Что такое светосила или диафрагма в смартфоне?

Сейчас камера — чуть ли не главная функция любого смартфона. А на камеру и качество фото влияет целая куча факторов. Один из них — диафрагма или попросту светосила. Сегодня разберёмся, что это такое, на что влияет и почему это одна из принципиальных характеристик любой камеры — смартфона или фотоаппарата.

Это надо знать!

Диафрагма, светосила, дырка, пропускная способность объектива — всё это одно и тоже понятие. Оно всегда обозначается литерой «f» и какой-нибудь цифрой рядом.

И чем цифра меньше, тем лучше.

Например, f/1.6 лучше f/2.4, так как на матрицу камеры попадает больше света. Если что, за единицу взята пропускная способность человеческого глаза. Однако в мире профессиональной фототехники встречаются объективы со светосилой f/0.95 и даже выше. Стоят они, как правило… впрочем, лучше вам не знать.

Диафрагма в объективе фотоаппарата состоит из металлических лепестков

Строго говоря, мЕньшая светосила не всегда гарантирует лучшую картинку. На качество снимков влияет миллион факторов: сама матрица, качество стёкол объектива, программные алгоритмы, которые занимаются обработкой фото в смартфоне и многое-многое другое. Однако светосила — одна из важнейших характеристик.

Диафрагма означает, какое количество света пройдёт сквозь объектив из 5-6 линз (бывает и больше) и в конечном счёте осядет на матрице.

Нагляднее всего это видно на фото с котиком в начале статьи — можете сохранить себе на память, если вдруг забудете ключевой принцип. И да, работа всех объективов и камер базируется на природной модели.

Так, объектив — это глаз человека или животного. Хрусталик — это линза внутри объектива. Матрица — это сетчатка, что находится на внутренней стороне глаза. У смартфонов матрица тоже спрятана позади объектива, в глубине устройства. Ну и диафрагма, которая работает ровно по тому же принципу что и радужная оболочка глаза. Когда света много, зрачки сужаются. Если освещение слабое, зрачки = диафрагма объектива раскрывается, чтобы захватить как можно больше света.

В мире серьёзной фототехники светосила напрямую влияет на глубину резкости. Чем светосила выше (f/1.6), тем меньше глубина резкости. И чем светосила ниже (скажем, f/4.0), тем больше глубина резкости. Я объясню наглядно.

Светосила f/1.4

Светосила f/4.0

На левой картинке в фокусе всего лишь пара сантиметров. Остальные объекты, что перед носом человека и за бровями: уши, волосы и тем более позади стоящие предметы — все они будут размыты.

Второе изображение снято, когда «дырка» объектива заметно уже, а значит и светосила ниже — f/4.0. И чем она ниже, тем больше глубина резкости — то самое расстояние, что в фокусе. В данном случае это вся голова от кончика носа до макушки человека. Однако предметы позади всё равно будут размыты, ибо f/4.0 — это средний уровень светосилы.

Глубина резкости — это что

Если же сузить отверстие объектива ещё сильнее, скажем, до f/16, то в фокусе окажутся вообще все предметы, что есть на фото. В расстоянии это могут быть десятки, а то и сотни метров.

Кстати, то самое размытие фона именуется боке. Да, именно так и пишется, я не ошибся. Боке может быть разным — например, однородным и плотным, как туман. А может быть зернистыми, спиральными и так далее. Тут уж кто во что горазд — каждый производитель объективов считает красивым и достойным своё видение.

Пример совершенно лютого боке @zakharyak

А что в смартфонах?

Всё это касается лишь фотоаппаратов и объективов к ним. В смартфонах светосила практически всегда постоянная. Для основной камеры она варьируется в пределах f/1.5 — f/1.8. Всякие телеобъективы, что призваны снимать с двойным или тройным приближением, имеют светосилу заметно ниже: от f/2.2 до f/2.8. Почему так? Всё просто.

Чтобы приблизить объект вдали, нужно использовать увеличительные линзы: одна, две, три и больше. Установка каждой дополнительной линзы понижает пропускную способность света. Следовательно, объектив становится темнее, на матрицу попадает меньше света, а значит, творческие возможности для съёмки ограничиваются.

Например, телеобъектив Huawei Mate 30 Pro отлично снимает видео днём даже несмотря на не самую выдающуюся светосилу f/2.4. А вот ночью переключение на телевик недоступно. Объекты в кадре приближаются только за счёт простого растягивания картинки с основной камеры. Будто вы увеличиваете фото на компьютере, бесконечно нажимая на плюс. Предметы на фото как бы приближается, но на деле картинка попросту портится.

Поскольку в камерах смартфонов светосила всегда примерно одинаковая, играться с глубиной резкости невозможно. За размытие фона или боке отвечают исключительно программные алгоритмы. Лучше всего это получается у смартфонов Google Pixel. У них там своя атмосфера запатентованная технология машинного зрения, которая сама понимает, где человек на переднем плане, а где фон. Именно по этой причине все остальные смартфоны снимают плюс-минус одинаково. Иногда получаются удачные кадры, а подчас с кучей ошибок размытия и так далее.

Удачный пример размытия фона

Неудачное размытие

Чтобы не забыть, что такое светосила / диафрагма в смартфоне и на что она влияет, давайте ещё раз коротко.

Краткий итог

Светосила — это способность объектива пропускать сквозь себя свет. Чем его больше, тем лучше. Показатель f/1.6 лучше диафрагмы f/2.4. Для фотоаппаратов и объективов светосила — принципиально важная характеристика. В смартфонах она тоже важна, но отходит на второй план.

Сейчас за качество фотографий с камеры смартфона по большей части отвечают программные алгоритмы. А для их продвинутой работы нужен мощный процессор. Именно по этой причине бюджетники снимают не очень, а флагманы выдают максимально возможное качество. И именно по этой причине, каждое новое поколение смартфонов снимает лучше предыдущего. Да, зачастую сюда вмешивается маркетинг и искусственное ограничение функционала старых смартфонов. Однако и физические параметры камер вкупе с производительностью процессоров не менее важны.

Светосила — Блог Ракурс.бай

Вкратце. Светосила показывает, сколько света объектив может пропустить через себя. Обозначается числом, например 1:1. 8 или f/1.8. Светосильные объективы хороши для портретной съемки. Но не гонитесь за значением, потому что рабочий диапазон f/1.8—5.6 и вы редко будете использовать f/1.2.

Что это такое

Светосила — это пропускная способность объектива. Светосила показывает максимальное количество света, которое может пройти через объектив и попасть на матрицу фотоаппарата.

Чем больше светосила у объектива, тем в более темных условиях можно снимать.

Светосила зависит от диафрагмы и фокусного расстояние.

Как обозначается

На объективе будет написано 1:1.8 или f/1.8. Но могут быть любые: 1.2, 1.4, 1.8, 2.8, 5.6 и т.д.

Можно просчитать самому: отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию.

На что влияет

При светосиле f/1.2 можно снимать в условиях, где для f/2.8 будет мало света. Но в таких ситуациях проще ИСО поднять.

Глубина резкости и боке меняется в зависимости от диафрагмы. При f/14 вся картинка будет в фокусе, а при f/1. 8 только объект съемки и немного расстояние до и после его.

Если фотографируете с диафрагмой f/1.2, f/1.4 или f/1.8, то фокусная плоскость будет мала и вы можете не поймать объект съемки в фокус.

Какую выбрать

Зависит от задач.

Фиксированные объективы идеально подходят для портретной съемки, потому что они дают малую глубину резкости и боке. Они начинаются от f/1.8 и называются светосильными.

Универсальные объективы подходят для всего. У них переменное фокусное расстояние и светосила, например 18—55mm f/3.5—5.6. Это значит, что значение диафрагмы можно менять в зависимости от задачи.

Купив объектив с f/1.4 или f/1.2, вы этим значением почти не будете пользоваться, потому что рабочий диапазон другой — f/1.8—5.6.

Если снимаете людей, то будете использовать f/2.8. Тогда лицо будет в фокусе, а фон размыт. При f/1.4 или f/1.8 вы можете промазать фокусом и размыть детали.

Если снимаете в плохо освещенном месте и нужна яркая фотография, то можно поставить диафрагму f/1. 2, но проще поднять ИСО. Если поставите f/1.2, то можете промазать с фокусом.

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Класснуть

Светосила объектива | Уроки фотографии

Светосила объектива — один из основных (наравне с фокусным расстоянием) его параметров. Она показывает то, на сколько ослабевает световой поток при прохождении через объектив. Или (если посмотреть с другой стороны) — какую часть светового потока он способен пропустить.

Световой поток в объективе ослабевает по нескольким причинам. Некоторая его часть рассеивается линзами, некоторая — поглощается материалом, из которого они изготовлены. Также светосила зависит от фокусного расстояния и диафрагмы объектива.

В зависимости от величины светосилы объективов, их можно условно разделить на светосильные и со слабой светосилой. Светосильными объективами в среде фотографов называют объективы, которые пропускают больше света. Объективами же со слабой светосилой называются те, которые пропускают значительно меньше света.

Очень часто начинающие фотолюбители ищут какую-то связь между светосилой объектива и объективами с просветлением. Конечно же это ошибка. Просветлением называется специальное покрытие на линзах, которое уменьшает блики света между линзами и повышает контраст изображения и оно не имеет никакого отношения к светосиле объектива.

Значение светосилы

Почти на каждом объективе (как правило на его ободке или оправе) указывается цифры обозначающие его светосилу. Часто это значение называют «максимальным отверстием раскрытия диафрагмы» и хотя между этими понятиями существуют различия, мы в дальнейшем будем рассматривать их как тождественные.

Светосила объектива выражается в виде отношения, например, 1:1.4. Дабы не запутывать вас пояснениями, первую часть этого отношения (единицу) можно расшифровать как «Максимальная диафрагма этого объектива составляет…». В нашем случае, это будет звучать как «Максимальная диафрагма этого обьектив составляет f/1. 4».

Буква f в вышеприведенном примере обозначает фокусное расстояние. Как видите, ее пишут перед значением диафрагмы через косую черту. Чем меньше значение максимальной диафрагмы тем больше светосила объектива.

В реальной фототехнике наиболее светосильными объективами считаются те, которые имеют максимальную диафрагму 1.2 или 1.4. Они значительно дороже «обычных» оптических систем, поэтому более распостраненными являются объективы со светосилой 1.8 и 2.8. Объектив с отношением более 2.8 светосильным уже не считается.

Серийных объективов со светосилой f/1.0 (абсолютно светосильных) практически не выпускают. В научных же целях (для орбитальных телескопов) созданы оптические системы и с f/0.7.

На объективах с переменным фокусным расстоянием указывают два числа максимальной диафрагмы — для наименьшего и наибольшего значений фокусного расстояния. Например, на объективе с фокусным растоянием 18–55 мм указано 1:3.5–5.6. Это значит, что при наименьшем фокусном расстоянии (18 мм) его светосила будет составлять f/3. 5, а при наибольшем (55 мм) — f/5.6.

Как видим, в таком объективе значение максимальной диафрагмы при наименьшем фокусном расстоянии значительно отличается от значения при наибольшем. Существуют объективы с переменным фокусным расстоянием которые сохраняют одинаковое значение максимальной диафрагмы на всем диапазоне фокусного расстояния, но стоят они значительно дороже.

Светосильные объективы ценны тем, что позволяют получать качественные фотографии при использовании меньшего количества света, чем при использовании обычных. Как следствие этого, в одних и тех же условиях освещения при использовании светосильного объектива можно настроить меньшее ISO (и уменьшить при этом количество шумов), а также применить меньшее значение выдержки, отказаться от использования вспышки и штатива, более свободно регулировать глубину резкости.

Минусом светосильных объективов является в основном их высокая цена. Также он очень часто больше и тяжелее за своих менее светосильных собратьев.

Параметры и характеристики объективов

16 Фев Параметры и характеристики объективов

Ну что же, мы с вами разобрали и узнали какие бывают типы объективов и теперь подошла пора поговорить об их характеристиках.

О каких характеристиках пойдет речь:

• Фокусное расстояние
• Глубина резкости
• Светосила объектива, значения диафрагмы
• Стабилизация изображения

Фокусное расстояние

Эта характеристика определяет на сколько объектив приближает или отдаляет объект съемки, какой у него угол обзора.

Фокусным расстоянием является расстояние от «центра» объектива до матрицы, измеряется это значение в миллиметрах.

Чем меньше фокусное расстояние – тем шире угол обзора и меньше увеличение, чем больше фокусное расстояние – тем угол

зрения меньше и больше увеличение.

Как видят объективы с разным фокусным расстоянием с одной точки обзора

 

Глубина резкости

Глубина резкости – один из важных аспектов фотографии.

Когда вы фокусируетесь на чем либо, действительно сфокусированной будет только определенная плоскость. Все что находится до или за этой плоскостью будет постепенно размываться; области около фокусной плоскости, которые все еще имеют приемлемую четкость, и составляют глубину резкости.

Существуют три основных параметра, которые влияют на глубину резкости:

Ширина апертуры, которая определяет на сколько будет мала или велика глубина резкости (к примеру f/2.8 -f/4, дают малую глубину, а f/16 — f/22 дают большую глубину).

Фокусное расстояние, которая связана непосредственно с размытостью заднего плана и глубиной резкости. При одинаковом размере объекта, при использовании разных объективов, глубина резкости будет одинакова. Например, фотографируем цветок: при одинаковой апертуре мы получим идентичную глубину резкости при фокусных расстояниях 50 мм. и 200 мм. Разница между этими фокусными расстояниями только в угле обзора и при использовании объектива с фокусным расстоянием 200 мм.

мы получим более чистый задний фон.

Третьим параметром является размер снимаемого объекта. Если вы снимаете большой объект, то получите пропорционально большую глубину резкости. Например, вы фотографируете большую гору при апертуре f/5.6, соответственно мы получим большую глубину резкости, в то время как при съемке бабочки, при той же апертуре f/5.6, глубина резкости будет значительно меньше.

Светосила объектива

Светосилой называют величину освещенности матрицы. Определяется светосила относительным отверстием и чем это отверстие больше тем светосила объектива выше. Под относительным отверстием понимается диафрагма, которая обозначается буквой f и числом (Пример: f 1.4). Чем число f меньше, тем светосила объектива выше, а значит на матрицу будет попадать больше света. Это позволит снимать в условиях недостаточного освещения или в достаточном освещении, но при более низком значении выдержки. Выбрав объектив с высокой светосилой, шансов на удачный кадр становиться больше.

Светосила так же влияет на глубину резкости, чем число f меньше, тем меньше глубина резкости объектива, что дает нам более размытый фон.

Подобные объективы за счет высоких характеристик: высокой светосилой, резкости, улучшенного конструктива, меньшим уровней аберрации, имеют более высокую цену и это наверное их единственный недостаток.

Что такое диафрагма? Еще один важный параметр, который нужно знать при выборе объектива. Это то самое относительное отверстие (о котором мы говорили выше), которое регулирует количество проходящего через объектив света. Чем число диафрагмы f меньше, тем это отверстие открыто больше и наоборот.

 

Стабилизация изображения

Современные объективы с современными технологиями, одна из таких технологий это стабилизатор изображения.
Стабилизация изображения — это механическая технология стабилизирующая угловые передвижения камеры. Данная технология позволяет снимать при более длинных выдержках, что позволяет часто снизить смазанность картинки.
На сегодняшний день стабилизация изображения в фотоаппаратах осуществляется двумя способами: компенсирующим смещением матрицы фотоаппарата или специальной линзы в объективе.

Первый случай стабилизации изображения позволяет применять наверное любые объективы.
Второй случай стабилизации, это объективы оснащенные механизмом смещения корректирующей линзы. Стоимость их значительно выше чем объективов без стабилизирующего механизма. Выбирая объектив со стабилизацией, ваши шансы на удачный кадр снова возрастут.

Принцип работы стабилизатора на основе смещения матрицы

Если вы выбрали камеры таких компаний как Canon, Nikon или Panasonic, то при покупкеобъектива вам стоит решить: покупать на порядок дешевле нестабилизированный или более дорогой, но оснащенный стабилизатором. На сегодняшний день не ко всем объективам может применяться эта технология из-за своих конструктивных особенностей. Есть куда развиваться.

Принцип работы стабилизатора на основе смещения группы линз

Как и какой объектив выбрать?

Вот мы и добрались до кульминационного раздела и главного вопроса — как и какой объектив выбрать? Надеюсь вы прочитали все что было написано выше и теперь знаете какие бывают объективы, что нужно знать о их характеристиках и можете уже если ни четко, то примерно представить какой объектив выбрать под свои задачи.

Первый вопрос который нужно перед собой задать при выборе объектива это — для каких целей вы его покупаете, что в итоге вы хотите получить используя этот объектив?

Теперь давайте разберем наиболее распространенные виды съемки:

• Портретная съемка
• Съемка пейзажей
• Макросъемка
• Съемка архитектуры

 

Объективы для портретной съемки

Что подразумевается под портретной съемкой? Наверное образ человека в разных пропорциях? как правило на размытом фоне. Для портретной съемки стоит выбиратьобъективы специальных моделей. Особенностью таких объективов является красиво размытый задний фон. Нужно знать что подобные объективы не всегда обеспечивают высокою четкость и резкость изображения, но это не является недостатком, скорее можно назвать этот особенностью. Данная особенность практически идеально передает фактуру кожи человека не выдавая мелких дефектов таких как морщины. Снимая такими специальными объективами изображение практически не нужно будет подвергать ретуши.
Фокусные расстояния портретников близко к телеобъективам.

Из-за применения такого фокусного расстояния их можно заменить практически любым телеобъективом. Он тоже красиво размывает задний фон отделяя модель, просто нужно будет отойти подальше.

Портрет девушки, сделанный телеобъективом

Есть еще один объектив который, из-за его низкой стоимости, выбирают в качестве портретного, это так называемы «полтинник». Объектив с фокусным расстоянием 50мм и светосилой f1.8 и f1.4. Подобный аналог часто используют начинающие фотографы набираясь опыта в портретной съемки.

 

Объективы для съемки пейзажей

Если этот вопрос задать опытному пейзажисту, то он с уверенностью вам сообщит, что не сможет вам порекомендовать выбрать какой-то один конкретный объектив. Одни снимают пейзажи на сверхширокоугольные объективы, другие используют целый набор «фиксов», а третье вообще пользуются только одним зум-объективом. Не редко попадаются любители телеобъективов, которые снимают крупные объекты пейзажа, например восходящее или закатное солнце.

Какой бы вы себе тип объектива не выбрали, самое главное он должен обладать высокой детализацией изображения. Проще говоря, должна быть обеспечена очень высокая резкость и необязательно только на открытой диафрагме. При съемки пейзажей часто используются значения f 8-11. Желательно выбирать объектив с низким уровнем хроматических аберраций, которая проявляется на контрастных участках кадра в виде цветных каемок.

Пример кадра, снятого сверхширокоугольным объективом
Если вы не можете определиться в выборе диапазона фокусных расстояний, то для любителя предпочтительней будет начать с широкоугольного объектива. А «зум» вы выберете или «фикс», это ваше личное предпочтение. Опять же, начинающему фотографу легче снимать будет на зум-объектив. Присмотритесь к стандартным «зумам», о которых упоминалось чуть выше.

Объектив для макросъемки

Макромир окружает нас везде и постоянно, но многие его не замечают. Что бы попасть в этот «чудо мир» не нужно далеко ходить и тем более ехать, достаточно дойти до первого парка с фотоаппаратом на который накручен макрообъектив, как вы сразу же в него окунетесь.

Как мы уже читали в разделе «Макрообъективы», чуть выше в статье, то мы знаем чем эти объективы характеризуются и что из себя представляют. Здесь большого выбора линз, как в случае с пейзажной съемкой нету. Достаточно понять какое фокусное расстояние вам удобней и в путь. Повторюсь, что преимущественно макрообъективы относиться ближе к типу телеобъективов.

Объективы для съемки архитектуры

Архитектурная съемка очень похожа на пейзажную, только в этом случае требования к выбираемому объективу еще выше. В архитектуре преобладают прямые линии и надо что бы эти линии не искажались. Помогают в этом объективы с хорошо скомпенсированной геометрией кадра. Как правило они относятся к типу сверхширокоугольных и широкоугольных объективов.

Пример кадра, снятого на широкоугольный объектив
Но бывают случаи, где искажения входят в задумку автора. Например применяя специальный (творческий) объектив Рыбий глаз (fish-eye, о котором мы тоже разговаривали выше), можно добиться очень интересных результатов.

Пример кадра сделанного на Fish-eye объектив
Также мы разговаривали об объективах Тилт-шифт (Tilt-Shift), которые благодаря возможности изменения угла оптической оси могут выровнять перспективные искажения. Напомню, что этот тип объективов является профессиональным, дорого стоит и нелегок в обращении.

Заключение

Поздравляю вас, если вы до конца дочитали эту статью, то могу смело заявить, что вы серьезно намерены разобраться в вопросе выбора объектива, а значит у вас правильный подход к этому делу.

Теперь вы знаете, что объектив — это очень важная часть фотоаппарата отвечающая за качество вашего будущего изображения. Именно благодаря правильному выбору объектива можно добиться: высокой резкости картинки, формирования нужной зоны размытия, подобрать нужный угол обзора и фокусное расстояние. На самом деле очень трудно выбрать подходящий объектив с первого раза, вам предстоит долгий путь проб и ошибок. Не пугайтесь, ведь это бесценный опыт, который можно получить только благодаря личным экспериментам.

Современные фотоаппараты имеют тенденцию каждые три года устаревать, а объектив может вам служить не один десяток лет и это еще один повод точно знать как и какой объектив выбрать? И не забывайте, что не фотоаппарат с объективом делает шедевры, а тот, кто это все держит в руках в этот момент.
Спасибо за внимание и удачи вам в выборе вашего первого объектива.

Что такое диафрагма в фотоаппарате и телефоне? | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Я заметил, производители телефонов ни с того ни сего начали массово писать о диафрагмах в их камерах. Видимо, потому что сегодня уже все фотографы и все наслышаны о том, что светосила — это круто. Полтинник f/1.8 — круто, значит и телефон с камерой f/1.9 — тоже круто. На это очевидно рассчитывают маркетологи популярных брендов. Чтобы развенчать этот миф, придётся пойти в технические дебри.

Почему f/1.8 в полнокадровом фотоаппарате и телефоне не одинаково круто?

Показатель f/ расшифровывается как относительная диафрагма объектива. Это — величина относительного отверстия, через которое проходит свет на считывающую матрицу. Её обычно отождествляют со светосилой, хотя это не совсем точно.

Ключевой момент здесь в слове относительная. Производители телефонов не пишут о фокусном расстоянии объективов в камерах своих смарфтонов. Так же, как и неохотно они пишут о размере считывающей матрицы. Потому что эти параметры абсолютные и очевидные, в отличие от диафрагмы объектива. Вернее, о матрицах пишут только в тех случаях, когда этим можно похвастаться на фоне других (очевидно). На свою модель телефона Samsung Galaxy A3 я не нашёл данных о размере матрицы, как ни старался. Хотя о старших моделях линейки S6, S7 эти данные пишут везде. Зато диафрагме поют дифирамбы:

Фронтальная и основная камеры с диафрагмой f/1. 9 – это всегда яркие и четкие снимки даже в условиях низкой освещенности.

Вернёмся в технические дебри. Диафрагма f являет собой отношение фокусного расстояния F к диаметру входного зрачка D (иными словами — отверстия, пропускающего свет).

f=D/F

Давайте выведем из этой формулы физические размеры отверстия, пропускающего свет на матрицу фотоаппарата.

D=F/f

Возьмём для примера объектив камеры GoPro. Его фокусное расстояние составляет 5мм, а диафрагма f/2.8.

Делим 5мм на 2.8 и получаем 1.78мм.

Теперь для сравнения возьмем полнокадровый объектив с такой же диафрагмой — Canon 24-70mm f/2.8L.

Делим 14мм на 2.8 и получаем 8.57 мм.
Делим 70мм на 2.8 и получаем 25 мм.

Для фокусного расстояния в 24мм понадобится размер зрачка 8,5 мм.
Для фокусного расстояния в 70мм понадобится размер зрачка 2,5 см.

Сравним размеры.

Это — задняя линза 24-70.

Это — объектив GoPro.

И то и другое f/2.8. Подвох чувствуете?

Всё дело в размерах считывающей матрицы. В GoPro и многих телефонах её размер составляет 1/2.5 дюйма или 5.75 мм/4.28 мм. Размеры сенсора полнокадрового фотоаппарата 36мм*24мм. Как я писал выше, диафрагменное число — параметр относительный. Если у вас маленькая камера с маленьким сенсором и маленьким объективом, она НЕ будет хорошо снимать в темноте и давать размытый фон. Даже если там диафрагма f/1.7, как рекламируют в некоторых телефонах.

На всеми вожделенные параметры, как эффективная светосила, ширина динамического диапазона и качество картинки в целом влияют такие факторы как физический размер пикселя считывающей матрицы и объём света, которые пропускает объектив. Поэтому, чем больше матрица, тем лучше (а чем больше матрица, тем соответственно больше и объектив). А вот с этим у телефонов и экшн камер не очень. Хотя GoPro, естественно, снимает лучше, чем большинство телефонов на сегодняшний день.

Это касается и беззеркальных фотоаппаратов с матрицей 4/3 в сравнении с полнокадровыми моделями.

Ниже для сравнения полнокадровый объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM и объектив для системы микро 4/3 Panasonic LUMIX G Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH:

При похожих значениях диафрагмы, похожем угле зрения и, кстати, одинаковой стоимости невооружённым глазом видно, что они пропускают сквозь себя разное количество света.

Также смотрите:

P.S. В принципе, чтобы понять подвох с диафрагмой в телефонах, достаточно визуально оценить размер объектива от зеркалки и размер камеры в телефоне. Но не у всех есть такое желание и возможность.

Список использованной литературы:

Светосила | МВО «Манеж»

Вернисаж 20 апреля, 19. 00; вход на вернисаж свободный

 

Выставка «Светосила»/Когда фотография становится произведением 

Куратор Людмила Зинченко

 

 

20 апреля в музее Вадима Сидура откроется выставка работ студентов и выпускников Московской школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко «Светосила».

 

С момента появления первого зафиксированного на светочувствительной поверхности изображения прошло 189 лет. За это время статус фотографии менялся много раз: от «эскиза» к живописным полотнам до самостоятельного вида искусства. В настоящее время, время социальных сетей и интернета, фотография стала частью повседневной жизни. Каждый день мы встречаемся с мощным визуальным потоком, уничтожающим уникальность отдельного кадра. Обращение к материальности позволяет возвратить фотографии статус произведения.  Акт создания изображения с помощью ручной печати открывает дополнительные возможности для конструирования художественного образа.

 

На выставке «Светосила» будут представлены работы студентов и выпускников школы фотографии и мультимедиа им. Родченко, созданные в лаборатории ручной печати Людмилы Зинченко. Все они выполнены в разных фотографических техниках, как старых –  бромосеребряная печать, цианотипия, соленая печать, мокрый коллодий, так и в современных – черно-белая ручная печать с телефона или цифрового файла, видео.

 

Людмила Зинченко — фотограф, художник. Участник международного кинофестиваля  «Берлинале» (2015/2016), Московских международных фотофестивалей «Фотобиеннале» и «Мода и стиль в фотографии» разных лет. Дважды обладатель Гран-при «Серебряная камера» в номинации «Повседневная жизнь» (2002 и 2006 гг.). Номинант премии Кандинского в категории «Проект года» (2011). Публиковалась в изданиях: «Коммерсант», «Newsweek» (США), «Liberation», «Le Figaro» (Франция). Занималась печатью с оригинальных негативов классиков советской фотографии. В настоящее время преподаёт курс «Черно-белая печать» в Школе фотографии и мультимедиа им. Родченко и в Британской высшей школе дизайна.

 

Участники: Дарья Трофимова, Светлана Еркович, Кир Эсадов, Евгения Чапайкина, Ксения Назаренко, Елена Гусева, Анастасия Пожидаева, Анастасия Кузьмина, Анастасия Калеткина, Ксения Иванова, Ксения Коржикова, Вадим Колосов, Александр Приймаченко, Владислав Сотников, Дарья Доконова?.

 

Вход по билетам на постоянную экспозицию.

 

Аккредитация: Объединение «Манеж» | +7 (495) 645-92-76 | [email protected]

 

12+

Светосильный объектив – Статьи на сайте Четыре глаза

Главная » Статьи и полезные материалы » Бинокли, зрительные трубы и дальномеры » Статьи о биноклях и зрительных трубах » Лучшие светосильные объективы

От светосилы бинокля зависит то, насколько яркой и ясной будет передаваемая картинка. Лучшие светосильные объективы можно использовать даже для астрономических наблюдений. Но как определить светосилу оптической системы? Светосила – это расчетная техническая характеристика, которая определяется как квадрат диаметра выходного зрачка. В свою очередь, выходной зрачок – тоже расчетная величина, а именно отношение апертуры к увеличению бинокля. Таким образом, получается, что зачастую объективы большого диаметра – это и есть лучшие и самые светосильные объективы. Например, подобными могут похвастаться бинокли Bresser Spezial Zoomar 12–36×70 и Levenhuk Bruno PLUS 20×80.

К сожалению, светосила – не единственное, что хочется получить от бинокля. Может ли астрономический бинокль сочетать в себе высокую светосилу, хорошую кратность и широкое поле зрения?

Широкоугольный светосильный объектив

С кратностью все довольно просто – астрономические бинокли дают большое увеличение, так как иначе изучать звезды не получится. А вот с полем зрения дела обстоят хуже. Чем больше кратность, тем оно уже. Поэтому широкоугольный светосильный объектив в астрономическом бинокле – это все-таки что-то из разряда фантастики. Чаще всего подобные объективы устанавливают в морские модели. Примером может служить бинокль Levenhuk Nelson 7×50. Для своего класса он и светосильный, и дает хороший обзор, и неплохо приближает.

Светосильный зум-объектив

Компромиссным решением можно считать большеапертурный зум-объектив. При достаточной светосиле он может давать как высокое увеличение (и при этом узкое поле зрения), так и обеспечивать широкий обзор (на малой кратности).

В нашем интернет-магазине вы можете подобрать бинокль со светосильными объективами для решения разных задач. Раздел с астрономическими биноклями представлен по этой ссылке, морские бинокли можно посмотреть в этом разделе. Если затрудняетесь с выбором, звоните или пишите – мы поможем!

4glaza.ru
Май 2019

Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

---

Смотрите также

Другие статьи о биноклях, монокулярах и зрительных трубах:

• Обзор бинокля Levenhuk Sherman 10×50 в блоге masterok.livejournal.com
• Обзор зрительной трубы Levenhuk Blaze 70 PLUS на сайте prophotos.ru
• Видео! Монокуляр Bresser Topas 10×25: видеообзор серии компактных монокуляров (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Видеообзор монокуляра ночного видения Bresser National Geographic 5×50 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Видеообзор биноклей Levenhuk: Karma PLUS 8×25, Karma PLUS 10×25, Sherman PRO 10×42 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Как выбрать бинокль: практические советы для охотника, рыболова и туриста (канал Kent Channel TV, Youtube. ru)
• Видео! Видеообзор водозащищенного бинокля Levenhuk Karma PRO 10×50 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Бинокль Levenhuk Atom 10–30×50: видеообзор и сравнение с Veber Omega БПЦ 8–20×50 WP (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Бинокль для кладоискателя: сравнение Levenhuk Atom 7×35, Levenhuk Karma PLUS 8×32 и Bresser Travel 8×22 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Бинокли для охоты: сравнение Levenhuk Atom 10×50 с БПЦ2 12х45 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Бинокли Bresser Travel 10×32 и Levenhuk Atom 7×50: сравнение двух моделей (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Как выбрать бинокль: советы и решения (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Обзор монокуляра Levenhuk Wise PLUS 10×42 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Обзор бинокля Bresser Hunter 8×40 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Обзор яркой серии биноклей Levenhuk Rainbow 8×25 (канал Kent Channel TV, Youtube. ru)
• Видео! Монокуляры Levenhuk Wise PLUS: видеообзор серии монокуляров (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
• Видео! Видеообзор Дмитрия Пучкова на сайте oper.ru: «В цепких лапах 80: бинокль Levenhuk Vegas 8×32» (на сайте Oper.ru)
• Видео! Что такое зрительная труба и как ее изобрели (канал GetAClassRus, Youtube.ru)
• Театральные бинокли: история появления и современные технологии
• Обзор биноклей Levenhuk серии Energy PLUS
• Приятное с Полезным. Тест биноклей Nikon Action 12х50 CF и Nikon Action 10-22х50 CF
• Лазерный меч твоей винтовки
• Дальномер вам в помощь!
• Бинокль для понедельника. Бинокли Nikon со стабилизацией изображения StabilEyes 14×40 / 12×32 / 16×32
• Ваша светлость. Охотничьи бинокли Никон
• Почувствуй себя микадо, почувствуй себя императором
• Лазерный дальномер Nikon LRF 1000A S
• Ваша светлость. Бинокли и дальномеры Nikon
• Зрительная труба Nikon Fieldscope ED 82 WP с окуляром 75X82 WIDE DS
• Как выбрать бинокль
• Как ухаживать за биноклем
• Как работает бинокль
• Типы биноклей
• Выбираем футляр для бинокля
• Как сделать бинокль своими руками
• Бинокли Второй мировой войны
• Бинокль с тепловизором
• Адаптер для бинокля: на штативе смотреть удобнее!
• Можно ли брать бинокль на стадион?
• Гражданские и военные бинокли СССР
• Бинокли Сваровски: цены, особенности, репутация
• Сравнение биноклей: изучаем рейтинги или оцениваем самостоятельно?
• Расшифровка цифр на бинокле
• Характеристики биноклей: как выбрать идеальный оптический прибор
• Походный бинокль: какой лучше для охоты, путешествий и прогулок?
• Отечественные бинокли: Россия и производство оптической техники
• Фокус бинокля: как настроить правильно?
• Японские бинокли: отзывы, цены, особенности
• Юстировка бинокля своими руками
• Цифровой бинокль-фотоаппарат: купить или не купить?
• Наглазники для бинокля: купить с выдвижными или со складывающимися?
• Что такое инфракрасный бинокль?
• Тактический бинокль – стоит ли его покупать?
• Бинокли белорусского производства
• Бинокль: схема устройства
• Бинокли со стабилизацией изображения: цена и особенности
• Бинокль переменной кратности: купить или нет?
• Бинокль с лазерным дальномером
• Самый дальнобойный бинокль, который выпускали в СССР
• Как выбрать профессиональный бинокль
• Лучшие бинокли мира
• Бинокль с камерой
• Бинокль с автофокусом: купить или нет?
• Мощный бинокль с зумом
• Что делать, если бинокль двоит?
• Как сделать бинокль из бумаги
• Что такое призматический бинокль?
• Зачем нужна призма Аббе?
• На что влияет диаметр выходного зрачка в бинокле?
• Просветление объективов оптических систем
• Цифры на бинокле – зачем нужны и о чем говорят
• Окулярная насадка «Турист»
• Бинокль призменный: Yukon и другие
• Бинокль «Фотон-7»
• Зрительная труба Галилея: принцип действия
• Диаметр входного зрачка
• Лучшие светосильные объективы
• Где найти обзоры биноклей Veber?
• Где найти обзоры зрительной трубы Veber?
• Знакомьтесь – зрительная труба Veber MAK1000х90!
• История создания бинокля
• Способы определения дальности до цели
• Определение расстояний биноклем
• Рубиновое покрытие
• Поле зрения биноклей
• Какие выбрать стекла бинокля
• Чем занять детей дома?
• Чем заняться на карантине дома?
• Чем заняться школьникам на карантине?
• Обзор зрительных труб: как выбрать?
• О чем говорят характеристики зрительной трубы?
• Какие бывают объективы зрительных труб?
• Бинокль с ночным видением и дальномером: цена и возможности
• Бинокль ночного видения своими руками
• Военные бинокли ночного видения
• Что такое глобус политический с подсветкой?
• Какой глобус купить ребенку – физический или политический?
• Кто изобрел подзорную трубу?
• Все об интерактивном глобусе Oregon Scientific SG18
• Зачем нужен датчик лазерного дальномера?
• Прибор ночного видения: отзывы владельцев
• Прибор ночного видения: характеристики и возможности
• Как проводить измерения лазерным дальномером?
• Как включить прибор ночного видения?
• Как сделать очки ночного видения?
• Основное о выборе монокуляра
• Как пользоваться лазерным дальномером?
• Как работает тепловизор?
• Делаем домашний планетарий своими руками
• Какой купить металлоискатель для поиска монет?
• Какой фонарик лучше купить?
• Встроенный автомобильный GPS-навигатор
• Выбираем фонарик для охоты, рыбалки и похода
• Самый мощный монокуляр: увеличение
• Тепловизионный монокуляр для охоты
• Монокуляры с большой кратностью
• Обзор лучших монокуляров
• Хороший недорогой монокуляр
• Как выбрать призменный монокуляр
• Монокуляр с дальномером для охоты
• Очки ночного видения для охоты
• Очки ночного видения для детей
• Инфракрасные очки ночного видения
• Лазерный дальномер: описание прибора
• Делаем лазерный дальномер своими руками
• Принцип работы лазерного дальномера
• Существует ли рейтинг GPS-навигаторов?
• Где посмотреть рейтинг лазерных дальномеров?
• Рейтинг монокуляров: как правильно подготовиться к покупке прибора
• Устройство прибора ночного видения
• Цифровой GPS-компас: купить или не нужно?
• Что лучше – бинокль или монокуляр?

Что такое диафрагма | Что такое диафрагма, говоря о фотографии, и как она влияет на то, как выглядит наша фотография?

Уже есть много статей, в которых пытаются объяснить диафрагму камеры в фотографии. Проблема, с которой я сталкиваюсь с большинством из них, заключается в том, что они излишне сложные … не говоря уже о том, что они очень скучные!

Как будто они были написаны профессиональными фотографами, чтобы произвести впечатление на других профессиональных фотографов…

Если вы изучаете диафрагму камеры, вы, очевидно, новичок.Вам нужно максимально упрощенное и незамысловатое объяснение… и такое, которое вас не усыпит!

Понимание диафрагмы абсолютно необходимо для получения отличных фотографий, поэтому давайте остановимся на вопросе — что такое диафрагма камеры?

Что такое диафрагма? Руководство для новичков

Влияние диафрагмы на свет и фокус — © Shotkit

Прежде чем я начну, вот примечание для всех, кто уже немного разбирается в диафрагме в фотографии.

Это руководство по диафрагме для начинающих. Я сильно упростил термин. Я упустил вещи, которые не считаю необходимыми на данном этапе, и написал так, будто объясняю вещи кому-то, кто изучает фотографию впервые .

Я сделал для вас диаграмму, которая должна помочь вам понять диафрагму. Я буду к нему возвращаться, так что не беспокойтесь об этом сейчас.

1. Что такое диафрагма | Да будет свет!

Это фото было снято с диафрагмой f / 11 (т.е.е. маленькая диафрагма), чтобы уменьшить количество света, попадающего в объектив.

Согласно словарю, «апертура» означает « отверстие, отверстие или зазор ».

Таким образом, если мы подумаем об отверстии как проем , то будет немного легче понять.

На вашей камере должна быть настройка (обычно на главной шкале вверху со всеми маленькими значками), показывающая букву «A» или «Av».

Это режим «Приоритет апертуры» или, используя наше новое определение, « Приоритет открытия ».Таким образом, он определяет, сколько из открытия вы отдаете объективу камеры.

Примечание: приоритет диафрагмы — это то, что я снимаю в 99% случаев. Я расскажу, почему позже…

Хотите большой или маленький дебют? т. е. вы хотите, чтобы много света могло проходить через линзу (через большое отверстие) или мало света (через маленькое отверстие)?

Что происходит, когда через линзу проходит много света? Ваше фото станет ярче.А если сделать это отверстие меньше, угадайте, что? Бум! Меньше света!

Диафрагма определяет яркость вашего снимка.
Большая диафрагма = более яркое фото.
Меньшая диафрагма = более темное фото. ЛЕГКО!

Использование диафрагмы для управления количеством света, проходящего через объектив, иногда является творческим выбором, который вы делаете.

В других случаях вам может потребоваться выбрать определенную диафрагму в зависимости от доступного света в вашей сцене.

Мы рассмотрим это больше в уроке по изучению экспозиции, но вот небольшое изображение, чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду:

Это изображение было снято при f / 1.8 (то есть с большой диафрагмой), так как мне нужно было как можно больше света чтобы пройти через объектив моей камеры (поскольку это была темная сцена, освещенная только маленькими лампочками выше).

Хорошо, вот вам вопрос: как отрегулировать диафрагму (отверстие) объектива камеры, чтобы она была больше или меньше?

Мы говорим о диафрагме в фотографии, используя так называемые «числа f» или «f-ступени».

Фотографы могут сказать, «какая у вас диафрагма?» или «с какой диафрагмой вы снимаете» , но обычно ответом будет буква «f», за которой следует число.

В фотошколе предполагается, что вы выучите эти числа наизусть, но в этом нет необходимости.

Я занимаюсь профессиональным фотографом уже 5 лет и до сих пор не могу их перечислить…

Все, что вам нужно знать, это следующее:

Чем больше число f, тем меньше диафрагма.
Чем меньше число f, тем больше диафрагма.

Довольно запутанно, правда ?! 🙁

Если бы я дал вам математическое объяснение диафрагм и факторов света, это было бы точно так же, как и любая другая скучная статья о диафрагме, поэтому просто запомните вместо этого:

Когда вы видите число на ЖК-дисплее вашей камеры которому предшествует буква «f», чем ближе это число к нулю, тем светлее должна быть ваша фотография

Изображение ниже должно помочь лучше объяснить это. Он показывает, что чем больше отверстие объектива, тем меньше отображается число f:

Чем больше диафрагма («отверстие» в объективе), тем меньше числовое значение диафрагмы.

Обратите внимание, что существуют другие значения диафрагмы, которые не показаны на диаграмме выше. Ваша камера / объектив может быть в состоянии снимать, например, при f / 1.8 или f / 3.6, но вы все равно можете легко визуализировать, где эти диафрагмы будут находиться на шкале выше.

Поскольку вы начинающий фотограф, я предполагаю, что вы также используете камеру для новичков с «комплектным» объективом.Этот объектив, вероятно, будет иметь максимальную диафрагму только f / 5,6 или около того.

Где-то на объективе написано максимальное значение диафрагмы. Скорее всего, у вас зум-объектив, поэтому на нем будут написаны две максимальные значения диафрагмы, например, f / 3,6-5,6.

Если вы одолжили модный объектив своего приятеля, есть шанс, что максимальная диафрагма будет больше похожа на то, что может использовать профессионал, например, f / 2,8, f / 2, f / 1,4… или даже f / 1,2!

(Я бы порекомендовал вам никогда не отдавать этот объектив своему другу!)

Зачем профессионалам дорогие линзы с большей диафрагмой? Одна из основных причин — иметь возможность делать снимки при слабом освещении, не используя вспышку на своих камерах. Если их объектив имеет диафрагму f / 1,4, он может «втягивать» намного больше света, чем, например, объектив с диафрагмой f / 4.

Между прочим, линзы с максимальной диафрагмой f / 2,8 или больше (т.е. f / 2, f / 1,4, f / 1,2…) известны как « светосильный ». Вы можете услышать, как профессионалы говорят о «светосильном стекле», что означает линзы с большой максимальной диафрагмой.

Хорошо, теперь вы знаете первое, что нужно знать о диафрагме — это все о света .

Сделайте глоток кофе, так как пришло время поговорить о втором элементе, которым управляет диафрагма.

2. Что в фокусе?

Используя диафрагму, вы можете управлять тем, какие элементы на фотографии находятся в фокусе, а какие — не в фокусе, чтобы помочь рассказать историю. Это изображение было снято с диафрагмой f / 2,8, чтобы направить взгляд зрителя на свадебное изображение на экране телевизора, но оставив дедушку не в фокусе (но все еще заметным), чтобы предположить, что он каким-то образом связан с изображением.

Увеличение или уменьшение апертуры (отверстия) объектива позволяет пропускать больше или меньше света, но это также оказывает другое влияние на вашу фотографию.

Вы наверняка видели те классные снимки, на которых одни объекты в фокусе (выглядят резкими), а другие — не в фокусе (размыты).

Раньше такие эффекты могли создавать только дорогие объективы камеры, но теперь это не так, теперь вы можете легко размывать фон на iPhone и других смартфонах.

Размытую часть фотографии иногда называют «боке», что в переводе с японского означает размытие или дымка. Фотографы могут сказать, что у определенного объектива есть « отличное боке » или « кремовое боке ». (См. Нашу статью о том, как создать фон боке.)

Фотографы также говорят о , что выглядит резким и что выглядит размытым на фотографии, используя термин «глубина резкости» или DOF.

Давайте упростим этот термин, назвав его «сфокусированной областью» — см. Также «круг нечеткости».

Таким образом, когда фотограф говорит, что фотография имеет мелкую или малую область фокусировки (неглубокая глубина резкости), это означает, что только небольшая часть фотографии выглядит резкой, а не размытой.

Если фотография имеет глубину или большую сфокусированную область (большая глубина резкости), большая часть, если не вся фотография, находится в фокусе, а размытость практически отсутствует.

Эта фотография была сделана при f / 2 (большая диафрагма), поэтому дети резкие (в фокусе), но другие элементы размыты (не в фокусе).

Зачем нужны резкие и размытые области? На фотографии цветка, на которой вы хотите выделить его отдельно от других цветов за ним, возможно, вы бы предпочли, чтобы цветок был единственной «сфокусированной областью» (неглубокая глубина резкости).

С другой стороны, вы можете выделить всю красоту клумбы, и вам нужно, чтобы все было сфокусированной областью (большая глубина резкости).

Этот снимок был сделан при f / 16 (маленькая диафрагма), поэтому все камни / ветви в фокусе, несмотря на то, что они находятся на разном расстоянии от камеры.

Итак, как мы можем контролировать количество сфокусированной области? На самом деле есть несколько факторов, которые влияют на глубину резкости, но, поскольку мы узнаем здесь о диафрагме камеры, давайте сначала сосредоточимся на диафрагме.

Вот еще одно непонятное утверждение о диафрагме:

Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

Давайте разберемся и перепишем это утверждение следующим образом:

Чем больше отверстие в вашем объективе, тем меньше сфокусированная область вашей фотографии … и тем больше количество не в фокусе ( размытые) участки.

Если вы посмотрите на изображение ниже, вы сможете представить себе, что я имею в виду:

По мере увеличения диафрагмы (т.е. число диафрагм становится на меньше ), величина, которая в фокусе становится меньше, а элементы не в фокусе (боке) увеличиваются. При меньших значениях диафрагмы (f / 5,6, f / 8 и т. Д.) Все наоборот: большая часть изображения находится в фокусе и менее размытые элементы.

Еще одним важным фактором, влияющим на размер области фокусировки (также называемой глубиной резкости), является расстояние , на котором вы находитесь, от того, на чем вы фокусируетесь.

Например, если я фотографирую цветок с диафрагмой f / 1,4 (т. Е. С большой диафрагмой ) с расстояния в 1 метр, за ним должно быть много хорошей размытости, предполагая, что то, что сзади, является справедливым. расстояние за ним (т.е. не перпендикулярно ему).

Если, однако, я фотографирую тот самый цветок с идентичными настройками камеры, а теперь стою в 10 метрах от него… все это за ним? Без размытия. Посмотрите фото ниже, чтобы понять, что я имею в виду:

Влияние расстояния до объекта на глубину резкости (количество в фокусе). Обе эти фотографии были сняты с диафрагмой f / 1.4 (то есть с большой диафрагмой) — все, что я сделал, это увеличил расстояние до игрушечного грузовика на второй фотографии, что привело к тому, что фоновый забор тоже оказался в фокусе.

Может наступить время, когда вы захотите более точно контролировать, что в фокусе, а что размыто на вашем изображении, и именно здесь становится важным знание того, как рассчитать глубину резкости.

Однако я не считаю это важным на данном этапе для новичков, изучающих диафрагму. Кроме того, у меня есть действительно классная хитрость для вычисления этого за секунды, которой я немного поделюсь …

Одно предостережение относительно диафрагмы объектива

Управление тем, что находится в фокусе, а что не в фокусе (размыто), с помощью одной только диафрагмы может Непросто настроить камеру / объектив для новичка.

Если вы не сделаете диафрагму больше, чем примерно f / 4 (или не подойдете очень близко к объекту, как на изображении игрушечного грузовика выше), вы не сможете добиться того крутого эффекта размытого фона «боке»

Другими словами, если вы не можете повернуть циферблат камеры так, чтобы число f на экране отображало что-то вроде f / 2,8, f / 2, f / 1,8 или f / 1,4, количество резких и размытых не будет очень очевидным.

Как я упоминал ранее, вы должны найти максимальный размер диафрагмы, записанный где-нибудь на вашем объективе.Обычно перед ним стоит не «f», а «1:». На изображениях ниже объективы показывают максимальную диафрагму f / 1.8 и f / 2 соответственно.

Максимальная диафрагма обычно обозначается на объективе как 1: XX (где XX — это самое широкое «отверстие» или диафрагма, которое может создать объектив).

Это немного общее обобщение, но чем дешевле зум-объектив, тем меньше его максимальная апертура . то есть дешевый зум-объектив = не так много крутых размытых деталей на фото!

«Комплект объектива», который идет в комплекте с камерой, вероятно, скажет что-то вроде «3.5-5,6 дюйма, что означает, что максимальная диафрагма варьируется от f / 3,5 до 5,6, в зависимости от того, насколько вы ее увеличиваете. (См.: Для чего нужен комплектный объектив?)

По мере того, как вы становитесь более уверенными в своей фотографии, вы можете начать инвестировать в лучшие объективы с большей диафрагмой, что означает больше крутых размытых деталей 🙂

Эти линзы не нужны быть дорогим — ознакомьтесь с моим руководством по дешевому фотоаппарату, чтобы узнать о некоторых доступных вариантах, или взгляните на эти ниже:

3.

Свет и фокус

Использование большей диафрагмы (f / 1,8) позволяет направить взгляд зрителя на резкие (в фокусе) элементы фотографии и в сторону от размытых (не в фокусе) элементов. Если оставить на изображении не сфокусированные элементы, это поможет «рассказать историю», не будучи главным фокусом изображения.

Кофеин стирается? Возьми себе еще кофе, пора заканчивать!

Помните, что я сказал в начале — это упрощенное руководство для понимания диафрагмы.Я пропустил некоторые вещи, которые не считаю важными на этом этапе. Здесь поверьте 🙂

Итак, давайте подведем итог тому, что мы узнали на данный момент. Во-первых, в модном разговоре фотографа:

Чем больше диафрагма, тем больше света и меньше глубина резкости.

Лучше привыкнуть к такому жаргону, так как он важен при изучении фотографии, но это нормально, когда втайне будет внутренний монолог со старым маленьким мозгом, который звучит примерно так:

«Хорошо, хорошо, подождите… это означает, что если у моего объектива отверстие побольше… через эту присоску будет светить больше света… так что моя фотография будет ярче! И если мое открытие велико, то какая-то странная наука сделает все на моей фотографии размытыми! » — Brain

Когда вы настраиваете диафрагму, меняются две вещи — свет и фокус.

Вы увидите, что с другими элементами экспозиции — выдержкой и ISO, когда вы настраиваете каждый из них, происходят две основные вещи.

Диафрагма связана со скоростью затвора и ISO, и в конечном итоге вам нужно будет понять все три из них, если вы хотите освоить ручной режим камеры.

Мы поговорим о ISO и выдержке в другой раз, но пока этого достаточно, чтобы понять диафрагму.

4. Ваша очередь!

Это изображение было снято при f / 5 (средняя диафрагма).Пара в фокусе, в то время как кольцо тоже в фокусе (хотя и не такое резкое). Если бы я снял это изображение при f / 1.4 (большая диафрагма), кольцо было бы слишком размытым и неразличимым (не в фокусе), что запутало бы общее изображение.

Поскольку это школа Shotkit, и я ваш учитель, я чувствую, что должен дать вам домашнее задание!

Я сделаю это очень простым, как и это руководство по диафрагме.

Шаг 1: Поверните главный диск камеры в положение приоритета диафрагмы — режим «A» или «Av».

Шаг 2: Поверните диск настройки камеры, чтобы изменить диафрагму до наименьшего числа (т. Е. наибольшая диафрагмы вашего объектива).

Шаг 3: Выйдите на улицу, когда светло, и сфотографируйте что-нибудь с расстояния примерно метра. Если у вас есть зум-объектив, увеличьте его полностью и больше не перемещайте. Если ваша камера не фокусируется, идите назад, пока она не сфокусируется.

Шаг 4: Посмотрите на фото. Обратите внимание на то, что в фокусе, а что размыто.

Шаг 5: Теперь поверните тот же диск регулировки, чтобы увеличить номер диафрагмы на один щелчок. См. Предыдущую диаграмму в качестве справочной информации о том, как меняются числа.

Шаг 6: Сделайте еще одну фотографию и повторяйте процесс, начиная с шага 4, пока вам не станет скучно!

Домашнее задание окончено! ПАРТИЯ!!

Здесь я не могу контролировать каждую камеру, каждый объектив, каждую комбинацию камеры + объектива и все другие переменные под солнцем, поэтому ваши результаты будут сильно отличаться.

Однако вы должны были заметить, что внесение изменений в число «f» будет определять , какая часть фотографии будет в фокусе, а не размытой.

Если вы обратили внимание, вы должны проклинать меня в этот момент и кричать на экран камеры «какого черта моя фотография не становится ярче или темнее, когда я меняю эту штуку с диафрагмой ?! МАРК ЛОЖИЛ МНЕ !!! »

Хороший вопрос.

Когда вы снимаете с приоритетом диафрагмы, ваша камера заботится об экспозиции, пока вы возитесь с фокусировкой и размытием.

Мы обсудим понятие «выдержка» позже, но в основном я имею в виду «яркость» вашей фотографии.

Итак, в режиме приоритета диафрагмы ваша умная камера вычисляет выдержку и ISO на лету, чтобы попытаться сохранить яркость ваших фотографий постоянной, в то время как у вас старые веселые времена, когда все получается размытым.

Опять же, в зависимости от многих переменных, не зависящих от меня, вы вполне можете заметить некоторое изменение яркости ваших фотографий даже в режиме приоритета диафрагмы, но поверьте мне — ваша камера делает все возможное, чтобы убедиться, что единственное, что эти числа ‘f’ настраивается — вот что в фокусе.

Как я упоминал ранее, я снимаю с приоритетом диафрагмы в 99% случаев, как и многие другие профессиональные свадебные фотографы. Мы все освоили ручной режим, но потом поняли, что приоритет диафрагмы обычно более эффективен.

Мы все хотим рассказать историю, используя наши фотографии от , контролируя, что резкое, а что размытое.

Мы хотим увести взгляд зрителя от скучных размытых деталей в сторону интересных резких вещей.

Вот такая большая диафрагма.Вы можете использовать его, чтобы начать контролировать то, что вы хотите, чтобы зритель увидел.

5. Совет по экономии времени

Используйте этот удобный трюк для экономии времени, чтобы быстро определить диафрагму и дважды проверить, сколько именно находится в фокусе.

На прошлой неделе я обнаружил потрясающий чит для понимания апертуры. Это также отличный способ точно проверить, какая часть вашего снимка будет резкой или размытой, от до , когда вы его сделаете.

Поскольку я хочу помочь как можно большему количеству других начинающих фотографов с этой статьей, я скрыл совет ниже — просто нажмите кнопку, чтобы поделиться этим постом с друзьями, и совет будет показан 😉

Для Этот совет вам понадобится беззеркальный фотоаппарат с функцией фокусировки. У большинства беззеркальных камер это есть, и это действительно полезный способ понять диафрагму и то, что именно будет в фокусе при любом заданном числе «f».

Шаг 1: Найдите параметр «Усиление фокусировки» в меню своей беззеркальной камеры и включите его.

Шаг 2: Переключите объектив камеры в режим ручной фокусировки. Возможно, вам придется сделать это в самом меню камеры в разделе «Режимы фокусировки». Сообщения

Шаг 3: Наведите камеру на объект с чем-то на заднем плане и начните поворачивать корпус объектива, чтобы сфокусироваться.Вы должны увидеть, как цветная линия появится вокруг объекта, чтобы показать, что он находится в фокусе — это «пик», который будет отличаться по цвету в зависимости от вашей камеры, но обычно бывает красным или желтым.

Шаг 4: Сохраняя все остальное постоянным, начните менять диафрагму вашего объектива. Вы увидите, как острые линии на фотографии начинают прыгать, показывая вам, что еще попадает в фокус. Довольно круто, а ?!

Я использую этот совет при фотографировании групп людей, которые стоят не строго перпендикулярно мне.Я продолжаю менять диафрагму до тех пор, пока пиковые линии фокусировки не укажут на то, что все лица людей находятся в фокусе, но все еще остается размытый фон для крутого эффекта 🙂

Часто задаваемые вопросы

Что такое диафрагма на камеру?

Апертура — это отверстие диафрагмы объектива. Изменение размера этого отверстия позволяет пропускать больше или меньше света. В фотографии диафрагма обычно выражается числом диафрагмы (или диафрагмой), которое представляет собой отношение фокусного расстояния к эффективному диаметру диафрагмы.

Что дает изменение диафрагмы?

При изменении диафрагмы изменяется количество света, проходящего через сенсор камеры. Чем шире диафрагма, тем больше света проходит через нее и тем ярче изображение. Изменение диафрагмы также изменяет глубину резкости, то есть насколько размыт задний план и какая часть вашего объекта находится в фокусе.

Что лучше: диафрагма больше или меньше?

Это действительно зависит от условий и от того, что вы хотите от своего изображения.Если вы снимаете при слабом освещении, вам, вероятно, потребуется более широкая диафрагма (то есть меньшее число f). Если вы снимаете пейзаж и хотите, чтобы все было в фокусе, лучше всего подойдет более узкая диафрагма (большее число диафрагмы).

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

При портретной съемке обычно нужно создать хорошее разделение между объектом и фоном. Другими словами, вы хотите, чтобы объект был четким, а фон — размытым.Для создания такого эффекта вам понадобится широкая диафрагма (например, где-то между f / 1,8 и f / 5,6).

😀 Хотите узнать больше об Aperture и улучшить свои фотографии?

Посмотрите наш популярный видеокурс Photo All Star >>

Aperture 101 | Контрастно

Фотография — это гораздо больше, чем просто хорошая камера или знание того, какие сцены снимать. Фактически, есть три важных вещи, на которые вам нужно обратить внимание, если вы хотите создавать снимки, рассказывающие интересные истории: выдержка камеры, ISO и диафрагма.

Скорость затвора зависит от времени экспозиции, в то время как ISO измеряет датчик света вашей камеры. Aperture, с другой стороны, помогает создавать размеры для ваших фотографий. Это одна из первых вещей, о которой вы должны узнать в фотографии.

, фото nayukim

Что такое диафрагма?

Мерриам-Вебстер определяет апертуру как:

отверстие в фотообъективе, пропускающее свет.

В частности, диафрагма — это размер отверстия в объективе камеры, через которое проходит свет.Он работает так же, как и ваши глаза, когда роговица собирает и пропускает свет на радужную оболочку. Радужная оболочка — это то, что контролирует ваш зрачок, через который проходит свет. Следовательно, зрачок для глаз такой же, как диафрагма для вашей камеры.

Диафрагма играет очень важную роль. Это значительно влияет на то, как получится ваша фотография, поскольку правильное количество света необходимо для придания жизни, цвета и глубины снимаемым изображениям. Правильная установка диафрагмы = яркие фотографии.

Размер диафрагмы и диафрагма

Механическая диафрагма — это то, что регулирует размер апертуры. Его основная функция — контролировать количество света, попадающего в корпус камеры. Он блокирует свет и пропускает только свет, проходящий через апертуру. Когда свет проходит в камеру, диафрагма либо расширяется, либо уменьшается в размере в зависимости от количества света, попадающего в отверстие. Чтобы лучше понять, как работает механическая диафрагма, подумайте о радужной оболочке глаз.

Диафрагма обозначается цифрами, известными как f-ступени. Проще говоря, диафрагма описывает или определяет, насколько открыта или закрыта ваша диафрагма. Примеры значений диафрагмы: f / 1,4 и f / 32. Однако значения этих чисел не соответствуют вашим ожиданиям. Более высокие числа не обязательно означают большие отверстия. Фактически, меньшие диафрагмы относятся к большим диафрагмам, а большие диафрагмы — к меньшим. Итак, меньшие диафрагмы = большие диафрагмы; большие диафрагмы = маленькие диафрагмы.

Так же, как и зрачок наших глаз, чем больше апертура, тем больше света попадает в отверстие и наоборот. Что это значит для тебя? Чтобы найти ответ на этот вопрос, вам нужно понимать глубину свободы.

Глубина резкости или DOF

DOF относится к расстоянию до ближайших и самых дальних сфокусированных объектов. Управляется диафрагмой. Поэтому резкость вашего изображения зависит от размера диафрагмы или диафрагмы. Фотографы, которым нужен размытый фон, чтобы изолировать объекты, используют маленькие f-числа.Но если вы хотите, чтобы и фон, и передний план были резкими и ясными, как кристалл, вам следует использовать большее число f.

, фото Джесси Гарднера

Например, вы хотите сосредоточиться только на одном кусочке яблока в вазе с другими фруктами. Чтобы сделать другие объекты (фрукты на заднем плане) размытыми, вы должны использовать диафрагму f / 1,2, f / 1,4 или f / 1,8 (чем меньше диафрагма, тем лучше). Но если ваша цель — изобразить целую вазу с фруктами, выбирайте меньшую диафрагму или большие числа f, например f / 6.0 или даже f / 11 или f / 22 (если вы хотите, чтобы передний план и фон были на одном уровне резкости).

Вы также можете получить меньшую глубину резкости, если измените расстояние камеры от объекта. Даже если вы используете ту же диафрагму и объектив, это создаст другой эффект. Это потому, что, когда вы перемещаете камеру очень близко к объекту, ваш фон не будет таким резким и сфокусированным, как ваш передний план, даже если вы выберете большие числа f. С такой ситуацией обычно сталкиваются непрофессиональные фотографы и любители.

Если вы располагаете камеру как можно ближе к объекту, потому что хотите сфокусироваться на одной конкретной детали (например, на входной двери дома), выберите меньшее число f или большую диафрагму. Это сделает передний план (ваш главный объект) четким и ясным, в то время как фон будет настолько размытым, насколько это возможно. Многие фотографы используют это для создания драматического эффекта.

Максимальная или минимальная диафрагма?

Объектив камеры

имеет максимальную и минимальную диафрагму.Важно знать такие подробности о вашей камере, потому что это поможет вам определить, какие фотографии вы можете сделать, особенно если фотография является для вас средством к существованию.

Вот пример, который поможет вам понять, какой объектив вам нужен. Если у вашего объектива камеры диапазон диафрагмы от f / 4 до f / 32, это означает, что ваша минимальная диафрагма составляет f / 32, а максимальная — f / 4.

Многие фотографы предпочитают максимальную диафрагму минимальной по двум важным причинам: скорость и свет.

Объективы для фотоаппаратов с максимальной диафрагмой классифицируются как светосильные из-за большей выдержки. А благодаря более широкой диафрагме эти светосильные объективы пропускают больше света. Так что, если у вас максимальная диафрагма f / 1,2, вы можете снимать фотографии в местах, где не так много света. В некоторых случаях вы даже можете делать снимки в условиях низкой освещенности без помощи вспышки. Кроме того, короткие выдержки позволяют создавать резкие изображения в таких условиях.

Для большинства фотографов уже желательна диафрагма f / 2.8, поскольку она широкая и быстрая.

Современные камеры

Новые камеры, современные и высокотехнологичные, такие как цифровые зеркальные фотокамеры и даже некоторые беззеркальные модели, значительно упростили задачу изменения диафрагмы.

Теперь вы можете выбрать настройку диафрагмы вручную или в режиме приоритета диафрагмы («A» или «Av», в зависимости от модели камеры). Во втором режиме вы сами устанавливаете диафрагму и ISO, а камера устанавливает выдержку.

Если фотосъемка для вас больше, чем просто хобби, вам следует серьезно научиться правильно пользоваться диафрагмой.При правильном использовании и настройке диафрагмы вы сможете контролировать результат своих фотографий. Знание того, как управлять светом, проходящим через объектив, а также как правильно управлять глубиной резкости на ваших фотографиях, будет иметь важное значение, помогая вам создавать изображения с четким характером и размерами.

Что такое диафрагма? Вот почему это важно для камер смартфонов.

Я уверен, что многие из вас используют смартфон в качестве основной камеры. Даже те, у кого есть зеркалка, не могут поспорить с удобством иметь в кармане хороший стрелок.По правде говоря, качество камеры флагманского смартфона более чем достаточно для съемки большинства повседневных моментов. Что еще более интересно, производители не демонстрируют никаких признаков замедления улучшения. В дополнение к трендам с двумя и тремя камерами, последние поколения смартфонов расширяют границы с точки зрения более широких апертур. Но что такое диафрагма?

Смартфоны с диафрагмой f / 1.8 или лучше уже не редкость. Раньше даже объективы профессионального уровня с трудом соответствовали этим ожиданиям.Такие устройства, как iPhone 11, Pixel 4 и Huawei Mate 30 Pro, имеют диафрагму f / 1,8 или более.

Хотя числа хороши для спецификаций, действительно ли это число делает изображения лучше? Именно на это мы и стремимся ответить.

Перед чтением: Убедитесь, что вы усвоили эти важные термины в фотографии.

---

Прежде чем мы начнем.

В общих чертах, фотография — это получение правильного количества света. Хорошее практическое правило для оценки качества камеры — выяснить, насколько хорошо она улавливает свет.Первоклассный датчик в сочетании с безупречным объективом — это популярная комбинация цифровых зеркальных и беззеркальных камер. То же самое и со смартфонами, хотя и с некоторыми ограничениями.

Также: Лучшие телефоны с камерой, которые вы можете найти прямо сейчас.

Малый форм-фактор смартфона означает, что линзы и сенсоры меньше, поэтому до них попадает меньше света. Это влияет на качество конечного изображения. Мы видели, как производители смартфонов используют более крупные пиксели сенсора от 1,2 мкм до 1,55 мкм для борьбы с этим с отличными результатами.Другая половина уравнения захвата света — это то, сколько света проходит через линзу, чтобы достичь этих пикселей. Здесь и появляется диафрагма.

---

Что такое диафрагма? Изучение диафрагмы

Хорошо, а что такое диафрагма? Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет может попадать в камеру. Этот параметр измеряется в диафрагмах, представляющих собой отношение фокусного расстояния к размеру отверстия. Таким образом, чем меньше диафрагма, тем шире отверстие и, следовательно, больше света может попасть на датчик, что приводит к лучшим снимкам при слабом освещении и меньшему шуму.Если вы сузите диафрагму на полную «ступень» — или степень квадратного корня из 2 (от / 2 до ƒ / 2,8, от / 4 до / 5,8 и т. Д.) — вы уменьшите вдвое площадь сбора света.

Чем меньше диафрагма, тем шире отверстие и, следовательно, больше света может попасть на датчик. Это означает лучшую производительность при слабом освещении и более короткие выдержки.

Это также имеет то преимущество, что сокращает время выдержки, необходимое для фиксированного количества света. В результате уменьшается размытость снимков при движении или дрожании рук, что делает его использование с оптической стабилизацией еще более эффективным.Если вы хотите запечатлеть идеальный неподвижный кадр, в этом вам поможет более широкая диафрагма.

Чем больше диафрагма, тем меньше-ступень.

Камеры смартфонов расположены очень близко к объективу, гораздо ближе, чем в зеркальных камерах. Фокус камеры на расстоянии между местом, где свет собирается в объективе и датчике. Камеры смартфонов имеют меньшее фокусное расстояние, чем зеркальные. Мы знаем, что уравнение апертуры — это фокусное расстояние, деленное на размер отверстия.Это помогает объяснить, почему телефонные камеры имеют более широкую диафрагму, чем большинство объективов DSLR, даже если они не обязательно лучше захватывают свет.

В смартфонах датчик находится очень близко к Точке схождения, что приводит к короткому фокусному расстоянию.

Говоря об объективах фотоаппаратов, энтузиасты фотографии часто ассоциируют более широкую диафрагму с меньшей глубиной резкости, что позволяет получить красивое мягкое боке. Однако со смартфонами мы придерживаемся фиксированной диафрагмы, меньшего датчика изображения, расположенного близко к объективу, и достаточно широкого поля зрения.Глубина резкости камеры телефона никогда не будет такой малой.

Датчики смартфонов расположены намного ближе к объективу, чем в зеркальных фотокамерах, поэтому современные смартфоны имеют более широкое относительное отверстие, хотя отверстие меньше.

Камера смартфона с f / 2.2 фактически обеспечивает только глубину резкости, эквивалентную диафрагме f / 13 или f / 14 на полнокадровой камере. Он дает лишь небольшое размытие. Современные телефоны с улучшенными эффектами боке на самом деле полагаются на программное обеспечение для более эффектного вида.

Хотя широкая диафрагма не является гарантией качества камеры, меньшее значение диафрагмы пропускает больше света на датчик, что сокращает время выдержки для уменьшения размытости и снижает шум датчика. Это значение всегда следует рассматривать в сочетании с размером пикселя, так как более крупные пиксели не обязательно требуют такой широкой диафрагмы, чтобы улавливать достаточно света. Однако маленькие пиксели и малая апертура — верный признак того, что производительность при слабом освещении будет проблемой.

Samsung Galaxy S9 был первым, кто представил технологию двойной апертуры.Вы можете выбирать между f / 1,5 и f / 2,4 на одном объективе.

---

Качество линз

Предоставлено: Эдгар Сервантес / Android Authority

Не менее важным, но часто игнорируемым компонентом всех стеков камер смартфонов является объектив. Как и все остальное, они значительно различаются по качеству. В конце концов, грязный объектив дает плохие снимки, и поэтому стекло объектива имеет плохую четкость или прозрачность. Это уменьшит количество света, попадающего на датчик, и, следовательно, снизит качество изображения.

Подробнее: Это лучшие дополнения для объектива камеры смартфона, которые вы можете купить.

Смартфоны с очень широкой диафрагмой требуют особого внимания к конструкции объектива. Плохой дизайн может усугубить аберрационные искажения и эффекты бликов от линз, которые преследовали некоторые устройства. Подумайте об этом: сложнее точно сфокусировать свет, когда он проходит через более широкое отверстие, поэтому при изготовлении линз нужно проявлять еще большую осторожность. Аберрационное искажение охватывает ряд проблем, которые возникают, когда объектив не может точно сфокусировать точку света.Телефоны с широкой апертурой меньше фокусируются на определенной части сцены, чем телефоны с более закрытой апертурой, и поэтому более подвержены проблемам.

Аберрационное искажение проявляется в различных эффектах. К ним относятся сферическая аберрация (снижение четкости и резкости), кому (размытие или размытие), кривизна поля (потеря фокуса по краям), искажение (выпуклость или вогнутость изображения) и хроматическая аберрация (несфокусированные цвета и разделенный белый свет) и другие. . См. Несколько примеров ниже (источник).

Объективы фотоаппаратов, в том числе для смартфонов, состоят из нескольких «корректирующих групп», предназначенных для правильной фокусировки света и уменьшения этих аберраций. Более дешевые линзы, как правило, имеют меньшее количество групп и, следовательно, более подвержены проблемам. Материалы линз также играют здесь важную роль: более качественное стекло и несколько покрытий обеспечивают лучшую коррекцию и меньшие искажения. Фотографы иногда называют их «светосильными» объективами.

Представьте себе, что сложнее точно сфокусировать свет, который проходит через более широкое отверстие, поэтому при производстве линз с широкой диафрагмой нужно проявлять еще большую осторожность.

О качестве линз труднее судить по цифрам или техническим характеристикам. Многие производители телефонов вообще не упоминают об этом. К сожалению, это затрудняет разговоры о диафрагме и размерах пикселей, поскольку удешевление линз может сделать эти разработки бесполезными.

К счастью, сейчас на рынке смартфонов присутствуют некоторые известные оптические компании, в том числе Zeiss, Leica и другие.

Кредит: Райан-Томас Шоу / Android Authority

В заключение, качество линз так же важно, как и другие факторы, которые мы обсуждали, если не больше. Плохой объектив может свести на нет хорошие инженерные разработки, сделанные где-то еще. К сожалению, это сложный фактор для понимания и почти невозможно оценить, не протестировав камеру.

---

Собираем все вместе

Как вы, наверное, догадались, диафрагма — это не главное в хорошей настройке камеры смартфона. Как и в большинстве других областей фотографии, это не очень полезная цифра при принятии решения о покупке. Это не показатель качества сам по себе. Однако он предлагает ряд преимуществ, включая возможность лучшего захвата при слабом освещении и более короткую выдержку.

Объективы фиксируются в смартфонах, а небольшой размер сенсоров означает, что вы никогда не увидите сильного боке, за исключением снимков очень крупным планом. В наши дни большинство телефонных камер, которые предлагают эффекты боке, делают это через программное обеспечение и / или в сочетании с данными со вторичной камеры. Если вы спросите нас, мы думаем, что есть другие характеристики и функции, которые могут помочь больше. Широкоугольные камеры и камеры с зумом — более интересные варианты, если вы ищете уникальные снимки.

При этом маленькие сенсоры смартфонов особенно чувствительны к слабому освещению, а более широкая диафрагма в сочетании с отличным объективом и сенсором теоретически должна помочь уменьшить шум и давать более качественные снимки.

---

Фотография — это сложное искусство, поэтому мы собрали серию руководств и подробных материалов, чтобы вы узнали больше!

Как работает диафрагма | HowStuffWorks

На потребительском рынке представлены тысячи объективов для фотоаппаратов. Каждый объектив предлагает свой собственный диапазон возможных настроек диафрагмы, о чем очень важно помнить, если у вас есть зеркальная камера (однообъективная зеркальная камера), которая позволяет прикреплять десятки или сотни различных объективов. У каждого объектива свои настройки максимальной и минимальной диафрагмы.

Объективы

часто продаются по максимальной диафрагме, потому что чем больше диафрагма, тем полезнее будет объектив, особенно в условиях низкой освещенности. Например, объектив, который может открываться до f / 1,4, считается светосильным , потому что он пропускает много света, что позволяет фотографам использовать более короткие выдержки для получения резких фотографий даже в темноте.

Объявление

Светосильные линзы часто сложны в производстве и, как следствие, они обычно дороже, чем более медленные линзы.Объективы со светосилой f / 1,4 не редкость, но вы редко увидите их с диафрагмой f / 1,0. Однако такие сверхбыстрые линзы действительно существуют, например, Leica 50mm f / 0.95, который стоит около 11 000 долларов [источник: Wired].

Независимо от типа объектива, современные фотоаппараты позволяют очень легко изменить размер диафрагмы. Большинство моделей оснащены режимом ручной (M) или с приоритетом диафрагмы (Av, для значения диафрагмы). Ручной режим позволяет независимо управлять выдержкой и диафрагмой.В режиме Av вы выбираете желаемое значение диафрагмы, и камера автоматически и непрерывно меняет выдержку, чтобы выдержать ровную экспозицию.

Уровни света повлияют на ваш выбор диафрагмы. При очень ярком свете вы можете использовать практически любую настройку диафрагмы, потому что вы можете контролировать экспозицию с помощью выдержки. Но если вы хотите делать четкие фотографии при слабом освещении, вам придется использовать самую широкую диафрагму, чтобы пропускать как можно больше света. В противном случае ваши снимки могут быть недоэкспонированы.

Размер диафрагмы влияет не только на экспозицию; это также влияет на глубину резкости . Короче говоря, глубина резкости означает, какая часть изображения находится в фокусе. Когда резкая только одна часть изображения — например, один лепесток на полном цветке — фотографы говорят, что изображение имеет небольшую глубину резкости. С другой стороны, большая глубина резкости очевидна на широком, широком ландшафте, в котором цветущий передний план и горный фон все относительно четкие.

Объективы с широкой максимальной диафрагмой, например f / 1,4, отлично подходят для малой глубины резкости. Вы можете изолировать одну часть объекта, удерживая ее в фокусе, размывая остальную часть изображения. Многие фотографы используют эту технику для получения большого художественного эффекта.

Что такое диафрагма у камеры? (+ Как настроить диафрагму на фотоаппарате Canon, Nikon или Sony)

Вы слышали слово.

По какой-то причине вы знаете, что это важно.Возможно, вы даже знаете, что это значит. Но когда дело доходит до вашей реальной камеры, вы можете немного заблудиться.

Какая диафрагма у моей камеры? Где находится и как работает ??

Я полностью понял…

Диафрагма — один из тех терминов в фотографии, которые поначалу могут сбивать с толку, потому что они плохо объяснены или не объяснены вообще. (Именно поэтому я решил написать самую полную и полезную статью о диафрагме в Интернете.

Давайте очистим воздух.Первое, что мне нужно сказать вам: на самом деле диафрагма находится не внутри вашей камеры.

Что ?! Это верно.

Вместо этого апертура находится только внутри объектива .

Однако! Вы управляете диафрагмой с помощью камеры. (За исключением старых объективов, которые управляются вручную. Большинство объективов в наши дни управляются с камеры.) Затем камера сообщает объективу, что делать с диафрагмой. Это похоже на телефонную мини-игру между вами, вашей камерой и вашим объективом.😆

3 вещи, которые необходимо знать

1. Диафрагма — это физический размер отверстия внутри объектива.
2. Размер этого отверстия можно изменить.
3. Чем больше размер отверстия, тем больше света попадет в ваш объектив, чтобы обнажить сенсор вашей камеры, или «пленку» в старые добрые времена.

Большое отверстие = больше света

Маленькое отверстие = меньше света

В зависимости от размера диафрагмы (измеряется в диафрагмах — я объясню эти числа позже), установленного в камере, определенное количество света будет позволено проходить через линзу, чтобы попасть на ваш датчик изображения, который живет внутри вашей камеры и действует как цифровая пленка, фактически экспонируя и захватывая ваше изображение.

Круто, да ?!

Сравнение, которое стоит увидеть

Если вам сложно это понять, диафрагма работает так же, как и наши глаза! Наши зрачки регулируются в зависимости от освещения в комнате, чтобы пропускать больше или меньше света.

Вы просыпаетесь посреди ночи и хотите перекусить в полночь. Если вы не включаете свет, ваши зрачки станут довольно большими, так что вы сможете выйти из спальни на кухню.

В тот момент, когда вы открываете холодильник, свет заливает вам глаза, и ваши зрачки быстро сужаются, чтобы пропускать меньше света.

Вы едете в яркий солнечный день и на вас нет солнцезащитных очков. Ваши зрачки останутся немного меньше, чтобы вы могли четко видеть дорогу, а ваши глаза были более защищены от легкого повреждения.

В тот момент, когда вы проходите через туннель, ваши зрачки расширяются, пропуская больше света через довольно темный участок, пока вы снова не войдете в дневной свет!

Наши глаза постоянно автоматически подстраиваются под нас.

Как мило! Если бы только наша камера могла делать то же самое…

Ой, подождите! Это называется автоматическим режимом.

Но подожди, Дэвид, я думал, ты однажды сказал, что автомобиль — это дьявол.

Вы отличный слушатель. Авто — это дьявол. Хочешь знать почему?

Авто против ручного режима

Каждый раз, когда вы делаете снимок в автоматическом режиме, ваша камера принимает множество решений, чтобы получить сбалансированную или «правильную» экспозицию, основываясь на том, что она считает «правильным».Эти решения включают:

1. ISO
2. Диафрагма
3. Выдержка

ISO, диафрагма и выдержка составляют треугольник экспозиции!

Если вы не понимаете треугольник экспозиции, прокрутите вниз до главы 2 моего сообщения обо всем, что вам может понадобиться знать о диафрагме . Там даже есть видео с вашим покорным слугой!

Хорошо, проблема с тем, чтобы позволить камере принимать все эти решения за вас . ..

Вы намного умнее своей камеры.Кроме того, вы намного изобретательнее, чем ваша камера!

«Правильная» экспозиция — это действительно субъективно, поэтому вам решать, какие настройки вам нужны, чтобы получить нужные вам фотографии! Для этого нужно взять ручное управление.

Имеет смысл? Авто — это дьявол, потому что он лишает вас творческих способностей и дает средние (или менее среднего) фотографии. Ты лучше этого, и я здесь, чтобы научить тебя, как показать своей камере, кто здесь главный!

Хорошо, я не могу оставлять все решения на камеру, потому что авто — это дьявол.Как мне вручную настроить мою камеру, чтобы настроить диафрагму?

Изменение диафрагмы на ВАШЕЙ камере

Перво-наперво.

Диафрагма измеряется в единицах, называемых диафрагмой. Каждая диафрагма или число «f» указывает, насколько маленькое или большое отверстие.

Самая сложная часть этой статьи заключается в том, что числа диафрагмы — полная противоположность тому, что вы ожидаете!

• Чем больше , , диафрагма или число «f», тем меньше отверстие.
• У меньше, чем у диафрагма или число «f», тем больше отверстие.

Я объясню эту «дыру» намного подробнее в этой статье. Прочтите все или сразу переходите к главе 3.

Я знаю, что вам не терпится узнать, как отрегулировать диафрагму на вашей камере. Вот пример для каждой из трех основных марок камер, представленных сегодня на рынке:

Canon EOS Rebel T6

1. Поверните диск в верхней части камеры в ручной режим (M).
2. Удерживайте кнопку AV +/- справа от дисплея камеры.
3. Удерживая эту кнопку, поверните диск управления в верхней части камеры вправо, чтобы увеличить диафрагму / меньшее отверстие, и влево, чтобы получить меньшую диафрагму / большее отверстие.
4. Готовы узнать больше об этой камере. Ознакомьтесь с моим обзором Canon EOS Rebel T6.

Nikon D3400

1. Поверните диск в верхней части камеры в ручной режим (M).
2. Удерживайте кнопку +/- в верхней части камеры.
3. Удерживая эту кнопку, поверните диск управления вправо, чтобы увеличить диафрагму / меньшее отверстие, и влево, чтобы получить меньшую диафрагму / большее отверстие.

Sony a6000

1. Переведите диск в верхней части камеры в ручной режим (M).
2. Удерживайте кнопку AEL (блокировка автоэкспозиции) справа от дисплея камеры.
3. Удерживая эту кнопку, поверните циферблат вправо, чтобы получить более низкую диафрагму / большее отверстие, и влево, чтобы получить более высокую диафрагму / меньшее отверстие.

Прежде чем мы продолжим, давайте подведем итоги:

• Диафрагма — это фактический размер отверстия внутри вашего объектива,
• , который контролируется вами (потому что авто — это дьявол) , используя ваш камера.
• Вы делаете это вручную, устанавливая F-stop.

— Чем выше число F-стопа, тем меньше отверстие, тем меньше света попадает.

— Чем ниже число F-stop, тем больше отверстие, тем больше света проникает.

Теперь, когда вы понимаете, какая диафрагма у вашей камеры, вы, вероятно, готовы погрузиться в то, как диафрагма работает с ISO и выдержкой, чтобы получить УДИВИТЕЛЬНЫЕ фотографии. Вам повезло, потому что у меня есть бесплатный тренинг , который разбивает все на части, чтобы вы могли стрелять!

Сотрите пыль со своей камеры и подпишитесь на мой бесплатный веб-класс ЗДЕСЬ. Увидимся там!

Краткий обзор апертуры камеры | Винс Табора | High-Definition Pro

В фотографии создание изображения требует адекватного освещения, чтобы сфокусироваться на объекте.Когда вы сфокусируетесь на своем объекте, вы получите более четкие и резкие детали на своих фотографиях. В камере DSLR свет проходит через объектив, который затем отражается зеркалами на видоискатель и датчик. В беззеркальных камерах свет попадает в объектив и напрямую попадает на датчик. Вы можете контролировать количество света, которое вы хотите, чтобы диафрагма корпуса камеры, отрегулировав так называемую апертуру .

Внутри объектива находятся лезвия, которые открывают и закрывают диафрагму. Он работает так же, как радужная оболочка сжимается и расширяется в ответ на количество света, попадающего в глаза.Таким образом, отверстие — это диаметр отверстия. Изменяя диаметр апертуры, вы контролируете, сколько света вы хотите пройти через диафрагму в датчик. В зависимости от сцены, которую вы хотите запечатлеть, вы хотите позволить больше света или большую диафрагму, когда вы находитесь в тени. Когда вы снимаете в ярком месте, вам не нужно столько света, поэтому у вас меньшая диафрагма. У Aperture есть и другие применения, и я объясню это позже.

The F-Stop

Когда мы регулируем диафрагму, мы контролируем, сколько света мы хотим попасть в датчик.Аналогия с открытием дыры объясняет, как это работает. Если вам нужна большая диафрагма, вы открываете отверстие большего размера, чтобы пропускать больше света. Если вам нужна меньшая диафрагма, вы закрываете отверстие, чтобы пропускать меньше света. Диафрагма измеряется в единицах, называемых f-ступень . Поначалу значение диафрагмы может сбивать с толку, потому что меньшее значение диафрагмы указывает на большую диафрагму, а большее значение диафрагмы указывает на меньшую диафрагму. Размер диафрагмы обратно пропорционален значению диафрагмы. Таким образом, если вам нужна большая диафрагма, у вас будет меньшее значение диафрагмы e.г. f / 1.4. Если вам нужна меньшая диафрагма, у вас будет большее значение диафрагмы, например f / 22.

Отношение диафрагмы к диафрагме.

Диафрагма, также называемая диафрагменным числом, — это значение, которое определяет, насколько вы хотите увеличить или уменьшить количество света, которое вы хотите получить на датчик. Значение диафрагмы состоит из двух переменных: отношения диаметра диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Теперь я объясню значение этих двух переменных. Фокусное расстояние — это расстояние (измеряемое в миллиметрах) от центра линзы до плоскости изображения, где свет сходится с линзой для получения фокусировки. Проще сказать, какова длина объектива, но лучше объяснить, что более длинные линзы также имеют меньший угол обзора (AOV) , что означает, что он может намного лучше увеличивать масштаб, чтобы изолировать объект от окружающего. Как упоминалось ранее, апертура — это просто диаметр отверстия диафрагмы, измеренный в миллиметрах (мм). Когда вы берете соотношение двух переменных, мы получаем f-ступень.

Допустим, у нас есть объектив с фокусным расстоянием 10 мм и диаметром апертуры 2 мм.

Фокусное расстояние = 10 мм
Диаметр диафрагмы = 2 мм

диафрагма = Фокусное расстояние / диаметр диафрагмы

Значение диафрагмы будет равно f / 5, потому что соотношение равно 10/2.

С большим фокусным расстоянием вы можете увеличить большую область кадра, чтобы запечатлеть сцену или объект. Вот почему объектив 400 мм будет иметь превосходное увеличение для увеличения объекта, находящегося на расстоянии> 500 футов. Вы можете использовать объектив 55 мм, но вы не сможете полностью увеличить масштаб по сравнению с объективом 400 мм.

Вот практическое правило, которое следует запомнить относительно AOV:

Чем больше фокусное расстояние, тем уже угол обзора и тем выше увеличение. Чем короче фокусное расстояние, тем шире угол обзора и меньше увеличение.

Еще одна вещь, которую следует знать, это то, что, когда вы делаете шаг вперед (увеличиваете диафрагму или большую диафрагму), вы делаете свое изображение ярче. При понижении (уменьшении диафрагмы или уменьшении диафрагмы) изображение становится менее ярким.

Не каждая камера имеет одинаковую настройку диафрагмы, это не абсолютное значение. Это зависит от типа объектива, который вы используете, в зависимости от фокусного расстояния. Canon, Sigma, Nikon и другие производители имеют свои собственные спецификации объективов. Обратитесь к руководству производителя вашего объектива для получения дополнительной информации.

Глубина резкости (DOF)

Если вам интересно, как фотографы могут делать снимки с резкой фокусировкой на объекте и размытием фона, то это происходит из-за диафрагмы. Этот эффект называется глубиной резкости и представляет собой точку, в которой свет сходится с точкой фокусировки, в которой объект находится в фокусе.Диафрагма играет в этом большую роль, потому что она влияет на результат экспозиции.

При портретной съемке я предпочитаю меньшую глубину резкости. Это означает, что я хочу сосредоточиться непосредственно на объекте съемки, а не на фоне или окружающем. Я сфокусировался на глазах и расширил диафрагму, что означает, что я увеличиваю открытие диафрагмы. Я установлю меньшее значение диафрагмы, например f / 1,4, что является большим значением диафрагмы. Это означает, что я увеличиваю диаметр диафрагмы, чтобы больше света фокусировалось на объекте.С фиксированным объективом с постоянным фокусным расстоянием у меня есть меньший или более узкий угол обзора, или аналогичным образом я могу использовать большее фокусное расстояние и увеличивать масштаб объекта. Фон не в фокусе, поэтому будет выглядеть размытым. Другой термин, используемый для описания этого, называется боке .

Портрет, сделанный с малой глубиной резкости и большой диафрагмой, с эффектом боке. 50 мм; 1/125 сек; f / 1,4; ISO 400. (Фото предоставлено Висенте Табора. Фотография для дизайнера Марджи Кент)

Это противоположно тому, когда я хочу снимать пейзаж.При съемке пейзажей мне нужна большая глубина резкости, поэтому я создаю больше сцены в фокусе. Например, если я хочу запечатлеть гору или долину, я буду использовать меньшую диафрагму, увеличив диафрагму, скажем, до f / 13. Я пропускаю меньше света в датчик с меньшим диаметром апертуры. Я также буду использовать меньшее фокусное расстояние, которое имеет больший угол обзора, чтобы я мог снимать окружающее. Результат фотографии — больше пейзажа в фокусе и гораздо более широкий угол.

Пейзаж, сделанный с более широким углом обзора и большей глубиной резкости. 35 мм; 1/500 сек; f / 13; ISO 320.

Выдержка

Регулировка выдержки также влияет на диафрагму. Когда вы меняете выдержку с одной диафрагмы на другую, она удваивает или уменьшает вдвое количество попадающего света. Это означает, что если вы увеличиваете одно и уменьшаете другое, вы пропускаете такое же количество света или наоборот. Отношения противоположны друг другу. Таким образом, количество света, которое вы позволяете, будет равно:

f / 4.0; 1/800 сек = f / 2,8; 1/400 сек

Позвольте мне привести несколько примеров, чтобы пояснить это дальше. Когда вы увеличиваете диафрагму с f / 4,0 до f / 2,8, а затем уменьшаете выдержку, вы фактически пропускаете такое же количество света на сенсор. Когда вы уменьшаете выдержку, вы фактически пропускаете больше света. Более длинная выдержка 1/400 сек. позволяет большему количеству света попасть на датчик. Это похоже на открытие апертуры.

Когда вы увеличиваете выдержку и уменьшаете диафрагму, вы пропускаете меньше света.При f / 4.0 вы уменьшаете диаметр диафрагмы и уменьшаете выдержку до 1/800 секунды. пропускает меньше света через линзу. Вы создаете экспозицию, которая не требует такого большого количества света, но вам нужно достаточно быстро захватить сцену, чтобы зафиксировать движение. Это наиболее распространено в спортивной и боевой фотографии.

Диафрагма — это все, что нужно для фокусировки

Самое важное для фокусировки при фотосъемке — это свет. То, сколько света вы пропускаете через линзу через диафрагму, определяет, насколько вы хотите сфокусироваться на объекте.Диафрагма — это то, что позволяет вам сфокусироваться на ваших изображениях в зависимости от того, какую часть сцены вы хотите захватить. Чтобы получить более четкую фокусировку на объекте, вы сужаете угол и открываете диафрагму для меньшей глубины резкости. Если вы хотите сфокусировать больше сцены, вы расширяете угол и закрываете диафрагму для большей глубины резкости.

Чтобы узнать больше об угле обзора (AOV), я объясню это здесь на примерах из серфинг-фотографии.

Чтобы узнать больше о глубине резкости (DOF), я написал это руководство, чтобы лучше понять это.

Как использовать выдержку и диафрагму вместе при использовании ручного режима

Когда вы только начинаете фотографировать, одной из самых больших проблем может быть использование правильных значений выдержки и диафрагмы. Съемка правильно экспонированного фото в ручном режиме — потрясающее чувство. Но если вы не знаете взаимосвязь между выдержкой и диафрагмой, это может случиться не очень часто.

В этой статье я расскажу о том, как эффективно использовать значения выдержки и диафрагмы для получения правильно экспонированных фотографий.

Примечание. Чтобы полностью контролировать значения выдержки и диафрагмы камеры, необходимо перевести ее в ручной режим.

Что происходит при настройке значения диафрагмы

Когда вы увеличиваете значение диафрагмы, отверстие диафрагмы внутри объектива становится меньше, уменьшая количество света, который может попасть в камеру. Точно так же, когда вы уменьшаете значение диафрагмы, отверстие становится больше, позволяя большему количеству света проникать в камеру.

Вот пример, который поможет вам понять, как изменение значения диафрагмы влияет на выдержку.

Допустим, вы используете объектив 24–70 мм f / 2,8 со значением диафрагмы по умолчанию f / 8. При выдержке 1/200 секунды ваша камера даст вам правильную экспозицию.

EXIF: f / 8, 1/200 сек, ISO 100

Теперь вам нужна меньшая глубина резкости (больше эффекта размытия), поэтому вы уменьшите значение диафрагмы до f / 2,8. Поскольку вы уменьшили значение диафрагмы на три ступени, отверстие диафрагмы теперь пропускает на три ступени больше света в камеру. Результат? Передержанное изображение.

Если вы уменьшите значение диафрагмы, вы должны увеличить выдержку на такое же количество диафрагм для компенсации. Точно так же, если вы увеличиваете значение диафрагмы, вы должны уменьшить выдержку на такое же количество диафрагм.

В этом примере вы уменьшили значение диафрагмы на три ступени. Таким образом, чтобы получить правильную экспозицию при f / 2.8, вы должны увеличить выдержку на три ступени до 1/1600 секунды.

EXIF: f / 2,8, 1/1600 сек, ISO 100

Другой пример: вы снимаете пейзаж.На этот раз вам нужна большая глубина резкости, поэтому вы выбираете значение диафрагмы f / 16. Вы увеличили значение диафрагмы на два ступени (с f / 8 до f / 16), поэтому вы пропускаете на два ступени меньше света внутрь камеры. При выдержке 1/200 секунды это дает вам недоэкспонированную фотографию.

Недоэкспонированное изображение при f / 16, 1/200 секунды, ISO 100

Чтобы получить правильную экспозицию, вам нужно уменьшить выдержку на две ступени до 1/50 секунды. При значении диафрагмы на две ступени выше (f / 16) и выдержке на две ступени ниже (1/50 секунды) ваша фотография будет идеально экспонирована, как и при f / 8 и 1/200 секунды.

Что происходит при настройке выдержки

При увеличении выдержки затвор камеры открывается и закрывается быстрее, уменьшая количество света, попадающего в камеру. Точно так же, когда вы уменьшаете выдержку, в камеру попадает больше света.

Начав с той же базовой настройки камеры, что и раньше (f / 8 на 1/200 секунды), давайте посмотрим, как изменение скорости затвора влияет на значение диафрагмы.

Допустим, вы фотографируете дикую природу и хотите сфотографировать летящую птицу.Чтобы избежать размытия, вам нужно увеличить до 1/800 секунды. Вы увеличили выдержку на две ступени, и теперь на датчик камеры попадает на две ступени меньше света. При f / 8 это даст вам недоэкспонированное изображение.

Поскольку вы увеличили выдержку на две ступени до 1/800 секунды, вы также должны уменьшить значение диафрагмы на две ступени до f / 4, чтобы получить ту же правильную экспозицию, что и при f / 8 и 1/200 секунда, с которой вы начали.

Или, возможно, вы намеренно хотите сделать панорамный снимок и s уменьшите выдержку до 1/50 секунды, чтобы получить желаемый эффект.Уменьшение выдержки на четыре ступени (с 1/800 до 1/50 с) означает, что вы пропускаете на четыре ступени больше света в камеру. А при f / 8 это даст вам переэкспонированное изображение.

Чтобы получить правильную экспозицию, вам нужно увеличить значение диафрагмы на четыре ступени до f / 32.

Помня эти примеры при съемке в ручном режиме, вы получите гораздо больше фотографий с правильной экспозицией.