Что такое макро? Особенности и приёмы съёмки мелких предметов

Съёмка небольших объектов — интересная, но сложная задача. И в этом уроке вы узнаете о макросъёмке больше.

Что такое макро? О масштабе съёмки

Вообще «макро» означает что-то масштабное: макрокосмос, макроэкономика… Но в случае макрофотографии речь идёт о масштабе съёмки.

Что такое масштаб съёмки? Представим, что мы фотографируем монету диаметром 22 мм. Если добьёмся того, чтобы на матрице камеры проекция монеты была размером с саму монету (то есть 22 мм), мы получим масштаб съёмки 1:1. Монета займёт весь кадр! Съёмка в масштабе от 1:1 называется макросъёмкой — съёмкой с большим масштабом. Получаются крупные планы предметов и деталей, которые можно увидеть невооружённым глазом. Но при макросъёмке мы не можем наблюдать микроскопических объектов и явлений — они становятся заметными при масштабе съёмки примерно от 20:1. И тут уже можно говорить о микрофотографии — так мир видит микроскоп.

Монета снята в масштабе 1:1. Её проекция на матрице фотокамеры того же размера, что и сама монета — 22 мм диаметре. Напомним, что размеры полнокадровой матрицы — 36×24 мм.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/200 с, 105.0 мм экв.

Макросъёмка — это не отдельный жанр фотографии, а скорее технический приём, который используется в различных направлениях.

Например, её используют для съёмки насекомых, растений и грибов, в научных целях, в криминалистике, стоматологии, да и просто в творческих задачах при съёмке натюрмортов и этюдов.

NIKON D850 / 85 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F10, 2 с, 85.0 мм экв.

Минимальная дистанция фокусировки объектива и макросъёмка

Как сфотографировать предмет крупным планом? Ответ очевиден: подойти к нему поближе. Но все, кто пытался снимать мелкие объекты с помощью обычного (к примеру, китового) объектива, знают: камера просто не может сфокусироваться на близких дистанциях.

У любого объектива есть такая характеристика — минимальная дистанция фокусировки.

Ближе этой дистанции линза сфокусироваться не сможет, это конструктивное ограничение. При фокусировке на малых дистанциях у простых объективов может заметно снижаться качество картинки. Минимальной дистанции фокусировки обычных объективов редко достаточно даже для съёмки в масштабе 1:5. Кстати, максимальный масштаб съёмки объектива всегда указывается в его характеристиках на сайте производителя.

Во многих фотоаппаратах и смартфонах есть режим макросъёмки, но не всегда он позволяет снимать с должным масштабом (хотя бы 1:5). Такая автоматическая сюжетная программа поможет лишь сфокусироваться на самом близком к объективу предмете, но не увеличит масштаб съёмки и не сократит минимальную дистанцию фокусировки имеющегося объектива.

Не все кадры с близко расположенным передним планом попадают под определение макросъёмки. Здесь мелкие цветы получились довольно крупно, но их масштаб съёмки далёк даже от 1:10.

Для съёмки в масштабе 1:1 нужны специальные приспособления. Можно использовать макромеха, макрокольца или даже обычную лупу для чтения, чтобы сократить дистанцию фокусировки. Но на рынке есть специализированные решения — макрообъективы. Их основная особенность — возможность фокусировки и получение качественного изображения на малых дистанциях. Стандартным масштабом является 1:1, и такой масштаб дают все современные макрообъективы от Nikon. К примеру, у Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S этот масштаб съёмки достигается на 29 см от плоскости матрицы. Сравним с портретным объективом, имеющим такое же фокусное расстояние — NIKKOR AF-S 105mm f/1.4E ED. Его минимальная дистанция фокусировки уже 1 метр, на ней масштаб съёмки около 1:7,5!

Важный момент: дистанция фокусировки измеряется не от передней линзы объектива, а от фокальной плоскости, от матрицы камеры. Чтобы знать, откуда отсчитывать дистанцию фокусировки, на камере есть знак Ꝋ, он находится на верхней грани фотоаппарата. Но иногда можно встретить понятие «минимальное расстояние фокусировки».

В этом случае речь идёт о расстоянии от передней линзы до объекта съёмки. Эта величина актуально при съёмке живой природы.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S УСТАНОВКИ: ISO 64, F4, 1/40 с, 105.0 мм экв.

Сложности макросъёмки и особенности макрообъективов

С какими сложностями сталкивается фотограф, снимающий небольшие объекты? Разберём основные моменты, а через них поговорим и о приёмах макросъёмки.

• Нехватка глубины резкости. От чего зависит глубина резкости на фотографии? От дистанции фокусировки, фокусного расстояния объектива и значения диафрагмы. Чем меньше дистанция съёмки, тем меньше пространства попадёт в глубину резкости. Это превращается в настоящую проблему, когда дело доходит до съёмки небольших предметов. Порой глубина резкости составляет доли миллиметра! Интересно, что при одном и том же значении диафрагмы и масштабе съёмки (например, 1:1) ГРИП будет одинаковой независимо от объектива и его фокусного расстояния. Масштаб съёмки как раз и задаёт фокусное расстояние и дистанцию. Это легко проверить, воспользовавшись формулой или калькулятором ГРИП. Для выигрыша в глубине резкости бесполезно выбирать «полтинник» вместо 105-мм объектива. При масштабе 1:1 ГРИП будет такой же малой за счёт меньшей дистанции фокусировки. Почти все макрообъективы — длиннофокусные. Большое фокусное расстояние позволяет держаться на достаточном расстоянии от объекта без перспективных искажений в кадре.

Глубина резкости при F14 — менее сантиметра. И здесь масштаб съёмки далёк от 1:1…

NIKON Z 7 / NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1 с, 105.0 мм экв.

Чтобы увеличить глубину резкости, нужно закрыть диафрагму. Поэтому многие макрообъективы позволяют закрыть её до значений типа F32, F64, тогда как у обычных объективов предельное значение обычно F16 или F22… Уменьшая относительное отверстие столь сильно, фотограф неизбежно столкнётся с дифракцией и нехваткой освещения. Но так мы получим нужную ГРИП, и это главное! Нехватку освещения компенсируют вспышкой или съёмкой со штатива на длинной выдержке (если объект неподвижен).

Если же вы готовы потратить на съёмку больше времени (и в случае коммерческой фотографии это предусмотрено бюджетом и техническим заданием), то вместо изрядно закрытой диафрагмы с дифракцией разумнее воспользоваться фокус-стекингом. Благо все современные камеры Nikon позволяют снимать с шагом фокусировки — останется лишь собрать в Photoshop или Helicon Focus из многочисленных исходников один кадр с огромной ГРИП.

Процесс макросъёмки с использованием Nikon Z 7 и Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

• Трудности с автофокусом. При столь малой глубине резкости камере будет сложно сфокусироваться — слишком мала зона резкости в кадре. Так что общее свойство макрообъективов — неспешный автофокус. Это не репортажная оптика. Многие фотографы старой закалки вообще пользуются только ручной наводкой на резкость, когда снимают макро. На камерах Nikon Z удобны оба варианта. Автофокус при макросъёмке работает уверенно. При съёмке с рук хорошей комбинацией будет следящая фокусировка AF-C и режим слежения за конкретной зоной — так точность фокуса меньше пострадает от дрожания камеры в руках. А если вы решите наводиться вручную, это тоже будет удобно благодаря возможности увеличить область фокусировки, наличию фокус-пикинга.

Гораздо удобнее наводиться со штатива: так дистанция между камерой и объектом не будет постоянно меняться из-за дрожания рук.

NIKON D5600 / 40.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/160 с, 60.0 мм экв.

• Освещение. Съёмка макро подразумевает работу с закрытыми диафрагмами. А раз так, скорее всего, естественного света будет не хватать. Отчасти ситуацию спасает наличие оптической стабилизации. У многих камер Nikon Z есть стабилизация изображения на основе сдвига матрицы. С её помощью с рук можно снимать на выдержках вплоть до 1/10 с (по моему субъективному опыту). Кстати, макрообъектив Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S имеет ещё и собственный встроенный стабилизатор. Он работает в паре со стабилизатором на матрице.

В качестве дополнительного освещения использован обычный фонарик. Свет от него позволил сделать освещение интереснее, объёмнее, подчеркнул фактуру мха.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 2 с, 105.0 мм экв.

Независимо от наличия в камере стабилизации, применение штатива улучшит ваши кадры при съёмке неподвижных (и малоподвижных) объектов. Штатив позволит не только использовать выдержки любой длины, но и выверенно скомпоновать кадр и точно сфокусироваться. Без штатива этому будет мешать тряска камеры в руках.

Если речь идёт о съёмке подвижных объектов, можно использовать макровспышку. Она крепится на оправу объектива. Обычной встроенной или накамерной внешней вспышкой пользоваться в макросъёмке не получится: объектив будет отбрасывать тень на предмет. Макровспышки широко используются при съёмке насекомых, дентал-съёмке, в криминалистике, в науке. Они не позволяют применять сложные световые схемы, но работать с ними быстро и просто. В ювелирной же фотографии, где требуется правильно расположить блики и тени на гладких поверхностях драгоценных металлов и камней, используется студийное освещение: моноблок, софтбоксы, фрост-рамы и прочее.

Комплект вспышек для макрофотографии Nikon R1C1 Kit

Макрообъективы в системе Nikon Z

В системе Nikon Z на данный момент есть два макрообъектива. Дадим им краткую характеристику.

Nikon NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 — универсальный «полтинник» с возможностью макросъёмки. На него можно снимать любые сюжеты: от пейзажа (макрообъективы традиционно очень резкие) до портрета.

Nikon NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 позволяет снимать макро в масштабе 1:1. Однако сравнительно небольшое фокусное расстояние 50 мм заставляет фотографа снимать почти вплотную к объекту, чтобы получить такое увеличение. Минимальная дистанция фокусировки — 16 см. Подобраться так близко не всегда возможно, скажем, при съёмке насекомых. На полном кадре он даст сравнительно широкий угол обзора. Такой вариант подойдёт для фуд-фотографии, однако для классической предметной или ювелирной съёмки это всё-таки широко: появятся перспективные искажения. Зато для кропа этот объектив будет идеальным макрообъективом с правильным углом обзора (75 мм экв.

). При фокусировке у объектива выдвигается «хобот», на нём указан масштаб, с которым в данный момент происходит съёмка.

Объектив защищён от пыли и брызг, лёгкий (всего 260 г) и компактный. Это отличный выбор для любительских съёмок и для предметной фотографии с использованием кроп-камер типа Nikon Z 50 или Nikon Z Fc.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F6.3, 1/6 с, 50.0 мм экв.

Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S — профессиональный макрообъектив, наследник легендарной модели для зеркалок Nikkor AF-S Micro 105mm f/2.8G IF-ED VR. 105 мм — оптимальное фокусное расстояние для большинства задач макросъёмки. Оно позволяет получить увеличение 1:1 со сравнительно большой дистанции в 29 см, и при этом картинка будет с минимальными искажениями перспективы. Однако за счёт сильного размытия фона и большого фокусного расстояния он будет хорош для портретной съёмки и других жанров.

Достоинство Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S — внутренняя фокусировка: при наводке на резкость «хобот» объектива не выезжает вперёд. Внутренняя конструкция лучше защищена от пыли и влаги.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/4 с, 105.0 мм экв.

У Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S есть информационный дисплей. С помощью кнопки Disp можно выбирать, какая информация на него будет выводиться: значение диафрагмы, дистанция фокусировки или масштаб съёмки.

Объектив резкий даже на открытой диафрагме, а хроматические аберрации скорректированы практически идеально — вы не увидите цветных контуров вокруг контрастных предметов.

Если Nikon NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 — универсал с полноценной функцией макро и классная опция для кроп-камер, то Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S — профессиональный инструмент, заточенный под макро. С ним получится серьёзно заниматься всеми направлениями предметной и ювелирной фотографии, съёмкой природы и живых существ.

Мир макросъёмки удивителен! Попробуйте себя в этом жанре: он увлечёт как в творческом, так и профессиональном плане! Делитесь своими работами в комментариях!

Как гарантировать, что в iPhone 13 Pro включен режим макросъемки

У iPhone 13 Pro и Pro Max отличные камеры, одни из лучших, которые можно купить в телефоне. У них также есть новая эксклюзивная функция, которую Apple никогда раньше не предлагала: режим макросъемки, позволяющий снимать очень крупные планы — всего в двух сантиметрах! — сложных вещей, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Невероятно прекрасный мех вашего питомцапрожилки на листьях и субпиксели на экране монитора вашего компьютера теперь находятся в пределах досягаемости.

Но Apple не предлагает вам режим макросъемки кнопка по сути — это автомат. Когда вы подносите телефон на расстояние 10 см от объекта, он автоматически переключается на сверхширокоугольный объектив, который некоторые пользователи сочли настолько резким, что Apple теперь позволяет отключить автоматическое переключение макросов в iOS 15.1.

Но если вы сделаете это, а затем вручную переключитесь на сверхширокоугольный объектив, по умолчанию вы не доберетесь так близко. Вот пример в полном разрешении:

Экран iPhone 13 Mini, снятый в режиме макросъемки iPhone 13 Pro.Фото Шона Холлистера / Moyens I/O

Без режима макросъемки. Фото Шона Холлистера / Moyens I/O

Так как же на самом деле использовать режим макроса?

Как использовать режим макросъемки iPhone 13 Pro

Опять же, это автоматически. Кнопку искать не нужно, нужно просто приблизиться. Откройте приложение камеры и подойдите очень-очень близко к объекту, который вы хотите сфотографировать — так близко, что он станет размытым. Затем медленно отступите, пока он не станет четким. Если вы хотите быть более уверенным, отодвиньтесь достаточно далеко, чтобы сработала автофокусировка (желтый квадрат).

Держитесь невероятно неподвижно на таком расстоянии (две руки — это хорошо, лучше использовать скобу, лучше всего — штатив!) И сделайте снимок. Если вы снимаете с рук, вы можете сделать еще несколько снимков, чтобы выбрать самый четкий — на таком расстоянии любое движение может привести к размытию.

Вот и все! Если, конечно, вы не отключили в телефоне автоматический режим макросъемки.

Как выключить (и включить) автоматическую смену линз в iPhone 13 Pro

Ненавидите, как ваш iPhone 13 Pro или Pro Max автоматически переключается с (очень хорошего) обычного объектива, когда вы подходите слишком близко? Теперь вы можете включать и выключать его, начиная с iOS 15. 1.

Открыть Настройки приложение, перейдите в Камера, затем прокрутите до конца найти Авто Макро. Отключите это, чтобы отключить подкачку.

Как вручную делать макроснимки на iPhone 13 Pro

Надеюсь, Apple скоро добавит ручную кнопку, точно так же, как вы можете вручную перейти к сверхширокой камере, нажав «0,5», или зум-объектив, нажав «3» (если только он не слишком темный). Между тем, вы все еще можете делать макроснимки с выключенным Auto Macro — они не обязательно будут такими близкими.

Переключитесь на сверхширокоугольный объектив и следуйте тем же инструкциям, что и раньше: подойдите ближе, отойдите, держитесь неподвижно. Автофокус все равно сработает, но не так близко, как в автоматическом режиме макросъемки.

Опять же, вот сверхширокоугольный объектив без авто-макро …

… и вот насколько вы приблизитесь с включенным автоматическим макросом.

Но вы также можете обманом заставить iPhone 13 Pro и Pro Max дать вам почти такой же хороший результат, если просто увеличите масштаб. Apple рассказывает Грани что его автоматический макрорежим эффективно обрезает 3 мегапикселя из 12-мегапиксельного изображения, которое затем снова повышается до 12 мегапикселей с небольшой дополнительной обработкой. Поэтому, если вы хотите имитировать тот же прыжок из поля зрения, эквивалентного 13 мм, в поле зрения, эквивалентное 26 мм, просто удерживайте кнопку 0,5x и перетащите колесо масштабирования примерно до 0,9x увеличения.

Вот три фотографии бамбуковых подставок, которые я подобрал на Мауи, с выжженными на дереве буквами, сделанных как можно ближе. Первый — это автоматический макро-снимок, второй — 0,5-кратный снимок, который я обрезал примерно до 0,9x на моем ПК с Windows, а третий снимок с увеличением 0,9x на самом iPhone. Они почти такие же, правда? Я думаю, что автоматический макрос выглядит лучше всего с обработкой Apple наверху, но ни один из них не хорош, и все они в порядке.

Авто-макрос.

Обрезано вручную на ПК.

Снято с кадром 0,9x на самом iPhone 13 Pro.

Итак, теперь вы знаете. Если вы делаете особенно эпические макроснимки на телефон, напиши меня в Твиттере?

Оборудование для макросъемки. Что необходимо для макросъемки? Вспышка, которая подойдет вам для макросъемки

Мир, окружающий нас, поразительно разнообразен и разноцветен, богат деталями и узорами. Надо только пристальней всмотреться в него. Чаще всего, фотографы увлечены общими видами. Кроме событийной съемки среди жанров особым вниманием пользуется пейзаж и реже — натюрморт. Замечено, что если в пейзажном снимке присутствует передний план с присущим ему рельефом и фактурой, то усиливается эффект присутствия. И в натюрморте практически всегда необходимо подчеркнуть детализацию и фактурность предметов. Но есть особый жанр, в котором пристальное внимание к отдельным предметам и его деталям неизбежно за счет малой дистанции фотографирования. Это жанр называется макросъемка .

К примечательным достоинствам любительских цифровых фотокамер — ЦФК, безусловно, относится возможность снимать с дистанции несколько см. Даже любительскими ЦФК начального уровня можно проводить съемку с минимального расстояния 5 – 20 см. Специально предназначенный для этой цели режим — «макро», позволяет фотографировать с такого близкого расстояния без применения дополнительных аксессуаров. Продвинутые ЦФК в режиме «макро» позволяют вести съемку с расстояний вплоть до 1 — 5 см. Поэтому даже новички от фотографии могут реализовать на практике разносторонние достоинства съемки макросъемки. Фотограф может запечатлеть достаточно крупным планом мелкие объекты – цветы, насекомых, монеты, увидеть фактуру дерева и камня, «рассмотреть» микроузоры на предмете, слабозаметные невооруженному глазу. В целом, съемка с очень близкого расстояния — это одним из эффектных творческих приемов. Немного опыта с терпением и можно получить разнообразные по тематике и впечатляющие необычностью изображения. Внимательно вглядываясь в мир природы с близкого расстояния, можно запечатлеть необычные кадры с повышенной детальностью, сочной фактурой объектов съемки.

О масштабе снимков при макросъемке

Чтобы более точно представить, что же собственно относится к макросъемке, обратимся к понятию масштаб изображения. Под масштабом понимают отношение линейного размера оптического изображения объекта в фокальной плоскости фотоаппарата (т.е. на фотоплёнке обычной камеры или на светочувствительной матрице ЦФК) к его реальным размерам. Это соотношение называют также линейным увеличением. Принято считать, что макросъёмкой называют вид съёмки, при которой масштаб получаемых изображений на фотоматериале лежит в пределах от 1: 10 до 5:1, как изложено в классической энциклопедии “Фотокинотехника” (под редакцией Е.А. Иофиса, 1981 г.). Обычно макрофотосъемка применялась в научной фотографии – геологии, биологии, медицине и т.п. Но теперь она становится одним из популярных жанров художественной фотографии.

Еще раз обратим внимание читателя, что в ЦФК роль фотоприемника вместо фотоплёнки выполняет светочувствительная матрица, размеры которой определяют размер кадра. Размер матрицы в любительских ЦФК в 3-5 раз меньше размера кадра узкой плёнки, равного 24х36 мм. Линейные размеры матриц, используемых в ЦФК начального класса, среднего любительского и полупрофессиональных приведены в табл.

Таблица

Размеры светочувствительной площадки матрицы ЦФК
Типоразмер в дюймах	Длина, мм	Ширина, мм

Размер светочувствительной матрицы ЦФК среднего и полупрофессионального классов со встроенным объективом составляет, как правило, 1/1,8 или 2/3 дюйма. Реально это означает, что в “полный рост” можно выполнить снимок небольших насекомых (пчелу, жучка, шмеля). Иных увлечет съемка мелких бытовых предметов, например, ювелирных украшений, монет, значков и т.п. В менее крупном масштабе можно фотографировать цветы, детали предметов быта или отдельные части лица.

Оригинальный масштаб оптического изображения (на светочувствительной матрице) для ЦФК не превышает 1: 2,5 – 1: 5. Очевидно, что масштаб изображения на отпечатке возрастает на коэффициент увеличения при печати. Для форм-фактора светочувствительной матрицы 1/ 1,8 дюйма (распространенный размер для ЦФК среднего класса) размер матрицы по длинной стороне равен около 7,2 мм. Следовательно, при размере отпечатка 15 х 20 коэффициент увеличения равен приблизительно около 28 крат, а масштаб изображения составит около 11:1 – 6:1. Т.е. достижимо увеличение объекта съемки до 10 крат на отпечатке при умеренном его формате. Это означает, что на отпечатке мы рассматриваем объект как-бы через мощное увеличительное стекло. Улучшенная детальность, нежели при наблюдении в обычных условиях проявляется, если объект рассматривается даже на дисплейном мониторе ЦФК. При наблюдении снимков на компьютерном мониторе коэффициент увеличения составит до 50 крат (зависит от размера матрицы и размера монитора).

Подробнее о фотокамерах для макросъемки

Итак, для съёмки особо крупным планом ЦФК со встроенным объективом функционально предназначена как бы изначально. Для этого достаточно одним нажатием специальной кнопки активизировать режим – «макро». Это позволяет фотографировать небольшие объекты укрупненным планом с расстояния от объекта несколько см. без специальных приспособлений. Отдельные фотокамеры имеют даже два поддиапазона для макросъемки – «макро» и «супермакро». Режим «супермакро» позволяет еще более приблизиться к объекту съемки. Впрочем, большинство моделей оснащено одним режимом «макро». Тем не менее, некоторые из них позволяют фотографировать с расстояния вплоть до 1- 2 см. Но, не очень многие модели ЦФК обеспечивают минимальную дистанцию фокусировки (МДФ) в пределах до 1 см. Это, например, ЦФК Nikon Coolpix 5400, FujiFilm FinePix S602Z, FujiFilm FinePix S7000, Ricoh Caplio RR1, Ricoh Caplio RR30 и Ricoh Caplio G3.

Ряд моделей от Nikon Olympus и Pentax позволяют фотографировать с минимальной дистанции 2 см. Минимальное расстояние съёмки для большей части моделей ЦФК в режиме макросъёмки составляет от 5 до 20 см. При этом можно отметить, что для камер любительского класса МДФ находится преимущественно в пределах 10 – 20 см, для камер среднего класса – 5 -10 см, а у полупрофессиональных камер МДФ часто менее 5 см.

Справедливости ради надо отметить одну немаловажную и прелюбопытную деталь. Совсем не обязательно, что фотокамеры с меньшим значением МДФ обеспечивают более крупный масштаб изображения. Линейное увеличение изображения зависит от двух параметров — от расстояния до объекта съемки и от величины фокусного расстояния объектива. Зависимость эта в обоих случаях линейная, и масштаб объекта увеличивается как с ростом фокусного расстояния, так и с уменьшением дистанции съемки. Так что линейное увеличение объекта может быть даже большим, хотя съемка ведется и с большего расстояния, но длиннофокусным объективом. Дело в том, что режим «макро» в цифровых фотокамерах доступен обычно для определенного диапазона фокусных расстояний встроенного зум-объектива. Чаще всего во многих моделях уверенная фокусировка в режиме «макро» возможна для широкоугольного положении зум-объектива, т.е. при минимальных значениях фокусного расстояния. В этом случае пиктограмма режима «макросъемка» окрашивается в зеленый (или желтый) цвет. В других диапазонах зумирования объектива автофокусировка не выполняется, а пиктограмма обесцвечивается. В ряде моделей режим «макро» доступен в среднем диапазоне зумирования. И в очень редких моделях режим макросъемки широком диапазоне зумирования вплоть до длиннофокусного положения зум-объектива.

Например, для модели Konica Minolta DiMAGE A200 масштаб съемки в режиме макросъемке максимален при самом длиннофокусном положении объектива – эквивалентном значении 200 мм. Минимальная дистанция фокусировки (МДФ) в этом случае составляет 13 см от фронтальной поверхности объектива. Максимальный размер площади съемки при этом составляет 52х39 мм. Размер светочувствительной площадки матрицы этой камеры по длинной стороне равен 8,8 мм, следовательно, масштаб изображения равен почти 1:6. При макросъемке в широкоугольном положении объектива МДФ составляет 21 см от фронтальной поверхности объектива и масштаб съемки существенно меньше. Таким образом, эта камера с МДФ величиной 13 см является приятным сюрпризом для любителей фотоохоты в режиме макросъемки. Попутно необходимо отметить, что перевод в режим макросъемки для фотокамеры DiMAGE A200 выполняется с помощью механического переключателя, расположенного на оправе объектива.

Следует упомянуть еще об одной примечательной особенности цифровой фотокамеры – большой глубине резкости. При макросъемке значимы не только масштаб, но и глубина резко изображаемого пространства — ГРИП объектов съемки. ГРИП зависит как от расстояния до объекта съемки, так и от фокусного расстояния объектива. ГРИП увеличивается с ростом расстояния до съемочного сюжета, но уменьшается с увеличением фокусного расстояния объектива. Еще в более значительной степени ГРИП также зависит и от значения установленной диафрагмы. Чем больше значение диафрагменного числа, тем больше глубина резко изображаемого пространства. Из теории оптики известно, что существует обратная квадратичная зависимость глубины резко изображаемого пространства от фокусного расстояния и линейная зависимость от расстояния до объекта съёмки. Таким образом, при равном масштабе съёмки бо льшая глубина резкости обеспечивается короткофокусными объективами. Фокусное расстояние объективов ЦФК в несколько раз меньше, чем у плёночных фотоаппаратов. Поэтому, глубина резко изображаемого пространства при равном масштабе съёмки будет больше в несколько крат. (Для удобства пользователей реальное значение фокусного расстояния объективов ЦФК часто приводится к эквивалентному фокусному расстоянию для объектива узкоплёночной камеры).

Дополнительные принадлежности для макросъемки

Наиболее необходимым аксессуаром при макросъемке неподвижных объектов является устойчивый штатив. Ведь при макросъемке во всех случаях предпочтительно почти предельное диафрагмирование объектива для обеспечения максимальной глубины резко изображаемого пространства. Увеличение выдержки, неизменное при диафрагмировании объектива, может привести к смазу изображения при съемке с рук. Другим важным дополнительным устройством служит пульт дистанционного управления. Это приспособление также поможет устранить возможную вибрацию камеры при нажатии на спуск затвора. Для уменьшения смаза при отсутствии дистанционного пульта полезно использовать режим автосъема. В этом случае затвор срабатывает через 2 или 10 сек. после нажатия спуска.

При съемке на природе, какой либо необычной бабочки или жучка, штатив вряд ли помощник. В этом случае при появлении «добычи» на приемлемом расстоянии фотоохотник должен найти точку съемки, занять устойчивое положение, выбрать момент и затаить дыхание при нажатии на клавишу затвора. Но пользоваться оптическим видоискателем следует с поправкой на влияние параллаксного смещения при съемке с близкого расстояния. Кадрировка сюжета лучше выполнять при этом по дисплейному монитору.

Как упоминалось, оптические насадки на объектив для макросъемки разработаны для некоторых моделей компактных ЦФК. Светофильтры при макросъемке с цифровыми фотокамерами находят ограниченное применение. Может оказаться полезным поляризационный светофильтр. Он позволяет смягчить или устранить блики глянцевых поверхностей, а в некоторых случаях улучшает цветопередачу. Светофильтры устанавливаются на оправу объектива через специальную насадку или непосредственно на резьбовое крепление оправы объектива.

Освещение при макросъемке

Непременным условием для получения впечатляющих фотографий является правильно выбранное освещение. Долголетней практикой фотографами отработаны и схемы освещения с различными наборами вспышек, рассеивателей и отражателей. На природе обычно достаточно естественного солнечного освещения. Для дополнительной подсветки затененных деталей можно применить лист обычной белой бумаги. Для выявления фактурности снимаемых объектов, наиболее приемлемо боковое освещение, направленное под острым углом к поверхности снимаемого сюжета. Поэтому, утренние или вечерние часы для съемки горизонтальных поверхностей являются предпочтительными. Это позволяет хорошо проработать фактуру объекта съемки. Но, кроме того, целесообразно проследить, чтобы тень от камеры не падала на объект. В полуденные часы могут оказаться предпочтительными при съемке вертикальных объектов. Необходимо принимать во внимание, что при съемке с очень близкого расстояния могут возникнуть проблемы с освещением из-за затенения объекта корпусом аппарата.

Схема построения искусственного освещения подобна. Остронаправленный боковой свет способствует хорошей проработке фактуры. При подсветке глубоких теней помогут также отражатели. Применение встроенной вспышки не всегда оправдано, так как приводит обычно к пересвечиванию изображения и к вероятной неравномерности освещения объекта. Можно конечно установить режим уменьшенной интенсивности вспышки, но и в этом случае целесообразно установить перед вспышкой рассеиватель. Пример такой съемки, выполненной ЦФК Nikon Coolpix 990, приведен на илл. 1.

Для высококачественной макросъемки цифровыми фотокамерами разработаны специальные вспышки. Конечно, фотокамеры должны иметь «горячий башмак» или синхроконтакт. Так, устанавливаемая на цифровые фотокамеры серии Nikon Coolpix, легкая и компактная вспышка MACRO COOL-LIGHT SL-1 позволяет вести макросъемку без использования сложного осветительного оборудования. Вспышка SL-1 имеет 8 ярких светодиодов, которые освещают объект съемки. Для «цифрозеркалок» от Nikon для макрофотосъемки имеется также фотовспышка для бестеневого освещения SB-29s c гибким и независимым управлением интенсивности для обоих модулей.

Аналогичные вспышки разработаны и другими фирмами. Например, Canon для макросъемки ЦФК разработала сдвоенную вспышку MT-24EX и кольцевую вспышку MR-14EX. Для ЦФК от Konica Minolta разработаны для макросъемки сдвоенная макровспышка Macro Twin Flash 1200 и кольцевая макровспышка Macro Ring Flash 2440.

Следует уделить внимание и выбору фона для снимаемого сюжета. Объект должен хорошо выделяться на фоне, а сам фон не должен отвлекать. Обычно лучше выбирать равномерный фон приглушенных тонов. Применимы и белый, серый и черный фоны. Серый фон наиболее нейтрален, а черный усиливает восприятие цветовых нюансов объектов съемки. Среди цветных тонов предпочтительные холодные и неяркие цвета. Это создает эффект приближения объекта съемки. Теплые и яркие тона могут создать иллюзию, что объект расположен дальше фона.

Фотокамера как сканер при макросъемке

Одним из удачных направлений можно назвать использование ЦФК в режиме «макросъемка » в качестве своеобразного простейшего цифрового сканера. Целесообразно применять ЦФК для пересъёмки рисунков или текста и для перевода в цифровой вид обычных фотографических отпечатков. Полезным занятием представляется пересъёмка негативов или слайдов для оперативного создания домашней цифровой фототеки. Для этого разработаны специальные приставки (называют их также слайд-сканерами), надеваемые на оправу объектива через переходное кольцо. При размере матрицы 1/1,8 дюйма масштаб съёмки слайда размером 24х36 мм равен приблизительно 1: 5. Некоторые ЦФК имеют специальный режим съемки под негативное изображение. Это позволяет сразу преобразовать снимаемый негатив в позитивное изображение. Впрочем, можно для этой цели использовать возможности и графических редакторов, например, программы Adobe PhotoShop. Это позволяет нейтрализовать влияние маскирующего слоя фотопленки, что проверено автором практически.

Использование ЦФК в режиме «макро» может быть полезным и для создания семейного электронного ретро-архива. Например, для пересъёмки маленьких фотографий с различных документов (удостоверения различных организаций и обществ, пропусков и т.п.). После дополнительного компьютерного редактировании старых фотографий, точнее их реставрации, они распределяются по электронным папкам. Удобство применения ЦФК в режиме сканера очевидно, ведь не надо ждать, когда будет израсходована вся пленка. Поэтому архив может эпизодически пополняться при каждой новой находке. .

Макросъемка цифровыми «зеркалками»

В завершение поговорим о макросъемке зеркальными цифровыми фотокамерами. В таких камерах также может быть предусмотрен специальный режим съемки «макро», но эффективность его сомнительна. Успех дела решает все та же традиционная методика макрофотографирования , аналогичная методике макросъемки обычными зеркальными фотокамерами. О методах и приспособлениях для макросъёмки плёночными фотоаппаратами имеется большой объем сведений, содержащийся в многочисленной фотографической литературе. По аналогии с «цифрозеркалками» могут использоваться многочисленные аксессуары, предназначенные для макросъёмки. Это — положительные насадочные линзы, навинчивающиеся на объектив; удлинительные (промежуточные) кольца или приставки с растяжными мехами, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом; телеконвертеры, устанавливаемые также между обычным объективом и фотокамерой. Конечно, могут применяться и специальные макрообъективы (объективы, разработанные для съёмки объектов с близкого расстояния).

Применение насадочных линз оправдано лишь для макросъемки камерами со встроенными объективами. Дорогостоящие фирменные телеконвертеры целесообразно использовать с длиннофокусными объективами в полевых условиях при макросъемке относительно удаленных подвижных объектов – бабочек, стрекоз и т.п. Качественные специальные объективы для макросъемки также не дешевы. Они в зависимости от величины фокусного расстояния позволяют снимать с минимальной дистанции от нескольких см. до полуметра довольно крупным планом. Для съемки в стационарных условиях проще и дешевле использовать растяжные меха или удлинительные кольца с обычными объективами. Можно также применить оборачивающее кольцо, позволяющее развернуть съёмочный объектив обратной стороной, т.е. лицевой поверхностью в сторону кадрового окна. Это позволяет в разы увеличить масштаб изображения и технически наиболее просто осуществимо.

Немного о методике макросъемки

Опишу далее используемую мною методику макросъемки зеркальной цифровой фотокамерой Nikon D70. Сразу замечу, что можно было приобрести специальные для этого предназначенные фирменные аксессуары. Но поскольку была в наличие отечественная приставка для макросъемки ПЗФ с раздвижным мехом, предназначенная для применения с фотокамерами типа «Зенит», удалось успешно ее использовать. Было дополнительно приобретено лишь переходное кольцо от байонетного «никоновского» соединения к резьбовому «зенитовскому». Но этого оказалось все же недостаточным, чтобы присоединить D70 к приставке ПЗФ. Мешал выдающийся вперед выступ видоискателя. Поэтому к переходному кольцу присоединялось кольцо № 2 из набора резьбовых удлинительных колец для «Зенита». Далее Nikon D70 с набором из переходного и удлинительного колец присоединялся к приставке ПЗФ. С другой стороны к приставке устанавливался «зенитовский» объектив, но не напрямую, а через специальное оборачивающее кольцо, к которому объектив пристыковывался через резьбовое соединение, предназначенное для светофильтров. Необходимо пояснить читателю, что для макросъемки можно было воспользоваться и комплектом удлинительных колец. Но работать с приставкой раздвижных мехов более удобно, поскольку увеличение можно менять плавно, а на станине приставки удобно размещать снимаемые предметы. Размер оптического изображения при этом получается близкий к натуральному размеру предметов съемки и крупнее. А для съемки с меньшим увеличением применялись просто различные удлинительные кольца из комплекта. Для макросъемки в масштабе не болей 1:3 -1:5 можно применять только оборачивающее кольцо, позволяющее развернуть обычный объектив тыльной стороной к объектам съемки.

Использовались при макросъемке мною применялись два высококачественных отечественных объектива — нормальный «Индустар-61Л З-МС 2,8/50» и короткофокусный «Мир-1 2.8/37» получивший гранд-приз на международной выставке в Брюсселе в 1958 г. (в наличие не оказалось второго переходного кольца от резьбового соединения к байонетному для никоновского объектива).

Поскольку оптическая система для автофокусной фотокамеры не была стандартной, съемка выполнялась только в ручном режиме «М» (макросъемка ). В других режимах («А», «Р» и автоматическом) затвор не срабатывал и на контрольном дисплее появлялось сообщение об ошибке. Экспозамер при этом работал, но автоматически экспозиция устанавливалась неверно. Правильная экспозиция подбиралась методом последовательных приближений. Для этого значение выдержки и диафрагмы устанавливались с использованием многолетнего личного фотографического опыта, а пробный снимок анализировался с помощью гистограммы. Крупная и цветная (оранжевого цвета) гистограмма на мониторе фотокамеры Nikon D70 легко позволяла определить отклонения от нормальной экспозиции. После некоторой коррекции выдержки или диафрагмы экспозиция оптимизировалась. Оригинальный масштаб съемки устанавливался в диапазоне 1,5:1 – 2:1. Наводка на резкость выполнялась путем механического изменения расстояния между предметами съемки и оптической системой.

Для дополнительного освещения при сильном диафрагмировании объектива пришлось применять вспышку. Использование встроенной вспышки привело к неудаче, так как объект съемки сильно затенялся. Поэтому пришлось применять внешнюю вспышку. Рекомендуемых для D70 фирменных вспышек SB-600 и SB-800 в наличии не было. В результате использовалась установленная в горячий башмак внешняя «никоновская» вспышка SB-28 с рассеивателем. Удаленное отстояние осветителя от оси оптической системы позволило равномерно осветить снимаемый объект. Но все же в этом случае в режиме TTL вспышка бездействовала, и срабатывала она только в режиме «А». Но, по-видимому, из-за особенностей оптической схемы пришлось также экспозицию корректировать.

Остается отметить еще раз факт, что при макросъемке зеркальными фотокамерами проявилось преимущество цифровых перед пленочными. При построении навороченных оптических схем с переходными и удлинительными кольцами система экспозамера не всегда корректно срабатывает. Для пленочных фотокамер экспокоррекцию принято вводить при помощи специальных таблиц, учитывающих степень линейного увеличения. Но результат коррекции можно определить только после проявки пленки. Использование гистограммы в «цифрозеркалке» позволяет оперативно оптимизировать экспозицию.

Приведенный в статье материал не исчерпывает всех возможностей макросъемки цифровыми фотокамерами. Все же целесообразность и полезность этого режима съемки для фотолюбителей достаточно очевидна. Дерзайте любители фотографического творчества.

Макросъемка – это фотографирование мелких предметов крупным планом с близкого расстояния. Без сомнения, это один из самых интересных и увлекательных жанров современного фотоискусства. Макросъемка при больших увеличениях дает возможность показать на снимке или ЖК-экране не только видимые, но и неразличимые невооруженным глазом детали или структуру предмета. Это интересно не только фотографам, но и исследователям, поэтому макросъемка в настоящее время используется в различных областях науки. Но для осуществления макросъемки требуется соответствующее оборудование и приспособления. К их числу относятся и раздвижные меха, о которых стоит поговорить более подробно.

Особенности использования оптики при съемке мелких объектов

При макросъемке обычно используют цифровую зеркальную камеру, способную обеспечить превосходную детализацию и высокое качество изображения. Зеркальный фотоаппарат отличается универсальностью и может легко адаптироваться к особым условиям макросъемки. Если с фотоаппаратами, которые можно применять для съемки объектов с близкого расстояния, все более-менее понятно, то вот с оптикой, подходящей для осуществления макросъемки, дело обстоит несколько сложнее.

В данном случае масштаб фотоизображения зависит от относительного выдвижения объектива, то есть от его выдвижения применительно к фокусному расстоянию. Например, если Вы хотите получить изображение предмета равное 1/10 от его натуральной величины, то необходимо выдвинуть объектив на 1/10 фокусного расстояния. Если Вы снимаете на 50 мм объектив, то выдвижение, соответственно, составит 5 мм. В большинстве случаев оправы обычных объективов позволяют это сделать.

Но что делать, если Вы хотите получить масштаб изображения 1:1? Это означает, что Вам потребуется выдвинуть объектив на размер его фокусного расстояния. Безусловно, это не так просто. Например, при использовании 100 мм объектива Вам придется выдвинуть его на 10 сантиметров. В этой связи обычные объективы вряд ли позволят Вам получить масштаб изображения крупнее, чем 1:4 или 1:5. Даже несмотря на то, что по своим оптическим характеристикам они вполне пригодны для осуществления макросъемки. Поэтому фотографам, профессионально занимающимся макросъемкой, приходится дополнительно приобретать дорогостоящие макрообъективы, которые лишены этого недостатка за счет использования сложной внутренней фокусировки.

Согласитесь, что если Ваше увлечение фотографией не ограничивается только съемкой мелких предметов крупным планом, и Вы часто фотографируете в других жанрах, то покупка специального макрообъектива станет просто расточительством. Ведь он стоит гораздо дороже других типов оптики.

Макрообъективы имеют большое фокусное расстояние, что не всегда требуется при пейзажной съемке. В портретной съемке макрообъектив также будет не слишком востребован, поскольку обычная оптика имеет более мягкий фокус и дает менее контрастную картинку, что позволяет лучше передавать на фотографиях эластичность, тон и мягкость кожи. Одним словом, макрообъектив – это не универсальная оптика, а объектив, ориентированный на выполнение узких, конкретных задач.

Приспособления для макросъемки

Чем же можно заменить дорогостоящий макрообъектив, если Вы решили заняться макросъемкой? Оказывается, что существует множество приспособлений для зеркальных фотокамер, позволяющих увеличить масштаб изображения при использовании обычных объективов. Суть этих приспособлений заключается в обеспечении дополнительного выдвижения объектива. Они предоставляют фотографу возможность сфокусироваться на самых мелких деталях и заглянуть в микромир глубже. Причем с этими приспособлениями можно использовать и макрообъективы, чтобы еще больше увеличить масштаб изображения и запечатлеть на фотоснимках действительно уникальные детали.

Сразу нужно сказать, что набор приспособлений для превращения универсального или портретного объектива в макрообъектив достаточно широкий, причем каждое из таких приспособлений обладает как своими плюсами, так и минусами. И выбор того или иного оборудования зависит, главным образом, от конкретных условий съемки, требуемого качества изображения и Ваших финансовых возможностей. Дополнительное выдвижение можно, в частности, получить за счет использования удлинительных колец. Но их толщина, к сожалению, фиксирована и невелика.

Другой вариант – это оборачивающее или реверсивное кольцо. Такое кольцо является, пожалуй, самым недорогим устройством, адаптирующимся под объектив для осуществления макросъемки. Оно просто накручивается вместо светофильтра, а затем объектив присоединяется к тушке обратной стороной. Это довольно компактное и экономичное решение, которое не ухудшает качество картинки и не влияет на светосилу объектива. Однако при использовании реверсивного кольца отсутствует возможность изменения масштаба макросъемки по желанию фотографа. Кроме того, такое приспособление ограничивает функциональность камеры — не работает автофокус и встроенная автоматика.

Продаются также наборы линз для макросъемки. Такие линзы часто называют макрофильтрами, поскольку они просто навинчиваются на резьбу для фильтра. Применяя две и более линзы можно подобрать нужный Вам масштаб изображения, точно так же как при использовании удлинительных колец.

Преимущество наборов линз для макросъемки состоит в том, что Вам не требуется снимать объектив. Это очень удобно при съемке на природе, когда нежелательно или нет времени на то, чтобы снимать оптику. Что немаловажно, при использовании линз полностью работает вся встроенная автоматика объектив – камера. Но, к сожалению, это приспособление нередко приводит к ухудшению качества картинки вследствие возникновения хроматических аберраций.

Удлинительные или раздвижные меха

Одним из лучших приспособлений, направленных на обеспечение возможности использования универсальной оптики для макросъемки, являются удлинительные или раздвижные меха. Меха могут обладать самой разнообразной конструкцией, но все они выглядят как стандартная «гармошка» из плотного кожаного или тканевого мешка. Меха для макросъемки устанавливаются между объективом и зеркальным фотоаппаратом, вследствие чего объектив может выдвигаться на нужное расстояние и, тем самым, фокусироваться на более мелких деталях.

Этой своеобразной «гармошкой» фотограф может легко управлять – чем больше Вы ее раздвигаете, тем крупнее получается масштаб фотографируемого объекта на изображении. Собственно, главным преимуществом использования мехов как раз и является то, что они позволяют бесступенчато, плавно изменять масштаб.

Нужно отметить, что подобные конструкции с растяжением меха, сложенного гармошкой, использовались фотографами еще очень давно, можно сказать на заре становления фотографии. В частности, в 1840 году была выпущена фотокамера конструкции Пьера-Армана Сегье, имевшая кожаное приспособление для наводки на фокус. Прообразом же создания мехов для макросъемки являлись кузнечные меха и музыкальная гармошка, которая появилась в начале XIX века, незадолго до официального рождения фотографии.

Конструкция раздвижных мехов оказалась настолько удачной и универсальной, что начала широко использоваться фотографами в камерах самых разных форматов. В течение многих десятилетий меха были представлены в ассортименте многих компаний, занимавшихся выпуском приспособлений и аксессуаров для фотографии. Однако в настоящий момент ассортимент подобной продукции уже не так широк. Среди наиболее известных производителей выпуском раздвижных мехов для макросъемки занимается сегодня немецкая компания Novoflex.

Пользоваться мехами для макросъемки достаточно удобно. Степень увеличения изменяется раздвижением меха, а наводка на резкость путем продольного перемещения всей конструкции. Наводка на резкость представляет определенную трудность для фотографа, но если использовать еще и специальные микролифты, по которым можно аккуратно перемещать камеру, то никаких сложностей не возникает.

При макросъемке камера и объектив никак не связаны между собой и существуют в автономном режиме. Вы открываете полностью диафрагму на объективе, наводите фотоаппарат на резкость, далее закрываете диафрагму до рабочего значения и делаете снимок. Современные меха для макросъемки позволяют, ко всему прочему, использовать функции наклона и сдвига объектива для предотвращения искажения перспективы, что иногда случается и при съемке малых объектов.

Кроме того, меха способны передавать все электрические сигналы между фотоаппаратом и объективом. Ведь из-за того, что меха отделяют объектив от фотокамеры, многие важные функции просто перестают работать. Это приводит к необходимости делать все операции, что называется, в механическом режиме, либо докупать специальные устройства, передающие электрические сигналы от камеры к объективу. Но сегодня выпускаются меха, в которых эта проблема полностью решена. Правда, такие системы разрабатываются только для использования с конкретными моделями фотокамер, например, для семейства фотоаппаратов CanonEOS.

Единственным недостатком мехов для макросъемки является то, что вся конструкция (камера – меха – объектив) получается довольно громоздкой, ведь, помимо самих мехов, здесь приходится использовать специальные кольца-адаптеры для крепления мехов к камере. Требуется также набор рельсов для фокусировки, оборудованных микролифтом. По причине такой громоздкости конструкции макросъемку с использованием мехов вряд ли можно проводить в «полевых» условиях. Скорее, это исключительно студийное и лабораторное оборудование. Не стоит также забывать о том, что чем больше Вы раздвигаете меха, то есть чем больше масштаб изображения, тем сильнее уменьшается светосила используемого объектива.

Несмотря на эти недостатки, раздвижные или удлинительные меха отлично подходят для макросъемки. Они предоставляют возможность изменять масштаб изображения ровно так, как хочет фотограф. И при этом не ухудшают качество итоговой картинки. Если Вы не хотите приобретать отдельный объектив для макросъемки, то имеет смысл присмотреться к более доступным раздвижным мехам, с помощью которых Вы сможете снимать мелкие предметы и объекты на универсальный или портретный объектив, уже имеющийся в наличии.

Есть две причины, по которым макрофотография привлекает к себе внимание владельцев фотокамер. При съемке макро творческий процесс в большей степени зависит от технических навыков фотографа и уровня техники. Художником в данном случае выступает сама природа. Вторая же причина — это то, что результаты стабильно радуют кошелек, когда речь идет о съемке предметов для рекламных каталогов. В обоих воплощениях макро — сложное в техническом отношении направление фотоискусства, требующее серьезных затрат на оборудование.

Выбор камеры

Небольшая глубина резкости вынуждает искать наиболее удобные ракурсы. Чаще всего объект снимают «в профиль», расположив его параллельно объективу. Если снимать только «в профиль», снимки становятся слишком похожими друг на друга. Существуют альтернативные решения, позволяющие обеспечить необходимую глубину резкости:

• Съемка на качественную псевдозеркалку. За счет маленькой матрицы зона ГРИП значительно шире, чем у зеркалок. Хороший кандидат из имеющихся в продаже — Fujifilm S9600 Pro.
• Съемка на зеркальную камеру с прикрытой до максимальных значений диафрагмой.
• Обработка в графическом редакторе нескольких снимков, сделанных с разной глубиной резкости.
• Использование карданной камеры с подвижками. Интересующимся стоит обратить внимание на монорельсовую камеру Rollei X-Act2 с электронным управлением и форматом до 6 x 7 см www.franke-heidecke.ru , а также карданные камеры Horseman www.fotoworld.ru и Sinar www.fotoworld.ru . Данные варианты располагают возможностью съемки на пленку и установки цифровых задников.

Возможности камер с несменной оптикой расширяют макронасадки (Close-UP, Macro Close-UP), которые крепятся на резьбе для светофильтров. Уменьшая минимальную дистанцию фокусировки, макронасадка позволяет получить снимки в более крупном масштабе. История восходит к насадкам Rolleinar, которые компания Franke & Haideke выпускала для байонетных креплений двухобъективных камер. Сегодня популярностью пользуются макронасадки от японских производителей — Hoya, Kenko, Marumi.

Простейший, наиболее распространенный вариант макронасадки — одиночная выпукло-вогнутая линза с плюсовыми диоптриями, помещенная в оправу с резьбой. Столь простая конструкция неизбежно приводит к ухудшению качества изображения, хотя на практике с такими линзами удается добиться весьма достойных результатов.

В последнее время более популярны насадки с двумя линзами, обладающие более высокими характеристиками. Для культовых псевдозеркалок их создатели сами предлагают такие «макрообъективы» (например, VCL-M3367 для Sony R1). По цене такие аксессуары приближаются к самой камере, а полученный набор все равно уступает зеркальному фотоаппарату со специальным объективом.

Выбор объектива

Объектив для макро должен обеспечивать высокую резкость и контраст получаемого изображения. Основная характеристика макрообъектива — это масштаб съемки (увеличение объектива), указывающий на соотношение размеров реального объекта и его изображения, проецируемого на пленку или матрицу. При съемке объекта длиной 10 мм масштаб 1:1 позволяет получить на матрице или пленке изображение длиной 10 мм, масштаб 2:1 — 20 мм, 1:2 — 5 мм.

Большинство макрообъективов способны снимать в масштабе 1:1 на минимальной дистанции фокусировки (МДФ). МДФ указывает наименьшее расстояние до объекта съемки, при котором возможно получить резкое изображение. Как правило, минимальная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния: чем оно больше, тем больше МДФ.

Следует иметь в виду, что МДФ рассчитывается от плоскости сфокусированного изображения (матрицы, пленки), а не от передней линзы, как у компактных камер. Поэтому расстояние от передней линзы до объекта всегда меньше указанной в характеристиках объектива МДФ. Скажем, объектив Micro-Nikkor 200 mm f/4, который имеет МДФ 50 см, способен снимать объект с дистанции 26 см от передней линзы.

Для съемки мелких насекомых оптимальным считается объектив с фокусным расстоянием 150-200 мм, позволяющий получать нормальный масштаб на расстоянии около полуметра. Объективы 50-100 мм приходится ближе подносить к объекту съемки, но для фотографирования статичных сюжетов этот вариант удобнее.

Для макросъемки подойдет любой специальный объектив. Основные качества обычной оптики — фокусное расстояние и светосила — в макро не столь важны. Расстояние до объекта можно сократить или увеличить, добившись нужного масштаба. Вместе с тем фокусное расстояние влияет на характер передачи пространства: чем оно выше, тем более «плоской» является картинка. Данная особенность является плюсом при студийной съемке предметов. Большое фокусное расстояние и высокая светосила позволяют уменьшать глубину резкости, оставив в фокусе какой-либо фрагмент объекта. Наряду со светосилой в характеристиках макрообъектива обычно указывается минимальная диафрагма, так как для многих сцен критичным параметром является глубина резкости.

На «художественные» свойства картинки влияет прежде всего оптическая схема. Некоторые объективы на любых диафрагмах рисуют жесткое изображение с высокой детализацией (среди них один из наиболее качественных и популярных — Tamron 90 mm f/2.8). Для съемки портретов, как правило, с успехом используют светосильные макротелевики. Прекрасными образами «портретной» макрооптики считаются Olympus 50 mm f/2 и Sigma 150 mm f/2.8. Эти объективы на открытых диафрагмах работают значительно мягче.

	МДФ	Увеличение	Конструкция	Габариты	Фильтры	Примечания
Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM	0,2 м	1x	12 линз в 8 группах	73 x 70 мм, 335 г	52 мм	для цифровых камер (кроп 1,6х)
Canon EF 100 mm f/2.8	0,31 м	1x	12 линз в 8 группах	79 x 119 мм, 600 г	58 мм	ультразвуковой мотор (USM)
Canon EF 180 mm f/3.5 L Macro USM	0,48 м	1x	14 линз в 12 группах	82,5 x 186,5 мм, 1100 г	72 мм	один из лучших в линейке Canon
60 mm f/2. 8D AF Micro-Nikkor	0,22 м	1x	8 линз в 7 группах	70 x 74,5 мм, 440 г	62 мм	очень резкий
105 mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor	0,31 м	1x	14 линз в 12 группах	83 x 116 мм, 720 г	62 мм	встроенный стабилизатор (VR)
200 mm f/4D ED-IF AF Micro-Nikkor	0,50 м	1x	13 линз в 8 группах	76 x 104,5, 1190 г	62 мм	для съемки мелкой живности
Olympus Zuiko Digital 35 mm f/3.5	0,15 м	1x	6 линз в 6 группах	71 x 53 мм, 165 г	52 мм	резкий, дешевый, компактный
Olympus Zuiko Digital ED 50 mm f/2	0,24 м	0,52x	11 линз в 10 группах	71 x 61,5 мм, 300 г	52 мм	красивый рисунок
Pentax D FA Macro 50 mm f/2. 8	0,2 м	1x	8 линз в 7 группах	67,5 x 60 мм, 265 г	49 мм	редкий объектив
Pentax D FA Macro 100 mm f/2.8	0,3 м	1x	9 линз в 8 группах	67,5 x 80,5 мм, 345 г	49 мм	аналог Tokina 100 mm
SAL-50M28 50 mm f/2.8	0,2 м	1x	7 линз в 6 группах	71,5 x 60 мм, 295 г	55 мм	сложно найти в продаже
SAL-100M28 100 mm f/2.8	0,35 м	1x	8 линз в 8 группах	75 x 98,5 мм, 505 г	55 мм	дорогой, резкий
Sigma Macro 50 mm F2.8 EX DG	0,19 м	1x	10 линз в 9 группах	71,5 x 66,5 мм, 315 г	55 мм	недорогой, но качественный
Sigma Macro 105 mm f/2. 8 EX DG	0,31 м	1x	11 линз в 10 группах	55,2 x 102,9 мм, 470 г	58 мм	приятный рисунок
Sigma APO Macro 150 mm f/2.8 EX DG HSM	0, 38 м	1x	16 линз в 12 группах	80,5 x 142,4 мм, 920 г	72 мм	красивый рисунок
Tamron AF SP 90 mm f/2.8 Di Macro	0,29 м	1x	10 линз в 9 группах	71,5 x 97 мм, 405 г	55 мм	резкий и недорогой
Tokina ATX PRO D AF 100 mm f/2.8 Macro	0,3 м	1x	9 линз в 8 группах	73 x 95 мм, 540 г	55 мм	резкий, солидный

Цифровая фотография макросъемки и крупным планом открывает новые возможности для ваших цифровых изображений. Где бы вы ни увидели пейзажи и портреты, теперь вы можете превратить свою камеру в крошечную ошибку, ползающую по земле или крот на шею субъекта. Вы получаете интимные изображения, которые показывают мир заново. Но вам нужно преодолеть новые проблемы, чтобы это произошло.

Оборудование для макросъемки и макросъемки

Для достижения макро- и макрофотографических результатов вам необходимо сосредоточиться на предметах на более близком расстоянии. Чтобы приблизиться к вашим предметам, вам понадобятся специальные макро и крупномасштабное оборудование и техника. Вот некоторые из способов, которыми макросъемки и макросъемки получают нужные снимки:

Используйте фиксированный объектив с макросъемкой . В отличие от обычных линз, макрообъективы позволяют снимать на очень близких расстояниях к вашему объекту, сохраняя при этом резкий фокус. Большинство макрообъективов приближают вас, чтобы захватить коэффициент увеличения 1: 1. Это означает, что ваш объект отображается в натуральную величину на цифровом датчике вашей камеры.

Используйте удлинительную трубку для дополнения вашего объектива. Удлинительные трубки — это полые аксессуар, которые соединяются между корпусом камеры и объективом. Они обеспечивают пространство между объективом и датчиком, что позволяет вам сфокусироваться ближе, чем обычно. Связь между размером удлинительной трубки и фокусным расстоянием объектива определяет, насколько близко вы можете добраться. 50-миллиметровая удлинительная трубка в паре с 50-миллиметровым объективом обеспечивает максимальное соотношение 1: 1, однако 50-миллиметровая удлинительная трубка, соединенная с 100-миллиметровым объективом, обеспечивает максимальный коэффициент 1: 2.

Прикрепите телеконвертер к объективу для увеличения увеличения. Телеконвертеры — это оптические устройства, которые соединяются между камерой и объективом. Они увеличивают изображение, создаваемое вашим объективом, чтобы увеличить его на цифровом датчике вашей камеры. При использовании телеконвертора изображение увеличивается, но вам не нужно приближаться к объекту. Это делает телеконвертеры идеальными для фотографирования предметов, которые легко напуганы или находятся в труднодоступных местах.

Поверните объектив , чтобы увеличить свою способность фокусироваться рядом со своими объектами. Отделив объектив и повернув его (чтобы ваша камера просматривала передний элемент и из заднего элемента), вы можете приблизиться к своему объекту и достичь большего увеличения. Попробуйте этот метод, просто удерживая объектив перед камерой. Если вы довольны результатами, подумайте о покупке кольца смены (аксессуар, который позволяет исправить обращенный объектив к корпусу камеры), чтобы удерживать объектив на месте.

Освещение объектов макросъемки и макросъемки

Макро и макросъемка обычно требуют, чтобы вы были очень близки к вашим предметам. Это может быть проблематично, когда дело доходит до света, поскольку объектив вашей камеры (или ваша голова) может бросать тень на сцену или на объект. Чем ближе вы к субъекту, тем больше вероятность того, что вы заблокируете свет.

При работе с естественным освещением выберите сценарии, в которых объект горит сбоку, есть окружающий тип света или объект подсвечен. Передняя освещенная ситуация заставляет вас находиться между предметом и светом.

Когда ваша сцена не обеспечивает идеальную ситуацию освещения для выстрела, вы можете взять дело в свои руки:

Используйте отражатель, чтобы отражать свет в вашей сцене. Это поможет вам контролировать направление света и обеспечить, чтобы ваш объект не был в тени. Вы можете использовать любую поверхность, которая отражает свет, например, зеркало, белый кусок пенного сердечника или блестящую металлическую поверхность.

Держите маленькую вспышку с батарейным питанием в сумке для фотокамеры. Вспышка позволяет вам освещать предметы в любом направлении. Просто убедитесь, что у вас есть надлежащая настройка для запуска вспышки с камеры, поскольку вспышка на камере несколько бесполезна в ситуациях макросъемки и макросъемки.

Прикрепите к объективу макрообъективный сигнал. Кольцо света окружает край объектива, обеспечивая ровный, ровный свет в сценах крупным планом. Это позволяет вам осветить ваш предмет спереди, не беспокоясь о том, чтобы наложить на него свою тень.

Управление глубиной поля при макросъемке и макросъемке

Высокие уровни увеличения означают, что ваша глубина поля естественно становится более мелкой, чем обычно. Это может быть хорошо, когда вы действительно хотите подчеркнуть свой предмет, но если вы хотите больше глубины резкости, вам нужно настроить.

Если вы хотите использовать небольшую глубину резкости для создания композиции с селективным фокусом (только одно пятно на изображении появляется с резким фокусом), вы можете использовать настройку большой диафрагмы (например, f / 2. 8). Ваша фокусировка должна быть точной в этой ситуации, поэтому она появляется именно там, где вы этого хотите. Используйте штатив для стабилизации камеры; это гарантирует, что ваша точка фокусировки не будет двигаться после того, как вы ее установили. A направляющая рельса (устройство, которое позволяет вам перемещать камеру с точностью в сторону и от вашего объекта) может помочь вам управлять своей точкой фокусировки.

Если вы хотите увеличить свою глубину резкости, вам потребуется небольшая апертура (например, f / 22). Этот тип диафрагмы позволяет в небольшом количестве света и требует, чтобы вы использовали более медленные скорости затвора, чтобы правильно отобразить свою сцену. Штатив помогает удерживать камеру во время экспозиции, устраняя размытие движения, которое вызывает сотрясение камеры.

Улучшение макросов и макросъемки в постпродаксе

Все не потеряно, если вы не получите идеальный снимок. Программное обеспечение для редактирования фотографий Postproduction позволяет вам улучшать макросъемку и макросъемку цифровых изображений, а также корректировать незначительные ошибки, возникающие во время съемки.Изучая, как использовать этот тип программы, вы можете сделать свои снимки популярными и достичь технического совершенства.

Заточка изображение в постпродакшн помогает создавать более четкие края и может использоваться для улучшения уже четкого изображения или для исправления изображения, которое было сделано немного не в фокусе. (Этот инструмент не является чудотворцем, поэтому помните, что всегда лучше снимать изображение с резким фокусом, чем полагаться на резкость послепродажной подготовки.) Будьте осторожны, чтобы не заострить изображение, что вызывает появление ореола вокруг ваших краев — верный знак для зрителей, что вы использовали инструмент резкости.

Отрегулируйте экспозицию , увеличив или затемнив изображение в постпродакшн. Вы можете внести небольшие корректировки или исправить ошибку. Но, как и большинство методов постпродакшн, слишком большая корректировка экспозиции может привести к значительной потере качества изображений и может показаться очевидной для зрителей. Вы можете использовать корректировку кривых для настройки экспозиции в определенных областях, не затрагивая других. Например, если ваши блики выглядят великолепно, но ваши тени выглядят слишком темными, поднимите зону тени кривой, удерживая область подсветки как есть. Делать так, чтобы осветлить ваши тени, не затрагивая ваши блики.

Ретушируйте недостатки, чтобы устранить отвлекающие факторы. Когда ваш фокус находится очень близко к объективу (в частности, если вы используете маленькую апертуру для большой глубины резкости), пыль на объективе часто четко отображается на вашей фотографии. Любая пыль, царапины, нежелательные горячие точки или тени могут отвлечь глаз зрителя от вашего объекта или сделать изображение загрязненным. Большинство программ для редактирования фотографий предлагают множество инструментов, которые позволяют вам определять, клонировать или ретушировать изображение. Используйте эти инструменты, чтобы устранить недостатки и отвлекающие факторы, чтобы привлечь зрителей к теме.

В данной статье мы попытаемся ответить на вопрос, вынесенный в заголовок, но для начала ответим, что же такое, собственно, макросъемка.

Макросъемка — жанр фотографии, при котором объекты имеют малые размеры, зачастую здесь отображаются детали, не видимые невооруженным взглядом.

Макросъемка во много является техническим жанром фотографии, в котором невозможно снимать без соответствующего оборудования. То есть, если мы возьмем даже самую дорогую зеркальную камеру с универсальным объективом, получить приемлемое качество объекта величиной, например, 5 миллиметров, не получится. Мы не сможем снять его достаточно крупно и с хорошим разрешением. Кроме того, даже сфокусироваться на нем будет очень сложно. Чтобы понять, почему так происходит, немного углубимся в теорию.

В фотографии существует такое понятие как глубина резкости — ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Грубо говоря, это зона расстояний от объектива, в которой объекты будут резкими при определенных настройках фотоаппарата. Для того, чтобы четко снять какой-либо объект, нужно, чтобы он попал в ГРИП. Так вот, с уменьшением дистанции фокусировки зона глубины резкости становится меньше. Это можно компенсировать диафрагмированием объектива, но тогда приходится повышать чувствительность фотоаппарата или увеличивать освещенность объекта.

Кроме того, следует отметить, что чем меньше размер матрицы фотоаппарата, тем больше глубина резкости. Поэтому для простой макросъемки можно применять компактные камеры, в которых, как правило, присутствует специальный макрорежим, и в нем оптика перестраивается под малую дистанцию фокусировки.

Великолепным примером камеры, рассчитанной на любительскую макросъемку, является фотоаппарат .

Во-первых, он имеет очень малую минимальную дистанцию фокусировки — 1 сантиметр (в режиме супермакро), благодаря чему становится возможным снимать очень мелкие объекты. То есть, если вы хотите поснимать волокна ткани, пиксели на мониторе, но при этом не тратить большие деньги, этот фотоаппарат отлично вам подойдет. Кроме того, вы получаете в его лице отличную пляжную водонепроницаемую камеру со светосильной оптикой.

Однако, если посмотреть на фотографии, сделанные компактом, мы увидим, что даже на минимальной чувствительности здесь есть цифровые шумы, которые проявляются в зернистости изображения. Поэтому лучшим решением для макросъемки являются камеры с большой матрицей, Micro 4/3, APS-C и Full Frame.

При этом, гнаться за большим размером матрицы вовсе не обязательно, ведь при макросъемке малая глубина резкость только мешает.

Помимо камеры, для макросъемки нужен, соответственно, макрообъектив. Он опять же отличается от объективов других классов меньшей дистанцией фокусировки, благодаря чему становится возможным снимать мелкие объекты. Собственно, при выборе макрообъектива многие задают вопрос о том, с какого расстояния он может снимать. Однако, разные объективы отличаются по фокусному расстоянию, поэтому при выборе нам важен так называемый масштаб съемки. Что это такое?

Масштаб съемки в фотографии — это соотношение линейных размеров объекта и размеров изображения, проецируемых на матрицу камеры. То есть, например, если масштаб объектива 1:1, размер жука 1 сантиметр, а размер матрицы 2 сантиметра, то на фотографии мы увидим, что жук занимает половину фотографии (цифры взяты “с потолка” для упрощения).

Итак, полноценным макрообъективом будет считаться тот, у которого масштаб изображения 1:1, объективы 1:2 лучше, но менее распространены.

Что же насчет фокусного расстояния объектива? Наиболее бюджетные макрообъективы имеют фокусное расстояние 40-60 миллиметров, например Nikon 40mm f/2.8G AF-S DX Micro Nikkor :

Как можно заметить, эти объективы рассчитаны под APS-C матрицу, то есть эквивалентное фокусное расстояние здесь будет уже больше в полтора раза, чем истинное. Однако даже на такой матрице такие объективы страдают от нескольких недостатков:

• их нужно подносить ближе к объекту съемки, что затрудняет применение вспышек;
• при съемке с малого расстояние можно спугнуть насекомое, например;
• если снимать с большого расстояния, в кадр попадает больше лишних объектов, которые нужно обрезать при постобработке;
• искажение пропорций объектов и перспективы.

На самом деле, наиболее распространены макрообъективы с эквивалентным фокусным 90-105 миллиметров. Причина их распространенности — невысокая стоимость и возможность работы как с полнокадровыми камерами, так и с “кропнутыми”.

Длиннофокусные объективы (150-180 миллиметров) практически обязательны для съемки живых насекомых, так как её можно вести с большего расстояния, чтобы их не спугнуть.

Впрочем, и для остальных объектов макросъемки они отлично подходят, их достоинства — больший простор для освещения, благодаря значительной рабочей дистанции, а также отсутствие искажений пропорций объектов и перспективы.

Что же делать тем, кто хочет попробовать макросъемку, но не хочет тратиться на макрообъектив?

Для таких случаев существуют их бюджетные “заменители”. Перечислим их:

Вспышки для макросъемки

Как уже упоминалось, при макросъемке на камеру с большой матрицей волей-неволей приходится закрывать диафрагму, чтобы сохранить достаточную глубину резкости. Для максимального качества изображения применяется минимальная чувствительность. Все это приводит к тому, что необходимо применять искусственную подсветку объекта тем или иным способом. А как известно, лучший яркий свет при фотосъемке можно получить с помощью вспышки.

Однако, если применять накамерную вспышку обычной конфигурации, освещение будет неравномерным, а то и появится тень от объектива в кадре. Поэтому для макросъемки применяются следующие типы вспышек:

Использование штатива

В случае макросъемки малейший сдвиг камеры может вызвать радикальное изменение готового снимка. Поэтому, если вы фотографируете неподвижный объект, лучше всего использовать штатив .

При выборе универсального штатива для макросъемки стоит подбирать такую модель, которая соответствует следующим характеристикам:

Выводы

Макросъемка, пожалуй, является тем жанром фотографии, в котором высокое разрешение и техническое качество не менее важны, чем свет и композиция. Техника здесь уже известна, поэтому достаточно выделить определенную сумму денег и приобрести описанный набор оборудования.

Если вы хотите заниматься съемкой насекомых, то нужно разбираться в биологии. Пожалуй, именно их поиск и “поимка” являются самой интересной частью процесса.

Как использовать режим камеры «Супермакро» на OnePlus 9 — ANDROID101

OnePlus 9 и 9 Pro также используют свою сверхширокоугольную камеру в качестве макро-камеры. Это совсем не плохо, поскольку этот сверхширокий датчик на самом деле отличный. OnePlus решил использовать здесь 50-мегапиксельный сенсор камеры (Sony IMX766) и прикрепил к нему объектив произвольной формы. Вы получите действительно отличные сверхширокие снимки с этой камерой, особенно после того, как OnePlus настроил ее с помощью обновлений. Однако в дополнение к этим сверхширокоугольным снимкам эта камера делает отличные макро-снимки.

Как использовать режим камеры «Супермакро» на OnePlus 9

OnePlus 9 и 9 Pro имеют специальный режим макросъемки. Если вы посмотрите на изображение под этим абзацем, вы сможете увидеть его в левом меню. Этот режим называется «Супермакро», и его рекомендуется использовать для съемки на расстоянии 1–1,5 дюйма. Этот режим отмечен значком цветка, и он находится прямо в центре меню в левой части пользовательского интерфейса камеры.

Многие из вас, вероятно, задаются вопросом, активируется ли этот режим сам по себе. Ответ — да, на обоих телефонах. Дело в том, что на OnePlus 9 Pro он делает это намного лучше, по крайней мере, на основе программного обеспечения, которое в настоящее время на нем запущено. OnePlus 9 Pro при необходимости без проблем переключится в режим «Супермакро». OnePlus 9, ну, не очень. Мне приходилось делать это вручную большую часть времени, примерно 90 процентов времени. Я не знаю, почему это так, но OnePlus, вероятно, исправит это в одном из следующих обновлений.

Лучше всего работает при хорошем освещении

При этом, как только телефон переключится в режим или вы сделаете это вручную, вы получите по-настоящему мощную машину для макросъемки. В моем тестировании эта камера отлично справилась с макросъемкой, особенно после некоторых обновлений от OnePlus. Это позволяет вам максимально приблизиться к объекту и получить из него действительно приличное фото с большим количеством деталей. Телефоны без правильного режима макросъемки не могут подойти так близко. Однако учтите, что этот режим лучше всего работает при хорошем освещении. Вы также можете использовать его при слабом освещении, но здесь есть предел. Если сцена действительно тусклая, от нее будет мало толку, хотя этого и следовало ожидать.

Изображения, сделанные в режиме «Супермакро», в конечном итоге выглядят иначе, чем изображения с основного датчика. Мы не говорим о разных сценариях и тому подобном, это понятно, я говорю о науке о цвете и цветовой температуре таких изображений. Они, как правило, немного холоднее, а цвета не такие яркие, как на основной камере. Не поймите меня неправильно, цвета более чем хороши и близки к тем, которые вы бы получили от основной камеры, но они немного другие. Опять же, этого следовало ожидать, и это не обязательно плохо, совсем нет.

Он будет работать, даже если вы увеличите изображение

Также стоит отметить, что вы можете использовать режим «Супермакро», даже если увеличиваете изображение. Вы можете использовать его независимо от того, какой объектив вы выбрали в пользовательском интерфейсе камеры, даже если сверхширокоугольный объектив телефона используется для макросъемки, на основе информации, предоставленной OnePlus. Если вы хотите ознакомиться с некоторыми образцами макросъемки OnePlus 9 Pro, нажмите на ссылку ниже. Они взяты из обзора OnePlus 9 Pro, вышедшего на прошлой неделе.

Оборудование для макросъемки своими руками. Оборудование для макросъемки

Предметная съемка является особым видом фотографии. Этот жанр съемки используется наиболее часто для создания рекламных фотографий различной продукции. Также различные снимки предметов являются востребованным товаром на фотостоках. Основное назначение рекламной предметной съемки — показать предмет в наиболее интересном и выгодном для покупателя виде.

Чтобы качественно выполнить съемку предмета, нужны крепкие знания и хороший опыт. Ведь фотограф должен правильно подобрать фон для съемки, выбрать точку съемки, поставить свет.

В настоящее время особенно актуальной становится съемка для каталогов различных интернет-магазинов, которые плодятся как грибы после дождя. Всем требуется качественная съемка товаров, которые они предлагают людям. Ведь именно по фотографии, чаще всего, складывается первое впечатление.

В съемке своей продукции нуждаются также различные рестораны, кафе. Фотографии блюд необходимы, чтобы сделать красивое меню.

Востребованы также и 3D-фотографии, которые позволяют рассмотреть объект со всех сторон.

Если рассматривать рекламную предметную съемку с точки зрения потенциального заработка фотографа, то сейчас ситуация несколько изменилась. Интернет-магазины и различные компании предпочитают набирать фотографов в свой штат. Примеры вакансий можно посмотреть на Яндекс-работе .

В нашей небольшой статье мы рассмотрим основные технические моменты, которые помогут вам начать снимать для интернет-магазинов. Итак, начнем.

Как правило, при съемке для интернет-каталогов подбирается неброский однотонный фон, лучше всего светлых тонов или белый. Но, нужно обязательно согласовывать все с заказчиком. Опытные предметные фотографы работают по так называемому брифу. Это техническое задание, где подробно описывается результат, который хочет получить заказчик. Часто бриф делается с примерами подобных съемок.

Предметы для съемки должен подготовить заказчик. Для съемки нужно использовать новые предметы из заводской упаковки. В таком случае на их поверхности не будет сильно выраженных дефектов. Если фотограф сам готовит предметы для съемки, то нужно тщательно очищать их от пыли, периодически сдувая ее специальной грушей, так как малейшие пылинки будут хорошо видны на итоговой фотографии. Это поможет уменьшить время, необходимое для ретуши.

Предметная съемка выполняется со штатива. Желательно использовать качественный тяжелый штатив, чтобы свести к минимуму возможность сдвига и сотрясения камеры. Это особенно важно, если съемка будет проводиться при постоянном свете или с брекетингом по фокусу. Также штатив поможет сохранить неизменным угол и масштаб съемки, если вы снимаете серию предметов.

Для съемки предметов не принято использовать широкоугольные объективы, так как это дает искажения. В основном используются объективы с фокусным расстоянием от 100 мм, хотя бывают и исключения. Для съемки мелких предметов лучше всего использовать специализированные макрообъективы. Автофокус в предметной фотографии практически не используется, поэтому можно подобрать для съемки объективы с ручной фокусировкой. В некоторых случаях это может существенно сэкономить бюджет.

Можно использовать как любительские, так и профессиональные фотокамеры. Все зависит от задач съемки. Если вы снимаете для интернет-магазина, где фотографии будут рассматриваться в небольшом размере (порядка 1200 пикс по длинной стороне), то можно обойтись простейшей зеркальной или беззеркальной камерой.

Если производится съемка дорогих эксклюзивных предметов, например, ювелирных украшений, коллекционных или антикварных изделий, то в этом случае, конечно, нужна техника посерьезнее. Чаще всего для таких съемок используются профессиональные полнокадровые фотокамеры. Очень хорошо зарекомендовали себя камеры Nikon D800E и D810. Они не имеют сглаживающего низкочастотного фильтра перед матрицей, поэтому обладают высочайшей детализацией, что особенно важно в предметной съемке.

Для съемки можно использовать как постоянный, так и импульсный свет. Естественно, что чем более дорогие изделия вы снимаете, тем более высокого уровня должно быть осветительное оборудование. Для несложной каталожной съемки можно обойтись комплектами в виде предметного стола и 2-3 недорогих источников импульсного света.

Настройки камеры.

Используется ручной режим М. Никаких автоматических настроек!

Оптимальные значения при съемке с импульсным светом:

ISO 100, диафрагма f/11 для обеспечения хорошей глубины резкости, выдержка 1/160 с.

Регулировка экспозиции осуществляется мощностью источников импульсного света.

Баланс белого лучше всего настроить вручную по серой карте.

Если вы снимаете с постоянным светом, то настройки выдержки будут зависеть от мощности используемых источников света. Диафрагма также остается f/11, ISO в некоторых случаях можно поднять до значения 400-800, чтобы укоротить выдержку. Это можно делать только в том случае, если итоговые изображения будут небольшого размера, тогда шум заметен не будет, но время вы сэкономите.

В следующих материалах мы продолжим рассказывать о предметной съемке.

by Arief Perdana

Макросъемка живой природы — это не так просто, как может казаться изначально. Помимо технических тонкостей для получения четких снимков на близком расстоянии, фотографы сталкиваются бесконечно с тем фактом, что насекомые имеют пагубную привычку убегать, уползать, улетать как только вы приближаетесь к ним.

Но не позволяйте каким-то мелким букашкам сломить вас и помешать освоить для себя, чтобы получать удовольствие от фотографии.

by Harm Oosterhuis
Камера Canon EOS 60D
Фокусное расстояние 100 mm
Скорость затвора 1/200 s
Апертура f/4,5
ISO 320

Практически невозможно представить себе макрофотографа без вспышки. В плохую погоду она обеспечит необходимое количество света, а в солнечную погоду уберет контрастные тени от солнца. Естественно для макрообъектов желательно иметь или кольцевой светодиодный осветитель. Но конечно же на результат больше будет влиять не цена аксессуара, а умения и навыки фотографа по его использованию. Начинайте снимать с той вспышкой, которая у вас есть в наличии. Следите за правильностью экспозиции и регулируйте мощность вспышки в зависимости от этого.

by Cesar Castillo
Камера Nikon D3X
Объектив Nikon Micro Lens 105 mm f2,8
Фокусное расстояние 105 mm
Скорость затвора 1/95 s
Апертура f/32
ISO 400

Многие профессиональные фотографы советуют использовать значение диафрагмы порядка f/22, f/32. Чем больше число, тем меньше отверстие, что обеспечивает большую глубину резкости, когда в фокусе оказывается большее количество деталей изображения, а вспышка при этом создает достаточно света, чтобы заморозить любое движение.

by Sreekumar Mahadevan Pillai
Камера Canon EOS 60D
Фокусное расстояние 60 mm
Скорость затвора 1/50 s
Апертура f/10
ISO 1000

Обычная выносная или встроенная вспышка дает света больше, чем , но свет при этом более прямолинейный, что не всегда является лучшим решением для того, чтобы подсветить тени. Не беспокойтесь, если вы не можете по какой-то причине позволить себе приобрести кольцевую макровспышку, чтобы сделать качественные фотографии, вполне может быть достаточно того оборудования, которое имеется. Просто исходите из своих возможностей, планируя фотосъемку на тот или иной период дня в зависимости от состояния погоды и наличия на небе солнца и облаков, в частности.

by bug eye
Камера Canon 7D
Объектив macro 100 mm
Фокусное расстояние 100 mm
Скорость затвора 1/160 s
Апертура f/8
ISO 160

Ну, а если есть желание экипироваться по первому разряду, стоит рассмотреть следующие шаги для улучшения своего фотомакроарсенала.

Объектив, который необходимо иметь для макрофотографии

by teguh santosa
Камера Canon EOS 450D
Фокусное расстояние 60 mm
Скорость затвора 1/125 s
Апертура f/9
ISO 400

Лучше всего подходит объектив с фокусным расстоянием 50 мм или макрообъектив. Выбирайте лучший вариант, который вы можете себе позволить, чтобы у вас была возможность увеличения размера объекта от 1:1 до бесконечности.

Все крупные производители выпускают свои собственные макрообъективы.

Вспышка, которая подойдет вам для макросъемки

Кольцевая вспышка по форме напоминает пончик. Она окружает объектив и способствует получению равномерного мягкого освещения. В некоторых моделях кольцевых вспышек есть возможность настраивать по отдельности группы вспыхивающих ламп.

Чтобы не сооружать сложные конструкции из выносных вспышек, достаточно потратить один раз деньги, чтобы купить кольцевую вспышку, которая идеально подходит для макрофотосъемки.

Макрокольца говорят сами за себя

Существует несколько способов изменения фокусного расстояния у существующего объектива. Например, вы можете увеличивать расстояние между объективом и корпусом с помощью удлинительных колец или дополнительных линз со специальным винтом close-up. Оба решения дешевле, чем макрообъектив, хотя и не так удобны.

Дополнительные линзы представляют собой обычные увеличительные стекла, которые накручиваются как фильтр на объектив, доступны с разными диоптриями: +1, +2, +3 и +4. В зависимости от этого и используемого объектива изображение увеличивается с определенной кратностью.

И напоследок, о чем стоит всегда помнить: макрофотография — привилегия терпеливых и усидчивых. Используйте ее, как сильную сторону своего характера или для наработки спокойствия и только спокойствия.

Задача — разработать устройство, позволяющее производить макросъемку предметов, насекомых, растений и прочего в автоматическом режиме с предсказуемым результатом. Так как устройство планируется использовать с объективами большого увеличения, важно обеспечить систему фокусировки с минимально возможным шагом (дискретностью) линейного перемещения камеры с объективом.

Как известно, глубина резкости снимка при большом увеличении объекта будет чрезвычайно мала, с этой целью и применяется общеизвестный способ съемки стеком — большим количеством кадров со смещением камеры с объективом. Впоследствии, с помощью специального программного обеспечения эти снимки объединяются в один, имеющий огромный ГРИП.

Структурно, такой комплекс состоит из механического узла, управляющей электроники, системы освещения. Механический узел спроектирован на базе стандартных деталей для ЧПУ станков. Это — 12мм стальные опорные валы, подшипниковые опоры SC12UU, вал с шариковинтовой передачей 1204 длиной 200мм, шаговый двигатель NEMA17. Все детали крепятся на алюминиевой плите толщиной 12мм. Площадка камеры также изготовлена из плиты 12мм.

Впоследствии, после первых тестов, я решил установить в два раза меньший мотор. Даже в этом случае, при питании 6В драйвера и мотора, крутящий момент оказывался с большим запасом для перемещения камеры Canon 5DmarkII и большого макрообъектива.

После завершения проектных работ, оставалось собрать установку. В качестве плиты использовался сплав АМГ3 толщиной 12мм. Отрезал плиту электролобзиком, подгонял, выравнивал напильником, наждачной бумагой.

Все проектные отверстия размечал через чертеж отпечатанный на прозрачной пленке. После того, как были просверлены отверстия, в них была нарезана резьба — M6 и М5. Отверстия сверлились обычной ручной дрелью. Собралось все на удивление точно — каретка перемещалась идеально, винт ШВП, после монтажа крепления на подвижный блок вращался легко.

С помощью персульфата аммония и хлорного железа вытравил свою фирменную табличку из латуни. Шаблон на латунь наносил с помощью тонера лазерного принтера и переделанного ламинатора.

После того, как механический узел был собран, я с удовольствием покрутил камеру вперед-назад с сильнейшим самодельным макрообъективом, что у меня есть — на базе двух объективов 75-300 и широкоугольного. Таким образом, я оценил точность центровки от начала — до конца перемещения камеры направленной на тестовую мишень. Результат меня удовлетворил и я стал думать на программным обеспечением управления шаговым мотором.

Так как я не являюсь программистом и не имею соответствующего опыта — соответственно пришлось обратиться к программе визуального программирования FlowCode. За непродолжительное время, мне удалось сделать примитивный код для чипа Attiny13A, который управлял платой драйвера L298. В простейшем, начальном варианте мне требовалось перемещать камеру на нужное количество полушага, после чего делать паузу, производить спуск затвора камеры Canon 5DmarkII, после чего, цикл программы должен быть продолжен до достижения нужной точки.

В итоге, после того, как я убедился, что временные характеристики в программе установлены верно, я решил опробовать прибор в практическом применении.

Далее потребуется оформить блок управляющей электроники в виде одного корпуса. Позже, я планирую разработать следующую часть автоматического комплекса — системы освещения на базе ксеноновых импульсных ламп работающих в отраженном свете и генератора накачки силовых конденсаторов. На данный момент тестовые снимки были получены с использованием постоянного светодиодного освещения суммарной мощности 60 Вт.

Этот способ имеет существенные недостатки — огромный нагрев кристаллов светодиодов требует применения очень больших теплоотводов. Светодиоды работают в отраженном свете для получения нужного рассеянного освещения, соответственно, световой поток светодиодов оказывается недостаточным для съемки с большим увеличением. Избавиться от этих проблем возможно при использовании нескольких (от 3 шт.) импульсных ксеноновых ламп, выборочное расположение вокруг объекта съемки позволит добиться нужного типа освещения.

Цифровая фотография макросъемки и крупным планом открывает новые возможности для ваших цифровых изображений. Где бы вы ни увидели пейзажи и портреты, теперь вы можете превратить свою камеру в крошечную ошибку, ползающую по земле или крот на шею субъекта. Вы получаете интимные изображения, которые показывают мир заново. Но вам нужно преодолеть новые проблемы, чтобы это произошло.

Оборудование для макросъемки и макросъемки

Для достижения макро- и макрофотографических результатов вам необходимо сосредоточиться на предметах на более близком расстоянии. Чтобы приблизиться к вашим предметам, вам понадобятся специальные макро и крупномасштабное оборудование и техника. Вот некоторые из способов, которыми макросъемки и макросъемки получают нужные снимки:

Используйте фиксированный объектив с макросъемкой . В отличие от обычных линз, макрообъективы позволяют снимать на очень близких расстояниях к вашему объекту, сохраняя при этом резкий фокус. Большинство макрообъективов приближают вас, чтобы захватить коэффициент увеличения 1: 1. Это означает, что ваш объект отображается в натуральную величину на цифровом датчике вашей камеры.

Используйте удлинительную трубку для дополнения вашего объектива. Удлинительные трубки — это полые аксессуар, которые соединяются между корпусом камеры и объективом. Они обеспечивают пространство между объективом и датчиком, что позволяет вам сфокусироваться ближе, чем обычно. Связь между размером удлинительной трубки и фокусным расстоянием объектива определяет, насколько близко вы можете добраться. 50-миллиметровая удлинительная трубка в паре с 50-миллиметровым объективом обеспечивает максимальное соотношение 1: 1, однако 50-миллиметровая удлинительная трубка, соединенная с 100-миллиметровым объективом, обеспечивает максимальный коэффициент 1: 2.

Прикрепите телеконвертер к объективу для увеличения увеличения. Телеконвертеры — это оптические устройства, которые соединяются между камерой и объективом. Они увеличивают изображение, создаваемое вашим объективом, чтобы увеличить его на цифровом датчике вашей камеры. При использовании телеконвертора изображение увеличивается, но вам не нужно приближаться к объекту. Это делает телеконвертеры идеальными для фотографирования предметов, которые легко напуганы или находятся в труднодоступных местах.

Поверните объектив , чтобы увеличить свою способность фокусироваться рядом со своими объектами. Отделив объектив и повернув его (чтобы ваша камера просматривала передний элемент и из заднего элемента), вы можете приблизиться к своему объекту и достичь большего увеличения. Попробуйте этот метод, просто удерживая объектив перед камерой. Если вы довольны результатами, подумайте о покупке кольца смены (аксессуар, который позволяет исправить обращенный объектив к корпусу камеры), чтобы удерживать объектив на месте.

Освещение объектов макросъемки и макросъемки

Макро и макросъемка обычно требуют, чтобы вы были очень близки к вашим предметам. Это может быть проблематично, когда дело доходит до света, поскольку объектив вашей камеры (или ваша голова) может бросать тень на сцену или на объект. Чем ближе вы к субъекту, тем больше вероятность того, что вы заблокируете свет.

При работе с естественным освещением выберите сценарии, в которых объект горит сбоку, есть окружающий тип света или объект подсвечен. Передняя освещенная ситуация заставляет вас находиться между предметом и светом.

Когда ваша сцена не обеспечивает идеальную ситуацию освещения для выстрела, вы можете взять дело в свои руки:

Используйте отражатель, чтобы отражать свет в вашей сцене. Это поможет вам контролировать направление света и обеспечить, чтобы ваш объект не был в тени. Вы можете использовать любую поверхность, которая отражает свет, например, зеркало, белый кусок пенного сердечника или блестящую металлическую поверхность.

Держите маленькую вспышку с батарейным питанием в сумке для фотокамеры. Вспышка позволяет вам освещать предметы в любом направлении. Просто убедитесь, что у вас есть надлежащая настройка для запуска вспышки с камеры, поскольку вспышка на камере несколько бесполезна в ситуациях макросъемки и макросъемки.

Прикрепите к объективу макрообъективный сигнал. Кольцо света окружает край объектива, обеспечивая ровный, ровный свет в сценах крупным планом. Это позволяет вам осветить ваш предмет спереди, не беспокоясь о том, чтобы наложить на него свою тень.

Управление глубиной поля при макросъемке и макросъемке

Высокие уровни увеличения означают, что ваша глубина поля естественно становится более мелкой, чем обычно. Это может быть хорошо, когда вы действительно хотите подчеркнуть свой предмет, но если вы хотите больше глубины резкости, вам нужно настроить.

Если вы хотите использовать небольшую глубину резкости для создания композиции с селективным фокусом (только одно пятно на изображении появляется с резким фокусом), вы можете использовать настройку большой диафрагмы (например, f / 2. 8). Ваша фокусировка должна быть точной в этой ситуации, поэтому она появляется именно там, где вы этого хотите. Используйте штатив для стабилизации камеры; это гарантирует, что ваша точка фокусировки не будет двигаться после того, как вы ее установили. A направляющая рельса (устройство, которое позволяет вам перемещать камеру с точностью в сторону и от вашего объекта) может помочь вам управлять своей точкой фокусировки.

Если вы хотите увеличить свою глубину резкости, вам потребуется небольшая апертура (например, f / 22). Этот тип диафрагмы позволяет в небольшом количестве света и требует, чтобы вы использовали более медленные скорости затвора, чтобы правильно отобразить свою сцену. Штатив помогает удерживать камеру во время экспозиции, устраняя размытие движения, которое вызывает сотрясение камеры.

Улучшение макросов и макросъемки в постпродаксе

Все не потеряно, если вы не получите идеальный снимок. Программное обеспечение для редактирования фотографий Postproduction позволяет вам улучшать макросъемку и макросъемку цифровых изображений, а также корректировать незначительные ошибки, возникающие во время съемки. Изучая, как использовать этот тип программы, вы можете сделать свои снимки популярными и достичь технического совершенства.

Заточка изображение в постпродакшн помогает создавать более четкие края и может использоваться для улучшения уже четкого изображения или для исправления изображения, которое было сделано немного не в фокусе. (Этот инструмент не является чудотворцем, поэтому помните, что всегда лучше снимать изображение с резким фокусом, чем полагаться на резкость послепродажной подготовки.) Будьте осторожны, чтобы не заострить изображение, что вызывает появление ореола вокруг ваших краев — верный знак для зрителей, что вы использовали инструмент резкости.

Отрегулируйте экспозицию , увеличив или затемнив изображение в постпродакшн. Вы можете внести небольшие корректировки или исправить ошибку. Но, как и большинство методов постпродакшн, слишком большая корректировка экспозиции может привести к значительной потере качества изображений и может показаться очевидной для зрителей. Вы можете использовать корректировку кривых для настройки экспозиции в определенных областях, не затрагивая других. Например, если ваши блики выглядят великолепно, но ваши тени выглядят слишком темными, поднимите зону тени кривой, удерживая область подсветки как есть. Делать так, чтобы осветлить ваши тени, не затрагивая ваши блики.

Ретушируйте недостатки, чтобы устранить отвлекающие факторы. Когда ваш фокус находится очень близко к объективу (в частности, если вы используете маленькую апертуру для большой глубины резкости), пыль на объективе часто четко отображается на вашей фотографии. Любая пыль, царапины, нежелательные горячие точки или тени могут отвлечь глаз зрителя от вашего объекта или сделать изображение загрязненным. Большинство программ для редактирования фотографий предлагают множество инструментов, которые позволяют вам определять, клонировать или ретушировать изображение. Используйте эти инструменты, чтобы устранить недостатки и отвлекающие факторы, чтобы привлечь зрителей к теме.

Мир, окружающий нас, поразительно разнообразен и разноцветен, богат деталями и узорами. Надо только пристальней всмотреться в него. Чаще всего, фотографы увлечены общими видами. Кроме событийной съемки среди жанров особым вниманием пользуется пейзаж и реже — натюрморт. Замечено, что если в пейзажном снимке присутствует передний план с присущим ему рельефом и фактурой, то усиливается эффект присутствия. И в натюрморте практически всегда необходимо подчеркнуть детализацию и фактурность предметов. Но есть особый жанр, в котором пристальное внимание к отдельным предметам и его деталям неизбежно за счет малой дистанции фотографирования. Это жанр называется макросъемка .

К примечательным достоинствам любительских цифровых фотокамер — ЦФК, безусловно, относится возможность снимать с дистанции несколько см. Даже любительскими ЦФК начального уровня можно проводить съемку с минимального расстояния 5 – 20 см. Специально предназначенный для этой цели режим — «макро», позволяет фотографировать с такого близкого расстояния без применения дополнительных аксессуаров. Продвинутые ЦФК в режиме «макро» позволяют вести съемку с расстояний вплоть до 1 — 5 см. Поэтому даже новички от фотографии могут реализовать на практике разносторонние достоинства съемки макросъемки. Фотограф может запечатлеть достаточно крупным планом мелкие объекты – цветы, насекомых, монеты, увидеть фактуру дерева и камня, «рассмотреть» микроузоры на предмете, слабозаметные невооруженному глазу. В целом, съемка с очень близкого расстояния — это одним из эффектных творческих приемов. Немного опыта с терпением и можно получить разнообразные по тематике и впечатляющие необычностью изображения. Внимательно вглядываясь в мир природы с близкого расстояния, можно запечатлеть необычные кадры с повышенной детальностью, сочной фактурой объектов съемки.

О масштабе снимков при макросъемке

Чтобы более точно представить, что же собственно относится к макросъемке, обратимся к понятию масштаб изображения. Под масштабом понимают отношение линейного размера оптического изображения объекта в фокальной плоскости фотоаппарата (т. е. на фотоплёнке обычной камеры или на светочувствительной матрице ЦФК) к его реальным размерам. Это соотношение называют также линейным увеличением. Принято считать, что макросъёмкой называют вид съёмки, при которой масштаб получаемых изображений на фотоматериале лежит в пределах от 1: 10 до 5:1, как изложено в классической энциклопедии “Фотокинотехника” (под редакцией Е.А. Иофиса, 1981 г.). Обычно макрофотосъемка применялась в научной фотографии – геологии, биологии, медицине и т.п. Но теперь она становится одним из популярных жанров художественной фотографии.

Еще раз обратим внимание читателя, что в ЦФК роль фотоприемника вместо фотоплёнки выполняет светочувствительная матрица, размеры которой определяют размер кадра. Размер матрицы в любительских ЦФК в 3-5 раз меньше размера кадра узкой плёнки, равного 24х36 мм. Линейные размеры матриц, используемых в ЦФК начального класса, среднего любительского и полупрофессиональных приведены в табл.

Таблица

Размеры светочувствительной площадки матрицы ЦФК
Типоразмер в дюймах	Длина, мм	Ширина, мм

Размер светочувствительной матрицы ЦФК среднего и полупрофессионального классов со встроенным объективом составляет, как правило, 1/1,8 или 2/3 дюйма. Реально это означает, что в “полный рост” можно выполнить снимок небольших насекомых (пчелу, жучка, шмеля). Иных увлечет съемка мелких бытовых предметов, например, ювелирных украшений, монет, значков и т.п. В менее крупном масштабе можно фотографировать цветы, детали предметов быта или отдельные части лица.

Оригинальный масштаб оптического изображения (на светочувствительной матрице) для ЦФК не превышает 1: 2,5 – 1: 5. Очевидно, что масштаб изображения на отпечатке возрастает на коэффициент увеличения при печати. Для форм-фактора светочувствительной матрицы 1/ 1,8 дюйма (распространенный размер для ЦФК среднего класса) размер матрицы по длинной стороне равен около 7,2 мм. Следовательно, при размере отпечатка 15 х 20 коэффициент увеличения равен приблизительно около 28 крат, а масштаб изображения составит около 11:1 – 6:1. Т.е. достижимо увеличение объекта съемки до 10 крат на отпечатке при умеренном его формате. Это означает, что на отпечатке мы рассматриваем объект как-бы через мощное увеличительное стекло. Улучшенная детальность, нежели при наблюдении в обычных условиях проявляется, если объект рассматривается даже на дисплейном мониторе ЦФК. При наблюдении снимков на компьютерном мониторе коэффициент увеличения составит до 50 крат (зависит от размера матрицы и размера монитора).

Подробнее о фотокамерах для макросъемки

Итак, для съёмки особо крупным планом ЦФК со встроенным объективом функционально предназначена как бы изначально. Для этого достаточно одним нажатием специальной кнопки активизировать режим – «макро». Это позволяет фотографировать небольшие объекты укрупненным планом с расстояния от объекта несколько см. без специальных приспособлений. Отдельные фотокамеры имеют даже два поддиапазона для макросъемки – «макро» и «супермакро». Режим «супермакро» позволяет еще более приблизиться к объекту съемки. Впрочем, большинство моделей оснащено одним режимом «макро». Тем не менее, некоторые из них позволяют фотографировать с расстояния вплоть до 1- 2 см. Но, не очень многие модели ЦФК обеспечивают минимальную дистанцию фокусировки (МДФ) в пределах до 1 см. Это, например, ЦФК Nikon Coolpix 5400, FujiFilm FinePix S602Z, FujiFilm FinePix S7000, Ricoh Caplio RR1, Ricoh Caplio RR30 и Ricoh Caplio G3.

Ряд моделей от Nikon Olympus и Pentax позволяют фотографировать с минимальной дистанции 2 см. Минимальное расстояние съёмки для большей части моделей ЦФК в режиме макросъёмки составляет от 5 до 20 см. При этом можно отметить, что для камер любительского класса МДФ находится преимущественно в пределах 10 – 20 см, для камер среднего класса – 5 -10 см, а у полупрофессиональных камер МДФ часто менее 5 см.

Справедливости ради надо отметить одну немаловажную и прелюбопытную деталь. Совсем не обязательно, что фотокамеры с меньшим значением МДФ обеспечивают более крупный масштаб изображения. Линейное увеличение изображения зависит от двух параметров — от расстояния до объекта съемки и от величины фокусного расстояния объектива. Зависимость эта в обоих случаях линейная, и масштаб объекта увеличивается как с ростом фокусного расстояния, так и с уменьшением дистанции съемки. Так что линейное увеличение объекта может быть даже большим, хотя съемка ведется и с большего расстояния, но длиннофокусным объективом. Дело в том, что режим «макро» в цифровых фотокамерах доступен обычно для определенного диапазона фокусных расстояний встроенного зум-объектива. Чаще всего во многих моделях уверенная фокусировка в режиме «макро» возможна для широкоугольного положении зум-объектива, т.е. при минимальных значениях фокусного расстояния. В этом случае пиктограмма режима «макросъемка» окрашивается в зеленый (или желтый) цвет. В других диапазонах зумирования объектива автофокусировка не выполняется, а пиктограмма обесцвечивается. В ряде моделей режим «макро» доступен в среднем диапазоне зумирования. И в очень редких моделях режим макросъемки широком диапазоне зумирования вплоть до длиннофокусного положения зум-объектива.

Например, для модели Konica Minolta DiMAGE A200 масштаб съемки в режиме макросъемке максимален при самом длиннофокусном положении объектива – эквивалентном значении 200 мм. Минимальная дистанция фокусировки (МДФ) в этом случае составляет 13 см от фронтальной поверхности объектива. Максимальный размер площади съемки при этом составляет 52х39 мм. Размер светочувствительной площадки матрицы этой камеры по длинной стороне равен 8,8 мм, следовательно, масштаб изображения равен почти 1:6. При макросъемке в широкоугольном положении объектива МДФ составляет 21 см от фронтальной поверхности объектива и масштаб съемки существенно меньше. Таким образом, эта камера с МДФ величиной 13 см является приятным сюрпризом для любителей фотоохоты в режиме макросъемки. Попутно необходимо отметить, что перевод в режим макросъемки для фотокамеры DiMAGE A200 выполняется с помощью механического переключателя, расположенного на оправе объектива.

Следует упомянуть еще об одной примечательной особенности цифровой фотокамеры – большой глубине резкости. При макросъемке значимы не только масштаб, но и глубина резко изображаемого пространства — ГРИП объектов съемки. ГРИП зависит как от расстояния до объекта съемки, так и от фокусного расстояния объектива. ГРИП увеличивается с ростом расстояния до съемочного сюжета, но уменьшается с увеличением фокусного расстояния объектива. Еще в более значительной степени ГРИП также зависит и от значения установленной диафрагмы. Чем больше значение диафрагменного числа, тем больше глубина резко изображаемого пространства. Из теории оптики известно, что существует обратная квадратичная зависимость глубины резко изображаемого пространства от фокусного расстояния и линейная зависимость от расстояния до объекта съёмки. Таким образом, при равном масштабе съёмки бо льшая глубина резкости обеспечивается короткофокусными объективами. Фокусное расстояние объективов ЦФК в несколько раз меньше, чем у плёночных фотоаппаратов. Поэтому, глубина резко изображаемого пространства при равном масштабе съёмки будет больше в несколько крат. (Для удобства пользователей реальное значение фокусного расстояния объективов ЦФК часто приводится к эквивалентному фокусному расстоянию для объектива узкоплёночной камеры).

Дополнительные принадлежности для макросъемки

Наиболее необходимым аксессуаром при макросъемке неподвижных объектов является устойчивый штатив. Ведь при макросъемке во всех случаях предпочтительно почти предельное диафрагмирование объектива для обеспечения максимальной глубины резко изображаемого пространства. Увеличение выдержки, неизменное при диафрагмировании объектива, может привести к смазу изображения при съемке с рук. Другим важным дополнительным устройством служит пульт дистанционного управления. Это приспособление также поможет устранить возможную вибрацию камеры при нажатии на спуск затвора. Для уменьшения смаза при отсутствии дистанционного пульта полезно использовать режим автосъема. В этом случае затвор срабатывает через 2 или 10 сек. после нажатия спуска.

При съемке на природе, какой либо необычной бабочки или жучка, штатив вряд ли помощник. В этом случае при появлении «добычи» на приемлемом расстоянии фотоохотник должен найти точку съемки, занять устойчивое положение, выбрать момент и затаить дыхание при нажатии на клавишу затвора. Но пользоваться оптическим видоискателем следует с поправкой на влияние параллаксного смещения при съемке с близкого расстояния. Кадрировка сюжета лучше выполнять при этом по дисплейному монитору.

Как упоминалось, оптические насадки на объектив для макросъемки разработаны для некоторых моделей компактных ЦФК. Светофильтры при макросъемке с цифровыми фотокамерами находят ограниченное применение. Может оказаться полезным поляризационный светофильтр. Он позволяет смягчить или устранить блики глянцевых поверхностей, а в некоторых случаях улучшает цветопередачу. Светофильтры устанавливаются на оправу объектива через специальную насадку или непосредственно на резьбовое крепление оправы объектива.

Освещение при макросъемке

Непременным условием для получения впечатляющих фотографий является правильно выбранное освещение. Долголетней практикой фотографами отработаны и схемы освещения с различными наборами вспышек, рассеивателей и отражателей. На природе обычно достаточно естественного солнечного освещения. Для дополнительной подсветки затененных деталей можно применить лист обычной белой бумаги. Для выявления фактурности снимаемых объектов, наиболее приемлемо боковое освещение, направленное под острым углом к поверхности снимаемого сюжета. Поэтому, утренние или вечерние часы для съемки горизонтальных поверхностей являются предпочтительными. Это позволяет хорошо проработать фактуру объекта съемки. Но, кроме того, целесообразно проследить, чтобы тень от камеры не падала на объект. В полуденные часы могут оказаться предпочтительными при съемке вертикальных объектов. Необходимо принимать во внимание, что при съемке с очень близкого расстояния могут возникнуть проблемы с освещением из-за затенения объекта корпусом аппарата.

Схема построения искусственного освещения подобна. Остронаправленный боковой свет способствует хорошей проработке фактуры. При подсветке глубоких теней помогут также отражатели. Применение встроенной вспышки не всегда оправдано, так как приводит обычно к пересвечиванию изображения и к вероятной неравномерности освещения объекта. Можно конечно установить режим уменьшенной интенсивности вспышки, но и в этом случае целесообразно установить перед вспышкой рассеиватель. Пример такой съемки, выполненной ЦФК Nikon Coolpix 990, приведен на илл. 1.

Для высококачественной макросъемки цифровыми фотокамерами разработаны специальные вспышки. Конечно, фотокамеры должны иметь «горячий башмак» или синхроконтакт. Так, устанавливаемая на цифровые фотокамеры серии Nikon Coolpix, легкая и компактная вспышка MACRO COOL-LIGHT SL-1 позволяет вести макросъемку без использования сложного осветительного оборудования. Вспышка SL-1 имеет 8 ярких светодиодов, которые освещают объект съемки. Для «цифрозеркалок» от Nikon для макрофотосъемки имеется также фотовспышка для бестеневого освещения SB-29s c гибким и независимым управлением интенсивности для обоих модулей.

Аналогичные вспышки разработаны и другими фирмами. Например, Canon для макросъемки ЦФК разработала сдвоенную вспышку MT-24EX и кольцевую вспышку MR-14EX. Для ЦФК от Konica Minolta разработаны для макросъемки сдвоенная макровспышка Macro Twin Flash 1200 и кольцевая макровспышка Macro Ring Flash 2440.

Следует уделить внимание и выбору фона для снимаемого сюжета. Объект должен хорошо выделяться на фоне, а сам фон не должен отвлекать. Обычно лучше выбирать равномерный фон приглушенных тонов. Применимы и белый, серый и черный фоны. Серый фон наиболее нейтрален, а черный усиливает восприятие цветовых нюансов объектов съемки. Среди цветных тонов предпочтительные холодные и неяркие цвета. Это создает эффект приближения объекта съемки. Теплые и яркие тона могут создать иллюзию, что объект расположен дальше фона.

Фотокамера как сканер при макросъемке

Одним из удачных направлений можно назвать использование ЦФК в режиме «макросъемка » в качестве своеобразного простейшего цифрового сканера. Целесообразно применять ЦФК для пересъёмки рисунков или текста и для перевода в цифровой вид обычных фотографических отпечатков. Полезным занятием представляется пересъёмка негативов или слайдов для оперативного создания домашней цифровой фототеки. Для этого разработаны специальные приставки (называют их также слайд-сканерами), надеваемые на оправу объектива через переходное кольцо. При размере матрицы 1/1,8 дюйма масштаб съёмки слайда размером 24х36 мм равен приблизительно 1: 5. Некоторые ЦФК имеют специальный режим съемки под негативное изображение. Это позволяет сразу преобразовать снимаемый негатив в позитивное изображение. Впрочем, можно для этой цели использовать возможности и графических редакторов, например, программы Adobe PhotoShop. Это позволяет нейтрализовать влияние маскирующего слоя фотопленки, что проверено автором практически.

Использование ЦФК в режиме «макро» может быть полезным и для создания семейного электронного ретро-архива. Например, для пересъёмки маленьких фотографий с различных документов (удостоверения различных организаций и обществ, пропусков и т.п.). После дополнительного компьютерного редактировании старых фотографий, точнее их реставрации, они распределяются по электронным папкам. Удобство применения ЦФК в режиме сканера очевидно, ведь не надо ждать, когда будет израсходована вся пленка. Поэтому архив может эпизодически пополняться при каждой новой находке. .

Макросъемка цифровыми «зеркалками»

В завершение поговорим о макросъемке зеркальными цифровыми фотокамерами. В таких камерах также может быть предусмотрен специальный режим съемки «макро», но эффективность его сомнительна. Успех дела решает все та же традиционная методика макрофотографирования , аналогичная методике макросъемки обычными зеркальными фотокамерами. О методах и приспособлениях для макросъёмки плёночными фотоаппаратами имеется большой объем сведений, содержащийся в многочисленной фотографической литературе. По аналогии с «цифрозеркалками» могут использоваться многочисленные аксессуары, предназначенные для макросъёмки. Это — положительные насадочные линзы, навинчивающиеся на объектив; удлинительные (промежуточные) кольца или приставки с растяжными мехами, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом; телеконвертеры, устанавливаемые также между обычным объективом и фотокамерой. Конечно, могут применяться и специальные макрообъективы (объективы, разработанные для съёмки объектов с близкого расстояния).

Применение насадочных линз оправдано лишь для макросъемки камерами со встроенными объективами. Дорогостоящие фирменные телеконвертеры целесообразно использовать с длиннофокусными объективами в полевых условиях при макросъемке относительно удаленных подвижных объектов – бабочек, стрекоз и т.п. Качественные специальные объективы для макросъемки также не дешевы. Они в зависимости от величины фокусного расстояния позволяют снимать с минимальной дистанции от нескольких см. до полуметра довольно крупным планом. Для съемки в стационарных условиях проще и дешевле использовать растяжные меха или удлинительные кольца с обычными объективами. Можно также применить оборачивающее кольцо, позволяющее развернуть съёмочный объектив обратной стороной, т.е. лицевой поверхностью в сторону кадрового окна. Это позволяет в разы увеличить масштаб изображения и технически наиболее просто осуществимо.

Немного о методике макросъемки

Опишу далее используемую мною методику макросъемки зеркальной цифровой фотокамерой Nikon D70. Сразу замечу, что можно было приобрести специальные для этого предназначенные фирменные аксессуары. Но поскольку была в наличие отечественная приставка для макросъемки ПЗФ с раздвижным мехом, предназначенная для применения с фотокамерами типа «Зенит», удалось успешно ее использовать. Было дополнительно приобретено лишь переходное кольцо от байонетного «никоновского» соединения к резьбовому «зенитовскому». Но этого оказалось все же недостаточным, чтобы присоединить D70 к приставке ПЗФ. Мешал выдающийся вперед выступ видоискателя. Поэтому к переходному кольцу присоединялось кольцо № 2 из набора резьбовых удлинительных колец для «Зенита». Далее Nikon D70 с набором из переходного и удлинительного колец присоединялся к приставке ПЗФ. С другой стороны к приставке устанавливался «зенитовский» объектив, но не напрямую, а через специальное оборачивающее кольцо, к которому объектив пристыковывался через резьбовое соединение, предназначенное для светофильтров. Необходимо пояснить читателю, что для макросъемки можно было воспользоваться и комплектом удлинительных колец. Но работать с приставкой раздвижных мехов более удобно, поскольку увеличение можно менять плавно, а на станине приставки удобно размещать снимаемые предметы. Размер оптического изображения при этом получается близкий к натуральному размеру предметов съемки и крупнее. А для съемки с меньшим увеличением применялись просто различные удлинительные кольца из комплекта. Для макросъемки в масштабе не болей 1:3 -1:5 можно применять только оборачивающее кольцо, позволяющее развернуть обычный объектив тыльной стороной к объектам съемки.

Использовались при макросъемке мною применялись два высококачественных отечественных объектива — нормальный «Индустар-61Л З-МС 2,8/50» и короткофокусный «Мир-1 2.8/37» получивший гранд-приз на международной выставке в Брюсселе в 1958 г. (в наличие не оказалось второго переходного кольца от резьбового соединения к байонетному для никоновского объектива).

Поскольку оптическая система для автофокусной фотокамеры не была стандартной, съемка выполнялась только в ручном режиме «М» (макросъемка ). В других режимах («А», «Р» и автоматическом) затвор не срабатывал и на контрольном дисплее появлялось сообщение об ошибке. Экспозамер при этом работал, но автоматически экспозиция устанавливалась неверно. Правильная экспозиция подбиралась методом последовательных приближений. Для этого значение выдержки и диафрагмы устанавливались с использованием многолетнего личного фотографического опыта, а пробный снимок анализировался с помощью гистограммы. Крупная и цветная (оранжевого цвета) гистограмма на мониторе фотокамеры Nikon D70 легко позволяла определить отклонения от нормальной экспозиции. После некоторой коррекции выдержки или диафрагмы экспозиция оптимизировалась. Оригинальный масштаб съемки устанавливался в диапазоне 1,5:1 – 2:1. Наводка на резкость выполнялась путем механического изменения расстояния между предметами съемки и оптической системой.

Для дополнительного освещения при сильном диафрагмировании объектива пришлось применять вспышку. Использование встроенной вспышки привело к неудаче, так как объект съемки сильно затенялся. Поэтому пришлось применять внешнюю вспышку. Рекомендуемых для D70 фирменных вспышек SB-600 и SB-800 в наличии не было. В результате использовалась установленная в горячий башмак внешняя «никоновская» вспышка SB-28 с рассеивателем. Удаленное отстояние осветителя от оси оптической системы позволило равномерно осветить снимаемый объект. Но все же в этом случае в режиме TTL вспышка бездействовала, и срабатывала она только в режиме «А». Но, по-видимому, из-за особенностей оптической схемы пришлось также экспозицию корректировать.

Остается отметить еще раз факт, что при макросъемке зеркальными фотокамерами проявилось преимущество цифровых перед пленочными. При построении навороченных оптических схем с переходными и удлинительными кольцами система экспозамера не всегда корректно срабатывает. Для пленочных фотокамер экспокоррекцию принято вводить при помощи специальных таблиц, учитывающих степень линейного увеличения. Но результат коррекции можно определить только после проявки пленки. Использование гистограммы в «цифрозеркалке» позволяет оперативно оптимизировать экспозицию.

Приведенный в статье материал не исчерпывает всех возможностей макросъемки цифровыми фотокамерами. Все же целесообразность и полезность этого режима съемки для фотолюбителей достаточно очевидна. Дерзайте любители фотографического творчества.

7 советов для макросъёмки на iPhone

Камеры смартфонов становятся всё лучше, и уже сейчас способны заменить абсолютному большинству людей отдельный фотоаппарат. Более того, благодаря простоте работы с приложением-камерой и отсутствию множества специфичных настроек «только для просвещённых», изначально гораздо больше подходят для тех, кто не увлекается фотографией слишком сильно.

Так или иначе, если фотографировать правильно, то можно получить прекрасные снимки и на смартфоне, и вот прекрасный тому пример, а ниже представлены несколько советов о том, как правильно проводить макросъёмку на своём iPhone.

1. Избегайте прямого освещения

Камера iPhone, изначально не предназначенная для макросъёмки, довольно плохо справляется с близким фотографированием слишком сильно освещаемых объектов. Старайтесь избегать попадания прямого потока света на объект. В случае, если вы снимаете на природе, и прямой солнечный свет мешает съёмке, попробуйте использовать собственную тень на объекте.

2. Используйте запирание фокуса

При макросъёмке со смартфона даже малейшие движения могут сбить фокус. Здесь сильно поможет функция запирания фокуса на нужном объекте: просто тапните и удерживайте палец на том месте экрана, на котором находится объект и дождитесь появления сообщения «AE/AF Lock». Теперь небольшие смещения позиции съёмки и трясущиеся руки не будут такой сильной проблемой для получения хорошего макроснимка.

3. Учитесь у снайперов

Снайперы знают толк в том, как надёжно зафиксировать в прицеле нужный объект. То же самое необходимо и фотографу при макросъёмке. Размеренное дыхание и фотографирование на выдохе позволят получить более чёткий снимок, так как в этот момент наше тело расслабляется.

4. Используйте гарнитуру

Альтернативный способ более надёжной фиксации заключается в нажатии кнопки фотографирования на гарнитуре. Это довольно очевидный совет, но многие по непонятным причинам игнорируют его.

5. HDR

Использование встроенного режима HDR в некоторых случаях позволит получить более качественные макроснимки. Не забывайте активировать опцию сохранения оригинальных снимков, использующихся для создания фото в HDR режиме. Вполне возможно, что одна из них окажется лучше, нежели обработанный вариант.

6. Капелька воды на объектив

Довольно спорный совет, сопряжённый с риском попадания воды внутрь смартфона, но обеспечивающий при правильной «дозировке» количества воды в капельке эффект линзы.

7. Дополнительное оборудование

В любом случае, наилучший, хотя и наиболее затратный способ получения действительно качественных макроснимков — это использование специальных дополнительных объективов, крепящихся к смартфону. Ранее мы уже представляли вам подборку лучших фото-гаджетов и линз для iPhone, и среди них вполне реально подобрать объектив для более качественной макросъёмки.

[via osxdaily]

Обзор Motorola One Macro: доступный смартфон для макросъемки

В начале октября Motorola расширила свою линейку One бюджетной моделью Motorola One Macro. На удивление, он не пополнил ряды смартфонов Android One, зато его название намекает на то, что его изюминкой стала макросъемка. И это не просто режим в приложении – для съемки мелких объектов на близком расстоянии предусмотрен отдельный сенсор.

One Macro еще не появился на полках магазинов, а мне уже удалось с ним познакомиться. И я готова поделиться с вами как достоинствами, так и недостатками новинки, которые, как и шило в мешке, не утаишь. Забегая наперед, отмечу, что смартфон получился интересным, но с некоторыми «но». А в чем они заключаются – читайте в обзоре.

Несколько слов о дизайне

Пусть One Macro и относится к рядам бюджетных смартфонов (я бы отнесла его к сегменту бюджетный+), но по внешнему виду это не скажешь. Пластиковый корпус имеет едва уловимый плавный градиент, который сверху вниз переходит от насыщенного фиолетового к цвету фуксии. «Дороговизну» ему придает зеркальная текстура, которая выглядит очень привлекательно, но, конечно же, быстро собирает на себе все «пальцы». Здесь же, на градиентном фоне, расположена основная камера с тремя модулями, один из которых выведен отдельно (это тот самый макромодуль), и сканер отпечатков пальцев с фирменным логотипом. Но, в отличие от Motorola One Zoom, логотип не имеет световой индикации.

На фронтальной панели тоже обошлось без каких-либо сюрпризов. Здесь только дисплей с небольшими рамками (но с немного массивным «подбородком»), каплевидный вырез под фронталку и разговорный динамик, вшитый между экраном и верхней гранью. Примечательно, что корпус имеет степень защиты от воды IPX2. Конечно, смартфон под струю воды не положить, но от минимальных брызг и влажности он защищен.

Говоря об основных органах управления, нельзя сказать, что One Macro чем-то отличается от других смартфонов – все эргономично и предсказуемо. На верхнем торце можно увидеть аудиоразъем и микрофон для записи звука, слева – гибридный слот для двух «симок» или одной SIM и карты памяти (до 512 ГБ), справа – кнопки питания и регулировки громкости, а снизу – разъем для зарядки Type-C, внешний динамик и разговорный микрофон. Все просто, лаконично и проверено годами.

Цветовых решений у модели два: яркий Ultra Violet в фиолетовых тонах (именно он достался мне на обзор) и более сдержанный Space blue, в котором градиент спускается от черного к темно-синему. Качество сборки и материалов – на высоком уровне. Телефон комфортно лежит в руке, да и смотрится в целом весьма здорово и необычно.

Дисплей

Экран Motorola One Macro выполнен по технологии IPS, имеет диагональ 6,2 дюйма, HD-разрешение (1520×720), плотность пикселей 270 ppi и защитное 2,5D-стекло. Соотношение сторон —  19:9. Что можно сказать о качестве изображения? Несмотря на скромное разрешение текст на экране читается отлично. Некоторая зернистость становится заметной при просмотре видео и то при частой смене кадров. Динамические сцены – это точно не конек One Macro. Во всем остальном никаких нареканий у меня к экрану нет – яркости достаточно для читабельности на улице днем (но прямые лучи могут ее подпортить), контраст и цветопередача тоже хороши.

Мне нравится, что в смартфонах Motorola всегда есть пункт в настройках, который позволяет скорректировать цветопередачу – от натуральной до насыщенной. Некоторые производители этим пренебрегают, а, на мой взгляд, это то, что должно быть в каждом устройстве по умолчанию. Адаптивная яркость, темная тема, ночной режим – это все здесь тоже присутствует.

Софт и «железо»

Под привлекательным градиентным корпусом спрятан прошлогодний 8-ядерный чипсет Helio P70 от MediaTek с максимальной тактовой частотой 2,1 ГГц и графический процессор Mali-G72 MP3. Модификация у смартфона от Motorola одна: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, которую, как я уже писала выше, можно расширить при помощи карты памяти, пожертвовав при этом одной SIM-картой (слот здесь гибридный). 4/64 ГБ – сегодня это, на мой взгляд, «золотой стандарт» в смартфонах, который обеспечивает достаточное быстродействие и дает возможность хранить внушительное количество файлов без необходимости увеличения объема памяти.

Работает One Macro под управлением 9-й версии Android без каких-либо «обременений» в виде фирменных интерфейсов и сервисов. То есть в «чистом» виде. Для поклонников оригинальной ОС от Google отсутствие всяких оболочек и брендированных «украшательств» это однозначный плюс. Интерфейс в нем знакомый и предельно понятный, поэтому вряд ли есть смысл останавливаться на нем более подробно. Но стоит отметить, что название линейки («One») не относит One Macro к программе Android One. На моей памяти в ее рядах пока находится только One Vision, а что касается остальных устройств серии, то свое название они, скорее всего, унаследовали по инерции.

Фирменное ПО ограничивается только одним приложением с незатейливым названием Moto. С его помощью можно настроить отображение информации на заблокированном дисплее, включить функцию «Внимательный дисплей», который будет удерживать экран в активном состоянии пока на него смотришь, а также включить набор удобных и не совсем стандартных жестов. Так, например, можно задать включение камеры, если дважды крутануть телефон в руках, включить функцию скриншота тремя пальцами, активировать режим «Не беспокоить» при перевороте смартфона экраном вниз и т. д. Пусть и мелочи, зато это делает использование телефона более удобным.

Как у One Macro с производительностью? С ней все в полном порядке. Хоть здесь и не стоит топовый процессор, но его ресурса хватает практически на все задачи, разве что в прожорливых 3D-играх графику придется выкрутить на минимум. Ну, или максимум на середину – устройство-то не игровое. За время тестирования я не столкнулась с тем, что смартфону не хватает производительности, чтобы справиться с нагрузками – все работало плавно и без подвисаний. А в «синтетике» AnTuTu One Macro набрал заслуженные 163 000 баллов.

Беспроводные технологии и безопасность

За безопасность устройства отвечает знакомая парочка – сканер лица и сканер отпечатков пальцев. Каждый из них срабатывает быстро и практически безошибочно. В принципе, этого стоило ожидать – обе технологии совсем не новы и обкатаны уже на огромном количестве устройств.

Беспроводные интерфейсы представлены базовым набором, в который входит Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и поддержка спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС и Galileo. А вот модуль NFC не предусмотрен, что наверняка расстроит тех, кто привык к бесконтактным платежам или хотел бы начать ими пользоваться. Но, в конце концов, One Macro представляет собой бюджетное решение, и, как мы можем оценивать ситуацию на рынке, недорогим устройствам вообще редко (крайне редко) перепадает NFC. По этому поводу можно взгрустнуть, но на данном этапе бесконтактные платежи все еще являются прерогативой более дорогостоящих смартфонов. Возможно, в будущем ситуация изменится (так же, как это произошло и с несколькими модулями камер – даже для бюджетников это не проблема), но пока имеем то, что имеем.

Камеры в One Macro: хорошо, но есть нюансы

Основная камера удостоилась трех модулей: ведущего на 13 Мп со светочувствительностью f/2.0, датчика глубины на 2 Мп (f/2.2) и модуля для макросъемки тоже на 2 Мп (f/2.2). Есть вспышка и два вида фокусировки: лазерная и оптическая. В родном приложении камеры доступны следующие режимы: обычный Фото, портретный, «контурный» режим (с его помощью можно «переносить» людей на другой фон), режим фокусировки на заданном цвете, Панорама, Живой фильтр и, конечно же, Макро.

Теперь поговорим о качестве съемки. Основной модуль справляется с фото на приличном уровне – в дневное время снимки получаются достаточно детализированными и четкими, а в условиях низкой освещенности детализация страдает, появляются шумы, а текстура, если таковая есть на объекте съемки, «слизывается», как после обработки в Fotoshop. Но в целом из этих 13 Мп можно «выжать» что-то стоящее. То есть в этом плане One Macro и не разочаровывает, и не вызывает восторг – качество фото оправдывается ценником. С примерами фото можно ознакомится ниже. Подборка получилась тематической.

Что касается макрообъектива, то он рассчитан на съемку только при хорошем свете. При максимально хорошем свете, потому что, как только освещения ему недостаточно (даже если оно есть и вам кажется, что его много), вы сразу это увидите на «видоискателе». Но, как ни крути, а цветопередача хромает даже при подходящем свете – кадры получаются заметно тусклее, чем в реальности. И тут всему виной малое разрешение сенсора. Да, отдельный объектив для макросъемки – это интересная штука, которой не каждый флагман может похвастаться. Но мне кажется странным, что ему «выделили» всего 2-мегапиксельный модуль – этого откровенно мало для того, чтобы кадры получались качественными. Датчику глубины такие характеристики простительны, а вот отдельному модулю для съемки – нет. В общем, фишка, которой смартфон обязан своим названием, вышла довольно противоречивой. А в доказательство этого я разместила примеры фото на макрообъектив при разном освещении.

One Macro может снимать видео в формате FullHD, есть режимы обычной, ускоренной (4х, 8х, 16х и 32х) и замедленной съемки. Конечно же, предусмотрен и режим макро для видео, но завидным качеством он похвастаться не может. Выручает цифровая стабилизация, которая, пусть и программно, но может нивелировать дрожание рук во время съемки.

Селфи-камера представлена модулем на 8 Мп без вспышки. В принципе, снимки получаются на среднем уровне – без вау-эффекта, но вполне неплохие для того, чтобы поделиться ими в социальных сетях. Горячо любимые азиатами бьютификаторы не предусмотрены, равно как и маски дополненной реальности (милые звериные «усы, лапы и хвост»), зато есть режим живого фильтра.

Автономность

Motorola One Macro обзавелся аккумулятором на 4000 мАч и быстрой зарядкой Rapid charge на 10 Вт. Конечно, это не сравнится с 45 Вт в Motorola One Hyper, который представили в начале декабря, но даже это уже большой плюс. В зависимости от нагрузки заряд растягивается до двух дней, но если не выпускать телефон из рук весь день, то уже к вечеру ему нужно будет «подкрепиться». Мне за время тестирования (включенный Wi-Fi, Bluetooth, работа с мессенджерами, просмотр видео, серфинг и периодическое перебирание разных функций смартфона) хватало заряда до 3-х дней.

Оценка blog.allo.ua

Плюсы:

красивое оформление и интересные цвета, добротный дисплей, хорошая производительность, «чистый» Android, поддержка быстрой зарядки и приличная автономность, неплохое качество фото на основной модуль, доступная цена.

Минусы:

очень слабый объектив для макро, посредственные фото при недостаточном освещении (на основной сенсор).

Выводы: если абстрагироваться от названия, то Motorola One Macro можно назвать неплохим базовым смартфоном с приличными характеристиками за умеренные деньги. В нем, как и во многих смартфонах бренда, хорошо поработали над дизайном и «начинкой», но главная фишка (макросъемка), к сожалению, не оправдывает надежд. Пусть это не устройство для фотоманьяков, но во всем остальном смартфон предельно хорош. Вероятно, он не выхватит пальму первенства в рейтинге самых продаваемых смартфонов, но внимаем пользователей вряд ли будет обделен.

Как использовать режим макросъемки на iPhone 13 Pro

Для цикла iPhone 13 Apple подняла набор камер в линейке Pro на новый увлекательный уровень. Из последних функций режим макросъемки мгновенно станет хитом на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, двух лучших iPhone на рынке.

Вот взгляд на новый инструмент камеры и то, как, наконец, разрешилась ранняя критика в его адрес.

Что такое режим макросъемки?

В режиме «Макро» используется сверхширокоугольная камера iPhone 13 Pro и система автофокусировки для фокусировки всего на 2 см.Как объясняет Apple, вы можете «запечатлеть пух гусеницы. Увеличить каплю росы. Красота крошечных ожиданий».

Хотя в iPhone 13 и iPhone 13 mini также есть сверхширокоугольные камеры, они не поддерживают режим макросъемки.

Как работает режим макросъемки

Использование режима макросъемки на iPhone 13 серии — это простой процесс, который происходит автоматически, как и все Apple. Для работы не требуется никаких дополнительных кранов. Если вы используете обычную широкоугольную камеру 1x, поднесите устройство ближе к объекту, и она активируется автоматически.Автофокусировка, используемая в режиме макросъемки, осуществляется через сверхширокоугольный объектив, но он по-прежнему сохраняет кадры объектива 1x Wide. Режим макросъемки работает на расстоянии от 2 см или 0,78 дюйма с фотографиями и видео. Чтобы сделать лучшие снимки, убедитесь, что в них много света.

Вот как Apple объясняет режим макросъемки:

Примеры

Вот три примера от Apple, демонстрирующих режим макросъемки в действии; мы добавим некоторые из наших позже:

Детали невероятные, не так ли?

Не все были довольны

Некоторые из первых обозревателей iPhone 13 Pro обвинили Apple в некоторых аспектах системы автофокусировки, связанных с режимом «Макро».Когда объект или объект приближается к задней камере в пределах 5,5 дюймов, система автоматически переключается с широкоугольного объектива устройства на сверхширокоугольный. Apple заявляет, что автоматическое смещение камеры на iPhone 13 Pro серии было разработано для получения более детализированных деталей крупным планом для всех трех камер.

Однако не все в восторге, включая Раймонда Вонга из Input, который объясняет:

Потому что кадрирование автоматически меняется от того, что вы — человек, снимающий или записывающий видео, — могли бы намереваться захватить.Я приветствую большую детализацию для крупных планов, и это разумно, что Apple использует сверхширокоугольный объектив для увеличения 1x широкоугольного и 3-кратного телефото на коротких расстояниях, но смена камер дезориентирует. Apple не упоминает об этом переключении / расширении камеры на своем веб-сайте iPhone 13 Pro. Я понимаю, что это должна быть одна из тех функций «просто работает». По крайней мере, мне сказали, что это было намерением Apple, но это не так.

Автоматическое переключение камеры происходит при фото- и видеосъемке.В этом примере от Вонга вы можете увидеть, насколько разрушительной может быть автоматическая смена кадра:

Вот пример автоматического переключения при съемке видео:

Помощь уже в пути

Благодаря настоянию Вонга, Apple сделала возможным лучший контроль макросъемки при съемке с близкого расстояния для фотографий и видео. Он поступает с обновлением iOS 15.2.

С iOS 15.2, установленной на поддерживаемом iPhone:

1. Нажмите на приложение «Настройки » на вашем контроллере.
2. Выберите Камера .

3. Прокрутите вниз, включите Macro Control .

   Источник: iMore

Когда у вас включен этот переключатель, вы увидите значок режима макросъемки в приложении «Камера».

Хороший старт

Режим макросъемки отключен для отличного старта, а новый переключатель управления макросами — отличное дополнение. Будет интересно посмотреть, как Apple улучшит этот инструмент в ближайшие месяцы.

Большой день для мелочей — Lux

iPhone 13 Pro оснащен новой камерой, способной фокусироваться на более близком расстоянии, чем когда-либо прежде — менее чем в дюйме от него. Это открывает совершенно новое измерение для фотографов с iPhone, но не без сюрпризов. Давайте рассмотрим, что открывает этот объектив, некоторые хитрые детали, которые вы можете упустить при его реализации, почему его «автоматический» характер может застать вас врасплох и многое другое. В конце у нас есть особый сюрприз для вас — особенно для тех, кто не использует iPhone 13 Pro.

Чудесный мир макросов

Так что же такое «Макро»? «Экстремальная фотография крупным планом» — это непросто, поэтому фотографам требовалось более короткое название. Вы бы подумали «микро». Вы можете подумать что-нибудь , кроме макроса , поскольку на самом деле это означает «большой». Ну, слово «макро» пришло из статьи, написанной в 1899 году о фотографии с большим увеличением. Автор называл все, что увеличено более чем в 10 раз, «фотомикрографией», а все, что меньше — «фотомакрографией».

122 года спустя мы все еще придерживаемся этого термина.Прости.

Если вы начинающий фотограф, вы можете спросить: «Что такого особенного в макрообъективе? У меня уже есть зум ». Ну, все объективы имеют минимальное расстояние фокусировки , максимальное расстояние, которое объектив может подойти к объекту и по-прежнему сфокусироваться на нем, составляет . Этот принцип применим к любому объективу; если вы поднесете палец к глазу, вам будет сложно сфокусироваться в определенной точке.

Телеобъектив с зум-объективом iPhone 13 Pro имеет минимальное расстояние 60 см (около двух футов).Сфотографируем заводную головку моих Apple Watch с такого расстояния.

Теперь мы просто обрежем и взорвем корону в нашем любимом редакторе изображений…

Не отлично. Давайте повторим эксперимент с широкоугольным объективом iPhone, который может фокусироваться на расстоянии 15 см, примерно шесть дюймов.

Как видите, хотя телеобъектив отлично работает при съемке фотографий издалека, он немного уступает широкоугольному объективу, который может приближаться. Теперь давайте возьмем макрообъектив на 2 см, то есть меньше дюйма.

Вау. Я вижу каждую деталь каждой потертости и царапины. Мне нужно лучше заботиться о своих вещах.

Макрообъективы позволяют совершенно по-новому видеть обычные объекты. В перьях павлина можно заблудиться…

Заглянуть в игольное ушко…

Страница книги превращается в пейзаж из волокон, испачканных чернилами…

Этот объектив похож на окно в скрытый мир, и поэтому мы очень рады, что у нас есть такая возможность в телефоне, который мы носим с собой весь день.Но макросъемка на iPhone технически не нова. В течение многих лет вы могли покупать дополнительные линзы («вторичные линзы»), которые действуют как очки для чтения. Эти ключи стоят от 10 до 125 долларов, но даже самые дорогие не могут сравниться с настоящими.

С технической точки зрения проблема в том, что эти линзы уменьшают глубину резкости — то есть какая часть вашего изображения находится в фокусе. Чем ближе вы фокусируетесь, тем тоньше становится зона фокусировки. Добавление еще одной линзы делает его еще тоньше.Вы можете справиться с этой проблемой на обычных камерах; регулировка диафрагмы увеличивает глубину резкости. К сожалению, у всех iPhone фиксированная диафрагма, так что с этим ничего не поделать.

Сравните настоящий макрообъектив слева с насадкой для объектива справа:

Слева: iPhone 13 Pro. Справа: iPhone XR с прикрепленным макросом.

Слишком сильное размытие и слишком маленькая глубина мешают макросъемке. Когда вы фотографируете шмеля, вы обычно хотите, чтобы в фокусе находилась вся пчела, а не только верхний левый угол волосков на бровях.Это такая проблема с очень маленькими объектами, что опытные макрофотографы изо всех сил стараются увеличить глубину резкости с помощью таких методов, как наложение фокуса.

Следующая проблема — небольшие дефекты линз. Цвета в свете по-разному преломляются при прохождении через стекло, вызывая так называемую хроматическую аберрацию. Они создают легкие цветовые сдвиги и бахрому по краям. Если такие недостатки существуют на встроенных линзах, iOS может автоматически удалить их, поскольку знает об этих характеристиках линз.Это просто невозможно с аксессуарами.

Вдобавок ко всему, с чисто практической точки зрения раздражает таскать с собой ключи, которые нужно прикреплять и отсоединять от специального монтажного оборудования на вашем телефоне. Есть старая поговорка: «Лучшая камера — та, которая у тебя есть», и то же самое можно сказать и об объективах.

Попадания

Хотя макросъемка на iPhone 13 Pro — это огромный шаг вперед, он не обошелся без сюрпризов.

Если вы увеличите его до предела и попытаетесь снимать с расстояния в дюйм, вам будет сложно найти хороший ракурс, потому что внезапно сам iPhone отбрасывает тень на ваш объект.Вдобавок ко всему есть малая глубина резкости на минимальном расстоянии. Так что не думайте, что вам нужно сосредоточиться на абсолютном минимуме. Дополнительный дюйм может иметь большое значение.

Еще одна проблема заключается в том, что макросъемка доступна только на сверхширокоугольном объективе. Это непопулярный объектив для повседневной фотографии из-за того, что он искажает объекты. Это полная фотография моих часов, сделанных ранее.

По умолчанию камера первого производителя обрезает изображение, как если бы оно было снято широкоугольной камерой.Вопрос в том, заметят ли большинство пользователей, что это не «настоящее» изображение 4k — они сделали снимок, увеличили его и обрезали остальное!

Хотите верьте, хотите нет, но Apple уже много лет осуществляет бесшумную обрезку. Если вы попытались сфокусироваться на чем-то слишком близком для телеобъектива, или сцена просто требует больше света, iPhone незаметно переключается на широкоугольный объектив и обрезает его, чтобы изображение выглядело как телеобъектив.

Это очень умная функция, потому что объяснение минимального расстояния фокусировки и свойств объектива предназначено для подобных сообщений в блогах, а не для приложения «Камера» на iPhone, которое позволяет людям делать фотографии.Фотографы могут не согласиться, и это нормально: дизайнеры и инженеры Apple не создают приложение камеры для 1% фотографов. Они построили его для человек на планете .

Это подводит нас к ежегодному скандалу вокруг iPhone в этом году: резкому переходу на макросъемку.

Что мы здесь видим? Переход и скачки вызваны переключением линз в приложении «Камера», как мы уже видели ранее в случае с телеобъективом. Ваша «основная» камера iPhone не может сфокусироваться так близко, но новая сверхширокоугольная камера с поддержкой макросъемки может.Как только камера обнаруживает, что вы не можете сделать снимок выбранной камерой, она меняет камеру, которая может.

Это не очень хорошо, но мы думаем, что люфт несколько велик. Давайте сделаем крюк, чтобы объяснить, к чему стремится Apple.

Давным-давно каждый, кто хотел водить машину, должен был немного знать о переключении передач. Сейчас мы называем это «механической коробкой передач». Ситуация изменилась с появлением автоматической коробки передач, которая позволила водителям думать о вождении в более абстрактном смысле: нажмите на педаль газа, и двигайтесь быстрее.АКПП — это абстракция .

А теперь представьте, что вы всю свою жизнь управляли автоматической коробкой передач в местности, где нет холмов, поэтому вы никогда не слышали, чтобы ваша машина переключала передачи при подаче газа. Однажды вы отправляетесь в поездку в Сан-Франциско. Когда ваша машина впервые поднимается на один из этих крутых холмов, она переключается на более низкую передачу, и ваш двигатель издает очень громкий звук. Это было бы немного неприятно. «Почему мой двигатель не работает?» Но со временем ты к этому привыкнешь.

Давайте вернемся к разговорам о камерах и человеческом зрении. На расстоянии объекты меньше смещаются при движении. Объекты вблизи перемещаются намного больше.

Через Википедию

Если вы пытаетесь сделать макросъемку, по самой своей природе ваш объект находится близко к камере. Когда вы меняете объектив, дюйм кажется огромным на таком расстоянии. Иногда iOS маскирует переключатель, перемещая новое изображение так, чтобы оно перекрывало старое, и переводя новую точку обзора в положение. Посмотрите внимательно на шов внизу этого видео…

Этот эффект помогает сгладить ситуацию, но, похоже, не происходит постоянно.Если они исправят изгибы, возможно, наш мозг просто привыкнет к этому переходу, как мы привыкли к звуку переключения передач в наших машинах.

Некоторые люди жалуются на , на саму природу автоматического переключения линз, и мы это понимаем. Во время тестирования этих функций на первой камере партии я несколько раз боролся с системой, чтобы получить желаемую композицию. Я уверен, что с обновлениями ситуация улучшится, но я не завидую позиции Apple. Они могут построить систему, которая работает 99.В 9% случаев этого более чем достаточно для миллиарда людей, использующих приложение, но оно никогда не будет на 100% идеальным, пока не станет ясным.

Это подводит нас к нашей нише. Мы не ограничены так же, как камера Apple. Мы создали Halide, и мы создали его, чтобы дать опытным фотографам полный контроль над своей камерой, а не над абстракциями. Когда вы нажимаете кнопку 3✕, всегда получает зум-объектив. Здесь нет переключателя.

Использование режима макросъемки на iPhone заставило нас задуматься — что мы можем сделать в качестве приложения камеры, чтобы сделать макросъемку на iPhone абсолютно фантастической для менее случайных пользователей? Мы быстро сообразили: нам нужно было встроить в Halide специальный режим макросов.Сюрприз: мы использовали его, чтобы запечатлеть все наши макро-фотографии в посте. Двойной сюрприз: на самом деле это объявление о запуске!

Представляем макрорежим Halide 2.5

Сегодня мы запускаем Halide 2.5. Это большое обновление с одной из самых крутых функций, которые мы когда-либо добавляли в приложение. Мы были близки к тому, чтобы просто назвать его Mark III, как и в случае с нашим огромным обновлением в прошлом году — это просто так.

Что делает Macro Mode в Halide 2.5 таким особенным? Во-первых, предоставляет возможности макросов для всех iPhone .Давайте копаться.

Знакомство с режимом макросъемки

В отличие от встроенной камеры, мы решили сделать макросъемку преднамеренным «режимом». Конечно, сверхширокоугольная камера в Halide по-прежнему будет автоматически фокусироваться на очень близких объектах, но отдельный режим открывает некоторые очень мощные инструменты и обработка, специфичная для макроса.

Для начала нажмите кнопку «AF», чтобы переключиться с автоматической фокусировки на ручную. Поскольку макросъемка часто лучше всего выполняется с фокусировкой на близком объекте или с некоторыми настройками, режим макросъемки находится в элементах управления ручной фокусировкой.Чтобы затем войти в режим макроса, коснитесь значка цветка — универсального символа макроса. У нас тюльпан, потому что наш дизайнер — голландец. Они такие смешные.

При входе в режим макросъемки в Halide начинают происходить умные вещи. Для начала Halide проверяет доступные камеры и переключается на ту, которая имеет наименьшее минимальное расстояние фокусировки. Затем он фиксирует фокус в ближайшей точке. Вы можете нажать в любом месте экрана, чтобы настроить фокус; В отличие от нашего стандартного режима камеры, мы настраиваем систему фокусировки на поиск только очень близких к вам объектов.

Если вы предпочитаете настраивать фокус вручную, мы увеличиваем расстояние перемещения диска фокусировки, чтобы вы могли выполнять точную настройку с точностью до миллиметра. Чтобы зафиксировать эту точку фокусировки, Focus Peaking рисует контур вокруг самых резких областей изображения. Вы можете настроить его на автоматический запуск при настройке фокуса или можете включать и выключать его.

Как мы упоминали ранее, вы обычно хотите кадрировать макроснимки. Но если вы просто попытаетесь увеличить изображение в редакторе, как мы показали ранее, вы получите размытый или пиксельный результат.Не хорошо.

Мы знали, что можем добиться большего, поэтому вложили науку о сверхразрешении в функцию, которую мы назвали Neural Macro . Мы обучили нейронную сеть масштабировать изображения таким образом, чтобы получать более четкие и плавные результаты, чем те, которые вы обычно получаете в редакторе. Он доступен на всех iPhone с нейронным движком — все, что было выпущено в 2017 году или новее — и позволяет создавать файлы JPEG в полном разрешении 4k с увеличением 2x или 3x.

Результаты невероятные; Вот две неотредактированные фотографии, сделанные на довольно скромный iPhone 12 mini, у которого нет макрообъектива:

Этот материал о нейронных макросах звучит продвинуто и круто, но мы понимаем, что некоторые из наших пользователей являются пуристами.Такой режим меняет ваше изображение. Мы уважаем выбор: если вы позже передумаете об обрезанной и улучшенной версии, кадрирование будет сохранено только как редактирование в вашей фотопленке. Вы всегда можете вернуться к необрезанной версии, открыв ее в приложении iOS Photos, нажав «Изменить» и «Вернуть».

А как насчет файлов RAW? Файлы RAW — это файлы в формате RAW, и мы это уважаем. Они остаются нетронутыми и необработанными. Это означает, что съемка в чистом формате RAW просто даст вам дополнительный контроль над режимом макросъемки, но не даст вам возможности использовать причудливую технологию нейронной макросъемки.В режиме RAW + JPG вы получаете лучшее из обоих миров, с необработанным файлом RAW и снимком JPEG, улучшенным с помощью нейронных макросов.

Это режим макроса . Даже если у вас нет iPhone 13 Pro, теперь вы можете делать классные макро-снимки. Это фото было снято на iPhone 12 Pro:

.

Но вы также можете использовать режим макросъемки с объективом iPhone 13 Pro, поддерживающим макросъемку, и эти результаты просто ошеломляют. Ваша макро-камера становится почти как микроскоп:

Эти изображения показывают волокна бумаги в книге, клетки на листе — как в микроскоп.Все сделано с помощью iPhone 13 Pro + Halide Macro Mode

Достаточно сказать, что нам абсолютно не терпится увидеть, какие снимки будут делать наши пользователи с этим — iPhone 13 Pro или нет. Мы думаем, что это позволит сфотографировать целую невидимую вселенную вокруг нас.

На этом завершается действительно большое обновление, поддерживающее самые последние и самые лучшие версии. Мы добавили много качественных функций в это обновление для iOS 15, iPhone 13 и iPhone 13 Pro. В целом мы очень довольны API-интерфейсами, которые Apple выпустила для поддержки нового оборудования.

Все эти вкусности теперь доступны, с режимом макросъемки — доступным для всех пользователей Halide, включая людей, купивших Halide 1.0 более четырех лет назад. Когда мы представили Halide Mark II в прошлом году, мы предоставили это огромное обновление бесплатно для наших существующих пользователей, с годом бесплатных обновлений для загрузки. Для первых сторонников это мягкое напоминание о том, что это последний месяц бесплатных обновлений функций. Хотя ваше приложение Halide Mark II продолжит работать и сохранит все свои функции, если вы хотите и дальше получать такие важные обновления, вам следует проверить наши варианты продления в настройках.У нас даже распродажа!

Для всех, кто только что присоединился к нам: Halide Mark II можно попробовать бесплатно в течение 7 дней, и мы предлагаем подписку или вариант с единовременной оплатой. Посмотрите здесь!

Заключительные мысли

Как фотографы, мы находим новые возможности макросъемки iPhone 13 Pro для абсолютной радости. С точки зрения стоимости эта камера превосходит громоздкие аксессуары для объективов, которые стоят более 100 долларов, и вы никогда не оставите ее дома в ящике для носков. Мы надеемся, что с этим новым режимом макросъемки в Halide многие пользователи получат простое удовольствие от фотографирования мелких вещей вокруг нас.

Мы еще не закончили: мы все еще глубоко исследуем камеру iPhone 13 Pro. Зарегистрируйтесь в ближайшее время, чтобы увидеть наш полный отчет, включая информацию о 3-кратном увеличении. Быть в курсе.

А пока мы хотели бы увидеть, что вы делаете с режимом макросъемки Halide. Отметьте свои фотографии #ShotWithHalide, чтобы разместить их в нашем Instagram. До следующего раза!

советов по макросъемке — Canon Ireland

Съемка крупным планом — это суть макросъемки.Он выделяет текстуры, которые человеческий глаз не видит, и показывает красоту, скрытую в деталях. Чтобы попрактиковаться в макросъемке, не нужно далеко уезжать. Объекты повседневного обихода приобретают новый вид, если смотреть с близкого расстояния, поэтому ваш сад или местный парк могут стать идеальным полигоном для испытаний.

1. Какой комплект вам понадобится для макросъемки?

Многие объективы могут фокусироваться крупным планом, но только настоящий макрообъектив обеспечивает увеличение не менее 1: 1 или в натуральную величину.Это означает, что когда камера расположена на минимальном расстоянии фокусировки, изображение, сформированное на датчике, будет такого же размера, как и объект.

Объектив этого типа имеет очень короткое минимальное фокусное расстояние, что означает, что вы можете приблизиться, чтобы запечатлеть крошечные объекты с заполнением кадра. Например, объектив Canon EF-S 35mm f / 2.8 Macro IS STM может фокусироваться до 3 см. Этот объектив также оснащен умной встроенной светодиодной подсветкой Macro Lite для компенсации тени, создаваемой на вашем объекте, когда камера находится так близко.Если у вас есть камера серии EOS M, например Canon EOS M50 или Canon EOS M6 Mark II, объектив Canon EF-M 28mm f / 3.5 Macro IS STM имеет ту же функцию Macro Lite.

Если вы хотите попробовать макросъемку перед покупкой специального объектива, есть некоторые аксессуары, которые могут увеличить увеличение стандартного объектива. Например, если вы установите удлинительный тубус Canon EF 25 II или удлинительный тубус Canon EF 12 II на заднюю часть совместимого объектива, вы сможете сфокусироваться ближе, чем обычно.Вы можете добиться аналогичного эффекта, прикрепив вместо этого объектив для макросъемки Canon 250D 58 мм или объектив Canon 500D 77 мм для макросъемки на переднюю резьбу фильтра объектива.

Какой бы маршрут вы ни выбрали для макросъемки, эффекты дрожания камеры будут одинаково усиливаться при работе близко к объекту, поэтому устойчивое положение вашего комплекта со штативом или аналогичной опорой может помочь вам добиться более четких результатов.

2. Как настроить макросъемку?

Многие камеры EOS имеют специальный режим макросъемки, но для большего творческого контроля вы должны установить камеру на приоритет диафрагмы (Av) или ручной режим (M).Оба этих режима съемки позволяют выбирать диафрагму, которая оказывает значительное влияние на внешний вид макроснимка, а также на экспозицию.

Приоритет диафрагмы — это самый простой режим для начала, поскольку камера автоматически устанавливает выдержку для получения сбалансированной экспозиции с выбранной вами диафрагмой. Когда вы будете готовы полностью контролировать свои настройки, переключите камеру в ручной режим.

3. Преимущества использованной нами системы (EOS 77D + 35mm f / 2.8 Макро)

Canon EOS 77D — отличный выбор для макросъемки. КМОП-сенсор на 24,2 МП способен записывать невероятный уровень детализации, а сенсорный экран с регулируемым углом наклона позволяет легко делать снимки под необычными ракурсами, например, снимок «глазами червя» с близкого расстояния.

Чтобы максимально использовать возможности макрообъектива и CMOS-сенсора высокого разрешения для детализации, важно убедиться, что камера не двигается во время экспозиции.Даже небольшие вибрации могут повлиять на качество изображения, поэтому рассмотрите возможность использования автоспуска для съемки изображений, когда камера закреплена на штативе. Объектив Canon EF-S 35mm f / 2.8 Macro IS STM имеет стабилизацию изображения, которая отлично подходит при съемке в движении, но при установке на штатив не забудьте выключить стабилизацию изображения, поскольку внутренний механизм, предназначенный для противодействия движению, может иметь обратный эффект, когда движение не обнаружено. (Некоторые объективы имеют функцию «обнаружения штатива», но не все, поэтому безопаснее выключать стабилизацию вручную, особенно при длительных выдержках.)

Чтобы еще больше снизить механические вибрации, вы можете активировать функцию блокировки зеркала камеры через главное меню или установить камеру в режим Live View, чтобы зеркало автоматически фиксировалось в нужном положении. Вы даже можете воспользоваться Wi-Fi-соединением Canon EOS 77D для удаленного управления камерой через приложение Canon Camera Connect, установленное на вашем смартфоне или планшете.

4. Диафрагма

вещей, которые нам нравятся: макросъемка на жестких камерах

Одна вещь, которую многие «жесткие» наведи и снимай камеры не могут сделать, без добавления специального макрообъектива, — это возможность макросъемки крупным планом. .Есть несколько очень доступных по цене фотоаппаратов с функцией макросъемки, которые позволяют упростить фокусировку с близкого расстояния всего лишь одним поворотом диска. Хотя эти макро-функции доступны на многих компактных съемках типа «наведи и стреляй» и часто узнаваемы по символу цветка, я предпочитаю те, которые доступны на прочных, водонепроницаемых моделях «наведи и снимай».

В общем, я использую «жесткую» стрельбу по принципу «наведи и стреляй», потому что я плохо обращаюсь со своим снаряжением. Модели, которые я предпочитаю, предлагают особые функции макросъемки, которые выходят за рамки стандартного «наведи и снимай».Цифровая камера Olympus TG-5 обеспечивает различные макро-функции, включая режимы микроскопа, управления микроскопом, наложения фокуса и брекетинга фокуса. Минимальное расстояние фокусировки для этих макрорежимов составляет невероятные 1 см. И поскольку эта камера может работать на глубине 50 футов (15 м), она также предлагает режим подводной макросъемки и, как уже упоминалось, достаточно сложна, чтобы делать макроснимки на пляже или позволять детям исследовать микроскопический мир. вокруг них.

«Жесткая камера» Olympus демонстрирует свой режим микроскопа, фокусируясь на полутоновых точках напечатанного изображения.

Olympus производит два дополнительных аксессуара, которые могут улучшить вашу работу с макросами с TG-5 или более ранними версиями, такими как TG-4 или TG-3. Светодиодная кольцевая подсветка для макросъемки Olympus LG-1 фиксируется вокруг объектива камеры и даже может быть установлена ​​и снята под водой. Он направляет светодиодную подсветку камеры в круглый ровный источник света, который идеально подходит для макросъемки и макросъемки. Рассеиватель вспышки Olympus FD-1 прикрепляется аналогичным образом и рассеивает встроенную вспышку камеры для более контролируемого освещения при съемке крупным планом.Он имеет рычаг регулировки интенсивности света с настройками высокой или низкой мощности.

Цифровая камера Ricoh WG-50 обеспечивает макро режим с минимальным фокусным расстоянием 3,94 дюйма (10 см), но также включает в себя режим цифрового микроскопа с близкой фокусировкой до 0,4 дюйма (1 см). Приятным дополнением к WG-50 является то, что он оснащен шестью светодиодными макро-лампами, окружающими объектив, для обеспечения более яркого и равномерного освещения при работе с объектами крупным планом.

Макрорежим Ricoh WG-5 показывает приятное боке.

Nikon COOLPIX W300 и другие компактные компактные камеры также предлагают макро режимы, и каждый из них оказался очень функциональным и практичным. Это не означает, что они заменят контроль и точность настоящего макрообъектива, но с точки зрения удобства, долговечности, доступности и, смею сказать, удовольствия, эти режимы макросъемки не могут быть лучше.

Давайте посмотрим на некоторые макроработы, которые you проделали с помощью «жесткой» наводки!

Статьи из серии «Вещи, которые мы любим» написаны сотрудниками B&H Photo Video Pro Audio для обсуждения продуктов и предметов, которые нам нравятся.Мнения, выраженные в статьях, принадлежат авторам и не являются одобрением продукта B&H Photo Video Pro Audio.

Супермакросъемка: откройте для себя магию макросъемки крупным планом

Большинство фотографов тратят время на съемку вещей, которые обычно можно наблюдать. Но можно использовать камеру по-другому и погрузиться в мир, который обычно не виден или, по крайней мере, не виден в мельчайших деталях.Отправьтесь вместе с нами в путешествие к пределам обычной макросъемки. Мы покажем вам один из способов фотографирования Супермакро, то есть Макро с большим увеличением.

Любой может делать супермакро-фотосъемку, однако для этого требуется не совсем стандартное оборудование. Тем не менее, это оборудование доступно во многих различных ценовых категориях. Вы можете начать очень просто, а когда наблюдение за мельчайшими деталями привлечет вас еще больше, вы можете потратиться на более высокое оборудование.

Что такое супермакро?

Стандартный Макросъемка определяется увеличением 1: 1 — объекты проецируются на датчик с их фактическим размером. То есть хотя бы на полнокадровом сенсоре шириной 36мм.

С увеличенным увеличением постепенно переходим в область Супермакро. Для объекта шириной 18 мм, который заполняет всю плоскость сенсора 36 мм, вы получите увеличение 2: 1. Если вы можете снимать объект диаметром 9 мм, увеличение будет 4: 1 и т. Д.

Съемка крошечных объектов с очень близкого расстояния имеет свои радости, но также сопряжена с трудностями, с которыми мы должны иметь дело. В этой статье мы более подробно рассмотрим эти проблемы.

Используйте собственный объектив, макрообъектив или дополнения

Самое простое решение — приобрести специализированный макрообъектив. В то же время это самое дорогое решение, поскольку объективы супермакро часто не подходят для других типов фотографии. Классический пример — Canon MP-E 65mm / 2.8 1-5x Macro с максимальным расстоянием фокусировки около 31 см. Вы можете забыть об использовании его для портретов и пейзажей.

К счастью, есть и другие варианты. Большинство из них работают исходя из предположения, что у вас есть камера со сменным объективом. Но если вы этого не сделаете, вы можете получить фильтры для макросъемки, основанные на вашем конкретном типе камеры. Существуют также объективы для макросъемки, которые ввинчиваются в универсальную резьбу фильтра вашей камеры. Вы можете представить, что оба они действуют как увеличительное стекло перед объективом, увеличивая изображение перед его отправкой.

Для камер со сменным объективом обычно используются удлинительные трубки , которые крепятся между обычным объективом и корпусом камеры. Таким образом, на датчик отправляется только увеличенный вырез из центра изображения, увеличенный соответственно. Более того, диапазон фокусных расстояний значительно приближается к камере, поэтому она не может фокусироваться на расстоянии.

Телеконверторы работают аналогичным образом, хотя макроувеличение в этих объективах является второстепенным.Их высокая цена делает их непрактичными для покупки только для макросъемки.

Полезный трюк — использование обратного объектива , , когда все, что вам нужно сделать, это добавить доступное реверсивное кольцо к имеющемуся оборудованию.

Не стоит забывать даже о простом кадрировании фото на компьютере. Сегодняшние устройства имеют тонны мегапикселей, поэтому потеря даже нескольких миллионов пикселей может не иметь значения.

Комбинируя указанные выше параметры, вы можете получить еще более сильное увеличение.Например, для большинства фотографий в этой статье я использовал макрообъектив 100 мм с максимальным увеличением 1: 1 с возможностью фокусировки на бесконечность, к которому я добавил в общей сложности 65 мм в удлинительных трубках, и наконец, телеконвертер 2x. Таким образом, я получил максимальное увеличение примерно 4: 1.

Настройка, использованная для этой фотосессии: Слева направо: макрообъектив Canon EF 100 / 2.8L IS с 4 черными кольцами макроса и белым телеконвертером 2x за ним. Поскольку он заканчивается байонетом EF, а беззеркальные устройства Canon перешли на байонеты RF, между телеконвертером и корпусом установлен адаптер EF-RF.В целях иллюстрации снимок слева сделан стандартным макрообъективом Canon EF 100 / 2.8L IS Macro. Справа после добавления удлинительных трубок и телеконвертера.

Проблема первая: потеря качества изображения

С каждым дополнительным оборудованием, которое вы добавляете к своей установке, вы увеличиваете изображение вместе с его недостатками. По этой причине, прежде чем приступить к съемке, я рекомендую вам выяснить, какой диапазон значений f дает вам наилучшее изображение с помощью вашего объектива и дополнительных устройств к нему.Для меня это было от f / 4 до f / 5, но при увеличении или уменьшении глубины резкости я обнаружил, что мне нужно перенастроить.

Естественно, чем качественнее будет объектив, с которым вы начнете, тем лучше. С объективом, который трудно проходимым в нормальных условиях, добавление удлинительных трубок может дать вам макро-снимок, но он будет размытым или полон проблем с цветом.

Проблема вторая: потеря света

Большинство адаптеров уменьшают количество света, попадающего на датчик.Добавление дополнительных адаптеров только увеличивает эту потерю света.

В моем случае Canon 100 / 2.8L IS Macro имеет стандартную максимальную диафрагму f / 2.8. После фокусировки на минимальном расстоянии для макросъемки он ведет себя как f / 5,6 (по сути, со встроенными удлинительными трубками). Это означает, что света будет в четыре раза меньше. После добавления набора удлинительных трубок стало в восемь раз меньше, а когда я добавляю телеконвертер, мы говорим о потере света в 32 раза по сравнению с исходной точкой.Диафрагма по-прежнему установлена ​​на минимальное значение f / 2,8, поэтому, если бы я хотел использовать f / 8, уровень света уменьшился бы в 256 раз! Это как фотографировать с диафрагмой f / 45.

Источник света, расположенный на небольшом расстоянии, к счастью, только значительно усиливается, поэтому все, что вам нужно сделать, это подойти очень близко к сфотографированному объекту. Если вы не боитесь использовать штатив, вы можете использовать длинную выдержку, чтобы компенсировать потерю света.

В моем случае источником света была удаленная внешняя вспышка.Поклонники макросъемки тоже любят использовать кольцевую вспышку. Рассеянный свет более приятен, чем направленный свет прямо от вспышки, поэтому я использовал небольшой софтбокс или лист бумаги перед фотографируемым объектом.

Проблема третья: камера сильно трясется и ничего не в фокусе

Глубина резкости на таком расстоянии действительно крошечная. Проблема не только в резкости, но и в удержании плоскости фокуса в нужном месте. При съемке с рук проще заранее вручную установить минимальное расстояние, а затем медленным движением переместить объект в плоскость фокусировки.

Для получения более точных результатов и стабильности лучше всего использовать штатив. Даже здесь дрожание камеры является проблемой, поэтому используйте затвор с задержкой и приготовьтесь к более сложной фокусировке. Некоторые камеры также могут подключаться через компьютер или смартфон, поэтому сверхтехнологичные камеры потенциально могут удаленно управлять затвором, настройками и даже фокусировкой.

Семена кунжута разложены по черной ткани, вспышка с диффузором для мини-софтбокса за ней. Затвор управляется как самой камерой, так и расположенным рядом ноутбуком.Фонарик упрощает фокусировку.

Для тех из нас, кто не является гордым обладателем головок штатива с рельсами Macro, зачастую удобнее перемещать элемент, чем регулировать винты на штативе.

Helicon Focus — специализированное приложение для профессионалов. Он позволяет автоматически делать несколько снимков со слегка отрегулированным фокусом, а затем объединять их все в одно изображение на компьютере. Для каждого источника изображения используется только самая резкая часть, и вместе это дает изображение с гораздо большей глубиной резкости, чем это было бы возможно с одной камерой.Этот метод называется наложением фокуса .

СОВЕТ: Наложение фокуса может быть выполнено в Zoner Photo Studio X. Мы написали об этом статью — Переход к узкой глубине резкости — Откройте для себя волшебство наложения фокуса.

Пусть вас вдохновит мир природы

Самый типичный объект макросъемки — это мир природы. В особенности фаворитом являются детали насекомых. Я выбрал более статичный сеттинг — мир специй.

Гвоздика в деталях.
Canon R5, Canon EF 100 / 2.8L IS Macro + удлинители + 2x TC, 1/200 с, f / 5, ISO 100.

Еще одно предложение, которое я бы добавил, — использовать темную основу (в нашем случае кусок из черной ткани). Когда экспериментировали с белой пластиной, она отражала свет от вспышки. Несмотря на то, что пластина не видна на самой фотографии, она действует как интенсивный отражатель и значительно снижает контраст.

Левый снимок сделан на белой пластине, правый — на черной ткани.

Подобным образом можно легко получить снимки других специй.

Петрушка, перец, крупная соль и кунжут.

Если вы когда-нибудь задумывались, как в деталях выглядит семя кунжута, то вот увеличенный вырез на снимке выше:

Вырез с фотографии, на котором изображено семя кунжута размером около 3 мм.

Другие предметы природы также могут быть захватывающими, например, деталь морской ракушки внизу.

Ракушка освещена спереди.
Canon R5, Canon EF 100 / 2.8L IS Macro + удлинительные трубки + 2x TC, 1/200 с, f / 5, ISO 100.

Вы получите этот уникальный эффект с помощью света, который проникает через объект в объектив .Это может оживить нежные морские ракушки.

Раковина освещена сзади.
Canon R5, Canon EF 100 / 2.8L IS Macro + удлинительные тубусы + 2x TC, 1/200 с, f / 5, ISO 100.

Аналогичный процесс работает и с другими объектами. В следующем примере мы использовали тонкий ломтик апельсина:

Долька апельсина тоже подсвечивается сзади.
Canon 5D Mark IV, Canon EF 100 / 2.8L IS Macro + удлинители + 2x TC, 1/200 с, f / 16, ISO 100. За кадром для демонстрационных целей.

Включая антропогенные объекты

Когда природа не бросается в глаза, возможно, стоит осмотреться в собственном доме.Некоторые примеры, которые могут вас вдохновить, можно найти на картинке ниже.

[12_domaci_veci.jpg] Искусственный супер-макрос: искусственный жемчуг, циферблат старого будильника, гирлянда из елки, шланги для кабелей.

Супермакро — ваши ворота в новый мир

Независимо от того, что вы выберете в итоге, вы будете удивлены совершенно новым взглядом на повседневные вещи. Может просто случиться так, что что-то не удастся сфотографировать так, как вы это себе представляли. С другой стороны, будут времена, когда вы откроете для себя захватывающие возможности.Все, что вам нужно сделать, это попробовать.

Как запечатлеть мир в макросе

Что такое макросъемка?

В одном из предыдущих постов мы попытались ответить на вопрос, что такое макросъемка? Но с ростом популярности этого жанра мы почувствовали необходимость более тщательно изучить эту тему и помочь вам реализовать свои идеи макросъемки.

По сути, макросъемка позволяет увеличить забытые детали мира и увидеть их более отчетливо.Однако за точное овладение макросъемкой приходится платить. Вы часто оказываетесь в неудобной позе, в тесноте или изо всех сил пытаетесь что-то увидеть в темноте. К тому же фотографическая жизнь требует вашего полного внимания. Вы превратитесь в человека, который гуляет по улицам в поисках скрытых узоров, необычных цветов и интересных насекомых. Наряду с такой высокой степенью концентрации макросъемка требует терпения: у испытуемых может быть собственное мнение о том, остаться им или уйти.

Другими словами, макросъемка требует психологической готовности изменить свой взгляд на реальность и запечатлеть ее.

Но если эти неудобства не являются для вас препятствием, вот самые важные вещи, которые вам нужно знать о макросъемке. Помимо важных советов по фотографии для начинающих и рекомендаций по выбору лучших макрообъективов, вы получите интересные идеи в фотографии и поймете, что означает макросъемка от А до Я.

В чем разница между макросъемкой и микрофотографией?

Грань между макросъемкой и микрофотографией тонкая, но она существует.Оба имеют дело с увеличивающимися предметами. Таким образом, результаты макросъемки и микрофотографии выглядят очень похоже и даже в некоторой степени напоминают фотографию крупным планом. При этом метод достижения этого эффекта совершенно иной.

В макросъемке художники в основном полагаются на макрообъектив и штатив. В микрофотографии художники работают с микроскопом. В этом случае невозможно работать с конкретным объективом: хотя существует такая вещь, как макрообъектив, нет такой вещи, как микрообъектив (хотя Nikon использует название «микро», эти продукты все еще являются макрообъективами) .

Кроме того, микрофотография относительно дешевле. Хороший инспекционный микроскоп обычно имеет более низкую стоимость по сравнению со стоимостью высококачественных макрообъективов.

Типы макросъемки

Независимо от того, какой инструмент вы используете и как вы называете свой стиль — макросъемка или микрофотография — есть классические предметы, которые снимают все художники: насекомые, еда, цветы, глаза. Или они создают в кадре абстракции.

Макросъемка насекомых одновременно и сложная, и соблазнительная.Поскольку они прячутся и двигаются, этих существ сложно запечатлеть, но они вдохновляют на необычные идеи фотографии. Сосредоточивая внимание на насекомом, привлекайте внимание зрителей к его глазам, ногам и телу. Еще один полезный совет: насекомые действуют медленнее ранним утром и вечером, а также при более низкой температуре. Так что не тренируйтесь снимать их в жаркий летний день!

Работая с едой, художники-макрофотографы думают о правильном расположении и композиции на тарелке. Выявляя форму, цветовой баланс и текстуру, макроснимки фокусируются на части или конкретном ингредиенте в блюде.

Съемка цветов — лучший способ начать как макро, так и микрофотографию. Требуя минимальной подготовки и концентрации, растения идеально подходят для того, чтобы сделать практику максимально легкой и комфортной. Кроме того, цветы демонстрируют разнообразие форм, текстур и цветов, что делает более интересными практические идеи фотографии. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим руководством по фотографии цветов.

Макрофотографии глаз всегда интересны. Благодаря отражениям на сетчатке глаза вы будете получать уникальное изображение каждый раз, когда пробуете этот тип макросъемки.В то же время, слишком близко подойдя к объекту, вы можете заблокировать свет, поэтому соблюдайте правильное расстояние. Кроме того, чтобы избежать покраснения, не перегружайте глаза модели.

Наконец, абстрактная макросъемка — это творчество. Наиболее интересными объектами для этого типа фотографии являются повторяющиеся узоры и цвета. В то же время идеи фотографии выходят за эти рамки. Даже полностью размытое изображение можно считать частью абстрактной макросъемки.

Как создать идеальную среду для макросъемки

Подготовка

Перед тем, как погрузиться в макросъемку, убедитесь, что вы понимаете ключевые концепции.Во-первых, вы неизбежно столкнетесь с увеличением: разницей между размером объекта на объективе камеры и его размером в реальном мире. Увеличение в натуральную величину обозначается как 1: 1, в то время как полужизни обозначается как 1: 2. Из-за этого, чем больше объектив увеличивает реальный размер объекта (который обозначается как 2: 1 и более), тем лучше. Лучший макрообъектив для Nikon может достигать даже увеличения 5: 1. В зависимости от выбора объектива ваши возможности при работе с объектами будут различаться.

Еще одна концепция, требующая полного понимания, — это рабочее расстояние. Это относится к расстоянию между объективом и ближайшим объектом, и его следует использовать с умом. Чрезвычайно короткое рабочее пространство создает размытость и блокирует свет. Если отодвинуться слишком далеко, изображение превратится в нечто отличное от макросъемки. Так что имейте в виду оптимальное рабочее расстояние 15 сантиметров и начинайте практиковаться с этого момента. С большим фокусным расстоянием (например, 180 мм или 200 мм) вы можете быть дальше от объекта.Это облегчит вашу работу, так как вы не отбросите тень и не будете подходить слишком близко, чтобы напугать объект.

Лучшим выбором для наиболее комфортного рабочего расстояния при ограниченном бюджете является макрообъектив 100 мм. Однако, если вы работаете с растениями и цветами, подойдет и 50–60 мм.

Советы по освещению

Достаточное освещение имеет решающее значение для воплощения любой из ваших фотографических идей. Когда дело касается макросъемки, нужно уделять еще больше внимания освещению. Подходящие источники — естественный свет, отражатель или вспышка.Не стесняйтесь экспериментировать со всеми и выберите тот, который работает в вашей конкретной ситуации.

Не стоит недооценивать важность рассеивателя света! С его помощью вы получите контроль над прямыми солнечными лучами и создадите правильный баланс света на своем изображении. За 10 долларов вы получите естественный снимок и меньше проблем с тенями. Еще одна группа осветительных инструментов, которые удобны не только для макросъемки, но и для фотографической жизни в целом, — это внешние вспышки, такие как двойные вспышки.Дайте им попробовать тоже!

Необходимые навыки фотографии

Знание композиции — ключ к воплощению ваших идей в фотографии. Несмотря на кажущуюся простоту, требуются определенные навыки, чтобы воплотить в жизнь идеи вашего проекта макросъемки. Основные принципы:

1. Не забывайте оставлять немного места перед глазами.

2. Примените принцип диагональных линий для создания точки направления.

3. Разумно используйте вес объекта на изображении.

Кроме того, попробуйте отрегулировать свою композицию: сделайте так, чтобы выбранный вами узор или объект заполняли кадр без промежутков и краев.

И не забудьте заранее приобрести инструменты для редактирования изображений! Чтобы сделать все в одном месте, воспользуйтесь нашим собственным программным обеспечением для редактирования фотографий Luminar 3. Оно разработано с учетом потребностей различных типов фотографии и упрощает все операции постобработки, начиная с применения предустановленных фильтров для быстрого и высококачественного меняется на использование специальных инструментов для выпрямления фотографии и гармонизации баланса белого.Загрузите бесплатную пробную версию, нажав кнопку ниже, и самостоятельно оцените функциональность Luminar.

Люминар 4 Ваша фотография. Повышенный.

Мгновенно замените небо на ваших фотографиях! Повышайте детализацию с помощью AI Structure.Откройте для себя больше удивительных инструментов в новом Luminar 4.

• AI Sky Замена
• AI Структура
• 60+ передовых характеристик
• Мгновенные образы
• И больше

Какое оборудование купить

Основной способ добиться отличных результатов в макросъемке — использовать удлинительную трубку.Создавая необходимое пространство между комплектным объективом и объектом, удлинительная трубка позволяет вам приблизиться к объекту без потери четкости. Другими словами, это хорошая альтернатива покупке макрообъектива. Как пишет Дэвид Бакстер в журнале «Экспертная фотография», удлинительная трубка нормализует расстояние между объективом камеры и датчиком, чтобы лучи света не мешали четкости изображения. В то же время не бойтесь использовать две или более удлинительных тубуса, так как увеличение их количества увеличивает уровень увеличения.

Еще одним важным элементом оборудования, который следует учитывать, является реверсивное кольцо. Этот инструмент позволяет прикрепить любой стандартный объектив к камере задом наперед для большего увеличения. В отличие от дешевого переходного кольца (еще одна распространенная альтернатива макрообъективам), из-за которого вы теряете контроль над объективом, реверсивное кольцо возвращает возможность вносить изменения и сохраняет качество изображения. Кроме того, он раскрывает все преимущества лучшего макрообъектива, включая большее увеличение и возможности полнокадровой настройки.Таким образом, реверсивное кольцо можно использовать даже с обычным объективом: это лучший способ превратить средний объектив в объектив с большей фокусировкой, необходимый для макросъемки.

В качестве альтернативы реверсивному кольцу рассмотрите возможность покупки фильтра для объектива для макросъемки. Это позволит вам установить +1 диоптрию на обычном объективе для практики.

Адаптер объектива с защелкой также полезен для макросъемки. Отлично, если у вас небольшой бюджет, так как адаптер с защелкой упрощает начало работы в этой области.Адаптер с защелкой стоит около 50 долларов, его можно прикрепить к любому объективу, он легкий и портативный.

Если вам нужно экстремальное увеличение для ваших идей фотографии, подумайте о покупке направляющей фокусировки. В сочетании со штативом планка фокусировки даст вам возможность управлять фокусировкой, изменяя расстояние между объективом и объектом.

Лучший макрообъектив

Конечно, специфика макрофотографии требует выбора объектива с большей фокусировкой. Приближаясь к объекту, необходимо обращать внимание на мельчайшие детали и четко их запечатлеть.Что касается структуры линз, это требует группировки стекла для минимизации фокусного расстояния. Более того, для лучшего макрообъектива важным требованием является широкая диафрагма: лучше всего подходят f2,4 и f2,8. Объектив с широкой диафрагмой позволяет максимальному свету попадать на датчик. В сочетании с короткой выдержкой широкая диафрагма дает очень четкие макроснимки.

Однако один только объектив с широкой диафрагмой не всегда лучший макрообъектив. В темноте вам понадобится макрообъектив со стабилизатором.Это встроенная конструкция из плавающего стекла, которая отлично снижает вибрации. Однако стабилизатор будет стоить вам дополнительно, так что подумайте дважды. Возможно, в вашем случае для практики макросъемки без размытия более полезно использовать штатив.

Когда дело доходит до конкретных брендов и их предложений для макрообъективов, обратите внимание на Canon. Они позволяют увеличивать изображение от 1: 1 до 5: 1 с помощью объектива MPE-65mm f / 2.8. Expert Photography рекомендует Canon EF 100mm f / 2.8L IS USM, полнокадровый макрообъектив, у которого фокусное расстояние умножается на 1.6x. Обсуждая лучший макрообъектив для Nikon, Digital Camera World обращает внимание читателей на Nikon AF-S DX 85mm f / 3.5G VR Micro и Nikon AF-S 105mm f / 2.8 G IF ED VR Micro.

Как правильно сфокусировать и использовать макрообъектив

Когда дело доходит до съемки, просто купить лучший макрообъектив недостаточно. Вам нужно научиться управлять фокусом. Сфокусировавшись, можно переходить к максимальному приближению к объекту. И чтобы практиковать это умение перед дорогостоящим макрообъективом, подумайте о том, чтобы установить наведи-и-снимай камеру в макрорежим.Это позволит вам снимать объекты крупным планом и экспериментировать с идеями макросъемки, не платя лишних денег.

Однако, если вы уверены в себе и хотите снимать макроснимки, купите макрообъектив. Только не забудьте правильно за ним ухаживать и правильно использовать. Наибольшую опасность для макрообъективов представляют собой царапины на внешнем стекле и появление плесени на внутреннем стекле.

Лучшие камеры для макросъемки

Решающие факторы, которые следует учитывать при выборе камеры для макросъемки, включают доступные объективы.Они определяют глубину резкости, расстояние и фокусное расстояние. Однако корпус камеры тоже оказывает влияние. В этом разделе содержатся рекомендации о том, как выбрать наиболее подходящее оборудование для воплощения ваших идей в фотопроекте.

DSLR и беззеркальные камеры

Когда дело доходит до споров между DSLR и беззеркальными камерами, трудно выбрать победителя. Оба они хороши, особенно если у обоих хороший макрообъектив и нет большой задержки между нажатием кнопки спуска затвора и сделанным снимком.

Большинство фотографов предпочитают использовать зеркалки. Традиционно они были лучше адаптированы к макрообъективам и были более доступными.

В то же время беззеркальные камеры тоже отлично работают. На самом деле существует несколько моделей, специально разработанных для макросъемки. У них есть полезные функции увеличения фокусировки и быстрый просмотр фотографий для проверки резкости и экспозиции вспышки. Photography Life рекомендует выбирать беззеркальную камеру с электронным видоискателем.

Полнокадровый и датчик кадрирования

Другой вопрос, когда дело доходит до лучшей камеры для макросъемки, — выбрать ли полнокадровый датчик или датчик кадрирования.В принципе, мы согласны с большинством, что лучшим вариантом остается полнокадровая камера.

Полнокадровые камеры имеют максимально возможное увеличение, поэтому они заслужили репутацию лучшего оборудования для работы с идеями макросъемки. Датчик кадрирования, в отличие от полнокадрового датчика, требует от вас приблизиться к объекту и размыть его, что не очень хорошо с точки зрения определения макросъемки.

Совершенно лучший вариант — объединить полнокадровый объектив с камерой с датчиком кадрирования.В этом случае вы получите максимальное увеличение, а также свет и пространство, необходимые для съемки объекта.

Лучшие идеи для макросъемки

Макрофотография предлагает большое пространство для экспериментов и творчества. Ограничивая фотографа только выбором инструментов, этот жанр позволяет снимать множество объектов с самых неожиданных ракурсов. В этом разделе мы собрали лучшие идеи макросъемки из предыдущего поста.

Вода — абсолютный фаворит всех идей макросъемки.Не стесняйтесь использовать бутылку для запотевания для украшения ваших предметов. Капельки воды потрясающе смотрятся на цветах и ​​насекомых, и добиться такого эффекта можно, не дожидаясь раннего утра, чтобы все покрылось росой. На самом деле, капли жидкости сами по себе являются удивительными объектами макросъемки: они необычным образом отражают окружающие условия.

Запечатлейте внутреннюю структуру обычных вещей. Для этого нарежьте фрукты и овощи и поместите их в световой короб. Работая над этими идеями фотографии с макрообъективом, возьмите с собой небольшую кисть.Поскольку наивысший уровень увеличения раскрывает мельчайшие детали объекта, может быть полезно удалить грязь, пыль и другие возможные гранулы. В противном случае у вас возникнут дополнительные проблемы на этапе постобработки.

Два лучших объекта для макросъемки — это цветы и насекомые, но некоторые другие природные элементы также хорошо работают. Например, перья — отличный объект как для начинающих, так и для овладения макросъемкой. Поскольку их относительно легко найти, они могут служить первыми объектами для экспериментов с идеями фотографии.Чем больше экзотических перьев вы найдете и чем неожиданнее будет угол съемки, тем большим профессионалом вы станете.

Наконец, мороз — отличная альтернатива каплям воды зимой. Так что, увидев на улице холодную погоду, не упустите шанс запечатлеть неожиданные появления обычных предметов на природе!

Эксперименты

В общем, эксперименты с фотоаппаратом — это основа для овладения любым типом фотографии. Наш список советов по макросъемке также основан на этой идее.Однако в этом разделе мы рекомендуем несколько приемов, которые помогут сделать ваши фотографии поистине потрясающими. Хотя экспериментирование — это чистая практика, у нас есть несколько идей, которые помогут вам начать работу.

При работе с деревом и растениями подумайте о том, чтобы сжечь их. Они могут переливаться свежими красками прямо у вас на глазах! Тем не менее, получите разрешение, прежде чем бросить объект в огонь, и будьте осторожны, сжигая его! Вы можете найти несколько полезных советов в нашем недавнем обзоре фотографии огня.

Патина на металлах — это альтернативный способ передать красоту природных повреждений, создавая интересные изображения.

Также подумайте о том, чтобы использовать домашние вещи — например, мыло и жидкости — по отдельности или в интересной комбинации. Однако сначала проверьте свои знания химии!

Настройки камеры для практики макросъемки

Ручной режим

Когда дело доходит до макросъемки, необходимость управления фокусировкой требует отключения всех автоматических настроек.Здесь могут отлично работать все ручные режимы: AV, A, TV, S. Но новички, скорее всего, сочтут режим Program Auto наиболее удобным, так как в этом режиме меню фокусировки проще и понятнее.

Во всех остальных случаях ручная настройка камеры будет более гладкой, если вы ознакомитесь с нашей памяткой по фотографии.

Следуйте этим инструкциям камеры для макросъемки:

1. Убедитесь, что вы выбрали ручную фокусировку.

2. Выберите диафрагму f / 16 или f / 22 для наиболее контролируемой глубины резкости.Это позволяет вам сосредоточиться на объекте. Кроме того, это полезно для правильного управления выдержкой. если эти индикаторы отсутствуют на вашей камере, просто откройте диафрагму на максимум.

3. Постоянно ищите правильный баланс между светочувствительностью ISO и выдержкой. Ваша цель — получить изображение без размытия (что указывает на проблему с выдержкой) и без шума (что указывает на проблему с ISO).

Имейте в виду, что самые резкие изображения могут быть получены с выдержкой 1/500 или даже больше.Чтобы камера оставалась стабильной при таких настройках, подумайте о покупке удобного штатива с независимыми ножками из легкого углеродного волокна.

Техники

Помните, что овладение своими идеями фотографии потребует огромного терпения и многих часов. Итак, это основная техника, которую можно освоить только с самоотверженностью и временем.

Для небольших объектов используйте суммирование фокуса. Это влечет за собой получение нескольких изображений разных частей объекта. Этот метод позволяет вам достичь большего фокусного расстояния, необходимого для того, чтобы все ваши идеи макросъемки были чрезвычайно резкими и яркими.

Еще один полезный метод — смешать свет от фонарика с окружающим светом. Это приносит свежие цвета, которые не видны при естественном освещении. Однако убедитесь, что это работает лучше, чем просто один источник света для вашей конкретной композиции.

Да еще поиграйте с фоном. Изменение цветов позади объекта может показаться неожиданным, но этот метод является одним из самых простых и полезных советов по макросъемке.

И помните: при макросъемке лучше перемещать статичные объекты, а не камеру.При надлежащей стабилизации и подготовке вы будете достаточно гибкими, чтобы сфокусироваться и четко запечатлеть объект в любом положении.

Как избежать типичных ошибок при макрофотографии

Обычно пробуют макросъемку и оставляют ее после первого слишком размытого или плохого качества снимка. Наш первый и самый важный совет, чтобы избежать разочарования при макросъемке, — просто позволяйте себе ошибаться!

Однако есть несколько распространенных ошибок, которые могут испортить даже самые яркие идеи фотографии.Поэтому вам следует заранее узнать, как их избежать.

Первое — это проблемы с освещением. Многие фотографы предпочитают работать со встроенной вспышкой, вместо того, чтобы позволять свету рассеиваться. Никогда не недооценивайте влияние правильного освещения на все ваши идеи фотосессии.

Кроме того, многие новички фотографируют с трясущимися руками, что не всегда имеет большое значение. Но это для макросъемки. Если у вас возникла эта проблема, просто купите штатив.

И, конечно же, знайте рабочее расстояние и никогда не теряйте фокус.Правильное внимание к этому приведет к получению четких и резких макроснимков.

Монтаж и постобработка

Ключевая идея постобработки — вывести вашу фотографию на новый уровень. То же самое и с макросъемкой. Большинство проблем с фокусировкой и неожиданной грязи можно исправить в Luminar 3. Эта программа полезна для украшения всех ваших фотографий и поможет вам решить любые проблемы, которые вы не смогли устранить во время фотосессии!

Люминар 4 Ваша фотография.Повышенный.

Мгновенно замените небо на ваших фотографиях! Повышайте детализацию с помощью AI Structure. Откройте для себя больше удивительных инструментов в новом Luminar 4.

• AI Sky Замена
• AI Структура
• 60+ передовых характеристик
• Мгновенные образы
• И больше

Макросъемка при слабом освещении: предотвращение сотрясения камеры

Макросъемка позволяет нам делать потрясающие снимки природных пейзажей, которые в противном случае могли бы показаться очень обычными.Однако, когда вы делаете макросъемку в тускло освещенном месте, вы, вероятно, захотите минимизировать дрожание камеры. Далее давайте посмотрим, как это удается профессиональным фотографам. (Сообщено: GOTO AKI)

EOS 5D Mark IV / EF24-70mm f / 4L IS USM / FL: 70 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 4, 1/40 с, EV-0,3) / ISO 12800 / WB: дневной свет

Я искал возможности, чтобы запечатлеть захватывающие виды природных ландшафтов среди обычных пейзажей, таких как горы и водопады.Наблюдая за просачивающимися капельками сверкающей воды, я понял, что их расположение было интересным и ритмичным, поэтому я включил переключатель режима макросъемки на EF24-70mm f / 4L IS USM и подошел ближе. к теме.

Совет: для получения четких макроснимков с рук используйте высокое число ISO

Я установил рычаг переключения макроса на EF24-70mm f / 4L IS USM в положение «Макро» и перед съемкой убедился, что функция IS была включена. Я постепенно увеличил чувствительность ISO до 3200, 6400 и, наконец, 12800, проверяя выдержку.Этот снимок был сделан с расстояния 20 см, что является ближайшим фокусным расстоянием объектива.

Крупный план этой области

Как видно из фотографии выше, место съемки было слабо освещено и, следовательно, было подвержено сотрясению камеры, но земля была недостаточно устойчивой для установки штатива. В таких обстоятельствах вы можете попытаться максимально увеличить число ISO, чтобы получить четкий снимок с рук.

Чтобы узнать больше о том, как превратить самые тривиальные вещи в природе в абстрактные работы, ознакомьтесь со следующим:
Абстрактная фотография: обращение к природе для реквизита

Подписывайтесь на нас, чтобы получать последние новости о фотографии, советы и рекомендации!

.