Что такое режимы замера и как они влияют на ваши фотографии?

Чтобы получить идеальную экспозицию на фотографии, нужно объединить много вещей, в том числе правильную диафрагму и выдержку

, состояние окружающего освещения и эффективный учет. Измерение — это одна из вещей, которую начинающие фотографы

часто не очень хорошо понимают, но это может иметь огромное значение для ваших фотографий, поэтому стоит потратить некоторое время на изучение.

Здесь есть все, что вам нужно знать о режимах замера на вашей камере, о том, как они влияют на ваши фотографии, и о том, как вносить изменения.

Что такое замер?

Короче говоря, замер помогает вашей камере получить правильную экспозицию на фотографии. Ваша камера анализирует светлые и темные точки сцены, определяет, какая часть фотографии имеет приоритет, а затем пытается получить правильную экспозицию для этой части сцены. Это одна из многих вещей, которые ваша камера делает автоматически, чтобы помочь вам делать более качественные снимки.

Поскольку режимы замера выполняют автоматические настройки, вы можете подумать, что они важны только в автоматическом или полуавтоматическом режимах на вашей камере, но они также могут быть полезны в ручном режиме. Даже в ручном режиме ваша камера предоставит вам информацию об экспозиции, которую вы получаете на фотографии, и о способе интерпретации сцены через экспонометр влияет режим замера.

Поэтому независимо от того, как вы снимаете, неплохо было бы хорошо разбираться в режимах измерения и делать преднамеренный выбор, какой из них использовать.

Как измерение влияет на фотографии?

В оставшейся части статьи вы увидите, как разные режимы экспозамера влияют на фотографии, но в общих чертах разные режимы экспозамера отдают приоритет различным частям вашей фотографии для правильная выдержка.

Конечно, «правильная экспозиция» — это субъективный термин, но когда я говорю об этом в этой статье, я имею в виду захват максимально возможной детализации в определенной части фотографии (на фото ниже, для Например, многие камеры скомпенсировали бы яркий закат, сделав человека на переднем плане очень темным, исключив важные детали).

Поскольку режимы экспозамера отдают приоритет различным частям сцены для правильной экспозиции, знание разницы между ними может означать разницу между получением великолепного снимка вашего объекта или слишком ярким или тусклым объектом.

Выбор правильного режима замера особенно важен, когда ваша сцена не освещена равномерно, что довольно часто встречается в пейзажной фотографии

, портрет, и натюрморт. Вы всегда можете скорректировать свою экспозицию в Photoshop, но сделаете все правильно с первого раза

делает для гораздо более качественных фотографий.

Чтение экспонометра

Прежде чем мы перейдем к различным режимам измерения, я собираюсь немного рассказать о том, как считывать экспонометр. Измеритель экспозиции показывает, правильно ли фото сделано, переэкспонировано или недостаточно. Это строка с «0» в середине, «+» на одной стороне и «-» на другой. Если измеритель смещается в сторону «+», он переэкспонирован. По отношению к «-» оно недодержано. Рядом с «0» он правильно выставлен. Это все, что нужно сделать.

Точно, когда и где ваша камера отображает экспонометр, может изменяться (например, мой отображается только тогда, когда объект сильно переэкспонирован или недодержан), поэтому вам нужно обратиться к руководству по вашей камере, чтобы найти его.

Вы можете увидеть пример экспонометра на изображении выше, который представляет собой вид из моего видоискателя Nikon (он также отображается в режиме реального времени).

).

Кроме того, помните, что «правильная экспозиция» определяется программно вашей камерой — если измеритель установлен на 0, это означает, что свет в области измерения в среднем становится нейтральным серым. Это полезно знать, но это не обязательно означает, что это лучшая экспозиция для вашей фотографии. Вам нужно много практики

развивать глаз для хорошей выдержки.

При всем этом давайте рассмотрим различные режимы измерения.

Оценочный учет

Также называемый «матричным» замером на камерах Nikon, оценочный замер обычно является настройкой по умолчанию на камерах, поскольку он учитывает большую часть информации при попытке оптимизировать экспозицию. Это выглядит на вся сцена присутствует в видоискателе и, согласно руководству пользователя моей камеры, «устанавливает экспозицию в соответствии с распределением тонов, цветом и композицией». В некоторых объективах также учитывается информация о расстоянии. Короче говоря, он пытается сделать для вас как можно больше работы.

Поскольку более яркий фон этого тестового изображения занимает большую часть фотографии, более темный кусок дерева недоэкспонируется, что затрудняет выбор деталей. По большей части использование оценочного замера будет хорошо работать, если у вас нет больших контрастов между светлой и темной частями сцены.

Центровзвешенный учет

Если вам нужен больший контроль над тем, как ваша камера демонстрирует снимок, лучше использовать центрально-взвешенный замер. Вместо того, чтобы смотреть на всю сцену в вашем видоискателе, он помещает акцент на центре фотографии и ее ближайшего окружения. Это часто хороший вариант замера, когда ваш объект находится в середине кадра и значительно ярче или темнее фона.

Как вы можете видеть, тестовое изображение значительно ярче, так как центральное взвешивание подчеркивает более темные цвета деревянной части. Центровзвешенный замер является обычным выбором для портретов и натюрмортов, если объект находится в середине кадра. Если это в другом месте, или окружающий свет все еще не позволяет вам сделать хороший снимок, вам нужно перейти к следующему варианту.

Частичный / точечный замер

Камеры Nikon имеют три режима измерения: матричный, центрально-взвешенный и точечный. Канонов, с другой стороны, четыре: оценочный, взвешенный по центру, частичный и точечный. Разница между частичным и точечным незначительна. Режимы частичного и точечного замера Canon учитывают приблизительно 6,5% и 2,5% сцены, а точечный замер Nikon — около 5% сцены.

Если вы не скажете камере выбрать другую точку для измерения, она сфокусируется на центре изображения, и вы получите результат, аналогичный центрированному, как вы можете видеть на фотографии выше. Тем не менее, вы также можете указать, чтобы ваша камера выставлялась для определенной точки вдали от центра фотографии, что полезно, если ваш объект находится к одной стороне кадра.

На фото выше экспонометр все еще смотрел в центр сцены и не принимал во внимание более темное дерево. Для изображения ниже я отрегулировал точку фокусировки, чтобы она была отцентрирована по дереву, чтобы получить лучшую экспозицию для этой части изображения.

Точечный замер часто используется, когда ваш объект с сильной подсветкой и подсветка мешает центрально-взвешенному измерению. И, как показано выше, хорошо, когда ваш объект находится не в центре вашей фотографии (что обычно является хорошей композицией.

тем не мение).

Регулировка режима замера на вашей камере

Теперь, когда вы понимаете режимы замера, вам нужно знать, как использовать их на вашей камере. Я буду демонстрировать на своем собственном Nikon и делать некоторые дополнительные комментарии с фотографиями из Canon моей жены, но если кто-то может предоставить руководство о том, как сделать это на других камерах (или если я делаю что-то не так на Canon), пожалуйста, поделитесь в комментариях!

На Nikon есть два способа настройки режима измерения. Во-первых, зайдя в меню и перейдя к Меню съемки.

Оказавшись в меню съемки, прокрутите вниз, пока не увидите измерение, затем выберите его и выберите режим измерения.

Чтобы изменить режим на лету, перейдите в окно отображения информации, нажав информационная кнопка (на нем есть «я») и выделите это поле:

Нажмите там и выберите свой режим измерения.

Чтобы изменить режим замера на Canon, перейдите в меню и прокрутите до второй панели меню.

Выбрать Режим замера, затем выберите режим, который вы хотите использовать:

Практикуйте свои навыки измерения

Лучший способ понять, как различные режимы замера влияют на ваши фотографии, — это сделать много снимков в разных режимах, чтобы увидеть, что происходит.

В конце концов, вы узнаете, какой режим измерения лучше всего подходит для каких ситуаций, и какой из них вы будете использовать чаще всего. Если у вас есть какие-либо другие вопросы об измерении или советы о том, как получить лучшую экспозицию в различных режимах, оставьте их в комментариях ниже!

Изображение предоставлено: ne3p через Shutterstock. com, izuboky через Shutterstock.com,

Зонная система замера экспозиции — Блог Про Фото

Ваша камера Canon EOS использует оценочную систему замера, чтобы помочь вам получить правильно экспонированную фотографию. Давайте посмотрим, как она работает.

До появления системы EOS большинство популярных систем экспозамера использовали центровзвешенный алгоритм. Таким образом, самое большое влияние на экспозицию кадра оказывала его центральная часть — то, что оказывалось в центре видоискателя. Такой подход более-менее работал в случаях, когда центральный объект съёмки был освещён спереди, но совершенно не подходил в сложных ситуациях.

Главная цель оценочного экспозамера — справиться с этими проблемами. Впервые она появилась вместе с EOS 650 — как раз в 1987г, когда появилась сама система EOS. С тех пор этой системой оборудуется каждая камера EOS.

Принцип работы системы довольно прост. Кадр (то, что вы видите в видоискателе) делится на некоторое количество зон — у каждой зоны есть свой сенсор.

Перед тем, как камера выберет экспозицию, с каждого сенсора считывается его показание. Далее эти показания анализируются центральным компьютером камеры, который определяет тип освещения сюжета и в случае необходимости применяет компенсацию экспозиции.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Система оценочного экспозамера непрерывно эволюционировала, начиная со своего дебюта в EOS 650. Там было целых шесть зон и, соответственно, шесть сенсоров. В последних моделях камер EOS применяется до 35 сенсоров. Как бы то ни было, изучение системы легче начать с EOS 650.

На иллюстрации сверху можно видеть расположение шести зон экспозамера. Вы видите основную зону (круг в центре), вторичную зону (круг вокруг центра), а также периферийную зону, разделённую на четыре части. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера сначала фокусируется, а затем производится чтение показаний шести датчиков экспозиции — со всех шести зон. Далее эта информация передаётся в центральный процессор камеры. Он оценивает яркость (освещённость) каждой зоны и с помощью специального алгоритма устанавливает подходящие параметры экспозиции.

Алгоритм — это набор инструкций для решения задачи. В камере EOS 650 алгоритм сравнивает разницу в яркости между различными зонами, чтобы оценить освещение, а также оценить размер основного объекта съёмки.

Система также принимает во внимание яркость основного объекта съёмки — если яркость высока, экспозиция смещается в сторону светлых областей, а если низка — в сторону тёмных.

Всё это, конечно, звучит довольно сложно, но всё сразу станет понятно, когда мы дойдём до примеров.

ОСНОВНАЯ ЗОНА

Область в кадре, покрываемая основной зоной, варьируется довольно значительно — в зависимости от камеры. Она может быть очень большой — 9.5% изображения в видоискателе, а может быть и маленькой — 2.4% (см. таблицу параметров камер).

Чем больше основная зона, тем она даёт более общую оценку экспозиции, так что, с одной стороны, вам не нужно очень уж сильно беспокоиться о съёмке объекта, который попал в эту зону. Да, возможно, экспозиция будет не самой идеальной, но негативная плёнка вам всё простит (у неё большая широтная характеристика). Камеры EOS, рассчитанные на новичков, обладают большой основной зоной.

По мере того, как уменьшается основная зона, нужно быть более осторожным при экспозамере объекта, попадающего в основную зону — особенно при использовании слайдов (их широта намного более ограничена). Замеры по нескольким областям одного и того же объекта могут различаться на несколько ступеней. К примеру, при фотографировании свадьбы нужно иметь в виду, что активная точка фокусировки (и, соответственно, основная точка экспозамера) находится на лице невесты, а не на её белом платье.

Маленькие основные зоны можно увидеть в камерах EOS, рассчитанных на профессионалов и энтузиастов. При съёмке этими камерами подразумевается, что у вас есть как минимум базовые понятия о принципах экспозамера.

Разница в размерах основной зоны — практически единственная причина, по которой две различные камеры, снимающие один и тот же сюжет, дают разницу в экспозиции.

КАК ОБУЗДАТЬ ОЦЕНОЧНЫЙ ЭКСПОЗАМЕР

Одной из проблем работы с оценочным экспозамером является то, что вы никогда не знаете в точности, как он себя ведёт. С помощью базы данных по огромному количеству сочетаний яркости основной, вторичной и периферийных зон камера может устанавливать автоматическую компенсацию экспозиции практически для любых ситуаций. Но правильно ли она это делает ?

В большинстве случаев можно ответить «да». Оценочный экспозамер, особенно в последних моделях, справляется практически со всеми ситуациями удивительно хорошо. Тем не менее, бывают ситуации, которые могут «обмануть» систему, и бывают ситуации, в которых вы можете захотеть установить экспозицию вручную, чтобы добиться какого-либо эффекта.

Никогда не пытайтесь корректировать экспозицию в таких ситуациях. Причина очень проста — вы никогда не знаете, какую компенсацию применила, и применила ли вообще камера, основываясь на показаниях центральной зоны. А если вы не знаете этого, то как вы можете знать, какая дополнительная компенсация требуется, если требуется вообще ?

Если вы не уверены в оценочном экспозамере сюжета, переключитесь в другой режим экспозамера. Это можно сделать практически на всех, за исключением самых простейших, моделях камер EOS (см. таблицу функциональности).

Центровзвешенный экспозамер — хорошая штука. Он использовался на многих камерах Canon ещё тогда, когда не было системы EOS. Как и следует из названия, основное влияние на экспозамер оказывает центральная часть кадра, но и остальные зоны тоже не упускаются из вида. В принципе, это и есть одна из простейших форм оценочного экспозамера, но не стоит полагаться на неё во всех ситуациях — лучше применять дополнительную компенсацию, если ваш объект съёмки очень тёмный или очень яркий.

Как бы то ни было, если вы хотите контролировать весь процесс с большой точностью, пользуйтесь частичным экспозамером. В этом режиме считываются показания лишь центральной области — показания внешних областей в учёт не принимаются. Соответственно, если вы понимаете, что делаете, то можете применить компенсацию, точно соответствующую снимаемому сюжету.

И в качестве последнего профессионального средства идёт точечный экспозамер.

Он почти не отличается от частичного, только замер производится по самой центральной части (обычно в районе 2-3% кадра). Это самый точный способ экспозамера, который только можно придумать — но, естественно, он может привести к поистине чудовищным ошибкам, если вы производите замер по неподходящей области вашего сюжета.

КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ

Как понять, требуется ли компенсация экспозиции ? В принципе, в большинстве случаев всё оказывается довольно просто.

Экспонометры, производящие измерения по отражённому свету, калиброваны так, чтобы давать правильные показания, когда основной объект съёмки имеет коэффициент отражения света 18%. Если же он светлее или темнее, то в результате замера вы получите значения, при которых экспозиция будет неправильной.

Оценочный экспозамер в какой-то мере справляется с этой проблемой, анализируя основной объект съёмки, если его покрывают сразу несколько зон экспозамера, но и этот способ не даёт 100% гарантии правильной экспозиции.

К счастью, при съёмке большинства сюжетов всё-таки удаётся найти тот самый требуемый серый (18%) тон. Но, если вы фотографируете пейзаж, полный белого снега, или пляж, полный песка, то система экспозамера решит, что она видит тот самый средний серый сюжет, только в очень ярком освещении — и, соответственно, уменьшит экспозицию. В результате кадр получится недодержанным. Нужно прибавлять одну-две ступени к показаниям экспозамера при фотографировании сюжетов, по большей части состоящих из светлых тонов.

При съёмке тёмных сюжетов экспозамер подвержен тому же самому — он решит, что вы снимаете серый сюжет в очень плохом освещении, и увеличит экспозицию. Результат — передержка. При съёмке тёмных сюжетов экспозицию нужно уменьшать — обычно на одну-две ступени.

ЧТО В ИТОГЕ

Всегда используйте частичный или точечный экспозамер, если вы собираетесь применять компенсацию экспозиции при съёмке очень ярких или очень тёмных сюжетов.

Никогда не применяйте компенсацию экспозиции к результатам оценочного экспозамера, так как вы не знаете, какую компенсацию уже применила сама камера.

АНАЛИЗИРУЕМ ШЕСТЬ ЗОН

Как EOS 650 понимает, что нужно делать с результатами, полученными с шести зон экспозамера?

Камера сравнивает разницу в яркости между различными зонами, после чего использует специальный алгоритм, чтобы придти к 9 различным выводам.

Буквы A, B и C обозначают основную, вторичную и периферийные зоны, как показано на иллюстрации. При разборе различных ситуаций 4 периферийные зоны экспозамера (C1, C2, C3, C4) объединены в одну — C.

Давайте рассмотрим пример анализа, производимого камерой. Возьмём для примера ситуацию «B-A=0, C-B>0». Если в результате вычитания показания зоны A экспозамера из показания зоны B у нас получается ноль, то это означает, что показания этих зон одинаковы. Далее, если при вычитании показания B из показания C мы получаем значение, большее нуля, то это означает, что в зону С попала часть сюжета более яркая, чем попавшая в B.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Конечно, вам не нужно производить все эти вычисления каждый раз, когда вы снимаете камерой EOS. Основной смысл оценочного экспозамера как раз в том, что все вычисления производятся внутри камеры, а вы можете сконцентрироваться на композиции кадра. Тем не менее, ни одна из систем экспозамера не обладает 100% эффективностью, так что знания о том, как система функционирует, помогут вам понять, почему при съёмке некоторых объектов получаются довольно неожиданные результаты.

Со временем вы сможете видеть такие сюжеты — и переключаться с оценочного экспозамера на режимы, которые помогут вам получить правильную экспозицию в сложных условиях. Для большинства фотографов «сложные» сюжеты составляют не более 10% от общего количества.

СИТУАЦИЯ 1

Формула: B-A=0, C-B=0. Яркость объекта съёмки практически одинакова по всем зонам.

Типичный кадр: всё освещено спереди, либо сюжет полностью состоит из тёмных (или светлых) объектов.

Яркость одинакова по всей площади кадра, так что камере не нужно применять никакую компенсацию.

СИТУАЦИЯ 2

Формула: B-A=0, C-B>0. Яркость основной зоны примерно такая же, как и яркость вторичной. Периферийная зона ярче, чем центральные.

Типичный кадр: довольно большой центральный объект съёмки, освещённый сзади, либо сам объект съёмки преимущественно тёмных тонов.

Камера установит экспозицию соответственно яркости центральных зон.

СИТУАЦИЯ 3

Формула: B-A>0, C-B>0. Вторичная зона ярче основной, а периферийная ярче вторичной.

Типичный кадр: примерно как во второй ситуации, только основной объект съёмки меньше.

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.

СИТУАЦИЯ 4

Формула: B-A>0, C-B=0. Вторичная зона ярче основной, а периферийная зона не отличается по яркости от вторичной.

Типичный кадр: примерно как во второй ситуации, только основной объект съёмки меньше, чем основная зона.

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны. Однако, если объект съёмки значительно меньше основной зоны, то яркий фон повлияет на экспозицию, что может привести к недодержке основного объекта съёмки.

СИТУАЦИЯ 5

Формула: B-A>0, C-B<0. Вторичная зона ярче основной и периферийной.

Типичный кадр: большие объекты со сложным освещением (довольно редкая ситуация), либо во вторичную зону попадает солнце.

Яркий источник света, находящийся в стороне от центра, может привести к недодержке основного объекта съёмки.

СИТУАЦИЯ 6

Формула: B-A=0, C-B<0. Яркость основной и вторичной зон одинакова, а периферийная зона темнее центра.

Типичный кадр: основной объект съёмки занимает довольно большую площадь в кадре и хорошо освещён, а фон темнее его.

Камера установит экспозицию соответственно яркости центральных зон.

СИТУАЦИЯ 7

Формула: B-A<0, C-B<0. Основная зона ярче вторичной, а вторичная ярче периферийной.

Типичный кадр: примерно как в шестой ситуации, только основной объект съёмки меньше.

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.

СИТУАЦИЯ 8

Формула: B-A<0, C-B=0. Основная зона ярче вторичной, а вторичная не отличается по яркости от периферийной.

Типичный кадр: примерно как в седьмой ситуации, только основной объект съёмки ещё меньше.

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны. Если объект съёмки значительно меньше основной зоны, то это может привести к небольшой передержке основного объекта съёмки.

СИТУАЦИЯ 9

Формула: B-A<0, C-B>0. Яркость вторичной зоны меньше, чем яркость основной и периферийной зон.

Типичный кадр: во вторичной зоне присутствует довольно тёмный объект, либо основной объект съёмки очень велик и сложно освещён (редкие случаи).

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.

ВЫВОДЫ

Как можно видеть из приведённых примеров, основная зона играет важнейшую роль в определении экспозиции. Если объект, попадающий в основную зону, имеет коэффициент отражения света 18%, оценочный экспозамер даст правильный результат. Если объект освещён сзади, камера применит компенсацию экспозиции.

Однако, если тон основного объекта съёмки очень яркий или очень тёмный, вы можете получить неправильную экспозицию и в этом случае вам необходимо самостоятельно внести компенсацию. Либо вы можете использовать частичный или точечный режим экспозамера (если ваша камера позволяет это сделать).

Из этих примеров также видно, что размер основного объекта съёмки в кадре имеет значительное влияние на точность оценочного экспозамера.

Камеры, разработанные для профессионалов и энтузиастов, обычно имеют довольно небольшую основную зону — предполагается, что их владельцы хорошо понимают принципы экспозамера. Модели, разработанные для фотографов, не обладающих таким опытом, имеют большую основную зону, так как с ней сложнее ошибиться.

МНОГОТОЧЕЧНАЯ ФОКУСИРОВКА

Разбираться в системе оценочного экспозамера проще всего именно на примере EOS 650, так как в ней всего лишь шесть зон и камера всегда фокусируется на объект, находящийся в центральной части видоискателя (т.н. одноточечная фокусировка).

Спустя три года, в 1990м, система немного усложнилась с выходом EOS 10. Тогда впервые была представлена система многоточечной фокусировки. На фокусировочном экране показываются три отметки. Объектив способен сфокусироваться на объекте, находящемся на любой из этих отметок.

Вы можете предоставить камере самой решать, на какой точке сфокусироваться — она сама выбирает точку, находящуюся ближе всего к камере. Либо вы сами можете выбрать точку фокусировки вручную — очень полезная функция при съёмке объектов, находящихся не по центру, а также не самых близких к камере.

Однако, хитрость в том, что зоны экспозамера «двигаются» вместе с точкой фокусировки. Соответственно, основная зона всегда находится под выбранной точкой фокусировки, даже если эта точка слева или справа от центра.

На самом деле, конечно, зоны экспозамера никуда не двигаются. Просто камера берёт значения из других зон. К примеру, в сенсоре EOS 10 целых 8 зон — на две больше, чем у EOS 650. Центральная зона EOS 650 превращается в три центральные зоны EOS 10. Каждая из них может, в зависимости от выбранной точки фокусировки, стать основной или вторичной зоной. Остальные вторичные и периферийные зоны работают как обычно.

Всё это означает, что камера по-прежнему способна справиться с объектами съёмки, освещёнными сзади — даже в тех случаях, когда они находятся не в центре.

Canon называет эту систему AIM (Advanced Integrated Multi-point Control) потому, что она объединяет системы фокусировки и экспозамера. Помимо этого, она также связывает их с системой экспозамера вспышки, но это уже совершенно другая история.

ПРИМЕРЫ СТРУКТУР ЭКСПОЗАМЕРА

На этих иллюстрациях показано, как перемещаются зоны экспозамера в процессе выбора фокусировочных точек. Для EOS 3 и EOS 300 показаны, естественно, не все возможные комбинации. Как бы то ни было, структуры зон экспозамера для правых и левых точек фокусировки абсолютно зеркальны.

Запоминать все эти структуры совершенно необязательно, хотя понять принцип довольно легко.

6-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С ОДНОЙ ТОЧКОЙ ФОКУСИРОВКИ

canon eos 1, canon eos 100, canon eos 650, canon eos 620, canon eos 600, canon eos 700, canon eos 750, canon eos 850

Выпуском камеры EOS 650 ознаменовалось начало системы EOS, и её 6-зонная система экспозамера использовалась во всех ранних моделях. Основная зона покрывает 6.5% площади кадра и в некоторых камерах используется для частичного экспозамера.

3-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С ОДНОЙ ТОЧКОЙ ФОКУСИРОВКИ

canon eos 1000, canon eos 1000F, canon eos 1000N, canon eos 1000FN

Оценочный замер ещё более упростился в 1000й серии камер EOS. Этот подход очень помог сбить цену, так как эти камеры были рассчитаны на самых начинающих фотографов. Основная зона была увеличена до 9.5% — это помогло уменьшить ошибки экспозамера при съёмке объектов, находящихся не по центру. Вторичная зона осталась такой же, как и у EOS 650, но четыре периферийных зоны были объединены в одну.

8-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 3 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ

canon eos 10

Камера EOS 10 была первой моделью с многоточечной фокусировкой и системой AIM. Структура экспозамера в принципе такая же, как и у EOS 650, но центральная часть поделена на три зоны, в которых размещаются три точки фокусировки — именно активная точка оказывает наибольшее влияние на экспозицию. Кроме того, центральная зона может быть как основной, так и вторичной — в зависимости от того, какая точка фокусировки выбрана. Каждая из трёх центральных зон покрывает 8.5% площади кадра. Основная центральная зона используется для частичного экспозамера.

16-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 5 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ

canon eos 1N, canon eos 1N RS, canon eos 5

В камере EOS 5, появившейся в 1992, число точек фокусировки увеличилось до пяти. Соответственно, это означало, что и число зон экспозамера тоже должно было увеличиться, чтобы структура экспозамера могла соответствовать активной точке фокусировки. Одно из следствий этого — каждая из пяти центральных зон покрывает лишь 3.5% площади кадра. Средняя зона используется для точечного экспозамера. В камерах EOS 1N и EOS 1RS использовалась точно такая же система.

6-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 3 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ

canon eos 3000, canon eos 50, canon eos 50E, canon eos 500, canon eos 500N, canon eos 5000, IX, IX7

С выходом камеры EOS 500 структура экспозамера опять вернулась к 6 зонам, но, в отличие от EOS 650, её нужно было связать с тремя точками фокусировки. Соответственно, это означало, что требуются три центральных зоны. Как и в 1000й серии камер EOS, тут только одна периферийная зона, но вторичная зона разбита на две области. Центральная и вторичная зоны могут играть роль вторичной и периферийной — в зависимости от выбранной точки фокусировки. Заметьте, что, когда выбрана центральная точка фокусировки, структура экспозамера становится похожа на используемую в EOS 650. Центральная зона покрывает 9.5% площади кадра — таким образом избегаются значительные ошибки экспозамера — идеальный вариант для начинающих.

35-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 7 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ

canon eos 30, canon eos 300

EOS 300 стала первой моделью, использующей 35-зонный экспозамер. Зоны представляют собой простую решётку 7×5. Такое расположение обеспечивает достаточную гибкость для экспозамера по семи фокусировочным точкам — основная, вторичная и периферийные зоны могут изменяться в зависимости от активной точки фокусировки. Чтобы увеличить точность экспозамера, «вес» некоторых клеток, входящих во вторичную зону, уменьшен до 50% — на иллюстрации видно, что они разделены на вторичный и периферийный сегменты. Кроме того, можно видеть, что некоторые зоны вообще не участвуют в экспозамере — в каждом случае задействованы только 25 зон. Основная зона экспозамера покрывает 9.5% площади кадра.

21-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 45 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ

canon eos 1V, canon eos 3

EOS 3 — первая камера, где количество зон экспозамера меньше количества точек фокусировки. Всего есть 45 точек фокусировки и совершенно нереально, да и не нужно связывать каждую из точек со своей собственной центральной зоной. Фактически есть 15 точек фокусировки, связанных со своими «персональными» зонами экспозамера. Если у активной точки фокусировки нет «своей» зоны экспозамера, в качестве основной камера автоматически выбирает ближайшую зону, дающую наименьшее показание (ту, в которую попадает более тёмная часть объекта съёмки). Таким образом, при выборе некоторых точек фокусировки камера перебирает до трёх вариантов основной зоны. В камере EOS 3 есть функция CF 13-2, ограничивающая количество точек фокусировки одиннадцатью. Таким образом, каждая из них становится однозначно связана со своей зоной экспозамера. Эта функция специально сделана для работы в режиме точечного экспозамера, хотя она также полезна, когда вы хотите точно знать, какая зона стала основной при экспозамере. Основная зона покрывает всего лишь 2.4% площади кадра.

ЕСЛИ ВЫ ПОМЕНЯЛИ КАМЕРУ

Когда вы заменяете одну вашу камеру EOS на другую, не ожидайте, что вы будете получать точно такие же результаты, к которым привыкли. Сделайте тестовую серию кадров (в случае работы с плёнкой можно даже израсходовать целую катушку) в режимах Program или Full Auto, используя самые различные сюжеты. Если в камере есть многоточечная фокусировка, сделайте несколько кадров с фокусировкой не по центру. Сравните полученные результаты, чтобы понять, в каких ситуациях экспозиция получилась идеальной, а в каких требуется компенсация. Не думайте, что в каждой ситуации камера сама получит идеальную экспозицию.

РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА

Если вы переключаете объектив в режим ручной фокусировки (AF -> MF), в качестве основной зоны экспозамера камера будет использовать центральную. Это происходит потому, что в этом случае камера не может определить расположение основного объекта съёмки в кадре. В случае ручной фокусировки при работе с камерами с единственной точкой фокусировки нет практически никакой разницы, но при работе с многоточечными моделями могут наблюдаться некоторые вариации. Больше всего это может проявиться при использовании слайдовой плёнки.

ПОСТОЯННАЯ ФОКУСИРОВКА

Будьте осторожны при использовании объективов с функцией постоянной фокусировки (Full Time Mechanical Manual Focusing). Вы можете в любой момент скорректировать автоматическую фокусировку простым поворотом кольца — без необходимости переключаться в ручной (MF) режим. камера произведёт экспозамер сразу после того, как объектив сфокусируется. Если после этого вы вручную сфокусируетесь на другой области, экспозиция может стать некорректной.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Камеры EOS 1N, 1N RS, 1V, 3 и 5 разработаны для использования профессионалами и энтузиастами. Система экспозамера в них запрограммирована с расчётом на то, что у вас есть основательное понимание принципов экспозамера. Как минимум, вы должны самостоятельно определять ситуации, когда следует переключиться из оценочного экспозамера в другой режим.

Именно по этой причине не стоит думать, что профессиональные модели сами по себе позволят вам получить лучшую экспозицию по сравнению с более дешёвыми камерами. У профессиональных моделей есть потенциал для получения лучших результатов, но вам нужно уметь им воспользоваться.

Режим замера экспозиции canon какой выбрать. Какой режим замера экспозиции лучше? Кто такой этот экспозамер фотоаппаратом

В недорогих «мыльницах, как правило, встроенная электроника анализирует свет и самостоятельно подбирает наиболее доходящую под условия съемки экспозицию, причем фотограф не может вмешиваться в этот процесс. Но в продвинутых компактах, зеркальных и системных аппаратах пользователю предоставляется возможность использовать разные режимы замера экспозиции. Многие фотографы игнорируют такую возможность и совершенно напрасно. Ведь знания о том, как работают различные типы экспозамера, и в каких случаях использовать тот или иной вариант, являются очень ценными. Правильное использование возможностей экспозамера позволяет максимально точно отобразить фотографируемую сцену.

Замер экспозиции

Экспозиция, как известно, основывается на количестве света, попадающем на чувствительный сенсор. Правильная экспозиция позволяет получить качественный кадр без присутствия на нем засвеченных или, наоборот, слишком темных областей, с максимальным количеством деталей и нужной яркостью. Современные камеры обязательно оснащаются встроенным экспонометром с датчиками, способными определять количество света, поступающим в камеру, в данной съемочной ситуации. В зеркальных камерах замер экспозиции осуществляется через объектив. В любом случае световой поток попадает на специальный датчик, который предоставляет данные процессору. Последний в соответствии с определенными алгоритмами выбирает наиболее подходящую экспопару. Именно так выглядит процесс определения экспозиции при съемке в автоматическом режиме.

В большинстве съемочных ситуаций этого бывает вполне достаточно. Однако нередко встроенная электроника камеры ошибается с выбором параметров экспозиции. Это может происходить по разным причинам. В частности, экспонометр может измерять отраженный от объекта свет, поэтому его не трудно ввести в заблуждение, если Вы фотографируете объект с высокой отражающей способностью. Например, снежный пейзаж зимой. Из-за хорошей светоотражающей способности снега экспонометр может ошибиться с замером экспозиции, что, в конечном счете, приводит к получению недоэкспонированных фотографий.

И такие ситуации не являются редкостью. Поэтому производители современной фототехники предлагают пользователям для достижения наилучших результатов съемки самим выбрать, какой режим замера экспозиции использовать в конкретной ситуации. Если Вы сможете понять, как различные режимы экспозамера проявляют себя при съемке тех или иных сюжетов, Вы сможете поднять качество своих фотоснимков.

Режимы замера экспозиции

Итак, в современных цифровых камерах существует несколько основных режимов замера экспозиции, которые доступны пользователю. Все, конечно, зависит от производителя конкретной модели аппарата, но, в целом, можно выделить следующие режимы:

— Матричный

Этот режим используется в большинстве камер по умолчанию. Суть работы матричного экспозамера состоит в том, что датчики замеряют яркость всех областей в кадре и далее процессор аппарата выбирает подходящее значение экспопары для фотографируемой сцены. То есть в данном случае осуществляется разделение всей сцены на небольшие зоны, в каждой из которых оценивается освещенность. Затем все эти замеры обрабатываются и усредняются, чтобы сравнить с базой данных правильно экспонированных снимков и подобрать наиболее подходящую комбинацию выдержки и диафрагмы. В продвинутых зеркалках датчики измеряют не только освещенность отдельных зон, но и распределение оттенков и цветов, что повышает качество работы матричного экспозамера.

Схема работы не очень сложная для понимания. И в большинстве стандартных съемочных ситуаций матричная система показывает отличные результаты. В то же время такая универсальность матричного экспозамера является и его слабой стороной. В попытке «усреднить» освещенность сцены и получить одно правильно экспонированное изображение автоматика камеры нередко ошибается с экспонированием основного объекта съемки. Встроенная электроника хоть и пытается правильно проэкспонировать область активной точки автофокуса, но из-за алгоритмов усреднения освещенности сцены получается это далеко не всегда. Тут нужно отметить, что эффективность матричного экспозамера зависит от процессора камеры, количества точек фокусировки и тех алгоритмов, по которым усредняется сцена.

Когда не стоит отказываться от использования матричного экспозамера? В частности, когда Вам требуется получить равномерно экспонированный снимок. Необходимость в этом часто возникает в пейзажной съемке. Также матричная система хорошо проявляет себя при фотографировании любых равномерно освещенных сцен.

— Центрально-взвешенный

Следующий режим – центрально-взвешенный, который также пытается замерить освещенность всей сцены в среднем, но при этом больший вес получают области, находящиеся в центре видоискателя. То есть в данном случае приоритет отдается замеру экспозиции в центральной области кадра, имеющей круговую форму. Освещенность областей, расположенных за пределами круга, также учитывается процессором при определении подходящей экспозиции, но в меньшей мере.

Если объект съемки располагается ближе к центру кадра, то использование центрально-взвешенного замера является вполне логичным. Стоит переходить к этому режиму, когда Вам не нужно, чтобы свет, идущий с задней области кадра, каким-то образом оказал влияние на экспозицию. Преимущества использования этого режима особенно хорошо проявляются при съемке людей на открытом воздухе в солнечный день, когда Вы имеете дело с сильным контрастом. Ведь такой режим позволяет правильно экспонировать объект, который находится именно в середине кадра. Помимо портрета, данный режим может пригодиться при осуществлении репортажной съемки.

— Точечный

Точечный режим является своеобразной противоположностью матричного. Здесь в качестве области для измерения берется только небольшой участок изображения, который равен одному – пяти процентам от всей области кадра. Эту небольшую область замера освещенности можно передвигать от центра к краям кадра. Благодаря точечному экспозамеру Вы можете проэкспонировать небольшие детали фотографии. Именно такая система дает возможность предельно точно измерить яркость и освещенность любого участка снимаемой сцены.

Точечный экспозамер придет на помощь, когда нужно получить грамотно экспонированный объект съемки, будь то портрет или съемка архитектурных деталей. Он хорошо подходит для фотографирования в контровом свете, чтобы, например, грамотно проэкспонировать лицо человека, которое в режиме по умолчанию будет выглядеть на фото просто в виде темного силуэта. Такой режим также стоит использовать в тех ситуациях, когда имеется равномерно освещенная сцена, однако сам объект съемки, чуть ярче или темнее, чем его окружение. Точечный режим может пригодиться и при фотографировании объектов на большом расстоянии, чтобы правильно проэкспонировать удаленные от камеры объекты или детали, и при макросъемке, когда объект не занимает значительную часть области кадра.

— Частичный

Частичный экспозамер работает по тому же принципу, что и точечный. Однако в данном случае для замера экспозиции выбирается область чуть большего размера — порядка восьми – десяти процентов площади кадра. Также тут имеется акцент на центр видоискателя. Остальная часть сцены во внимание не принимается, что может являться как преимуществом, так и недостатком данного метода. Это расширенный вариант точечного режима, который используется, например, в тех случаях, когда задний фон значительно ярче снимаемого объекта. Также частичный экспозамер может рассматриваться как хорошая замена точечному, если требуется правильно проэкспонировать участок кадра, превышающий по своим размерам область точечного замера.

Подводя итог, можно сказать, что перед тем, как определиться с использованием того или иного режима экспозамера, необходимо внимательно изучить сцену, которую Вы собираетесь снимать. Если сцена равномерно залита светом, то используйте матричный экспозамер, ничего не меняя. В большинстве случаев это пейзажная съемка. Если Вы снимаете какую-либо контрастную сцену, например, человека или предмет, который располагается по центру кадра и освещается сзади каким-либо ярким источником света, то переключайтесь в режим центрально-взвешенного экспозамера. В принципе, это оптимальный вариант для портретной съемки. Что же касается точечного или частичного экспозамера, то эти режимы следует применять в тех ситуациях, когда Вы хотите, чтобы предмет съемки или отдельные детали, являющиеся значимой частью фотоизображения, были проэкспонированы правильно.

Такую возможность, как выбор режима замера экспозиции, многие начинающие фотографы попросту игнорируют. Однако правильный выбор экспозиции всегда играет огромную роль в получении качественных фотоизображений. Грамотно используя тот или иной режим экспозамера, можно существенно поднять качество и детализацию своих фотографий.

Часто в разговорах с коллегами-любителями фотографии я натыкаюсь на недоумение в ответ на вопрос «Каким режимом экспозамера Вы пользуетесь?». Люди активно пользуются творческими режимами, меняя диафрагму, выдержки и подстраивая баланс белого под условия съемки, но «кнопочку режимов экспозамера» обходят вниманием. Давайте попробуем разобраться, для чего она служит и как ей пользоваться, очень кратко и в первом приближении.

Рано или поздно каждый фотолюбитель (не путать с «владельцем фотоаппарата») «разбирается» в различных типах экспозамера, но я бы посоветовал сделать это «как можно раньше»: это поможет научиться смотреть на снимаемый кадр не только с точки зрения композиции, сюжета и художественности, но и с «технической» стороны. Как живописец оценивает темные и светлые участки картины и в зависимости от этого работает с цветом, так и фотограф должен оценить освещение, его особенности и работать, отталкиваясь от этой оценки.

Экспозиция в фотографии «отталкивается» от количества света, попадающего на матрицу/пленку фотоаппарата. Регулируется это количество соотношением диафрагмы и выдержки: представьте себе глухо зашторенное окно. Чтобы гости не увидели скопившуюся по углам пыль, вы только чуть-чуть приоткрываете шторы (диафрагма) и быстро задергиваете (выдержка), или (прибравшись перед визитом) широко распахиваете шторы и задергиваете их только после того, как гости смогли оценить все ваши фотографии, развешанные в рамочках по стенам (конечно, известный пример с водопроводным краном лучше, но мне захотелось придумать что-нибудь новенькое).

Стоя у окна и положив руки на шторы, нужно решать две задачи одновременно: первая – общая – как сделать так, чтобы гости хоть что-то увидели, и вторая – частная – как добиться нужного вам результата.

Первая задача – выбор правильной экспозиции: если в солнечный день вы внезапно распахнете шторы, то вряд ли ваши гости смогут оценить ваши работы: просто зажмурятся и ослепнут на некоторое время. А если за окном вечер – ничего не смогут рассмотреть в сумерках. Так и в фотографии: слишком много света «засветит» фотографию, слишком мало – оставит ее темной.

Вторая задача – творческая – зависит от того, чем вы собираетесь хвастаться перед гостями, но о ней – отдельно.

Экспозамер: это решение первой задачи – оценка количества света и подбор «правильной» экспопары, позволяющей получить фотографию без одноцветно «выбитых» белых пятен (пересвет) и также одноцветно темных областей снимка, угадываемых только по контуру – получить «правильно экспонированную» фотографию — с «правильной» яркостью.

Современные фотоаппараты обладают встроенными экспонометрами — датчиками экспозамера (кремниевыми фотоэлементами), которые определяют количество света в выбранном сюжете. Когда Вы наводитесь на объект съемки, свет через объектив (я говорю о «зеркальных» фотоаппаратах) попадает на датчик, затем полученные данные идут в процессор фотоаппарата. Замер TTL (Through The Lens — Сквозь объектив) является одним из основных преимуществ зеркальных фотоаппаратов, потому что позволяет оценить и измерить ровно то количество света, которое попадет на носитель (матрицу или пленку). Процессор на основе полученной информации «подбирает» правильную (как ему кажется) экспопару, если Вы снимаете в автоматическом режиме, или добавляет к выбранному фотографом параметру второй (диафрагму к выдержке, выдержку к диафрагме).

Датчики разных камер отличаются, кроме всего прочего, количеством зон, измеряющих освещенность. Например, у Canon 5D датчик имеет 35 зон, а у Canon 7D — 63 зоны. Количество зон напрямую влияет на корректность работы экспозамера, поэтому, чем больше зон, тем лучше.

Фотоаппараты Canon предлагают четыре варианта экспозамера:

• Оценочный замер
• Частичный замер
• Точечный замер
• Центрально-взвешенный усредненный замер

Давайте посмотрим, что нам рассказывает Руководство пользователя:

• Оценочный – это стандартный режим замера экспозиции в камере, подходящий для большинства объектов, даже при съемке подсвеченных сзади объектов. После определения положения основного объекта, его яркости, фона, переднего и заднего освещения и т. д., камера устанавливает требуемую экспозицию. (Используется при съемке на автомате)
• Частичный – удобен, когда фон значительно ярче снимаемого объекта из-за задней подсветки и т.п. Частичный замер покрывает порядка 8% площади в центре видоискателя.
• Точечный замер – используется для замера в рамках определенного участка объекта или композиции. При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра участка видоискателя, занимающего примерно 3.5% его площади.
• Центрально-взвешенный усредненный – при осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей композиции.

В общем и целом, все понятно? Складывается впечатление, что лучше всего авторам руководств по эксплуатации удаются разделы про смену батареек. И это не «кривость» перевода – на английском все также.

Начнем с Оценочного замера (Evaluative Metering).

Насколько я знаю, впервые оценочный замер был применен на фотоаппарате Canon EOS 650. Приблизительно в это же время — 1987 год — похожий метод замера появился и у Nikon — Nikon Matrix Metering. Оценочный, он же матричный, он же сегментный, он же сотовый замер — наиболее часто используемый. Датчик экспозамера делится на н-ное количество зон и освещенность меряется отдельно для каждой их них.

По сути, эта система замера основана на данных о «правильной» экспозиции множества фотографий. Датчик измеряет освещенность каждой зоны и передает данные в процессор фотоаппарата, который по определенному алгоритму переводит их в некое математическое выражение. В процессе замера учитывается освещенность основного объекта съемки: для этого берутся показания зоны, где расположена активная точка фокусировки (поэтому в этом режиме экспозамер «привязан» к фокусировке). Полученные данные сравниваются процессором с базой данных правильно экспонированных снимков (база насчитывает десятки тысяч примеров (например, Nikon заявлял о 90 000). Найдя наиболее близкое значение, фотоаппарат устанавливает экспозицию.

Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, когда требуется именно «правильная» экспозиция: равномерно экспонированный снимок. Наиболее частый пример — съемка пейзажных фотографий. У меня он стоит в настройках фотоаппарата «по умолчанию».

«Правильность» и универсальность оценочного замера – его и сильная, и слабая сторона. Основная «слабость» одна: стремление автоматики фотоаппарата «усреднить» сцену и максимально «правильно» проэкспонировать все изображение. Это зачастую приводит к неправильно экспонированному основному объекту съемки: автоматика хоть и пытается максимально правильно «отработать» область, соответствующую активной точке автофокуса (предполагается, что фотограф фокусируется на самый важный для него объект), но – тем не менее – вводит поправки и на остальную часть сцены. Алгоритмы современных фотоаппаратов пытаются обойти это ограничение, но пристальное внимание к правильному экспонированию в первую очередь области активной точки автофокуса – палка о двух концах. И – особенно в пейзажной съемке — часто приводит к правильно экспонированному небу и темному силуэту всего остального (если активная точка автофокуса направлена «в небо») или «выбитому» белому небу, если фотограф фокусируется на переднем плане пейзажа.

Соответственно, можно использовать оценочный замер «по умолчанию», но проверять по гистограмме и экрану фотоаппарата получаемый результат. Особенно внимательно нужно следить, если снимается портрет или объект, занимающие небольшую часть кадра, но являющийся смысловым центром фотографии.

Я бы продолжил рассказом о Точечном экспозамере , как о противоположности матричного (оценочного). Это второй по частоте использования метод после матричного. Основное отличие точечного замера от матричного видно уже из самого его названия: фотоаппарат считывает показания только одной зоны датчика экспозамера и на основе этих показаний предлагает экспозицию.

Если в матричном экспозамере одним из показателей качества возможной оценки служит количество зон замера, то в точечном — площадь измеряемой части кадра. И здесь, чем меньше эта площадь, тем лучше: ведь основная задача, которую ставит перед собой фотограф, использующий точечный замер, это правильное экспонирование только определенной части изображения.

Область применения точечного экспозамера – получение фотографий с правильно экспонированным основным объектом съемки: портрет ли это, памятник ли архитектуры, выставочный ли образец.

Я использую точечный метод экспозамера при съемке портретов (когда оценочный не дает требуемого результата), при съемке в студии, либо фотографируя под ярким солнцем, когда априори динамического диапазона матрицы фотоаппарата недостаточно для правильного экспонирования всей сцены, а попытки оценочного замера «привести картинку к общему знаменателю» только мешают.

Частичный экспозамер – разновидность точечного, а в фотоаппаратах начального уровня – его замена. Фотоаппарат экспонирует определенную площадь всего кадра (8 – 10 %) и выставляет экспопару исходя из полученных результатов. Остальная часть сцены во внимание не принимается. Соответственно, и применять его следует как замену точечному в случаях, когда «точность» точечного скорее мешает: например, при съемке двухцветного объекта, который по размерам превышает область точечного замера.

Смысла центрально-взвешенного усредненного , вернее, его преимуществ перед тремя перечисленными выше, я так и не понял. Не пользуюсь.

Подводя итог: можно считать, что есть два типа экспозамера: оценочный (матричный) и точечный. Один применяется тогда, когда необходимо максимально правильно передать всю сцену, второй – только часть сцены. В зависимости от этого и стоит выбирать между ними. Я бы посоветовал бы следующий алгоритм: по умолчанию пользоваться оценочным, переключаясь на точечный/частичный в случаях, когда не устраивает результат.

И главное: не забывать, что — если контраст сцены превышает способности матрицы – никакой метод экспозамера не поможет передать его. Используйте брекетинг и делайте HDR.

Начинающему фотографу довольно сложно понять для чего нужно столько разных замеров экспозиции, ведь в большинстве цифровых фотоаппаратов чаще всего используется только один, относительно сложный метод измерения экспозиции — матричный (он же мультизонный, он же оценочный), который обычно устанавливается по умолчанию.

Матричный (мультизонный, оценочный) замер экспозиции

Принцип работы матричного (мультизонного) замера экспозиции основан на том, что кадр разбивается на большое количество зон в которых замеряется освещённость, затем оценивается экспозиция в каждой зоне отдельно. После замера, результаты приводятся к среднему значению, которое позволяет получить приемлемую экспозицию в каждой из зон.

На рисунке справа показано примерное деление кадра на зоны, которые похожи на матрицу. Поэтому мультизонный (оценочный) замер экспозиции часто называют матричным, но он не имеет никакого отношения к самой матрице фотоаппарата.

Матричный (оценочный) способ замера экспозиции подходит для портретов и даже для объектов с задней подсветкой в контровом свете.

Если матричный замер экспозиции можно применять практически всегда и получать неплохие результаты, то зачем же нужны другие методы замера экспозиции? Матричный (оценочный) замер экспозиции очень похож на фотосъёмку в полностью автоматическом режиме и даёт хорошие результаты при достаточно простых условиях освещения.

Если матричный (оценочный, мультизонный) режим измерения экспозиции не даёт ожидаемых результатов, используйте другие режимы, поддерживаемые вашим фотоаппаратом.

Центрально-взвешенный (усреднённый) замер экспозиции

Вторым, достаточно часто используемым режимом является центрально-взвешенный (усреднённый) режим измерения экспозиции.

Принцип его работы полностью соответствует названию: данные об освещённости считываются по всей площади кадра, однако основное внимание уделяется освещённости в центре.

Центрально-взвешенный (усреднённый) режим замера экспозиции оказывается очень удобным, если необходимо сфотографировать объект, находящийся в центре сцены. При этом обеспечивается необходимая экспозиция по объекту съёмки, а окружающие области или фон характеризируются другим уровнем освещения.

Частичный замер экспозиции

Если яркость фона довольно сильно отличается от яркости основного объекта съёмки, при этом, фотограф решил пожертвовать деталями фона, но максимально точно проработать объект съёмки, то вместо центрально-взвешенного режима предпочтение следует отдать частичному режиму замера экспозиции. Желтая область на рисунке справа показана зона измерения экспозиции в режиме частичного замера.

Точечный замер экспозиции

Опытные фотографы очень часто используют точечный режим измерения экспозиции, который позволяет фотографу получить полный контроль над замером экспозиции.

В режиме точечного замера экспозиции данные об освещённости считываются только в относительно небольшой части сцены (как правило, это центр сцены, вписанный в рамку экспозамера у компактных камер или в центральный круг видоискателя зеркального фотоаппарата). Некоторые фотоаппараты позволяют при этом считывать данные об освещённости в точке автоматической фокусировки.

Точечный режим измерения экспозиции, очень удобно использовать совместно с фиксацией экспозиции. На большинстве цифровых фотоаппаратов, кнопка фиксации экспозиции отмечена знаком . Именно точечный замер экспозиции совместно с фиксацией экспозиции использовался

Экспозамер это функция в фотоаппарате, ответственная за измерение количества света, поступающего на матрицу фотокамеры и позволяющего правильно определять экспозицию (, ). Все современные профессиональные фотокамеры обладают встроенным экспонометром, по форме он похож на небольшой датчик. Существуют также и внешние экспонометры, но в данной статье я расскажу основные понятие экспозамера при участии встроенного датчика. В процессе свадебной фотосъемки менять режимы экспозамера бывает иногда очень сложно, учитывая скорость происходящих на свадьбе событий. Однако это одно из основных понятий в теории фотосъемки и поэтому необходимо понимать, что такое экспозамер и разницу между его основными режимами.

Свет, поступающий в камеру делится на два вида: отраженный и падающий. Встроенный экспонометр ориентируется на информацию поступающую от отраженного света.

Для правильной экспозиции кадра, учитывая разные условия освещения, в камерах предусмотрено несколько режимов экспозамера.

— Матричный

— Центровзвешенный

— Точечный

Матричный экспозамер.

Работа данного режима основывается на следующем принципе. Кадр делится на многочисленные зоны (в зависимости от фирмы производителя фотокамеры их бывает разное количество) и каждая из них отдельно анализируется на яркость и темные/светлые участки. Также при замере учитывается точка фокусировки, цвета и расстояние от камеры до объекта/предмета съемки. Впервые этот режим был представлен компанией Никон в 1983 г. в фотоаппарате Nikon FA. В настоящее время в фотокамерах Никон датчики экспозамера оснащены зонами, по количеству приближенные к тысяче. Матричный экспозамер стоит по умолчанию в большинстве фотокамер. Это самый часто используемый вид экспозамера, и лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения.

Во время создания следующих фотографий изменялся только режим замера экспозамера, все остальные оставались одинаковыми.

Цетровзвешенный экспозамер.

Бывают ситуации, когда необходимо измерить освещение только части кадра, например, при съемке фотопортрета с солнцем на заднем плане или при условии контрастного освещения во время фотосъемки на природе. В таком случае цетровзвешенный экспозамер даст наиболее точные результаты. При данном режиме измеряется только центральная часть кадра и в отличие от матричного режима, точка фокусировки не влияет на конечный результат, так как замер идет четко по центральной части кадра.

Точечный экспозамер.

Данный вид экспозамера использует только маленький участок изображения в самом центре кадра для определения экспозиции. Приблизительно замер происходит 1 – 5 % от общей области кадра. Точечный экспозамер лучше использовать, когда главный объект съемки яркий, а остальная часть кадра темная. Хороший пример, луна на фоне темного неба.

Переключатель режима экспозамеров во многих профессиональных фотокамерах находится на корпусе фотоаппарата.

Возможно вначале описанная в данной статье информация покажется трудной для использования. Не переживайте! Помните, что теория лучше всего закрепляется на практике, и чем больше ее будет, тем лучше. Желаю вам удачи в освоение новых высок фото искусства.

Сейчас, когда фотокамеры буквально набиты новейшей электроникой у многих начинающих фотографов создается впечатление, что камера сама способна определить освещенность снимаемой сцены и когда появляются пересвета (переэкспозиция) или недосветы (недоэкспозиция), возникает ощущения, что где-то производитель камеры обманул…

И это отчасти верно. Я расскажу в этой статье как работает экспозамер камеры и как правильно определить экспозицию.
Статей на эту тему было написано предостаточно, так что я попробую совсем уж не описывать общеизвестное, а привнести нечто новое. Если у кого будут вопросы по азам, то вы всегда можете задать вопрос к этой теме.

Для начала определимся с терминами.

Экспозиция в современном понимании — сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).

Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить. Я здесь избегаю стандартного определения осмысленно так как именно оно и вводит в заблуждение.

Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.

Но снимок ваш как раз не обязательно должен весь вписываться в фотошироту матрицы камеры и не всегда вам нужны детали в тенях и светах. Всё зависит от вашей творческой задумки. То, что хорошо для человека снимающего на «цифромыльницу», не подходит для снимающего на зеркальную камеру и старающегося передать своё видение мира, а не делать фотодокументальные кадры.

Обычный режим
Свет идёт через объектив, попадает на зеркало, от зеркала отражается вверх, на пентапризму, а с неё часть света попадает на датчик экспозиции, а часть в видоискатель. Поскольку на пути лучей света много препятствий, то точность измерения зависит от многих параметров, плюс предугадывается, а не измеряется с конечного сенсора.
Для нас в данном случае в плане точности измерения этим методом имеет значение только , так как это единственный съемный элемент на пути лучей света, которые идут на датчик и способный сильно повлиять на измерение.

Если мы используем стандатные фокусировочные экраны, это не проблема — просто выбираем подходящие настройки в меню и камера сама делает поправку. Если экран нестандартный (как, например, фокусировочный экран с клиньями Додена для Canon 5D mark II), то поправку экспозиции вам придётся вычислить экспериментально и самому её вводить.

схема прохождения лучей света до датчика экспозиции

1 — объектив
2 — зеркало
3 — затвор
4 — сенсор камеры
5 — фокусировочный экран
6 — собирающая линза видоискателя
7 — пентапризма
8 — видоискатель
9 — датчик экспозамера

режим LiveView
Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция. Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.
Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подстраивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView .
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора. При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV.

экспозамер в режиме LiveView

9 — датчик экспозамера в обычном режиме (с опущенным зеркалом)
10 — датчик экспозамера в режиме LiveView (с поднятым зеркалом)

Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему экспозиция в LiveView определяется хоть и медленнее, но точнее. По той же причине и фокус по LiveView настраивается точнее. Вы настраиваете изображение прямо на матрице.

Существует два типа замера экспозиции, по отраженному свету и по падающему.

Замер отраженного света
Замером экспозиции по отраженному свету пользуется зеркальная фотокамера. Свет отражается от предмета съемки и попадает в объектив. Там, по описанному выше сценарию он доходит до светочувствительного датчика, датчик передает данные камере, а камера в соответствии с микропрограммой рассчитывает правильную с её точки зрения экспозиции.

Замер падающего света
Второй тип замера это замер падающего света. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда камера не может справиться или с отдельными элементами предмета съемки или с перепадом яркостей. Представьте, что у вас модель освещена с разных сторон разными источниками света, причем точечно. Чтобы померить освещенность в этих небольших участках вам придётся основательно повращать объективом, запоминая все цифры, а потом посчитать некую среднюю экспозицию, чтобы вместить все перепады яркости.

Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект. Принято считать, что средняя отражающая способность предметов в сцене — 18%. И потому камера все ваши снимки пытается привести к этим 18%. В 80% случаев камера оказывается права, поскольку 18% взяли не с потолка, а на основе анализа огромного количества фотосюжетов. В том числе и человеческая кожа европейского типа тоже по яркости близка к 18%.
Но эти оставшиеся сюжеты хоть и реже встречаются в обычной жизни (пейзаж, натюрморт), в портретной съемке на каждом шагу. Каждый начинающий портретный фотограф довольно скоро пробует снимать на чёрном или белом фоне. И вот тут кроется проблема. Камера пытается подтянуть черный фон к 18% освещенности и он становится серым, а белый фон наоборот затемнить до 18% и он оказывается тоже серым, а модель недоэкспонированной.

Вот пример. На переднем плане у меня инструмент фотографа — ColorChecker (набор мишеней для создания цветового профиля, о нём я расскажу в следующих статьях), на котором в верхней части светло-серое поле, а нижнее белое, но с черными надписями.
Посмотрим как такой яркий объект будет воспринят автоматикой камеры, измеряющей отраженный свет.

F2.8, 1/30s, iso100

Экспозиция камерой измерена точечно по центру, но попала на чёрную рамку. Результат — дерево на заднем плане (Туя) имеет вполне хорошую освещенность, а ColorChecker весь пересвечен, потому как камера померила правильную экспозицию только для чёрной рамки, подтянув её освещенность до средней.
Дерево осветлилось за компанию.

Гистограмма яркостей этого снимка такая.

Гистограмма нам показывает как всё чудесным образом стало средне-серым (большая ровная гора в центре) и справа у нас чуть-чуть заметно, что незначительная часть кадра пересвечена. Такое вобщем можно и не заметить на крошечном экранчике камеры. По этой причине включайте мигающую индикацию пересвета в камере.

Теперь я замерю освещенность серой карты ColorChecker тоже точечно. Дело в том, что у Xrite ColorChecker серая шкала не 18%, а много светлее (59%).

Обратите внимание, как изменилось мнение камеры о правильной экспозиции, хотя освещение сцены не поменялось.

F2.8, 1/250s, iso100

Теперь всё наоборот стало слишком тёмным.

Гистограмма яркостей показывает недосвет. Вот тот маленький «пучок травы» на гистограмме, который примерно посередине — информация о нашем главном объекте съемки — Colorchecker «e.

Попробуем работу автоматики. Сможет ли камера угадать правильную освещенность в максимально автоматических режимах?
Используем оценочный замер, который анализирует всё изображение и рекомендуется Canon для портретов и объектов с задней подсветкой (в контровом свете).

F2.8, 1/80s, iso100

Как видите, дерево проэскпонировалось нормально, но наш объект — Colorchecker , переэкспонирован.
В данном случае портрет получился бы немного ярче, чем нужно по той причине, что сюжет у нас темнее среднесерого в целом.

Обратите внимание, как мало информации о нашем главном объекте съемки мы получаем из гистограммы. Это два маленьких зубчика на графике справа. Первый зубчик — серая карта, второй зубчик — белая, с пересветом.
Ведь камера не знает, что именно мы снимаем и предполагает, что мы снимаем то, что занимает бОльшую площадь кадра. А бОльшую площадь занимает дерево. Вот над правильной экспозицией дерева она и будет работать.

Другой автоматический режим это частичный замер. Он использует около 8% кадра по центру видоискателя для расчета. Рекомендуется, если фон значительно ярче объекта. Это не наш случай, но все-таки попробуем.

F2.8, 1/160s, iso100

Получилось уже очень близко к правде, но чуть темновато.

Здесь информация о дереве занимает левую половину кадра, а о нашем объекте съемки — несколько зубчиков ближе в правому краю. Тем не менее из гистограммы видно, что несмотря на недоэкспонированное дерево (в нашем случае это правильная экспозиция, так видно и глазами!), ColorChecker правильно экспонирован.

Теперь ставим настоящую 18% серую карту и меряем по ней.

F2.8, 1/160s, iso100

Карта была немного неравномерно освещена, но в целом экспозиция правильная и похожая на то, что я вижу глазами.

Т.е. что и требовалось подтвердить — среднесерые сюжеты воспринимаются камерой хорошо и экспозиция в целом измеряется правильно.

Обратите как вроде бы «неправильно» выглядит гистограмма яркостей снимка. Во-первых гистограмма не занимает весь диапазон яркостей и некоторым захочется растянуть её на весь диапазон. Но где вы на снимке видите белые объекты?
Дерево по яркости от черного до средне-серого. Серая карта — темно-серая.

Подумайте над тем, что наша задача в большинстве случаев передать освещенность места как оно есть, а не вытаскивать искусственно те яркости, которых не видно нашим глазам.

А как поведёт себя замер на основе падающего света?

Экспонометр Sekonic 758D (модель непринципиальна) намерил нам при диафрагме F2.8 и исо 100, выдержку в 1/125s.

Инструкция на Sekonic 758D на англ. яз. ниже

Обратите внимание, что экспонометр мыльницы, которой я снимал этот кадр (с экспонометром на картинке) тоже все переврал.

F2.8, 1/125s, iso100

Замер экспозиции по падающему свету в данном случае оказался очень точен.

Здесь вы видите, что нам удалось впихнуть «невпихуемое». Мы максимум информации сохранили о дереве и даже наш Colorchecker весь попал в диапазон яркостей, без пересветов. Это идеальный вариант.

Конечно, у него есть свои ограничения и основное это то, что не всегда можно поднести экспонометр к объекту съемки и не всегда есть на это достаточно времени. Но иметь его собой вполне оправданно, так как он может выручить во многих сложных с точки зрения экспозамера ситуациях. Плюс ко всему многие экспонометры оборудованы спотметрами, т.е. измерителями отраженного света. Пользоваться ими также удобно, как замером камеры, но позволяет оставить камеру на штативе, нацеленной на сюжет, а измерения проводить специально предназначенным прибором (удобно при съемке пейзажа).

спотметр экспонометра

экспонометр как спотметр

В случае необходимости поправки экспозиции её можно ввести на постоянной основе в экспонометр. Также его можно откалибровать на другую отражающую способность (по умолчанию 12.5%).

Современные экспонометры позволяют запоминать последние измерения и нажатием одной кнопки выдавать среднее значение экспозиции, при котором у вас влезет максимум из измеренного диапазона яркостей.
Также можно строить профили камеры и заносить их в современный экспонометр, наподобие Sekonic , благодаря чему вы сразу увидите, влезает ли диапазон яркостей сцены в динамический диапазон матрицы вашей камеры.

Перечислять можно долго…Я советую не слушать скептиков, а попробовать хотя бы простейший.

Кроме того, модели экспонометров способные измерять импульсный свет называются флешметрами и уж их вообще никак не заменить при работе со студийным оборудованием.

Помните, что на замер отраженного света через объектив влияет и то, насколько вы точно сфокусировались и вашего объектива и тип вашего !

А если вы всё же решили пользоваться только экспозамером камеры, то рекомендую запомнить полезную кнопку фиксации замера экспозиции.

Представим ситуацию, у вас яркое небо и темная земля. Никаких приспособлений (фильтров) для выравнивания освещенности у вас нет. Про брекетинг тоже на время забудем. Вы хотите, чтобы у вас пропопало минимум деталей снимка. Вы нацеливаете объектив на небо, нажимаете на кнопку спуска до половины. При этом камера измерит экспозицию. Небо будет правильно проэкспонировано, а земля уйдет во тьму. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины, вы нажимаете эту кнопку со звездочкой (она не зря столь удачно расположена). Замер экспозиции фиксируется. Теперь вы можете отпустить кнопку спуска и спокойно настроить композицию кадра.

Зачем мы мерили экспозицию по небу? Дело в том, что детали снимка при переэкспонировании снимка и недоэкспонировании теряются с разной скоростью. При пересвете они теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области.

Про гистограмму я сначала не хотел рассказывать, так как все, мне кажется, итак знают, как ей пользоваться, но тема кажется недостаточно охваченной без упоминания об этом способе, в том числе о его плюсах и минусах.

Плюсы гистограммы в основном относятся к среднесерым сюжетам (ровная горка посередине шкалы). Например, таким сюжетом может быть фотосъемка в пасмурную погоду. Но стоит вам оказаться в вечерних сумерках или на ярком солнце с блестящими предметами, то начинается…

Гистограмма гуляет то влево, то вправо и не даёт никакой информации о правильной экспозиции. Тут уже автоматика камеры не поможет и вам придётся использовать еще и свой интеллект. Ищите среднесерые предметы, отражающая способность которых может быть примерно такой же, как у 18% серой карты. Это может быть и серый асфальт и серая стена дома. Хорошо с собой иметь серую карту, но неудобно так как она легко мнется. Вместо серой карты можете взять кусок серого студийного фона, его не жалко и он складывается как угодно. После измерения экспозиции сцены рекомендую зафиксировать значения описанной выше кнопкой и пользоваться ими, пока не перейдете в другие условия освещения. Допустим некоторый плюс-минус в освещенности, который вытягивается в RAW-конвертере.

Если на гистограмме есть пики, значит в этих значениях яркостей расположено довольно много информации (по площади кадра).

Так, большой пик справа на гистограмме яркостей — это серая карта, которую я поместил в кадр. Она занимает на снимке чуть больше трети кадра, что довольно много по площади.
Еловые иголки более темные и потому расположены в двух левых, меньших по высоте пиках. Пики эти меньше по высоте так как по площади снимка яркие места еловых иголок занимают не так много. С левой стороны гистограмма идёт до конца, значит на снимке есть чёрный цвет, а справа обрывается, не дойдя до края, значит белого на снимке нет.

Вот исходя из таких простых рассуждений и можно анализировать снимок по гистограмме.

Но, как вы видите, информации об общей яркости сцены у нас нет, если нет в кадре серой карты или её заменителя.

Если будут вопросы — спрашивайте. А я пока пошёл писать про …

Система экспозамера Canon EOS 600D

01.01.2020 Самые интересные фотоаппараты десятилетия

Издание Dpreview опубликовало собственный рейтинг самых интересных фотоаппаратов, выпущенных в 2010 годах.

11.12.2019 Sigma Japan обнародовала дату начала продаж Sigma 40mm f1/4 DG HSM и Sigma 105 mm f1.4 DG HSM с байонетом L

Компания Sigma Japan сообщила, что продажи новых объективов Sigma 40mm f1/4 DG HSM и Sigma 105 mm f1.4 DG HSM с байонетом L (беззеркальные камеры Leica) стартуют 20 декабря 2019 года.

18.11.2019 Leica представила новую фотокамеру Leica SL2

Компания «Leica» сообщила о скором начале продаж нового полнокадрового фотоаппарата Leica SL2.

02.11.2019 Samyang анонсировала Samyang AF 14mm f 2. 8 RF

Компания Samyang анонсировала объектив Samyang AF 14mm f2.8 RF – первую автофокусную линзу для байонета Canon RF от сторонних производителей.

26.10.2019 Tokina представила обновленный объектив Tokina 11-16 f 2.8 для Canon и Nikon

Два дня назад компания Tokina анонсировала новую версию легендарного широкоугольного объектива Tokina ATXi 11-16mm f2.8 для кроп-камер с байонетами Nikon F и Canon EF.

13.10.2019 Nikon анонсировал новую беззеркальную камеру Nikon Z50

Компания «Nikon» анонсировала свою первую беззеркальную камеру с новым байонетом Z — Nikon Z50. Фотоаппарат оснащен КМОП-сенсором формата DX с разрешением 21 Мп.

06.10.2019 Sigma сообщила даты выпуска трех новых линз для байонета Canon APS-C EF-M

В июле «Sigma» опубликовала анонс трех объективов типа DC DN для фотоаппаратов с байонетом Canon APS-C E-FM, однако в ходе той презентации компания не сообщила, когда именно они поступят в продажу.

Фиксация и компенсация экспозиции вспышки

Датчики замера в камере EOS откалиброваны под объекты со средней тональностью (также известные как 18% серого). Во время предварительного срабатывания вспышки Speedlite ее свет отражается от объекта и попадает в камеру. Если основная область объекта не имеет среднего тона, экспозиция вспышки будет неверной.

Несмотря на то, что фиксации экспозиции вспышки является крайне эффективным решением проблемы, стоит помнить о следующих нюансах. В первую очередь, показания FEL хранятся в камере всего 16 секунд. Это время можно продлить путем несильного нажатия кнопки спуска затвора, однако это не всегда удобно. Во-вторых, для каждой экспозиции необходимо сохранять новые показания FEL, поскольку оперативные данные не сохраняются в камере после срабатывания затвора. Более того, объект может попросту не располагать областью со средней тональностью, необходимой для считывания FEL.

Альтернативный вариант — использовать компенсацию экспозиции вспышки (FEC). С этой функцией можно просто ввести уровень компенсации, после чего он будет применяться ко всем экспозициям вспышки, пока вы не вернете его к нулевому значению. Компенсацию экспозиции вспышки также можно настраивать на некоторых вспышках Speedlite — в таком случае это значение будет иметь приоритет перед значением FEC, установленным на камере.

Конечно, FEC предназначена для пользователей, которые знают, какой уровень компенсации необходим при съемке различных объектов. Как и во многих других аспектах фотографии, это умение приходит с опытом. Однако объекты с очень светлой тональностью требуют повышения уровня экспозиции от +0,5 до +1,5 ступени, а темные объекты требуют компенсации на −1 или −2 ступени.

Если вы хотите добавить деталей в темных областях или создать блики в глазах человека или животного при съемке с дневным светом и работе со вспышкой, итоговый результат может выглядеть несколько неестественным в случаях, когда камера самостоятельно рассчитывает диафрагму и мощность вспышки. Если вы хотите, чтобы эффект был более мягким, попробуйте выбрать значение компенсации от −1 до −2,5 ступени.

Познай свой инструмент: режимы замера у Canon 5D Mark II

Проделал эксперимент по съемке серой карты новой пятеркой, аналогичные тому, что я делал с Canon 450D. Удивился. Подумал о возможных источниках ошибок, переделал, контролируя все переменные. Опять удивился.

Методика эксперимента

1. Берем большую серую карту (или просто белый лист бумаги), освещаем ее большим источником рассеянного света. В моем случае это было зимнее, пасмурно-туманное московское утро со снегопадом (с точки зрения Adobe ACR там 5600K).
2. Берем камеру с телевиком (в моем случае 135/2) ставим в полутора метрах от карты, перпендикулярно ей, расфокусируем (я ставил бесконечность), диафрагмируем чтобы уменьшить виньетирование, проверяеем, что в кадре нет ничего, кроме серой карты.
3. Ставим какую-нибудь чувствительность, не высокую и не низкую (я ставил ISO200).
4. Меняем режимы замера камеры и снимаем. Я снимал RAW+JPEG. Настройки JPEG: AdobeRGB, автобаланс белого и Normal Contrast.
5. Изучаем результат.

Важно помнить, что на замер может влиять засветка через видоискатель, поэтому надо его прикрывать рукой или фирменной черной крышечкой.

При обработке результатов нужно рассматривать центральную область кадра: любая оптика виньетирует и бьется косинусом, я изучал центральную треть по линейной координате т.е. 1/9 по площади.

Результаты: RAW

Полное описание результатов будет позднее, у камеры много режимов и обработка данных требует времени. Поэтому пока предварительно и кратко:

• Результаты экспонирования в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы в 4 режимах замера у рассматриваемой камеры (Canon 5D MkII) по такому простому объекту, как серая карта во весь кадр — отличаются и значимо.
• 4 режима замера разбиваются на три группы с разной экспозицией:
  1. Точечный и «частичный» (8% площади) замеры дают одинаковые результаты: серая карта в зеленом канале экспонируется на 3. 59 стопа ниже точки насыщения.
  2. Центровзвешенный замер дает чуть меньшую экспозицию: 3.72 стопа ниже насыщения.
  3. Матричный замер дает минимальную экспозицию: 3.76 стопа ниже.
• Цифры устойчивы и повторяемы. Среднеквадратичное отклонение значений чуть менее 2% т.е. второму знаку вполне можно верить, а третий — для красоты.

Конечно, 0.15 стопа разницы — это совсем немного, но тем не менее.

Результаты: Камерный JPEG

Внутрикамерный RAW-конвертор делал положительную экспопоправку при создании JPEG, получившиеся у него результаты таковы:

1. Spot и Partial замеры: R=G=B=130, что для гаммы 2.2 (Adobe RGB) отвечает запасу между снятым средним тоном и экстремальными светами в 2.13 стопа. Таким образом, положительная экспопоправка для полутонов была 1.46 стопа (исходный запас был 3.59).
2. Центровзвешенный замер: R=G=B=121, что отвечает запасу по светам в 2.36 стопа и экспопоправке полутонов +1.35eV
3. Матричный замер: R=G=B=109, запас по светам 2. 7 стопа, экспопоравка относительно RAW +1.07

К третьему знаку нужно относиться скептически т.к. JPEG — 8-битный.

Выводы

1. Как я уже писал, внутрикамерная гистограмма есть продукт внутрикамерного RAW-конвертора и как ей можно нормально пользоваться, если один и тот же пик скачет на 0.4 стопа в зависимости от режима замера — мне трудно понять. Поубивав бы.
2. То же самое относится к областям пересвета: в их отображение интеллект камерного конвертора уже вмешался и где на самом деле пересвет (а где — Челубей) понять уже нельзя.
3. То же самое относится и к показу полутонов: после подвижки середины диапазона почти на полтора стопа, что мы ожидаем увидеть на экранчике камеры?

Удивительным фактом является то, что у Canon 450D такой чехарды нет, все 4 режима замера дают одинаковый результат. Как следствие, если вы привыкли, скажем, к 5D2 как к основной камере и можете корректировать вышеописанную чехарду в уме, а потом взяли 450D в качестве запасной, то когнитивный диссонанс неизбежен.

Фотоаппарат Canon EOS ELAN7NE 30V DATE. Режимы автофокусировки и режимы замера экспозиции

H

HH

H

Выбор режима автофокусировки

•После завершения наводки на резкость индикатор подтверждения фокусировки

<n> в видоискателе не загорается и звуковой сигнал не подается.

•Если в видоискателе мигает индикатор подтверждения фокусировки <n>, это

означает, что фокусировка не достигнута.

•Использование фиксации фокусировки невозможно.

SS

S Опережающая автофокусировка

S

Если объект приближается к камере или удаляется от камеры с постоянной скоростью,

камера прослеживает объект и предсказывает расстояние фокусировки для момента

съемки. Это необходимо для получения правильной фокусировки в момент съемки.

• Если выбор точки автофокусировки производится автоматически, сначала для

фокусировки используется центральная точка. Если объект двигается в сторону от

центральной точки автофокусировки, слежение за фокусировкой продолжается в

течение всего того времени, пока объект остается охваченным другой точкой

автофокусировки. Активная точка автофокусировки не будет мигать красным цветом.

• В случае ручного выбора точки автофокусировки для опережающей автофокусировки

используется выбранная точка.

• В режиме управления глазом используется режим автофокусировки Servo AF с

управлением глазом (стр. 49). Пока движущийся объект охватывается хотя бы одной

точкой автофокусировки, система опережающей автофокусировки будет продолжать

отслеживать объект, за которым следит глаз фотографа.

Функция C.Fn-04-2 позволяет временно приостановить работу автофокусировки в

режиме AI Servo AF, удерживая нажатой кнопку <w> (стр. 85).

Режим AI Focus AF для автоматического переключения

режимов автофокусировки

Режим AI Focus AF обеспечивает автоматическое

переключение из режима One-Shot AF в режим AI Servo

AF, если объект начинает двигаться.

Если наводка на резкость произведена в режиме One-

Shot AF, и объект начинает двигаться, камера

обнаруживает перемещение и автоматически

переключается в режим AI Servo AF для отслеживания

фокусировки на объект.

40

Объяснение режимов замера

Canon — как получить правильную экспозицию

Понимание того, как правильно экспонировать изображение, является основным аспектом, который должен знать весь фотограф. Хороший фотограф должен уметь делать фотографии идеальной яркости, включая высокий уровень детализации как в тенях, так и в светлых участках. Ваша камера использует экспонометр для определения правильных настроек экспозиции для любой сцены, они называются режимами замера. Как и в случае с большинством автоматических функций камеры, у вас есть некоторый контроль над ее работой.

Прежде чем обсуждать, как камера измеряет входящий свет, падающий на датчик камеры, давайте кратко определим, какова правильная экспозиция, и факторы, которые контролируют это количество света.

Что такое правильная экспозиция?

Наличие «правильной экспозиции» означает, что комбинация настроек диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO позволила получить идеально экспонированное изображение. Когда на изображении ничего не размывается (светится) или не теряется в тени, достигается правильная экспозиция.

Фото Эхаб Амин

Факторы, контролирующие риск

Есть четыре основных фактора, которые определяют, как камера сделает снимок с хорошей экспозицией. Этими факторами являются свет, диафрагма, чувствительность и время.

Это относится к фактическому освещению от сцены, которая попадает в камеру. Камера должна адаптироваться к падающему свету, будь то ручная регулировка или автоматическая электроника.Доступный свет сильно различается в ночное время, в помещении, в пасмурную и солнечную погоду. Кроме того, на освещение, попадающее в камеру, также влияет светлый или темный объект. Этот свет может исходить от любого источника: солнца, настольной лампы, стробоскопа, луны. Чтобы сделать снимок, сцена требует какого-то освещения. Каждый тип источника света отличается от другого, и даже от одного источника света могут быть заметны различия (например, солнце может менять свой свет от одного момента к другому). Ваша камера должна регистрировать эти различия и адаптироваться к ним. Задача вашей камеры — сделать снимок с максимально возможной экспозицией; он делает это, «считывая» имеющееся освещение и используя его для определения оптимального сочетания диафрагмы, выдержки и ISO.

Указывает количество времени, в течение которого шторка камеры открыта, когда свет падает на датчик. Эта конфигурация может быть целым или дробным числом. Во всех моделях камер используется стандартизованный числовой ряд.Серия начинается с тридцати секунд и заканчивается тысячными. Самый короткий интервал срабатывания затвора для фотоаппаратов — 1/8000 секунды. Для более простых камер он может быть меньше.

Изменяет количество света, регистрируемого датчиком камеры. Для этого объектив снабжен техническим устройством, позволяющим плавно регулировать раскрытие. При установке диафрагмы в положение минимальной цифры объектив полностью открыт. В зависимости от типа объектива это может быть f / 1. 2, f / 2.0, f / 2.8. С диафрагмой f / 16, f / 22 или f / 32 свет будет попадать на датчик изображения через небольшое отверстие в центре объектива, что уменьшает количество света.

Это чувствительность сенсора камеры или ISO . Установка высокого уровня чувствительности обеспечивает плавную съемку в сложных условиях.

Установка высокого ISO отрицательно влияет на качество изображения, так как с увеличением светочувствительности цифровой шум увеличивается по всему полю кадра.Изображение как бы покрыто цветными точками, количество которых увеличивается с увеличением чувствительности.

Выбор подходящей комбинации света, выдержки, диафрагмы и чувствительности обычно сводится к выбору наиболее важного вторичного эффекта.

• Если низкое зерно наиболее важно, сначала выберите низкую чувствительность.
• Если остановка действия наиболее важна, установите короткое время срабатывания затвора.
• Если объект изолирован от фона, откройте диафрагму
• Если тени и цвет критичны, контролировать входящий свет

Что такое замер?

Замер — это то, как ваша камера определяет правильную выдержку и диафрагму в зависимости от количества света, попадающего в камеру, и ISO. В старые времена фотографии камеры не были оснащены «измерителем света», который представляет собой датчик, измеряющий количество и интенсивность света. Фотографам приходилось использовать переносные люксметров , чтобы определить оптимальную экспозицию. Очевидно, поскольку работа была снята на пленку, они не могли сразу просмотреть или увидеть результаты, поэтому они свято полагались на эти экспонометры.

Сегодня каждая зеркальная фотокамера оснащена встроенным экспонометром, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию.

Свет отражается от сцены или объекта через объектив; он попадает в зеркало перед датчиком изображения и отражается до фокусирующего экрана камеры, а затем отражается через пятиугольник в видоискатель и датчик измерения, как показано на диаграмме

ниже.

С 2009 года Canon использует 63-зонный датчик замера iFCL (интеллектуальный фокус, цвет и яркость) почти во всех своих камерах EOS (за исключением корпусов серии 1 и EOS-M). Для современной камеры Canon это увеличено до 384 зон.

Цифровые камеры

имеют функцию автоматической экспозиции (AE), которая автоматически определяет степень экспонирования изображения (т.е. насколько ярким будет снимок). В режиме автоэкспозиции, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, камера автоматически определяет значения диафрагмы и / или выдержки и, следовательно, обеспечивает (определенную камерой) правильную экспозицию. Функция, которая помогает камере определить, какую диафрагму и выдержку установить, делает это путем измерения яркости объекта, и это действие называется «замер».

Режимы замера камеры

Наиболее распространенные сегодня режимы замера в цифровых камерах:

Оценочный замер, центрально-взвешенный замер, частичный и точечный замер

Матричный, центрально-взвешенный и точечный замеры.

Давайте посмотрим на различные режимы замера и когда их использовать.

Оценочный режим измерения

В оценочном режиме этот датчик не только измеряет яркость сцены во всех зонах замера, но также учитывает цветов, и частей сцены, которые находятся в фокусе . Затем камера использует алгоритм замера для определения комбинации диафрагмы, выдержки и ISO, необходимой для экспозиции.

Оценочный режим работает хорошо, когда достаточно сбалансированного света, однако он может испытывать затруднения при понижении уровня освещенности, или когда объект очень маленький в кадре, или когда фон очень яркий или темный.

Если вы снимаете снежный пейзаж или птицу, летящую по бледному небу, изображение может получиться слишком темным или недодержанным.Это связано с тем, что измеритель рассматривает яркий объект как объект среднего тона, который получает слишком много света, и, как следствие, уменьшает экспозицию, поэтому ледяной белый снег может быть записан как бледно-серый. Кроме того, обратное верно для объекта, который темнее среднего тона. Глюкометр рассматривает это как объект среднего тона, который не получает достаточно света, поэтому увеличивает экспозицию, чтобы сделать изображение ярче. В результате получается переэкспонированный снимок. Например, черные кошки кажутся темно-серыми, а ночное небо размытым.

Фото Эхаб Амин

Режим средневзвешенного замера

Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы. По сравнению с оценочным замером, центрально-взвешенный замер не смотрит на выбранную точку фокусировки, а оценивает только среднюю область изображения.

Используйте этот режим, если вы хотите, чтобы камера отдавала приоритет середине кадра, что отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, находящихся в середине кадра.Например, если вы делаете снимок головы человека с солнцем позади него / нее, то в этом режиме лицо человека будет правильно экспонироваться, даже если все остальное, вероятно, будет сильно переэкспонировано.

Фото Фрэнк Коун из Pexels

Режим точечного замера

Точечный замер только оценивает свет вокруг точки фокусировки и игнорирует все остальное. Он оценивает отдельную зону / ячейку и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, ничего больше.Вы можете использовать этот режим, если снимаете, например, птиц, потому что птицы в основном занимают небольшую область кадра, и вам нужно убедиться, что вы правильно их экспонируете, независимо от того, яркий или темный фон. Поскольку свет оценивается в том месте, где вы помещаете точку фокусировки (птицу), вы можете получить точную экспозицию для птицы, даже когда птица находится в углу кадра.

Фото Андреа Пиаквадио из Pexels

Режим частичного учета

Частичный замер — это режим замера фотокамеры, в котором замер экспозиции взвешивается в центре видоискателя (в отличие от центрально-взвешенного, в котором камера усредняет экспозицию на основе показания в центре).Вы можете думать о частичном замере как о «расширенном» точечном замере, потому что измеряемая область специфична, но не мала (примерно 10% видоискателя по сравнению с 2,3% видоискателя в режиме точечного замера). Частичный замер лучше всего использовать, когда объект слишком освещен сзади, и вы хотите получить качественную экспозицию объекта. Частичный замер позволит правильно экспонировать объект; однако фон будет переэкспонирован. Частичный замер даст вам больше контроля над экспозицией в определенной области фотографии.

Фото Эхаб Амин

Заключение

В следующей таблице приведены режимы экспозамера Canon, а также их преимущества и недостатки.

Примечания

При оценочном замере установка экспозиции будет заблокирована, когда вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину, и будет достигнута фокусировка. В режимах Частичный замер и Центровзвешенный средний замер экспозиция устанавливается в момент съемки.(Нажатие кнопки спуска затвора наполовину не блокирует экспозицию.)

Похожие сообщения

Какие типы света используются в фотографии?

Как использовать серую карту для получения правильной экспозиции и цвета

Что такое диафрагма в фотографии

Что такое выдержка в фотографии

Что такое ISO в фотографии

Измеритель освещенности — замер камеры против ручного замера

Объяснение режимов экспозиции

Как использовать гистограмму в фотографии

Спасибо за чтение. Надеюсь, вам понравилась статья. Если у вас есть вопросы, просто напишите ниже, и я буду рад вам ответить.

Вы автоматически поддерживаете нас, если заказываете что-либо по нашим рекомендуемым ссылкам Amazon, и мы настоятельно рекомендуем их из-за их низких цен, быстрой доставки и высочайшей поддержки, особенно когда речь идет о видеокамере.

Как партнер Amazon, сайт получает доход от соответствующей покупки. Большинство ссылок на «продукты» являются партнерскими ссылками, и вы можете ознакомиться с нашим заявлением о раскрытии информации для партнеров .

Рекомендуемое фото: Ehab Amin

Если вам понравился сайт, не забудьте подписаться, мы сообщим вам только тогда, когда будет опубликована новая статья.

Основы работы с камерой

# 7: Измерение

Функция замера измеряет яркость объекта и решает, какая экспозиция лучше всего подходит для фотографии. Давайте посмотрим на каждый доступный режим измерения и получим лучшее представление о том, какой из них лучше всего использовать в каких условиях / сцене.(Сообщил Томоко Судзуки)

Функция замера служит для измерения яркости объекта

Для заметок

— Оценочный замер можно использовать практически для всех сцен.
— Точечный замер наиболее эффективен, когда есть определенная часть объекта, которую вы хотите правильно экспонировать.
— У каждого режима замера есть набор сцен / условий съемки, в которых он работает лучше всего. Учтите это при выборе режима.

Цифровые камеры

имеют функцию автоматической экспозиции (AE), которая автоматически определяет степень экспонирования изображения (т.е. насколько ярким будет снимок).

В режиме автоэкспозиции, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, камера автоматически определяет значения диафрагмы и / или выдержки и, следовательно, обеспечивает (определенную камерой) правильную экспозицию. Функция, которая помогает камере определить, какую диафрагму и выдержку установить, делает это путем измерения яркости объекта, и это действие называется «замер».В камере обычно есть 3 режима замера: оценочный, точечный и центрально-взвешенный.

На большинстве камер режим по умолчанию — оценочный замер , поскольку он выполняет замер по всему изображению и, следовательно, подходит для всех типов сцен и условий объекта. Точечный замер , с другой стороны, эффективен, когда вы просто хотите убедиться, что определенная область вашего изображения экспонируется должным образом. Между тем, центрально-взвешенный замер измеряет освещенность в центральной области кадра изображения, и поэтому лучше всего работает, когда ваш главный объект или интерес находится в центре кадра.

Давайте подробнее рассмотрим каждый режим измерения.

Контрольные замеры

Преимущества: Универсальность; редко дает неправильную экспозицию.
Недостатки: Не подходит для сцен, где одна область сильно отличается по уровню яркости от остальных.

EOS 5D Mark III / EF24-105mm f / 4L IS USM / FL: 88 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 11, 1/4 с, EV + 0,3) / ISO 100 / WB: Авто

При оценочном замере камера разбивает кадр изображения на несколько различных зон, измеряет количество света в каждой зоне, а затем анализирует результаты для определения оптимальной экспозиции.

Точечный замер

Преимущества: Хорошо справляется со сценами с резкой разницей в уровне яркости.
Недостатки: Замер выполняется только на очень маленькой площади, поэтому любые ошибки при выборе этой области могут легко привести к неправильной экспозиции для всего изображения.

EOS 60D / EF-S18-135 мм f / 3,5-5,6 IS / FL: 135 мм (эквивалент 216 мм) / автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 5,6, 1/250 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет

Точечный замер позволяет измерять свет только в чрезвычайно ограниченной области в центре кадра изображения. Однако это лучший режим для сцен с областями, сильно различающимися по уровню яркости, например для сцен с подсветкой.

Центровзвешенный замер

Преимущества: Отдает приоритет центральной области, но в процессе гарантирует, что остальная часть изображения будет правильно экспонирована.
Недостатки: Не эффективен для мелких предметов.

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.4 USM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 2, 1/60 с, EV ± 0) / ISO 100 / WB: дневной свет

Центровзвешенный замер измеряет свет по всему изображению, но фокусируется в основном на центральной области.Экспозиция всего изображения зависит от объектов в центре кадра и вокруг него.

Свяжите это с идеей «измерения»

Ключевое слово: AE Lock

Когда вы нажимаете кнопку фиксации автоэкспозиции, она «блокирует» настройки экспозиции, так что настройки диафрагмы и / или выдержки не изменятся, даже если вы сместите или отрегулируете композицию изображения, перефокусируете и сделаете снимок. Вы можете использовать его, если есть большая разница в уровне яркости между основными элементами вашего изображения или если вы не можете получить желаемую экспозицию.

AE Lock — очень удобная функция для использования, особенно в сочетании с точечным замером, и особенно для сцен с контровым освещением. Например, если у вас есть сцена с контровым освещением, где основной объект кажется темным, все, что вам нужно сделать, это выровнять центральную рамку автофокусировки с объектом, наполовину нажать кнопку спуска затвора, а затем нажать кнопку фиксации автоэкспозиции и установить экспозицию. настройки будут заблокированы для правильной экспозиции для области, которую вы хотите правильно снять.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 3.5-5,6 IS STM / FL: 32 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 6,3, 1/40 с, EV + 0,3) / ISO 160 / WB: ручной
Сцена с очень яркими и очень темными участками. В зависимости от того, для какой области вы хотите добиться правильной экспозиции, выполните точечный замер в позиции A или B.

Положение A: для правильной экспозиции в ярких областях используйте фиксацию автоэкспозиции на открытом воздухе
Поскольку точечный замер производился на ярком фоне за окном, вентилятор перед ним стал черным.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 3,5-5,6 IS STM / FL: 105 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 6,3, 1/125 с, EV + 0,3) / ISO 250 / WB: дневной свет

Положение B: для правильной экспозиции темных областей используйте блокировку автоэкспозиции на вентиляторе
Поскольку точечный замер производился с помощью вентилятора, пейзаж на открытом воздухе переэкспонирован и размыт.

EOS 5D Mark III / EF24-105mm f / 3.5-5.6 IS STM / FL: 105 мм / автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 8, 1/125 с, EV + 0.3) / ISO 2500 / WB: Дневной свет

Как использовать блокировку AE

После того, как вы наполовину нажали кнопку спуска затвора и установили фокус, нажмите кнопку фиксации автоэкспозиции (обведена красным). Если вы хотите возобновить замер, снова нажмите кнопку фиксации автоэкспозиции.

Подробнее о блокировке автоэкспозиции см .:
Часто задаваемые вопросы о камере № 9: Для каких сцен следует использовать блокировку автоэкспозиции?

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

База знаний Canon —

Режим учета

Режим замера — это метод измерения яркости объекта.Обычно рекомендуется оценочный замер.

Режим измерения			Использование
	Контрольные замеры		Это режим кругового замера, подходящий для портретов и даже объектов с контровым освещением.Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии с сюжетом. Этот режим измерения устанавливается автоматически в режимах базовой зоны.
	Частичный учет		Эффективен, когда фон намного ярче, чем объект, из-за контрового освещения и т. Д. Серая область на рисунке — это место, где измеряется вес для получения стандартной экспозиции.
	Точечный замер		Предназначен для замера определенной части объекта или сцены.Серая область на левом рисунке — это место, где измеряется вес для получения стандартной экспозиции. Этот режим измерения предназначен для опытных пользователей.
	Центровзвешенный замер		Измерение взвешивается в центре, а затем усредняется для всей сцены. Этот режим измерения предназначен для опытных пользователей.

Изменение режима дозирования

Чтобы изменить режим измерения, выполните следующие действия.

1. Установите переключатель питания в положение .

2. Нажмите кнопку

.

3. Нажмите , чтобы выбрать <>.

4. Нажмите , чтобы выбрать [Режим замера], затем нажмите кнопку .

5. Нажмите , чтобы выбрать нужный режим, затем нажмите кнопку .

На этом изменение режима измерения завершено.

Как использовать частичный замер

Частичный замер

Частичный замер — это один из четырех режимов, которые в основном используются в камерах Canon для измерения яркости объекта.Это позволяет фотографу сделать правильную экспозицию в зависимости от условий освещения.

Точечный замер на камерах Nikon работает так же, как частичный замер на камерах Canon. Однако для пользователей Canon некоторые модели оснащены как режимами точечного, так и частичного замера.

В чем разница между режимами частичного и точечного замера?

Режимы частичного и точечного замера работают очень похоже. Разница в том, что при частичном замере экспозиция составляет примерно 6.5% площади видоискателя, тогда как при точечном замере яркость измеряется только на 2,5% площади пейзажа.

В камерах Nikon точечный замер снимает экспозицию примерно с 5% сцены в зависимости от модели. Как видите, точечный замер на камерах Nikon очень похож на частичный замер на камерах Canon.

Когда использовать частичный замер?

Лучшее время для использования частичного замера — это когда фон намного ярче, чем объект. Вы когда-нибудь делали снимок, на котором объект получился настолько темным, что стал почти силуэтом? Это идеальное время для перехода на частичный замер в вашей камере.Например, человек стоит у окна, сквозь которое светит яркий солнечный свет.

Настройка цифровой камеры на частичный замер — идеальное решение проблем с задним освещением. Что для многих фотографов вовсе не проблема. Фактически, они используют заднее освещение в своих интересах при создании потрясающих портретов с задней подсветкой.

Частичный замер для фотосъемки природы

Фотографы-натуралисты также получат пользу от частичного замера при съемке дикой природы.Неважно, кто вы снимаете — люди или дикая природа. Применяется та же теория.

Если объект намного темнее яркого фона, переключение режима замера на частичный поможет создать гораздо более хорошую экспозицию и более детализированный объект.

Фотографии ниже — отличный тому пример.

Единственное, что я редактировал с этими изображениями, — это изменить их размер для просмотра в Интернете. В остальном они такие, какими они были в камере.

Первое изображение было получено с настройкой камеры по умолчанию, режим замера экспозиции.Это была непростая ситуация с освещением. Птица была намного темнее своего окружения. День был пасмурный, поэтому вода была сероватого цвета, однако на воде ярко светило солнце, пробивавшееся сквозь облачный покров.

В результате получилась темная птица, почти без деталей на крыльях, теле или в области глаз.

Изменить режим измерения

Изменив режим замера на частичный, я снова сделал снимок.

Как вы можете видеть на изображении ниже, у птицы теперь гораздо больше деталей в перьях и голове по сравнению с предыдущей фотографией.Помните, что это изображение прямо с камеры. Заметили приятный цвет на голове и шее после того, как я установил частичный замер в камере?

Также можно увидеть разные оттенки цветов в крыльях. Да, некоторые детали были потеряны в фоновой акватории. Однако меня это не беспокоит, потому что это была птица, которую я фотографировал.

Вот еще один пример, сделанный в тот же день. Первое изображение было снято с использованием стандартного замера, а второе, более подробное фото птиц, было сделано с частичным замером.

Мне нравятся детали на изображении ниже. В самом большом разрешении голубые глаза просто великолепны!

Эксперимент с режимами замера

Когда позволяют условия, переключение между режимами замера, где это возможно, позволяет вам самостоятельно ощутить разницу между каждой настройкой. Нет ничего лучше, чем знать заранее, как можно справиться с различными световыми ситуациями в камере.

Экспериментируя с режимами замера, я рекомендую в конце съемки вернуть режим к настройке по умолчанию, чтобы он был готов к следующему дню!

Запишитесь на наш онлайн-курс по фотографии и узнайте, как освоить цифровую камеру в простом для понимания «в своем собственном темпе» уроков.
Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и детали регистрации!

Общие сведения о режимах замера камеры | B&H Explora

Если вы уже читали мои статьи о диафрагме, выдержке и ISO, вы знаете, как использовать три переменных, которые управляют экспозицией в камере. Но как камера измеряет яркость сцены, чтобы автоматически установить выдержку или диафрагму или сказать вам, как фотографу, насколько нужно изменить настройки экспозиции, чтобы получить конкретный результат для окончательного изображения? Это достигается с помощью встроенного в камеру экспонометра.

Не все фотоаппараты имеют встроенные экспонометры (почти все новые), и не все фотографы используют экспонометры. Знаменитый фотограф Анри Картье-Брессон в интервью с Шейлой Тернер в 1971 году для Scholastic сказал: «И фотоэлектрические элементы в камере [люксметре] — я не понимаю, зачем это делается. лень. Днем мне не нужен люксметр. Это только тогда, когда свет очень быстро меняется в сумерках или когда я нахожусь в другой стране, в пустыне или в снегу. Но сначала я думаю, а потом я проверить.Это хорошая тренировка ».

Тридцать шесть лет спустя, в интервью 2007 года для журнала The New Yorker , жена Картье-Брессона, Мартина Франк, также фотограф, поделилась с нами своими мыслями о том, чтобы не пользоваться экспонометром, когда она сказала: «Думаю, я знаю свое свет сейчас «.

Инцидент против отраженного света

Армия фотографов достигла совершеннолетия до того, как экспонометр стал неотъемлемой частью камеры. До того, как ваша камера измерила экспозицию, у вас было два варианта: 1) носить с собой портативный экспонометр или 2) угадать экспозицию.Я помню, как в детстве держал перед собой экспонометр моего отца и делился с ним показаниями, пока он готовил свой верный дальномер Leica. Во времена пленки пропущенная экспозиция могла быть дорогостоящей ошибкой, поскольку не было мгновенного цифрового обзора, который гарантировал бы, что вы запечатлили момент так, как вы планировали.

Давайте немного отвлечемся и поговорим об освещении и портативном экспонометре, а также о разнице между ним и встроенным в камеру экспонометром. В любой сцене, кроме темного туалета в темной комнате или в носовом подруливающем устройстве торгового корабля (спросите меня, откуда я это знаю), есть искусственный источник света (лампочка, свеча, стробоскоп, свечение экрана компьютера и т. д.) или естественный источник света (солнце, солнце, отражающееся от луны, или свет звезд). Портативный люксметр считывает то, что мы называем «падающим» светом сцены — свет, падающий на сцену от данного источника (источников) света. Когда я был на улице, я держал портативный аналоговый экспонометр отца перед собой и направлял его обратно на него. Я измерял количество света, падающего на мою позицию от солнца.

Есть исключения, но большинство экспонометров в камере считывают «отраженный» свет в сцене.Источник света освещает объект, и этот свет отражается в камеру и через объектив. Говоря о «через объектив», вы, возможно, видели аббревиатуру «TTL» в руководстве к своей камере. Теперь вы знаете, что это значит. Измерение TTL — это отраслевой способ сообщить вам, что экспонометр вашей камеры считывает яркость сцены через объектив камеры, а не через отдельно установленный измеритель. Некоторые камеры имеют систему замера без TTL. Мы вернемся к теме «падающий» и «отраженный» свет чуть позже.

Хорошо, значит, встроенный экспонометр вашей камеры сообщает камере, насколько яркий свет отражается от объектов в сцене. Чтобы присвоить значение «яркому» или «темному», нам нужна базовая линия, чтобы мы могли определить «ярче» или «темнее». Для большинства камер измеритель оценивает монохромную (черно-белую) версию сцены и использует средний серый оттенок в качестве базовой линии. Более темные оттенки серого, приближающиеся к черному, читаются напротив более светлых оттенков серого, приближающихся к белому.

В зависимости от камеры вы можете получить графическое представление показаний экспонометра. Многие камеры показывают шкалу в видоискателе и / или на верхнем или заднем ЖК-экране, которая показывает, будут ли текущие настройки диафрагмы и выдержки переэкспонировать или недоэкспонировать изображение. Вы можете использовать эту информацию, чтобы принять обоснованное решение об изменении экспозиции изображения по показаниям базового измерителя. Шкала обычно имеет решетки, обозначающие остановки экспонирования.

Итак, мы знаем, что измеритель камеры измеряет количество света, отражающегося от объектов в сцене, обрамленной объективом, и мы знаем, что обычно он оценивает монохромное изображение этой сцены.Теперь мы должны спросить: «Где в сцене находится камера, измеряющая этот отраженный свет?»

Ответ заставляет нас исследовать режимы замера вашей камеры.

Режимы измерения

С годами экспонометр камеры стал более точным и сложным, но, к счастью для нас, фотографов, работа с этим измерителем осталась довольно простой. Основные режимы экспонометра камеры: многосегментный , центрально-взвешенный и точечный .Многосегментный или многозонный обычно называют по-разному в зависимости от производителя. Nikon использует «матричный» замер. Canon называет это «оценочным». У Olympus есть «ESP / Digital ESP». Leica называет это «классическим». Есть и другие.

Кроме того, ваша камера может иметь дополнительные режимы замера для определенных ситуаций. Например, фотокамера Nikon D810 оснащена режимом замера по засветке. В этой статье мы сосредоточимся на трех стандартных режимах, общих для большинства систем камер.

Многосегментный учет

Этот режим замера берет информацию об отражательной способности всей сцены, чтобы попытаться достичь сбалансированной экспозиции для всей сцены. Все измерители разные, но многие многосегментные измерители считывают информацию из пяти разных областей, которые покрывают большую часть сцены, а затем выдают среднее значение сегментов. Некоторые многосегментные измерители оценивают пять сегментов, но изменяют среднее значение, придавая информации о центре сцены больший вес — обычно 60% в центре и оставшиеся 40% для других регионов.

Многие современные цифровые измерители измеряют тысячи зон (пикселей) в кадре не только по монохромной отражательной способности, но также по цвету и даже по относительному расстоянию до объектов внутри кадра, чтобы фотограф мог более точно измерить свет. .

Центровзвешенный замер

В этом режиме оценивается только информация об отражательной способности в центре сцены, отображаемой через объектив. Многие камеры имеют метки на видоискателе, которые показывают большой круг вокруг центра центра видоискателя.В зависимости от камеры этот больший центральный круг может соответствовать области, оцениваемой в режиме центрально-взвешенного замера. В руководстве к вашей камере будет сказано, связаны ли отметки в видоискателе с замером.

Точечный замер

Уменьшите этот центральный круг еще больше, и вы будете использовать режим точечного замера камеры. Это позволяет фотографу измерить отражательную способность очень небольшой части сцены. В эпоху до цифровых технологий «пятно» относилось к крошечной области в центре кадра.Многие современные цифровые измерители позволяют перемещать точку в другую область кадра, обычно совмещенную с точкой фокусировки.

На камерах, где вы не можете перемещать область пятна, вы можете навести объектив на объект, который вы хотите измерить, нажать кнопку затвора наполовину, чтобы снять показания измерителя, а затем использовать кнопку «блокировки автоэкспозиции» или переключиться на зафиксируйте это чтение, пока вы заново сочиняете. Опять же, руководство пользователя должно провести вас через этот процесс, связанный с конкретной камерой.

Выбор режима

Вы заметили, что я уже несколько раз упоминал руководство к вашей камере в этой статье? Сейчас он в руке или рядом с компьютером? Хороший! Обязательно ознакомьтесь с особенностями режимов замера вашей камеры — какие сегменты активны, как выбирать различные режимы и указывает ли видоискатель, где вы измеряете.

Резина встречается с дорогой, когда вы, как фотограф, выбираете режим замера, который поможет вам наилучшим образом получить желаемое изображение. Нет правильного или неправильного режима измерения. Однако бывают случаи, когда у вас может быть определенное представление о том, как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело, и выбранный вами режим измерения не позволяет получить такой результат.

Например, вы можете сидеть в ресторане и фотографировать человека, сидящего напротив вас. Лампа над столом освещает их лица на темном фоне тускло освещенного помещения ресторана, и вы видите изображение, в котором лицо человека — фактически единственная освещенная область изображения.Если вы делаете портрет с использованием многосегментного замера, вы можете получить изображение с переэкспонированным лицом объекта, поскольку камера пытается сбалансировать экспозицию между темным фоном и выделенным лицом. В зависимости от кадрирования и возможностей камеры, центрально-взвешенный или точечный замер может помочь вам добиться желаемых результатов.

Преимущество цифровой обработки изображений заключается в том, что вы можете просмотреть свое изображение, как только вы его сделаете, и внести необходимые коррективы в режим замера или экспозицию, чтобы изменить изображение, чтобы оно лучше соответствовало вашему художественному видению.Во времена кино ваши «промахи» раскрывались только после того, как фильм был обработан.

Возможные ловушки

Ранее мы обсуждали разницу между отраженным и падающим светом и то, как измерители камеры обычно измеряют отраженный свет, тогда как большинство портативных измерителей измеряют падающий свет. Сегодняшние встроенные измерители света известны своей невероятной точностью, но есть сценарии отраженного света, которые могут обмануть встроенный люксметр вашей камеры.

Эту хитрость можно найти в сценах с крайностями тональности.Встроенный в камеру измеритель освещенности лучше всего работает, когда сцена находится в пределах полутонов изображения. Снежные сцены, обширные черные или белые фоны и пейзажи заката могут обмануть прибор в камере и дать вам серый снег или уже не белый фон, менее чем черный фон или темный мир, окружающий заходящее солнце. .

Чтобы преодолеть это, фотографу придется вручную отрегулировать экспозицию камеры, чтобы исправить ошибку.

И, чтобы вы не думали, что портативный измеритель инцидентов безошибочен, существуют также сценарии, в которых встроенный в камеру измеритель отражательной освещенности работает лучше.Сцены с задней подсветкой — яркий тому пример.

Эксперименты

Если вы только начинаете заниматься фотографией, я настоятельно рекомендую вам поэкспериментировать с режимами замера экспозиции вашей камеры. Также начните уделять больше внимания сценам, которые вы фотографируете, с точки зрения освещения. Внесите «замер» в вашу оценку сцены. Какая у вас тема? Это самая яркая или самая темная часть кадра, которую вы создали, или она примерно такая же, как и все остальное? Для чего вы хотите, чтобы камера выставляла? Если вы сделаете экспозицию для своего объекта, что произойдет с остальной частью изображения? Что вы надеетесь потерять в свете или тьме? Подумайте о своей композиции и желаемом конечном результате.Затем используйте эту предварительную визуализацию, чтобы выбрать лучший режим измерения для вашего зрения.

С цифровой фотографией экспериментируйте бесплатно. Изменить режимы. Измените вашу экспозицию. Возьми, возьми, возьми, пока не добьешься желаемых результатов. Понимание того, как ваша камера измеряет свет, в то время как вы начинаете осознавать свет вашей сцены, значительно улучшит вашу фотографию.

Или, если вы уже знаете свой источник света, установите камеру в ручной режим, игнорируйте экспонометр, установите диафрагму и выдержку и сделайте снимок!

Объяснение режимов замера камеры — Как использовать режимы замера

Любая современная цифровая камера будет иметь режимов замера камеры , которые необходимы для получения правильной экспозиции на ваших изображениях.

Также называемый замер экспозиции или просто «замер», замер камеры — это один из ключевых шагов, который вам нужно сделать перед съемкой, и зная различные режимы замера камеры , вы сможете выбрать наилучшие настройки для вашего снимка. .

В этом руководстве по режимам замера камеры в фотографии мы расскажем не только о различных режимах замера, но и о том, как использовать режимы замера в соответствии с жанром и объектом, который вы снимаете.

Я также разобью различные режимы замера камеры и символы по производителям, а также предложу несколько советов и примеров по режиму замера камеры, чтобы вы могли уверенно выбирать между матричным замером и точечным замером или любым другим режимом замера.

Готовы ли вы к разобраться в режимах замера в цифровой фотографии ?

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ИЗУЧИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 уроков и более 80 страниц с примерами, информацией, советами и многим другим!

Что такое режим измерения?

Режимы замера определяются как способ измерения освещенности сцены камерой.

Сегодня системы режимов замера зеркальных и беззеркальных камер основаны на встроенном экспонометре, который, когда вы наводите камеру на объект, помогает вам определить доступный свет, чтобы вы могли решить, какие настройки экспозиции являются наилучшими. . Процесс измерения света — это тема, которую мы подробно рассмотрим в нашем руководстве , посвященном измерению освещенности в фотографии.

В зависимости от выбранного вами режима замера камеры ваша камера будет использовать большие или меньшие области кадра для определения значения экспозиции в соответствии с вашей диафрагмой , выдержкой и настройками ISO .

Если вы используете автоматический или полуавтоматический режим , ваша цифровая камера автоматически установит настройки экспозиции с учетом расчета экспонометра, поэтому важно выбрать правильный режим замера , чтобы автоматические режимы вашей камеры могли сделайте лучший расчет экспозиции.

Однако это также очень важно при съемке в ручном режиме , поскольку он укажет, будет ли ваша фотография недоэкспонирована или переэкспонирована еще до того, как вы сделаете снимок, что поможет вам установить правильные настройки.

Вы можете найти дополнительную информацию о лучших режимах съемки для цифровых фотоаппаратов.

В этой статье мы подробно рассмотрим режимов замера камеры , но, чтобы назвать их, это режимы замера камеры в фотографии:

• Мульти / Матричный замер : Этот режим замера оценивает освещенность всей сцены путем разделения кадра на разные зоны.

• Центровзвешенный замер : Камера использует центр кадра для расчета света сцены.

• Точечный замер : это наиболее специфичный режим замера, в котором камера использует одну точку фокусировки для считывания света.

Теперь мы более подробно рассмотрим , как работают режимы замера и когда их следует использовать.

Режимы замера камеры — Как использовать режимы замера

Помимо описанных выше режимов замера экспозиции основной камеры, существует больше режимов замера в зависимости от производителя и даже от модели камеры.

Также, как и в режимах фокусировки , каждый производитель использует разные названия и символы режима замера. Например, режимы замера в Nikon незначительно отличаются от режимов замера в Canon . Тем не менее, режим работы камеры в режимах замера экспозиции практически одинаков, независимо от цифровой камеры.

Цель — понять , как использовать различные режимы замера DSLR и беззеркала , и, если вы не знаете, какой номер / символ используется в вашей модели, не беспокойтесь.Ниже вы найдете таблицу, в которой легко найдете режимы замера на вашей камере .

Режим матричного замера / оценочный замер / режим мульти замера

Матричный режим измерения — самая популярная система измерения. Это самый простой для понимания, но и самый запутанный с точки зрения названий, поскольку каждый производитель использует различную номенклатуру для этого режима.

Помимо матричного измерителя, он также известен как « Зональный режим измерения » или « Многосегментный замер »

Что такое режим матричного замера?

Принцип работы режима матричного замера заключается в оценке света путем разделения кадра на разные области или зоны.

Камера измеряет яркость каждой области и выдает окончательное значение экспозиции, вычисляя среднее значение различных анализируемых зон.

Каждая камера использует разные зоны и алгоритмы для запуска этого процесса, анализируя различные значения, такие как свет и тени, цвета, расстояние и т. Д. Все они рассматривают точку фокусировки как важный фактор при вычислении усреднения.

Когда использовать матричный замер?

Матричный / мультиметр — это режим замера экспозиции, установленный по умолчанию в большинстве цифровых фотоаппаратов, и он очень хорошо работает во всех обычных условиях освещения.

Основным недостатком этого режима замера является то, что ваша камера может недоэкспонировать или переэкспонировать сцену, когда преобладает черный или белый цвет.

Это наиболее распространенный режим замера при съемке пейзажей, городских пейзажей и сцен с участием разных людей, например при групповых снимках.

Режим матричного замера

Режимы замера в номенклатуре камеры:

• Nikon режим замера: режим матричного замера
• Режим замера Canon: режим оценочного замера
• Режим измерения Sony: режим многосегментного замера

Режим центровзвешенного замера

Вторая система замера — Центровзвешенный режим замера .Это название и значок одинаковы у основных производителей, и в некоторых ситуациях это полезный режим измерения.

Что такое центрально-взвешенный режим замера экспозиции?

центрально-взвешенный использует центр кадра в качестве опорной области, чтобы вычислить свет сцены.

При сравнении центровзвешенного и матричного , наша точка фокусировки не имеет значения в этом режиме; камера всегда будет использовать центр кадра для оценки света, обеспечивая более согласованные результаты от изображения к изображению.

Когда использовать режим центрально-взвешенного замера?

В некоторых ситуациях рекомендуется использовать центрально-взвешенный, например, когда объект находится в центре кадра.

Хорошим примером является портрет с выстрелом в голову, где свет на заднем плане значительно отличается от вашего объекта. Если вы хотите получить наилучшее значение экспозиции для вашего объекта, центрально-взвешенный будет предлагать лучший расчет.

Режим центрально-взвешенного замера

Режим точечного замера

Режим точечного замера — последний и наиболее специфичный режим замера в фотографии.Как и в случае с центрально-взвешенным, название и значок у большинства камер очень похожи.

Что такое режим точечного замера?

Режим точечного замера использует одну точку фокусировки для расчета света. Размер этого пятна меняется в зависимости от модели камеры, но обычно он составляет от 1 до 5% от всей сцены.

Большинство камер позволяют вручную выбирать режим точечного замера, просто перемещая точку фокусировки. Некоторые камеры также позволяют вам выбирать размер пятна, как в новых моделях камер Sony, где вы можете выбрать между стандартным или большим точечным замером.

При сравнении точечного замера с центрально-взвешенным или матричным, это наиболее точный режим замера.

Когда использовать режим точечного замера?

Точечный замер — это наименее используемый режим камеры , но есть некоторые ситуации, когда его использование обязательно, например, когда ваш объект (или самая важная область вашего объекта) занимает очень небольшую область в кадре.

Лучший пример для понимания режима точечного замера — это фотографирование луны в ночное время.Если вы не используете телескоп, луна будет занимать небольшую часть кадра на черном или более темном фоне, поэтому, чтобы убедиться, что экспозиция правильная, мы должны использовать режим точечного замера и сфокусироваться на Луне.

Режим точечного замера

Режим частичного замера (специальный режим замера Canon)

Режим частичного замера — это режим замера экспозиции Canon , используемый специально для их моделей камер.

По сути, это «более крупный» режим точечного замера, в котором целевая область для расчета света составляет около 10-15% вместо 1-5%, которые большинство камер используют при точечном замере.

Если вы используете режимы замера Canon, вы можете увидеть подробные сведения о том, как работает режим частичного замера, в этой статье.

Как изменить режим замера камеры

Изменение режима замера камеры зависит не только от производителя, но и от модели к модели, как мы уже говорили в нашей статье о настройках камеры .

В камерах начального уровня можно выбрать режим замера камеры из главного меню.

В камерах

Advanced обычно есть кнопки режима быстрого замера на корпусе камеры для быстрого изменения режима.

В любом случае, я предлагаю проверить руководство к камере и ознакомиться с , как изменить режим экспозамера камеры .

Изменение режима замера в камере Sony

Таблица условных обозначений режимов замера камеры по производителям

Как мы уже видели в этом руководстве по режимам замера , каждый производитель использует разные названия и символы для описания отдельных режимов замера камеры.

Чтобы идентифицировать режимы замера камеры, выходящие за рамки стандартных режимов замера Nikon или символов Canon, я создал следующую таблицу символов режима замера камеры от производителя :

Таблица условных обозначений режимов замера камеры по маркам

Какой режим замера камеры самый лучший? Примеры режимов замера

Чтобы помочь вам понять не только режимы замера камеры означает , но и то, как они работают, я покажу вам , какой режим замера использовать в зависимости от жанра, который вы снимаете, а также несколько примеров режимов замера :

Лучший общий режим измерения

Лучшим общим режимом измерения является матричный / многопозиционный замер .Это режим замера, установленный по умолчанию в большинстве камер по уважительной причине; он эффективно работает в большинстве световых ситуаций.

Я придерживаюсь этого режима в 90% своих изображений, и один из лучших советов по фотографии для начинающих — начать использовать этот режим.

Matrix / Multi — лучший общий режим замера в фотографии. Озеро Малин, Канада

Лучший режим замера для пейзажной фотографии

лучший общий режим замера для пейзажной фотографии — это матричный измеритель / мульти .

При съемке широких и обширных пейзажей этот режим замера позволяет рассчитать средний уровень освещенности основных элементов в кадре, чтобы вы могли получить идеальную гистограмму .

Пейзаж, сделанный в режиме матричного замера. Киркьюфелл, Исландия

Есть некоторые специфические пейзажи, где вы можете использовать центрально-взвешенный, особенно когда ваш объект находится в центре кадра с другим типом освещения.

В некоторых ситуациях, подобных этой, вы можете использовать Центровзвешенный для расчета света вашего объекта, когда он отличается от остальной части сцены.Каньон Антилопы, США

Лучший режим замера для съемки дикой природы

Фотография дикой природы использует все режимы замера камеры в зависимости от ситуации.

Для обычных сцен, где в кадре изображены разные животные, наиболее рекомендуется режим матричного замера .

Режим матричного замера для правильной экспозиции медведя гризли и ее детенышей. Йеллоустон, НП, США

Если ваш объект находится в центре кадра и свет значительно отличается от фона, не стесняйтесь использовать с центральным взвешиванием .

В этом случае объект и глаза находились в центре кадра, поэтому я использовал центро-взвешенную экспозицию. Убуд, Бали

Наконец, если ваш объект занимает крошечную область кадра, как при съемке птиц, режим точечного замера творит чудеса для точной экспозиции.

Так как птица занимала небольшую область кадра, я использовал точечный замер, фокусируясь на птице. Нью-Джерси, США

Лучший режим замера для портретной фотографии

Как и в случае с дикой природой, лучший режим измерения для портретов зависит от количества объектов, их положения и доступного света.Вы можете использовать любой из трех основных режимов измерения в соответствии с каждым сценарием.

Центровзвешенный режим замера экспозиции для расчета освещенности на этом портрете.

Лучший режим замера для астрофотографии

Для снимков Млечного Пути и звезд, мульти — лучший режим замера . Если вы снимаете «Северное сияние» , это может быть сложнее, поскольку свет меняется каждую секунду, поэтому, если только северное сияние не «танцует» в определенной области, я бы рекомендовал придерживаться матричного замера.

Матричный режим замера для съемки Milly Way. Мэн, США

Наконец, для съемки таких элементов, как moon , режим точечного замера — лучший способ получить наилучшую экспозицию.

Режим точечного замера с фокусировкой на Луне. Мадрид, Испания

Лучший режим замера для спортивной фотографии

В спортивной фотографии лучшим режимом замера для общих командных видов спорта является матричный замер .

Если в центре кадра находится объект или группа объектов, настоятельно рекомендуется использовать центровзвешенный.

Режим центрально-взвешенного замера для расчета среднего освещения основных объектов

Если ваш объект находится в определенной области на ярком или темном фоне, помимо центрально-взвешенного, вы можете использовать точечный замер.

В этом случае я снова использовал точечный замер, так как объект занимал небольшую область в кадре

Лучший режим замера для макросъемки

Лучший режим замера для макросъемки — это обычно точечный замер .При макросъемке и других крупных планах вы хотите сосредоточиться на важных областях вашего объекта, таких как глаза, поэтому использование точечного замера поможет вам рассчитать наилучшую экспозицию для этих элементов.

Используйте режим точечного замера, чтобы получить наилучшую экспозицию глаза черепахи на этом снимке крупным планом.

Режимы замера камеры F.A.Q

Заключение

Я надеюсь, что это руководство по режимам замера помогло вам понять основные режимы замера и системы замера в фотографии.

Изучение , как использовать режимы замера так же важно, как определение режимов замера , и это единственный способ убедиться, что вы выбираете наилучшие настройки для камеры , чтобы получить наилучшую экспозицию .

Чтобы лучше понимать режимы замера камеры , а также разницу между основными режимами, такими как точечный замер и центровзвешенный , я рекомендую просмотреть примеры лучших режимов замера , описанные выше, и попрактиковаться в съемке разных объектов. как вы можете.

Если вы не можете найти свои настройки, в нашей таблице режимов замера вы найдете не только режимы замера в Nikon , Canon и Sony, , но и режимы замера в камерах других производителей, таких как Fuji, Panasonic и Pentax.

Я настоятельно рекомендую прочитать наш экспонометр в руководстве по фотографии и загрузить наше руководство по фотографии в формате PDF для начинающих .

Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с режимами замера камеры , пожалуйста, оставьте их в комментариях ниже!

Изучение режимов измерения

В моей последней статье я рассмотрел основную причину, по которой экспонометр вашей камеры иногда ошибается.Фотомеры измеряют отраженный свет и дают неверные показания экспозиции, если объект светлее или темнее среднего (вы можете прочитать статью еще раз, чтобы получить полный обзор).

Но есть еще одна причина, по которой экспонометр вашей камеры может ошибаться — и она связана с режимами замера, которые есть у вашей камеры. У большинства камер есть несколько режимов экспозиции (у моей камеры Canon их четыре). Каждый режим экспозиции предназначен для разных целей и работает определенным образом. Если вы испытываете трудности с экспозицией, это может быть связано с тем, что вы не до конца понимаете, как работает режим замера, который вы используете.

Большинство цифровых SLR имеют следующие режимы экспозиции:

Центровзвешенный замер

В этом режиме экспозиция взвешивается по направлению к центру видоискателя, как показано на диаграмме выше.

Центровзвешенный замер хорошо работает, если объект съемки находится в центре кадра. Если нет, вам нужно навести центр видоискателя на объект, удерживать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать экспозицию, а затем перефокусировать.

Центровзвешенный замер существует уже давно — если у вас есть старая пленочная камера, это может быть единственный режим замера, который у нее есть.Он предсказуем и прост в использовании, если вы поймете, что камера измеряет из центра видоискателя.

Точечный замер

Камера снимает экспозицию по кругу в центре видоискателя. На схеме выше показан круг точечного замера в видоискателе EOS 5D Mark II.

Точечный замер требует практики. Помните, на последнем уроке мы узнали, что камеры измеряют отраженный свет, и что камера ожидает, что тона в области , которые она измеряет , будут усреднены до средне-серого? Если вы наведете круг точечного замера на тон светлее или темнее серого, камера выдаст неверное значение экспозиции.

Один из способов использования точечного измерителя камеры — это навести его на что-то в кадре среднего серого тона. Трава — хороший пример, и один из подходов к измерению — просто использовать точечный измеритель и снимать показания с любой травы или зелени на сцене.

Другой способ — использовать 18% -ную серую карту (ее можно купить в фотоателье). Я видел, как их использовали фотографы-портретисты. Они просят испытуемого поднять карту, снять показания с карты, затем убрать ее, установить камеру в ручной режим и использовать эти настройки.Им нужно только повторно измерить метр, если свет изменится.

Еще одна ситуация, когда точечный замер может пригодиться, — это когда у вас есть яркий объект на темном фоне. Это может произойти во время театрального представления или концерта. Вы можете снимать показания с объекта, и камера проигнорирует фон.

Частичный учет

Работает так же, как точечный замер, но с большим кругом. Как и точечный замер, он хорошо работает для замера ярко освещенных объектов на темном фоне.Вы можете использовать частичный замер для снятия показаний с большей части объекта, чем точечный замер.

Оценочный замер

Примечание. Оценочный замер — это термин Canon, который я буду использовать в этой статье. Nikon использует матричный замер, а Pentax и Sony — многосегментный замер.

Центровзвешенный, точечный и частичный замер экспозиции снимают из центра кадра. Учитывая, что большинство фотографов предпочитают размещать основной объект вне центра по композиционным причинам, это означает, что снятие показаний экспозиции в одном из этих режимов не всегда является самым простым способом работы.

Оценочный замер был разработан производителями фотоаппаратов, чтобы упростить измерение экспозиции для объектов, смещенных от центра. Камера делит видоискатель на зоны и сравнивает показания экспозиции для каждой зоны, чтобы предложить предлагаемую настройку экспозиции. На приведенной выше диаграмме показано, как видоискатель разделен на 63 зоны на некоторых камерах EOS.

Камера взвешивает показание экспозиции по отношению к активной точке (или точкам) автофокусировки, поскольку они, вероятно, покрывают основной объект.Он учитывает показания из близлежащих зон и анализирует контраст сцены, чтобы определить настройку экспозиции.

Каждый производитель камеры использует несколько иной процесс в своих оценочных режимах замера. Хотя производители не раскрывают точных сведений о том, как их камеры рассчитывают экспозицию в режиме оценочного замера, в руководстве по эксплуатации будет указание. Его стоит прочитать, чтобы вы поняли, как это работает на вашей камере.

Я предпочитаю использовать оценочный замер, сделать снимок, посмотреть на гистограмму и затем при необходимости отрегулировать экспозицию.Для меня это самый простой способ получить оптимальную экспозицию. Однако все работают по-разному, и как только вы поймете, как работают другие режимы замера на вашей камере, вы можете обнаружить, что один из них лучше всего подходит для вас.

Компенсация экспозиции

Теперь, когда вы знаете больше о режимах экспозиции вашей камеры и о том, почему они могут выставлять неправильную экспозицию, вам нужно знать, что делать, если экспозиция неправильная.

Если вы используете режим автоматической экспозиции, проще всего использовать функцию компенсации экспозиции вашей камеры.

Если вы не знаете, как установить компенсацию экспозиции, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры — каждая камера индивидуальна. В моем случае я просто поворачиваю диск быстрого управления (обведен кружком выше) на задней панели камеры большим пальцем. Мне нравится этот способ работы, потому что я могу настроить компенсацию экспозиции, глядя в видоискатель.

Если фотография недоэкспонирована, используйте компенсацию экспозиции, чтобы увеличить экспозицию на одну или две ступени. Затем проверьте гистограмму, чтобы убедиться, что экспозиция правильная (если вы не знаете, как читать гистограмму, прочтите эту отличную статью).

Если фотография переэкспонирована, вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы уменьшить экспозицию.

Величина примененной компенсации экспозиции должна отображаться в видоискателе. Опять же, проверьте свое руководство. На моих камерах Canon дисплей выглядит примерно так, как на диаграммах выше.

No related posts.