихся предметов» обычно очень полезен при HDR съемке, я считаю, что трава, которую треплет ветер, здесь вышла отлично. Она выглядит мягко и придает иллюзию движения — уверен, вы почти можете почувствовать свежий ветер, гуляющий по вершине этого утеса!

Огни города в сумерках

Съемка композиций, в которых есть фонари — моя любимая вещь, когда дело доходит до получения максимума от динамического диапазона. Теплое сияние на воде очень мило выглядит, а город достаточно резкий, чтобы выделяться и привлекать внимание, но при этом не выглядеть неестественным.

Закат в Сент-Луисе

Восходы и закаты — замечательное время суток, если хочется показать разные цвета и тона. Использование нескольких снимков с разной экспозицией даст отличный диапазон, частично из-за того, что свет всё время меняется.

Компромисс

Также, как смешивание или тональное отображение, некоторые пресеты и эффекты могут придать снимкам эффект HDR. Ниже в тексте одна из моих фотографий. Необработанный RAW-файл выглядит довольно плоско.

Изображение: Marie Gardiner

Я использовал набор Photoshop экшенов Dramatic Landscape Action от Sodasong . Помимо всего прочего, здесь есть HDR-эффект. Очевидно, что это не может быть настоящий HDR, так как здесь не вовлекается смешивание или тональное отображение, но этот эффект претендует на повторение результата его работы.

Когда я запустил экшен, он создал маску, чтобы можно было скрыть нежелательные участки, а затем добавил слои для резкости, яркости, контраста и цвета. Все они недеструктивны, поэтому вы можете в любое время вернуться к оригинальной фотографии. Это также значит, что можно корректировать каждый слой, пока не получится нужный результат.

Я решил оставить исходные настройки, чтобы вы смогли увидеть результат сразу же после запуска экшена.

Результат после запуска

Можно заметить, как мы усилили цвета, а также подчеркнули резкость и контраст. Помимо прочего, плагин осветлил яркие участки и затемнил тени.

Левая часть — изображение до, правая — после.

Результат до (слева) и после (справа)

Это очень неплохой результат для действия в один клик. Разница едва заметна, но слабый результат — это идеально, когда дело доходит до HDR. Можете считать, что успешно применили HDR, если результат выглядит нормальным, гармоничным и естественным.

Если у вас мало времени или вы просто хотите подкорректировать снимок, экшен — идеальный вариант: его можно быстро запустить, он вносит легкие коррекции и не выходит за рамки. Это именно то, что нужно — экшен позволяет вам свободно вносить свои правки.

Техника

Установка экспозиции

Вам потребуется как минимум два снимка, но лучше, чтобы их было три: первый с нормальной экспозицией, второй для теней, а третий для бликов. Установка режима брекетинга (AEB ) камеры и использование скоростного режима (burst mode) позволит вам легко заполучить нужные снимки.

Не забывайте, что нельзя менять настройки между снимками. В идеале это значит, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы камера не меняла параметры ISO или апертуры.

Избегайте двигающихся объектов, которые после склейки фотографии могут стать фантомами. Даже ветки деревьев, качающиеся на ветру, принесут проблемы, поэтому обращайте внимание на субъект и то, что происходит вокруг.

Если вы собираетесь делать одни и те же снимки один за другим, полезно будет разделять их фотографией чего-то другого, чтобы можно было легко определить, какие изображения нужно группировать. Я обычно фотографирую свою руку, поэтому легко могу заметить разделение даже среди миниатюр.

Не перестарайтесь с экспозицией

Работая с AEB, не устанавливайте большую разницу, если не делаете много снимков. Для большинства ситуаций достаточно трех снимков для получения отличного HDR эффекта. Избегайте экстремальных комбинаций, например, [-5, 0, 5]; вместо этого выберите разницу в один, два или три стопа. Если вы делаете больше снимков, можно взять бóльшие значения.

Снова повторюсь, обычно достаточно брекетинга с одним-двумя стопами, особенно для формата RAW. При фотографировании людей возможно стоит делать снимки с разницей равной единице. Для высококонтрастных фотографий, как, например, небоскребы или ландшафты можно увеличить разницу до двух или трех.

Смешиваем фото

Как я уже говорил ранее, у каждой программы, способной обрабатывать HDR фотографии, разные функции и опции, но общий подход всегда схожий.

Софт попросит вручную ввести значения экспозиции для каждого снимка, если не сможет автоматически его распознать. Также подобное ПО обычно обладает функциями Коррекции хроматических аберраций (Correct Chromatic Abberation), Уменьшения шума (Reduce Noise) и Сокращения фантомного эффекта (Reduce Ghosting). Всё это может очень пригодиться для решения частых проблем при работе с HDR, поэтому не стесняйтесь поиграться со слайдерами, чтобы оценить положительный эффект.

После того, как вы настроили параметры по своему вкусу, программа смешает снимки в одно 32-битное изображение, которое скорее всего будет выглядеть ужасно. Это нормально, не волнуйтесь. Дальше дело за тональным отображением. На этом этапе вы внесете коррекции, чтобы отрегулировать свою фотографию — выберете, усиливать ли детали, где сократить или повысить насыщенность и настроите компрессию.

Потенциальные проблемы

Движение

Поскольку вам нужно как минимум три снимка для получения HDR изображения, разумно будет избегать движения. Если что-то движется, даже ветки дерева на ветру, очевидно, что на фотографиях этот предмет получится по-разному и в итоге будет выглядеть размытым или странным.

Слишком высокая насыщенность

Если сцена полна высококонтрастных цветов, использование HDR усилит это, часто в ущерб фотографии. Может потребоваться обесцветить снимок после обработки, чтобы убрать излишнюю насыщенность. Также и с зонами низкого контраста или цвета — в результате можно получить плоский, замыленный вид.

Быстродействие компьютера

Если вы обрабатываете много больших RAW файлов, компьютер может начать тормозить. Убедитесь, что запланированные обновления не помешают обработке и найдется достаточно свободной оперативной памяти для работы. Современные компьютеры отлично справляются с редактированием больших объемов фотографий, но всё еще есть риск, что при слишком серьезных запросах программа может зависнуть.

  1. Используйте штатив, чтобы держать камеру неподвижно.
  2. Включите режим AEB .
  3. Не ставьте слишком большую разницу экспозиции. Выбирайте не больше двух-трех стопов.
  4. Делайте больше снимков для получения более широкого динамического диапазона.
  5. Используйте инструменты программ для работы с HDR и работайте разумно, избежав картинного вида, который часто ассоциируется с HDR.

Ресурсы для дальнейшего изучения

Как делать HDR фотографии с длительной выдержкой : HDR съемка с длительной выдержкой — это то же самое, что обычная HDR фотография, но здесь используется большее время экспонирования. Это создает очень специфический эффект. Такие объекты, как вода или облака становятся яснее из-за длительной выдержки, смазывающей их движение. При этом для правильного экспонирования, скажем, ночного неба нужна большая скорость затвора.

Замедленная HDR съемка с SNS-HDR Pro : Как снимать и обрабатывать в HDR замедленное видео.

Выводы

HDR съемку часто недооценивают и фотографы могут быть немного занудными, рассуждая о ней. Не позволяйте этим мнениям оттолкнуть вас, при грамотном использовании эта техника может принести потрясающие результаты. В лучших снимках даже трудно заметить работу с HDR.

Ключ к отличным изображениям с широким динамическим диапазоном — сделать как можно лучшие исходные снимки. Это означает, что стоит избегать движущихся объектов (иначе можно получить фантомный эффект) и делать больше фотографий с не очень большой разницей экспозиции, получив максимальную пользу от динамического диапазона.

При смешивании не останавливайтесь на стандартных настройках. Они — отличное начало, но не более: стоит поиграться со слайдерами, пока не начнете чувствовать себя комфортно и не поймете, что они делают и какой эффект помогают достичь. Помните, чем меньше — тем лучше и, хотя вы пытаетесь получить максимум от тональных диапазонов, стоит держать эффекты насыщенности, структуры и резкости на минимуме для реалистичного вида.

Б ольшинству любителей цифровой фотографии хорошо известно, какие замечательные фокусы позволяет проделывать с обыкновенными фотографиями современное программное обеспечение. Не так давно этот список чудес пополнился еще одним интересным эффектом более известным как HDR, что можно перевести как “изображение с расширенным динамическим диапазоном ”. В отличие от обыкновенных фотографий HDR фото представляют собой “полноценные” снимки с максимально выраженной цветовой детализацией всех участков изображения. Чтобы сказанное стало больше понятно, приведём простой пример. При снятии кадра, как правило, акцент всегда делается на определенней план, например на задний фон или близко расположенные объекты (передний план). При этом часть “часть” фото как бы теряется, засвечивается.

Поскольку мы видим примерно в таком же ракурсе, возможно кому-то это покажется нормой, но это является нормой для человеческого глаза, а не для цифрового фотоаппарата. На самом же деле зрительная система человека куда более совершенна, чем цифровая фототехника и именно это несовершенство не позволяет ей захватить и запечатлеть в кадре все цветовые детали. Остаётся одно — искусственно расширять динамический диапазон. Сделать это можно при помощи специального программного обеспечения. В качестве примера мы рассмотрим две наиболее известные программы для создания HDR-фото: Dynamic photo HDR и Photomatix Pro . Все эти приложения отличаются максимальной простотой и удобством, что делает их наиболее подходящими для использования начинающими фотографами.

Dynamic Photo HDR — простая и в тоже время мощная, с массой дополнительных функций программа для создания HDR-изображений. Приложение поддерживает тоново-мапинговые процедуры, работу с “сырым” форматом RAW, панорамными изображениями, автоматическое выравнивание, наложение специальной антипризрачной маски, ручную корректировку по ключевым точкам, а также наложение различных эффектов, к примеру, применение эффекта Ортона и преобразование цветного снимка в черно-белый. Отличительной особенностью этой программы является возможность создания HDR из одной фотографии JPG формата. Вернее это будет всего лишь имитация, так для создания настоящего HDR вам потребуется как минимум три фото, снятые с различным уровнем экспозиции.


Создание HDR происходит в несколько этапов. Приведём простейший пример создания HDR изображения. Добавим в программу три подготовленных фотографии. Сделать это можно при помощи встроенного менеджера изображений либо простым перетаскиванием на рабочую область программы. Кстати, в нашем примере использовались изображения с искусственно изменённой экспозицией. После того как фотографии будут добавлены, выбираем режим обработки, сначала жмем “Предположить EV”, а затем “ОК”. При этом откроется окошко совмещения файлов, в котором можно подогнать изображения друг к другу, если они оказались не совсем идентичными. По этой причине большинство специалистов советует снимать со штатива, так как это позволяет зафиксировать фотокамеру в одном положении и тем самым добиться максимальной идентичности фотографий.


Если вас всё устраивает, опять жмем “ОК” и затем производим тонмаппинг. Здесь уже можно играть настройками по своему усмотрению, использовать различные эффекты, методы преобразования, корректировать яркость, насыщенность, резкость, цветность и другие параметры. После всего останется только сохранить готовый результат. Что же касается создания “HDR” из одной фотографии, то здесь всё намного проще. К единичным JPG-файлам применяется имитация тонмаппинга, а вот RAW-файлы обрабатываются также как и всякий другой HDR.


Другой, и пожалуй самой популярной программой для создания HDR-фото является Photomatix Pro . Принцип работы этой программы во многом схож с Dynamic photo HDR и заключается в комбинировании нескольких снимков с разным уровнем экспозиции в одно качественно полноценное изображение. Возможности Photomatix Pro включают создание псевдо-HDR-изображений из одного RAW-файла, поддержку форматов JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW, Radiance RGBE, автоматическое выравнивание, пакетную обработку, тонмаппинг HDR изображений, а также множество других полезных операций.


Создание HDR в Photomatix Pro также производится в несколько этапов. При этом желательно использовать уже подготовленные изображения. К примеру, такие операции как синхронизация, настройка цветности, устранение хроматических аберраций, шумов лучше всего произвести заранее в Photoshop или другом графическом редакторе. После добавления изображений в программу нажмите “ОК”. Откроется окошко с предварительными настройками. Если вы сводите уже подготовленные фото, можете пропустить этот шаг. Жмем “ОК”, затем “Tone Mapping” и доводим изображение “до ума” вручную. Также вы можете воспользоваться уже готовыми пресетами. Процесс же создания псевдо-HDR из JPG или RAW формата намного проще. Все операции по предварительной подготовке изображения программа производит сама и в автоматическом режиме.

Создаем эффект HDR в Фотошопе. High Dynamic Range фотография vs псевдо-HDR: изучаем и пробуем

В этом уроке вы узнаете, как создать быстрый эффект HDR из всего лишь одной фотографии. Эффект HDR очень эффективен при фотосъёмке и даже при создании фотоманипуляций.

HDR означает Большой Динамический Диапазон, который достигается путём захвата нескольких стандартных фотографий, часто используя экспобрекетинг, а затем объединяя их в изображение HDR. В фотографии, динамический диапазон измеряется в разнице экспозиции EV (так называемые стопы) между самыми светлыми и самыми тёмными участками изображения, которые показывают детали.

Увеличение на единицу EV или одного стопа удваивает количество света. Некоторые камеры имеют уже встроенные режимы, которые создают автоматический эффект HDR. Впрочем, достаточно теории, приступим к практике.

Итоговый результат

Исходные материалы:

Шаг 1

Вначале, продублируйте оригинальное стоковое изображение, далее идём Фильтр — Другие — Цветовой контраст (Filter>Other>High Pass), выберите значение между 3.8 и 4.2.

Шаг 2

Теперь, поменяйте режим наложения на Яркий свет (Vivid Light) и Выполните сведение (Flatten Image). Ещё раз продублируйте изображение и ещё раз примените фильтр Цветовой контраст (High Pass), но на этот раз примените значение между 6.8 и 7.2. Далее, поменяйте режим наложения на для дубликата слоя на Цветность (Color), уменьшите непрозрачность слоя до 39-43%, а затем ещё раз Выполните сведение (Flatten Image).

Примечание переводчика: 1. поменяйте режим наложения для дубликата слоя на Яркий свет (Vivid Light) 2. находясь на дубликате слоя, щёлкните правой кнопкой по слою и в появившемся окне, выберите опцию Выполните сведение (Flatten Image).

Шаг 3

Продублируйте слой, далее идём Фильтр — Размытие — Размытие по Гауссу (Filter>Blur>Gaussian Blur), установите радиус размытия примерно 9.4-9.6 pixels. Далее. мы добавим немного шума, идём Фильтр — Шум -Добавить шум (Filter>Noise>Add Noise), установите значение примерно 3-5%. Добавьте слой-маску, идём Слой — Слой-маска — Скрыть всё (Layer>Layer Mask>Hide All).

Шаг 4

Установите цвет переднего плана на белый, а цвет заднего плана на чёрный оттенок. С помощью мягкой кисти непрозрачностью 30%, начните прокрашивать всё изображение кроме изображения автомобиля, далее, ещё раз Выполните сведение (Flatten Image).

Шаг 5

Идём Фильтр — Резкость — Контурная резкость (Filter>Sharpen >Unsharp Mask). Примените значения, которые указаны на скриншоте ниже. Конечно, вы можете использовать другое значение для Радиуса (Radius), всё будет зависеть от того, как много деталей на изображении вы хотите получить.

Как вы знаете, на нашем сайте мы публикуем только лучшие и доступно написанные статьи, без техно-фетишизма и ухода в дебри теории. Некоторые статьи мы размещаем с разрешения авторов.

Съемка и обработка HDR — очень сложная тема и действительно интересные статьи о HDR встречаются крайне редко.

Статья Александра Войтеховича «HDR и с чем его едят» — одна из лучших статей о HDR фотографии. Эта статья охватывает практически все аспекты создания HDR изображения — от съемки фотографий до нюансов HDR обработки. Уместить такой объем материала в одну статью невозможно, поэтому статья разделена на четыре части. Первую часть статьи мы публикуем сегодня, а остальные части будут опубликованы в течении следующей недели.

Первая часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят” .

Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.

Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.

Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3. 2 для описания Photomatix.

Динамический диапазон — отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин. В фотографии используется как синоним понятия «фотографическая широта», то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива — отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.

LDR (Low Dynamic Range) — изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть восьмибитное JPG- или 16-битное TIF-изображение.

HDR (High Dynamic Range) — высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.

HDRI (High Dynamic Range Image) — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (. hdr), который разработал в середине 80-х. Описание формата в.pdf можно посмотреть .

Tone Mapping — тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.

DRI (Dynamic Range Increase) — техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план — здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне. При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.

У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.

Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки — 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры — теоретически от 8 до 11 ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.

Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры — до 13 ступеней (1:10000).

Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два — мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.

Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.

С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.

Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц — SuperCCD SR . При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет .

В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.

Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.

Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR , с контрастом 40.000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.

Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.

Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.

Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.

Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.

2. Съёмка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.

Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.

Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:

  • 1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;
  • 2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;
  • 3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;
  • 4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.

Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком — получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры — 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.

При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе — экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.

    Съёмка по этому методу выглядит так:
  • 1. На камере устанавливается эксповилка и режим непрерывной съёмки;
  • 2. Композиция выбирается так, чтобы в центре был участок средней освещённости и фиксируется экспозиция;
  • 3. Кадр компонуется и делается три кадра. При этом желательно сильно не прыгать, иначе потом будет сложно выровнять кадры.

3. HDR в действии

Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек.

Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.

Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR .

3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…» , либо использовать опцию «Add open files» , если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.

Можно отметить опцию «Attempt to Automatically Align Source Images» . При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.

Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.

В отличие от версии CS2, Фотошоп CS3 позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer , либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение «Bit Depth» на 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в формате Radiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel .

Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция «Local Adaptation» , но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.

Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:

  • 1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;
  • 2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;
  • 3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.
  • 4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.

Highlight Compression : сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:

  • 1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options… . Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.
  • 2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.
  • 3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression .

Equalize Histogram : сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.

Local Adaptation : опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.

Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, — Radius и Threshold . В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius : определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold . Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Threshold : определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask , хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.

Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка — обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как «угловую», делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию «Corner» в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1. Диалоговое окно тональной компрессии в последней версии 2.3 мне не очень нравится, поскольку теперь нельзя одновременно увидеть параметры микроконтраста и установки белого/чёрного начального значения (White/Black Clip).

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:

а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;

б) Открыть нужные фотографии через File->Open , затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images . Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.

Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал — ерунда получается вместо HDR.

После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.

Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.

При выборе опции «Attempt to reduce ghosting artifacts» Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people , в меню Detection выбрать High . Опция Normal , по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples , и в меню Detection тоже только High . Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.

Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile . Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.

При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.

При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них — баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.

Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.

После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise .

Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 60%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I) .

Такие контрастные снимки с контражурным светом — отличные кандидаты для HDR-обработки , но всегда легко перестараться. Наш финальный результат демонстрирует правильную сдержанность, создавая богатый снимок с хорошим динамическим диапазоном.

Мы все наверняка слышали эту рекламную уловку: HDR решил последнюю величайшую проблему фотографии, создавая красивые, реалистичные снимки с высоким контрастом. В большинстве ситуаций, одной фотографией невозможно передать полный спектр тонов, который мы видим своими глазами. Максимально приблизить результат к реальности можно при помощи брекетинга экспозиции и объединения снимков в специальном ПО.

Вы верите в это? Многие из моих учеников нет. Они интересуются потенциалом HDR-съемки , но недовольны неестественными результатами и бросают это дело из-за скучности и сложности (не говоря уже о стоимости) изучения новых программ.

Представьте себе подход к HDR, который был бы дешевым , использовал ПО, которое вы уже знаете , работал недеструктивно, а также создавал самые реалистичные результаты. Думаете, что это какая-то уловка? Совсем нет.

Решение простое — нужно использовать Lightroom. Все его привычные инструменты работают для HDR точно так же, как и для обычных RAW-снимков. Все ваши коррекции недеструктивны, а это значит, что можно передумать и заново отредактировать тот же файл сколько угодно раз. Коррекция снимка в Lightroom не влияет на пиксели. Вместо этого, она изменяет набор инструкций, которые программа применяет при экспорте снимка в формат JPEG для публикации в сети или TIFF для печати. Эти инструкции можно поменять в любое время.

Lightroom стоит относительно дешево и имеет множество функций помимо работы с HDR. Лучше всего то, что результаты получаются качественнее, чем при использовании Photomatix Pro 5, HDR Efex Pro 2 или HDR Expose 3. В нашем случае, простой способ — самый лучший.

Однако, есть пара небольших уловок. Первая — нужно использовать Lightroom версии 4.1 или выше. Более ранние версии не могут работать с сопоставлением тонов (технический термин, описывающий процесс редактирования) 32-битных файлов. Чтобы понять вторую уловку, нужно знать немного больше о том, как работает HDR.

Процесс начинается с автовилки . Желательно поставить камеру на штатив, чтобы снимки были одинаковыми во всем , кроме экспозиции. Я обычно делаю пять фото с интервалом в один стоп, поэтому моя экспозиция варьируется от двух стопов ниже оптимального значения (EV -2) до двух выше (EV +2). Следующий шаг — объединить все эти фотографии в 32-битный TIFF с высоким динамическим диапазоном, что приводит нас ко второй уловке. Версии Lightroom 5.3 и младше не могут создавать 32-битные файлы из набора снимков. Для этого нужно использовать дополнительное ПО.

Однако, есть простое решение. Можно создать этот файл при помощи Photoshop CS5 или выше, Photomatix Pro или Lightroom-плагина Merge to 32-bit HDR от HDRsoft.

  • Примечание переводчика — в шестой версии Lightroom появилась функция склейки HDR. Для ее применения нужно открыть модуль Develop, выделить необходимые снимки, после чего открыть контекстное меню и в разделе Photo Merge найти необходимую функцию.

  1. Получите хороший локальный контраст в светлых и темных участках, чтобы сохранить реалистичный вид.
  2. Четкость (Clarity) — отличный способ вдохнуть жизнь в участки, которые выглядят плоскими, но не нужно слишком усердствовать. Количества (Amount) в пределах 10- 30 обычно хватает. Помните, что с этим инструментом вы можете пользоваться Регулирующей кистью (Adjustment Brush), чтобы ограничить эффект для нужных участков.

Самое просто решение — плагин Merge to 32-bit HDR, доступный на www.hdrsoft.com . После его установки просто выделите все снимки в Lightroom, кликните правой кнопкой мыши, затем выберите Экспорт > Объединить в 32-битный HDR (Export > Merge to 32-bit HDR). В появляющемся диалоговом окне я всегда ставлю галочку Сокращение шума (Reduce Noise).

Также , если какие-либо объекты (например, ветки деревьев) двигались во время съемки , выберите Сокращение ореолов (Remove Ghosts). Поставьте галочку Выравнивание (Align Images), если снимали с рук или на трясущемся штативе. После того как вы кликните по кнопке Merge, 32-битный TIFF автоматически откроется в окне Lightroom.

Если у вас уже есть Photomatix Pro, то не нужен даже плагин. Просто откройте программу отдельно (не через Lightroom). Кликните по кнопке Загрузить фотографии (Load Bracketed Photos). В появившемся окне поставьте галочку напротив пункта Показывать 32-битное необработанное изображение (Show 32-bit Unprocessed Image). Установите описанные выше настройки по аналогии с плагином, затем кликните Объединить (Merge). Если выбрать Показывать опции ( Show Options) для инструмента Remove Ghosts, появится возможность самому указать участки, в которых нужно убрать двигающиеся объекты.

Это более продвинутая техника, чем та, что доступна в плагине. Вы можете также выбрать автоматическую чистку. Если на снимках не было двигающихся предметов, галочку лучше не ставить. Когда объединение завершено, перейдите в меню File > Save As. Выберите формат Floating Point TIFF и кликните ОК . Можете закрыть Photomatix, так как для сопоставления тонов мы будем использовать Lightroom. Импортируйте сохраненный TIFF-файл в Lightroom.

Если сохранить его в папке с исходниками, как я обычно делаю, достаточно будет просто кликнуть правой кнопкой мыши по имени папки на панели Библиотека (Library) и выбрать Синхронизировать папку (Synchronize Folder). Убедитесь, что галочка Показывать диалог импорта (Show Import Dialog Before Importing) активна. Когда появится новое окно, деактивируйте все Develop-пресеты и нажмите Синхронизировать (Synchronize).

С HDR очень легко можно перестараться, особенно пытаясь подчеркнуть детали в затененных участках. Позвольте теням быть тенями и вовремя остановитесь. Нам нужен реалистичный финальный результат.

Если необходимо, можете создать 32-битный TIFF при помощи Photoshop, но я не рекомендую этого делать, если в кадре есть солнце. По моему опыту файл, который получается в результате имеет странный почти неустранимый бандинг , в то время, как плагин Merge to 32-bit HDR plug-in или Photomatix не имеют таких артефактов. Но на всякий случай я приведу алгоритм работы для Photoshop.

Сначала перейдите в Параметры Lightroom при помощи меню Редактирование > Параметры (Edit > Preferences) и выберите Внешнее редактирование (External Editing). В выпадающем меню форматов выберите TIFF, так как PSD-файлы не подойдут для этой процедуры. Выделите все нужные снимки в Lightroom и перейдите в меню Фотография > Редактировать в > Объединить HDR Pro в Photoshop (Photo > Edit In > Merge to HDR Pro in Photoshop).

Когда откроется диалоговое окно, напротив строки Режим (Mode) выберите 32 Bit. Все опции редактирования исчезнут, а снимок будет выглядеть ужасно. Не волнуйтесь, просто кликните ОК и Photoshop создаст 32-битный файл. Сохраните его. Не нужно менять имя или местоположение, он появится в каталоге рядом с оригинальными RAW-файлами.

  • Примечание переводчика — вам может показаться, что бессмысленно описание стольких методов объединения снимков для работы с HDR. Однако, каждый из них имеет свои особенности и преимущества, поэтому вопрос выбора инструмента как всегда, остается делом личного вкуса.

Сопоставление тонов в Lightroom

Вне зависимости от метода, которым вы получили 32-битный файл, следующий шаг один — открыть его в модуле Develop. Прежде всего, слайдер Exposure теперь показывает +/- 10 стопов экспозиции вместо привычных пяти. Хоть вам и не потребуется настолько вдаваться в крайности, это дает понять, насколько широкий диапазон интенсивности света содержится в 32-битном файле.

Я обычно начинаю со слайдера Экспозиция (Exposure), чтобы отрегулировать общее «ощущение» снимка, баланс светлых и темных участков, не волнуясь особо о потере данных в одном из концов тональной шкалы. Чаще всего 32-битные TIFF’ы имеют чувство «тяжести» с очень сильными тенями, поэтому я начинаю с того, что немного осветляю их.

  1. Пускай светлые участки остаются светлыми. Если позволить ярким местам стать почти белыми, это повысит реализм.
  2. Держите усиление контраста текстур под контролем. Создание нежелательного «гранжевого » вида сразу говорит о том, что это HDR.
  3. Пускай тени остаются тенями. Оставьте небольшие участки полностью черными , повысив динамический диапазон снимка и заставив светлые участки выглядеть ярче благодаря контрасту.

Переходя к слайдерам Тени (Shadows) и Блики (Highlights), я начинаю с осторожных движений. Значения больше 50 для первого сделают тени плоскими и нереалистичными. Слишком смелые шаги при работе с Highlights менее вероятно приведут к проблемам. Помните, что наличие небольших абсолютно белых и черных участков делает снимок реалистичнее. Светлые оттенки кажутся ярче рядом с абсолютно черными , повышая присутствующий динамический диапазон. У большинства высококонтрастных снимков есть элемент, который имеет максимально высокий световой тон, но при этом не засвечен до белого. Солнце — само по себе исключение; оно всегда абсолютно белое. Необходимость сохранить некоторые участки черными , а некоторые почти белыми — основная причина для использования слайдеров Черные (Blacks) и Белые (Whites). Я предпочитаю делать цвет фона Lightroom белым, чтобы было с чем сравнить яркие участки. Чтобы последовать моему примеру, перейдите в меню Редактирование > Параметры > Интерфейс (Edit > Preferences > Interface) Также следите за гистограммой, когда вносите изменения. Это ваш лучший помощник, который расскажет о происходящем на снимке.

Большинство 32-битных изображений сильно выигрывают после добавления контраста на панели Тональной кривой (Tone Curve). Это подчеркнуло средние тона и сделало фотографию более живой, усилив также блики и тени. Вместо того чтобы возвращаться назад, попробуйте исправить ситуацию при помощи Градиентного фильтра (Graduated Filter) и Корректирующей кисти (Adjustment Brush), которые помогут сохранить локальный контраст нужных участков лучше, чем глобальные коррекции с Shadows и Highlights.

Плагин Merge to 32-bit имеет свойство усиливать насыщенность. Если ваш снимок стал слишком цветастым, сократите Saturation на 5 или 10 пунктов.

Использование Lightroom для работы с HDR позволит вам получить более чистые, заметные детали, даже с самыми темными и яркими участками, которые сохранились в RAW файле. Этот подход создает запоминающийся, живой и высококонтрастный снимок лучше, чем любой другой, отлично работая для пейзажных фотографий.

Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.

Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.

Фотография
Преобразование в HDR
Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)
Слияние изображений
Кривые

Нажмите на скриншот, чтобы просмотреть изображение в реальном размере.

Шаг 0 (Введение)
В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.
Решение этому — съемка более одной фотографии и объединение фото.

Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.

В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.

Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.

Брекетинг — Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.).

Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.

(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).

Шаг 1. Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.
Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.

Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».

Шаг 2. Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х -битное изображение.
Выберите File Automate Merge to HDR (Файл — Автоматизация — Объединить в HDR ). Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).
Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр Folder (Папка). Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto Align (Автовыравнивание) в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3 использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).

Шаг 3. Ваши изображения теперь сведены в единое фото. Вы можете перемещать отдельные фото посредством снятия галочек напротив них в левой колонке. Если у вас получился немного размазанный эффект на каком-либо в результате движения камеры при длительной задержке, вы можете отключить это фото.

Шаг 4. Сведенный результат представляет собой гибко настраиваемое точечное изображение. Вы можете полностью изменить тона путем передвижения белого ползунка справа. Только полегче с ним — малейшее движение ползунка дает совершенно отличные результаты.

Шаг 5. Нажмите Ок, чтобы свести фото в 32х-битное изображение. Сейчас очень подходящий момент для сохранения изображения.

Шаг 6. Для нормальной работы с фотографиями, вам необходимо конвертировать их в 16-битные или 8-битные изображения. Когда вы конвертируете их, мы начнем создавать то, что я называю интерпретацией фото. Причиной того, что я так говорю, являются неограниченное количество способов, которые мы можем использовать для преобразования фото. До тех пор, пока у нас есть огромное 32-битное изображение с широким динамическим диапазоном, мы не можем использовать его для дальнейшей обработки. Всегда начинайте работу с 32-битным изображением, а затем преобразовывайте его и сохраняйте другие варианты (собственные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битных изображений, они — наша палочка-выручалочка, мы можем возвращаться к ним много раз.

Выберите Изображение — Режим — 16 бит (Image Mode -16 bit ) (или 8 бит (8 bit)). Теперь поиграем с интересными параметрами. Сейчас вы перешли к процессу так называемого тонмаппинга (тональная компрессия). Это самое место для креатива.

(Если вы хотите произвести коррекцию без конвертации, выберите Вид — Параметры предпросмотра 32 бит (View — 32 Bit Preview Options) . Вы можете также использовать несколько инструментов фотошопа из меню Image Adjustment (Изображение — Коррекция ). Наиболее важным из представленных параметров является параметр управления экспозицией (exposure )).
Вы увидите диалоговое окно HDR Conversion (Преобразование/Коррекция HDR ). Параметрами по умолчанию являются Экспозиция (Exposure ) и Гамма (Gamma ) (прим. степень контрастности). Как лучше понять принцип их работы? Установите сначала гамму, а затем экспозицию, как показано на примере. Если вы захотите, чтобы изображение было более контрастным уменьшите значение гаммы. Для уменьшения контрастности поднимите значение гаммы. В завершение скорректируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вы хотите еще преобразований, читайте дальше, если нет — нажмите ОК.

Шаг 7. Замените метод (method ) на локальную адаптацию (local adaptation ). (Перед вами 4 доступных метода, но только в двух возможно влияние пользователя).

При таком методе вы можете корректировать кривые (curves ). Работайте с ними, как привыкли работать, но не бойтесь немного их обрезать. Это допустимо, поскольку вы работаете с большим динамическим диапазоном, нежели вы привыкли работать. Вытащите детали изображения, но не забудьте наложить тени, где они будут несколько размытыми или некрасивыми. Как только вы разберетесь с кривыми, скорректируйте положение ползунков радиуса (radius ) и threshold (порога), чтобы избежать появления ореолов на фото. (Плохо сконвертированное HDR-изображение в местах контраста имеет вокруг некое свечение). Радиус отвечает за маскировку размытия, в то время как порог решает, что будет размыто, а что нет.
Нажмите ОК для конвертации.

Шаг 8. Перед нами объединенное изображение из HDR. Второе изображение — вариация. Во второй вариации я применил экспозицию (exposure ), кривые (curves ) и настройки резкости (sharpening ) в режиме 32 бит (Метод Яркой компрессии (Highlight Compression Method)). Фотошоп просто великолепен для создания очень реалистичных HDR изображений.

Шаг 9. Если вы желаете достичь более сюрреалистичных результатов, воспользуйтесь различными плагинами. Моим любимым плагином является Photomatix Pro с сайта HDRsoft . Вы можете воспользоваться этим плагином тонмаппинга для Фотошопа, он отлично работает.

Использование плагина тонмаппинга Photomatix позволит вам детализировать текстуру в ваших фотографиях. Объедините их в фотошопе, как показано в этом уроке. Затем выберите Фильтр — Photomatix , чтобы применить тонмаппинг. Преобразуйте и сохраните в обычном режиме.

Шаг 10. Это изображение показывает, как фото выглядит после тонмаппинга в Photomatix pro.

Шаг 11. Здесь вы можете видеть сравнение между одним изображением, преобразованным изображением посредством Photoshop HDR и радикальным эффектом в Photomatix. Независимо от результата, который вы получили, надеюсь, этот урок помог развеять мифы о создании HDR.

Шаг 12.

Вот еще один мой снимок HDR. Это ночной снимок, преобразованный в градации серого.
Надеюсь, вам понравился этот урок!

Выражаю благодарность Евгению Карташову за консультации по терминологии.

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3 , но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR , и теперь нам доступна версия Photoshop CC .

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC :

Что такое HDR и где можно применить эту технологию?

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR — фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging ) изначально использовалось в 3D , но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым ). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry ), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:


Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото ), затем с пониженной экспозицией (фото слева ), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Подсказки фотографу

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR . Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты ), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+ » и один в «— ».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию » финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR , не стоит использовать одно raw -изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom .

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR ). Это так называемый псевдо HDR . У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range ). Это как “стереозвук из одного динамика ”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR , и его не стоит путать с настоящим HDR .

Руководство HDR в Photoshop

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь ». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW , но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения » — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане ).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:


Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro ). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5 ).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки ». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align ) в версиях Photoshop CS3+ . Нажмите OK . (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива ):


Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение » (Remove Ghosts ).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:


Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого » (White Point ). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:


На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «» (“”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw », то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro . В этом случае переходите к шагу 8b:

Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+ ) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw ) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK » для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd , tif или EXR .

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL , то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат ).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим » (Image>Mode> ) выберите 16 bit (или 8 bit ). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали ». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR . (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu ). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция » (Exposure control ).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование » (Toning Dialog box ) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5 ). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:


Шаг 7

Смените способ (Method ) в значении «Локальная Адаптация » (Local Adaption ). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption ), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Свечение краев

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius ) и интенсивности (strength ), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей ). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:


Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:


Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4. 2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom . Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR ).


На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR » (Merge to HDR ):

  1. Выберите «32 бита » из выпадающего меню «Режим » (Mode ), если выбрано что – то другое;
  2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw » (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR »;
  3. Нажмите кнопку «Тон в ACR ». Изображение откроется в Camera Raw . Вы можете применить все настройки в Camera Raw , но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света ). Также можете обратиться к руководству по ACR ;
  4. Нажмите «OK » по завершению;
  5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop . Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode> ») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw , выберите способ «Экспозиция и гамма » (Exposure and Gamma ). Установите «Экспозицию » (Exposure ) в 0 и «Гамму » (gamma ) в значение 1. Нажмите «Ок ». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools ) в Photoshop CC , нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов » (Preferences>File Handling ).

Fake HDR

Все мы когда-то сталкивались с потрясающими изображениями с расширенным динамическим диапазоном (HDR) — в печати или в Интернете. HDR-изображение — довольно спорный вопрос.

Для некоторых фотографов HDR означает просто ретушь изображения, при этом большое внимание уделяется улучшению светлых участков, средних тонов и деталей в тенях, не переусердствуя. Некоторые другие соблазняются гибкими вариантами улучшения, которые придают великолепному изображению нереалистичный вид, с художественным эффектом, а не с естественной реальной моделью.

Независимо от вашего набора навыков или профессионального уровня, вы можете поднять свои результаты HDR на совершенно новый уровень и добиться впечатляющих результатов. Однако возникает вопрос, как этого можно достичь?

Быстрый ответ: вам не обязательно нужна модная камера или несколько программ HDR. Aurora HDR — все, что вам действительно нужно.

Возможно, у вас есть только одно изображение в формате JPEG, и вы, вероятно, хотите, чтобы оно было в формате RAW, или хотели бы, чтобы оно выглядело лучше — не о чем беспокоиться. С Aurora вы можете создать потрясающую фотографию с высоким динамическим диапазоном (Fake HDR) из одного изображения за несколько коротких мгновений.

Real HDR vs Fake HDR

Хотя HDR и Tone Mapping иногда используются взаимозаменяемо, они не означают одно и то же. В то время как HDR включает в себя захват и обработку изображений, содержащих различные тональные детали, отображение тонов используется для максимизации локальной контрастности изображения.

Здесь важно отметить, что у большинства людей нет HDR-мониторов, на которых можно было бы отображать информацию о расширенном динамическом диапазоне файлов HDR. Поскольку прямое уменьшение огромного значения динамического диапазона изображения привело бы к получению неуклюжего изображения с недостаточным контрастом, поэтому применяется метод отображения тонов.

Кроме того, важно отметить, что можно сказать, что динамический диапазон и шум изображения противоположны друг другу: чем выше уровень шума изображения, тем ниже значение его динамического диапазона, и наоборот. Кроме того, тональное отображение можно использовать для увеличения локальной контрастности изображения, однако, начиная с изображения с низким динамическим диапазоном, оно будет содержать изображение с тональным отображением и усиливать его шум.

Фальшивый HDR — это просто настройка и обработка одного изображения, как если бы вы делали серию экспозиций с брекетингом. Другими словами, программа автоматически генерирует тональные переменные для изображения и выполняет HDR-обработку «переменных», как если бы они были серией экспозиций с брекетингом.

В соответствии с общими рекомендациями по съемке HDR-фотографий рекомендуется, чтобы шумовая детализация перспективы фальшивого HDR-изображения была минимальной, чтобы добиться более превосходного результата. Тем не менее, Aurora HDR можно доверять обработке Fake HDR экстраординарным образом.

Техника подделки HDR

Как упоминалось ранее, для получения качественных HDR-фотографий с помощью камеры необходимо сделать три или более снимков одного и того же компонента с разной экспозицией. Эти изображения затем объединяются вместе с помощью специального компьютерного программного обеспечения (приложения HDR) в одно HDR-изображение, которое имеет гораздо лучший тональный диапазон, чем любое из составляющих его изображений.

Было время, когда создать фальшивую HDR-фотографию можно было только с помощью технологий HDR Photoshop. В настоящее время существует несколько десятков HDR-приложений, которые можно использовать для создания поддельных HDR-фотографий, и Aurora HDR является главным из них.

Вы, вероятно, знакомы с техникой Photoshop, когда вам нужно сначала открыть изображение, затем скопировать слой и изменить или настроить новый слой. Затем, конечно же, вы выполняете инверсию изображения, размытие, модификацию режима наложения и сглаживание изображения — все это в совокупности предлагает упрощенный подход к созданию Fake HDR-изображения в Photoshop.

Тем не менее, Aurora HDR предлагает еще более простой и интуитивно понятный подход к созданию потрясающих изображений Fake HDR из одного изображения за считанные секунды.

Создание поддельного HDR-изображения в Aurora HDR

Как я упоминал ранее, Aurora HDR — это специализированное приложение HDR. Приложение не только мощное и интуитивно понятное, но также предлагает большую гибкость и контроль таким образом, что полученное изображение не будет выглядеть фиктивным, художественным или нереалистичным.

Создать поддельное HDR-изображение в Aurora довольно просто. Но сначала я хотел бы познакомить вас с полным набором инструментов/рабочих панелей приложения.

Среда редактирования Aurora HDR состоит из 4 областей, а именно:

  • Верхняя панель инструментов, которая играет ключевую и многофункциональную роль
  • Информационная панель имеет режим слоя маски (MLM). Он также отвечает за отображение важной информации об изображении
  • На боковой панели отображается рабочее пространство Aurora и представлены все его инструменты и параметры слоя
  • На нижней панели отображаются все стилизованные предустановки настроек Aurora

Множество интуитивно понятных и очень мощных инструментов Aurora HDR позволяют значительно улучшить даже одно изображение. Кроме того, уникальные предустановки приложения одним щелчком мыши можно использовать для создания мгновенных (поддельных) изображений HDR, которые также доступны в виде бесплатной пробной версии.

В Aurora больше инструментов для создания потрясающих изображений с высоким динамическим диапазоном, чем в любом другом HDR-приложении. Это комплексное решение HDR. Aurora устраняет неудобства, связанные с созданием тональной карты в одном приложении, а затем переключением на другую программу для шумоподавления, текстур, улучшения цвета или чего-либо еще.

В дополнение к потрясающим возможностям HDR Aurora, ее передовые алгоритмы тонального отображения разработаны для мгновенного получения реалистичных и естественных результатов HDR. Расширенные инструменты, такие как маскирование яркости, слои, встроенная обработка RAW и многое другое, являются частью нескольких интересных опций, которые делают создание фотографий HDR в Aurora удобным и приятным.

Заключение

Если вы любите естественный вид HDR или предпочитаете невероятно художественный стиль HDR, или хотите просто улучшить свою фотографию, не добавляя к ней вид HDR, Aurora HDR отлично подойдет для того, чтобы ваши фото-желания стали реальностью. невероятные реалии.

HDR из одиночных изображений/Fake HDR :: Секреты цифровых фотографий

РегистрацияВойти

  • Как мне?
    • Избегайте Redeye
    • Создать селфи
    • Изображения Moon
    • Fix Blurry Photo Правила фотосъемки
    • Понятие «мм» на моем объективе
    • Создание размытого фона
    • Что такое P-режим?
  • Tips and Tutorials
    • Techniques
    • Common Subjects
    • Composition
    • Types of Photography
    • Post Processing
    • Color
    • Gear
    • Camera Settings
    • Being a Photographer
  • Free Courses
    • Улучшите свои фотографии
    • Еженедельный информационный бюллетень
    • Пейзажная фотография
    • Flash Photography
    • HDR Photography
    • Black and White Photography
    • Photographing Christmas
  • Products
    • Photography Simplified
    • Photograph Your Year
    • Post Processing for Photographers
    • Intermediate Post Processing
  • EBooks
    • Пейзажная фотография
    • Съемка со вспышкой
    • Фотография HDR
    • Черно-белая фотография

Дэвид Петерсон

Итак, возможно, вы слышали, что вам не нужно несколько изображений для создания фотографии HDR. Возможно, вы видели невероятные HDR-изображения быстро движущихся объектов. Я открою вам небольшой секрет: на самом деле это не HDR-изображения, по крайней мере, не в том смысле, в каком мы говорили о многократных изображениях.

Ключом к созданию изображений движущихся объектов, которые выглядят как HDR (или созданию изображений в стиле HDR без штатива), является съемка одного изображения в формате Raw, а затем регулировка экспозиции для этого файла несколько раз, чтобы создать серию изображения, которые затем можно комбинировать с помощью методов HDR.

  • Никон Д40Х
  • 100
  • ф/8,0
  • 0,005 с (1/200)
  • 10,5 мм

Итан Купер — Выброс пользователем Flickr BourneSion

Должен ли он быть необработанным? Да и нет. Но помните об одном важном факторе: Raw захватывает гораздо более широкий диапазон яркости, чем JPG. Разница между этими двумя форматами на самом деле значительна: JPG фиксирует 256 различных уровней яркости, а Raw может записывать от 4000 до 16000, в зависимости от камеры. Даже если вы используете это меньшее число в диапазоне Raw, это все равно означает, что формат файла Raw более чем в 15 раз лучше захватывает широкий диапазон тонов, чем JPG. Таким образом, можно взять необработанный файл и обработать его так, чтобы он выглядел как HDR, хотя технически это не так.

Photoshop

Существуют разные способы создания искусственного HDR — некоторые люди используют фильтры и слои для достижения эффектов, похожих на то, что вы можете увидеть на HDR-изображении. С этими методами вам не обязательно использовать файл Raw, вам просто нужен JPG высокого разрешения с хорошей экспозицией. Но вы можете получить такие же хорошие или лучшие результаты, используя другой подход — создав три разных кадра из одного и того же файла Raw и объединив их так же, как если бы вы объединили три кадра с экспозицией в брекетинге. Сначала мы рассмотрим второй метод, который является более простым из двух.


Лошадь в Камбернаулде пользователя Flickr Стиви Спирс (фотография)

Сначала выберите изображение с хорошим диапазоном тонов. Помните некоторые вещи, о которых мы говорили ранее в этом тире — изображения, которые содержат много деталей и текстур, будут естественным образом подходить для этой техники, но вам также нужно будет использовать фотографию Raw с хорошей экспозицией. Проверьте гистограмму — убедитесь, что у вас нет пересветов или слишком черных теней. Вам нужно иметь все эти детали, когда вы создаете поддельное HDR-изображение.

Теперь откройте изображение в Adobe Camera Raw. Для этого процесса вы можете использовать Adobe Photoshop или Photoshop Elements, и шаги Camera Raw одинаковы для каждого из них. Убедитесь, что вы находитесь в «базовом» режиме (нажмите на этот маленький значок диафрагмы в левом верхнем углу, чуть ниже гистограммы, если вы не уверены). Теперь переместите ползунок «Экспозиция» влево, пока значение не достигнет -2,00. Нажмите кнопку «Сохранить изображение» в левом нижнем углу и выберите формат «TIF», который даст вам файл с высоким разрешением для работы. Назовите файл «IMG_underexposed» (или имя по вашему выбору). Когда вы закончите, вы вернетесь в окно Camera Raw.

Теперь снова переместите ползунок «Экспозиция», только на этот раз переместите его обратно вправо, пока он не будет установлен на 0,00. Нажмите «Сохранить изображение» еще раз и выберите имя, например «IMG_middle», или что-то, указывающее, что эта экспозиция находится в среднем диапазоне. Опять же, выберите формат TIF.

Теперь переместите ползунок «Экспозиция» еще раз, но внимательно следите за светлыми участками. Вы не хотите слишком много обрезки, поэтому вам нужно сбалансировать эти потенциально выгоревшие блики с количеством деталей, которые вы хотите иметь в тенях. Когда вы получите что-то удовлетворительное, повторите процесс «Сохранить изображение».

Нажмите «Готово», чтобы закрыть Camera Raw.

Теперь вы продолжите использовать Elements или Photoshop — или, если хотите, вы можете открыть файлы с помощью Photomatix. Вот краткое изложение того, как сделать все три, начиная с Elements:

Elements: Откройте каждый файл в Elements, затем щелкните значки каждого из них, удерживая клавишу Shift (в нижней части экрана), чтобы выбрать их все. Теперь перейдите в Enhance > Photomerge > Photomerge Exposure. Elements объединит ваши файлы, а затем предоставит вам небольшой набор параметров на боковой панели в правой части экрана. В разделе «Автоматически» вы можете выбрать «простое смешивание» или «умное смешивание» — простое смешивание позволяет программному обеспечению принимать решения, а интеллектуальное смешивание дает вам ползунки для бликов, теней и насыщенности. Вкладка «вручную» дает вам некоторые дополнительные инструменты, позволяющие смешивать определенные части сцены, оставляя другие в покое. Используйте эти функции, если вас не устраивают результаты, полученные при выборе «автоматического режима».

Недостаток выполнения этого в Elements заключается в том, что вы не получаете никаких предустановок, поэтому вы действительно ограничены тем, чего вы можете достичь, используя небольшой набор инструментов, предоставляемых Elements. Если вы не стремитесь к странному или сюрреалистичному, этот вариант, вероятно, сработает. Однако, если вы хотите немного больше контроля и творческой свободы, вы можете вместо этого поиграть с Photomatix или другой программой HDR.

Photoshop: Если вы работаете в Photoshop, убедитесь, что все три файла открыты, затем выберите «Автоматизация» > «Объединить в HDR Pro».

Вы можете увидеть окно с предупреждением, которое посоветует вам использовать оригинальные файлы Raw. Вы можете просто проигнорировать предупреждение — оно не имеет отношения к тому, что вы делаете. Однако вы также можете получить второе диалоговое окно, в котором вам будет предложено вручную установить экспозицию для каждого файла. Это помогает процессору HDR понять, какой файл какой, поэтому вам нужно будет изменить значение скорости затвора в соответствии с тем, насколько вы корректировали экспозицию при создании каждого изображения. Например, если для изображения среднего диапазона выдержка составляет 1/60, а переэкспонированное изображение было скорректировано примерно на одну ступень, установите значение 1/30. Для недоэкспонированной версии установите значение 1/250, что эквивалентно двум стопам.

Теперь откроется предварительный просмотр HDR, и вы можете настроить предустановки или ползунки, пока не получите желаемый вид, точно так же, как вы делали, когда создавали настоящие HDR-изображения из нескольких файлов.

Photomatix: В Photomatix поддельный HDR достигается почти так же, как мы делали это выше, в Photoshop. Вам нужно сначала обработать три разных экспозиции в Photoshop или в Photoshop Elements, если это то, что у вас есть. Теперь откройте Photomatix и загрузите изображения. Действуйте так же, как если бы вы объединяли экспозицию с брекетингом.

Фильтры

Есть и другие способы подделки фотографии HDR — вы также можете сделать это с помощью файла JPG, если знаете, какие фильтры применять при постобработке. Есть несколько способов добиться подобных эффектов, но я просто расскажу вам об одном из них. Помните, что вы можете вносить коррективы и настройки по своему вкусу — как только вы сделаете это несколько раз, вы начнете получать хорошее представление о том, как это работает.

Во-первых, выберите свое изображение — опять же, выберите фотографию с хорошей экспозицией, без сильно выгоревших светлых участков или слишком черных теней. Теперь откройте изображение в Photoshop и щелкните правой кнопкой мыши значок изображения в палитре слоев. Выберите «Дублировать слой», чтобы создать новый слой. Обязательно выберите новый слой, затем измените режим наложения на «перекрытие».

Теперь перейдите в меню «Изображение» > «Коррекция» > «Обесцветить». Теперь вернитесь в Image > Adjustments, но на этот раз выберите «Invert».

Затем перейдите в Фильтр > Размытие > Размытие по Гауссу. Вы собираетесь выбрать радиус около 50 пикселей, но вы можете настроить его в зависимости от результатов, которых хотите достичь.

Теперь вернитесь к палитре слоев и щелкните правой кнопкой мыши слой «Фон» (это исходный слой, а не тот, который вы только что создали) и выберите «Дублировать слой». Выберите «Яркий свет» или «Линейный свет» в качестве режима наложения — отрегулируйте непрозрачность примерно до 25% или пока не получите эффект, который вам нравится.

Чтобы добавить дополнительный сюрреалистический элемент, создайте дополнительный дубликат слоя и выберите «Наложение» в качестве режима наложения. Затем перейдите в «Фильтр» > «Другое» > «Высокие частоты». Начните с радиуса 10 пикселей, но перемещайте его вверх или вниз в зависимости от того, насколько экстремальным вы хотите добиться эффекта.

Наконец, давайте сделаем цвета более яркими. Снимите выделение со всех слоев, щелкнув под ними, затем щелкните маленький черно-белый кружок в нижней части палитры слоев, чтобы создать новый корректирующий слой. Выберите «Выборочный цвет» и переместите ползунки, чтобы насытить или обесцветить отдельные цвета.

Когда вы будете довольны результатами, нажмите на этот маленький значок со стрелкой и линиями и выберите «Свести изображение». Теперь у вас должно получиться изображение в стиле HDR. Опять же, на самом деле это не замена комбинированию нескольких экспозиций, но вы можете добиться хороших результатов, и может быть очень интересно поэкспериментировать с различными техниками.

Исходное изображение слева. Поддельный HDR справа

Заключение

Эти методы будут работать лучше с некоторыми изображениями, чем с другими, и лучший способ создать HDR-подобное изображение всегда будет просто создавать HDR-изображение. Но эти методы могут быть чрезвычайно полезны в тех ситуациях, когда вы просто не можете делать снимки с брекетингом. Например, движущийся объект нельзя превратить в настоящий файл HDR, потому что невозможно объединить разные экспозиции движущегося объекта. Или могут быть случаи, когда вы просто не думали снимать с брекетингом или когда у вас не было под рукой штатива. В этих ситуациях поддельный HDR по-прежнему является полезным методом для получения максимальной отдачи от этого одного файла Raw или для получения того вида HDR, о котором вы, возможно, изначально не знали, что хотите. Просто имейте в виду, что хотя это и не замена настоящего HDR, вы все равно можете получить очень впечатляющие результаты.

Difficulty:

Beginner

Length:

13 minutes

Nov 2015 Dash

Challenges

Nov 2014 Dash

Challenges

469,022

Subscribers

1,269

Articles

231

Videos

Помогаем миру делать лучшие фотографии.

Секреты цифрового фото

О Дэвиде

Отзывы

Регистрация

Войти

Секции

Что делать?

Советы и учебные пособия

Бесплатные курсы

Продукты

Электронные книги

Помощь и поддержка

Свяжитесь с нами

Политика конфиденциальности

Задайте Дэвиду вопрос

Email Newspletter

Новые советы и занятия каждую неделю. Единственный информационный бюллетень по фотографии , который вам когда-либо понадобится прочитать!

Политика конфиденциальности

Черно-белая фотография

Делайте замечательные черно-белые фотографии.

Не ограничивайтесь цветом!

Сфотографируйте свой год

Все идеи, вдохновение и практические советы, которые вам нужны, чтобы заниматься фотографией целый год.

Запечатлейте моменты и настроение каждого сезона

  • Подписывайтесь на нас!

© 2022 Vivitec Pty Ltd. Все права защищены.

lightroom — В чем разница между «Fake HDR» и реальным HDR с экспозицией в брекетинге?

В чем разница между «Фальшивым HDR» и реальным HDR с экспозицией в брекетинге?

Единственная разница заключается в том, насколько широко или узко вы решите определить термин High Dynamic Range Imaging (HDR). Используете ли вы более широкий термин, поскольку он исторически использовался на протяжении более 150 лет для обозначения методов, используемых для отображения сцены с более высоким динамическим диапазоном, чем динамический диапазон средства отображения? Или вы настаиваете на очень узком определении, использующем методы, которые существуют всего пару десятилетий, чтобы доказать, что единственное законное определение HDR — это 8-битная тональная карта версии 32-битной карты освещения с плавающей запятой, созданная путем объединения нескольких экспозиций с брекетингом? Вот и все.

HDR , как этот термин обычно используется сегодня, является лишь одной из форм High Dynamic Range Imaging (HDRI) , которая существует по крайней мере с 1850-х годов.

Гюстав Ле Грей сделал несколько экспозиций с разными значениями экспозиции, чтобы создать морские пейзажи, в которых использовалось яркое небо с одного негатива на стеклянной пластине и более темное море и берег с другого.

Зональная система при съемке и проявлении и отображение тонов , выполненное в темной комнате в середине 20-го века, была возведена в художественную форму Анселем Адамсом и другими, поскольку они использовали время проявки и уклонение и сжигание отпечатков, чтобы снизить общий динамический диапазон сцены до уровня, который могла отображать фотобумага, которую они использовали.

В области цифровой фотографии существует несколько методов, используемых для изображения сцены с Расширенный динамический диапазон с использованием носителя, такого как компьютерный монитор или печать, который не способен обеспечить такой большой контраст между самыми яркими и самыми темными частями сцены, какой содержит сама сцена. То, что многие люди имеют в виду, когда говорят, что HDR — это только один такой метод из многих.

Хотя это далеко не единственно законное, сегодня наиболее распространенное понимание термина HDR — это то, что развилось из идей, впервые представленных в 1993 году, которые привели к математической теории изображений одного и того же предмета с разной экспозицией, опубликованной в 1919 году.95 Стива Манна и Розалинды Пикард. Он создает карту освещения с широким динамическим диапазоном из нескольких цифровых изображений, экспонированных с разными значениями, используя только глобальные операции с изображением (по всему изображению). Результатом часто является 32-битное «изображение» с плавающей запятой, которое ни один монитор или принтер не способен отобразить. Затем необходимо преобразовать его в тон, уменьшив общую контрастность при сохранении локальной контрастности, чтобы она соответствовала динамическому диапазону средства отображения. Это часто приводит к артефактам при переходе между областями с высокими значениями яркости и областями с низкими значениями яркости. ( Даже когда вы открываете 12-битный или 14-битный «сырой» файл в приложении для работы с фотографиями на компьютере, то, что вы видите на экране, представляет собой 8-битную визуализацию демозаического необработанного файла, а не фактический монохроматический файл с фильтром Байера. 14-битный файл. При изменении настроек и ползунков «необработанные» данные переназначаются и снова визуализируются в 8 битах на цветовой канал).

Когда методы, описанные Манном и Пикардом, были впервые применены в основных приложениях обработки изображений потребительского уровня, эти приложения обычно требовали, чтобы изображения были в формате jpeg. Чуть позже, если вы захотите получить настоящую экзотику, вы можете найти программу, позволяющую использовать TIFF. Часто пользователи брали один необработанный файл, создавали серию изображений в формате jpeg из одного файла с примерно -2, 0, +2 разницей экспозиции/яркости, а затем объединяли их с помощью программы HDR. Даже 12-битный необработанный файл может содержать столько же динамического диапазона, сколько -2, 0, +2 серия jpeg. 14-битный необработанный файл может содержать ту же информацию, что и серия jpeg -3, 0, +3. Только совсем недавно большинство HDR-приложений, основанных на создании карт освещения с плавающей запятой, разрешили использовать необработанные данные файла в качестве отправной точки.

В самом широком использовании терминов HDR (или HDRI ) также включены другие процессы, которые не включают 32-битные карты яркости и необходимость тонального отображения. Объединение различных областей с разной экспозицией одной и той же сцены, будь то с помощью физического «вырезания и вставки», как это делал Ле Грей более 150 лет назад, или с помощью современных приложений для обработки цифровых изображений, использующих слои, — это один из способов. Другие методы, такие как Exposure Fusion или Digital Blending выполнять глобальные настройки в цифровом виде таким образом, что не требуется того же типа тонального отображения, что и 32-битная карта освещения с плавающей запятой. Как упоминалось ранее, многие из методов, используемых в фотолаборатории для получения отпечатков с экспонированной пленки в 20-м веке, были средством отображения сцен с очень широким динамическим диапазоном с использованием фотобумаги, которая имела более низкий динамический диапазон, чем негативная пленка. используется для захвата сцены. То же самое относится и к этим разнообразным цифровым технологиям.

Даже преобразование 14-битного необработанного файла, в котором данные для каждого пикселя содержат только значение яркости, но не реальные цвета, и использование алгоритмов демозаики для интерполяции 8-битного значения красного, зеленого и синего цветов на каждый цветовой канал для каждый пиксель, основанный на различных значениях яркости соседних пикселей, отфильтрованных с использованием маски Байера с чередующимися узорами красного, зеленого и синего цветов, может рассматриваться как HDRI , особенно когда к результирующим значениям RGB применяются кривые тона неправильной формы. .

Притворяйся, пока не получится! Как создать эффект псевдо-HDR

HDR, или расширенный динамический диапазон, — это Святой Грааль фотографии. Ранее мы говорили о том, что у каждого профессионального фотографа есть свое мнение об этом типе фотографической практики, и почему непрофессионалы просто в восторге от него. Пока мы позволим им продолжить обсуждение этого вопроса, давайте выясним, чем HDR не является, а чем является. Во-первых, это точно не подстраховка и не способ скрыть фотографические ошибки. Если у вас корявое изображение, не в фокусе или просто плохое, HDR не поможет. На самом деле, это может сделать его хуже. Еще одна вещь, которую HDR не должен делать, — это превращать реальность в мир фантазий, где в игре правят цвета. Цель состоит в том, чтобы смешать как тени, так и блики сцены в одну фотографию, не создавая эффекта 9.0378 тоже очевидно. Имея это в виду, давайте посмотрим, как можно имитировать этот эффект с помощью всего одной фотографии и получить достойный результат.

Зачем подделывать HDR?

Краткий обзор того, как сделать HDR-фотографию: выберите объект, сделайте не менее трех последовательных его снимков (с разной экспозицией), а затем с помощью специального программного обеспечения объедините их в одну фотографию. Загвоздка в том, что для того, чтобы получить три отдельных снимка с тремя уровнями экспозиции, у нас должен быть совершенно неподвижный объект. И хотя это обсуждается в случае с недвижимостью, это никогда не реально с живым субъектом. Так что, если у вас нет камеры, позволяющей вручную устанавливать экспозицию, или что-то движется в вашей сцене, не беспокойтесь! Мы собираемся показать вам, как получить эффект HDR, не выдерживая весь трудоемкий процесс.

Жонглирование бликами и тенями

Существует несколько более или менее эффективных способов имитировать этот эффект. Наша техника «жонглирует» параметрами, которые определяют HDR, а именно Светов/ Теней . А под «светом и тенями» мы подразумеваем то цветовое пространство, которое их выделяет, а именно ЛАБ.

1. Измените цветовое пространство

Выберите изображение – подойдет формат .JPG. Откройте его и измените цветовое пространство с RGB на LAB (цвет Image-Mode-LAB). Если вы хотите сравнить до и после, продублируйте слой, а затем скройте его. Теперь превратите верхний слой в Смарт-объект . Просто щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Преобразовать в смарт-объект .

2. Поиграйте с темными и светлыми областями

Перейдите к Настройка – Тени/Света . Имейте в виду, что для этого инструмента нет значений по умолчанию; каждое изображение отличается как по яркости, так и по качеству. Чем ненадежнее изображение, тем больше артефактов мы получим. В нашем случае значения Shadows составляют 70%, а Highlights — 45%, но мы вполне можем их немного понизить. Уделите пристальное внимание всем областям вашего изображения и постарайтесь не упустить важные детали по пути. Пока не закрывайте инструмент.

3.

Параметры: описание и функциональность

Теперь приступим к самому сложному. Установите флажок Показать дополнительные параметры в левом нижнем углу, чтобы получить элементы управления, необходимые для работы этой настройки. Вот краткое описание их функций:

Ширина тона : увеличивает или уменьшает диапазон тонов, на которые воздействует инструмент. Низкое значение Тональной ширины для теней будет включать только самые темные пиксели, в то время как низкое значение Тональной ширины для светлых участков будет включать только самые яркие пиксели.

Радиус : описывает загрязненную область вокруг каждого затронутого пикселя. Представьте себе камень, брошенный в воду. Радиус описывает максимальный радиус образующихся колец.

Коррекция цвета : применяет коррекцию цвета к затронутым областям. Учитывая, что мы работаем в цветовом пространстве LAB, эта опция избыточна.

Midtone Contrast : регулирует контраст между пикселями затронутых областей.

Черный/белый зажим : позволяет установить новые значения абсолютного белого и черного.

В нашем случае применяются следующие значения: Тени — Тональная ширина: 30%, Радиус: 30 пикселей; Основные моменты — ширина тона: 45%, радиус: 100 пикселей. Нашей целью также было сохранить хорошую контрастность изображения, поэтому мы установили Midtone Contrast на +20. Нажмите кнопку OK и примените свои значения. Сохраните фото и готово!

Конечно, есть масса других способов превратить невзрачное фото в яркий HDR, пусть и фальшивый, но это самый простой из всех. Никаких бесполезных слоев, сложных настроек или вычислений — просто экспериментируйте с темными и светлыми областями вашего изображения. Это помогает? Попробуйте и убедитесь сами.

 

Джулия Э. Миллер

Джулия увлечена воплощением в жизнь больших идей и созданием сюжетных линий, которые объединяют людей на глубоком уровне. У нее сильное концептуальное и стратегическое мышление, объединяющее различные дисциплины в области фотографии недвижимости, рекламы, технологий и эмпирического маркетинга. Последние семь лет она работала полный рабочий день и внештатно в различных отмеченных наградами еженедельных и ежемесячных изданиях.

Похожие посты

Реализация метода псевдо-HDR для улучшения качества медицинских изображений Новый метод постобработки для улучшения качества рентгеновского изображения органов грудной клетки title={Реализация метода псевдо-HDR для улучшения качества медицинских изображений Новый метод постобработки для улучшения качества рентгеновского изображения органов грудной клетки}, автор={Десислава Георгиева}, год = {2015} }

  • Георгиева Д.
  • Опубликовано 2015
  • Медицина

Медицинские изображения являются важной частью диагностического процесса. Во многих случаях точность диагностики зависит от качества изображения. За последние два десятилетия большое внимание уделялось исследованию и разработке новых методов и систем обработки медицинских изображений. Это связано с его широким спектром применения в компьютерных методах и компьютерных методах. В предлагаемой статье представлен новый метод улучшения изображения для рентгеновских изображений. Метод использует создание HDR-изображения… 

ThinkMind.org

Улучшение качества цифровых медицинских изображений

  • Veseselin Gueorguiev, I. Ivanov, Borislav Ivanov
  • МЕДИЦИНСКА, компьютерная наука

    2019 Вторая конференция Junior Balkan Junior на Lighting (Balkan Light Light Hunior)

    9002 9002 9002 9002 2019.

Расширенный вариант метода повышения качества изображения, основанный на создании модели псевдоосвещения, с использованием одного цифрового медицинского изображения для создания набора изображений путем имитации различных условий облучения пациента для создания модели псевдояркости.

SHOWING 1-10 OF 25 REFERENCES

SORT BYRelevanceMost Influenced PapersRecency

Medical Images Enhancement with Pseudo-HDR Method

  • Vesselin Gueorguiev, I. Ivanov, D. Georgieva
  • Medicine

    eTELEMED 2014

  • 2014

В предлагаемой статье предлагается новый метод постобработки для улучшения качества рентгеновских изображений с использованием теории изображений с расширенным динамическим диапазоном (HDR-изображений).

Использование гибридных методов для улучшения цифровых рентгеновских изображений

  • Юсуф Абу Садах, Ниджад Аль-Наждави, Сара Тедмори
  • Медицина

    Междунар. Араб Дж. Инф. Технол.

  • 2013

Таким образом, предложенный метод позволил получить более подробные изображения, предоставив радиологам дополнительную информацию о деталях грудной клетки, включая ключицы, ребра и реберно-хрящевые соединения. Рентгеновские снимки.

Различные методы улучшения изображения — критический обзор

  • Rati Khandelwal
  • Информатика

  • 2013

Представлен обзор методов обработки улучшения изображения в пространственной области, и методы обработки, основанные на репрезентативных методах улучшения изображения, разделены на две категории: пространственная область и область улучшения частоты. .

Улучшение контрастности рентгенографических изображений в пространственной области с помощью фильтров, сохраняющих края

  • К. Арулможи, С. Перумал, К. Каннан, С. Бхарати
  • Материаловедение

  • 2010

Экспериментальные результаты показывают, что предложенные алгоритмы повышения контрастности рентгенографических изображений в пространственной области на основе краевых операторов обеспечивают гибкий и надежный способ повышения контрастности по сравнению с традиционным фильтром верхних частот.

Всесторонний обзор методов улучшения изображения

  • Р. Майни, Химаншу Аггарвал
  • Информатика

    ArXiv

  • 2010

Предоставляются базовые концепции базовых концепций, а также алгоритмы, обычно используемые для улучшения изображения, с особым упором на методы обработки точек и обработку гистограмм.

Цифровая обработка изображений для медицинских приложений

  • Д. Окада, Р. Бланкштейн
  • Art

  • 2009

Цифровая обработка изображений для медицинских приложений успешно отображает эту небольшую, но важную область ландшафта. , а именно основные компетенции и практические навыки, которые требуются конечным пользователям технологии цифровой обработки изображений в области здравоохранения.

Последние достижения в рентгенографии органов грудной клетки.

  • H. McAdams, E. Samei, J. Dobbins, G. Tourassi, C. Ravin
  • Медицина

    Радиология

  • 2006

обнаружение тонких поражений легких, и окончательное влияние этих новых технологий, конечно же, будет зависеть от результатов тщательной научной проверки.

Радиационное воздействие и качество изображения в рентгенодиагностической радиологии

Радиационное воздействие и качество изображения в радиологии диагностики рентгеновских лучей, радиационной экспозиции и качество изображения в радиологии рентгеновского диагностики, کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شد ب 20003

.

визуализация перфузии
  • E. Trägårdh, P. Höglund, M. Ohlsson, M. Wieloch, L. Edenbrandt
  • Медицина

    EJNMMI Research

  • 2012

В то время как направляющие врачи получают хорошее представление об общем наличии и отсутствии ишемии и инфаркта из отчетов об испытаниях MPS, они часто недооценивают степень любых областей ишемии или инфаркта.

Основная физика медицинской визуализации

Основная физика медицинской визуализации универсально совместима с любыми устройствами для чтения и доступна в цифровой библиотеке. Онлайн-доступ к ней установлен как общедоступный, поэтому вы можете получить ее мгновенно.

Как добавить деталей к пейзажным фотографиям с помощью этой техники «псевдо-HDR»


Андре Крайник (веб-сайт | Блог | Facebook, Instagram) прислал мне эту статью о технике «псевдо-HDR», которую он использует довольно часто: несколько почти идентичных изображений в одном файле, каждое как отдельный слой и использование масок слоя, чтобы сделать видимыми только определенные части разных изображений. В прошлом этот метод использовался для расширения динамического диапазона без программного обеспечения HDR или DRI. В настоящее время этот метод все еще полезен для пейзажных изображений, когда вы хотите показать, например, волны из более чем одного изображения.

Во время путешествий я люблю бывать на море. Я люблю неровные берега больше, чем песчаные пляжи. Я могу часами фотографировать набегающие волны и брызги воды между камнями. Эти брызги, к сожалению, появляются в разных местах, но никогда одновременно. Итак, я получаю много-много изображений одной и той же сцены, но с различиями в деталях. Было бы неплохо совместить эти образы?

При съемке отдельных изображений со штатива все кадры идентичны и могут быть объединены с помощью программного обеспечения HDR или DRI, например, Photomatix или AuroraHDR. Но эти программы автоматически удаляют те части, которые меняются от кадра к кадру. Итак, что еще можно сделать сейчас?

В первые годы цифровой фотографии динамический диапазон сенсоров был не таким хорошим, как сейчас. Чтобы увеличить динамический диапазон, нужно было сделать серию идентичных кадров, используя штатив с разной выдержкой, чтобы получить изображения, в которых одни части были экспонированы правильно, а другие части были недоэкспонированы или переэкспонированы. После небольшой обработки в цифровой фотолаборатории и экспорта изображений в формат TIFF для сохранения максимально возможной информации кадры были импортированы в группу слоев, например, в GIMP, Photoshop или аналогичном программном обеспечении, способном работать со слоями и масками слоев для создания финальное изображение. Обычно вам больше не нужно создавать изображения с более высоким динамическим диапазоном таким образом, потому что улучшенные датчики и специальное программное обеспечение берут на себя тяжелую работу за вас. Но этот рабочий процесс по-прежнему полезен.

В случае, если вы сейчас немного обескуражены, потому что я говорю о слоях и масках, не прекращайте читать. Это проще, чем кажется 🙂

Я описываю необходимые шаги с помощью GIMP, потому что каждый может бесплатно скачать программу отсюда (http://gimp. org/downloads). Он доступен для macOS, Windows, Linux. Для Photoshop шаги почти идентичны.

Сначала создайте папку на диске и поместите в эту папку исходные изображения. Этот шаг необязателен, но упрощает процесс и делает его более понятным. Я взял три изображения для создания моего окончательного изображения, но вы можете включить столько, сколько хотите, чтобы объединить как минимум два. Имейте в виду, что детали, которые вы хотите раскрыть, не должны пересекаться.


Теперь вы можете запустить GIMP, нажать «Файл» и выбрать «Открыть как слои». В следующем диалоговом окне перейдите к папке, которую вы создали на первом шаге, и выберите все изображения в этой папке, которые вы хотите объединить. Теперь у вас есть куча изображений, но вы видите только то, что находится наверху кучи. Нажав на значок глаза слева от каждого изображения, вы можете сделать одно (или несколько) изображений видимыми или невидимыми. Вы всегда можете видеть только самый верхний из стопки с включенным значком глаза. Я рекомендую пересортировать изображения сейчас, чтобы изображение с наибольшим количеством деталей, которое вы хотите сохранить, было нижним изображением. Для всех остальных изображений вы должны добавить маску: маску слоя.



Эти маски бывают двух видов: белые (= полная непрозрачность) и черные (= полная прозрачность). Что это значит? Подумайте о листе бумаги, который вы бы положили на свою фотографию. Что ты видишь? Правильно, вы видите только лист бумаги, но не фотографию. Теперь представьте, что вы берете ножницы, вырезаете дырку в бумаге и кладете ее обратно на фотографию. Вы все еще можете видеть бумагу, но через отверстие вы можете видеть часть изображения под бумагой. Это принцип масок слоя. Белый означает прикрытие, а черный означает дыры в крышке.



При добавлении маски черного слоя ко всем слоям изображения кроме фона вы можете видеть только фон. Убедитесь, что все изображения сняты со штатива и не обрезаны и не перебалансированы по горизонтали при постобработке. В противном случае вы должны переставить их сейчас, чтобы убедиться, что они точно лежат друг над другом. Для этого есть инструменты. Отрегулируйте непрозрачность верхнего (= движущегося) изображения и для этого переключитесь на вид 100%. В Интернете доступны учебные пособия, в которых подробно объясняются эти шаги, поэтому при необходимости ознакомьтесь с ними. Я рекомендую оставить эти шаги для окончательного изображения и как можно меньше делать с исходными изображениями.



Выберите кисть из набора инструментов и выберите белый цвет. Нажмите на черную маску слоя и закрасьте белым цветом там, где вы хотите сделать видимой дополнительную деталь. Проделайте это со всеми деталями и масками всех слоев. Просто закрасьте белым цветом те места, где находится определенная деталь, которую вы хотите обнаружить, и включить ее в финальное изображение. Вам нужно только нарисовать детали, включенные в изображение, где вы работаете над маской слоя. В случае, если вы нарисовали слишком много и хотите вернуть его обратно, измените цвет на черный и закрасьте белый или используйте инструмент «Ластик». Представьте, что вы делаете коллаж, в котором вы вырезаете разные части другого носителя и наклеиваете их на фоновое изображение.


После обнаружения всех деталей, которые вы хотите включить в окончательное изображение, сохраните рабочий файл в формате XCF (собственный формат файла GIMP) или PSD, а затем экспортируйте его в TIFF. Несмотря на то, что вы также можете объединить все слои в один и продолжить работу с этим файлом, я рекомендую экспортировать и выполнить окончательную работу с получившимся файлом TIFF, например, удалить пятна пыли с помощью инструмента «Штамп», сбалансировать горизонт и обрезать изображение. Таким образом, вы можете вернуться и скорректировать свою работу без необходимости начинать с самого начала.

Когда все в порядке, экспортируйте в JPG и готово:

(c) Андре Крайник


Андре Крайник — опытный фотограф из Германии. Помимо пейзажной и туристической фотографии, он любит дикую природу, портретную и свадебную фотографию.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.