Съемка панорам: Съемка панорам для Яндекс.Карт | Компания нек4
Съемка панорам видеокамерами
На чтение 3 мин
Панорамы можно запечатлеть не только на фотографиях, но и в видеоформате, да-да, это не шутка. В результате получается видео, которое можно повернуть в любую сторону и увидеть то, что там происходит. Фотопанорама, конечно, дает нам полное представление окружающего, но видеопанорама перемещает нас в центр событий – люди двигаются, машины ездят, все происходит онлайн.
Представьте любой спортивный матч, снятый в виде панорамы, когда вы сможете наблюдать за любым моментом, не зависимо от видеооператора. Как вам, нравится? Самое главное, что это не фантастика, а реальность! Конечно, для воспроизведения и создания видео панорамы потребуется специализированный софт, но это уже мелочи.
Существует несколько решений для видео съемки панорам на 360 градусов. Одно из них — GoPano Plus:
GoPano Plus – это насадка, которая накручивается на объектив и подойдет, практически, к любой видеокамере. На конце имеется выгнутое зеркало, которое отражает и направляет все происходящее вокруг в объектив.
Все что нужно для начала съемки – установить насадку на камеру и разместить ее объективом вверх. Такая съемка потребует небольшой сноровки, но привыкнуть несложно. Встроенный уровень поможет выставить оборудование правильно (строго вертикально). Примеры видеозаписей панорам можно увидеть на сайте производителя.
GoPano Plus снимает цилиндрические панорамы с углом обзора по горизонтали 360° и 115° по вертикали. Видео получается, как бы, закрученным в окружность:
Полученное видео обрабатывается специальным софтом (придается сферический вид), поставляемым в комплекте с объективом.
После чего, можно любоваться панорамным видео. Кстати, GoPano Plus можно использовать и для съемки фотопанорам.
Еще одно устройство для съемки видео панорам, но более профессиональное — 360 Camera:
360 Camera состоит из нескольких видеокамер, которые производят синхронную съемку. Полученный материал объединяется в одну сферическую панораму (без надира), что позволяет увеличить угол обзора по вертикали и увидеть даже то, что происходит сверху.
Для этой камеры был проведен своеобразный тест драйв. Камеру закрепили на мотоцикле и отправились в семидневное путешествие из Лиона в Гапу через такие города как Милан, Женева, Ницца. Весь путь запечатлен на видео в формате сферическая панорама, поэтому каждый желающий может увидеть это путешествии с обзором в 360 градусов на официальном сайте проекта.
Как мы видим, уже немало сделано для придания зрителю полной свободы во время просмотра. Ну что ж, будем ждать наших любимых видео трансляций с полным обзором.
видео 360 Технологии
Съёмка панорамных кадров — Дарите людям красоту — LiveJournal
Большую часть своих последних опубликованных снимков я сделал в «панорамной» технике, т.е. сшивал вместе несколько снимков с перекрытием – и это необязательно получался длиннющий кадр с размытой по всему 3х-метровому полотну композицией. По большей части такие кадры выглядят как совершенно обычные. Техника эта не новая, и возникла у меня как следствие желания делать большие отпечатки и качественные сцены + нехватка денег на объективы, которые очень любят биться об камни в горах, царапаться и пылиться…
Итак. Я очень люблю передний план. Поэтому некоторые из моих тем – вода, лёд, текстура снега – через пп я выражаю объём, устремляю взгляд зрителя в глубину. Человек любит погружаться в объёмные кадры, в 3d. Поэтому почти любое построение панорамного кадра я начинаю именно с пп. Удивительно, но иногда передним планом могут служить совсем небольшие предметы: льдинки, листики, фактурные надувы снега.
Но при такой съёмке панорам нужно быть осторожным: без панорамной головы шансы искажений и нестыковок будут расти с приближением камеры к объекту съёмки. Камеру нужно вращать вокруг нодальной точки, чтобы избежать таких нестыковок! В нодальной точке сходятся лучи света, входящие в объектив вашего фотоаппарата, перед тем как снова разойтись на плоскость цифрового сенсора. Простой пример для иллюстрации: посмотрите на любой близкий объект то левым, то правым глазом – увидите это несоответствие. При склейке панорам оно превратится в настоящую головную боль.
Панорамные головы сами по себе дорогие, но можно сделать собственными руками, это не сложно. Например, вот так:
панорамная голова — 1
панорамная голова — 2
панорамная голова — 3 .
В пейзаже хоть как-нибудь, но можно обойтись без панорамной головы. А вот при съёмке интерьеров это становится очень критично… Об этом я уже писал в своей статье об интерьерной съёмке .
Подобрав пп, я прикидываю, как будет выглядеть итоговая сцена – ведь, скажем, горы, большие и могучие, могут свернуться в узкую линию у горизонта, а лужа с листиком, которую вы выбрали как пп, разольётся на весь кадр… Чтобы этого избежать, оценивайте долю планов, фокусное расстояние для съёмки. Я для себя просто мысленно проектирую пространство, «огибаю» мысленной рамкой.
Не нужно забывать о запасных кадрах: обычно в углах панорамы можно сделать снимки с запасом, чтобы не срезать ценные части при выпрямлении проекции на сферу. Иногда то, что у вас под ногами, будет на картине передним планом, т.е. уже лежать перед зрителем. Вот так у пейзажиста появляется ещё одно измерение для творчества за просто так (:
Часто панорамы выглядят «классически». Такие картины теряются на экране монитора, зато потрясающе выглядят в интерьере, со вкусом оформленные в раму!
В основном я делаю панорамы при постоянном балансе белого света, постоянной диафрагме и нефиксированном (не всегда) фокусе. Экспозиция определяется автоматически. Но поправки к экспозиции я выставляю сам. Иногда приходится делать брекетинг на каждый кадр панорамы, если перепады освещения слишком сильны. В этом случае кадры также можно упаковать более плотно, чтобы потом сделать плавные градиенты в фотошопе. Часто я снимаю дубль панорамы в ручном режиме, предварительно сделав замерочные кадры на самом ярком участке панорамной сцены. На каждый кадр делаю брекетинг в +. Выбор ручного режима или режима приоритета диафрагмы зависит от сцены: освещение, соотношение освещенных участков, наличие в кадре солнца, яркость отдельных элементов. Иногда делаю методом проб и ошибок. Но чтобы сделать панорамы на рассвете – причём быстро, аккуратно – всё-таки необходимы опыт и интуиция. И около 90% панорам я делаю в режиме Аv. При этом на каждом кадре я контролирую и, если есть необходимость, руками ставлю поправку на выдержку.
Главное условие поворота камеры от снимка к снимку состоит в том, чтобы соседние кадры перекрывали друг друга как минимум на 30%. Баланс белого постоянен по всем кадрам, иначе придётся всё руками потом исправлять в фотошопе. Перекрытие обычно делаю на иногда и большем, чем на половину снимка, т.к. из-за искажений объектива изменяется не только геометрия, но и контраст/цвета /резкость/… от центра к краям. А ещё потому, что бывает очень обидно из-за одного смазанного кадра потерять всю панораму. Делаю снимки на 17-50мм, бывает, что и на б0льших фокусных расстояниях, но это уже исключительно в пользу детализации, а не «игры с пространством».
Обработка
Можно, в принципе, использовать программы, такие как ptgui, autopano giga (о них речь ниже) и т.д. А иногда интереснее делать самому всё руками в фш. Так можно контролировать то, что делаешь, вытягивать критические случаи, тренировать навыки работы с цветом и геометрией снимка, да и просто увлекает это. 🙂
Часто склеивать руками приходится не только из интереса, но и это становится необходимостью. Мои «туманные» панорамы из Шатуры обычно не хотят склеиваться в программах – туман от кадра к кадру имеет однородную текстуру, при этом плотность тумана меняется со временем. Вот такие кадры и приходится склеивать руками, рисуя маски кисточками на планшетке.
Делаем это следующим способом:
Сливаем все кадры вместе, получаем несколько слоёв. На каждый добавляем маску, можно корректирующие слои (в них можно похимичить с кривыми, балансом цвета, уровнями, чтобы подогнать все снимки друг к другу максимально естественно). В фш есть в трансформациях инструмент /warp/. Выделяя каждый слой, им можно аккуратно подогнать пиксели разных слоёв друг к другу. Далее по маске проводим градиент по перекрытию слоёв. Так удобно делать для неба или однородных текстур, например. А выделяющиеся объекты обвожу кистью по маске – непрозрачность уже 100% — так можно «размазывать» шов, скрывая даже самые ужасные искажения. Финальные штрихи – и панорама готова…
PTGui vs Autopano
По большей части я использую PTGui: с Автопано мой компьютер не подружился – постоянные баги и вылеты, плохая работа с памятью компьютера сказали финальное слово в пользу птгуи. Однако в последнее время я опять перешел на Autopano, когда появились версии, у меня стабильно работающие (последняя из них – 2.5, вышла совсем недавно). Автопано удобнее по интерфейсу и содержит больше инструментов для редактирования панорам: выравнивание горизонталей, коррекцию уровней, цвета, удобный выбор кадров на превью. К тому же Автопано умеет сшивать несколько панорам (их можно поставить в очередь). Ещё в ней есть система «якорей» — можно выбрать якоря для выравнивания только экспозиции, экспозиции и гаммы и т.п. В обоих программах контрольные точки можно редактировать и вручную. По обработке кадров (блендинг), по гамме и цвету мне больше нравится PTGui: он достаточно мягко сливает вместе снимки, переходы получаются гладкими и незаметными при должном выравнивании исходных снимков по экспозиции, цвету. Автопано может нормально сшить и снимки, плохо скорректированные друг относительно друга, но при этом может сильно исказить итоговую панораму по экспозиции: могут появиться пересветы, само изображение получается жёстким и «вытянутым» из raw, даже если отключить постобработку ldr.
Эта панорама из 26 кадров сделана в автопано. Заметьте, каким жёстким получился свет на снегу! Зато яркое зимнее солнце находится почти в центре кадра (это полдень) и панорама была снята с рук в режиме Аv. Естественно, кадр на солнце получился с несравнимо меньшей выдержкой, чем все остальные. Но автопано справился с этой задачей. При подготовке панорамы к печати мне придётся склеить её снова, но уже в птгуи, разобрав каждый кадр. Результат стоит усилий, панорамы получаются с интересными деталями – посмотрите кропы:
В PTGui я очень часто наблюдал такое искажение, как острая граница между снимками с сильно отличающейся экспозицией. Приходится заменять текстуру на границе в фш.
В итоге я за ptgui, но при должной проработке всех кадров друг под друга. Именно с помощью этой программы я смог добиться максимально мягких переходов между кадрами, минимум искажения цвета при смешивании снимков. Хотя любую свою панораму я до сих пор склеиваю параллельно в двух программах и по результату выбираю одну из них (:
По шагам
Итак, давайте посмотрим конкретные примеры.
Я специально взял довольно сложный случай – панораму с большим числом прямых линий, веток, попадающих в разные кадры. При этом панорама была снята с рук. Вот, например, нижний кадр (чуть ярче, 1/60, остальные два 1/80. Режим Av, 1/13 фиксирована, 17 мм кроп, поправка -0,67, ИСО 125):
Исходные рав-файлы открываю в птгуи, программа автоматически находит контрольные точки, выдаёт картинку. Её можно подвигать, повращать, выбрать проекцию (тут transverse Mercator). Дальше идём в меню сохранения панорамы и выбираем сохранить в psd со слоями:
Открываем итоговую панораму в фотошопе:
Теперь найдём все искажения и попытаемся их исправить в слоях. Руками ставить контрольные точки я не люблю – результат почти никакой при больших затратах времени. Поэтому работаю со слоями (исходные кадры должны иметь большую площадь перекрытия!). Рисую обычной кистью по маске слоя Image0. Просто мышкой. Я люблю рисовать в сложных работах (будь то волны или облака) ручкой на планшетке: рисовать мышкой устаёт рука, да и результат плохой. Но чтобы исправить такое «локальное» искажение – мышки нам вполне хватит:
Нарисовал такую маску:
Дальше замечаю, что яркости у слоёв разные. Исправляем это, добавляя корректирующие слои. В данном случае это уровни и яркость:
Чтобы корректирующие слои применить только к слою Image0, создаём clipping mask, для этого кликаем правой кнопкой мыши по корректирующему слою и выбираем create clipping mask.
Теперь кусочек панорамы выглядит так:
А самые неприятные оплошности склейки могут быть такими:
Когда я исправил все искажения, приступаю к выравниванию (тут я сразу приступил к выравниванию, потому что итоговый кадр мне не интересен). Нажимаем ctrl+t. Затем правой кнопкой мыши клик по панораме и нажимаем warp. Появится сетка, которую можно так растянуть:
Когда не хочется много терять на краях (это бывает критично в таких случаях, когда вы не хотите тянуть warp’ом ветки очень близко к краю кадра), выделяю отдельный кусок панорамы на краях и на него применяю warp. Снизу обязательно должен быть дубль слоя, иначе будут разрывы:
При этом на панораме будут острые нестыковки, которые замазываются лечащей кистью. Особенно эти нестыковки будут проявляться при сдвиге «в теле» кадра:
Исправив все нестыковки, искажения, «причесав» панораму, получаю приличный кадр, который уже можно редактировать теми же корректирующими слоями в фотошопе.
А вот ещё один пример панорамы из трёх кадров. Эта панорама более интересна: снята со штатива, место съёмки я тоже долго искал до рассвета, в отличие от предыдущего. Исходные кадры были такими:
1/20, f/14, -0.33, iso 100. Преобразована в jpg в фотошопе с поправкой +1 по экспозиции и небольшими дополнительными корректировками цвета, уровней, кривых, с шарпом и слабым подавлением шумов. Замечу, что я поставил -0,3, а не +0,3 не зря – иначе я бы получил пересвет наверху, а так фотошоповский рав-конвертер сделал поправку +1 мягко, особенно если добавить чуть-чуть параметра recovery. Сделать +0,33 было бы ошибкой: цвета бы стали более тусклыми и блёклыми, а вода получилась бы с пересветами.
1/40, f14, -0,3. Это два кадра с поправками в минус и нормальный в рав-конвертере (как снят). Они просто объединены градиентом (аналог градиентного фильтра). Сделал так для того, чтобы цвета неба были более выраженными, и яркость не такая сильная.
1/40, f14, +0,64. Так поправкой я сделал такую же экспозицию, как и в среднем кадре. А мог бы перевести в режим М и выставить руками экспозицию, но так, просто меняя поправку, мне кажется быстрее. Изображение тоже получено из двух с поправками в рав-конвертере: сделано это, чтобы подогнать кадры друг под друга и расширить динамический диапазон. 2 кадра с поправками объединены по градиенту. Обязательно всю обработку (а особенно это касается градиентов) проводить в 16 бит. Иначе вы рискуете получить полосы на однородных текстурах (скажем, на небе) — это градации серого градиента на маске.
После склейки и обработки панорамы получился такой результат (кадр я отзеркалил для лучшего восприятия композиции):
test code: RBC_1750e1cdd1327b72d978f0ec884c6a81
Tags: Фотография, статья, фокус-покус
21 совет, который поможет вам создавать более качественные панорамы
Панорамы — отличный способ фотографировать пейзажи. Позволяя вам захватить большую часть сцены перед вами, вам легче изобразить то, что вы действительно видели своими глазами на своих фотографиях. Программное обеспечение упростило склеивание ваших фотографий в панорамы; тем не менее, есть некоторые соображения, которые вы можете принять во внимание, чтобы получить максимальную отдачу от ваших пейзажей и сделать более качественные панорамы.
В этой статье предполагается, что вы уже знакомы с основами захвата последовательности изображений и сшивания их вместе в виде панорам в Lightroom или другом специализированном программном пакете.
Часть 1 – Шестерня
Может показаться, что такая специализированная техника требует большого количества специального оборудования, но это не так. Из трех предметов, перечисленных ниже, только два абсолютно необходимы, и, как человек, интересующийся пейзажами, у вас, вероятно, уже есть самый важный.
1) Штатив
Штатив абсолютно необходим, если вы хотите создавать более качественные панорамы.
Первый из них, вероятно, очевиден, но он наиболее важен, когда речь идет о создании лучших панорам. Все изображения в вашей последовательности должны идеально выровняться, и единственный способ обеспечить это — использовать хороший, прочный штатив. Малейшие движения между вашими фотографиями могут привести к сбою Lightroom при объединении ваших фотографий.
Вы никогда не знаете, когда изображение может не пройти через программу сшивки. Сделайте все возможное, чтобы сделать это абсолютно правильно в камере, чтобы избежать ситуаций, подобных этой (обратите внимание на оторванные перила).
Уныние может возникнуть, когда вы увидите слова «Невозможно объединить фотографии. Пожалуйста, отмените и проверьте выбор». Так что, пожалуйста, для собственного здравомыслия, используйте штатив при съемке панорам.
2) Панорамная штативная головка
Если у вас есть головка штатива, которая может вращаться с такими же шагами, как эта, прикрепите объектив к штативу, если это возможно (используя крепление для штатива), а не к корпусу камеры.
Это дополнительный комплект, но я обещаю вам, если вы планируете часто делать панорамы, убедитесь, что у вас есть панорамная головка на штативе. Эти головки вращаются вокруг центральной оси вашей камеры и помогают свести к минимуму искажения конечного изображения.
Панорамные головки также отмечены цифрами от 0 до 360 градусов, чтобы вы могли выполнять движения камеры с абсолютной точностью. Существует множество хороших панорамных штативных головок, и вы сможете найти одну из них в том же ценовом диапазоне, что и головки других стилей.
Теперь, чтобы быть абсолютно ясным, я говорю о дешевом типе, который вы можете найти в нормальном ценовом диапазоне. Существуют панорамные головки с моторизованными компонентами, специально предназначенные для склеивания фотографий. Я не о тех. Если вы можете себе это позволить, во что бы то ни стало, сделайте это, но если вы не специализируетесь на панорамах, маловероятно, что вам когда-либо понадобится даже подумать об этом.
3) Спиртовой уровень
уровня Spirit помогут вам гарантировать, что все ваши снимки выстроятся в линию в программном обеспечении для сшивки.
Хотя вы все еще можете добиться хороших результатов без него, использование спиртового уровня поможет вам убедиться, что ваша панорамная последовательность сшивается вместе с минимальным количеством искажений. Это важно, когда у вас есть композиционные элементы по краям кадра. Если эти элементы будут слишком сильно искажены, они окажутся (частично или полностью) за пределами вашего урожая.
Возможно, один или несколько штативов уже встроены в ваш штатив, но если нет, вы можете купить один, который подходит для горячего башмака вашей камеры, по разумной цене.
Часть 2 – Захват
Умение работать с камерой — это, пожалуй, самый важный аспект для получения качественных панорамных изображений. От получения правильно выровненной последовательности изображений до фокусировки и экспозиции — есть много элементов, которые вам нужно правильно настроить в камере, чтобы ваши изображения получались хорошими.
4) Практика движений
Чтобы быть быстрым, вы должны уметь управлять камерой и штативом, не думая о них. На самом деле, эти движения должны быть укоренены как мышечная память. Как ты делаешь это? Практика, много практики.
Тренируйте движения камеры и штатива, когда это не считается. Например, у меня был час простоя в отеле, поэтому я снял несколько кадров через окно.
Один из лучших способов получить такую практику — выделить время для настройки в среде с низкой ценностью. Поэтому, когда ваши тренировочные изображения (неизбежно) плохие, вы не пропустите ни одного изображения, которое стоило бы сделать. Это может быть так же просто, как зайти на задний двор и посидеть там в течение часа.
После того, как вы настроите камеру, сделайте панораму медленными, обдуманными шагами. Убедитесь, что каждое действие от фокусировки до фактических движений камеры выполнено идеально. Выполняйте движения несколько раз, и когда вы уверены, что у вас получилось, немного ускорьтесь.
Продолжайте практиковаться, пока не будете выполнять все действия, даже не думая о них. Делая это всего час, вы уменьшите свои шансы на ошибку, когда будете стоять на берегу озера в идеальном свете, который бывает раз в жизни.
Если вы действительно хотите добиться успеха, не тренируйтесь так один раз. Если у вас есть свободное время, попробуйте использовать это время, чтобы закрепить эти навыки, вместо того, чтобы, скажем, листать телефон.
5) Делать заметки
Примечания не должны быть сложными, они просто должны быть достаточно четкими, чтобы вы могли понять их без особых усилий.
Делая заметки, вы станете организаторским гением. Неважно, как вы делаете свои заметки, будь то в блокноте, телефоне или в приложении для записи голоса, таком как Evernote. Пока вы можете аннотировать номера файлов, где каждая из ваших панорам начинается и заканчивается, вы на пути к победителю.
Совет редактора: Вы также можете сделать снимок руки перед объективом до и после панорамных снимков, чтобы отметить таким образом начало и конец серии.
6) Длинные линзы
Вместо широкоугольных объективов используйте более длинные фокусные расстояния при съемке панорам. 35 мм, 50 мм и 85 мм — хороший выбор в зависимости от сцены перед вами. Более длинные фокусные расстояния позволяют использовать другую перспективу, выдвигая все в кадре вперед, в отличие от широкоугольных объективов, которые отодвигают все назад.
Поскольку вы одновременно снимаете в портретной ориентации и объединяете несколько изображений, вы все равно получите широкий обзор сцены с неповрежденными небом и передним планом.
Длиннофокусные объективы отлично подходят для панорам. Изображения для этой панорамы были сняты с фокусным расстоянием 200 мм. Тем не менее, 50 мм, 85 мм и любое фокусное расстояние больше этого поможет вывести объект в кадре вперед.
7) Ручная экспозиция
Для достижения наилучших результатов установите камеру в ручной режим на время последовательности. Если ваши экспозиции не совпадают от кадра к кадру, возможно, программа не сможет объединить вашу панораму.
Если ваша сцена проста и в ней относительно мало элементов, вам может сойти с рук режим приоритета диафрагмы. Однако, если на одной половине вашего изображения есть гора или здание, а на другой половине — ясное небо, разница в экспозиции приведет к тому, что изображения будут непригодны для слияния панорамы.
8) Небольшое отверстие для облегчения сшивания
Еще один способ убедиться, что программное обеспечение для сшивания работает хорошо, — это использовать маленькую диафрагму, чтобы все в кадре было максимально резким. Использование таких диафрагм, как f/11 и f/16, поможет вам получить четкие панорамы.
Вы можете использовать большие значения апертуры, если хотите, но имейте в виду, что это может привести к тому, что программное обеспечение не сможет объединить вашу панораму.
9) Сфокусируйтесь где-нибудь внутри вашего кадра
На этом изображении я сфокусировался на две трети пути, установил объектив на ручную фокусировку, а затем изменил кадр камеры, чтобы начать слева.
При фокусировке кажется достаточно простым установить фокус где-нибудь в первом кадре вашей последовательности. Если вы фокусируетесь на бесконечности, это нормально, но если вы фокусируетесь на точке, расположенной ближе к вам, точка фокусировки может не попасть в конечный кадр.
Это занимает больше времени и требует от вас осторожности, чтобы не сотрясти камеру, но подумайте о том, чтобы сфокусироваться на главном фокусе изображения. Затем переключитесь на ручную фокусировку и перекомпонуйте камеру в исходное положение.
Это создает дополнительную вероятность того, что что-то пойдет не так. Тем не менее, вы должны спросить себя, лучше ли иметь изображение не в фокусе из-за ошибки или изображение не в фокусе, потому что вы не удосужились предпринять необходимые шаги в первую очередь?
10) Книжная ориентация
При съемке панорам у вас есть доступ ко всей информации о горизонтальных аспектах сцены. Максимизируйте информацию по вертикали, снимая в портретной ориентации.
Поскольку вы будете создавать одно большое изображение из множества изображений меньшего размера, хорошей идеей будет максимизировать количество пространства, которое у вас есть для создания финальной фотографии. Вместо того, чтобы держать камеру в альбомной (горизонтальной) ориентации, установите ее в портретную (вертикальную) ориентацию, чтобы получить как можно больше информации о вертикальной оси сцены.
Что касается горизонтали, вы всегда можете сделать больше фотографий с любого конца последовательности, чтобы получить максимум информации, но это не относится к вертикали.
11) Чрезмерное перекрытие
В этой последовательности из трех изображений вы можете видеть, насколько сильно они перекрываются. Когда левое и правое изображения выровнены, среднее изображение едва видно. Перебор? Возможно, но это того стоит для спокойствия.
Когда вы берете изображения, которые вы будете сшивать вместе, будьте слишком щедры с суммой, которую вы оставляете в качестве наложения от одного изображения к другому. Да, это приведет к тому, что вам потребуется больше кадров для полной последовательности, а также потребуется больше вычислительной мощности. Но это также дает вам больше свободы действий в процессе сшивания и приводит к получению более качественных окончательных изображений.
12) Перерегулирование
Если вы сделаете больше снимков, чем вам нужно для окончательных панорам, у вас будет множество вариантов композиции, как только вы вернетесь к компьютеру.
При создании панорам есть только одно жесткое правило (помимо штатива), которого я придерживаюсь. То есть сделать больше изображений в последовательности, чем я думаю, что мне нужно. Например, если вы пытаетесь создать изображение церкви и получаете все изображения, которые, по вашему мнению, вам нужны, в пяти кадрах, снимите еще пять.
Если вы позволите себе излишества на любом краевом кадре, позже у вас будет гораздо больше композиционных возможностей. Вдобавок ко всему, вы также сведете на нет любые потенциальные искажения, которые могут привести к обрезанию вашего фокуса во время слияния. Поверьте мне, пространство для маневра, которое это дает, стоит крошечного дополнительного времени и места на вашей карте памяти.
13) Будь быстрым
Поскольку вы делаете несколько изображений для каждой панорамы, есть вероятность, что элементы вашей сцены могут двигаться. Вода и облака могут оказаться огромной головной болью в процессе сшивания. Вы можете облегчить это до некоторой степени, будучи быстрым. После создания первого снимка ваши руки уже должны двигаться, чтобы изменить положение камеры.
14) Кронштейн для HDR
Объединение в HDR и сшивание панорам в Lightroom работает очень хорошо. Сначала объедините каждый отдельный кадр в HDR, а затем объедините их в панораму.
Если вы окажетесь в сценарии с высокой контрастностью, не стесняйтесь ограничивать экспозицию для смешивания HDR. У меня были хорошие результаты в Lightroom, когда я смешивал каждый кадр (из набора экспозиций в скобках) с HDR по отдельности, а затем объединял их все вместе в виде панорамы.
Если вы попробуете это, убедитесь, что вы не используете функцию Auto Tone в диалоговом окне Lightroom «Объединить в HDR». Он будет рассматривать каждое изображение как индивидуальное и сделает практически невозможным объединение ваших изображений в панораму. Вместо этого подождите, пока ваша панорама будет объединена, а затем внесите коррективы вручную.
15) Используйте фильтры GND
При создании панорам используйте фильтры GND сколько душе угодно.
Точно так же вы можете использовать градуированные фильтры нейтральной плотности в свое удовольствие. Если у вас сложная линия горизонта, например горный хребет, просто переместите фильтр в подходящее место между съемкой изображений. Пока вы будете осторожны, чтобы не двигать камеру, это будет работать нормально.
Часть третья – Постобработка
Поскольку вы сшиваете изображения в программном обеспечении, нельзя игнорировать этап постобработки при создании панорам.
16) Создать систему для различения последовательностей в Lightroom
После интенсивной съемки изображений для панорам вы можете оказаться в Lightroom в полном замешательстве. Утройте эту путаницу, если вы снимаете HDR и панорамы вместе. С таким количеством похожих изображений может быть трудно понять, что где начинается и где заканчивается.
Самый простой способ справиться с этим во время съемки — придумать способ узнать, когда последовательность начинается и когда заканчивается.
Все, что я делаю, это машу рукой перед объективом для первого изображения, затем снова делаю первый кадр, убрав руку. В конце, если я начинаю еще одну панораму, я делаю это снова. В Lightroom все, что вам нужно сделать, это найти изображения, которые попадают между снимками ваших рук.
Неважно, как вы различаете свои последовательности, но вам определенно нужно что-то делать. Это сэкономит вам часы разочарования и путаницы.
Я также использую систему цветовых меток в Lightroom. После определения панорамной последовательности я выбираю их все, щелкаю правой кнопкой мыши и выбираю «Установить цветовую метку > Синий» в меню.
Другие варианты включают съемку с закрытой крышкой объектива или с листом бумаги перед объективом. Вы можете сделать что угодно для этого, если это поможет вам понять, где что-то начинается и заканчивается.
Если вы совместите это с ведением записей, то вы никогда не окажетесь в состоянии замешательства.
17) Сначала выполните коррекцию объектива и удаление хроматических аберраций
Важный шаг, который необходимо сделать перед началом процесса сшивания, — это применить любые коррекции объектива и удалить хроматические аберрации перед сшиванием изображений. Любое виньетирование или искажения, вызванные вашим объективом, могут сильно повлиять на ваши панорамы, и лучше всего с ними справиться, прежде чем они станут проблемой.
18) Использовать деформацию границы
Использование деформации границ в LR Merge to Panorama может помочь вам получить все, что вы хотели, в своем кадре.
Функция Auto Crop часто хорошо работает, чтобы избавиться от пустого пространства вокруг объединенной панорамы, но иногда элементы вашей сцены (в большинстве случаев элементы переднего плана) могут быть обрезаны из композиции. Вы можете использовать ползунок деформации границ в диалоговом окне «Объединить в панораму», чтобы настроить обрезку изображения.
Это не всегда работает, но если вы недовольны тем, как все выглядит, не забудьте попробовать ползунок границы, так как это может решить вашу проблему.
19) Урожай
Если вы хоть немного похожи на меня, то обрезка — это немного ругательное слово. Вы знаете, сделайте это правильно в камере и не жертвуйте разрешением и всем прочим. С точки зрения панорам, выбросьте это из окна. Вы должны не только обрезать сколько душе угодно, но и наслаждаться этим.
Если вы пропустили сцену, возможно, у вас действительно широкое изображение. Дело в том, что эти действительно широкие панорамы часто не очень радуют. Воспользуйтесь инструментом кадрирования и найдите сильную композицию внутри сшитого кадра.
Попробуйте подумать об этом так: ваше изображение, прямо из программы сшивания, это то, что вы видели на месте происшествия. Вместо того, чтобы компоновать изображение, находясь за камерой, вы теперь компонуете его с помощью инструмента кадрирования. Потому что вы (надеюсь) сделали больше изображений, чем вам нужно, и у вас слишком много информации, чтобы наилучшим образом представить свой объект. Просто избавьтесь от лишнего и оставьте только то, что должно быть там.
20) Учитывать стандартные соотношения культур
Вот исходная панорама прямо из программы сшивки. Хотя это круто, формат немного широк для большинства применений.
Как уже упоминалось, сверхширокие панорамы трудно продать. Они круты с технической точки зрения, но с точки зрения композиции они, как правило, проигрывают. Вместо этого рассмотрите возможность использования коэффициентов обрезки, уже связанных с панорамными изображениями. К ним относятся 16:9, 16:10, 1:3, 6:17, 1:2.
Первые два из них уже являются пресетами кадрирования в Lightroom. Последние три — это соотношения сторон, характерные для специальных панорамных камер. По порядку это Hasselblad Xpan, Fuji GX617 и Lomography BelAir.
Соотношение 16:9
Соотношение 16:10
Соотношение 1:3
Соотношение 6:17
Соотношение 1:2
Как видите, вариантов установленных соотношений урожая предостаточно.
Бонусный раунд
21) Снимайте панорамы обычных сцен для больших файлов
Не каждую сцену нужно снимать в виде панорамы. На самом деле, как фотограф, вы можете достичь более чем достаточно, если вы даже не прикоснетесь к технике.
Тем не менее, панорамное сшивание предлагает вам еще один инструмент, который может быть не таким очевидным.
Снято нормально, результирующий файл PSD весит около 35мб.
Если вы приближаетесь к обычной сцене (скажем, в формате 2:3) и снимаете ее в панорамной последовательности, дополнительная информация, которую вы снимаете по вертикали, означает, что размер вашего окончательного изображения будет немного больше, чем просто прямой снимок. с вашей камеры.
Если, к примеру, вы подозреваете, что хотите сделать большой отпечаток определенного изображения, этот метод даст вам дополнительное разрешение для работы.
Обрезка панорамной последовательности дала мне PSD-файл размером 55 МБ, что почти вдвое превышает размер оригинала.
Заключение
Список длинный, но не исчерпывающий. Если вы застряли со мной так долго, вы, вероятно, очень серьезно относитесь к тому, чтобы получить максимальную отдачу от своих панорам.
Если вы только начинаете осваивать эту технику, помните, что не будьте слишком строги к себе, если вы забудете использовать каждый из этих советов. Делайте это медленно, и, прежде чем вы это заметите, вы обнаружите, что все это становится второй натурой с небольшим усилием и практикой.
Как сделать панорамный снимок
Автор: Майк Смит
Панорамная съемка кажется довольно сложной, но на самом деле это намного проще, чем вы думаете.
![](/800/600/https/setphone.ru/wp-content/uploads/2019/05/image1-16.jpeg)
Панорама — это в основном длинная тонкая фотография большой сцены. Это может быть горный хребет, большое озеро или огромный вид. Просто что-то, что вы, возможно, не сможете вместить в одну фотографию с помощью имеющегося у вас объектива… или вам, возможно, придется снимать сверхширокоугольно и обрезать эту фотографию, что никогда не бывает хорошо, поскольку тогда вы выбрасываете ценные пиксели.
Я думаю, что каждый фотограф должен снимать панорамы… и открою вам маленький секрет… снимать их не так уж и сложно!
На этой неделе я снял видео пейзажной фотографии в Pen Y Fan, в Brecon Beacons. Это прекрасное место для посещения и пеших прогулок, а также потрясающие виды, которые идеально подходят для панорам.
Это 6 изображений, сшитых вместе — снято с рук — Pen Y Fan, Brecon Beacons, декабрь 2019 г.
01. Принципы съемки панорамы
Это метод, при котором вы делаете серию фотографий, а затем объединяете их вместе в программе редактирования, чтобы сформировать одну большую фотографию.
Вы можете сделать один ряд фотографий, это может быть всего две фотографии, объединенные вместе, или столько, сколько вы хотите… хотя чем больше вы добавляете в микс, тем тяжелее будет работать ваш компьютер.
Вы также можете сделать несколько рядов фотографий … однако этим легко увлечься … Я перепробовал более сотни просто для удовольствия, и мой компьютер немного надулся и отказался дать мне изображение … так что просто помните о своей вычислительной мощности дома.
У меня есть M1 Mac Mini с минимальными характеристиками (8 ГБ ОЗУ), и мне требуется около 3-5 минут, чтобы склеить более 20 изображений вместе, поэтому вы можете легко создать действительно большую фотографию с относительно дешевым компьютером.
02. Основы фотосъемки для панорамы
Для съемки панорамы все, что вам нужно, это камера с настройкой ручного режима:
Установите камеру в ручной режим
Установите ISO до 100
- 9Наберите 0002 в настройках для условий, которые у вас есть в этот день (если вы не уверены в этом, см.
ниже)
С имеющимися настройками проверьте самые яркие части, чтобы убедиться, что блики не засвечиваются. (слишком яркие)
сфокусируйтесь на сцене, затем установите камеру в ручной фокус (на изображении выше я сфокусировался на горе слева)
Начните делать фотографии одну за другой , я обычно снимаю слева направо. Убедитесь, что вы остановили все движения, прежде чем принимать каждый.
Перекрывайте ваши фотографии примерно наполовину (таким образом, каждая фотография содержит примерно половину сцены, которая была на последней фотографии)
Пока существует приличное перекрытие, компьютер успешно соединит их вместе
Стреляйте немного шире, чем вам нужно. Лучше потом обрезать панораму, чем не хватать.
03. Проверьте свои фотографии для панорамы
Когда вы закончите, проверьте все фотографии в последовательности. Я просто прослежу, чтобы все они были резкими, в фокусе и имели приличное перекрытие.
04. Редактирование вашей панорамы
Я использую Adobe Lightroom Classic, но большинство программ для редактирования похожи в том, как они объединяют ваши фотографии.
Импортируйте свои фотографии в лайтрум с помощью кнопки импорта.
Выберите все свои фотографии в панораме, которые вы хотите соединить, щелкнув первую из них, а затем, удерживая нажатой клавишу Shift, выберите последнюю.
Щелкните правой кнопкой мыши любое из выбранных изображений.
Выберите «Объединение фотографий», а затем «Панорама».
Загрузка может занять некоторое время в зависимости от производительности вашего компьютера.
Если они успешно сшиваются, отличная работа, , если не , вам, вероятно, не хватило наложения.
Во всплывающем окне выберите Цилиндрическая проекция для однорядных панорам и Сферическая проекция для многорядных панорам.
Если горизонт волнистый, поиграйте с ползунком деформации границ, чтобы попытаться выпрямить его.
Проверить автообрезку
Нажмите «Объединить»
Если это большая панорама, вы можете пойти выпить кофе и оставить компьютер заниматься своими делами…
902 63
После этого отредактируйте как обычно
05. На что следует обратить внимание при объединении ваших панорамных фотографий
Эта панорама ниже вышла в разрешении 20 000 x 8 000 пикселей, что соответствует 160-мегапиксельному изображению! (Хотя, чтобы мой сайт оставался быстрым, я уменьшил его ширину до 1000 пикселей.
Горизонт Сингапура Март 2019
Это показывает 7 одиночных изображений, которые я сделал для панорамы, которую я сфотографировал в видео.
Если вы внимательно посмотрите на эти фотографии, то увидите, что большинство элементов на фотографиях повторяются как минимум на двух фотографиях. Итак, с Крибином, пиком посередине, вы можете увидеть вершину горы на фото 4 и фото 5.
Я также снял немного шире влево, чтобы дать мне место для обрезки при постобработке при определении кадрирования кадра. панорама
Это финальная панорама из 7 изображений выше.
Панорамные фотографии — отличный способ продемонстрировать большой пейзаж, если ваш широкоугольный объектив не обрезает его или если он просто выглядит не впечатляюще. Попробуйте выбрать большее фокусное расстояние и снять панораму.
Я делаю это все время, и мне нравится, когда у меня получается хорошая панорама, но просто зная, что процесс относительно прост, это отличный способ придать вам уверенности, чтобы начать снимать свои собственные панорамные фотографии.
Если вы не уверены в правильности экспозиции в своей камере, просто переведите камеру в автоматический режим и посмотрите, какие настройки она дает для самой яркой части фотографии. Затем скопируйте эти настройки в настройку ручного режима, и все готово.
На самом деле это хороший способ начать фотографировать в ручном режиме… пусть автоматический режим или режим приоритета диафрагмы сделают всю тяжелую работу, а затем просто скопируйте его, а затем подумайте, почему он выбрал именно эти настройки…. и если у вас есть время, поэкспериментируйте с настройками камеры, чтобы увидеть, как они меняют ваши фотографии.
Что касается необходимости использования штатива или специальной штативной головки… ну, я подробно рассматриваю эту идею в видео, так что обязательно посмотрите его, чтобы увидеть, как я делаю большинство своих панорамных фотографий.
Клипса для камеры, которой я всегда пользуюсь: клипса Peak Design Capture (это дорого, но оно того стоит!)
Хотите купить камеру сегодня!?: Нажмите здесь
Sony A7C
Sony RX10iv
Nisi 15 мм f4
Tamron 17-28 мм
Tamron 28-200 мм
Lowepro 450Aw ii
Ножки штатива Sirui
Шаровая головка штатива Sirui
Маленький штатив для путешествий
Перчатки
Куртка
Некоторые из них являются партнерскими ссылками, что означает, что без дополнительных затрат для вас я получу небольшую комиссию, если вы нажмете на них и совершите соответствующую покупку.