Ручной режим: Ручной режим фотоаппарата: преимущества и недостатки

Содержание

9 этапов ручной настройки фотоаппарата

Независимо от разновидности съемки: портрет, макрорежим, пейзаж или групповое фото, фотографу необходимо уметь обращаться с фотоаппаратом так, чтобы качество снимков оказывалось на высоте каждый раз, а кадры требовали минимум постобработки.

Автоматический выбор опций, “вшитый” в каждый фотоаппарат, справляется с задачей не всегда: фотохудожники, профессиональные фотографы, а также новички, любящие экспериментировать, должны уметь настроить фотоаппарат вручную.

К тому же настраивая фотоаппарат самостоятельно, игнорируя авторежимы, владелец техники получит возможность создавать удивительные эффекты и добиваться, чтобы изображение выглядело именно так, как он задумал.

Не хотите копаться в опциях, чтобы ничего не испортить, но хотите уметь правильно и самостоятельно настроить фотоаппарат – читайте эту статью. Мы рассмотрели основные ручные настройки, рассказали, зачем они нужны и как ими пользоваться.

Обязательные настраиваемые величины




выбор ручного режима

Чтобы получить качественную фотографию, которая порадует фотографа четкостью, цветовой сбалансированностью и натуралистичностью, необходимо грамотно настроить баланс белого. Эта величина поможет отобразить цвета на фотографии так, как это нужно пользователю.

Регулировка экспозиции призвана затемнить или осветлить фотографию. Функция пригодится в момент съемки, которая осуществляется в темное время суток, а также при слишком ярком свете: солнечные блики не “засветят” кадр.

Важно: экспозиционный замер матричного типа автоматически прорабатывает все цвета с максимумом реалистичности. Но этот автопараметр встречается только в фотоаппаратах зеркального типа.

К тому же фотографу следует правильно сфокусироваться на объекте, чтобы выделить его, как основной. Регулируя расстояние фокуса, пользователь меняет угол обзора, помещая таким образом в кадр большое изображение, например, отдаленный пейзаж, или же маленькое – фотография цветка, насекомого, снежинки с близкого расстояния – макрофото.

Интересно: у компактных фотокамер фокусировка регулируется с помощью клавиш/опций “+” и “-” (“ближе”/дальше”), а у зеркалок и системных фотоаппаратов настройка осуществляется с помощью специального кольца, вмонтированного в объектив.

Немаловажно для качественной фотографии – правильно настроить выдержку, которая поможет создать детализированный кадр ночью, “поймать” объект фотосъемки в движении, чтобы получить картинку без шлейфа.

Фотографу необходимо позаботиться и о диафрагме, ведь грамотно установленные параметры – классная глубина резкости: пользователь получает возможность осветлить фотографию, сконцентрироваться на ключевом объекте, при этом размыть фон.

Перед тем, как начать снимать, фотографу обязательно следует проконтролировать показатели чувствительности устройства к свету. Эти показатели настраиваются в зависимости от степени освещенности пространства, в котором работает фотограф.

Внимание: при сверхярком свете чувствительность можно оставить на минимальной отметке, а в темноте – выбрать близкое к максимальному значение: четкость и проработка каждой детали, отсутствие артефактов обеспечены.

Читайте также: Как выбрать профессиональный фотоаппарат: 11 шагов к успеху

Настройка фокусировки




фокусировка

Несмотря на то, что каждая из современных фотокамер оснащается опцией, которая “ловит” фокус автоматически, в некоторых ситуациях, например, при создании снимков в “макро”, фотографы вынуждены фокусировать объектив на предмете съемки самостоятельно, чтобы задать фокус с точностью.

Когда фотограф работает в плохом освещении: во время туманной погоды, на вечеринке с запущенной дым-машиной, автоматически срабатывающая функция, которая наводит фокус, не “цепляется” за объект, так как все предметы, попадающие в поле зрения оптики выглядят одинаково размытыми.

Пользователь определяет фокусировку вручную и при создании серии фотографий, которые захватывают динамично движущиеся объекты: животных, спортсменов, участвующих в соревновании, танцоров.

4 шага, чтобы “приручить” фокусировку




  1. Найдите на объективе переключатель из “автоматики” в режим ручного контроля AF\MF или A\M. Передвиньте его в M (MF).
  2. Аккуратно поворачивайте фокусировочное кольцо, расположенное на объективе, параллельно просматривая и контролируя степень резкости в видоискателе. Проделывайте эти манипуляции до тех пор, пока четкость кадра не станет удовлетворительной.
  3. Снимаете ночью – воспользуйтесь шкалой расстояния, нанесенной на оптику. Она поможет определить дистанцию.
  4. Оцените снимок, просмотрев отснятое фото на дисплее: увеличьте картинку, чтобы убедиться, что резкость фотографии достигла максимума.

Читайте также: Основные неисправности зеркальных фотоаппаратов. Диагностика 5 типичных поломок

Настройка баланса белого




регулировка баланса белого

Чтобы добиться естественной трансляции цветов, а также оттенков на фотографии, следует отрегулировать эту величину еще до съемки: в противном случае (особенно это касается фотографов, снимающих в jpeg) постобработка поможет всего лишь чуть-чуть.

Контроль баланса белого (ББ) цвета осуществляется с помощью белого листа бумаги, который крепится на объектив.

5 этапов настройки ББ:

  • Переключите оптику в ручной режим и прислоните белый бумажный листок/платок к линзе объектива.
  • Направьте фотоаппарат на снимаемый объект и сделайте фотографию.
  • Переключите объектив обратно в авторежим.
  • В меню фотокамеры выберите опцию, предназначенную для самостоятельного настраивания ББ и подтвердите выбор.
  • Найдите отснятый с белым листом кадр и проверьте в меню, определена ли ручная настройка.

После того, как пользователь отрегулировал параметры, процессор фотоаппарата сохранит снимок-эталон как образец, что позволит не настраивать балансировку в одинаковых условиях заново, причем при съемке в любом формате. Когда освещение изменится, фотографу достаточно лишь повторить вышеописанную процедуру.

Интересно: если нет под рукой белого листа, воспользуйтесь полиэтиленовым пакетом чистого белого цвета (без цветных рисунков и надписей) и наденьте его на объектив. Пакет должен быть плотным настолько, чтобы сквозь него было трудно читать надписи, нанесенные на фотокамеру.

Читайте также: История изобретения фотоаппарата: 5 любопытных фактов

Настройка экспозиции




экспозиция

Чуть выше мы говорили о том, что “тренога”, без которой не выйдет хорошей экспозиции, а значит, и хорошего кадра – состоит из выдержки, апертуры и показателей светочувствительности, ведь для каждой фотографии необходимо конкретное количество света.
Если экспозиция в порядке – четкость и натуралистичность изображения – тоже. С помощью этих трех экспозиционных обозначений контролируется доза потока света, направленного в объектив.

Важно: параметры светочувствительности регулируются лишь в тех случаях, когда пользователь не имеет возможности менять настройки апертуры и выдержки.

Апертура




Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.

Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон. Максимально “распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.

Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.

Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.

Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью.

Читайте также: Топ-6 лучших фирм производителей фотоаппаратов - рейтинг 2017

Выдержка




выдержка

Временной интервал, на который затвор открывается, чтобы пропустить свет на чувствительный к нему компонент называется выдержкой. Как и в случае с апертурой фотокамеры, чем дольше створки затвора держатся открытыми, тем больше света проникает в кадр.

Показатели этой величины отображаются в миллисекундах и секундах. Минимальное значение, в отличие от максимального, непостоянная – зависящая от расстояния фокуса.

Выбирая короткий интервал срабатывания затвора, фотограф останавливает момент, чтобы заснять падающую каплю воды, несущуюся на большой скорости машину.

При выборе длинного варианта пользователь сделает хорошее фото в движении: следующая за объектом камера “поймает” его, поэтому он останется в резкости, а фон – размоется.

Световая чувствительность




ISO – величина, которая отображает чувствительность пленки/матрицы к свету. Этот показатель связан прямым образом с шумом: чем чувствительнее компонент фотокамеры к свету, тем больше шумов (у пленки больше зернистость).

Важно: при минимальных значениях шумы не заметны, а при максимальных – придется использовать шумоподавляющие программы.

Интересно почитать: Nikon D3400 - зеркалка, которая всегда на связи

Ручные режимы для настройки экспозиции:




игры с диафрагмой

Чтобы не наткнуться на слишком засвеченные или, наоборот, черные снимки, поиграть светом и создавать художественные эффекты, фотографу следует воспользоваться специальными опциями, предполагающими контроль экспозиции вручную.

Ручной режим М




Этот набор опций предназначен для профессионалов, снимающих для журналов, и фотохудожников. М позволяет фотографу всласть поэкспериментировать и раскрыть творческий потенциал. К тому же если пользователь определил настройки правильно – редактировать фотографии на компьютере не придется.

Воспользовавшись встроенным экспонометром, фотограф сможет достаточно быстро подобрать нужную ему для конкретного фото и серии фотографий экспозиционную пару, состоящую из апертуры и выдержки. Когда экспопара выставлена правильно – показатели замера экспозиции будут находиться в нулевых пределах.

Важно: выбирая значение экспопары не спешите: создайте несколько фотографий “на пробу”, а потом – корректируйте, если требуется.

Вращая колесико настроек, расположенное на фототехнике, пользователь управляет выдержкой, а добавив к вращению колеса всего одно движение – нажатие клавиши, которая находится на расположенной в верхней части устройства панели, фотограф отрегулирует диафрагму. Такая тонкая настройка поможет даже малейшим движением добиться нужного фотографу значения.

Внимание! Если фотограф определил экспозицию наобум, не учел показатели экспонометра или использовал их на другой сцене, то фотографии получатся слишком засвеченными, темными или размытыми. Если же снимки выходят некачественными, но фотограф настроил все без ошибок – ему необходимо обнулить экспозиционную коррекцию.

Приоритет диафрагмы А




Выставляя эту опцию, фотограф задает нужное значение диафрагмы, а фотоаппарат подбирает выдержку автоматическим образом, что сохраняет экспозиционные настройки. Этот вариант позволяет контролировать апертуру, устанавливая нужные экспозиционные значения для разных ситуаций: съемки портрета, пейзажных фотосетов.

Приоритет выдержки S




Противоположен вышеописанному А-режиму. Это означает, что пользователь устанавливает значения выдержки вручную, а фотокамера автоматически раскрывает диафрагму, подстраивая ее под выдержку. Такая приоритетная функция поможет фотографу приостановить движение объекта, отобразить динамичность сцены на фотографии.

Эта опция выручит пользователя и во время съемки без штатива. Она поможет избежать дрожания фотокамеры и предупредит размытие кадра: фоторедактор (например, Adobe Photoshop Elements 9) не понадобится.

Бонус: чтобы быстро откорректировать экспозицию, подстроить баланс оттенков белого, чувствительность матрицы к свету, а также чтобы управиться со вспышкой – воспользуйтесь программным авторежимом Р. Выбрав эту опцию, фотограф сможет запросто настроить все вышеперечисленные величины вращением колеса и парой кнопок.

Интересно почитать: Полнокадровая камера Nikon D5: все лучшее для профи

Резкость




ISO

Многие цифровые фотокамеры дают пользователям возможность контролировать уровень резкости для фотоснимков, сохраняющихся в JPEG (например, как у CANON IXUS 177), пока камера их обрабатывает.

Новички считают, что максимальные показатели резкости – оптимальны для качественных и детализированных фотографий. Однако, слишком контрастирующие между собой края объектов будут выглядеть неестественно. Если же применять наименьший показатель, то мелкие детали, попавшие в кадр, выйдут расплывчатыми.

Поэтому ручная регулировка – лучший выход. Постепенно и медленно увеличивая или, напротив, снижая резкость, пользователь добьется идеального баланса, а сохранив настройки для нужных объектов при определенных параметрах: освещении, расстоянии, фотограф получит отличную серию снимков.

Читайте также: Как выбрать зеркальный фотоаппарат: 5 параметров

большая выдержка

Если фотограф не пользуется треногой, то дрожание изображение в момент фотосъемки ему обеспечено, если, конечно, он снимает не на экшн-камеру или не выбирает большую выдержку.

Правило: чтобы получить детализированное, а не размазанное изображение во время работы с фотоаппаратом в руках, необходимо применять скорость срабатывания затвора равную минимум 1 секунде, поделенной на фокусировочное расстояние. Так, если пользователь работает с объективом, обладающим 100-миллиметровыми параметрами (к примеру, Canon EF 100 mm f/2.8 USM Macro), то величина должна составлять 1/100 секундам.

Это правило подходит для работы с фотокамерами, оснащенными полноразмерными матрицами. Для кроп-фотоаппаратов, увеличивающих фокусное расстояние, учитывайте этот фактор, чтобы не ошибиться. Так, если кроп-фактор равен 1,2, то для хорошей фотографии следует выбрать выдержку 1/120 секунд.

Длинная выдержка поможет пользователю заморозить движущийся объект: размывая фоновые, оставить “главного героя” в фокусе. Большая выдержка пригодится фотографам, работающим на спортивных соревнованиях: она поможет не упустить важный момент.

Во многих фотоаппаратах выдержка достигает максимального значения в полминуты. Такой вариант пригодится, чтобы “поиграть” с льющейся водой, снять многоплановый пейзаж, например, ночную трассу.

Читайте также: 10 лучших зеркальных фотоаппаратов - Рейтинг 2017 года

Синхронизация фотовспышки




синхронизация вспышки

Изначально фотоаппараты устанавливают на включение вспышки в начале экспозиции. Это удобно в момент короткой выдержки, а также тогда, когда камера и/или предмет съемки находятся в неподвижном положении.

Когда же объекты движутся, запущенная в начале экспозиции вспышка портит фотографию. Вот в чем соль: размывающееся изображение, которое идет вслед за снимаемым пользователем предметом, уходит вперед него – находящегося в резкости и грамотно экспонированного. Из-за этого создается эффект обратного направления движения: на фото кажется, что предмет движется задом наперед.

Эту проблему решает синхронизация вспышки со второй, а не первой, как стоит по умолчанию, шторкой. В фотоаппаратах эта функция обозначается как Rear Sync. С ее помощью вспышка сработает не в начале, а в конце экспозиции, благодаря чему фотограф запечатлит движущийся объект как надо и в должном качестве.

Так, размытие движущегося на большой скорости объекта зафиксируется после него, а не перед. Пользователь получит естественное изображение и подчеркнет быстроту движения. А когда понадобится заснять статичный предмет, синхронизацию можно переставить на первую шторку.

Читайте также: Факты о фотоаппаратах, которые Вас точно удивят

Уменьшение шумов при долгой экспозиции




шумоподавление при долгой экспозиции

Понижающая шум функция (например, как у SONY Alpha 5000 + 16-50) заглушит явные пиксели, избавит фотографию от артефактов. Включенное шумоподавление сравнивает главное изображение, выбранное фотографом, с полностью черным кадром. Опция убирает его шумы, что позволяет получить детализированное фото в высоком качестве.

Чтобы создать кадр для вырезания шумов, фотокамера использует столько же времени на экспозицию, как и при создании главной картинки. При этом затвор остается закрытым, что препятствует попаданию на датчик света.

Важно: таким образом фотоаппарат записывает специальный, а не случайный шум, который вызывается сменой пиксельной чувствительности и виден на длительной выдержке.

Результатом применения функции, предназначенной для подавления шума во время длительной экспозиции, является двукратное увеличение временного интервала, который требуется для обработки и сохранения фотографии.

Нетерпеливых новичков этот факт смущает, поэтому они отключают эту опцию. Этого делать не стоит хотя бы потому, что уровень шума растет по мере разогревания датчика при длительной съемке (на фотосессиях, мероприятиях). Поэтому хотя бы несколько “черных” заготовок сделать придется, чтобы получить красочный снимок и не возиться, обрабатывая фотографии на ноутбуке.

Интересно почитать: Обзор фотокамеры Sony Alpha 7 II: полный кадр и стабилизация

Настраивая фотокамеру вручную, фотограф получает огромное поле для деятельности с возможностью в полной мере проявить фантазию. Контролируя значения обязательных величин, пользователь создает эффекты, которые сокращают время на постобработку, дают возможность почти не обрабатывать готовые снимки в фоторедакторе, установленном в планшет или лэптоп. Чтобы стать профессионалом, нужно уметь пользоваться опциями, которые контролируются вручную, правильно.

Смотрите видео

Ручной и авто режимы. Мифы и ральность. – ФотоКто

Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием "полностью ручной режим". Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! 🙂

Шутки шутками, но лично мне рекомендации новичкам "снимайте только в ручном режиме", "авторежим отупляет мозг" кажутся по меньшей мере глупыми, отдающие нездоровым пафосом, в очередной раз помогающим "фото-сенсею" самоутвердиться перед трепещущими учениками.

Цель данной статьи — раскрыть истинные возможности "полностью ручного режима" и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом.

 Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже — лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал "с чистого листа" — у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников — не в счет, там только картинки).

 Зачем фотографировать в ручном режиме?

 Что плохого в Авторежиме?

Авторежим (или "зеленая зона") — наверное, вторая вещь в рейтинге презрения "интернет-фотографов" после китового объектива. Его считают "уделом чайников", клеймом, которое превращает сделанные фотоснимки в безвкусицу и при покупке фотоаппарата первым делом переводят диск режима из "зеленой зоны" в какой-либо другой режим.

Действительно, если смотреть с точки зрения художественной фотосъемки, авторежим имеет большое количество ограничений. Самое главное ограничение — отсутствие RAW (у Canon). Также в авторежиме нельзя контролировать глубину резкости, часто нет возможности сделать поправку экспозиции. Словом, авторежим делает бесполезными все кнопки и "крутилки" камеры, кроме кнопки спуска.

Тем не менее, знакомство с фотографией я рекомендую начинать именно с зеленой зоны. Потому что, прежде чем лезть в настройки камеры, нужно изучить такую вещь каккомпозиция. И здесь авторежим будет как нельзя кстати!

У фотолюбителя, использующего авторежим, есть возможность сосредоточиться на таких важных вещах, как выбор точки съемки и ракурса, правиле третей и симметрии, искать и использовать диагонали, ритм, перспективу. И при этом он полностью освобожден от технических заморочек! Обо всем позаботились разработчики камеры — какую выставить выдержку и чувствительность ISO, чтобы не было шевеленки, куда сфокусироваться, использовать вспышку или не использовать. И автоматика в 90% случаев успешно справляется с поставленной задачей.

Приведенные выше фотографии были сделаны в авторежиме на мыльницу. Что с ними не так?

Да, иногда что-то получается не так, как хотелось. Но в этом и заключается вся прелесть обучения фотографии — когда фотолюбитель разберется с правилами построения композиции он переходит к изучению возможностей камеры за пределами "зеленой зоны". И при этом, что важно, он имеет четкий перечень задач, которые ему нужно решить, например "снизить уровень шума, повысить детализацию, исключить появление пересвеченных участков". За этим он идет уже, например, в режим приоритета диафрагмы — камеру ставит на штатив, задает минимальное ISO, прикрывает диафрагму до 8 и прибегает к экспокоррекции — все эти функции доступны в режиме AV.

А еще авторежим очень полезен в бытовой фотографии, когда нужно что-то быстро сфотографировать. Представьте себе ситуацию — ваш любимый кот залез на новогоднюю елку, глаза квадратные (потому что иголки лапы колют) и вот-вот готов спрыгнуть. Неужели вы будете судорожно настраивать зеркалку на съемку в довольно непростых условиях? В этом случае вы просто рискуете упустить сюжет. Наверное, все же более правильно быстро включить авторежим и сделать пару-тройку фотографий, пока кот не спрыгнул (или не повалил-таки проклятое дерево) 🙂

Таким образом, кто бы что не говорил — авторежим не отупляет мозг, а является первой ступенькой в освоении фотомастерства, с которой намного легче шагнуть на следующие, нежели пытаться скакать через 2-3 ступени.

Мифы про ручной режим

Я ввел запрос "как фотографировать в ручном режиме" в Гугл и "прошелся" по первой десятке сайтов, чтобы выяснить, что об этом думают авторы сайтов о фотографии (как правило, опытные фотографы). Особенно мне "понравилось" такое объяснение: 

Снимая в ручном режиме, Вы полностью контролируете процесс фотосъёмки и подаёте на матрицу строго определённое количество света. Которое необходимо Вам. Источник

В той или иной интепретации это утверждение присутствует в большинстве других статей про ручной режим. Если честно, оно напоминает некогда популярную рекламу, в которой важный продавец в колбасном отделе спрашивал у покупателя — "Сколько вешать в граммах?" и покупатель в ответ сказал что-то вроде "347 грамм". По аналогии с этим описаны достоинства ручного режима. И в чем вообще измеряется это "количество света", автор, увы, не указал...

В то же время, для определения "количества света" в любом фотоаппарате есть встроенный прибор, котрый называется экспонометр. Результатом его работы является установка экспопары — выдержки и диафрагмы. Эти параметры задают уровень экспозиции. При нормальном уровне экспозиции снимок не имеет не пересвеченных, ни недосвеченных участков. Есть также понятия — недоэкспозиция и переэкспозиция. Подробнее обо всем этом можно почитать в фотоучебнике. Так вот, экспонометр за доли секунды определяет, какую выдержку и диафрагму нужно задать, чтобы получить нормально проэкспонированный снимок в данных условиях. От него эта информация передается системе управления затвором (выдержка) и объективом (диафрагма).

Почему-то распространено мнение, что если человек на глазок научится определять экспонометрию будущего снимка (то есть, выставить выдержку/диафрагму правильно с первого раза), то он постиг великое искусство фотографии. Неужели вы в это верите? Да, в фотографии важен уровень технического исполнения, но позвольте, какая разница для зрителя, в каком режиме был получен данный фотоснимок? Все-таки оценивается в первую очередь идея и техническое исполнение, а способ получения этого снимка мало кого волнует.

Ручной режим помогает лучше реализовать авторскую задумку — тоже очень распространенный миф. Но почти всегда есть способы гораздо более простые...

  • Если нужно получить снимок с большой или малой ГРИП, мы переходим в режим приоритета диафрагмы (AV) и принудительно задаем фиксированное значение диафрагмы. При этом система экспозамера рассчитывает только нужную выдержку, чтобы опять же получить нормально проэкспонированный снимок.

     

  • Если нужно получить снимок со строго заданной выдержкой, переходим в режим приоритета выдержки и устанавливаем требуемое значение (например, чтобы "заморозить" быстро движущийся объект, выдержка должна быть порядка 1/1000 секунды). По аналогии с предыдущим пунктом, автомат подберет нужное значение диафрагмы.

     

  • Если нужно сделать снимок в "высоком" или "низком" ключ (недосвет или пересвет является частью авторской задумки) — для этого есть функция экспокоррекции. Покрутите колесико на несколько делений в ту или другую сторону и получите нужный результат. Функция экспокоррекции работает в режимах P, TV (S), AV (A).

     

  • Нужно сфотографировать человека без вспышки на фоне светлого окна так, чтобы было видно лицо, а не темный только силуэт. Для этого, опять, же можно воспользоваться либо экспокоррекцией, либо переключить экспонометр в режим точечного или частичного замера и делать замер экспозиции по темному объекту.

    Можно бесконечно приводить примеры задач, которые, по мнению многих, могут быть решены только в ручном режиме, но почти всегда их можно решить гораздо проще и быстрее в полуавтоматических.

Так для чего же он нужен?

Ручной режим реально нужен лишь в тех случаях, когда авторская задумка фотографа категорически противоречит логике работы автоматики, причем, когда это происходит в сложных условиях. И то, почти всегда можно обойтись полуавтоматом.

Пример 1 — ночная съемка...

Особенность в том, что для получения "звездочек" вокруг фонарей нужно максимально закрыть диафрагму. Учитывая низкий уровень освещенности, автоматика ни за какие коврижки вам это не сделает! В принципе, вместо ручного режима можно использовать приоритет диафрагмы (AV) и экспокоррекцию (сделать чуть потемнее, чтобы ярко освещенное здание на заднем плане не было выбито в белизну) — получится точно такой же результат.

 

Пример 2 — съемка дома без вспышки при слабом освещении, чтобы была большая ГРИП и не было шевеленки

Фиксируем выдержку 1/40 секунды ("безопасная" для объектива 40 мм), прикрываем диафрагму до 4-5.6 (чтобы оба лица попали в ГРИП), выставляем умеренное ISO (чтобы было меньше шумов) и снимаем снедоэкспозицией в RAW


В Lightroom делаем положительную экспокоррекцию и настраиваем шумоподавление (Lightroom давит шумы более качественно, чем встроенное ПО фотоаппарата)

 

Вот такую задачу в полуавтоматическом режиме решить уже довольно сложно (а то и вовсе невозможно). Если фотографировать в режиме AV, скорее всего получим шевеленку из-за длинной выдержки даже на открытой диафрагме. Если в TV — фотоаппарат откроет диафрагму до 2.8 и одно из лиц будет нерезким. Но, согласитесь, задача крайне специфичная — довольно редко приходится сталкиваться с такими. Либо придется сильно задрать ISO — лично на моем фотоаппарате такой возможности нет, так как максимум, что из него можно выжать — ISO3200. Хотя, если фотоаппарат имеет "рабочее" ISO6400, то на него подобные сюжеты можно фотографировать чуть ли не в авторежиме 🙂 К сожалению, большинство камер не может похвастаться таким высоким "рабочим" ISO, поэтому для них лучше будет использовать ручной режим, RAW и обработку в Lightroom. Это позволит в какой-то степени невозможное сделать возможным.

Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.

К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.

Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было "ступенек" при склейке панорамы).

Ручной режим иногда используется для создания HDR-изображений, если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.

Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это "мануальные" объективы, например, Samyang 14mm 1:2.8. У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.

Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.

Вывод — ручной режим реально ценен лишь в том случае, когда вам нужен полный контроль и над выдержкой и над диафрагмой. В остальных случаях вполне можно использовать полуавтоматические режимы — AV и TV. Это проще и быстрее. В подавляющем большинстве случаев их возможностей хватит вам за глаза.

Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность достаточно гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя пересекать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Чтобы выяснить, есть ли такие возможности в вашей камере, обратитесь к инструкции.

Как фотографировать в ручном режиме?

На самом деле, фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача — вывести стрелку экспонометра "на ноль". О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO — читайте в инструкции к вашей камере.

 

 

При этом помним следующие вещи:

 

  • Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза картинки из-за шевеленки
  • Чем больше диафрагменное число, тем больше глубина резкости
  • Чем выше чувствительность ISO, тем сильнее шумы

 

Источник: http://www.artem-kashkanov.ru

Использование ручного режима фотоаппарата

Использование зеркальной камеры в ручном режиме даёт самые лучшие впечатления, ощущения, опыт и результаты, если "угадать" экспозицию.

К большому сожалению, большинство начинающих фотографов никогда не выходят за пределы полуавтоматического или автоматического режимов. А зря. Ведь в действительности, ручной режим не так страшен, как его малюют. А в инструкции к камере всё настолько чётко и по делу рассказано, что... в общем, RTFM, как говорят айтишники.

Данная статья является кратким обзором того самого RTFMа. Но её прочтение не отменяет знакомства с мануалом!

По существу ручной режим является единственной модальностью, используя которую мы целиком и полностью можем контролировать фото-результат. Есть полуавтоматичекие режимы: приоритет диафрагмы, при котором камера подбирает выдержку, и приоритет выдержки - с автоматическим подбором диафрагмы. Автоматическая часть срабатывает в зависимости от показаний автоматического экспозамера внутрикамерным экспонометром, который может ошибаться.

При ручном режиме фотограф самостоятельно выбирает и выдержку, и диафрагму. Диафрагма+выдерка = экспопара. Для того, чтобы подобрать правильно экспопару, фотограф должен (1) решить, какой эффект он хочет запечатлеть на фото и (2) оценить показания экспозамера.

Где смотреть показания экспозамера и как их интерпретировать?

Показания экспозамера видны в видоискателе. Например, на рисунке вверху схематично показан видоискатель из мануала к Canon EOS 5D Mark II. При этом показания экспозамера необходимо отслеживать на линейке, которая на рисунке вверху обведена синим карандашом. Под линейкой вы увидите мигающий курсор. Если курсор находится по центру линейки (под ноликом), то, значит, экспозиция правильная: снимок не переэкспонирован и не недоэкспонирован. Если курсор левее нолика, то света не хватает и, следовательно, снимок будет недоэкспонирован. Соответственно, если курсор правее нолика, то снимок переэкспонирован.

Если экспозиция неправильная, то можете подкорректировать показания выдержки и/или диафрагмы, которые видны тут же, в видоискателе. На рисунке показания выдержки 1/t обозначены красной буквой t (кстати, значение 1/t в видоискателе показывается лишь как t), а диафрагма - красной буквой f.

Какие значения для экспопары выбирать?

  • Если вы хотите избежать недоэкспонированного снимка (курсор левее нолика), то откройте диафрагму и/или увеличьте выдержку.
  • Если вы хотите избежать переэкспонированного снимка (курсор правее нолика), то прикройте диафрагму и/или уменьшите выдержку.
  • При открытии диафрагмы уменьшается ГРИ П, а при закрытии - ГРИП увеличивается.
  • При укорачивании выдержки объект замораживается, а при закрытии - размазывается (если снимается движущийся объект).
  • Если вы хотите изменить диафрагму или выдержку, но сохранить экспозицию (количество света), то необходимо изменить и второй параметр, соответственно выдержку или диафрагму. Например,
    • При f/22 вам нужно выставить выдержку в четверть секунды, чтобы карточка была проэкспонирована правильно (левый снимок внизу). При этом мы имеем большую ГРИП (аж весь фон отлично просматривается), и большой риск смазать движущиеся объекты (пара молодых людей на первом плане).
    • Если мы уменьшим выдержку на 9 стопов до 1/30 секунды для большей "фиксации" объекта, то, чтобы получить ту же экспозицию, диафрагма должна быть раскрыта на 9 стопов до f/8. При этом ГРИП уменьшится.
    • Наконец, если мы хотим получить идеальное отделение объекта от фона, то есть уменьшить ГРИП так, чтобы фон был красиво заблюрен, необходимо открыть диафрагму до, например, f/2.8, то есть ещё на 9 стопов. Для сохранения той же освещённости картины, как и ранее, выдержка должна быть укорочена на 9 стопов тоже, то есть до f/250. Такая выдержка позволяет получить эффект "замороженного" движения, то есть объект не будет размазан.


Источник изображения PhotonH ead

Внимание! Не всегда встроенный экспонометр срабатывает правильно. В частности, ошибки бывают при съёмке контрастных сцен или при очень ярком освещении. В последнем случае экспонометр может недоэкспонировать сцену. Поэтому рекомендуется ориентироваться на курсорчик чуть правее нолика.

Режимы экспозамера

В зависимости от режима экспозамера, экспонометр оценивает освещённость картины по-разному.

Оценочный экспозамер Экспозамер проводится по всему кадру. Хорошо срабатывает в равномерно освещённых сценах.
Частичный экспозамер Применяется в сюжетах с фоном гораздо ярче, чем снимаемый объект (например, при контровом освещении).
Центральный экспозамер Экспозамер концентрируется на очень специфичной части кадра. Используется, когда необходимо оценить экспозицию очень освещённого или очень затемнённого участка, который отличается освещённостью от всей остальной части кадра.
Центрально-взвешенный усреднённый экспозамер Показания экспозамера имеют больший вес в середине кадра. В остальной части кадра используется усреднённый экспозамер.

5 советов для использования ручного режима

  1. Обращайте внимание на гистограмму снимку, чтобы предотвратить недосветы или пересветы.
  2. Если экспопара вас устраивает, а экспозиция нет, то воспользуйтесь ISO, чтобы подкорректировать экспозицию. Внимание: при увеличении ISO возрастают шумы.
  3. Будьте внимательны при съёмке на улице: свет может измениться в течение нескольких минут и, следовательно, вашей экспозиции может потребоваться коррекция.
  4. Более того, в условиях изменяющегося света вам может понадобится сменить баланс белого.
  5. Для съёмках на длинных выдержках используйте штатив и, если необходимо, подъём зеркала и удалённый спуск.

Как фотографировать в ручном режиме фотоаппарата

Привет! Данная статья будет полезна тем, кто собрался по тем или иным причинам снимать в ручном режиме. Ручной режим довольно сложен, поэтому шпаргалка в виде изображения прилагается =).

Немного о полуавтоматических режимах

Вообще, у любой современной зеркалки 3 полуавтоматических режима и один ручной. В одном режиме за Вас изменение выдержки и диафрагмы делает сама программа (программный режим).

Режимы фотоаппарата Canon

Во втором Вы фиксируете диафрагму (приоритет диафрагмы), а выдержку в соответствии с требуемым значением экспонометра фотоаппарат устанавливает сам. Это мой любимый режим, в нем я задумываюсь над тем, какой художественный эффект я получу при размытии фона, и, соответственно фотоаппарат пытается подстроиться под мои требования.

В третьем режиме Вы фиксируете выдержку (приоритет выдержки). Данный режим немного сложнее, чем режим с приоритетом диафрагмы, так как неверной выдержкой очень легко испортить кадр. Опять же, следите за экспонометром! Данный режим полезен, когда Вы хотите, например, получить максимально резкие снимки при съемке с рук, а это возможно при выдержке не более 1/60 секунды (при съемке со среднефокусного объектива без стабилизатора изображения). Вы фиксируете 1/60 секунды, а максимально закрытую диафрагму для увеличения резкости снимка фотоаппарат подберет сам. Кстати, если Вы часто получаете плохие нерезкие снимки, у нас есть отличная статья.

Ручной режим

В ручном режиме абсолютно все ограничения сняты. Лично я использую ручной режим при применении внешней вспышки, которая программно не подходит к моему фотоаппарату и не передает требуемую для автозамера экспозиции TTL — информацию.

Итак, я создал данную шпаргалку для тех, кто не знает, как оптимально управлять фотокамерой в ручном режиме съемки. Немудрено, ведь ручной режим — самый сложный по определению, используя данный режим очень просто испортить кадр, и получить как просто белый, так и просто черный снимок. Шпаргалка также доступна в виде картинки, которую Вы можете скачать. Следуйте рекомендациям ниже, попрактикуйтесь немного, и у Вас все получится!

Шаг 1й: Установите светочувствительность матрицы (ISO) в соответствие освещению сцены.

Цифры приведенные ниже справедливы для бюджетного зеркального фотоаппарата, если у Вас фотоаппарат продвинутой или профессиональной модели, можете смело завышать ISO на несколько делений выше. Например, на зеркальном фотоаппарате профессионального уровня шумы начинают виднеться на ISO от 6400 и выше.

  • 100 — Солнечно, максимальное качество
  • 200 — Частично солнечно
  • 400 — Недостаточно яркий свет, все еще отличное качество
  • 800 — Съемка объектов в движении, шумы легко поддаются обработке
  • 1600 — Ранние сумерки, шумы немного сложно поддаются обработке
  • 3200 — Сумерки, цифровые шумы очень сложно убрать

Шаг 2й: Установите диафрагму в соответствие жанру.

  • 1.2 — 2.8 — Размытый фон, красивое боке, портретная съемка
  • 2.8 — 5.6 — Немного размытый фон, хорошая глубина резкости (ГРИП)
  • 5.6 — 32 — Максимальная резкость, съемка пейзажей

Не забывайте про дифракционный предел матрицы — съемка на высоких (16-32) значениях может привести к небольшому размытию всего изображения!

Шаг 3й: Установите выдержку в соответствие условиям съемки и жанру.

  • 1/4000 — спорт
  • 1/2000  —  Брызги воды
  • 1/1000  —  Летящие птицы
  • 1/500    —  Колыхающиеся на ветру цветы (макро)
  • 1/250    —  Макросъемка 1:1 с рук
  • 1/125    —  Медленно двигающиеся объекты
  • 1/60      —  Съемка с рук без стабилизатора
  • 1/30       —  Съемка с плеча
  • 1/15      —  Съемка с рук со стабилизатором
  • 1/8-30’’  —  Съемка со штатива

Не забывайте уменьшать выдержку при большом увеличении фокусного расстояния объектива!

Шаг 4й: Следите за значениями экспонометра.

В целом надо понимать, что фотоаппарат пытается выравнять экспозицию по всему кадру так, чтобы средних по яркости тонов было больше всего. Поэтому снег на нулевой (стандартной) экспозиции превращается в серую массу, а черные угли светлеют. Также стоит отметить, что экспозицией напрямую Вы в ручном режиме не управляете, зато есть подсказка в виде штриха на шкале экспозиции. Данная шкала подсказывает, какой результат у Вас получится: «пересвет», «недосвет», или нормальная экспозиция.

  • -2   — Съемка углей, черных предметов
  • -1   — Съемка темных предметов, сумерки
  • 0    —  Нормальное экспонирование в большинстве случаев
  • +1  —  Съемка ярких предметов, в основном белых
  • +2  — Съемка снега

Нажмите на изображение ниже для просмотра и скачивания в полном разрешении

shpargalka ruchnoi rezhim fotoapparata

3140

Ручной режим М в фотоаппаратах. Как научиться управлять фотоаппаратом в ручном режиме. | FotoCamers.Info

Научиться пользоваться ручным режимом фотоаппарата и фотографировать в М режиме, навязчивое желание начинающих любителей фотосъемки. Чтобы научиться фотографировать с ручными настройками фотоаппарата, нужно сперва ответить на вопрос «зачем нужно снимать в ручных режимах фотоаппарата?», «чем меня не устраивает автоматический режим?». И если Ваш ответ будет: - «фотографировать в ручном режиме это круто, а в автомате снимают только чайники, и снимая в ручном режиме мои панты намного круче». То, увы, эта статья не для вас, но будет полезна, чтобы изменить ваши взгляды. Если же Вы ответите себе, что «ручные настройки фотоаппарата мне необходимы, так как автоматический режим меня не всегда устраивает и я хочу получить прогнозируемый результат на фотографии», то в этой статье Вы возможно найдете для себя много полезного.

С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться фотолюбителям, начинающим осваивать ручные установки фотоаппарата? Фотография в ручном режиме получается очень темной, фотография получается сильно светлой, фотография в ручном режиме получается смазанной. Если и вы столкнулись с такой проблемой, то для начала советую почитать статью - Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность).

Да-да, это ошибки вызванные неправильной настройкой экспозиции и выбор не правильных параметров выдержки, диафрагмы и ISO (светочувствительности). Если вы поняли как работает треугольник экспозиции, но у Вас по прежнему возникают проблемы при фотографировании в ручном режиме, то в данной статье мы попробуем детально разобрать ошибки на примерах и способы устранения распространенных ошибок. Для начала Вам необходимо знать где в вашем фотоаппарате меняются диафрагма, выдержка и ИСО, все это указано в инструкции к вашему фотоаппарату. Для владельцев Nikon работать со статьей будет проще, так как все примеры я буду приводить используя информационный экран Nikon D7000.

Начнем анализ ошибок:

Темная или полностью черная фотография.

Изображение 1.Темный снимок в ручном режиме, неправильно установлена экспозиция (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Причина ошибки – неправильно подобрана экспозиция, снимок недоэкспонирован. Как узнать в каких параметрах экспозиции ошибка?. После неудачного снимка в ручном режиме сделайте снимок в автоматическом и давайте взглянем на параметры установленные камерой и вами. Для этого перейдем в режим просмотра фотографий активируем режим который будет нам отображать данные о съемке (в фотоаппаратах Никон нажатие джойстика вверх или вниз в режиме просмотра фотографий производит смену режимов просмотра, представлен на изображениях с правой стороны)

Изображение 2. Снимок сделанный в автоматическом режиме (режим Автоматический без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Смотрим на параметры съемки, видите разницу (значение диафрагмы), если сейчас вы снова перейдете в ручной режим и установите все значения такими какие установил фотоаппарат в автоматическом режиме, то вы получите полностью идентичный снимок.

Сейчас многие из вас скажут, «зачем мучатся с М режимом если мы устанавливаем все значения с Автоматического режима и получаем идентичный снимок»? Это просто первый шаг несущий обучающий характер. Если бы мы всегда пользовались в ручном режиме установками взятыми из автоматического режима, то про ручной режим мы смело могли бы забыть. Но все по порядку.

Изображение 3. Снимок в ручном режиме с параметрами взятыми из автоматического режима (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Видим, что фотографии у нас идентичны. Разберем ошибки.

Почему получился темный (недоэкспонированный или передержанный) снимок.

  1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.   
  2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на белый снег и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае снег под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки, то есть направив объектив на будущий снимок пейзажа.
  3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился темным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0.

Изображение 4. Фотография была сделана в ручном режиме по показаниям экспонометра 0, но как видим снимок получился темным, виной этому послужила коррекция экспонометра -1,3.

  1. Темным получился только передний план, а небо и задний план хорошо проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Очень светлая или однотонно-белая фотография.

Изображение 5. Пересвеченный снимок в ручном режиме (режим М, выдержка 1/30, диафрагма 1,8 iso800)

Причина подобной ошибки, как и в первом случае, неправильно подобрана экспозиция – снимок переэкспонирован. Как и в случае с получением темного (недоэкспонированного или недодержанного) снимка мы можем сравнить показания настройки экспозиции с авторежимом (Изображение 2) и привести их в соответствие (разница в параметрах выдержки и диафрагмы). 

Почему получился светлый (переэкспонированный или недодержанный) снимок.

  1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.  
  2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на темную землю и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае земля под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки.
  3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился пересвеченным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0 (Изображение 4).
  4. Белым получился только задний план, а передний план правильно проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Подведем промежуточный итог первых двух ошибок. Обе ошибки связанны с неправильно установленными значениями экспозиции. Возникают вследствие игнорирования показаний экспонометра, неумения использовать экспонометр и неправильный замер экспозиции. Чтобы научится правильно выставлять экспозицию используйте как опорную точку показатели авторежима, на этапе обучения это неплохое подспорье, так как автоматы в большинстве своем настроены именно на удержание правильной настройки экспозиции.

 

Смазанный снимок при правильном экспонировании.

Изображение 6. Снимок сделанный в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но из-за шевеления камеры снимок оказался смазанным (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Очень распространенная ошибка. Но раз мы с вами разбираем эту ошибку, то тут есть плюс в том, что вы миновали две первых ошибки и умеете работать с экспонометром и правильно устанавливать экспозицию. Так что нам не хватает для получения качественного снимка? А не хватает умения оперировать значениями диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Сейчас добавлю немного лирики. Мне как-то запомнилось одно выражение Анри Картье-Брессон - «думать нужно до и после съемки, но никогда во время нее». Перед тем как нажать на кнопку спуска, стоит задуматься, что именно мы снимаем и что хотим получить в результате. Задавайте себе вспомогательные, наводящие вопросы такие как «статичен объект или обладает динамикой», «хочу ли я передать динамику на фотографии», «нужны ли мне детали на заднем плане» и т.д. и т.п. Чем выразительнее вы представите себе результат которого вы хотите добиться, тем яснее вам представятся необходимые установки. Если вы читаете статью вдумчиво, то вы конечно уже поняли, что мы приблизились к тому моменту который будет отличать Вас от автоматического режима фотоаппарата. Да, с первыми двумя ошибками режим Авто справится превосходно, но вот угадывать сюжеты фотоаппарату очень трудно и он точно не знает что вы от него хотите. Конечно, любительские линейки современных фотоаппаратов напичканы предустановленными режимами, но и в них нет установок на все случаи жизни. Вернемся к нашей ошибке которая вызывает смазанный снимок. На примере фотографии видно, что снимок правильно проэкспонирован но его качество никуда не годится – он смазан. Обращаем внимание на то что смазаны все объекты съемки, причем как мы понимаем керамические слоники не могут бегать и сюжет полностью статичен. Значит ошибку вызвало движение камеры. В среде фотолюбителей такой дефект называют «шевеленка». Как от него избавится? В первую очередь надо минимизировать шевеление камеры и внимательно подходить к съемке на «предельных» значениях выдержки. Под «предельными» значениями выдержки я подразумеваю не возможности вашего фотоаппарата, а Ваши личные.

В чем выражается Ваш предел? В ваших возможностях удерживать камеру неподвижно определенное время, а точнее то время пока открыт затвор фотоаппарата. Для каждого человека этот порог будет разным, кто-то снимает с рук с выдержкой 1/30, а у кого-то и на 1/80 выдержки будет заметено смазывание из-за дрожания рук. И еще раз напомню, что с увеличением фокусного расстояния объектива Ваш предельный порог будет уменьшатся. Если вы снимаете с 35-50мм объективом с рук на выдержке 1/30, то при съемке на  300мм объектив для получения  несмазанного снимка вам необходимо укоротить выдержку до 1/80-1/125 или более. То есть продумывая фотографию вы должны об этом задуматься, если у вас нет под рукой штатива или опоры, то установка значения выдержки длиннее чем Ваш предел будет являться просто глупостью (если смазанный снимок не является Вашей художественной задумкой).  Выход из данной ситуации был рассмотрен для достаточно простого статического объекта съемки. А что же будет, если на «сцене» появится подвижный объект? Это и будет темой разбора следующей ошибки.

Когда на снимке оказался смазанным только движущийся объект. В моем случае со слонами не помешала бы прыгающая по лианам мартышка, но так как мои запасы керамических животных были исчерпаны, то роль мартышки будет отдана батарейке на импровизированной лиане.

Изображение 7. Снимок сделан в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но установлена длинная выдержка поэтому летающая батарейка смазана (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Как видим авто режим, при данном освещении, не справился с поставленной задачей, а это значит что для получения качественного снимка необходимо наше вмешательство. Как справился я с поставленной задачей и усмирил мартышку?  Я сделал несколько пробных снимков, чтобы выяснить на каком из значений выдержки батарейка замрет. Отталкиваясь от значения выдержки,  регулировкой диафрагмы и ИСО добился правильного экспонирования.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном  режиме, правильно проэкспонирован, подобрав более короткую выдержку «заморозили» летающую батарейку (Режим М, выдержка 1/320, диафрагма 1,8 iso 1600)

В данном случае понадобилась выдержка 1/320, чтобы избежать смазывания батарейки, светосила моего 35мм объектива позволяет открыть диафрагму до значения 1,8  но и этого было недостаточно поэтому было задействовано ИСО, которое увеличилось до значения 1600.

Если вы посмотрите на примеры фотографий, то увидите, что слон на заднем плане всегда находится в не зоны резкости. Сила размытия заднего плана на фотографии в данном случае зависит только от величины открытия диафрагмы, так как расстояния до объекта съемки я не изменял. Чтобы продемонстрировать влияние диафрагмы на глубину резкости (ГРИП) я сделал следующий снимок с закрытой диафрагмой.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном  режиме, правильно проэкспонирован, закрыв диафрагму до значения 20 мы проработали задний план (Режим М, выдержка 5, диафрагма 20  iso 100)

Подведем итоги. Мы на практике увидели какие ошибки и чем могут быть вызваны, нашли решения многих ошибок. Но увы это далеко не все, а только начало. В статье не рассматривалась настройка замера экспозиции, использования режимов приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, понятия ГРИП – рассмотрели только поверхностно. Это будут темы отдельных статей. Главное в этой статье было показать когда и зачем нужно использовать ручной режим съемки. На примерах показать, что когда речь идет о движении в кадре, необходимо отталкиваться от значений выдержки, а значение диафрагмы влияет на размытие заднего плана. В статье дана база начальных знаний, так сказать «костыли» для освоения и понимания работы в ручном режиме съемки, а «ходить без костылей» Вам позволит практическое применение этих навыков, работа над своими ошибками и главное - желание познать увлекательный мир фотографии.

P.S. Я искренне надеюсь, что данная статья помогла Вам в освоении вашего фотоаппарата. Если  у Вас возникли вопросы или пожелания, пишите их в комментариях.

 

18.12.2013 в 11:59 | Aleks

ручной режим - это... Что такое ручной режим?

  • ручной режим — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN manual mode …   Справочник технического переводчика

  • Автоматизированный «ручной» режим при выполнении управляющей функции АСУТП — 10. Автоматизированный «ручной» режим при выполнении управляющей функции АСУТП Режим выполнения функции АСУТП, при котором комплекс средств автоматизации АСУТП представляет персоналу АСУТП информацию о технологическом объекте управления, а выбор… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • режим ручного управления — ручной режим — [Л.Г.Суменко. Англо русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.] Тематики информационные технологии в целом Синонимы ручной режим EN hands on …   Справочник технического переводчика

  • Ручной — 5.9 Ручной отбор первичных проб твердого топлива с движущейся (работающей) ленты конвейера ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • режим — 36. режим [частота вращения] «самоходности»: Режим [минимальная частота вращения выходного вала], при котором газотурбинный двигатель работает без использования мощности пускового устройства при наиболее неблагоприятных внешних условиях. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • режим работы — 3.3.2 режим работы наладка (machining mode): Режим работы, при котором оператор осуществляет настройку последующих производственных процессов. Программирование, испытание и работа станка осуществляются при ручном управлении (при включенном… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • режим работы - производство — 3.3.1 режим работы производство (machining mode): Автоматическая, запрограммированная, последовательная работа станка с возможностью ручной или автоматической загрузки и разгрузки деталей. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Таможенный режим —   совокупность правил, регулирующих порядок и нормы перемещения через государственную границу СССР различных грузов, а также пропуск транспортных средств, следующих через границу. Под грузом понимаются всякого рода предметы, перемещаемые через… …   Контрразведывательный словарь

  • Автоматический режим — Специальный режим работы кондиционера. Датчики периодически измеряют температуру внутри помещения. На основании проведенных замеров и заданной температуры блок управления подбирает оптимальный режим работы, соответствующий текущим условиям.… …   Глоссарий терминов бытовой и компьютерной техники Samsung

  • Manual mode — Ручной режим (управления) …   Краткий толковый словарь по полиграфии

  • Зачем фотографировать в ручном режиме?: storm100 — LiveJournal

    Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием "полностью ручной режим". Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! 🙂

    Шутки шутками, но лично мне рекомендации новичкам "снимайте только в ручном режиме", "авторежим отупляет мозг" кажутся по меньшей мере глупыми, отдающие нездоровым пафосом, в очередной раз помогающим "фото-сенсею" самоутвердиться перед трепещущими учениками.

    Цель данной статьи — раскрыть истинные возможности "полностью ручного режима" и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом.

    Что плохого в Авторежиме?

    Авторежим (или "зеленая зона") — наверное, вторая вещь в рейтинге презрения "интернет-фотографов" после китового объектива. Его считают "уделом чайников", клеймом, которое превращает сделанные фотоснимки в безвкусицу и при покупке фотоаппарата первым делом переводят диск режима из "зеленой зоны" в какой-либо другой режим.

    Действительно, если смотреть с точки зрения художественной фотосъемки, авторежим имеет большое количество ограничений. Самое главное ограничение — отсутствие RAW (у Canon). Также в авторежиме нельзя контролировать глубину резкости, часто нет возможности сделать поправку экспозиции. Словом, авторежим делает бесполезными все кнопки и "крутилки" камеры, кроме кнопки спуска.

    Тем не менее, знакомство с фотографией я рекомендую начинать именно с зеленой зоны. Потому что, прежде чем лезть в настройки камеры, нужно изучить такую вещь как композиция. И здесь авторежим будет как нельзя кстати!

    У фотолюбителя, использующего авторежим, есть возможность сосредоточиться на таких важных вещах, как выбор точки съемки и ракурса, правиле третей и симметрии, искать и использовать диагонали, ритм, перспективу. И при этом он полностью освобожден от технических заморочек! Обо всем позаботились разработчики камеры — какую выставить выдержку и чувствительность ISO, чтобы не было шевеленки, куда сфокусироваться, использовать вспышку или не использовать. И автоматика в 90% случаев успешно справляется с поставленной задачей.

    Приведенные выше фотографии были сделаны в авторежиме на мыльницу. Что с ними не так?


    Да, иногда что-то получается не так, как хотелось. Но в этом и заключается вся прелесть обучения фотографии — когда фотолюбитель разберется с правилами построения композиции он переходит к изучению возможностей камеры за пределами "зеленой зоны". И при этом, что важно, он имеет четкий перечень задач, которые ему нужно решить, например "снизить уровень шума, повысить детализацию, исключить появление пересвеченных участков". За этим он идет уже, например, в режим приоритета диафрагмы — камеру ставит на штатив, задает минимальное ISO, прикрывает диафрагму до 8 и прибегает к экспокоррекции — все эти функции доступны в режиме AV.

    А еще авторежим очень полезен в бытовой фотографии, когда нужно что-то быстро сфотографировать. Представьте себе ситуацию — ваш любимый кот залез на новогоднюю елку, глаза квадратные (потому что иголки лапы колют) и вот-вот готов спрыгнуть. Неужели вы будете судорожно настраивать зеркалку на съемку в довольно непростых условиях? В этом случае вы просто рискуете упустить сюжет. Наверное, все же более правильно быстро включить авторежим и сделать пару-тройку фотографий, пока кот не спрыгнул (или не повалил-таки проклятое дерево) 🙂

    Таким образом, кто бы что не говорил — авторежим не отупляет мозг, а является первой ступенькой в освоении фотомастерства, с которой намного легче шагнуть на следующие, нежели пытаться скакать через 2-3 ступени.

    Мифы про ручной режим

    Я ввел запрос "как фотографировать в ручном режиме" в Гугл и "прошелся" по первой десятке сайтов, чтобы выяснить, что об этом думают авторы сайтов о фотографии (как правило, опытные фотографы). Особенно мне "понравилось" такое объяснение:

    Снимая в ручном режиме, Вы полностью контролируете процесс фотосъёмки и подаёте на матрицу строго определённое количество света. Которое необходимо Вам. Источник

    В той или иной интепретации это утверждение присутствует в большинстве других статей про ручной режим. Если честно, оно напоминает некогда популярную рекламу, в которой важный продавец в колбасном отделе спрашивал у покупателя — "Сколько вешать в граммах?" и покупатель в ответ сказал что-то вроде "347 грамм". По аналогии с этим описаны достоинства ручного режима. И в чем вообще измеряется это "количество света", автор, увы, не указал...

    В то же время, для определения "количества света" в любом фотоаппарате есть встроенный прибор, котрый называется экспонометр. Результатом его работы является установка экспопары — выдержки и диафрагмы. Эти параметры задают уровень экспозиции. При нормальном уровне экспозиции снимок не имеет не пересвеченных, ни недосвеченных участков. Есть также понятия — недоэкспозиция и переэкспозиция. Подробнее обо всем этом можно почитать в фотоучебнике. Так вот, экспонометр за доли секунды определяет, какую выдержку и диафрагму нужно задать, чтобы получить нормально проэкспонированный снимок в данных условиях. От него эта информация передается системе управления затвором (выдержка) и объективом (диафрагма).

    Почему-то распространено мнение, что если человек на глазок научится определять экспонометрию будущего снимка (то есть, выставить выдержку/диафрагму правильно с первого раза), то он постиг великое искусство фотографии. Неужели вы в это верите? Да, в фотографии важен уровень технического исполнения, но позвольте, какая разница для зрителя, в каком режиме был получен данный фотоснимок? Все-таки оценивается в первую очередь идея и техническое исполнение, а способ получения этого снимка мало кого волнует.

    Ручной режим помогает лучше реализовать авторскую задумку — тоже очень распространенный миф. Но почти всегда есть способы гораздо более простые...


    • Если нужно получить снимок с большой или малой ГРИП, мы переходим в режим приоритета диафрагмы (AV) и принудительно задаем фиксированное значение диафрагмы. При этом система экспозамера рассчитывает только нужную выдержку, чтобы опять же получить нормально проэкспонированный снимок.

    • Если нужно получить снимок со строго заданной выдержкой, переходим в режим приоритета выдержки и устанавливаем требуемое значение (например, чтобы "заморозить" быстро движущийся объект, выдержка должна быть порядка 1/1000 секунды). По аналогии с предыдущим пунктом, автомат подберет нужное значение диафрагмы.

    • Если нужно сделать снимок в "высоком" или "низком" ключ (недосвет или пересвет является частью авторской задумки) — для этого есть функция экспокоррекции. Покрутите колесико на несколько делений в ту или другую сторону и получите нужный результат. Функция экспокоррекции работает в режимах P, TV (S), AV (A).

    • Нужно сфотографировать человека без вспышки на фоне светлого окна так, чтобы было видно лицо, а не темный только силуэт. Для этого, опять, же можно воспользоваться либо экспокоррекцией, либо переключить экспонометр в режим точечного или частичного замера и делать замер экспозиции по темному объекту.

    Можно бесконечно приводить примеры задач, которые, по мнению многих, могут быть решены только в ручном режиме, но почти всегда их можно решить гораздо проще и быстрее в полуавтоматических.

    Так для чего же он нужен?

    Ручной режим реально нужен лишь в тех случаях, когда авторская задумка фотографа категорически противоречит логике работы автоматики, причем, когда это происходит в сложных условиях. И то, почти всегда можно обойтись полуавтоматом.

    Пример 1 — ночная съемка...


    Особенность в том, что для получения "звездочек" вокруг фонарей нужно максимально закрыть диафрагму. Учитывая низкий уровень освещенности, автоматика ни за какие коврижки вам это не сделает! В принципе, вместо ручного режима можно использовать приоритет диафрагмы (AV) и экспокоррекцию (сделать чуть потемнее, чтобы ярко освещенное здание на заднем плане не было выбито в белизну) — получится точно такой же результат.

    Пример 2 — съемка дома без вспышки при слабом освещении, чтобы была большая ГРИП и не было шевеленки

    Фиксируем выдержку 1/40 секунды ("безопасная" для объектива 40 мм), прикрываем диафрагму до 4-5.6 (чтобы оба лица попали в ГРИП), выставляем умеренное ISO (чтобы было меньше шумов) и снимаем с недоэкспозицией в RAW


    В Lightroom делаем положительную экспокоррекцию и настраиваем шумоподавление (Lightroom давит шумы более качественно, чем встроенное ПО фотоаппарата)

    Вот такую задачу в полуавтоматическом режиме решить уже невозможно! Если фотографировать в режиме AV, скорее всего получим шевеленку из-за длинной выдержки даже на открытой диафрагме. Если в TV — фотоаппарат откроет диафрагму до 2.8 и одно из лиц будет нерезким. Но, согласитесь, задача крайне специфичная — довольно редко приходится сталкиваться с такими. Либо придется сильно задрать ISO — лично на моем фотоаппарате такой возможности нет, так как максимум, что из него можно выжать — ISO3200. Таким образом, ручной режим и обработка в Lightroom позволили невозможное сделать возможным!

    Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.

    К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостсточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекуцию -3EV). Редко, но бывает.

    Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было "ступенек" при склейке панорамы).

    Ручной режим иногда используется для создания HDR-изображений, если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.

    Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это "мануальные" объективы, например, Samyang 14mm 1:2.8. У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.

    Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.

    Вывод — ручной режим реально ценен лишь в том случае, когда вам нужен полный контроль и над выдержкой и над диафрагмой. В остальных случаях вполне можно использовать полуавтоматические режимы — AV и TV. Это проще и быстрее. В подавляющем большинстве случаев их возможностей хватит вам за глаза.

    Как фотографировать в ручном режиме?

    На самом деле, фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача — вывести стрелку экспонометра "на ноль". О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO — читайте в инструкции к вашей камере.


    При этом помним следующие вещи:


    • Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза картинки из-за шевеленки

    • Чем больше диафрагменное число, тем больше глубина резкости

    • Чем выше чувствительность ISO, тем сильнее шумы

    ИСТОЧНИК

    Ручной режим - это ... Что такое Ручной режим?

  • Диск рабочего режима - Диск общего режима для цифровых камер, показывающий несколько общих режимов. Реальные циферблаты могут иметь больше или меньше ... Википедия

  • Режим - 01. Мой компьютер перешел в безопасный [режим], поэтому я собираюсь перезагрузить его. 02. У портативного CD-плеера Marly есть три различных режима, которые он может выбирать при прослушивании музыки. 03. Мне нравится использовать мою камеру в ручном режиме [mode], потому что она позволяет мне…… Грамматические примеры на английском языке

  • Режим - [[t] mo ]d [/ t]] режимы 1) N COUNT: использование N of n Режим жизни или поведения - это особый образ жизни или поведения.[ФОРМАЛЬНО] ... капиталистический способ производства ... Он автоматически переключился в режим интервью. 2) N COUNT: usu with supp. Режим ... английский словарь

  • mode - существительное 1) неформальный режим охраны Syn: способ, способ, средство, метод, система, стиль, подход 2) камера находится в ручном режиме Syn: функция, положение, операция, настройка ... Синонимы и антонимы словарь

  • Mode Protégé - В режиме Protégé est un mode of fonctionnement des Processors на основе архитектуры x86 d Intel® partir du 80286.Это возможно в 64 x 64 возможных форматах sous deux: 32 бита и 64 бита. Sommaire 1…… Wikipédia en Français

  • Mode Protege - Режим Protégé Le Mode Protégé Est Un Mode От архитектуры зависит от архитектуры. .…… Wikipédia en Français

  • mode - [məʊd ǁ moʊd] существительное 1.[исчисляемый] способ или средство что-либо сделать: способ • приостановки, которые поддерживают экологически чистые виды транспорта, такие как езда на велосипеде • традиционные режимы связи ˌ режим ˈ способы оплаты… Финансовые и деловые условия

  • Режим - [громко] существительное ** ▸ 1 способ жить / делать что-то ▸ 2 способа работы машины ▸ 3 искусство / одежда / и т. Д. мода ▸ 4 в музыке ▸ 5 способов поведения 1.) считать особый способ что-то делать: способ: эффективный способ производства электронная почта становится ... ... использование слов и фраз в современном английском языке

  • Ручное управление памятью - В области компьютерных наук ручное управление памятью относится к использованию ручных инструкций программистом для идентификации и освобождения неиспользуемых объектов или мусора.Вплоть до середины 1990-х годов большинство языков программирования использовалось в промышленности ... Википедия

  • Механическая коробка передач - Типы передач Ручная Последовательная механическая Несинхронный преселектор Автоматическая Manumatic Полуавтоматическая Электрогидравлическая… Wikipedia

  • ,

    Основы фотосъемки: запуск в ручном режиме

    Использование ручного режима в фотографии похоже на вождение автомобиля. Если вы используете автоматическую смену, вы не можете водить автомобиль с ручным управлением. Если вы научитесь водить палку, то сможете сделать и то, и другое.
    Начинающие фотографы используют те же камеры, что и профессионалы. Но ваши фотографии не похожи на их.
    Вот где начинается ручной режим.
    Вот как использовать ручной режим.
    A stunning coastal cityscape taken using manual mode camera settings

    A stunning coastal cityscape taken using manual mode camera settings A stunning coastal cityscape taken using manual mode camera settings

    Зачем снимать в ручном режиме

    Ручной режим дает вам полный контроль.Соблазнительно позволить камере контролировать все настройки. Мало того, что вы ничего не узнаете, камера будет снимать, используя настройки, которые она считает правильными, а не то, что вы хотите.
    Когда мы говорим о настройках, мы смотрим на треугольник экспозиции. Мы рассмотрим это более подробно позже в этой статье. Треугольник состоит из трех настроек камеры.
    Они напрямую влияют на то, сколько света исходит от вашей сцены. Они также добавляют специальные методы, такие как дифференциальная фокусировка и замораживание объекта.
    Если вы хотите запечатлеть Bokeh, то вам нужно знать о дифференциальной фокусировке и широкой диафрагме. Чтобы запечатлеть размытие в движении, вам нужно знать, как использовать длинную или медленную выдержку.
    Треугольник в основном определяет правильный свет для любой сцены, используя ISO, диафрагму и выдержку. Он не сможет сказать, что вы хотите запечатлеть размытие в движении, поэтому он настроит вашу камеру на любое количество случайных настроек.
    Опытные и профессиональные фотографии знают, когда полагаться на определенные режимы съемки, такие как приоритет выдержки и приоритет диафрагмы.Это позволяет им сосредоточиться на одной конкретной настройке, позволяя камере изменять другие.
    Ручной режим позволяет вам использовать всю мощь камеры, позволяя изменять настройки по мере изменения сюжетов и объектов.
    Это кривая обучения, но мы все должны были это сделать. И если я смогу это сделать, то у обученной обезьяны не возникнет проблем.
    A flat lay of different camera parts

    Как снимать в ручном режиме

    Съемка в ручном режиме требует, чтобы вы установили камеру в положение «M» на циферблате камеры. Теперь вы отвечаете за все, и никакие настройки не изменятся без вашего согласия.
    Здесь один из типичных процессов, необходимых для захвата вашей сцены, может выглядеть следующим образом:
    Сначала поднимите камеру и посмотрите в видоискатель. Нажмите наполовину кнопку захвата, чтобы получить световых показаний из камеры. Цель состоит в том, чтобы «тикер» экспонометра выровнялся с «0» в середине.
    Выберите настройку ISO . Если вы находитесь на улице в солнечный день, тогда вы можете использовать ISO 100. Если вы находитесь внутри, то вам может потребоваться использовать 1600 или даже выше.Затем выбирают апертуру в зависимости от того, что вы хотите снять. Если это портрет, тогда выберите f / 5.6 как хорошую базу.
    Выберите выдержку . Я говорю это так, как будто у вас есть большой выбор, но на самом деле, если вы не используете штатив, вам нужно иметь выдержку выше размера объектива.
    Например, если вы используете 50-миллиметровый объектив, то ваша выдержка не может упасть ниже 1/60 секунды, так как вы поймете дрожание камеры.
    Выберите 1/250-ую секунду для хорошей базы.Наконец, вам нужно изменить диафрагму . Это одна из последних вещей, которые мы меняем, так как мы ограничены ISO (для качества) и скоростью затвора (для устранения дрожания камеры).
    Это должно быть увеличено или уменьшено в соответствии с записью измерителя освещенности на встроенном измерителе освещенности вашей камеры. Если вы следуете правилу Sunny-16, ваша апертура должна быть около f / 8.
    Если ваше легкое чтение правильное, сделайте снимок.
    A beautiful evening shot of hot air balloons flying over a city silhouette shot in manual mode

    Light Meter

    Когда вы посмотрите в видоискатель, вы увидите внизу строку цифр.Они будут выглядеть примерно так: 2 ... 1 ... 0 ... 1 ... 2 + (Canon) или + 2 ... 1 ... 0 ... 1 ... 2- (Nikon).
    Это экспонометр, и когда вы выровняете его по «0», вы знаете, что ваша фотография получится правильно выставленной.
    Это только если вы собираетесь на этот конкретный эффект. Допустим, вы правильно выставляете на части здания, где падает солнце. Затененная часть имеет некоторые детали, но вы не хотите ничего.
    Солнечная часть здания все еще хорошо освещена, если вы снизите экспозицию. Это то, что вы делаете, чтобы сделать тени (и все изображение) более темными.
    Люксметр - отличное руководство, но вы можете использовать его по своему желанию.
    A camera resting on a wooden surface - manual camera settings

    Треугольник экспозиции

    Треугольник экспозиции помогает нам лучше понять свет. В фотографии это все математическое за кадром. Разве вы никогда не задумывались, почему цифры кажутся странными и увеличиваются еще более странным образом?
    Апертуры увеличиваются с f / 1.4 до f / 2.8 и проходят до f / 22. Выдержки могут быть 1/125 или 1/250 и вплоть до 1/4000 (если вам повезет). То же самое касается ISO, где он прыгает со 100 до 200 и продолжает идти до 3200.

    The exposure triangle - iso shutter speed aperture

    ISO

    ISO - это чувствительность вашей камеры к свету с типичным диапазоном 100-1600. Некоторые камеры могут достигать 50 или 64 и достигать 12 600, но они встречаются в очень дорогих корпусах камер.
    В основном, ниже ISO

    .

    Руководство Org

    Это руководство предназначено для Org версии 9.1.9.

    Уценка Файл . Кэш Пролог

    Copyright © 2004–2019 Free Software Foundation, Inc.

    Введение
    Резюме Краткое описание того, что делает Орг
    Установка Установка Орг
    Активация Как активировать орг для определенных буферов
    Обратная связь сообщений об ошибках, идеи, патчи и т. Д.
    Конвенции Условные обозначения в руководстве
    Структура документа
    Контуры Орг основан на режиме Outline
    Заголовки Как набрать заголовки Орг Орган
    Видимость Велоспорт Показать и спрятать, очень упрощенный
    Motion Перейти к другим заголовкам новостей
    Редактирование структуры Изменение последовательности и уровня заголовков
    Редкие деревья Совпадения, встроенные в контекст
    Простые списки Дополнительная структура в записи
    выдвижных ящиков убрать вещи прочь
    блоков Складные блоки
    Сноски Как сноски определены в синтаксисе организации
    Оргструктура режим Редактирование структуры вне организации
    Синтаксис организации Формальное описание синтаксиса Org
    Видимость Велоспорт
    Глобальные и локальные велосипеды Велоспорт через различные состояния видимости
    Начальная видимость Установка начального состояния видимости
    Ловить невидимые правки Предотвращение ошибок при редактировании невидимых частей
    Столы
    Встроенный редактор таблиц Простые столы
    Ширина колонны и выравнивание Отменить автоматические настройки
    Группы столбцов Группировка для запуска вертикальных линий
    режим Orgtbl Редактор таблиц как второстепенный режим
    Электронная таблица Редактор таблиц имеет возможности работы с электронными таблицами
    Орг-Участок Построение с орг-столов
    Таблица
    Рекомендации Как ссылаться на другое поле или диапазон
    Синтаксис формулы для Calc Использование Calc для вычисления материала
    Синтаксис формулы для Lisp Написание формул в Emacs Lisp
    Продолжительность и временные значения Как рассчитать длительности и значения времени
    Формулы поля и дальности Формула для конкретных (диапазонов) полей
    формулы столбца Формулы действительны для всего столбца
    Функции поиска Функции поиска для поиска таблиц
    Редактирование и отладка формул Фиксирующая формула
    Обновление таблицы Пересчет всех зависимых полей
    Расширенные функции Имена полей и столбцов, параметры и автоматический пересчет
    Гиперссылки
    Формат ссылки Как ссылки в Org форматируются
    Внутренние ссылки Ссылки на другие места в текущем файле
    Внешние ссылки URL-подобные ссылки на мир
    Обработка ссылок Создание, вставка и следование
    Использование ссылок за пределами Org Ссылка из моего исходного кода C?
    Ссылка сокращений Ярлыки для написания сложных ссылок
    Параметры поиска Ссылка на определенное место
    Пользовательские поиски Когда поиск по умолчанию не достаточно
    Внутренние ссылки
    Радио цели Сделайте так, чтобы цели вызывали ссылки в виде простого текста
    предметов TODO
    Основы TODO Маркировка и отображение записей TODO
    расширение TODO Рабочий процесс и задания
    Прогрессирование леса Даты и примечания к прогрессу
    Приоритеты Некоторые вещи важнее других
    Разбивка задач Разделение задачи на управляемые части
    Флажки списков
    Расширенное использование ключевых слов TODO
    состояний рабочего процесса От TODO до СДЕЛАНО в шагах
    ТОДО типов я делаю это, Фред делает все остальное
    Несколько комплектов в одном файле Смешивая все это, и все еще находя свой путь
    Быстрый доступ к состояниям TODO Одиночная буква выбора штата
    ключевых слов на файл Разные файлы, разные требования
    Лица для ключевых слов TODO Подсветка состояний
    TODO зависимости Когда одна задача должна ждать других
    Прогрессирование
    Закрытие пунктов Когда эта запись была помечена как DONE?
    Отслеживание изменений состояния TODO Когда изменился статус?
    Отслеживание ваших привычек Насколько последовательны вы были?
    меток
    наследование тега Теги используют древовидную структуру контура
    Настройка тегов Как присвоить теги заголовку
    Иерархия тегов Создать иерархию тегов
    Поиск тегов Поиск комбинаций тегов
    Свойства и столбцы
    Синтаксис свойства Как прописаны свойства
    Особые свойства Доступ к другим функциям режима Org
    Поиски недвижимости Соответствующие значения свойств
    Имущественное наследство Передача значений вниз по дереву
    Вид столбца Просмотр и редактирование таблиц
    Property API Свойства для программистов на Лисп
    Вид столбца
    Определение столбцов Свойство формата COLUMNS
    Использование вида столбца Как создать и использовать вид столбца
    Захватывающий вид столбца Динамический блок для просмотра столбцов
    Определение столбцов
    Область определения столбцов Где определено, где действительно?
    Атрибуты столбца Внешний вид и содержание колонки
    Даты и время
    меток времени Назначение времени записи дерева
    Создание отметок времени Команды, которые вставляют метки времени
    Сроки и расписание Планирование вашей работы
    Время работы часов Отслеживание того, сколько времени вы потратили на задачу
    Оценки усилий Планирование работы заранее
    Таймеры отмечает с бегущим таймером
    Создание отметок времени
    Дата / время подсказки Как режим Org поможет вам ввести дату и время
    Пользовательский формат времени Создание даты, чтобы выглядеть иначе
    Сроки и расписание
    Крайний срок вставки / график Позиции планирования
    Повторные задания Товары, которые появляются снова и снова
    Время работы часов
    Команды тактирования Запуск и остановка часов
    Часы настольные Подробные отчеты
    Разрешение простоя Время восстановления, когда ты простаивал
    Capture - Refile - Архив
    Захват Захват нового материала
    Навесное оборудование Добавление файлов в задачи
    RSS-каналы Получение информации из RSS-каналов
    Протоколы Внешний (эл.г., браузер) доступ к Emacs и Org
    Переправьте и скопируйте Перемещение / копирование дерева из одного места в другое
    Архивация Что делать с готовыми проектами
    Захват
    Настройка захвата Где будут храниться заметки
    Использование захвата Команды для запуска и завершения захвата
    Шаблоны захвата Определите схему различных типов заметок
    Шаблоны захвата
    Элементы шаблона Что нужно для полной записи шаблона
    Расширение шаблона Заполнение информацией о времени и контексте
    Шаблоны в контекстах Показывать шаблон только в определенном контексте
    Протоколы для внешнего доступа
    store-link протокол Сохраните ссылку, нажмите URL, чтобы убить кольцо.
    захват протокол Заполните буфер внешней информацией.
    с открытым исходным кодом протокол Редактировать опубликованное содержимое.
    Архивация
    Перемещение поддеревьев Перемещение дерева в архивный файл
    Внутренняя архивация Выключить дерево, но сохранить его в файле
    просмотров повестки дня
    файлов повестки дня Файлы в поисках информации для повестки дня
    Диспетчер повестки дня Доступ с клавиатуры к просмотру повестки дня
    просмотров встроенной повестки дня Что доступно из коробки?
    Презентация и сортировка Как готовятся пункты повестки дня для показа
    Повестка дня команды Удаленное редактирование организационных деревьев
    Пользовательские повестки дня Определение специальных поисков и просмотров
    Экспорт представлений повестки дня Запись представления в файл
    Повестка дня в столбце Использование представления столбца для собранных записей
    Встроенные представления повестки дня
    Еженедельная / ежедневная повестка дня Страница календаря с текущими заданиями
    Глобальный список TODO Все незаконченные предметы действия
    Соответствующие теги и свойства Структурированная информация с тонко настроенным поиском
    Search view Найти записи с помощью поиска текста
    Застрял проектов Найти проекты, которые вы должны рассмотреть
    Презентация и сортировка
    Категории Не все задачи равны
    Спецификации времени дня Как повестка дня знает время
    Сортировка пунктов повестки дня Порядок вещей
    Фильтрация / ограничение пунктов повестки дня Динамически сужать повестку дня
    Пользовательские представления повестки дня
    Хранение поисков Введите один раз, часто используйте
    Блок повестки дня Все необходимое в одном буфере
    Параметры настройки Изменение правил
    Наценка за богатый экспорт
    Абзацы Основная единица текста
    Акцент и моноспейс жирным шрифтом, курсивом и т. Д.
    Горизонтальные правила Сделай линию
    Изображения и таблицы Изображения, таблицы и механизм подписи
    Буквальные примеры Примеры исходного кода со специальным форматированием
    Специальные символы греческих букв и других символов
    подписей и верхних индексов Простой синтаксис для повышения / понижения текста
    Embedded LaTeX LaTeX можно свободно использовать внутри документов Org
    Embedded LaTeX
    фрагментов латекса Сложные формулы легко и просто
    Предварительный просмотр фрагментов LaTeX Как будет выглядеть этот фрагмент?
    CDLaTeX mode Ускорение ввода формул
    Экспорт
    Экспортный диспетчер Основной интерфейс
    Настройки экспорта Общие настройки экспорта
    Оглавление Если и где оглавления
    Включить файлы Включение дополнительных файлов в документ
    Макро замена Используйте макросы для создания шаблонов
    Строки комментариев Что не будет экспортироваться
    ASCII / Latin-1 / UTF-8 экспорт Экспорт в простые файлы с кодировкой
    Бимер экспорт Экспорт в виде презентации Beamer
    HTML экспорт Экспорт в HTML
    латекс экспорт Экспорт в LaTeX и обработка в PDF
    экспорт Экспорт в Markdown
    OpenDocument Экспорт текста Экспорт в текст OpenDocument
    Орг экспорт Экспорт в Орг 9009
    Texinfo export Экспорт в Texinfo
    Экспорт iCalendar Экспорт в iCalendar
    Другие встроенные серверы Экспорт в справочную страницу
    Расширенные настройки Тонкая настройка экспортной продукции
    Экспорт в иностранные буферы Автор таблиц и списков в синтаксисе Org
    Экспорт Бимер
    команд экспорта Beamer Для создания документов Beamer.
    Настройки экспорта для конкретного проектора Для настройки экспорта Beamer.
    Секционные рамы и блоки в Beamer Для создания слайдов Beamer.
    специфичный для Beamer синтаксис Для использования в орг документах.
    Поддержка редактирования Для использования вспомогательных функций.
    A Пример проектора Полная презентация.
    экспорт HTML
    HTML Экспорт команд Вызов экспорта HTML
    HTML Специальные параметры экспорта Настройки для экспорта HTML
    HTML-тип документа Экспорт различных (X) HTML-ароматов
    HTML-преамбула и последующая версия Вставка преамбулы и позиции
    Цитирование HTML-тегов Использование прямого HTML в файлах Org
    Ссылки в экспорте HTML Интерпретация и форматирование ссылок
    Таблицы в экспорте HTML Форматирование и изменение таблиц
    изображений в HTML экспорт Вставка фигур с выводом HTML
    Математическое форматирование в экспорте HTML Обработка математических уравнений
    Текстовые области в экспорте HTML Показ альтернативного подхода, пример
    Поддержка CSS Стилизация вывода HTML
    Поддержка JavaScript Сворачивание скриптов в веб-браузере
    LaTeX экспорт
    Команды экспорта LaTeX Для производства документов LaTeX и PDF.
    LaTeX специальные настройки экспорта Уникальный для этого бэкэнда LaTeX.
    LaTeX заголовок и секция Для файловой структуры.
    Цитирование LaTeX код Прямо в орг документ.
    Столы в LaTeX экспорт Атрибуты, специфичные для таблиц.
    изображений в экспорте LaTeX Атрибуты, специфичные для изображений.
    Простые списки в экспорте LaTeX Атрибуты, специфичные для списков.
    Исходные блоки в экспорте LaTeX Атрибуты, специфичные для блоков исходного кода.
    Пример блоков в экспорте LaTeX Атрибуты, характерные для примеров блоков.
    Специальные блоки в экспорте LaTeX Атрибуты, специфичные для специальных блоков.
    Горизонтальные правила в экспорте LaTeX Атрибуты, специфичные для горизонтальных правил.
    OpenDocument Экспорт текста
    Предпосылки для экспорта ODT Требуемые пакеты.
    команд экспорта ODT Вызов экспорта.
    ODT специфические настройки экспорта Варианты конфигурации.
    Расширение экспорта ODT Производство .doc , .pdf файла.
    Применение пользовательских стилей Стилизация вывода.
    Ссылки в экспорте ODT Обработка и форматирование ссылок.
    Таблицы в ODT экспорт Организационные таблицы преобразований.
    изображений в ODT экспорта Вставка изображений.
    Математическое форматирование в экспорте ODT Форматирование фрагментов LaTeX.
    Ярлыки и подписи в экспорте ODT Рендеринг объектов.
    Буквальные примеры в экспорте ODT Для исходного кода и примеров блоков.
    Дополнительные темы в экспорте ODT Для опытных пользователей.
    Математическое форматирование в экспорте ODT
    Работа с математическими фрагментами LaTeX Встраивание в формате LaTeX.
    Работа с файлами формул MathML или OpenDocument Встраивание в родной формат.
    Дополнительные темы в экспорте ODT
    Настройка конвертера документов Регистрация конвертера документов.
    Работа с файлами стилей OpenDocument Изучение внутренних органов.
    Создание одноразовых стилей Настройка стилей, подсветка.
    Настройка таблиц в ODT экспорта Определение шаблонов таблиц.
    Проверка OpenDocument XML Отладка поврежденных файлов OpenDocument.
    Texinfo экспорт
    команд экспорта Texinfo Вызов команд.
    Настройки экспорта в Texinfo Настройка окружающей среды.
    заголовок Texinfo-файла Генерация заголовка.
    Страница информации и авторских прав Texinfo Создание страниц преамбулы.
    Инфо-файл каталога Установка руководства в иерархии файлов Info.
    Структура заголовков и секций Строительная документация.
    Индексы Создание индексов.
    Цитирование Texinfo-код Включение буквального кода Texinfo.
    Простые списки в экспорте Texinfo Список атрибутов.
    Таблицы в Texinfo экспорт Атрибуты таблицы.
    изображений в Texinfo экспорта Атрибуты изображения.
    Специальные блоки на экспорт Texinfo Специальные атрибуты блока.
    Пример Texinfo Обработка Орг в Texinfo.
    Издательство
    Конфигурация Определение проектов
    Загрузка файлов Как получить файлы на сервере
    Пример конфигурации Пример проектов
    Инициирующая публикация Команды публикации
    Конфигурация
    Проект Алист Центральная переменная конфигурации
    Источники и направления Отсюда туда
    Выбор файлов Какие файлы являются частью проекта?
    Издательская акция Настройка функции выполнения публикации
    Варианты публикации Настройка HTML / LaTeX экспорта
    Издательские ссылки Какие ссылки продолжают работать после публикации?
    Карта сайта Создание списка всех страниц
    Создание индекса Индекс, который достигает по страницам
    Пример конфигурации
    Простой пример Однокомпонентное издание
    Комплексный пример Пример многокомпонентной публикации
    Работа с исходным кодом
    Структура кодовых блоков Синтаксис кодового блока описан
    Редактирование исходного кода Язык основного режима редактирования
    Экспорт блоков кода Экспорт содержимого и / или результатов
    Извлечение исходного кода Создание чистых файлов исходного кода
    Оценка блоков кода Поместить результаты оценки в буфер режима Org
    Вавилонская библиотека Используйте и добавьте в библиотеку полезных блоков кода
    Языки Список поддерживаемых языков кодовых блоков
    Аргументы заголовка Настройка функциональности блока кода
    Результаты оценки Как обрабатываются результаты оценки
    Ссылочный синтаксис Noweb Грамотное программирование в режиме Org
    Привязки клавиш и полезные функции Работайте быстро с кодовыми блоками
    Пакетное исполнение Вызов функций из командной строки
    Аргументы заголовка
    Использование аргументов заголовка Различные способы установки аргументов заголовка
    Определенные аргументы заголовка Список аргументов заголовка
    Использование аргументов заголовка
    Общесистемные аргументы заголовка Набор глобально, для конкретного языка
    Аргументы заголовка для конкретного языка Набор в заголовках файла Org
    Аргументы заголовка в свойствах режима Org Набор в файле Org
    Свойства режима для конкретного языка
    Аргументы заголовка блока кода Наиболее часто используемый метод
    Аргументы в вызовах функций Самый специфический уровень, имеет самый высокий приоритет
    Определенные аргументы заголовка
    вар Передача аргументов в кодовые блоки « SRC »
    результатов Укажите тип результатов; как собрать
    Укажите путь для выходного файла
    file-desc Укажите описание для файла результатов
    file-ext Укажите расширение для вывода файла
    выходной-каталог Укажите каталог для выходного файла
    dir Укажите каталог по умолчанию для выполнения блока кода
    экспорт Укажите код экспорта, результаты, оба, нет
    клубок Переключить запутывание; или укажите имя файла
    мкрр Переключатель для создания родительского каталога для целевых файлов во время запутывания
    комментариев Переключить вставку комментариев в файлы запутанного кода
    Padline Контроль вставки линий заполнения в запутанные файлы кода
    без расширения Отключить присвоение переменной и теперь расширение во время запутывания
    сессия Сохранить состояние оценки кода
    Noweb Переключить расширение ссылок noweb
    noweb-ref Укажите эталонное целевое разрешение noweb блока
    Noweb-Sep Строка для разделения ссылок noweb
    Избегайте переоценки неизмененных кодовых блоков
    сент. Разделитель для записи табличных результатов за пределами Org
    линий Обрабатывать горизонтальные линии в таблицах
    названий Обрабатывать имена столбцов в таблицах
    имен строк Обработка имен строк в таблицах
    шебангов Сделать запутанные файлы исполняемыми
    путаница Установить разрешение запутанных файлов
    Eval Оценка пределов конкретных кодовых блоков
    упаковка Отметить результаты оценки исходного блока
    пост Постобработка результатов оценки блока кода
    Текст, добавляемый к телу блока кода
    эпилог Текст для добавления в тело блока кода
    Разное
    Завершение M- догадывается о завершении
    Легкие шаблоны Быстрая вставка элементов конструкции
    Скоростные клавиши Электрические команды в начале заголовка
    Код оценки безопасности Файлы режима Org оценивают встроенный код
    Кастомизация Адаптация Org к меняющимся вкусам
    Настройки в буфере Обзор # + КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
    Очень занят C-C C-C ключ Если сомневаетесь, нажмите C-c C-c
    Чистый вид Избавляемся от ведущих звезд в контуре
    TTY ключей Использование Org на tty
    Взаимодействие С другими пакетами Emacs
    орг-крипта Шифрование файлов организации
    Org Mobile Просмотр и захват на мобильном устройстве
    Взаимодействие с другими пакетами
    Сотрудничество Пакеты Орг сотрудничает с
    Конфликты Пакеты, которые приводят к конфликтам
    Org Mobile
    Настройка площадки Для мобильного устройства
    Нажав на мобильное приложение Загрузка файлов и программ Org
    Тянет с мобильного приложения Интеграция захваченных и помеченных предметов
    Взлом
    Крючки Как добраться до внутренних органов Органа
    Дополнительные пакеты Доступные расширения
    Добавление типов гиперссылок Новые типы пользовательских ссылок
    Добавление экспортных бэк-эндов Как написать новые экспортные бэк-энды
    контекстно-зависимые команды Как добавить функциональность к таким командам
    Таблицы в произвольном синтаксисе Orgtbl для LaTeX и других программ
    Динамические блоки Автоматически заполненные блоки
    просмотров специальной повестки дня Индивидуальные просмотры
    Ускорение вашей повестки дня Советов о том, как ускорить ваши планы
    Извлечение информации о повестке дня Постобработка информации повестки дня
    Использование свойства API Написание программ, использующих входные свойства
    Использование картографического API Отображение всех или выбранных записей
    Таблицы и списки в произвольном синтаксисе
    Радио столы Отправка и прием радио столов
    A LaTeX пример Шаг за шагом, почти учебник
    Функции переводчика Скопируйте и измените
    Радио списки Отправка и получение списков
    .

    manual mode - Перевод на японский - примеры английский

    Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

    Эти примеры могут содержать разговорные слова на основе вашего поиска.

    В ручном режиме , определяет положение

    Кроме того, в ручном режиме VMware DRS предоставляет рекомендации по выполнению для системных администраторов.

    方 、 10 ド 000 ー 10 ド 、 VMware DRS は 推 奨 割 り 当 て シ ス テ ム ム 提示 提示 提示 す す。。

    Устройство перемещения сиденья для сиденья транспортного средства сконфигурировано так, что устройство перемещения сиденья может переключаться между автоматическим режимом, в котором тело сиденья перемещается по заранее определенной траектории движения, используя силу вращения источника привода (458), и ручным . режим , в котором корпус сиденья перемещается вдоль траектории движения, прикладывая ручную силу к корпусу сиденья.

    車 両 シ ー ト の シ ー ト 移動 装置 は, 駆 動 源 (458) の 回 転 力 を 利用 し て シ ー ト 本体 を 予 め 決 め ら れ た 移動 軌跡 に 沿 っ て 移動 さ せ る 自動 方式 と, 手動 に よ り シ ー ト 本体 に 対 し て 力 を 加 え, そ の000 ー ト 方式 と 本 軌跡 る る る る る る る る る 方式 方式 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 方式 方式

    Компенсация работает не только в автоматическом режиме, но и в ручном режиме , так что операторы станка могут выполнять операции от настройки до обработки таким же образом, как они всегда делали.

    く 運 転 だ け で く 000 000 転 運 転 10 10 10 10 10 10 10 10 転 転 転 転 転 転 転 転 転 転 転 転 転

    Опять же, этот инструмент можно использовать в автоматическом или ручном режиме .

    000 手動 、 こ の ツ ル は は は は は は 000 000 ド 10 10 10
    使用 使用 こ こ こ が で き き。。。

    VMware DRS можно настроить для работы в автоматическом или ручном режиме .

    VMware DRS 000 、 ド モ ド は は 000 000 ド モ ド ド ド い ず れ か で 行 行 う う う 構成 で で す す。。

    Тем временем они использовали ручной режим для сбора мочи.

    Пример: группирование версий одного и того же приложения, ручной режим Прекрасно хранить Maya в нестандартном месте в вашей студии.

    9 : 9 モ プ ド ー ョ ド ド 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 る る い 9

    Действительно только в режиме автоопределения, а не в ручном режиме .

    ド で ー ド 10 で 10 な く 、 自動 出 モ の の 場合 の み 有効 す。。

    Мельница начала регулировать зазор в ручном режиме с новыми профилями нагрузки, предложенными Valmet.

    、 工場 で は 、 9 モ ー ド で バ ル メ ッ の の 提案 基 基 づ し し プ プ ロ ロ フ フ ル 採用 し た。。

    Счетчик интервального времени может работать в ручном режиме , или в автоматическом режиме.

    000 手動 タ ー バ タ イ ム ウ ン ン 、 、 、 000 000 ド 10 10 ま た 自動 自動 ー で で 動作 さ さ が で き ま ま。。。。

    В ручном режиме (без флажка в флажке Авто) вы можете вручную управлять настройками усиления и скорости затвора.

    ド モ ー ド 10 ([Авто] チ ェ ッ ク ッ ク フ が フ フ) で 、 、 イ ン ャ で で で で で す

    Определяет режим сглаживания и максимальное отклонение для , ручной режим .

    000 ム ー ジ ン モ 、 、 、 000 し モ。 ド の 最大 す を 指定 し ま す。

    Если выбран ручной режим , вы должны описать шаги, необходимые для удаления учетной записи, принадлежащей этому ресурсу.

    ド モ ー ド 10 10 ド ド ド ド 説明 説明 説明 説明 説明 説明 説明 説明 説明 説明 説明 説明 説明 説明 す す 説明 す す す す す す す

    Поддержка удаленных реплик EMC SnapView с EMC MirrorView / A в сеансе и с MirrorView / A, установленным в в ручном режиме .

    の ッ シ ン ン ン の の EMC MirrorView / A お に び ド モ ド ド 10 た 設定 た ror ror ト ror ror ror ror ror ror ror ror ror ror ト ト ト ト ト ト ト ト ト し

    Количество шагов можно установить в ручном режиме .

    См. Разделение вручную для получения более подробной информации о ручном режиме .

    ド の ー ド 10 の 詳細 に い い て 、 手動 テ テ ィ シ ョ ョ 操作 ご ご 参照 く さ さ。。。

    Вы можете исправить фотографию автоматически или отредактировать ее в ручном режиме .

    ド モ ー ド で 編 集 す る。。 、 な ド ド 、 、 、 、 、 、 ド ド

    Действовать в выбранной системе торговли в ручном режиме очень сложно из-за значительного влияния нормальных человеческих эмоций.

    000 ド モ ー ド 間 よ る 取 引 間 人、 と し て の 感情 に に れ ま す。。

    В ручном режиме каждый ECB может управляться от отдельных тумблеров, расположенных в коробке.

    ド モ ー ド 各 は 、 各 ECB B ボ ッ ク ス 各 の 個 々 の ト グ ス ス イ か か ら 制 御 ま す す。。 ,

    admin

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о