Съемка ночного города

«Хочешь заработать денег на фото — иди снимать ночью», — часто говорят фотографы. С этим сложно поспорить. Действительно, съемка ночного города, разноцветные огни, необычные цвета, блики, яркие отражения и совершенно особым колорит и настрое находят своего покупателя быстрее, чем снимки большинства других жанров. Но это только одна, и далеко не самая важная причина, чтобы отправиться на закате с камерой за удачными кадрами. Самое главное, на мой взгляд, это удовольствие от самого процесса ночной съемки и, конечно, от последующего разглядывания красивых фотографий.

Но ночная съемка, как и любой другой вид съемки, имеет свою специфику. В этой статье я расскажу, как делаю ночные снимки я.

Что нам потребуется:

Обязательно:
1. Штатив.
2. Бленда на объектив.
3. Камера (а как иначе).

Может понадобиться:
1. Пульт дистанционного управления от камеры.
2. Кросс-фильтр.
3. Градиентный фильтр.
4. Поляризационный фильтр.

Штатив:

Я настоятельно рекомендую при ночной съемке всегда использовать штатив. Рассчитывать на то, что удастся с рук снять без смаза на длинной выдержке, не приходится. Конечно, можно понадеяться на то, что камеру удастся поставить на бортик, перила или какой-нибудь бордюрчик. Но практика показывает, что, во-первых, нужной точки опоры может не найтись, а если найдется, она, скорее всего, будет неудобна — камера на перилах будет держаться неустойчиво, да и вы будете сильно ограничены в выборе ракурса.

Выбор экспозиции:

Ночные кадры я почти всегда снимаю в ручном режиме. Сначала я выбираю диафрагму. Чем сильнее зажата «дырка», тем больше глубина резкости, то есть, тем более четкими становятся детали вдалеке. В городской и архитектурной съемке я обычно ужимаю диафрагму до значения 14-18.

Такая диафрагма дает дополнительный «бонус» — все точечные источники света (отдельные фонари, элементы подсветки домов и мостов) превращаются в звезды с красивыми лучами.

Похожего эффекта можно добиться с использованием кросс-фильтра. Такие фильтры превращают световое пятно от фонаря или в красивую 4-х, 6-ти или 8-ми лучевую звездочку. Некоторые модели кросс-фильтров позволяют изменять количество лучиков. Применять кросс-фильтры или нет — дело вкуса, но имейте в виду, что если не использовать ни тот, ни другой прием, то точечные источники света превратятся в достаточно неэстетичные круглые кляксы.

Выдержку я выбираю в зависимости от освещенности. Часто приходится делать по 2-3 кадра с разными выдержками, чтобы потом их совместить и избежать слишком темных или, наоборот, пересвеченных мест.

Чувствительность:

При выборе значения ИСО я стараюсь находить разумный баланс между не слишком высоким ИСО и не слишком длинной выдержкой. Слишком низкие значения ИСО приведут к более длинным выдержкам, а, следовательно, увеличат шумы. Если ИСО «задрать», выдержка будет короче, но большие значения ИСО все равно шумы дадут. Я стараюсь не поднимать ИСО выше 200 (125, 160 — в самый раз), но слежу, чтобы выдержка была не длиннее 6-8 секунд.

Можно, конечно, специально увеличивать время выдержи, превращая воду на фотографии в некую «волшебную» субстанцию. Для этого можно использовать фильтры. Такое приемы — дело вкуса.

Справедливости ради, надо сказать, что проблема с шумами несколько преувеличена. Если фото готовить под web-вариант, то почти любые шумы убираются при обработке. Если же фото печатать даже в большом формате (например, 50 на 70 сантиметров для выставки), то проблема с шумами тоже не будет такой актуальной. Во-первых, на бумаге все смотрится совсем иначе. Во-вторых, никто в выставочном зале не будет бегать с табуреткой и лупой, чтобы найти какие-то шумы на фотографии. В-третьих, шумы можно уменьшить в редакторах.

Оптимальное время для съемки:

Лучше всего, конечно, снимать в так называемое «режимное время». Режимное время — это 20-25 минут после заката, когда в городе уже зажигаются огни, но небо еще не стало черным. Как узнать, когда в назначенный для съемки день будет режимное время? Проще всего зайти на тот же Яндекс-погода и узнать время заката (или восхода).

Вечером лучше приезжать на место съемки минут за 10 до «режимного времени», чтобы спокойно выбрать ракурс, установить штатив, камеру, сделать необходимые настройки. Утром, соответственно, быть на месте нужно минут за 35 до восхода.

В те дни, когда на небе много туч, темнеет раньше. Лучше добавить еще минут 10-15 про запас.

В зимнее время (при пасмурной погоде), если съемка происходит в центре большого города, режимное время можно не вычислять. Тучи висят так низко, что отражают огни города. Поэтому небо черным почти никогда не бывает и получается на фото кофейного оттенка.

Погода для съемки:

Бытует мнение, что нет смысла проводить съемку, если небо совсем ясное. Небольшие облака или даже большие тучи придадут снимку колорит.

На мой взгляд, это не совсем так. Все зависит от объекта съемки и того настроения, которое фотограф хочет передать в своей работе.

Вот две панорамы, снятые с одной точки в разные дни и при разной погоде:

Первый кадр выглядит более «живым» благодаря ряби на воде, заметному движению облаков в небе. Желтоватый цвет облаков на синем небе хорошо сочетается с цветами подсветки моста. Второй кадр смотрится более «вылизанным». Город больше похож на некий мегаполис из будущего, чем на реальное место. Что выбрать – каждый решает сам. При этом, на мой взгляд, стоит придерживаться одного простого правила – чем банальнее объект съемки, тем оригинальнее должны быть свет и декорации.

Это простое правило очень актуально при съемке «избитых» городских достопримечательностей. Туманы, большие тучи, луна могут стать изюминкой кадра.

Ночная съемка фонтанов:

Отдельный приятный момент в городской съемке – это съемка фонтанов. Тут есть одна тонкость – лучше снимать на больших выдержках и делать время экспозиции не короче 3-х секунд, чтобы вода превращалась в некую волшебную парящую субстанцию, а не «замораживалась» отдельными каплями.

Вспышка:

Вспышку при ночной съемке я не использую никогда и ни за что! На этот счет есть другое мнение, но я придерживаюсь именно такой точки зрения.

Еще несколько нюансов:

• Никогда не включайте стабилизатор на тех объективах, где он есть. Пользы при использовании штатива от него все равно нет никакой, а вот вред может и быть.
• Всегда надевайте бленду на объектив, чтобы не ловить «зайцев» от фонарей сбоку.
• Важно! Всегда ставьте на камере отсрочку съемки, чтобы в момент съемки штатив не мог колыхнуться, и картинка не испортилась. Вместо отсрочки съемки можно использовать пульт дистанционного управления – это дело привычки.

Панорамы:

Панорамы ночного города смотрятся особенно эффектно. Однако при съемке ночных панорам есть некоторые моменты, которые обязательно надо учитывать.

Во-первых, это время. Его может оказаться мало. Обычно при ночной съемке используется брекетинг (экспозиции) для последующей борьбы с пересветами и провалами. Обычно делается три кадра (иногда больше) с «нормальными» параметрами, с «недодержкой» и «передержкой». А теперь представьте себе, что будущая панорама будет состоять из 10, 12 кадров. Чтобы успеть все это снять, стоит приходить на место съемки заранее и выбирать точку съемки и ракурс до того, как наступит само время съемки.

Во-вторых, в облачную погоду при сильном ветре облака успевают менять форму, в разных кадрах они могут выглядеть по-разному. Поэтому после склейки панорамы может потребоваться чуть больше обработки в редакторе.

Ночная съемка в городе требует чуть больше усилий и внимания, чем съемка в дневное время. Зато ничто не сможет сравниться по красоте с видами ночного города, сияющего тысячами огней.

Пробуйте, экспериментируйте, ищите сюжеты! И конечно ночь — самое время снимать ню, об этом в другой статье

Первоисточник статьи: http://www.digicam.ru/

Советы по съемке городских пейзажей

Фотосъемку в сумерках и ночью особенно интересно проводить в городах. Однако для съемки при слабом освещении требуется специальное оборудование и некоторые навыки.

Сначала найдите хорошее место для съемки  — попробуйте подняться на крышу, чтобы увидеть линию горизонта, а при съемке на городских улицах интересные эффекты можно получить за счет отражений в воде, если в городе есть река или гавань.

Часто лучшим временем для ночной съемки являются сумерки — время после захода солнца, до момента, когда небо станет совсем темным. На таких снимках небо имеет красивый синеватый оттенок и часто выглядит более интересным, чем черное небо или небо, подсвеченное только огнями ночного города.

8 сек., f/5.6, ISO 100, снято с фокусным расстоянием 24 мм
Использование широкоугольного объектива и длительной выдержки по несколько секунд позволяет запечатлеть свечение огней города и поместить в кадр больше неба.

Чтобы минимизировать шумы и сохранить высокое качество изображения, используйте низкое значение ISO и диафрагму около f/5.6. При использовании длительной выдержки необходимо обеспечить устойчивость и неподвижность камеры, чтобы предотвратить ее сотрясение во время съемки.

4 сек, f/5.6, ISO 100, снято с фокусным расстоянием 50 мм
Использование объектива с фокусным расстоянием 50 мм позволяет вам выполнять фокусировку на огнях ночного города. Увеличение выдержки затемняет небо и позволяет сделать акцент на линии горизонта Лондона.

Выберите композицию кадра с помощью экрана в режиме Live View; подсвеченный экран удобно использовать при съемке в темноте. Экспозицию можно настраивать, используя функцию компенсации экспозиции, или в режиме полного ручного управления, сверяясь с экраном.

Для фокусировки выберите функцию автофокусировки в режиме Live View или переключите объектив в режим ручной фокусировки и используйте увеличение при просмотре в режиме Live View.

Используйте спусковой тросик или дистанционный спуск затвора, чтобы предотвратить сотрясение камеры. Либо воспользуйтесь 2-секундным автоспуском, чтобы момент срабатывания затвора не совпадал с моментом нажатия на кнопку спуска затвора, которое может сопровождаться нежелательным сотрясением камеры. Если в камере есть встроенный модуль Wi-Fi, вы можете использовать приложение Canon Connect на смартфоне для управления настройками, проверки экспозиции и выполнения съемки. Затем, напрямую с телефона вы можете загрузить изображение в интернет, мгновенно разместив его в социальных сетях или в блоге.

Изменение баланса белого позволяет создать различные эффекты. Установите режим «Лампы накаливания» для холодных синих тонов или «Дневной свет» для теплого света. Для наилучшего качества изображения и большей гибкости выполняйте съемку в формате RAW и выбирайте баланс белого во время послесъемочной обработки.

Воспользуйтесь преимуществами длительной выдержки, выбрав для съемки сцену, в которой есть движущиеся объекты, например автомобили, проезжающие на фоне известной достопримечательности. Установите экспозицию в соответствии с выдержкой в несколько секунд. Дождитесь начала движения автомобилей, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора. Автомобили в движении будут почти не видны на снимке, а свет от передних и задних фар превратится в красивые световые полосы и следы. Меняйте выдержку, чтобы получать разные эффекты.

Использование огней города в качестве заднего плана может стать отличным способом для создания эффектных портретных изображений. Для этого нужно установить камеру на штатив и включить встроенную вспышку или подключенную внешнюю вспышку. Используйте такие же настройки экспозиции, как для съемки световых следов в городе, или увеличьте значение ISO, чтобы ограничить выдержку до одной или двух секунд, — так вашему объекту съемки не придется стоять неподвижно слишком долго. Как вариант, если в камере предусмотрен режим «Ночной портрет», используйте его для применения похожих настроек.

2 сек., f/14, ISO 200, снято с фокусным расстоянием 35 мм
Сочетание света от огней ночного города и света от вспышки — отличный способ создания интересных ночных портретных изображений.

Город предлагает безграничные возможности для творчества и места для съемки в любое время года. Выйдите на прогулку вечером после дождя, чтобы запечатлеть красивые отражения на мокрых улицах, или снимайте безоблачной ночью вдали от искусственных источников освещения, являющихся причиной светового загрязнения.

Какими бы ни были условия, попробуйте свои силы в ночной фотосъемке во время своей следующей прогулки по городу.

Обратите внимание: в некоторых случаях указанные для фотографий параметры съемки являются репрезентативными для отображения разницы изображений.

Подробное введение в ночную городскую и уличную фотографию

 

Когда дело доходит до городской фотографии, нет лучшего времени для фотографирования, чем ночь. Даже золотые и синие часы не могут соперничать — городов просто сверкают и оживают ночью.

Хотя я считаю, что вы вернетесь с ночной съемки с гораздо большим количеством киперов, чем днем, реальность такова, что поначалу ночная съемка может быть намного сложнее. Существует гораздо больше ограничений, которые нужно обойти, использовать специальные настройки, и в зависимости от того, что вы снимаете, вам часто придется доводить камеру до предела (что хорошо).

*Примечание: Будьте в безопасности: Помимо фотосъемки, одним из наиболее важных аспектов фотографирования ночных городов является то, что вы можете прогуляться по городу в такое особенное время. Обычно многолюдные улицы пусты, настроение улучшается, и у вас есть время подумать и поразмышлять, а сюрпризы ждут вас за каждым углом. Ночь — мое любимое время для исследований. Но вы должны быть осторожны. Пожалуйста, знайте, куда вы идете, будьте в безопасности, а если сомневаетесь, возьмите с собой друга для эксперимента.

Эта статья будет разделена поровну на разговоры о городской фотографии ночью и уличной фотографии ночью. Оба типа фотографии в равной степени являются частью съемки города после наступления темноты, но их подходы настолько различны, что важно сравнить стратегии.

 

Содержание

• 1 Подробное введение в ночную городскую и уличную фотосъемку
  • 1.1 Ночная городская фотосъемка – введение
  • 1.2 Ночная уличная фотография – введение
  • 1.3 Настройки камеры при съемке ночного города
  • 1.4 Съемка движения при слабом освещении
  • 1.5 Лучшие объективы для ночной городской фотографии
  • 1. 6 Настройки камеры ночной уличной фотографии
  • 1.7 Лучшие объективы для ночной уличной фотографии
  • 1.8 Советы по съемке ночного городского пейзажа
  • 1,9 Советы по фотографии на ночной улице
  • 1.10 ‘Bad’ Weather
  • 1.11 Рекомендация штатива для ночной фотографии

City Photography At Night — Введение

9000 . Captuting Catch , методичный и расслабляющий процесс. С новыми камерами, которые очень хорошо работают при высоких значениях ISO, вы можете снимать без штатива, но я настоятельно рекомендую его использовать. Низкий ISO позволит получить качество изображения, которое вы не сможете получить с рук, и вы часто сможете фотографировать сцены, которые вы не смогли бы снять с рук из-за света.

Вы сможете увеличить глубину резкости и, следовательно, повысить резкость всей сцены, что особенно полезно для больших изображений городских пейзажей, в которых есть элементы переднего плана, среднего плана и фона.

Кроме того, вы можете попробовать использовать длинную выдержку для съемки движения людей, толпы или автомобильных огней.

 

Уличная фотография ночью – Введение

Ночная уличная фотография совсем не похожа на ночную городскую фотографию. Название игры — использование высокого ISO и съемка с рук.

Независимо от того, снимаете ли вы уличную фотографию днем ​​или ночью, мир быстро движется, и вам нужна камера, чтобы запечатлеть эти доли секунды. Штатив просто слишком сильно замедлит вас, чтобы обеспечить спонтанность, которая вам нужна.

С более традиционной городской фотосъемкой со штативом у вас больше гибкости, где вы можете снимать и какие фоны использовать, тогда как при уличной съемке с рук вы больше зависите от света. Название игры, о которой мы поговорим подробнее, заключается в том, чтобы искать источники света и использовать их в своих интересах.

 

Фотосъемка ночного города Настройки камеры

При использовании штатива у вас есть полная свобода настроек камеры при ночной съемке, как при ярком солнечном свете. Вы можете снимать в режимах с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, которые я часто рекомендую днем, но ручной режим я часто считаю идеальным ночью.

Суть в том, что у нас есть время, время, чтобы настроить идеальные параметры, чтобы получить идеальную экспозицию, и мы хотим воспользоваться этим. Поэтому установите камеру в ручной режим и экспериментируйте, пока не получите идеальные настройки.

Мне часто нравится использовать большую глубину резкости, обычно от F8 до F16 на полнокадровой камере. Ночные пейзажи часто представляют собой изображения с большой глубиной в кадре, и вы хотите, чтобы все было резким, я начну с выбора правильной диафрагмы для этого эффекта. Конечно, это не всегда так — для некоторых снимков я предпочитаю вид с малой глубиной резкости.

 

Если я снимаю с большой глубиной резкости, я устанавливаю в камере низкое значение ISO, но не всегда самое низкое. Это зависит. С F8-F16 и ISO 100 ваша выдержка часто должна составлять 20 секунд, 30 секунд или даже больше. Обычно это нормально, если только нет достаточно сильного ветра, чтобы сдуть камеру. В этом случае нужно компенсировать размытие от ветра. Поэтому я поднимаю ISO, часто до 400 или 800 (а невооруженным глазом редко можно заметить большую зернистость в новых камерах при ISO 400 или 800), немного уменьшаю диафрагму и пытаюсь уменьшить выдержку до 5-8. секунды. Затем я сделаю несколько фотографий между порывами ветра, чтобы убедиться, что у меня получится четкий снимок. Разница в качестве между этими настройками едва заметна по сравнению с идеальными настройками.

При съемке с малой глубиной резкости, такой как F2.8, вам потребуется гораздо более низкое значение ISO и более короткая выдержка, поэтому вам не о чем беспокоиться.

 

Съемка движения при слабом освещении

Преимущество ночного использования штатива в том, что вы можете снимать движение с длительной выдержкой в ​​толпе или в свете машин. С выдержкой 4-6 секунд вы можете запечатлеть великолепную сцену движущейся толпы, где одни люди полностью остановлены, другие частично движутся, а быстро движущиеся люди проносятся сквозь сцену. Это возможно только днем ​​с затемняющим фильтром нейтральной плотности, но лучше всего делать это ночью или в любой другой ситуации с плохим освещением.

 

Лучшие объективы для ночной городской фотосъемки

Я предпочитаю хороший зум-объектив среднего диапазона, например 24–70 мм или 24–105 мм, для полнокадровой камеры. Обычно эти объективы достаточно широкоугольные, но при этом могут масштабировать до 95 % контента, который я хочу захватить.

Некоторые фотографы предпочитают сверхширокоугольные объективы, в том числе объективы типа «рыбий глаз», а некоторые предпочитают невероятно большое увеличение, чтобы запечатлеть детали города вдалеке. Оба очень хороши и могут делать невероятные снимки, но я предпочитаю оставаться в более нормальном диапазоне, и это объективы, которые я беру с собой. Я предпочитаю путешествовать налегке с линзами, поэтому у меня больше энергии для ходьбы и ношения штатива.

 

Настройки камеры ночной уличной фотографии

Для уличной фотографии ночью нам нужна свобода, позволяющая быстро и инстинктивно снимать. Поскольку нам нужно держать наши камеры в руках, нам придется довести их настройки до предела.

К счастью, новые камеры дают нам невероятную роскошь, позволяющую делать это. Вы можете прочитать о моих любимых камерах для уличной фотографии для получения дополнительных примеров, но я настоятельно рекомендую линейки Fuji X100, Fuji X-T, Ricoh GR и Sony A7 как лучшие камеры для ночной уличной фотографии.

Я обычно снимаю в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме для ночной уличной фотографии. Ручной режим хорошо работает при постоянном ночном освещении, но я считаю, что приоритет диафрагмы обычно является моим любимым режимом, так как освещение будет постоянно меняться , и это может помочь вам больше сосредоточиться на содержании того, что вы снимаете, если камера делает часть работы.

Затем я установлю компенсацию экспозиции на -1. Это позволяет нам убедиться, что сцена ближе к темноте исходной сцены — мы хотим, чтобы эти моменты выглядели так, как будто они были сняты ночью, и это позволит нам не так сильно менять настройки камеры. так как нам не нужно будет записывать столько света.

У нас не будет другого выбора, кроме как поднять ISO невероятно высоко, и Я обычно снимаю ночью с ISO 3200 или 6400 . Добавленный шум/зернистость по-прежнему будет выглядеть красиво и усилит ощущение того, что это был момент, который было трудно получить. Но также важно сказать, что существует большая разница в качестве изображения, которое часто отмечается при съемке городских пейзажей и уличной фотографии при слабом освещении. Люди обычно ожидают, что эти фотографии будут выглядеть по-другому.

 

Использование большой диафрагмы, такой как F2,8 или F2, также часто является идеальным и, как правило, необходимым. Света так мало, даже возле витрин магазинов, что у нас просто нет выбора. Таким образом, необходимо использовать светосильный объектив.

Наконец, главное в игре — скорость затвора. Для уличной фотографии скорость затвора должна быть достаточно короткой, чтобы запечатлеть движения людей. Днем я обычно стараюсь использовать выдержку 1/250 или быстрее. Ночью я буду рад снизить выдержку до 1/125 или 1/80 или быстрее. При таких значениях выдержки все еще может быть небольшое размытие, но люди все равно должны быть достаточно резкими. Просто не забывайте проверять свои настройки, чтобы убедиться, что выдержка не опускается ниже 80-й.

Меньше 1/80 секунды с движущимся объектом, и определенно будет размытие, но это может быть именно то, что вам нужно.

 

Лучшие объективы для ночной уличной фотографии

Быстрый 35 мм или 50 мм (эквивалент полнокадрового) является ключевым здесь. Вам понадобится объектив, который может снимать с диафрагмой F2,8 или F2, и обычно вы можете найти доступные версии обоих.

Ночная уличная съемка сложна, и использование легкого фикс-объектива, с которым вы можете расти и к которому можно привыкнуть, значительно ускорит вашу съемку . Это ключевой момент для этого типа спонтанной фотографии. Кроме того, эти объективы обычно имеют отличные возможности автофокусировки при слабом освещении, что может решить большую проблему для вас.

Широкоугольные объективы также компенсируют дрожание камеры при съемке с рук и их легче держать, поэтому на фотографиях будет меньше размытия при съемке с рук.

 

Советы по съемке ночного городского пейзажа

1. Отключите стабилизацию изображения , которая часто может мешать использованию штатива и добавлять размытость на фотографии.

2. Сфокусируйте камеру на ближайшем источнике света. Ночью трудно сфокусироваться, поэтому ищите что-нибудь блестящее, чтобы зафиксировать фокус.

3. Для сцен с передним планом, средним планом и фоном поместите точку фокусировки примерно на 1/3 пути в изображение.

4. Принесите фонарик или используйте фонарик камеры, чтобы помочь в очень темных ситуациях.

 

5. Используйте дистанционный затвор или 5-секундный таймер , чтобы сделать снимок, чтобы не касаться камеры во время съемки. Это может добавить немного размытия.

6. Одевайтесь теплее!

7. Для эффекта звезды на источниках света, в зависимости от вашего объектива, чем меньше диафрагма (например, F11 или F16), тем больше этот эффект будет создаваться.

8. При печати ночное изображение будет намного ярче на экране с подсветкой, чем на распечатке. Часто вам придется сделать последний раунд осветления, и нужно будет протестировать отпечаток при разных источниках света, чтобы получить правильную экспозицию.

 

Советы по ночной уличной фотографии

1. Найдите источники света и встаньте между источником света и объектом съемки, чтобы свет падал прямо на них. Если вы не ищете источники света и не находитесь рядом с ними, вы не можете заниматься уличной фотографией ночью с рук.

2. Подождите в хорошо освещенном месте, пока что-нибудь не произойдет. Одинаковое количество моментов будет происходить независимо от того, идете ли вы или ждете, так почему бы не подождать в месте с отличным освещением.

3. Добавьте эффект размытия к своей фотографии. Людям не обязательно быть четкими, вам не нужно фокусироваться на чем-то одном. Ночь — идеальное время для экспериментов с ошибками.

4. Несовершенство — в дополнение к этому, уличная фотография прославляет несовершенство, поэтому постарайтесь не зацикливаться на возникающих ошибках. Самый важный аспект заключается в том, чтобы фотография была интересной и выглядела как настоящий момент. Ошибки могут сделать момент реальным и незапланированным.

 

5. Используйте легкую маленькую камеру и объектив для максимальной гибкости и незаметности.

6. Оденьтесь в темную одежду.

7. Иногда делайте шаг назад. Ночью труднее делать хорошо сфокусированные изображения, поэтому, если вы привыкли делать фотографии с расстояния 6–8 футов, вместо этого постарайтесь, чтобы ваш объект находился на расстоянии 8–10 футов.

8. Используйте вспышку для ночной уличной фотографии. Вспышка позволит вам создавать различные творческие эффекты и позволит вам снимать с настройками, которые иначе вы бы не смогли использовать. Это поможет объектам на переднем плане выделиться на фоне фона и часто создавать сюрреалистический вид. Но имейте в виду, что это может напугать субъекта и привести к конфронтации.

 

«Плохая» погода

Помимо ночной съемки, я настоятельно рекомендую также снимать вечером в дождь или метель. «Плохая» погода только усилит красоту сцены. Это значительно усложнит фотографирование, и вам нужно будет взять с собой чехол для камеры и полотенца, а также быть гораздо более осторожным при съемке. Но результаты будут впечатляющими.

 

Рекомендации по использованию штатива для ночной съемки

Я использую штатив Gitzo Mountaineer из углеродного волокна и очень рекомендую его. Gitzo — один из лучших брендов, и он недешев, и есть несколько причин, по которым я его рекомендую.

Во-первых, это будет длиться вечно. Если вы покупаете штатив за 250-300 долларов, есть вероятность, что он начнет ломаться в течение 5 лет. У меня это случалось со мной неоднократно. Это хорошее финансовое решение купить штатив, о котором вам больше никогда не придется беспокоиться.

Я предпочитаю штативы, достаточно большие для использования с большими объективами, но при этом невероятно легкие и компактно складывающиеся. Углеродное волокно помогает в этом, и Gitzo Mountaineer — идеальный баланс для меня. Вам не нужен такой большой или тяжелый штатив, что вы оставите его дома.

Наконец, я настоятельно рекомендую шаровую головку в качестве крепления для штатива , так как я считаю, что они являются самыми быстрыми и интуитивно понятными в использовании, что особенно полезно ночью.

 

 

Как фотограф и сертифицированный гид, я могу отвезти вас в самые красивые места, чтобы сфотографировать Нью-Йорк ночью.

Узнайте больше о моих частных фототурах и мастер-классах по уличной фотографии.

Семь советов по фотографированию ночных городов

Джилл Уотерман | Обновлено Пт, 13.09.2019

0Поделиться

Яркие огни и оживленная суета ночного города особенно привлекают фотографов, которые давно стремились запечатлеть этот богатый спектр цветов, контраста и движения в изображениях. Тем не менее, в мире после наступления темноты нужно учитывать больше, чем просто моментальный снимок и автоматические настройки камеры. Имея это в виду, рассмотрите эти семь советов, которые помогут вам максимально эффективно использовать городскую среду при слабом освещении.

Установление времени и места

 

Заинтригованный балансом застекленной карусели и паукообразными отражениями в воде по обе стороны от опоры Бруклинского моста, я установил камеру на скалистой береговой линии и закрыл объектив, чтобы запечатлеть звездные эффекты в лучах прожекторов.

Огромное количество фотогеничных локаций в любом городе может затруднить выбор, с чего начать. Составление короткого списка желаемых сайтов вместе с описаниями того, что вы хотите захватить визуально, может помочь сузить фокус. Вы поклонник панорамных горизонтов или больше увлечены уличной жизнью, действиями и событиями? Вас привлекают огни и движение городского транспорта или вам больше нравится строгость и детализированность архитектуры?

Чтобы получить информацию о точках обзора и выборе композиции, предварительно изучите в Интернете ночные снимки городов, которые вы планируете посетить.

Необработанные данные, такие как время восхода и захода солнца, фаза луны, карты приливов и отливов или специальные мероприятия, запланированные для вашего пункта назначения, также полезны для справки. Эта справочная информация позволит вам сосредоточиться на наиболее перспективных местах съемки с той минуты, как вы туда доберетесь.

Постарайтесь прибыть до захода солнца и проведите небольшое исследование, чтобы определить потенциальные точки обзора. Красивый закат или драматические вечерние огни могут привлечь фотографов, как леммингов, поэтому установите штатив в своем любимом месте — обязательно для длинных выдержек — заблаговременно, чтобы не гоняться за лучшим местом в последнюю минуту.

Возьмите управление на себя: используйте ручной режим, приоритет диафрагмы или выдержки

  Высокий вид, обеспечиваемый High Line, особенно удобен для съемки городских пейзажей. На этой 1-минутной экспозиции, сделанной вскоре после захода солнца, задние фонари автомобилей образуют яркие потоки, в то время как отраженный свет все еще освещает оконные стекла, обращенные прямо на запад. Как правило, ищите точки обзора под большим или низким углом, чтобы выделить свои фотографии на фоне остальных.

Ночные снимки лучше всего делать, когда вы полностью контролируете ситуацию, а камера и объектив работают в ручном режиме. При слабом освещении установка камеры в автоматический режим может привести к автоматическому повышению ISO. Однако в некоторых случаях высокий уровень окружающего освещения в городе может позволить вам использовать приоритет диафрагмы или выдержки, а также фиксировать экспозицию, чтобы добиться желаемого результата.

 

Приоритет диафрагмы позволяет контролировать глубину резкости. Съемка с широко открытой диафрагмой сократит время выдержки, но это ограничит область резкости изображения, визуализируя объекты перед или позади точки фокусировки с большей степенью мягкости. С другой стороны, при съемке с узкой диафрагмой f/16 или выше изображение будет четким от близкого переднего плана до удаленного фона, но это значительно увеличит время выдержки и определенно потребует штатива.

Еще одним преимуществом использования узкой апертуры в городе является то, что все точечные источники света будут наполнены мерцанием звездообразования, добавляя декоративный штрих изображениям освещенных сооружений и памятников.

Приоритет скорости затвора позволяет вам контролировать время экспозиции вплоть до максимальной продолжительности, разрешенной вашей камерой (обычно от 15 до 30 секунд). Используйте этот параметр, чтобы эффективно отрегулировать степень движения при изображении движущихся элементов, таких как автомобильные передние/задние фары.

Потребность в скорости: светосильные объективы и высокие значения ISO

  Песчаный вид этой городской крыши прекрасно сочетается с эстетическим оформлением для повышения ISO камеры до более высокого значения. Съемка с широко открытой диафрагмой при 6400 ISO позволила мне использовать достаточно короткое время выдержки для работы с рук. Я снимал из положения сидя и прижимал устройство к телу, чтобы избежать дрожания камеры.

Хотя ночная съемка обычно ассоциируется с замедлением времени, две настройки камеры могут эффективно контролировать время экспозиции.

Светосильный объектив — обычно f/2,8 или шире — является особенно ценным элементом набора инструментов ночного фотографа. Чем шире максимальная диафрагма вашего объектива, тем больше света попадет на датчик камеры. Устанавливая объектив на самую широкую диафрагму, вы минимизируете время экспозиции. Полученное изображение будет иметь малую глубину резкости с размытым фоном, что придает сцене потусторонний сказочный вид.

Настройка ISO вашей камеры управляет светочувствительностью сенсора камеры. В то время как низкие настройки ISO обычно улучшают качество изображения, с меньшим зерном и более чистыми деталями, новые модели цифровых зеркальных камер могут достигать стратосферных рейтингов до ISO 51200 (исходное) или 1640000 (расширенное). Если вы окажетесь без штатива в ярко освещенных городских условиях, повышение ISO и ручная съемка камеры могут быть жизнеспособным подходом. Это может быть особенно эффективно в сочетании с уличными снимками в документальном стиле.

Цветовая температура, баланс белого и форматы файлов

  Яркое индустриальное освещение, висящее прямо над проходом к Хайлайн в Нью-Йорке, контрастирует со смешанным освещением на уровне улицы, просачивающимся сквозь стеклянные панели по бокам прохода. Пасмурное небо также действует как гигантский софтбокс, окрашивая ночное небо в удивительные цвета при использовании автоматического баланса белого.

Цвета ночи могут варьироваться от мрачных до кричащих в городе, с экстремальными цветовыми оттенками, не всегда заметными невооруженным глазом. Искусственное освещение имеет широкий диапазон цветовых температур, от зеленоватого свечения люминесцентных ламп до оранжево-теплого пара натрия или ламп накаливания. Тем не менее, различные оттенки искусственного света, смешивающиеся в изображении, могут привести к удивительным цветовым оттенкам или радужным оттенкам. Только по этой причине важно снимать в формате файла Raw для большей гибкости в настройке баланса белого и контрастности с помощью неразрушающего постобработки.

Баланс белого накаливания особенно хорошо подходит для ночных изображений, на которых отчетливо видны элементы неба или воды, как видно на этом изображении мостов через Ист-Ривер в Нью-Йорке и публичном арт-проекте Олафура Элиассона, который добавил к пейзажу водопады.

Кроме того, вы можете настроить цветовую температуру в камере, переключив баланс белого с «Авто» или «Дневной свет» на пользовательскую настройку, которая поддерживает доминирующее освещение сцены или усиливает ваше творческое видение. Например, многие ночные фотографы тяготеют к синему оттенку, чтобы имитировать прохладный оттенок ночи. Этого легко добиться, переключив баланс белого на вольфрам (приблизительно 3500 градусов по Кельвину). Некоторые камеры даже поддерживают брекетинг баланса белого, что дает вам еще больше творческих возможностей.

Кадрирование и брекетинг для преодоления сильного контраста

Подсвеченные достопримечательности, такие как Эмпайр Стейт Билдинг, настолько яркие, что на многих ночных снимках они записываются как блик. HDR-изображение или скрытие части здания за другой структурой — это два варианта минимизации резкого контраста. Другой вариант — сфотографировать достопримечательность в сумерках, когда окружающего света в небе достаточно, чтобы сбалансировать яркое освещение.

Городская среда может иметь чрезвычайно широкий динамический диапазон с колебаниями контрастности от глубоких теней до ярких бликов, которые невозможно запечатлеть в одном кадре. Поэтому очень важно тщательно продумать настройки кадрирования и экспозиции, особенно в ситуациях с большим количеством деталей или высоким уровнем контраста. Один из способов решить эту проблему — скомпоновать изображения так, чтобы избежать ярких бликов, либо отрегулировав угол камеры, чтобы свет не попадал прямо на объектив, либо спрятав источники света за другой структурой. Другое решение состоит в том, чтобы объединить несколько экспозиций одной и той же композиции и объединить их в пост, используя процесс, обычно называемый визуализацией с высоким динамическим диапазоном (HDR).

Устранение отражений, бликов и других дефектов изображения

  Этот аналоговый захват пленки требовал длительной выдержки в несколько минут. Вместо того, чтобы пытаться избежать следа от реактивных самолетов, в этом случае я специально хотел запечатлеть различные следы коммерческих и частных самолетов, совершающих транзит в ближайший аэропорт и из него, а также преобразовать полумесяц в ромбовидную форму.

Блики городских огней могут иметь ряд последствий для ночных снимков, особенно когда источники света появляются на изображении или расположены по краям кадра. В то время как многие фотографы защищают свое дорогое стекло прозрачным или УФ-фильтром, отраженный свет может отражаться между фильтром и вашим объективом, а более длительные выдержки при съемке в условиях слабого освещения могут привести к тому, что такие отражения будут отображаться на вашем изображении как ореолы. Чтобы избежать таких раздражающих артефактов, снимайте фильтры с объектива при слабом освещении, когда это возможно. И пока вы этим занимаетесь, подумайте о том, чтобы оснастить объектив специальной блендой, которая поможет свести к минимуму блики по краям кадра.

Еще одна неприятность, которая становится все более распространенной в городских условиях, — это воздушное движение, которое проявляется в виде световых полос на ночном небе, что может быть особенно неприятно при съемке горизонта. Чтобы избежать этого, мысленно отметьте края кадра и аккуратно прикрывайте объектив черной картой, когда в этой области проходит самолет. Поскольку закрытие объектива сокращает время экспозиции, не забудьте увеличить время экспозиции на то же время, что и объектив.

Проявите творческий подход с помощью панорамирования камеры, медленной синхронизации затвора или эффектов масштабирования

  Движение в Нью-Йорке предлагает бесконечные возможности для экспериментов с методами панорамирования камеры, чтобы подчеркнуть суету городской жизни. В этой полусекундной выдержке я использовал штатив Manfrotto с шаровой головкой Grip Action для панорамирования движущегося транспорта.

Сочетание городских огней с более длительной выдержкой ночной фотографии дает множество возможностей для экспериментов с творческими методами съемки движения, такими как панорамирование с движущимся объектом, медленная синхронизация со вспышкой или эффекты масштабирования.

Панорамирование камеры — отличный способ запечатлеть отдельные элементы суеты городской жизни и особенно подходит для объектов, связанных с транспортом. Этот тип кадра позволяет вам держаться на расстоянии от объекта, поскольку чем дальше он находится, тем медленнее будет казаться, что он движется, и тем легче будет следить за ним во время панорамирования. Еще один фактор, который следует учитывать, заключается в следующем: чем ближе объект находится к фону, тем более выражено визуальное ощущение скорости.

Движение этого продавца фейерверков заморожено внешней вспышкой, а длинная выдержка усиливает вспышки зажженных бенгальских огней и размывает фоновый свет для создания атмосферного эффекта.

Еще одна техника, передающая ощущение скорости, — медленная синхронизирующая вспышка. Это включает в себя установку скорости затвора меньше, чем скорость синхронизации вашей вспышки (длительность от 1/15 до 1/4 секунды обычно работает лучше всего), чтобы заморозить действие движущегося объекта на фоне, который показывает размытие движения и / или окружающее освещение. В одном случае при синхронизации по передней шторке вспышка срабатывает в начале времени выдержки, в результате чего резкость изображения смешивается с фоновым освещением и размытым движением, попадающим перед объектом. При втором варианте, синхронизации по задней шторке, вспышка срабатывает в конце времени экспозиции, в результате чего размытие остается позади четко очерченного движущегося объекта для более реалистичного эффекта.

Как показано на этих двух изображениях, эффект телеобъектива работает в любом направлении, однако визуальный эффект сильно различается. Слева я сфокусировался и увеличил масштаб с 28 мм до 105 мм. Справа я увеличил масштаб до 105 и сфокусировался, а затем уменьшил масштаб, что привело к повышению общей резкости.

Наконец, при съемке с зум-объективом добавьте эффект масштабирования к композициям с ярким светом или неоновыми вывесками, чтобы передать ощущение динамичности. Лучше всего это делать на штативе и в ручном режиме с дистанционным спуском затвора, чтобы сократить время экспозиции до 2 секунд и более. Начните экспозицию, затем осторожно и последовательно поворачивайте зум при открытом затворе, следя за тем, чтобы ничего не двигалось, кроме элемента зума. Этот эффект лучше всего работает, когда источники света ограничены определенной областью кадра, позволяя линиям движения, созданным эффектом масштабирования, распространяться в темную область или ограниченную детализацию. Работайте над совершенствованием техники плавного и стабильного масштабирования, а затем экспериментируйте с различными коэффициентами масштабирования, скоростью и временем экспозиции, чтобы увидеть, как эти переменные влияют на финальное изображение.