Режим av – Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования

Содержание

Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P»,  «Tv», «Av» и «M».

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.

Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.

Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:

  • Съёмка с проводкой — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.
  • Передача движения в кадре. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей, однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе. Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки.
    Я упомянул далеко не все ситуации, где важно передать движение. Можно добавить про съёмку салютов, фонтанов, прибоя, огня. С фонтанами обычно не делают слишком короткой выдержки, чтобы не было «хрустальной» неподвижной воды, однако иногда и такое бывает интересным.
  • Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире. Особенно это актуально при уличной фотографии. Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера — бац! — меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости — муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.
  • Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов. Тогда переходите на режим «M».

Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.

При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.

При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.

«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.

Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M»  боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.

Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.

Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.

Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.

Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».

С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.

В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.

В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).

В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.

В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.

Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.

Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.

www.takefoto.ru

Ответ на вопрос: на каком режиме лучше снимать: A (Av), S (Tv), P, M или полный автомат?

Как обычно начну с конца, т.е. с вывода. Пользоваться надо режимом A. Если интересно почему, читайте далее 🙂

Что же это за режимы такие: A, P, S, M и полный автомат?

В режиме полного автомата (еще его называют "зеленый" режим, т.к. он часто обозначается на камере зеленым прямоугольником) камера принимает ВСЕ решения за вас. Решает нужна ли вспышка (и если да, то на какой мощности), какую чувствительность ISO установить, какую диафрагму и выдержку (экспопару) выставить и многое другое. Этот режим безусловно хорош, если хочется сделать снимок ни о чем не задумываясь. По моему мнению, у человека без соответствующего опыта и знаний самые нормальные фотографии будут получаться именно на этом режиме. Еще в этом режиме часто блокируется значительная часть настроек, относящихся к съемке (режим работы автофокуса, Авто ISO и пр.)

Режимы A, P, S и M часто еще называются "творческими". Именно в этих режимах камера перестает решать за вас пользоваться ли вспышкой и у вас появляется возможность изменять кучу разных настроек.

Полностью ручной режим M. Тут надо сделать оговорку, это режим полностью ручного управления выдержкой и диафрагмой, а на экспозицию (яркость получаемого снимка) влияют еще чувствительность (ISO) и мощность вспышки. Если ISO может работать как в ручном режиме так и в автомате (это уже зависит от настроек вашей камеры), то мощность вспышки, как правило, будет подбираться автоматически (но тоже можно через меню установить мощность вспышки руками). Все это приведет к тому, что даже не смотря на то, что вы выставили "руками" выдержку и диафрагму - это еще не гарантирует полный контроль над экспозицией.

В режиме S (Tv по версии Canon) фотограф на прямую управляет выдержкой, а нужная экспозиция получается за счет регулирования диафрагмы (могут быть нюансы, связанные с режимом Авто ISO).

Режим A (Canon зовет его Av) предусматривает ручное управление диафрагмой. При этом для нужной экспозиции камера, как правило (опять же в процесс может вмешаться автомат ISO и мощности вспышки) "добирает" выдержкой. Т.е. вы зажали в два раза диафрагму, а выдержка сама удлинилась вдвое (например, вместо f/5.6 поставили f/8, при этом камера поставила выдержку 1/50 вместо 1/100).

В режиме P (Program) камера работает почти автоматически. Однако, этот режим отличается от полного автомата тем, что вспышку вы уже должны поднимать самостоятельно (если считаете нужным) и у вас появляется возможность сдвигать баланс между выдержкой и диафрагмой в нужную вам сторону. Тут нужно остановиться подробнее.

Итак, как же работает режим P (Program)?
Работает это так: в камере зашита специальная таблица (вернее, таблицы), по которой в зависимости от освещенности выбирается пара выдержка-диафрагма (т.е. если света стало в 4 раза меньше, камера вдвое сильнее откроет диафрагму и вдвое длиннее сделает выдержку), а пользователь по своему усмотрению может сдвигать этот баланс в любую сторону (насколько позволяет объектив и затвор):


Немного расскажу о приведенной таблице. В верхней части вы можете видеть ряд чисел от -5 до 22, это яркость сцены измеренная в EV (exposure value - величина экспозиции) - они указывают точку на графике по черным наклонным линиям. Голубые вертикальные линии - это ряд длительностей выдержки (от 30 секунд до 1/4000), голубые горизонтальные - ряд диафрагм (от 1.0 до 32). Красная линия - это как раз то, что будет выбирать камера в зависимости от освещенности. Теперь рассмотрим подробнее на примере. В Википедии есть статья с таблицей EV для разных условий съемки (извините, но только на английском), возьмем для примера объектив 24-85mm на 24mm и улицу в солнечный с небольшой облачностью день (Typical scene in hazy sunlight (soft shadows)) - это будет около 14 EV. Проследим черную наклонную линию от 14EV до красной линии. Получится точка f/8, 1/250. Это и будет экспозиция при данной освещенности и данном объективе на данном фокусном расстоянии. Пользователь может покрутить главный диск управления и тогда рабочая точка сместится по диагональной линии вверх и влево или вниз и вправо (например, вместо f/8 и 1/250 у нас получится f/4 и 1/1000).
На нижнем графики видно, что красная линия имеет два излома - это связано с тем, что пределы изменения диафрагмы не бесконечны и вы не сможете открыть диафрагму больше чем f/3.5 или закрыть ее больше чем f/22.
Также вы можете спросить, а почему же красная линия на верхнем графике проходит правее, чем на нижнем? Это связано с тем, что на 50mm фокусного расстояния вероятность "шевеленки" (смаза от дрожания рук) выше чем на 24mm и камера будет по возможности выбирать более короткие выдержки, при этом сильнее открывая диафрагму. Если использовать наш пример, то 14EV на объективе 50/1.4 приведет уже к другой экспопаре: f/4.5 и 1/800. Т.е. камера будет предпочитать более открытые диафрагмы при более коротких выдержках.

Пару слов об экспокорреции
Зеркальные камеры дают возможность "подгонять" автомат под конкретные условия. Делается это нажатием на кнопку +/- и вращением главного диска управления. При этом камера будет стараться делать снимок более светлым (при экспокоррекции в "плюс") или более темным (при коррекции в "минус"). Дело в том, что автоматика не всегда нормально справляется со своей задачей идеально и в сложных условиях (например, когда в кадр попадает много яркого неба или снега - на "нуле" фотография может получиться "недодержанной") и ваш объект окажется слишком темным (ведь камера не знает где главный объект вашей съемки). В таких случаях ей нужно помочь, и очень просто: после съемки смотрите на получившийся кадр и если вам кажется что в таких условиях результат вас не очень устраивает по яркости - подвиньте экспокоррекцию в нужную сторону).
Тут я бы хотел сделать еще одну оговорку: экспокоррекция не всегда одинаково влияет на коррекцию мощности вспышки. Например, Olympus E-420 (который был у меня до Никонов) при экспокоррекции не менял мощность вспышки. Это приводило к тому, что снимки сделанные в помещении со вспышкой были примерно одинаковыми как бы я не изменял экспокоррекцию (т.к. основную часть света в данном случае давала именно вспышка не чувствительная к экспокорреции). На Олимпусе нужно было отдельно корректировать мощность вспышки. У Никона сделано получше: экспокоррекция учитывается и вспышкой, однако же, мощность вспышки можно корректировать отдельно, так же как было и у Олимпуса.

Осталось решить: каким же режимом пользоваться?

Режим M - практически безальтернативный вариант для съемки в студии, или в других случаях, когда подавляющая часть света создается импульсным источником (накамерной или студийными вспышками). В таких случаях для подбора экспотройки (не забываем еще и про ISO) вам нужно будет действовать либо методом проб и ошибок, либо применить флеш-метр, который при выдаче тестового импульса света даст вам диафрагму, которую следует выставить на камере для нормальной экспозиции (выдержку в студии почти всегда следует ставить чуть длиннее выдержки синхронизации, допустим, 1/100).
В иных случаях (когда свет исходит от постоянных естественных или искусственных источников света) режим M использовать не целесообразно: потому, что количество этого света будет постоянно и в очень широких пределах меняться и вам придется выполнять за автомат его работу и в некоторых случаях - довольно быстро. Однако, чувствительность ISO тоже влияет на экспозицию, а большинство камер позволяют включить ISO в автоматический режим (при этом камера будет сама подбирать ISO под экспозицию и выбранную вами экспопару). Но следует сделать одну оговорку:

На что еще влияют значения экспотройки (выдержка, диафрагма и ISO), кроме собственно экспозиции
Выдержка влияет на "заморозку" движения объекта. Иногда смаз может быть полезен, что бы придать кадру динамики (например, при съемке движущегося автомобиля), но в большинстве бытовых случаев смаз от длинной выдержки вреден. Таким образом, чем короче выдержка - тем меньше смаз. Диапазон выдержек обычно от 30 секунд до 1/4000 (у обычных камер) или 1/8000 у продвинутых. Смаза можно избежать где-то от выдержки 1/30 (сильно зависит от наличия стабилизатора, фокусного расстояния и скорости движения объекта). Таким образом диапазон регулирования с помощью выдержки примерно 8 ступеней (!!!) (1/30 разделить на 1/8000)
Диафрагма может весьма сильно изменить характер изображения, т.к. во-первых чем больше диафрагма (меньше число f) - тем уже будет зона резкости (ГРИП). Узкая зона резкости хороша для портретов (в некоторых пределах, конечно, ибо в пределе вы можете получить портрет на котором один глаз будет резким, а другой - нет) и вредна для пейзажей или съемки небольших предметов с близкого расстояния. Во-вторых изображения, получаемое объективом будет разным по контрастности и резкости в зависимости от диафрагмы (для примера, посмотрите как ведет себя Nikon AF 50mm f/1.4D, покрутив внизу линейку "Aperture"). Другими словами, для объектива существует некий диапазон в пределах которого он работает нормально. У разных объективов это по-разному, но до f/4 большинство объективов мылят из-за оптических аберраций, а после f/11 уже из-за дифракции. Получается, что диафрагмой относительно безобидно можно регулировать экспозицию в пределах всего 3 ступеней (и при этом еще надо помнить про ГРИП).
Повышение чувствительности ISO - главный виновник шумов и многостраничных споров в интернете. Как правило, чем ниже ISO, тем лучше. Для получения "глянцевого" снимка не желательно повышать ISO выше 400, для репортажного или для выкладки фото в интернете - не более 800...3200 (это уже в зависимости от модели камеры). Таким образом, с помощью ISO можно регулировать экспозицию в пределах 2, максимум 5 ступеней (впрочем, бывают камеры, с ISO 50, тогда к 2-5 ступеням можно добавить еще одну).

Режим S (Tv у Canon)
Как говорилось выше, в режиме S (Tv) вы выбираете выдержку, а камера для обеспечения нужной экспозиции выбирает диафрагму. Однако, пределы безопасного, с точки зрения качества получаемого изображения, изменения диафрагмы весьма ограничены (всего около 3 ступеней). Именно по-этому я НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ бы использовать режим S (Tv) для повседневного использования.

Режим A (Av у Canon)
Именно режим A (Av), по моему мнению, является наиболее удобным. Во-первых, при этом регулирование экспозиции осуществляется самым гибким параметром (выдержкой, которую можно изменять в очень широких пределах: 8 ступеней - не проблема!). Во-вторых, вы прямо управляете самым существенным с точки зрения качества изображения параметром - диафрагмой (надо портретик - открыли диафрагму, пейзаж - закрыли, надо бритвенно резко - поставили f/5.6). И наконец, скомбинировав диапазон безопасного изменения выдержки с авто ISO вы получите еще несколько ступеней как бы в подарок! (некоторые камеры позволяют автоматически поднимать ISO только при удлинении выдержки больше некоторого придела, а некоторые - еще и с учетом фокусного расстояния!)

Почему я бы НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ режим P (Program)?
Во-первых в этом режиме камера беспардонно управляет диафрагмой (очень чуткий к характеру изображения параметр), причем по тупому алгоритму: больше света - меньше диафрагма. При этом на ярком солнце у вас запросто может получиться совершенно странная экспопара вроде f/16 1/1250. Т.е. объектив уже будет довольно заметно мылить, гораздо лучше в этом случае смотрелась бы экспопара f/9 1/4000. Обратные проблемы могут начаться в условиях недостаточного освещения: когда выдержка итак довольно длинная, камера все равно будет поджимать диафрагму. Вы же не хотите постоянно следить за автоматом и править его корректором режима P? Зачем тогда такой автомат?
Во-вторых, этот режим очень близок к полному автомату, по-этому вы в этом случае не будете совершенствоваться в качестве фотографа.

Вот и вся сказка, ребята!

Если вам понравилась статья, буду признателен за ретвиты, репосты  и прочие лайки: вам не сложно, а мне - приятно! 🙂

rmatveev.livejournal.com

Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования: akry — LiveJournal

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P»,  «Tv», «Av» и «M».

 

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

 

Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.

Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.

Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:

  • Съёмка «с проводкой» — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.
  • Передача движения в кадре. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей, однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе. Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки.

    Я упомянул далеко не все ситуации, где важно передать движение. Можно добавить про съёмку салютов, фонтанов, прибоя, огня. С фонтанами обычно не делают слишком короткой выдержки, чтобы не было «хрустальной» неподвижной воды, однако иногда и такое бывает интересным.

  • Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире. Особенно это актуально при уличной фотографии. Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера — бац! — меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости — муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.
  • Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов. Тогда переходите на режим «M».

 

Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.

При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.

При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.

«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.

 

Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M»  боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.

Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.

Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.

Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.

Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».

С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.

В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.

В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).

В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.

В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.

 

Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.

Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.



akry.livejournal.com

Режим av

В соответствии с руководствами Pentax K50 и K10D, в режиме P, если я выберу диафрагму, программа выберет соответствующую выдержку, а если я укажу выдержку, то камера выберет соответствующую диафрагму. Для меня неясно: в чем смысл режимов Av и Tv, если режим P делает то же самое и дает мне легкий доступ к настройке диафрагмы и скорости затвора одновременно? Просто один из циферблатов отключен в режиме Av или Tv, или что-то еще? В соответствии с руководствами Pentax K50 и K10D, в режиме P, если я выберу диафрагму, то программа выберет соответствующую выдержку, а если я укажу выдержку, то камера выберет соответствующую диафрагму.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как попасть в режим AV или HDMI чтобы подключить Т2 тюнер

Советы по работе в режиме приоритета диафрагмы, выдержки и в ручном режиме


Ваши права в разделе. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы.

Philips 14GX37A уменшено изображение по горизонтали. Philips L6. Sharp 21B-SC шасси??? Sharp STVM. Пробивает HOT. Toshiba 21CZ4RX1 шасси? Стоял в AV с белым растром, без реакции на входные сигналы, на клавиатуру и без служебной информации. Прожарил проц около минуты соплёй припоя сверху около минуты - включился с "AV" в углу, при нажатии с панели на смену канала, встал на первый канал и завис. Дальше при включениях стоял на первом и опять же ни на что не реагировал.

Прожарил второй раз, минуты две. Есть служебная, изображение, звук, но нельзя войти в AV с панели, при пролистывании каналов 57 и после него 1. Телевизор используется на охране как монитор системы видеонаблюдения, поэтому нужен в основном он. Пульта нет и никогда не будет. Возможно ли войти в AV с передней панели? Мастер Сообщения: AndrMax , тему ты открыл, но я не пойму зачем? Сейчас пойдут стандартный набор советов - пульт другой возьми, универсальным попробуй, прожарь еще проц, замени его и т.

В третий раз жарить это глупость. Менять проц бессмысленно, проц стоит намного дороже всего телевизора, хозяин просто откажется оплачивать.

В поиске видел, что где-то можно включить через скарт.


Приоритет диафрагмы и приоритет выдержки

Современные технологии поражают спектром своего действия. Они активно внедряются во все сферы человеческой деятельности и упрощают жизнь. В нашей повседневной жизни мы тоже сталкиваемся с изобретениями, ставшими привычными, но ещё недавно они считались редкостью. В первую очередь, все вспоминают о телевизоре.

Полная информация о AV-выход - разъем для выхода (может быть и входа) аудио- и видеосигнала, с помощью которого можно просматривать на.

Обзор Pentax K-5

Добро пожаловать! Зарегистрируйтесь бесплатно или Авторизируйтесь. Курсы валют к рублю РФ. Таблица элегантности. Меры длины, астрономической длины, площади, объёма, времени, скорости, массы, давления, мощности. Товарные штрих-коды разных стран. Обозначения на одежде и белье.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы?

Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье. Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.

Вы купили фотоаппарат, но не знаете, как им пользоваться? City пообщалась с профессиональным фотографом попаснянкой Дарьей Радионовой, которая рассказала, как настраивать фотоаппарат, чтобы получить качественные фотографии.

Режим съемки в фотоаппарате. Tv, Av, M

Выполнение настройки параметров вывода видео системы. Выбор лучших параметров вывода для используемого телевизора. Проверьте разрешение, поддерживаемое телевизором. Разрешение режим видео различается в зависимости от типа телевизора. Для получения дополнительной информации см. Выберите тип разъема на телевизоре.

Режимы фотосъемки: «P», «Tv», «Av» и «М»

Технические характеристики. Дизайн и органы управления. Управление, стили изображения. Панель управления, функции. Внутрикамерное меню, коррекция ХА.

Съёмка в режиме приоритета диафрагмы или фотографирование в режиме съёмки A и Av.

На любой серьезной фотокамере есть специальное колечко с выбором различных режимов фотосъемки. Выглядит оно обычно вот так. Это колечко называется селектором режимов фотосъемки.

Фото-монстр — советы по фотосъемке от профессионалов. Режим приоритета диафрагмы на вашей камере является одним из основных, который используют фотографы для тех или иных задач. Ваша зеркальная камера имеет множество различных настроек и режимов, и нужно знать, что эти режимы означают и как их использовать в различных ситуациях. Можно конечно изучать все эти таинственные настройки в меню вашей камеры методом тыка, но это гораздо тяжелее, чем если изучать, как их правильно применить. Разве не так?

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф - собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека - выбрал "портрет", снимаешь деревню - "пейзаж".

На прошлом уроке мы узнали, что управляя диафрагмой можно управлять глубиной резкости и выделять объекты путем размытия фона. Теперь пришло время научиться использовать эту возможность не забывая про влияние размера "дырки" на количество поступающего света в фотоаппарат. Для того, чтобы научиться управлять диафрагмой и при этом снимок имел правильную экспозицию нужно вспомнить, что экспозиция определяется как сочетание выдержки и диафрагмы. Если вы хотите задать диафрагму вручную, мы имеем уравнение с одним неизвестным - выдержкой, ведь диафрагму фотограф задал вручную, а количество света определилось экспонометром. Фотоаппарат сам может посчитать, исходя из освещенности объекта и установленной фотографом диафрагмы, какую выдержку поставить, чтобы снимок был правильно освещен. Именно для этого используется специальный режим в фотоаппарате: Приоритет диафрагмы.

Имея провод со специальными выходами, можно через AV-выход подать аналоговый сигнал от одного устройства к другому. Работает AV-выход так: интерфейс композитный передаёт видеосигнал через кабель одиночного типа и обеспечивает отличное качество изображения. То есть, все, что нужно для того, чтобы воспользоваться AV-выходом - это одиночный кабель и любое устройство.


all-audio.pro

Режим av — Режим AV у фотоаппарата Canon — 2 ответа



режимы фотосъемки

Автор Пользователь удален задал вопрос в разделе Обработка и печать фото

Режим AV у фотоаппарата Canon и получил лучший ответ

Ответ от Trinity[гуру]
у кенона Av - это приоритет диафрагмы.
Пользователь удален
Профи
(820)
Режим A у никона, и ничего большего.

Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Режим AV у фотоаппарата Canon

Ответ от Андрей Тихоненко[гуру]
мне это тоже интересно, жду....

Ответ от Ђигр[гуру]
Читайте инструкцию. Для чего вам её дают.

Ответ от Death Monster Corp.[гуру]
мдя. . Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы. на кэноне.. у тебя стало быть это.. . Программный автоматический с гибкой программой (e),
автоматический с приоритетом экспозиции (f), автоматический с приоритетом диафрагмы (g) и ручной (h)...G..:)

Ответ от Андрей Shaman[гуру]
Av у Кэнона = А у Никона = съёмка с приоритетом диафрагмы.
Р - с приоритетом ИСО,
S - с приоритетом выдержки.

Ответ от Нафига_Мне_Руки_понял_Я[гуру]
Av = aperture value (значение диафрагмы - если переводить) - режим приоритета диафрагмы. Режим А у никона.

Ответ от Veniamin[гуру]
Режим Av у Canon`a - режим приоритета диафрагмы.
Есть такой режим и у Nikon`a (в том числе и в твоём Nikon D7000), только он обозначается просто А. Режим очень актуален.
В Руководстве пользователя любого Nikon`a, у которого есть этот режим, он подробно расписан. Напрасно ты пренебрегаешь инструкцией. Очччень полезная книжица! .

Ответ от Ilya Karpeev[гуру]
Кагбе, непонятно, зачем этот ваш знакомый хвалил этот самый режим? И зачем он вам, если вы всё равно не знаете, как им пользоваться и для чего он нужен? Да, действительно, режим актуальный, я им пользуюсь 90% времени. Но при этом я знаю, что делаю, я знаю зачем мне этот режим нужен, я знаю, как им пользоваться, я знаю, когда он не нужен и когда нужно переключиться в другой режим. А вы с этим режимом A будете как в басне Крылова, помните "Мартышка и очки? ".
Лучше бы он какую-нибудь книгу похвалил по основам фотографии. Ну и конечно шдудируйте инструкцию.


Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:

Диск режимов фотоаппарата на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Диск режимов фотоаппарата

2oa.ru

Что такое av режим в телевизоре

Ваши права в разделе. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы. В чем отличие проточных и накопительных нагревателей. Радиолюбители всех стран, объединяйтесь! Измерение ESR - я в восхищении!


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Конвертер AV в TV

Телевизоры -разбираемся в терминах


Адрес: Фастов Киевская обл. Телевизор и режим AV - Возможно ли без углубленных знаний радиоэлектроники, сделать так чтобы при включении телевизора он сразу переходил в режим AV?

Адрес: Сначала включаешь аппаратуру пдключенную по AV,потом телевизор. Этот участник поблагодарил а Sapphire за это полезное сообщение:. Показать список поблагодаривших. Адрес: Питер. Sapphire , Оффтоп. Ни фига се???? Зуб даешь? Эти 2 пользователей ля поблагодарили lobunec за это полезное сообщение:. Адрес: Тернополь. Сообщение от lobunec. Паяльника я не боюсь, просто если сложная схема, много деталей и т.

А вот если вдруг на какой то вывод, какой то микросхемки подать напряжение через схему из пары деталей, то я взялся бы. Вот только знать бы куда? Сообщение от tarik. Адрес: Астана Казахстан. У меня LG, древний. В каком режиме его выключишь в таком он и включается, более того, в таймере включения так же есть выбор в каком режиме включаться, какой канал запускать, какова должна быть при этом громкость. Если какой-то функции нет в меню, то её можно настроить в сервисном меню у каждого телека есть.

В сервисное меню попасть не сложно, но пути к нему у разных моделей телевизоров различны, где-то нужно одновременно жмать кнопки Ok и на пульте и на телевизоре, где-то нужно нажать определенную последовательность цветных кнопок на пульте, где-то цифровой код и т. Если не знаете что означает та или иная строка сервисного меню, то просто обойдите её от греха подальше. И еще, ответственность за любое вмешательство в мозг телевизора в этом случае лежит целиком и полностью на ВАС.

Эти 2 пользователей ля поблагодарили ВячеславKZ за это полезное сообщение:. Адрес: LPR. Сообщение от ВячеславKZ. Этот участник поблагодарил а VideoLife за это полезное сообщение:. Сообщение от girkov. Этот участник поблагодарил а ВячеславKZ за это полезное сообщение:. Хотя у меня ЖК Скрытый текст вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 1 сообщение ий :. У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.

BB коды Вкл. Смайлы Вкл. Trackbacks are Выкл. Pingbacks are Выкл. Refbacks are Выкл. Правила форума. Все использованные на сайте названия продуктов и торговые марки принадлежат их законным владельцам. Add Thread to del. Заказ Сборок. Все разделы прочитаны. Телевизор и режим AV. Бытовые вопросы Вопросы связанные с бытовыми проблемами.

Страница 1 из 2. Опции темы. Конфигурация компа :. Я - оператор-монтажер, жена - режисер-постановщик. Windows 7 х64 Adobe lightroom 4. TMPGEnc 4. Web Цитата: Сообщение от tarik если в меню тв нету такого. Хотя у меня ЖК Скрытый текст вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 1 сообщение ий : У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.

Digg del. Ваши права в разделе. Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл. HTML код Выкл. Похожие темы. HDMI энергосберегающий режим. ПК и периферия не относящиеся к видео. Падение скорости жесткого диска HDD. Режим PIO. Комп и телевизор.

Не работает ПАЛ режим в Двухканальный режим. Карта сайта - Обратная связь - pinnacle studio - Архив - Вверх. LinkBack URL. About LinkBacks. Digg this Thread! Bookmark in Technorati.

Tweet this thread.


Схема для автоматического включения и выбора AV-входа в телевизоре

При отключении разъёма P на плате кинескопа на включенном ТВ управление телевизором начинает работать. Вместо платы фотоприемника установил ILMS и тогда пошли нормальные импульсы порядка 4 вольт и аппарат нормально заработал. В этом видео мы рассмотрим с вами как попасть в режим AV если у вас возникли трудности, потому как многие Телевизор включается, из меню выдаёт сразу настройку только изображения выйти из неё я могу,а настроить каналы - нет. Я настраивал свой телевизор раньше,наверное была инструкция, а теперь её нет весь вопрос как попасть в меню, что нажать на дистанционке? DVB-T2 ресивер не видит телек Funai.

Возникла проблема - заставить DAEWOO 20S2M включаться в AV режиме из Standby и power off. В "Service mode" есть строчка.

Как подключить внешнее устройство к телевизору при помощи композитного кабеля (3 тюльпана)

Адрес: Фастов Киевская обл. Телевизор и режим AV - Возможно ли без углубленных знаний радиоэлектроники, сделать так чтобы при включении телевизора он сразу переходил в режим AV? Адрес: Сначала включаешь аппаратуру пдключенную по AV,потом телевизор. Этот участник поблагодарил а Sapphire за это полезное сообщение:. Показать список поблагодаривших. Адрес: Питер. Sapphire , Оффтоп. Ни фига се????

Телевизор LG CF-20J50K. Включение AV входа

Ваши права в разделе. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы. Вынос "морды". Какие взять провода для монтажа внутри ТВ.

ДА защита от детей помогла на даче старый lg. Кнопки пульта телевизора LG, руководство пользователя телевизора lg.

Режимы tv и av, Другие функции – Инструкция по эксплуатации LG 21FS4RG

Дневники Файлы Справка Социальные группы Все разделы прочитаны. Включение AV входа. Как сделать что бы при включении телевизора сразу включался режим AV? Режим ТВ не нужен, можно его вообще отключить. Оценка 0. Крупнейшее в Китае предприятие по производству прототипов печатных плат, более , клиентов и более 10, онлайн-заказов ежедневно.

AV режим в телевизоре DAEWOO 20S2M

Правила форума. RU :: Правила :: Голосовой чат :: eHam. Показано с 1 по 4 из 4. Добавить тему форума в del. Закладках Разместить в Ссылки Mail. Ru Reddit! Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте…. Есть 2 разъёма скарт и сам скарт.

Инструкция по эксплуатации LG 21FS4RG • Режимы tv и av, Другие функции • Аудио LG.

ATI Radeon pro mb в играх через минут экран гаснет появляется табличка " видео вход нет сигнала" Что делать? При загрузке игр типа the sims начинаешь играть через минут экран гаснет Трансляция видео с PC на телевизор Возможно ли транслировать онлайн видео с компьютера на телевизор LG.

Всем доброго дня! Прошу прощения если не по адресу. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Ещё и в самом телевизоре восьмая нога СКАРТа может быть никуда не припаяна, тогда придётся искать схему на телевизор или видеопроцессор. Если кабель полный и ведущее устройство выдаёт 12 Вольт на 8 ногу, то и перепаивать ничего не придётся.

А вот выключиться телевизор может и сам, если видеосигнал не будет на него поступать некоторое время. Таким образом, если требуется чтобы телевизор включался на работу в режиме монитора по команде с выхода какого-то устройства, например, охранной системы, или системы видеонаблюдения, нужно дополнить его неким устройством, которое будет его включать по команде извне.

Имея провод со специальными выходами, можно через AV-выход подать аналоговый сигнал от одного устройства к другому. Работает AV-выход так: интерфейс композитный передаёт видеосигнал через кабель одиночного типа и обеспечивает отличное качество изображения. То есть, все, что нужно для того, чтобы воспользоваться AV-выходом - это одиночный кабель и любое устройство. Если это VHS, то может быть не лучшего качества изображение, так как технологии этого устройства устарели, лучше пользоваться DVD. Если в телевизоре имеется AV-выход, то при помощи его можно принимать аналоговый видеосигнал с компьютера, фотоаппарата, видеокамеры, смартфонов и DVD.

Одним из самых распространенных способов подключения внешних устройств к ТВ остается аналоговое композитное подключение тюльпаны. Цветовая маркировка используется для удобства, по своим характеристикам 3 кабеля идентичны взаимозаменяемы. Проконсультируйтесь с техническим специалистом онлайн с 9 до 20 по МСК.


all-audio.pro

Программные режимы фотоаппарата – P A S M. Продолжение. Режимы A (Av)и S (Tv).

Существуют ещё так называемые «полуавтоматические режимы», это когда один параметр устанавливает фотограф, а второй подбирает автоматика. Именно о них и пойдет речь в этой части.

 

 

 

2. A (Av) — режим приоритета диафрагмы.

 

Режим, при котором вам нужно самим выбрать диафрагменное число, а выдержку настроит фотоаппарат, согласно показаниям своего экспонометра. Преимущество данного режима, очень популярного у многих фотографов, заключается в возможности управления глубиной резкости. Закрытая диафрагма (11 или 16) используется для получения большой глубины резкости снимка, а открытая (1.8 или 2.8), так называемая «большая дырка», — соответственно для малой.

 

Относительным недостатком режима приоритета диафрагмы является ограничение диапазона выдержек, который используются фотоаппаратом. Например, на выдержке длиннее четырех секунд работать будут не все аппараты, хотя в их спецификации могут быть указаны и большие параметры. Просто, если не использовать штатив, при длинной выдержке кадр все равно получится размытым. Кстати, если на диафрагме 2.8 стекло «плывет», а на 4-8 резкость в объективе наилучшая, то для того чтобы получить максимальную глубину резкости, надо выставить диафрагму 5.6 и навсегда забыть о «мыльных» кадрах.

 

3. S (Tv) – режим приоритета выдержки.

 

При этом режиме фотоаппарат выставляет диафрагму в соответствии с установленной вами выдержкой. Это сравнительно ограниченный режим и используется в основном для спортивной съемки, то есть в том случае, когда важнее на снимке зафиксировать определенный момент, чем проработать всю картинку целиком, включая фон. Кстати, режим приоритета выдержки пригодится вам и при съемке детей, ведь их часто можно «поймать» только на коротких выдержках, 1/125 секунды и короче. Полезен режим также при съемке с проводкой, при которой применяют длинные выдержки.


pf.kh.ua

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о