Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры | by Ivan Kochergin

Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры

Искусство фотографии

Давненько в моей голове гуляла идея написания цикла статей по работе со светом, наконец, я созрел и приступил к первой статье! Для начала мы рассмотрим технические моменты, без которых дальнейшая работа, будет затруднительна. Сегодня вы узнаете как настроить источники света и фотоаппарат для работы в студии. Приступим!

Настройка света

Во-первых импульсный свет в студии бывает 2 типов — моноблоки и генераторы. В 95% случаев студии используют моноблоки (когда электронные мозги расположены в каждом источнике), поэтому и рассматривать мы будем именно этот вариант.
Во-вторых системы бывают напольные и подвесные. В последнем случае все провода находятся под потолком, это, согласитесь, удобно. Однако в подвесной системе есть риск смещения установленного источника, при изменении положении другого. Опять же в большинстве случаев мы будем иметь дело с напольной, которую нужно перетаскивать или катать и стараться при этом не запнуться о них.

Для того чтобы подружить фотоаппарат и моноблок требуются специальные устройства, которые называются синхронизаторы. Передатчик и приемник. И должны быть настроены на один канал. Передатчик устанавливается в горячий башмак сверху фотоаппарата, а приёмник втыкается в специальное гнездо главного источника.

Синхронизаторы

Давайте посмотрим как выглядит источник компании Hensel

В каждом моноблоке имеется 2 лампы — постоянного и импульсного света

Лампа постоянного света (ещё называемая пилотной) служит для понимания какой будет светотеневой рисунок во время вспышки, а также для фокусировки. В темноте фокусироваться не очень то удобно)
Лампа импульсного света (дугообразная) срабатывает только во время съёмки. Она имеет достаточно высокую мощность и даже на минимальных значениях мощности выдаёт приличный импульс, в большинстве случаев не позволяя снимать в студии на открытой диафрагме.

Давайте посмотрим на моноблок с другой стороны:

Моноблок HENSEL вид сзади

Слева видна кнопка вкл/выкл и слот для подключения провода питания. На верхнем ряду имеется ряд кнопок, рассмотрим по порядку слева направо.

RC — фирменная синхронизация компании производителя, включается только при использовании родных синхронизаторов. Честно говоря ни разу не видел чтобы использовали её, чаще всего в ход идут китайские аналоги.

Audio — звуковая сигнализация о готовности вспышки к работе. В зависимости от выставленной мощности время заряда может значительно отличаться. На практике издаёт противный писк, который меня раздражает и отвлекает модель, поэтому всегда отключаю эту опцию.

FC (Flash check) — световая сигнализация о готовности вспышки к работе. Во время перезарядки импульсной лампы постоянный свет гаснет, погружая студию в таинственный и волшебный полумрак (в этот момент творится магия фотографии). Практически всегда включаю данную опцию.

Slave — включение световой ловушки. Нужен для того чтобы моноблоки, у которых нет синхронизаторов тоже срабатывали при фотографировании. Этот режим у меня включен постоянно на всех источниках, чтобы все моноблоки работали сообща.

Test — тестовый импульсный залп для проверки работоспособности вспышки.

Далее имеем ещё две кнопки Full и Prop, которые отвечают за мощность постоянного света.

Full — делает мощность постоянного света максимальной. Требуется в случаях когда камера испытывает трудности с фокусировкой, а также при съёмке только от постоянного света.

Prop — пропорциональное изменение мощности постоянного света, относительно мощности импульса.

Остаётся только колесо управления мощностью. В других моделях оно может быть выполнено в виде дискретного переключателя как в старых телевизорах, но смысл от этого не меняется. Мощность импульса меняется в относительных единицах от 5.0 до 10, причем 10 — максимальная мощность, 5.0 — минимальная.

Мощность изменяется не линейно, а по фотографическим ступеням. То есть мощность 9.0 — в два раза меньше 10, 8.0 в два раза меньше 9.0 и в четыре раза меньше 10 и так далее. Соответственно 5.0 в 32 раза меньше мощности 10. Эту особенность нужно иметь в виду, так как большинство начинающих фотографов ошибочно уверены, что мощность 9.0 всего лишь на 10% меньше 10.

Для основного источника (рисующего) я, как правило, выбираю мощность 8.0–8.5, чтобы в последствии иметь возможность двинуться в ту или иную сторону, в зависимости от поставленной задачи.

Настройка фотоаппарата

После установки света следует настроить нашего друга. Некоторые параметры остаются постоянными, в то время как другие меняются. Начнем с постоянных:

ISO — всё время ставим 100 для максимального качества. В некоторых моделях камер минимальное значение равно 200, тогда ставьте 200, но придется закрыть диафрагму чуть больше.

WB — баланс белого либо вспышка, либо автомат.

Выдержка — 1/100–1/160с на самом деле экспозиция в студии практически не зависит от выдержки. Потому что по факту яркость снимка будет зависеть только от мощности импульса. Главное чтобы выдержка не была длиннее скорости синхронизации вспышки, которая у разных моделей составляет 1/200–1/250с. Иначе на фотографиях будет появляться темная полоса с краю кадра, из-за шторок затвора.

Диафрагма — самый гибкий параметр, который влияет на экспозицию в студии. Значение может быть практически любым, в зависимости от условий съёмки, но самые частые значения, на моей практике от f/5.6 до f/11. В идеале точное значение диафрагмы можно узнать если использовать флешметр, но он встречается довольно редко, по крайней мере в фотостудиях Питера.

Флешметр — редкий зверь в студиях Питера

Обычно настройка происходит следующим образом:
1. Выставляем приблизительные параметры экспозиции ISО 100, выдержка 1/125с, диафрагма f/8.0.
2. Делаем тестовый снимок модели с выставленным светом и смотрим на экран камеры (и возможно гистаграмму).
3. В зависимости от увиденного корректируем диафрагму открываем (если снимок темноват), закрываем (если снимок слишком светлый) и не трогаем, если попали в экспозицию.
4. При необходимости повторяем пункты 2 и 3 до достижения консенсуса!
5. Прекрасно, вы великолепны! Можно начинать съёмку!

На этой радостной ноте я завершаю первую статью и надеюсь вы нашли много интересного и полезного для себя. В следующих частях я рассмотрю классификацию источников по назначению и направлению, расскажу про законы оптики и как их использовать для получения идеальных портретов.
Если статья понравилась — обязательно покажите её друзьям, пусть порадуются и подпишутся на телеграм канал Искусство фотографии. До скорых встреч, пока, пока!

Оглавление канала Искусство фотографии

Услуги канала Искусство фотографии

Официальный стикерпак Art of Photo

Лучший фоточат в телеграме

Работа со студийным импульсным светом

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.

Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки. Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку. В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab. Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

• Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).

• Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков). Разделение насадок по характеру света:

Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др. Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели

Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

• ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).

• Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.

• Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

• Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».

Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Экспонометрия при работе с импульсным светом

Экспоавтоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно! Поэтому студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры.

Чувствительность матрицы

Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, чтобы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW.

Выдержка

Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации (обычно 1/200–1/500 сек.). Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите неэкспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат, ведь мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: при работе с импульсным светом в фотостудии управлять экспозицией с помощью выдержки невозможно. Диафрагма — единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света или изменения расстояния от источника до фотомодели.

Определение правильной экспозиции

Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим два варианта.

Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути, это экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.

• Гистограмма яркости

Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В цифровой камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает «недодержку» (левая часть) или «передержку» (правая часть), и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

Автор статьи: фотограф Игорь Алексеев

Студийный свет | Основные принципы работы в студии

23 October, 2014 05:32 pm — Студийный свет | Основные принципы работы в студии Друзья, вот первая статья про студийный свет и про особенности работы с ним. Оглавление. В качестве спонсора выступает компания, занимающаяся продажей профессионального фотографического оборудования: Это, как я уже говорил, большой проект, в котором я собираюсь подробно рассказать про свой опыт работы в студии и поделиться с вами всеми знаниями, которые у меня на данный момент по этому вопросу имеются. Итак, начнём с основ. 1. Основные принципы работы в студии Собственно, описание того, как и что работает в студии, на каких принципах и почему? Для чего вообще нужен студийный свет, какие задачи им решают и какие принципы позволяют выполнять работу в студии. Это, на мой взгляд, крайне важный пост, ибо он — краеугольный камень, то самое основание, на котором будет строиться всё остальное. Для начала надо ответить на простой вопрос: Зачем мы снимаем в студии? Прекрасная Таня тоже задаётся этим вопросом Этот вопрос только кажется наивным, но на самом деле он не так прост. Когда я задавал его реальным людям, то ответы были, как правило, типа таких: «в студии тепло, сухо и никто не мешает». Безусловно, это очень важно чтобы никто не мешал и не давал лишних советов (особенно в нашей стране). Но на самом деле, конечно, правильный ответ выглядит иначе. Звучит он как речь Капитана Очевидность, но что уж тут поделать. Главное, почему мы идём работать в студию это, как ни странно — возможность управления светом! Такой вариант ответа давали лишь немногие люди, даже из тех, кто уже имел опыт студийной съёмки. То есть, те, кто осознано ходил в студию, платил аренду, двигал там приборы, менял насадки и даже получал результат. Я так подробно останавливаюсь на этом моменте потому, что, по аналогии, если не знать предназначения инструмента, то сложно его правильно применять. Предназначение студии, как инструмента фотографа — в управлении и светом и в возможности получить ровно такой светотеневой рисунок, который нужен в данном конкретном случае. Все остальные моменты, типа удобств, защиты от непогоды, тепла, комфорта и уединения — это всё приятные бонусы, не более. При помощи чего можно управлять светом? В принципе, в студии всё подчинено тому чтобы как можно более комфортно управлять светом. Все эти приборы, штативы, насадки, рефлекторы и прочее оборудование, про которое я буду рассказывать в следующих постах, находится в студии лишь для того, чтобы иметь такую возможность. Сейчас я расскажу вам лишь основные принципы, а позже рассмотрим их применение на практике. Как правило, в студии довольно много света, но далеко не весь он полезен для нашей работы. Например, большое количество источников света (искусственный ли это свет, свет из окна ли, или их смешение) дают то, что называется «светотеневой грязью» — неравномерное освещение, множество теней, несовпадение температур света, и так далее. Кстати, такая световая какофония может получиться даже с одним источником света, лучи которого будут отражаться от стен, потолка и предметов, находящихся в студии. Пример «грязного света» Мало того, что такой свет выглядит неприглядной кашей, он ещё и практически не поддаётся управлению: мы не можем регулировать мощность света, отражённого, например, стеной. Ну, разве что, если только покрасить её матовой чёрной краской, чтобы отражала как можно меньше. Кстати, студии с чёрными стенами были популярны одно время, но потом как-то выяснилось, что, во-первых, даже чёрная краска всё равно отражает свет (иначе мы бы этих стен не видели), а во-вторых, что более важно, людям психологически сложно находиться в таком мрачном помещении. Но это всё лирика. Вернёмся к управлению светом. Если светом, отражённым от стен хоть как-то можно управлять (например, если отойти от стены подальше, то это его ослабит), то с рефлексами, отражёнными от потолка и, уж тем более, пола, вообще ничего поделать нельзя! Значит нужно придумать способ, который поможет отсечь все ненужные источники освещения и оставить в работе только те, которыми мы можем управлять. Вот тут-то на сцену выходит главный помощник в управлении освещением — закон обратноквадратичного затухания света. Сила света обратно пропорциональна квадрату расстояния! Если же отбросить все научные формулы, то в сухом остатке будет то, что освещённость падает в зависимости от расстояния от источника света. Причём, падает в обратной квадратичной зависимости. Схематичное изображение падения освещённости в зависимости от расстояния от источника света То есть, если вы, например, отошли от источника света на 2 метра, то освещённость упадёт в 4 раза. Если отошли на 3 метра — то в 9 раз. На 4 метра — в 16 раз. И так далее. Чем дальше от источника света, тем слабее освещённость. Как это поможет нам в студии? Очень просто. Нужно запастись мощными источниками и светить ими на нужные нам объекты, а получившийся слабый переотражённый свет отсекать настройками фотоаппарата. В камере у нас есть всего три параметра, которыми мы можем ограничивать яркость снимка: выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). Увы, не все из них годятся на роль столь нужного нам ограничителя. Например, чувствительность не хочется трогать, потому что сильное изменение этого параметра (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, как это ни странно) приводит к заметному ухудшению качества изображения. Выдержка тоже не годится: если пользоваться этим параметром в для отсечения лишних рефлексов, то это потребует от осветительных приборов таких характеристик, что их цена станет неподъёмной для большинства фотографов. Остаётся только один параметр, использование которого не вредит качеству снимков и не требует от источников света каких-то заоблачных характеристик. А именно — диафрагма. Собственно, при помощи неё в студии и ограничивают световые потоки. Таким образом, закрывая диафрагму до средних величин (типичные рабочие значения в студии лежат в диапазоне от f/8 до f/16, примерно), фотографы оставляют в кадре свет, падающий на объекты съёмки, а переотражённые рефлексы могут полностью исключить из светотеневого рисунка, сделав его тем самым чистым и точно таким, какой он должен быть по задумке. Схематичное изображения шкалы диафрагменных числе, в зависимости от расстояния от источника света Расстояние, которое преодолевает свет На предыдущей картинке видно, что свет, идущий до стены, ослабевает из-за того, что преодолевает значительно больший путь. Кстати, ещё часть теряется при отражении (стена-то не абсолютно зеркальная). Возвращающийся от стен свет достаточен для того, чтобы видеть его глазом, но абсолютно отсекается настройками фотоаппарата. Что будет если мы закроем диафрагму до f/8? Примерно вот что: Схематичное изображение отсечения слабого света По сути, управление светом осуществляется отсечением всего лишнего и направлением основного светового потока туда, куда нужно фотографу, исходя из его задумки. А уж за это направление туда, куда нужно отвечают многочисленные светоформирующие насадки, отражатели и рассеиватели, про которые мы будем говорить в следующих постах. Какие выводы из всего сказанного? Давайте попробуем собрать всё вместе. Итак, выводы из всего вышесказанного будут следующие: Во-первых, для качественной работы студия должна быть как можно более просторной. Размер-таки имеет значение. Чем дальше до стен и потолка, тем проще будет отсекать переотражённый свет. В идеале, конечно, оборудовать студии в промышленных зонах — в бывших ангарах, цехах, складах и так далее. В квартирах тоже можно строить студии, но работать в них будет сложнее — теснота будет предъявлять повышенные требования к настройкам техники. А вот цвет стен не имеет значения, всё равно отражённый свет будет отсечён настройками фотоаппарата. Кстати, раз цвет помещения не так важен, то психологически уютнее работать в светлом пространстве. Во-вторых, получается, что мощные источники света становятся важной составляющей студийного оборудования — нужно работать на закрытых диафрагмах и чтобы при этом ещё нормальная картинка появлялась. То есть, основной рабочий свет должен иметь высокую мощность. И тут интересный момент вырисовывается. Мы в жизни привыкли к постоянному свету. Он очень удобен в работе — что видишь, то и снимаешь. При этом, можно работать сериями, можно снимать видео и всё такое прочее. Но мощный постоянный свет — это высокая температура в помещении (посмотрите хотя бы на съёмки кино: на улице мороз, а с актёров под софитами пот течёт — жарко от падающего света) и огромное энергопотребление. Плюс — постоянный свет очень плохо поддаётся регулированию (от плавного изменения мощности меняется цветовая температура света: ярче — холоднее, темнее — теплее, как правило). Итого, получается, что постоянный свет, конечно, хорошо, но дорого и сложно. Поэтому студии чаще всего оснащаются импульсным светом — этакими большими вспышками, которые выдают интенсивный световой поток в течении очень короткого промежутка времени. Вот про эти приборы мы и будем говорить подробно далее, в остальных статьях. Хотя и постоянный свет тоже будем затрагивать. В-третьих, если учесть предыдущие два пункта, то получается, что для работы в студии выбор фототехники уже становится не таким принципиальным вопросом. Это на улице, где мы в сумерках пытаемся поймать каждый лучик света, жизненно важна светосила объективов и возможность матриц снимать на высоких ISO без искажений и шумов. А в студии света избыточно, ISO часто вообще ставится минимальное, диафрагму сильно закрывают. Поэтому можно снимать на относительно старые фотоаппараты и на недорогие объективы. Конечно, здорово иметь новую технику и самые крутые стёкла, но это уж не играет такой значительно роли, как в других жанрах фото. Кстати, большие студии позволяют использовать длиннофокусные объективы, что положительно сказывается на работе с перспективными искажениями — можно передавать пропорции моделей более правильно. В принципе, можно описать ещё несколько пунктов, но они будут уже второстепенными и логичнее будет обращаться к ним по мере необходимости. Что и будет сделано в следующих постах. Уверен, что многие тут не прочитали ничего нового (и даже, возможно, немного расстроились). Но что поделать, эта информация очень важна и я планирую постоянно ссылаться на эту статью в следующих постах. Ибо, например, я довольно часто видел правильные рекомендации по выставлению рисующего источника света при съёмке ростового портрета, но все они были в стиле «делайте так и не ошибётесь» и нигде не было внятного объяснения почему нужно делать именно так, а не иначе. На мой взгляд, понимание физики процесса значительно упрощает работу. Простите, что приходится снова работать Капитаном Очевидность. Продолжение следует. Спасибо Антон, грандмерсисы! Это начало будущей книги? Удачи! 😉 Ну, до книги далеко. Привет ) А вот про то, что часто бывает нужно наоборот уменьшить сильно мощность, и на некоторых моноблоках это не получается — об этом тоже надо написать. Был я не так давно в одной студии, не получалось снимать на открытых — моноблоки не уменьшаются как надо, а отдалять — значит менять светотеневой рисунок радикально. А на камере мин. исо — 200. И приехали. Да, я про это буду отдельно говорить. =: ) Огромное спасибо!!!!! Я вообще новичок в ожидании первой зеркалки. Но хочу сказать Вам огромное спасибо. Мечтаю научиться делать портреты и работать в студии. Потому что имела опыт работы в качестве модели сначала в случайном помещении (выставочный зал), потом в студии. В первом случае был фанатик-фотогаф без студии. Мучились, ибо свет-какой был. Во втором-студия, но фотограф был ээ.. не думающий. Всё по штампу. Пересматриваю иногда и думаю: ёлки зелёные, тут можно было кучу всего сделать, если захотеть. Ну, что выросло))) Ещё раз спасибо за материал, забрала в копилку. Маловато написано 😉 Так продолжим ещё же! =: ) С удовольствием почитаю 😉 а когда ваша книга выйдет в свет? Очень жду. Капитан очевидность в преподавательском деле не всегда им является. Ведь аудитория бывает разноуровневая 😉 Спасибо. Спасибо! На рисунке с падением интенсивности света на 8-м метре не 1/81, а 1/64 по-идее. Да,вы правы, чуть позже исправлю. Спасибо! From: vsilyin Date: October 23rd, 2014 03:10 pm (UTC) (Link) Очень хорошее начало очень большой работы. Пожелаю успехов. Огромное спасибо!!!!! From: _ad_ Date: October 23rd, 2014 03:54 pm (UTC) (Link) Спасибо! Очень структурировано. То, что надо. Интересно будет почитать продолжение 🙂 Антон, материал — супер! Заголовок поправь только ))

Как снимать со смешанным светом в студии, узнайте от Юрия Афанасьева

Юрий Афанасьев

Недавно я выполнял работу для одного заказчика, после чего решил описать все технические детали этой съемки. Сюжет довольно обычный, и для многих не представляет особого интереса, но сама технология съемки может использоваться при работе с другими объектами.

Передо мной стояла задача создать серию фотографий с моделями в движении, используя ткани и вспомогательные элементы. Модель, двигая руками в момент съемки, должна была своими действиями создать вокруг себя иллюзию своеобразного платья, используя лишь имеющийся у нее палантин или ткань. При этом лицо и тело модели должны были оставаться максимально резкими, как и красный палантин/ткань в районе кистей. Все остальные элементы —  полностью размытыми. В результате вокруг модели должно было сформироваться платье, фасон которого полностью менялся бы на каждом следующем снимке.

Как сделать так, чтобы модель получалась резкой, а предметы в ее руках создавали движение и были размытыми? Как сохранить резким лицо и подчеркнуть движение в платье?

Мною было найдено следующее решение — съемка смешанным светом на длинной выдержке. Таким образом, конечную картинку формирует постоянный и импульсный свет.

Ошибки начинающего фотографа

Непрофессиональный фотограф или начинающий любитель попытались бы решить эту задачу с помощью длинной выдержки. Но в этом случае встает вопрос: «Как лицо модели останется резким?». Может быть, двойная экспозиция, или коллаж на компьютере? Можно попробовать. Правда, в первом случае понадобится камера, снимающая двойную экспозицию, и вся работа над проектом будет идти ну о-о-очень медленно, поскольку после съемки, например, резкого лица нужно будет перестраивать свет в студии и камеру под длинную экспозицию. И так будет с каждым последующим кадром. Где же решение? Нужно попробовать объединить импульсный и постоянный свет.

Источники света

Я использовал осветительное оборудование Broncor. Пять импульсных приборов, подключенных к трем генераторам Broncolor Grafit A4.

На одном из генераторов были полностью отключены все виды синхронизации, работала только лампа-пилот на 2/3 своей мощности. В Satelle Evolution регулировка угла светового потока происходит за счет перемещения светильника относительно сферического зеркального отражателя. Оставшиеся четыре прибора были подключены к двум другим генераторам, в которых на момент съемки был полностью отключен пилотный свет, работали только импульсные лампы. На них использовались решетки для ограничения угла действия светового потока. Мощная галогеновая лампа-пилот 640 Вт позволяет фотографу регулировать в широких пределах яркость постоянного источника света, от которого напрямую зависит время открытия затвора, а стало быть, и степень размытия ткани. Также генераторы Broncolor позволяют в широких пределах регулировать не только мощность, но и продолжительность светового импульса, не изменяя при этом цветовую температуру.

Камера, оптика, штатив

Я взял камеру Sony ILCE-7RM2, потому что она имеет фотографическую широту на 15 процентов больше своих именитых аналогов. Также несмотря на свою фантастическую компактность она обеспечивает качество, сравнимое со среднеформатными камерами. На камеру установил объектив FE 24-70mm F4 ZA OSS. Фактически я снимал студийный портрет, и этот объектив позволял мне получить максимальную резкость в зонах действия импульсного света, а также избежать нарушения пропорций, поскольку я снимал в небольшой студии. Как правило, я не пользуюсь штативом во время студийной съемки моделей. Однако в данном случае мне нужно было использовать длинные выдержки, поэтому штатив оказался необходим.

Параметры

В камере установил полностью ручной режим М, чтобы иметь возможность контролировать все параметры. Скорость затвора 2 с — чтобы сохранить движение палантина. Диафрагма f/11 – чтобы обеспечить достаточную глубину резкости при съемке. Цветовая температура 3850K – чтобы компенсировать взаимодействие постоянного и импульсного света. Поясню. Если при съемке использовать два типа света, то неизбежно встанет вопрос о разнице в цветовой температуре между источниками света. Я снимал в RAW-формате и устанавливал промежуточное (между дневным и вечерним светом) значение 3850K.

Собственно съемка

Модель заняла свое место в подготовленной зоне освещения. Я попросил ее смотреть в указанную мною точку и совершать движения руками до вспышки и после нее. После первого кадра мы еще раз обсудили с моделью все нюансы поведения на съемочной площадке. После этого было сделано около 100 дублей, из которых выбрали лучшие кадры. Каждый был уникален.

Из теории вопроса

В данном случае реализован принцип «синхронизации по первой шторке» — вспышка срабатывает сразу после открытия затвора, после чего экспонирование продолжается. В результате получаются резкими лицо и руки. Остальным (постоянным) светом прорисовывается ткань. Если человек захотел после съемки айфоном перейти на съемку профессиональной камерой, то с этим принципом лучше познакомится рано, чем поздно. Важно только понимать природу явления и грамотно использовать съемочную технологию.

В нашем случае камера Sony, благодаря реальному разрешению матрицы в 42,2 Мпикс., позволяет получить высокодетализированную картинку в зоне действия импульсного света. Благодаря большой фотографической широте матрицы, мы имеем возможность создать изображение без глубоких провалов в теневых частях изображения. Зоны светов также сохраняют необходимую информацию, благодаря все той же большой фотографической широте матрицы. Основные нюансы, от которых зависит финальный результат, лежат в области экспериментирования с длинной выдержкой.

Заключение

Если хочется необычного и интересного, экспериментируйте со смешанным светом. Где и как применять или не применять это решение на практике, каждый может определить для себя сам. Важно понимать теоретическую составляющую. От этого напрямую зависит результат.

Alpha-советы:

1. Изучите принцип «синхронизации по первой шторке» и попробуйте применить его на практике.

2. Потом добавьте эксперименты в студии с длинной выдержкой и смешанным освещением.

Работа со студийным светом

Фотография – это запечатление отраженного света, так что освещение играет в процессе фотосъемки огромную роль. Для лучшего качества фотографий нужен яркий свет, однако источники постоянного яркого света, имеют ряд недостатков. Например, мощные галогеновые лампы излишне энергозатратны, и выделяют слишком много тепла, с чем приходится мириться при видеосъемке, но совсем ни к чему терпеть фотографам. Поэтому, в студии обычно используются источники импульсного света, лишенные таких недостатков.
На самом деле, импульсный источник дает два вида освещения: один, неяркий, но постоянный свет, используется для оценки светотеневого рисунка, а другая, мощная лампа, дает именно краткий световой импульс, необходимый для съемки.
Если импульсный источник света выполнен в виде моноблока, то он умещается на штативе и содержит в одном корпусе и управляющие элементы, и лампу-вспышку, и даже пилот. Если же у Вас импульсный свет типа «генератор», то в нем находятся элементы управления сразу несколькими вспышками, а сами лампы стоят на штативах отдельно, подключаясь к генератору специальными проводами.
Однако, мало установить источник света, для лучшей работы с освещением используются так же светоформирующие насадки (специальные конструкции, крепящиеся к источнику света, задающие направление светового потока, и, как следствие, формирующие тени) и отражатели (они не испускают свет, а отражают его, или просвечиваются, для создания необходимого направления, цветовой температуры и характера освещения; как правило, это просто ткань, натянутая на каркас подходящей формы). Насадки это тубусы, «тарелки», соты. Отражатели – софтбоксы и зонты, причем зонты бывают как отражающие, так и просвечивающие. Характер света бывает: направленный (жесткий), дающий в кадре яркие цвета, но иногда создающий блики; и рассеянный (мягкий) не дающий как таковой тени, за счет равномерного освещения объекта по всей поверхности.
В России можно приобрести профессиональное фотооборудование многих производителей, вот некоторые из них: Prograph, Hensel, Bowens, Broncolor, Elichrom, Rekam, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon Eyes.

Итак, Вы купили всё необходимое, установили в студии, возникает вопрос – как этим пользоваться? А точнее, – как синхронизировать импульс – сделать вспышку света одномоментной с открытием затвора камеры? Есть несколько путей решения данной проблемы. Самым простым и надежным является ИК-пускатель (например, синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-1): небольшой прибор, посылающий моноблоку в устройство-уловитель инфракрасный сигнал, крепится он просто – на место внешней вспышки камеры. Так же можно синхронизировать импульс с помощью синхрокабеля – провода, идущего от синхроразъема Вашей камеры в аналогичный разъем источника света, причем следует помнить, что единого стандарта этого разъема нет, у разных производителей он может быть различен. Комбинацией этих двух способов является радио-синхронизация: беспроводная передача сигнала от места для внешней вспышки к синхро-разъему источника света.
Ну и самым сложным и неудобным способом является синхронизация через «родную» вспышку фотоаппарата. Для того, чтобы понять в чем подвох этого подхода, надо немного отвлечься и вспомнить как работает вспышка: как правило, делается не один импульс, а два. Первый для того, чтобы оценить экспозицию, второй – собственно, для съемки. Наши, не столь быстрые, как электроника, глаза воспринимают их, обычно, как одну, но специальные ловушки в источниках света, используемые при синхронизации через вспышку, реагируют именно на первый импульс, так что кадр делается недоэкспонированным.
Разумеется, эту проблему тоже можно обойти: во-первых, некоторые источники света имеют функцию, учитывающую первый импульс как оценочный, во-вторых, оценочный импульс можно отключить на камере и вспышке (если есть такая техническая возможность). Ну и, в отдельных случаях, можно нажать, дав первую вспышку, потом дождаться перезаряда источников света и нажать на спуск. Но, как бы Вы ни обходили проблему с оценочным импульсом, придется позаботиться ещё и том, чтобы свет от родной для камеры вспышки не вмешался в световую картину. Для этого придется уменьшить её мощность в настройках, а, по хорошему, ещё и прикрыть чем-нибудь непрозрачным.

Экспонометрия при работе со студийным импульсным светом невозможно ни в каком режиме камеры, кроме ручного (M, Manual), так как автоматика современных камер на это совершенно не рассчитана. При этом надо снизить до минимума чувствительность для сокращения цифровых шумов в снимке, и выбрать в качества формата RAW, так как он даст возможность скорректировать некоторые ошибки в настройке камеры даже после съемки. Поскольку импульсные источники света дают очень короткую вспышку, выдержка тоже должна быть минимальной при условии полностью открытого затвора.
Как же управлять экспозицией? При работе со студийными импульсными источниками света это делается с помощью диафрагмы и мощности источников света. Определить верную экспозицию Вам поможет флеш-метр – коробочка с белой полусферой, в которой устанавливается чувствительность ISO, выдержка синхронизации – и с одетым колпачком подносится к тому, что Вы фотографируете. После чего, надо дать вспышку с импульсных источников света (можно просто сделать снимок, воспользовавшись любым из описанных способов синхронизации), и чудо-прибор покажет необходимое значение диафрагмы.
В отсутствие этого удобного устройства можно воспользоваться гистограммой яркости: графиком распределения полутонов изображения. Абсцисса гистограммы отмеряет яркость, ордината – количество точек, соответствующее данному значению яркости. Для выставления правильной диафрагмы, надо постараться сделать график гистограммы яркости горизонтальным, чтобы он не забирался наверх ни слева (что означает «недодержку»), ни справа («передержка»). Однако точный вид гистограммы зависит от специфики кадра.

Никто пока не оставлял комментарии. Вы можете стать первым:

Основы работы со студийным светом

До сих пор у фотографов нет единого мнения, где лучше получаются качественные фотографии. Одни полностью отвергают съёмку в студии и предпочитают работать только на открытом воздухе. Другие утверждают, что только в студии, с помощью искусственного освещения, и самостоятельно управляя светом, можно создать настоящие шедевры. В данной статье рассматриваются вопросы подготовки фотоаппарата к павильонной съёмке, как работать со светом в студии и разные варианты размещения источников освещения.

Подготовка фотоаппарата к съёмке в студии

Фотосьёмка в студии всегда начинается с процесса подготовки фотоаппарата и дополнительной техники. При съёмке в фотостудии фотограф не ограничен погодными условиями и временем, поэтому можно спокойно делать большие серии, при различных условиях освещения. Снимать в студии лучше всего в RAW, поэтому фотоаппарат нужно переключить в этот режим. Рекомендуется отказаться от автоматики и работать только с ручными настройками. Освещение в студии легко выставить идеально, поэтому съёмку нужно вести на минимальной чувствительности.

Оптимальное время работы затвора находится в интервале 1/125-1/250. При съёмке в фотостудии с применением вспышки нужно использовать указатель продолжительности вспышки. Чтобы определить нужную диафрагму нужно цифровой индекс вспышки разделить на расстояние между источником света и объектом фотосъёмки. В результате получится величина диафрагмы. На практике этой ерундой редко, кто пользуется, так как мощные источники в студии позволяют в большинстве случаев обходиться без вспышки.

Световое оборудование для студийной съёмки

В качестве источников освещения при съёмке в студии используются различные устройства или модификаторы света. К ним относятся следующие конструкции:

• Софтбоксы;
• Стрипбоксы;
• Портретные тарелки;
• Зонтики;
• Рефлекторы.

Софтбоксы – классические источники света, применяемые в студии. Они бывают прямоугольные, квадратные или восьмиугольные. Стрипбокс – это осветительный прибор прямоугольной, сильно удлинённой формы. Он даёт меньше тени, чем другие системы и часто используется при съёмке человека в полный рост. При съёмке в студии портретная тарелка хорошо детализирует лицо и текстуру кожи. Это рефлектор, имеющий параболическую форму и внутреннее белое или серебристое покрытие. Белый отражатель даёт более мягкое освещение, а тарелка с серебристым напылением обеспечивает резкую границу между светом и тенью. Для того чтобы рассеивать световой поток в центре портретной тарелки установлен дефлектор или обратный отражатель. Фотографические зонтики в студии позволяют направить на объект отражённый свет. Благодаря своей конфигурации рефлектор является универсальным отражателем. Он позволяет сфокусировать световой поток от источника на объекте съёмки. Рефлекторы бывают нескольких видов:

• Сферические;
• Параболические;
• Эллиптические.

Каждый из модификаторов по-разному ориентирует световой поток, поэтому при съёмке в студии могут применяться все виды осветительного оборудования.

10 простых схем установки освещения в студии

Фотограф, прежде всего, должен уметь правильно устанавливать и размещать осветительные приборы и пользоваться дополнительными приспособлениями. Работа с освещением в студии подразумевает применение различных схем. Если на открытом воздухе ситуация постоянно меняется и мастеру фотосъёмки приходится «ловить» свет, то в студии можно не спеша выставить освещение, сделать пробные снимки, затем перейти на другую схему, затем на третью.

Схема 1

При таком размещении используется три источника освещения. Прибор рисующего света располагается спереди и слева от модели под углом в 45°. Световой поток направлен не на объект фотосъёмки, а на зонт с серебристым покрытием, поэтому объект съёмки освещён отражённым светом. Два стрипбокса располагаются позади модели, так же под углом 45°. Между задником и стрипбоксами размещаются две панели белого цвета. Отражённый контровый свет делает объект фотосъёмки более объёмным, при этом фон освещается только рисующим светильником. Освещение задника можно регулировать, изменяя вертикальное положение основного софита с зонтом.

Схема 2

Когда необходимо подчеркнуть изысканную и яркую одежду модели в фотостудии используется другая схема. Здесь нужно максимально высветить фон. Для этого на задник под углом направляется свет от двух рефлекторов. Чтобы избежать засветки модели, между ней и светильниками устанавливаются белые панели. Дополнительно осветить предмет съёмки можно с помощью зонта, который располагается спереди и немного левее модели. Такое расположение обеспечивает высокий контраст с хорошей проработкой мелких деталей.

Схема 3

Для съёмки в фотостудии модели в полный рост используется простая схема из одного светильника. Это ростовой октобокс формата 30 Х 180 см. Его можно разместить с любой стороны от модели. Сам фон при этом подсвечивается слабо и на снимке выглядит тёмно-серым.

Схема 4

Здесь также используется только один световой прибор. Это октобокс или софит восьмиугольной формы. Он даёт мягкое и равномерное освещение, поэтому часто используется в фотостудии при съёмке портретов. Осветительный прибор располагается перед фотомоделью, справа от фотографа. По бокам установлены две большие белые панели, которые заполняют светом всё поле кадра.

Схема 5

Схема с выделением фона состоит из двух моноблоков. Слева и сзади модели размещается стрипбокс, направленный на объект съёмки под углом приблизительно 45°. Между ним и задником ставится белая панель отсекающая свет от фона. Задник подсвечивается рефлектором с панелью в виде сот. Это позволяет создать на заднике градиент из светлого пятна. При создании оригинальных композиций в рефлектор можно устанавливать цветные фильтры.

Схема 6

Простая схема из одного рефлектора позволяет в студии создать световой акцент на модели за счёт отражения. Софтбокс размещается сзади и справа от модели. Свет направлен на задник. По бокам модели ставятся две большие белые пластины. Они обеспечивают мягкую проработку деталей.

Схема 7

При съёмке в фотостудии часто возникает ситуация, когда нужно сфотографировать модель в полный рост. Эта задача требует равномерного освещения всей фотомодели в вертикальной плоскости. Для правильного направления светового потока применяются два ростовых стрипбокса. Рисующий источник расположен спереди и слева от модели под углом в 45°, стрипбокс установлен сзади и справа. Чтобы избежать излишнего переотражения, по бокам модели ставятся две светопоглощающие панели чёрного цвета.

Схема 8

Если акцент на фотографии должен создавать контровой свет, то в фотостудии для освещения используется следующее размещение. Рисующий софтбокс располагается слева и спереди от модели. Главную роль здесь играет источник встречного света. Он размещается сзади модели на такой высоте, чтобы высветить красивую причёску. Чтобы немного приглушить фон справа и сзади модели ставится белый экран.

Схема 9

Здесь используется один источник, а объект съёмки освещается отражённым светом. Рисующий софтбокс располагается спереди и справа от модели рядом с фотографом. Поток ориентирован на зонт с серебристым покрытием. Параболический зонт установлен на треноге, на высоте человеческого роста и световой поток направлен вниз.

Схема 10

При таком размещении роль источника рисующего света играет портретная тарелка. Чтобы световой поток получился более узким, на неё установлена решётка. По бокам модели установлены поглощающие панели чёрного цвета. Фон подсвечивается не очень мощным рефлектором, который располагается сзади модели и под углом к заднику. Такое расположение создаёт резкие и чёткие тени. Уровень освещения задника можно менять, получая все оттенки серого цвета.

Сложные схемы

При работе в фотостудии могут применяться сложные схемы, где используется несколько источников света. «Paramount» или гламурный свет организуется с помощью пяти световых приборов. Это мягкое освещение, позволяет показать кожу лица в идеальном виде. Софтбокс рисующего света установлен немного выше уровня глаз фотомодели. Заполняющий свет находится там же, но ниже рисующего источника. Сзади модели располагается контровое освещение. Два софита расположенные сзади модели, работают на задник под углом 30-45⁰.

Схема «Петля» при съёмке в студии считается одной из самых интересных. Освещение формирует изящные тени на щеке модели, обращённой к рисующему свету. Основной софит устанавливается ниже, чем в «Paramount» и сдвинут ближе к фону. Источник заполняющего света размещается на уровне фотокамеры, немного выше рисующего. Сзади модели устанавливается слабый контровый свет, а световые потоки от двух рефлекторов перекрещивается на заднике.

Ещё одной интересной схемой установки освещения в студии является схема Рембрандта. Она характеризуется наличием светлого пятна на затемнённой части лица. Художник добивался этого интересного светового эффекта, пробив отверстие в крыше своей фотостудии. Этого можно легко добиться, применив в студии современные осветительные приборы. Основной свет устанавливается под углом 45° к предмету съёмки, на небольшом расстоянии. Прямые лучи не должны попасть на фон, поэтому между софитом и задником ставится чёрная пластина. С противоположной стороны лица под углом ставится белый отражатель. Размеры светлого пятна на затенённой стороне лица можно изменять высотой рисующего источника и отражателя.

Начиная работать в студии нужно по возможности перепробовать все схемы освещения. Это позволит на практике увидеть результат различных световых решений. Опытные фотографы в студии создают собственные схемы установки источников света. Интересные результаты получаются при использовании только одного софита и нескольких отражателей. С помощью зонта можно направить световой поток в любой участок объекта съёмки. Это позволит выделить доминанту и затенить второстепенные детали.

Просто о студийной съемке. Настройка фотоаппарата и вспышек в фотостудии. Часть 2

Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.

Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом. Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы. Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.

В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.

Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.

Звуковое подтверждение готовности к работе.

После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.

Сброс заряда при снижении мощности.

Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.

Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.

А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.

У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.

Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.

Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.

На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами как запускать студийные вспышки накамерной TTL-ной — читайте здесь.

Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.

1. Регулятор яркости
2. Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
3. Включение / выключение пилотного света
4. Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
5. Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
6. Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
7. Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.

А почему у меня…

Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.

Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.

Узнайте, как настроить студийное освещение за 15 минут

Вы считаете студийное освещение устрашающим? Понятно. Когда у меня появился первый набор фонарей, я полчаса поиграл с ними. Напуганный и сбитый с толку, я запихнул его обратно в коробку, где он пролежал полгода.

Не волнуйтесь, справиться с экспозицией с помощью студийного стробоскопа просто; на самом деле это, вероятно, один из самых простых наборов фотографических навыков. Следуя этому руководству, вы можете перейти от неопытного студийного освещения к получению правильной экспозиции на первом кадре без помощи дорогих и ненужных экспонометров.Это не ускоренный курс сложных теорий и физики; Наша цель — как можно быстрее научить вас использовать стробоскопы и создавать фотографии. Вы можете вернуться к теориям, когда вам будет удобно. Я твердо верю в то, что легче узнать «почему», когда вы уже выяснили, как.

Подготовка

Прежде чем мы начнем, вам нужно сделать несколько подготовительных действий:

1. Установите студийный стробоскоп на подставку , установите его на полную мощность и убедитесь, что он работает.
2. Вы должны знать, как подключить стробоскоп к камере и заставить его срабатывать с помощью удаленного триггера, кабеля синхронизации с ПК, подключенного к встроенной в камеру вспышки или с помощью встроенной в камеру системы. Если вам нужна помощь, обратитесь к руководству.
3. Имейте под рукой руководство по эксплуатации вашего стробоскопа.
4. Настройки: Установите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125 секунды и ISO на 100. (Если у вас старая модель или пленочная камера, то значение по умолчанию — 1/60 секунды. второй.)
5. Имейте под рукой калькулятор , чтобы упростить задачу.
6. Наконец, я рекомендую вам, , начать думать о точках, , о которых я расскажу в следующем разделе.

Мыслить полностью

Большинство наших современных фотоаппаратов способны устанавливать диафрагму с шагом 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для точной настройки экспозиции в большинстве ситуаций; тем не менее, для целей этого упражнения гораздо легче пока их проигнорировать и сосредоточиться на значениях точки полного стопа, как показано в таблице ниже.

Как найти свой путеводитель

Следующим шагом будет пролистать руководство по эксплуатации вашего стробоскопа и найти, где указано ведущее число (также проверьте, указано ли ведущее число в футах или метрах; это очень важно). Это магическое число — довольно сложная вещь, основанная на ломающем голову законе обратных квадратов. Как и было обещано, вам пока не нужно знать, почему это работает; вам нужно только знать, как его использовать на данном этапе.

Есть два основных способа использования ведущего числа, которые будут вам полезны.Вы можете выбрать диафрагму в зависимости от желаемого результата вашей фотографии и рассчитать, где разместить стробоскоп, или вы можете разместить стробоскоп для желаемого светового эффекта и рассчитать правильную диафрагму.

Расчет диафрагмы

Для некоторых световых эффектов требуется, чтобы стробоскопы находились в определенных положениях и на расстоянии от объекта и других стробоскопов. В других случаях стробоскоп может находиться в фиксированном положении и не может быть перемещен.

В этих случаях для расчета диафрагмы для правильной экспозиции все, что вам нужно сделать, — это измерить расстояние между источником света и объектом в футах или метрах (в зависимости от того, какое ведущее число указано как).Теперь разделите ваше ведущее число на это расстояние. Например, ведущее число 66 на расстоянии 6 футов между вашим объектом и источником света даст: 66, разделенное на 6, и результат 11. Ваш ответ — ваша диафрагма для правильной экспозиции: f / 11.

Большинство ведущих чисел никогда не делятся так равномерно на точки. Например, если вы получаете результат примерно с диафрагмой f / 9,2, просто округлите его до ближайшей точки, и мы скоро научимся точно настраивать экспозицию.

Расчет расстояния стробоскопа

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, возможно, для творческого эффекта просто разделите ведущее число на желаемую диафрагму. Моя тенденция для студийных портретов — f / 8, поэтому, если вы разделите наш предыдущий пример с 66 на 8 (66/8), вы получите 8,25. Чтобы получить правильную экспозицию для этой настройки, вы просто разместите источник света на расстоянии 8,25 фута от объекта. Это действительно так просто.

Одно предостережение: если у вас есть мощный стробоскоп в небольшом помещении, вы не сможете настроить камеру на что-то нелепое, например, f / 64.Если ваша выходная мощность слишком высока, просто уменьшите мощность строба наполовину и разделите ведущее число на два.

Точная настройка экспозиции без изменения настроек

Как вы узнали, есть случаи, когда вы хотите, чтобы ваша диафрагма оставалась постоянной. Вы также не хотите так сильно возиться с настройками мощности на вашем стробоскопе, чтобы они полностью изменили ваше ведущее число и лишили вас возможности легко рассчитать экспозицию. Тем не менее, объекты движутся, или вы можете захотеть переэкспонировать или недоэкспонировать изображение для творческого эффекта.Способ сделать это очень просто.

Чтобы недоэкспонировать или уменьшить количество света, падающего на объект, отодвиньте стробоскоп подальше. Если ваш источник света находится действительно близко к объекту и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 ступени света (меньшее диафрагменное число). Если ваш источник находится дальше от объекта, и вы отодвинете его на один фут назад, вы потеряете меньше света. Это вызвано Законом обратных квадратов, который гласит: В физике закон обратных квадратов — это любой физический закон, утверждающий, что указанная физическая величина или интенсивность обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника этой физической величины.(и ссылку на определение вики). Просто знайте, что ближе к объекту вы теряете больше света, когда отдаляетесь, чем если бы свет был расположен дальше от объекта в начале.

Вот почему я также просил вас думать о точных остановках, а не дробных шагах. Перемещение стробоскопа или модели на один или два фута гораздо легче судить на лету, чем потребовалось бы четыре дюйма (10 см), составляющих треть шага приращения.

Примечания к модификаторам

Наиболее распространенные модификаторы в студийной фотографии влияют на выход строба с точки зрения экспозиции.Вам может потребоваться увеличить или уменьшить диафрагму или расстояние до источника света, в зависимости от того, какой модификатор вы выберете.

Софтбоксы и белые или полупрозрачные зонтики, которые производят более мягкий и рассеянный свет, уменьшают количество света, падающего на объект. Чтобы бороться с этим, выберите большую диафрагму (меньшее диафрагменное число) или переместите источник света ближе к объекту.

Косметическая посуда, серебряные зонтики и отражатели, которые производят более жесткий и четкий свет, увеличивают количество света, падающего на объект, требуя выбора меньшей диафрагмы (большее f / число) или перемещения источника света подальше от объекта. ваш предмет.

Если вы решите изменить диафрагму в этих ситуациях, не стесняйтесь возвращаться к шагу 1/3 ступени. Модификатор редко изменяет выходной сигнал строба на точку.

Вы быстро узнаете, как ваши модификаторы влияют на выход ваших стробоскопов, и в течение нескольких сеансов вы обнаружите, что автоматически компенсируете их, не задумываясь об этом.

Применение на практике

Я организовал сеанс быстрой портретной съемки, чтобы продемонстрировать, как использовать эти техники.Джемма любезно вызвалась выполнить задание.

Единственной подготовкой была установка бумажного фона и установка стробоскопа на тарелку красоты. После того, как она прибыла, я попросил Джемму встать в двух футах от фона и поместил источник света прямо перед ней и как можно выше, направив тарелку красоты вниз, на ее лицо.

Все, что требовалось для начала съемки, — это правильная диафрагма. Используемый мной Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил, как далеко находится источник света; что было 7.5 футов. Разделив 76 на 7,5, получим 10,133. Поскольку я использовал серебряную косметичку, мы знаем, что мне нужно уменьшить диафрагму, чтобы получить точную экспозицию, поэтому я установил камеру на f / 11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые вычисления дали мне правильную экспозицию, и мне потребовалось меньше минуты, чтобы добраться до нее.

На этом изображении вы можете видеть, что от первого кадра до последнего экспозиция оставалась постоянной, что давало мне возможность сосредоточиться на других аспектах изображения.

Наконец, здесь вы можете увидеть конечный результат.

Я надеюсь, что вы все еще со мной, и что я убедил вас, что студийные стробоскопы — нечего бояться. После небольшой практики методы, описанные в этой статье, быстро станут вашей второй натурой, позволяя вам меньше концентрироваться на технических деталях воздействия и больше на эстетических переменных, таких как композиция и установление взаимопонимания с клиентом или моделью. Как и в большинстве случаев, главное — практика.Захватите друга, домашнее животное или даже вазу с фруктами и проходите через весь процесс снова и снова, пока расчет правильной экспозиции не станет рефлексом, и вы обнаружите, что тратите больше времени и энергии на творческие процессы, а не на технические. .

Изучение всех основ студийного освещения в фотографии

Вы когда-нибудь боролись с плохим освещением, приводящим к темным и зернистым фотографиям? Вы не первый, кто с этим справляется, и не последний.К счастью, есть несколько способов улучшить ситуацию.

Какой свет используется в фотографии?

В фотографии есть два основных типа света: естественный и искусственный. Мой личный фаворит естественен, но он не обязательно должен быть вашим! Моя неприязнь к искусственному свету возникла из-за плохого понимания того, как работают световые установки, и разочарования в моих первоначальных экспериментах со вспышкой.

Даже после того, как я много узнал о вспышках в классе Коула, я все равно предпочитаю естественный.Однако бывают случаи, когда использование вспышки спасает меня от предоставления клиентам плохих фотографий, так что это определенно стоит инвестировать в этот навык, чтобы начать работу.

Вы хотите пройти курс с закулисным видео, показывающим, как использовать вспышку? Вы можете подписаться на членство здесь!

Насколько важно студийное освещение в фотографии?

Я бы сказал, что студийное освещение — самый важный аспект фотографии. Если клиент не может видеть то, что находится на его фотографии, то неважно, насколько хороша композиция или насколько резким является фото, он отклонит вашу работу.

Вам не нужна новейшая модель камеры, чтобы получать фантастические фотографии, но вам нужно понимать, в чем заключаются ограничения вашей камеры, чтобы вы могли их обойти. Если ваша старая модель фотоаппарата плохо справляется с ситуациями со слабым освещением, запланируйте фотосессию на яркое дневное время.

Даже фотографии, сделанные в светлое время суток, могут получиться плохо, если вы не используете правильные настройки камеры. То, что новые фотографы иногда называют плохим освещением, на самом деле является проблемами с выдержкой.Потратьте время, чтобы узнать, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, чтобы получить правильно экспонированные фотографии.

После того, как вы установите настройки экспозиции, изучите, как доступный свет взаимодействует с вашим объектом. У вас появляются тени вокруг глаз клиента? Есть ли яркие пятна света, падающие только на определенные части лица вашего объекта?

Здесь вам нужно выяснить, откуда исходит ваш свет, и соответственно переместить вашего клиента.

Какой свет лучше всего подходит для фотосъемки?

Лучшее естественное освещение — это мягкий свет в течение золотого часа! Золотой час наступает, когда солнце встает или садится.Часто свет имеет легкий оранжевый, розовый или золотисто-желтый оттенок, что очень хорошо подходит для ваших снимков.

Свет золотого часа также рассеивается, что намного лучше освещает лицо вашего клиента, чем направленный свет в остальное время дня. Если клиенты не могут встретиться с вами в золотой час, то лучше всего выбрать место в тени. В золотой час солнце находится под низким углом, что дает вам больше свободы при выборе места для съемки на открытом воздухе.

Можно стрелять в открытом поле или на берегу озера.Когда дело доходит до лучшего искусственного освещения для фотосъемки, нет однозначного ответа — это полностью зависит от ваших предпочтений!

Какие бывают типы внутреннего студийного освещения?

Прежде всего, я объясню некоторые распространенные типы используемого осветительного оборудования и для чего оно используется. В следующем разделе я буду исследовать некоторые методы освещения в фотостудии. Комплекты студийного освещения могут быть настолько сложными или простыми, насколько вам нравится. Каждый комплект непрерывного освещения можно использовать для освещения определенной части объекта, создавая различные эффекты.

Чтобы внести ясность, многие успешные малые бизнес-фотостудии включают только один или два светильника или световую стойку вместо комплекта постоянного освещения! Так что, если у вас нет много денег, я бы не рекомендовал покупать все эти осветительные приборы или осветительный комплект, который идет со всем.

Свет в студии будет либо непрерывным (всегда освещая ваш объект), либо стробоскопическим (когда он выключается при нажатии кнопки).

Многие источники света оснащены рассеивателем, чтобы смягчить эффект на объект. Диффузорами могут быть софтбоксы, октобоксы, стрипбоксы и зонтики. Рассматривая комплекты освещения, обратите внимание, какие типы предметов они включают.

Другие устройства будут ограничивать направление света, чтобы не попадать в камеру в неправильном месте.

Ключевой светильник

Если бы вы могли использовать только один источник искусственного света, вы бы захотели получить ключевой свет. Даже при установке нескольких источников света это «основной».Ключевой свет делает большую часть или всю работу по непрерывному освещению лица вашего объекта. Любые другие используемые источники света будут дополнять работу, выполняемую основным светом. Этот свет чаще всего помещают сбоку и направляют прямо на объект.

Заполняющий свет

Этот свет используется вместе с ключевым светом. Заполняющий свет осветляет тени, отбрасываемые ключевым светом на объект. Заполняющий свет может быть таким же ярким, как и основной, но обычно вам нужно, чтобы на лице вашего объекта было немного тени, чтобы показать какое-то измерение в вашем снимке.

Светильник для волос / Разделительный светильник / Кикер

Эти источники света имеют разные названия в зависимости от того, является ли ваш объект человеком или объектом, но они служат для одной и той же цели. Этот свет должен падать только на небольшую часть объекта, например, на волосы. Луч света узкий, чтобы не попасть на большую часть объекта.

Конечно, чем ближе свет волос к объекту, тем более узкий свет. Так что переместите свет подальше от объекта, если хотите, чтобы он попал в немного большую область.Этот свет должен быть установлен на такой же высоте или выше, чем ваш основной источник света. Этот свет предназначен для того, чтобы помочь вашему объекту выделиться на фоне и потенциально привлечь внимание к определенной части изображения.

Фоновый свет

При таком большом количестве источников света на ваших объектах иногда ваш фон может получиться слишком темным. Здесь пригодится фоновый свет. Фоновое освещение также может помочь устранить тени, отбрасываемые объектом на фон. Этот свет чаще всего тусклее или равен мощности основного света.

Вспышка, устанавливаемая на камеру

Хорошо, значит, установленная на камеру вспышка не обязательно является студийным непрерывным освещением, хотя я уверен, что некоторые фотографы могут использовать ее в своих студиях. Вспышка действительно относится к категории искусственного освещения, поэтому я расскажу о ней как об одном из вариантов освещения. Удобство вспышки, устанавливаемой на камеру, заключается в том, что она намного мобильнее, чем громоздкие стойки для освещения.

Это означает, что вы можете быстро и незаметно передвигаться в толпе на концертах, свадебных приемах и церемониях.Вы также можете быстро и легко изменить направление срабатывания вспышки.

Вспышку можно отразить от потолка, чтобы рассеять свет до того, как он попадет на объект. Когда потолок настолько высок, что свет не отражается обратно вниз, можно использовать рассеиватель вспышки, чтобы смягчить эффект.

Рассеиватели для вспышек не только смягчают свет, они бывают самых разных форм и форм, от мини-софтбоксов до полупрозрачных пластиковых куполов и отражающих плоских карт.

Вспышка также часто используется на открытом воздухе в качестве заполняющего света с достаточно низкой мощностью, чтобы осветлять только тени, не подавляя ваши потрясающие изображения.

Какие бывают техники освещения?

Теперь, когда вы знаете, что делают разные источники света и на что обращать внимание в осветительных комплектах, мы можем поговорить о том, как их разместить, чтобы добиться определенного вида. Некоторые из этих техник освещения драматичны, а другие — мягки. Нет никаких правил, определяющих, в каких ситуациях вы можете или не можете их использовать, однако в некоторых отраслях промышленности одни методы освещения используются чаще, чем другие.

Сплит-свет

Поместите источник света под углом 90 градусов к лицу объекта съемки.Одна сторона лица будет освещена, а другая — в темной тени. Линия тени будет спускаться вертикально вниз по лицу вашего объекта, создавая очень драматичный портрет.

Рембрандт Освещение

Разместите объект на расстоянии чуть более 90 градусов от источника света. Ваш источник света также будет немного на высоте головы вашего объекта. Одна сторона лица все еще будет в тени, но один треугольник света должен падать на щеку, не шире глаза и не длиннее носа.

Тени, отбрасываемые этим типом света, помогают круглым лицам выглядеть стройнее. Эта световая техника названа в честь художника Рембрандта, потому что он использовал этот тип света на многих своих предметах.

Контурное освещение

Разместите источник света под углом 30-45 градусов к задней части объекта. Отражатель размещается на противоположной стороне объекта, обращенной к свету, чтобы отражать свет обратно на лицо объекта.

Когда источник света расположен немного выше уровня глаз, он дает легкий контурный вид лицу вашего объекта. Этот тип света очень нравится большинству людей , поэтому его часто используют в портретной работе.

Бабочка Освещение

Поместите источник света непосредственно за камерой и над ней, направляя его прямо на объект, обращенный к головке камеры. Этот источник света отбрасывает тень в форме крыла бабочки прямо под носом объекта. .

Если источник света расположен достаточно высоко с помощью осветительных стоек, на щеках объектов с выступающими скулами могут появиться тени.

Широкое / короткое освещение

Это не совсем метод, который более или менее используется для описания того, какая часть лица находится на свету. Когда лицо вашего объекта съемки слегка повернуто в одном направлении, ваш свет будет широким, если он освещает сторону лица, ближайшую к камере.

В качестве альтернативы, если сторона лица, ближайшая к камере, частично находится в тени, ваш свет классифицируется как короткий.

У вас есть опыт работы с какой-либо из этих техник фотоосвещения? Какой из них вам больше всего нравится использовать и при каких обстоятельствах?

Самое прекрасное в фотографии — это то, что свет настолько разнообразен, и он может дать нам такой разнообразный вид с нашими объектами ! Эти знания полезны даже для таких фотографов, как я, при естественном освещении, поскольку они могут помочь вам оставаться в бизнесе в медленный зимний сезон.

8 вариантов, которые следует учитывать при создании комплекта студийного освещения

Многие фотографы любят работать с доступным светом или «дневным светом». Дневной свет в нужное время суток и при правильных условиях может обеспечить прекрасное освещение. Однако им можно управлять только до определенной точки. Фотографам часто нужен полный контроль над формированием света. Это приводит к съемке в студийной среде со студийным осветительным комплектом.

При использовании установки на 2 моноблока.

Модель: Барон Джексон

Первое, что нужно решить при приобретении студийного освещения, — это то, сколько источников света вам нужно.Это определяется тем, как вы хотите осветить объект и фон. Для более драматичного освещения вы можете обойтись установкой с одним источником света, используя складной отражатель для отражения света от основного источника света для заполнения теней.

Установка с одним светом.

Модель: Тара Вирада

Установка с двумя источниками света — действительно хорошая отправная точка, потому что один источник света будет служить ключевым источником света, а второй источник света можно использовать по-разному, например, заполняющий свет, фоновый свет или крайний свет.

Установка с двумя источниками света, использующая передний ключевой фонарь и задний габаритный фонарь.

Модель: Xavier Lujan

На изображении ниже я использовал настройку из трех источников света: один фоновый свет и два источника света с каждой стороны позади моего объекта.

Установка из трех источников света.

Модель: Селеста Смит

Идея состоит в том, чтобы начать с одного источника света и создать освещение. Чем больше источников света вы добавите, тем ярче будет ваше изображение, в зависимости от расположения и интенсивности.

Установка из четырех источников света.

Модель: Кэти Бьюэлл

Теперь, когда вы знаете, сколько источников света вам нужно, вот восемь источников света и аксессуаров, которые следует учитывать при покупке комплекта или создании собственного.

Фонари непрерывного действия

Лампы непрерывного действия бывают вольфрамовыми, люминесцентными или светодиодными и имеют несколько преимуществ, первое из которых — «WYSIWYG» («То, что видишь, то и получаешь»). Перемещая непрерывный свет вокруг объекта под разными углами и на разных расстояниях, фотограф может увидеть свет на объекте до того, как сделать снимок.Маленькие дети и младенцы, как правило, более расслаблены при постоянном освещении, чем при внезапной яркой вспышке стробоскопа.

CRI

Важно понимать индекс цветопередачи (CRI) светильника при принятии решения, какой тип постоянного света купить. CRI — это мера способности источника света определять точные цвета, оттенки и оттенки кожи.

Индекс цветопередачи (CRI)

Чем выше число CRI, тем лучше качество света. При выборе постоянного света я бы не стал рассматривать что-либо меньшее, чем CRI 90.

Ниже приведены примеры непрерывного освещения.

Лампы накаливания

Вольфрамовые лампы, также известные как «горячие огни» из-за выделяемого тепла, могут создавать красивый теплый свет для портретов. Мне нравится софтбокс Light Lowel LC-44EX Rifa-Lite EX44, потому что он прост в использовании и включает в себя софтбокс. Другие отличные варианты:

Люминесцентные лампы

Флуоресцентные лампы — отличная альтернатива лампам накаливания, поскольку они более соответствуют дневному свету по рейтингу CRI и холоднее на ощупь.Ударный флуоресцентный 19-дюймовый кольцевой светильник создает изображение почти без теней при фотографировании человека на фоне стены или бесшовного фона — идеально подходит для небольших съемочных пространств, где вы не можете расположить объект достаточно далеко от фона. Другие популярные варианты:

Светодиодные фонари

Светодиодные лампы

— это тоже холодные лампы, которые более компактны, чем лампы накаливания или люминесцентные лампы. Новые светодиодные фонари имеют регулировку цветовой температуры и интенсивности. Мой любимый светодиодный светильник — это светодиодный светильник переменного цвета Fiilex P360EX.Они портативны и имеют диапазон непрерывной настройки 3000-5600 тыс. Цветов. Другие отличные варианты:

Вспышки вспышки

Вспышки Speedlight

— хороший вариант для фотографов, которые работают в студии и вне ее, поскольку они представляют собой небольшие портативные источники света, которые можно использовать где угодно. Если вы не приобретете аккумуляторную батарею, одним из недостатков использования вспышек будет то, что они сгорают от батареек AA. Перезаряжаемые батареи могут сэкономить вам деньги. Некоторые вспышки управляются оптическим сигналом (только «линия прямой видимости») или радиочастотными триггерами.

У меня есть вспышка Nikon SB-700 AF Speedlight, которая обеспечивает беспроводную оптическую передачу TTL. Для вспышки Canon Speedlite 600EX II-RT, для которой требуется передатчик ST-E3 Speedlite, предусмотрены варианты оптической и радиопередачи со временем перезарядки 0,1–5,5 секунды. Недорогим конкурентом является комплект вспышки Nissin Di700A Flash Kit, который включает в себя вспышку и передатчик в версиях камер Nikon, Canon, Fujifilm, Sony , ​​ и Micro Four Thirds.

Моноблоки

Моноблоки — это автономные источники света-вспышки, в головке которых находятся лампа и источник питания.Одним из преимуществ использования моноблока является то, что многие из них имеют быстрое время перезарядки, что важно при съемке движущихся объектов, таких как дети или манекенщицы. Многочисленные модификаторы также можно использовать с моноблоками, предоставляя вам безграничные возможности формирования света.

Головка вспышки Elinchrom ELC Pro HD 500

Я использовал комплект для определения местоположения с двумя источниками света Profoto B1 500 Air с батарейным питанием более одного раза. Мне нравится этот комплект с двумя источниками света, потому что он питается от аккумулятора и включает в себя дополнительную батарею для каждой головы, а также удобный рюкзак для всего этого.Другие моноблоки, на которые стоит обратить внимание:

Блоки питания

Системы блока питания

оснащены индикаторами, которые необходимо подключать к блоку батарей. Это отличный вариант для съемки на локации и в студии, потому что вам не нужна розетка. Вы можете использовать одну батарею для питания более чем одного источника света и контролировать уровень мощности всех подключенных источников света в одном месте, что может сэкономить вам много хлопот, когда ваши фонари расположены в труднодоступных местах.

Головной комплект Dynalite MK4-1222V RoadMax 400 Вт / с, 2 шт.

Мне нравится комплект головок Dynalite MK4-2302V RoadMax 400 Вт / с 2 Pack 3 (120 В), потому что он имеет соответствующую цену и включает в себя два аккумуляторных блока, три лампы, два зонта и футляр. Комплект для определения местоположения Profoto B2 250 Air TTL также является отличным вариантом, поскольку он легкий, имеет короткое время перезарядки 0,03–1,35 секунды и работает в режиме TTL и высокоскоростной синхронизации. Другие отличные варианты:

Световые стойки

Штатив для осветительных приборов — это наиболее распространенный тип осветительных приборов.Обычно эти стойки изготавливаются из алюминия, они легкие и подходят для использования в студии и / или на выезде. C-стойки более прочные, но их нельзя использовать вне студии из-за их веса. Штанга также является отличным аксессуаром для направления источника света, например, света для волос, на объект.

Несколько надежных осветительных стендов, с которыми я работаю в своей студии:

Мешки с песком

Всегда располагайте фонарь над ножкой для фонаря и используйте мешки с песком на задних ножках, чтобы не допустить его падения и повреждения дорогостоящего освещения или травм на съемочной площадке.

Модификаторы

Складные отражатели — это складные осветительные приборы, которые используются для рассеивания, отражения или поглощения света от объекта. В основном они используются для заполнения теней, вызванных основным / ключевым источником света.

Слева направо: без отражателя и с серебряным отражателем.

Модель: Кэти Бьюэлл

Зонты доступны в белом или сквозном, серебряном и золотом вариантах.Сквозные зонтики служат рассеивателем для вашего источника света, но они также могут рассеивать свет. Одним из недостатков зонтов со сквозным отверстием является то, что свет труднее контролировать, потому что он разливается повсюду.

Изображение результата с использованием серебряного зонта.

Модель: Кэти Бьюэлл

Светоотражающие зонты, такие как серебряные или золотые, гораздо более контролируемы, они отражают свет изнутри зонта и отражают его обратно. Серебро добавляет зеркальные блики, а золото добавляет теплый оттенок.

Софтбоксы равномерно распределяют свет и могут быть размещены очень близко к объекту. Софтбоксы бывают самых разных форм и размеров, но многие фотографы предпочитают круглые софтбоксы, потому что они оставляют приятный круглый блик в глазах объекта.

Мне нравится интересный результат использования квадратного софтбокса.

Модель: Xavier Lujan

Однако квадратам, прямоугольникам и полосам тоже есть место. Для универсальных софтбоксов обычно требуется приспособление для крепления к вашей марке света, которое вам может потребоваться приобрести отдельно.

Уэсткотт Аполлон Сфера

Westcott 43 «Apollo Orb — один из самых удобных софтбоксов, потому что он открывается как зонт, и для этого нужно только прикрепить перегородку и крышку диффузора.

люксметры

Важно точное экспонирование. В одном и том же сценарии освещения каждый оттенок или цвет отражает разное количество света, и именно здесь экспонометр становится удобным.

Мой Sekonic L-358 Flash Master рядом со своей новой моделью Sekonic Litemaster Pro L-478DR

Большинство портативных люксметров имеют три возможности измерения: падающий, отраженный и вспышки.Если вы снимаете видео, измеритель цветовой температуры, такой как спектрометр Sekonic C-700-U SpectroMaster, станет отличным инструментом. Ищете процентное соотношение источников вашего воздействия (окружающее, светодиодное, флуоресцентное и / или вольфрамовое освещение по сравнению с освещением вспышкой)? Известно, что Sekonic Litemaster Pro L-478DR обладает этой функцией. Для фотографа, которому нужен измеритель, чтобы иметь возможность активировать свой стробоскоп «по беспроводной сети», счетчик света Sekonic Speedmaster L-858DRU будет отвечать всем требованиям.

Собираем все вместе

Существует несколько направлений студийного освещения, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки.Определите выбранный вами объект и местоположение, чтобы вы могли определить свои потребности в типе, количестве и времени перезарядки света. Подумайте об общем настроении, к которому вы стремитесь, потому что драматическое освещение требует меньше мощности, чем работа в высоком ключе. Это также поможет вам определить, какие модификаторы могут подойти вам лучше всего. Наконец, рассмотрите свой бюджет. Эти знания помогут вам решить, какое студийное освещение лучше всего подходит для вас.

У вас есть вопросы о первоначальной настройке студийного освещения или о том, как изменить существующую студию? Дайте нам знать в комментариях ниже!

8 настроек портретного освещения, которые должен знать каждый фотограф

Ключ к отличной портретной фотографии — понимание портретного освещения.Это верно как для естественного / окружающего света, так и для искусственного освещения. В этом посте мы познакомим вас с основами управления студийным освещением. Соотношение освещения, схемы освещения, углы обзора и положение лица — все это важные факторы при создании привлекательного портрета.

Вот несколько базовых настроек освещения и способы использования света и тени на лице объекта для создания различных образов. Для новичков в фотографии сначала начните с этого обзора портретной фотографии, а затем потренируйтесь в восьми положениях портретного освещения, указанных ниже.

Эти образцы / положения освещения и пояснения предназначены для начинающих, но также являются отличным напоминанием для опытных фотографов. Во всех этих положениях (за исключением краткой демонстрации соотношений освещения в конце) используется только один источник света (а иногда и отражатель), что делает их очень достижимыми с минимальным количеством оборудования.

Настройка портретного освещения 1: Освещение в виде бабочки

Освещение «бабочка» (также называемое освещением Paramount) названо в честь тени в форме бабочки, которая создается под носом.Поместите основной источник света над камерой и прямо за ней, слегка направив вниз на объект.

Для освещения бабочек поместите источник света перед объектом и направьте на него вниз. Чем круче угол, тем глубже тени.

Освещение «бабочка» создает тень под подбородком, носом и вокруг щек. Когда объект повернут под углом, под скулами могут появиться более выразительные тени. Чем выше вы расположите источник света позади себя и над объектом, тем длиннее тени будут попадать под нос и подбородок.Это лестно для большинства лиц.

Легко осветляйте тени от бабочек с помощью рефлектора или белого пенопласта, расположенного ниже подбородка объекта.

Настройка портретного освещения 2: контурное освещение

Кольцевое освещение создается за счет помещения источника света немного выше уровня глаз объекта и отклонения от оси 45º (плюс-минус). Это смещает тень от носа на одну сторону лица. Вместо тени в виде бабочки у вас получится небольшая петля.

Самый быстрый способ зациклить освещение — начать с освещения бабочки, но затем немного сместить положение источника света в сторону.На какой бы стороне ни был ваш свет, на противоположной стороне появится тень от носа.

Петлевое освещение иногда удлиняет лицо. Это льстит большинству людей, часто используется для хедшотов, и его можно использовать с любой стороны. Тень появляется на противоположной стороне от того места, где находится источник света. Размер тени зависит от положения источника света и от того, насколько нос блокирует этот свет. Конец носа отбрасывает тень в форме петли. Вы также увидите, как тень появляется на щеке напротив света.Контурное освещение похоже на освещение бабочки — оно находится чуть дальше в сторону.

Настройка портретного освещения 3: освещение Рембрандта

Названный в честь голландского художника, который использовал этот стиль в своих работах, освещение Рембрандта очень похоже на петлевое освещение. Однако в освещении Рембрандта теневой контур носа достаточно длинный, чтобы соединяться с тенью на щеке. Это улавливает треугольник света на щеке.

Положение источника света для Рембрандта очень похоже на положение источника света для петли.Здесь он расположен выше, немного дальше от оси и под немного более крутым углом. Освещение Рембрандта похоже на «экстремальное» петлевое освещение.

Чтобы получить это, начните с кругового освещения, но затем продолжайте располагать источник света вверх и в сторону, пока тень от носа и тени на щеках не соприкоснутся. Этот стиль освещения — капризный, резкий и артистичный. Для более мягкого вида заполните отражателем.

Настройка портретного освещения 4: раздельное (или боковое) освещение

Раздельное освещение (также называемое боковым освещением) — это форма освещения, при которой половина лица объекта освещена, а другая половина остается в тени.Это создает драматическое, уникальное ощущение и встречается не так часто, как другие позиции.

Разделенного освещения добиться очень легко: поместите источник света сбоку от модели. Если оставлять половину лица в темноте слишком эффектно, добавьте отражатель или белую пенопластовую панель, чтобы на эту сторону отражался небольшой свет.

Расположите основной свет сбоку от модели под углом 90 °. Вы можете оставить дальнюю сторону полностью в тени или использовать отраженный / заполняющий свет, чтобы показать больше деталей.

Даже если вы не хотите, чтобы на противоположной стороне лица отображалось много деталей, попробуйте использовать заливку для создания бликов в глазах.Имейте в виду, что такое освещение подчеркнет текстуру лица вашей модели. Раздельное освещение отлично подходит для очень капризных портретов и выглядит стильно, но не всегда лестно.

Настройка портретного освещения 5: профильное / периферийное освещение

Профильное освещение (также называемое рамочным освещением) иногда используется в спортивной портретной съемке, потому что оно имеет героический вид.

Есть 2 распространенных применения этого типа освещения. Для первого поместите источник света позади объекта. Это создает край света вокруг вашего объекта, придавая ему четкость и отделение от фона.Ваш объект будет в основном недоэкспонирован. Для этого метода требуется более одного источника света, если вам не нужен только контур.

По часовой стрелке сверху слева: • Один свет сзади создает эффект контура. • Залейте второй лампой по желанию. • Посмотрите на эту установку за кулисами. • Пример профильного освещения.

Для второго разместите объект под углом 90º, чтобы вы видели только его профиль. Поместите источник света перед их лицом (на разумном расстоянии и чуть выше уровня глаз, чтобы начать) или даже немного позади той стороны лица, которая находится подальше от камеры.Идея состоит в том, чтобы осветить только край их профиля.

Настройка портретного освещения 6: широкое освещение

Широкое освещение — это метод, который часто можно комбинировать с одним из приведенных выше шаблонов освещения для решения конкретных проблем.

Расположите объект так, чтобы та часть лица, на которую попадает больше всего света, находилась ближе всего к камере. Это означает, что ваш объект должен сидеть под небольшим углом от вас. Это очень удобно, если объект съемки носит очки, поскольку широкое освещение — это самый быстрый способ осветить кого-либо, удерживая очки за пределами угла отражения.По этой причине для школьных портретов и корпоративных хедшотов часто используется широкое освещение. Однако это также может сделать лицо шире, чем обычно.

Широкое освещение — отличный выбор для очков. Он не вызывает размышлений. Для этого осветите ту часть лица, которая находится ближе всего к камере (даже если она находится чуть ближе).

Настройка портретного освещения 7: короткое освещение

Короткое освещение противоположно широкому освещению. При коротком освещении наиболее освещенная часть лица также находится дальше всего от камеры.Ваш объект по-прежнему находится под углом по отношению к камере, но свет теперь находится на дальней стороне лица.

Короткое освещение, хотя в этом примере и нормально, иногда может вызывать отражение в очках в зависимости от точного угла. Это может быть сложнее из двух позиций. Для этого осветите самую дальнюю от камеры часть лица (даже если она находится немного дальше).

В зависимости от используемого угла короткое освещение позволяет создать четкость лица. Конечно, это не невозможно, но избежать бликов от очков при коротком освещении непросто.Короткое освещение может «истончить» лицо — что и хорошо, и плохо, в зависимости от того, какой образ вы собираетесь создать.

Настройка портретного освещения 8: Заполняющее освещение

С одним фонарем можно сделать многое. Однако вы должны решить, хотите ли вы также использовать заполняющий свет. Заполняющее освещение не обязательно должно исходить от другого источника света. Вместо того, чтобы добавлять второй источник света в качестве заливки, вы можете отразить свет от основного источника света от отражателя и использовать его в качестве заливки.

Чтобы эффективно использовать заполняющее освещение, полезно понять основы соотношений освещения.Чем больше соотношение между двумя источниками света, тем более выражен контраст между светлым и темным. Коэффициенты освещения могут очень быстро стать техническими для новичков. Просто поймите, что вы можете создавать динамические портреты с интересным контрастом и глубиной, используя ключевой свет на одном уровне яркости, а заполняющее освещение — на более низком уровне яркости. Это можно измерить двумя способами:

• С экспонометром. Если ваш экспонометр показывает f / 8, когда вы измеряете часть объекта, на которую попадает ключевой свет, а затем он показывает f / 5.6 со стороны, куда попадает заполняющий свет, значит, ваша тональность в два раза ярче, чем ваша заливка. Это потому, что от f / 5,6 до f / 8 разница в 1 ступень. Каждая ступень экспозиции — это вдвое больше света.
• С самими фарами («на глаз»). Менее точен, чем экспонометр, но подходит для новичков, которые хотят лучше понять освещение. Если ваша ключевая вспышка или стробоскоп на 1/2 мощности, а заполняющая вспышка или стробоскоп на 1/4 мощности, то у вас соотношение 2: 1.

Коэффициент освещения 1: 1 слева, коэффициент освещения 2: 1 справа.

Если ваш заполняющий свет настроен на ту же мощность, что и ваш основной свет, портрет будет плоским, а освещение — очень ровным. Иногда вам нужно это, но в большинстве случаев вам нужно немного определенности. Самый быстрый способ сделать это — создать контраст, позволив ключевому свету быть главной звездой, а заполняющий свет — просто второстепенным персонажем.

Терпение и практика для освещения портретов

Освещение для портретной фотографии требует практики.Найдите модель пациента и снимайте, пока не добьетесь желаемого результата. Не забывайте менять только одну вещь во время практики, чтобы не запутать себя. Не меняйте положение модели и положение источника света одновременно — начните с одного изменения и сделайте пробный снимок, прежде чем менять что-либо еще в вашей настройке. Чем больше вы будете практиковать эти схемы освещения, тем быстрее вы будете на пути к созданию потрясающих и уникальных портретов ваших объектов.

Теги: Портретная фотография Последнее изменение: 7 июля 2021 г.

Как получить идеальное освещение для видео

Давайте будем честными: новичкам может быть сложно научиться правильно освещать видео.

Если вы только начинаете заниматься видеопроизводством, освещение для видеосъемки может оказаться непростым делом. Есть большая разница в том, как наши глаза воспринимают свет по сравнению с объективом камеры.

Камерам

требуется НАМНОГО больше света для получения качественного изображения, чем вы можете себе представить. Кроме того, этот свет должен исходить в правильном направлении.

Если вы не вложили время или деньги в процесс освещения, пора начинать.

Сделайте себе ОГРОМНУЮ услугу и подготовьтесь и спланируйте должным образом.

Хорошая новость в том, что не нужно быть профессионалом, чтобы получить отличное освещение!

Мы проведем вас через процесс, который мы используем в TechSmith, чтобы получить идеальное освещение для всех ваших видео, независимо от вашего бюджета или опыта.

Вот что вы узнаете:

• Как получить отличное освещение веб-камеры
• Как подготовиться к видеосъемке
• Как выбрать тип освещения
• Как настроить трехточечное освещение
• Как выбрать цветовую температуру света
• Как исправить / избегать бликов

Бесплатный учебный курс по освещению!

Посмотрите этот БЕСПЛАТНЫЙ онлайн-курс от TechSmith Academy, чтобы узнать основы освещения вашего видео.

Посмотрите бесплатный курс!

Не для всех видеороликов требуется профессиональное освещение. Но дополнительная продукция может быть полезна. Вот несколько отличных советов и приемов, как получить идеальное освещение для видео.

Освещение веб-камеры

Настроить освещение для веб-камеры не должно быть сложно. Вот несколько советов:

1. Убедитесь, что у вас достаточно света. Если нет, добавьте! Мы обсудим различные типы освещения, которые вы можете приобрести позже в этом блоге.

2. Убедитесь, что ваше лицо равномерно освещено и на нем нет нежелательных теней. Для этого вам, возможно, придется отрегулировать положение или расположение источников света.

В качестве недорогого решения попробуйте снимать с окном за камерой и освещением лица. Использование естественного света — отличный вариант, если он доступен. Если нет, есть множество дешевых установок кольцевого освещения, которые будут работать нормально.

Для получения дополнительной информации об освещении веб-камеры посмотрите это замечательное видео:

Получите идеальную установку освещения для видео

Шаг 1:

Подготовка к съемке

Всегда полезно заранее осмотреть свое местоположение.Учитывайте естественный свет, проникающий через окна и отбрасывающий тени, и будьте осторожны, так как погода может быстро измениться и повлиять на ваше освещение. Этот прекрасный солнечный свет может исчезнуть в одно мгновение.

Даже если оно не исчезает навсегда, постоянно меняющийся свет, когда солнце уходит за облака и снова появляется, может нанести ущерб вашему освещению. Будьте готовы к любым изменениям или корректировкам, чтобы освещение оставалось постоянным.

Лучшая среда для съемки — это та, где вы максимально контролируете освещение.

Шаг 2. Выберите тип освещения

Видеосветка бюджетная

В конечном счете, если у вас есть потрясающее естественное освещение в месте съемки, это, безусловно, лучший (и самый дешевый) вариант. Однако, если у вас нет доступа к естественному свету или вы находите его особенно несовместимым с вашими целями съемки, есть множество других типов освещения на выбор.

Если вы выбираете естественный свет, убедитесь, что он равномерно освещает ваше лицо и не вызывает нежелательных теней.

В TechSmith есть ящик, полный дешевых зажимных фонарей. Эти фонари стоят около 10 долларов за штуку, они универсальны и могут быть установлены различными способами. К сожалению, отсутствие управления затемнением и рассеиванием может привести к резкой яркости.

Если вы выберете этот вариант, используйте лампочки одинаковой температуры и яркости в каждой лампе для обеспечения однородности.

Также следует помнить о нескольких типах освещения. Свет без фильтра известен как жесткий свет .Подумайте о разнице между лампой с голой колбой и лампой с абажуром. Без тени он ярче, но свет может быть резким и отбрасывать глубокие тени.

Diffusion помогает равномерно распределять свет, создавая мягкий свет , и его можно импровизировать даже при ограниченном бюджете. Поэтому при работе с фиксирующими светильниками мы настоятельно рекомендуем использовать какой-либо тип рассеивающего материала.

Вы можете купить диффузную бумагу и приклеить ее к светильникам или даже разрезать матовую занавеску для душа.Не стесняйтесь проявлять творческий подход!

Эти источники света также могут отражаться от поверхности, такой как стена, потолок или отражатель, для создания мягкого света, что значительно предпочтительнее, чем ослепление объекта и создание нелестного изображения.

Варианты освещения среднего уровня

Если ваш бюджет немного больше, вы можете купить специальные студийные светильники за 100-500 долларов со всем необходимым для их установки.

Недостатком таких комплектов освещения является то, что они обычно довольно большие и громоздкие.

Не у всех есть место, чтобы залить комнату гигантским светом. Отличный компактный вариант — Lumecube. Светильник достаточно мал, чтобы поместиться на вашем столе, но имеет более продвинутые функции, такие как регулируемая яркость и цветовая температура. Если вы записываете видео дома или за офисным столом, Lubecube — отличный способ получить сбалансированный свет без особых хлопот. Это тот свет, который я использую на своем столе каждый день.

Независимо от того, какие светильники вы используете, постарайтесь найти комплект с включенными осветительными стойками для упрощения настройки.Они также обычно обеспечивают более высокий общий световой поток. Эти фонари часто имеют несколько переключателей на задней панели для управления количеством горящих лампочек, предлагая больший уровень контроля над общей мощностью.

Высококачественные опции

В более высоком ценовом диапазоне вариантов комплектов видеоосвещения вы, вероятно, заплатите за один свет столько же, сколько за весь комплект среднего уровня.

В свою очередь, вы найдете гораздо больше необычных функций, таких как диммеры полного диапазона, беспроводное управление, возможность изменения цвета на лету, лучшую диффузию и более высокую производительность.

Перед покупкой этих фонарей рекомендуется взять их в аренду на месте или через Интернет и убедиться, что они соответствуют вашим потребностям, прежде чем полностью инвестировать в них.

Если вы планируете регулярно снимать высококачественное видео на камеру, это может стоить более высокой цены. Но если у вас нет особых требований к этим более привлекательным функциям, вкладывать деньги в такие дорогие светильники — пустая трата денег, когда что-то более дешевое будет работать так же хорошо для обычных съемок.

Шаг 3. Настройте 3-точечное освещение

Наиболее распространенная установка для освещения называется трехточечным освещением.Он состоит из ключевого света, заполняющего света и задней подсветки (иногда называемой «волосковым светом»).

Представьте, что ваш объект находится в центре часов, а камера — на шесть.

Ключевой индикатор расположен примерно в четвертом. Он должен быть самым ярким из трех и обеспечивать большую часть света вашему объекту.

Заполняющий свет составляет приблизительно восемь и устраняет тени, вызванные основным светом. Ваша заливка должна составлять примерно половину интенсивности вашей тональности, чтобы она по-прежнему устраняла тени, но не давала плоского снимка из-за слишком близкого совпадения заливки и ключевого света.

Подсветка , расположенная где-то между одним и двумя, отделяет объект от фона. Это создает глубину и предотвращает получение плоского снимка. Подсветка может быть жесткой (без рассеивания), так как она не создает видимых камерой теней на лице объекта.

Совет

Pro: смотрите на объект через объектив камеры. Таким образом, вы сможете видеть свое освещение так, как его видят ваши зрители. Такой взгляд может выявить проблемы, которые вы не могли увидеть собственными глазами.

Трехточечное освещение пригодится вам, если вы хотите снимать видеоролики на YouTube, демонстрационные видеоролики, вебинары и многое другое!

Трехточечное освещение пригодится вам, если вы хотите снимать видеоролики на YouTube, промо-ролики, вебинары и многое другое!

Авторство: https://www.youtube.com/watch?v=LX066IHgZEM

Шаг 4. Выберите цветовую температуру освещения

Не все источники света одинаковы. В зависимости от типа лампы свет на камере может казаться «холоднее» или «теплее».Человеческий глаз тоже замечает эту разницу.

Посмотрите, как выглядит кабинет врача (прохладный флуоресцентный свет) по сравнению с удобной гостиной. Более теплый свет обычно имеет более желтый цвет, более холодный свет имеет более белые или голубые тона.

Это понятие называется цветовой температурой, и ее можно измерить по шкале Кельвина (см. Изображение ниже).

Как мы уже говорили ранее, лучше не смешивать источники света с разной цветовой температурой. Я предлагаю найти лампы дневного света, которые составляют около 5000 К.

Для светодиодов полезно иметь возможность регулировать цвет по температуре, чтобы обеспечить равномерное окрашивание. Смешанные температуры могут привести к неправильному цветовому балансу, из-за чего кадры будут выглядеть неестественно.

Цветовая температура по шкале Кельвина

Шаг 5. Обратите внимание на блики

Блики на очках могут быть большой проблемой, особенно с приборами, которые имеют более жесткий и прямой свет.

Часто это можно исправить, подняв фары повыше на их стендах.Если у вас есть кто-то, кто может помочь, попросите его поднять свет, пока вы смотрите в видоискатель камеры, пока свет не перестанет быть виден в линзе очков.

Если поднять свет не помогает, попробуйте переместить ключ и заливку подальше, сохраняя при этом их относительно равными друг другу.

На изображении с трехточечным освещением выше ваш ключ будет ближе к 3:15, а ваша заливка будет 8:45.

Если объект снимает очки, это всегда хорошее последнее средство, но, конечно, не всегда вариант, особенно если он читает с телесуфлера.

Лучше всего подобрать объект съемки как можно лучше, прежде чем просить его изменить внешний вид по техническим причинам.

Следующие шаги

Изучив основы, не стесняйтесь экспериментировать с освещением, которое подходит вам. Если у вас не получится с первого раза, не расстраивайтесь! Как и многое другое, освещение требует практики для достижения стабильных результатов. Продолжайте, и вы станете экспертом в кратчайшие сроки!

Для более подробного видеообзора процесса освещения ознакомьтесь с этим курсом в TechSmith Academy.

Бесплатный курс освещения!

Наш БЕСПЛАТНЫЙ курс TechSmith Academy проведет вас через основы освещения вашего видео.

Посмотрите бесплатный курс!

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит осветить мое видео?

Вам не нужно тратить целое состояние, чтобы осветить видео, если вы этого не хотите. Есть множество недорогих или даже бесплатных вариантов, например, естественного освещения. Однако, если вы планируете часто снимать видео или вам нужно более высокое качество, вы можете потратить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Колбу какого цвета выбрать?

Это зависит от того, в какой атмосфере вы собираетесь. Синий «более прохладный» свет создаст ощущение кабинета врача, а красный «теплый» свет будет больше похож на уютную гостиную. Независимо от вашего выбора, важно никогда не смешивать цвета лампочек.

Как избежать бликов?

Блики — это не конец света. Но если вас это беспокоит, попробуйте увеличить свет на их стендах.

Могу ли я использовать кольцевую подсветку для видео?

Хотя кольцевые огни могут быть идеальными для видео с веб-камеры, мы не рекомендуем их для съемок, где объект находится дальше от камеры.

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в 2017 году и был обновлен для обеспечения точности и полноты.

Рабочий свет за 20 долларов против студийного освещения за 900 долларов: как оно подходит для фуд-фотографии?

Все мы знаем, насколько дорого стоит фототехника. К счастью, если вы только начинаете или плохой фотограф, вы можете выбрать множество недорогих и самостоятельных вариантов. Фуд-фотограф Скайлер Берт из We Eat Together предлагает простую установку освещения, которая обойдется вам менее чем в 30 долларов.Чтобы показать вам, насколько хорошо он работает, он сравнивает его со своим профессиональным светом за 900 долларов.

Чтобы создать простую схему освещения своими руками для фуд-фотографии, Скайлер использует дешевый рабочий свет и немного пергаментной бумаги. Вам также понадобится:

Установка

Чтобы создать эту схему освещения, Скайлер просто скрепил вместе куски пергаментной бумаги, чтобы создать рассеивающий материал, достаточно большой для его стола. Затем он использовал А-образные зажимы, чтобы прикрепить бумагу к удлинителю. Вы также можете использовать простыню или занавеску для душа, если она белая и рассеивает свет.

Затем Скайлер стилизовал еду, которую хотел сфотографировать, расположил свет и поместил перед ним пергаментную бумагу, чтобы добавить рассеивания. Когда вы создаете такую ​​установку, Скайлер указывает, что важно выключить все остальные источники света в комнате: в противном случае ваша фотография может выглядеть плоской или у вас будет другая цветовая температура в сцене. Кроме того, вы можете использовать черную пенопластовую сердцевину, чтобы блокировать свет, отражающийся от потолка и стен. Просто поместите его напротив основного света и над сценой.

О рабочих фарах следует помнить о двух вещах. Во-первых, они быстро нагреваются, поэтому не касайтесь металлических деталей. Во-вторых, они не сбалансированы при дневном свете, поэтому убедитесь, что настройки баланса белого верны.

Сравнение с профессиональным освещением

Когда Скайлер установил рабочий свет и пергаментную бумагу, он сделал снимок с помощью FujiFilm x-e2 и комплектного объектива 18-55 мм. Поскольку многие новички делают снимки с помощью китового объектива, он хотел сделать настройку подходящей для них.Он также сделал снимок с iPhone 6s, учитывая, что многие люди начинают со смартфонов.

Затем он воссоздал всю установку, но использовал то снаряжение, которым обычно стреляет. Он сфотографировал ту же сцену с помощью Canon 5Ds, объектива 50mm f / 1.2, Elinchrom Pro HD 500w Monolight и диффузора.

Вот результаты:

Хотя вы можете видеть некоторую разницу в качестве, вы не можете сказать, что фотография iPhone и освещение на ней плохие. Я думаю, что для осветительной установки стоимостью менее 30 долларов результаты впечатляют.Конечно, как говорит Скайлер, это не убедит его пойти и продать свое высококачественное фотооборудование. Тем не менее, для тех из вас, кто только начинает или у вас небольшой бюджет, я думаю, что это может быть отличным световым решением для начала.

Если вы хотите увидеть больше фотографий, обязательно загляните в блог Скайлера.

[Рабочий свет за 20 долларов против 900 долларов за студийный стробоскоп для съемки еды на БЮДЖЕТЕ! | Мы едим вместе]

Какие бывают типы студийных светильников? Как выбрать лучшую студийную настройку освещения — 2021

Моноблоки — это автономные стробоскопы, которые поставляются с подставкой и источником питания.

Моноблоки:

• Автономный . Стандартные стробоскопы требуют питания переменного тока, но моноблоки поставляются с автономным источником питания. Это делает их очень портативными и полезными как в студии, так и вне ее.
• Эффективен при освещении самых разных объектов . Моноблоки излучают очень мощный направленный свет и могут быть невероятно эффективными при освещении самых разных объектов. Моноблоки излучают мощный свет, сравнимый с более крупными стробоскопами, но при этом они не такие громоздкие и не требуют внешнего источника питания.
• Имейте в виду, что моноблочные лампы очень хрупкие и их легко сломать. Моноблоки также очень дороги по сравнению с более простыми типами света, такими как комплект постоянного освещения.

В дополнение к первому комплекту студийных светильников вы захотите приобрести такие аксессуары, как диффузоры, зонтики и осветительные стойки, а также убедитесь, что у вас есть запасные лампочки и батарейки.

Использование студийного освещения в сочетании со стандартной камерой DSLR — например, Canon, Nikon или Sony — позволит вам делать фотографии отличного качества и начать создавать профессиональное портфолио.