Этот кадр я сделал давно, я его испортил. Испортил тем, что фотографировал с максимально открытой диафрагмой f/1.2 и конечно же, в фокус я не попал, момент упустил, а кадр испоганил т.к. он не резкий (см. статью как сделать фото резким).

Потом я сфотографировал ещё один, в котором все хорошо: лицо в фокусе а фон размытый, но диафрагма уже была f/2.8.

Я много перепортил кадров, до того, как я понял, что f/1.2 нужно использовать только в случае если не хватает света для съемки и то, это не всегда помогает, проще повысить ISO, особенно если у вас полноформатная цифровая камера. Порой, даже на 50мм фикс с диафрагмой f/2.8 – можно промахнуться и многие детали окажутся не в фокусе, поэтому я всегда перестраховываюсь, особенно когда фотографирую моделей, при хорошем освещении использую диафрагму не меньше чем f/3.2.

Как видите, глубина резкости вполне ощутима.

Вывод

Светосильный объектив идеально подходит для портретной съемки, поэтому любой уважающий себя фотограф обязательно должен иметь такой в арсенале.

При покупке светосильного объектива, не покупайтесь на заявленные 1:1.2 либо 1:1.4. Использовать максимально открытую диафрагму вы будете крайне редко, поэтому, если у вас есть выбор между светосильным портретным объективом 1:1.2, 1:1.4 и 1:1.8 не делайте ошибку и не тратьте лишние деньги покупая максимально доступный светосильный объектив, вам вполне достаточно портретника со светосилой 1:1.8.

Спасибо за прочтение и до новых встреч.

Про светосилу | Радожива

В своем обиходе многие фотографы под словами ‘Диафрагма’, ‘Светосила’, ‘Относительное отверстие’ часто понимают одно и то же.

Про светосилу

Если все сильно упростить, то число F (число диафрагмы) отвечает только за соотношение геометрического отверстия объектива к его фокусному расстоянию – потому еще можно встретить определение, что число F называют геометрической светосилой. На деле же, светосила – это способность объектива к пропусканию света, и на эту способность влияет не только отношение фокусного расстояния объектива к его диаметру (т.е. геометрические показатели). Огромную роль в возможности пропускания света играет оптическая схема объектива, которая имеет свойство пропускать не весь падающий свет.

Идеальный объектив пропускал бы весь свет, который падает на него, но из-за отражения, переотражения и поглощения оптическими элементами реального объектива до светочувствительного элемента, который и формирует конечное изображение, доходит только часть светового потока. Потому то разные объективы с разными оптическими схемами, но с одинаковым относительным отверстием могут создавать разную экспозицию на фотографиях при прочих равных показателях. С этим очень часто сталкиваются в кино, где нужно монтировать очень много коротких роликов, например снятых с разных ракурсов, в один большой. При этом, если сцена снимается с разных ракурсов разной оптикой с одним и тем же значением F, то в итоговой склейке можно получить разные яркости, что будет очень плохо смотреться при просмотре. Это самый примитивный пример, который часто приводят видеооператоры.

Чтобы было удобней работать с фото и видеотехникой, существует так называемое T число (от английского ‘Transmission’ – пропускание, передача). Число T является числом F, скорректированным с учетом эффективности светопропускания объектива. Число T показывает эквивалент объектива с определенным числом F, который бы пропускал все 100% света. Например, если объектив 50mm, F/1.4 пропускает только 50% света, то ему будет соответствовать идеальный объектив с числом T 2.0. Пользоваться числом T можно точно так же, как и числом F.

Пример. Если мы имеем объектив 100mm T 4.0, то не важно какое в действительности у него геометрическое отверстие и какое он имеет число F, он все равно будет пропускать столько же света, как и любой другой объектив с таким же числом T, например какой-нибудь 50mm T 4.0. При этом у 100mm T 4.0 и у 50m T 4.0 могут быть абсолютно разные значения числа F. Если на такие объективы одеть нейтральный светофильтр, то можно сказать, что их значения чисел F будут сохранятся, а числа T поменяются на ступень затемнения фильтром. Таким образом T-stop (аналог ступени числа F) во многом более удобно использовать.

В сети я встречал информацию, что фотографов обманывают, указывая на корпусе объектива не настоящее значение светосилы. На деле никто никого не обманывает, просто между понятием “светосила” и “относительное отверстие” имеются определенные отличия, о которых знает опытный фотограф. На объективе же указывается обычное значение относительного отверстия (оно же именуется максимальной диафрагмой, или числом F), а вот сколько в действительности света пропускает такой объектив, порой можно найти только в инструкции к объективу.

Когда я писал текст для этой статьи, то нашел у себя инструкцию к современному объективу Nikon Nikkor AF-S 35mm 1:1.8G DX, перечитал ее от корки до корки, но так и не нашел информацию про светопропускание объектива. Потому на производителя таки можно злословить за неполную информацию про объективы.

Из-за разного коэффициента светопропускания могут возникать даже маленькие парадоксы с диафрагменным числом F. Например, возьмем два объектива – Nikon 35mm 1:1.8G DX Nikkor (объектив для кропнутых камер) и Nikon 35mm 1:2D Nikkor (полноформатный объектив). Казалось бы, что первый объектив обладает слегка большей светосилой, чем второй. Но если попробовать снимать с помощью этих объективов, используя кропнутую камеру, то может оказаться, что количество света, проецируемое на матрицу камеры первым объективом будет меньше, чем вторым. Это связано с тем, что кропнутый объектив имеет более сильное виньетирование на F/1.8 и с разными потерями светового потока в оптических схемах.

Фото для разделения абзацев 🙂

Многие начинающие фотографы стремятся использовать светосильную оптику по общепринятым причинам – уменьшение выдержки, более гибкий контроль ГРИП, красивый рисунок и отличное качество изображения. Но светосильная оптика дает еще несколько очень приятных (а может и не приятных?) нюансов.

Первым из них хочу отметить яркость оптического видоискателя. Светосильная оптика дает приятную яркую картинку в ОВИ. С такими объективами намного удобней наводиться вручную, не нужно сильно всматриваться в ОВИ и щурить правый глаз. Человеческий глаз очень хорошо подстраивается по интенсивность освещения, а потому разницу с разными объективами не всегда заметишь, но она есть. Лично я пробовал определить мое личное ощущение яркости ОВИ с помощью светосильного объектива с ручным управлением диафрагмой – Porst Color Reflex MC Auto 1:1.2/55mm. Вот что заметил:

• Разница между F/1.2 и F/1.4 не чувствуется вообще
• Разница F/1.4 и F/2.0 практически неуловима
• Разницу между F/2.0 и F/2.8 уже можно легко уловить, но на F/2.8 в ОВИ все хорошо просматривается и не вызывает никакого дискомфорта
• Разница между F/2.8 и F/4.0 просто колоссальна, ее сразу замечаешь. Визуально работать на F/2.8 значительно приятней
• Разница между F/4 и F/5.6 не сильно заметна, но на F/5.6 после F/2.0 остается чувство сильной ограниченности.
• При дальнейшем закрытии диафрагмы все становится блеклым.

На основании проведенного опыта (и некоторых других) я пришел к выводу, что наиболее комфортными значениями максимального относительного отверстия для визирования являются F/2.8 и ниже.

Можете провести собственный эксперимент на яркость ОВИ вашей камеры. Это проще всего сделать, если камера поддерживает предварительный просмотр глубины резкости через ОВИ. Если такой функции нет, то нужно воспользоваться объективом с ручным контролем диафрагмы. Электронный видоискатель для такого теста не подходит.

Боке Гелиос-44 с 8 лепестками. Фото разделитель

Светосильная оптика не только дает более яркую и светлую картинку в ОВИ, но и позволяет во многих случаях, куда более точно и быстрей справляться системе автоматической фокусировки.

Если говорить грубо, то чем сильней световой поток от объектива к зеркалу, тем проще фазовым датчика фокусировки выполнять фокусировку. Впервые я прочувствовал разницу долго снимая в студии, где у меня под рукой имелся слабый пилотный свет от осветителей. Светосильный объектив, который я использовал для поясного портрета легко цеплялся за объект съемки,  но когда мне приходилось снимать группу людей и использовать штатный зум со средней светосилой, то он просто отказывался фокусироваться при таком освещении.

Предполагаю, что светосильная оптика должна улучшать качество фокусировки также в режиме Live View.

Фото разделитель

Помимо улучшений в системе фокусировки, камера, со светосильными объективами в определенных условиях, намного точней производит и замер экспозиции. Я не могу сказать точно, насколько и по каким причинам та или иная камера улучшает работу экспонометра, но, исходя из своего опыта, я почему-то уверен, что ошибок в экспозиции со светосильной оптикой куда меньше.

На моей практике ошибки в экспозиции чаще всего возникают при использовании оптики средней светосилы и при съемке на прикрытых диафрагмах. При использовании светосильной оптики на тех же значениях числа F, ошибок значительно меньше. Конечно, небольшие ошибки в экспозиции не критичны, если снимать в RAW, но все же это неплохой плюсик таких объективов.

Фото разделитель

Также, я замечаю, что светосильная оптика дает меньше брака из-за ошибок фокусировки при использовании на прикрытых диафрагмах. Я предполагаю, что если при фокусировке на светосильный объектив была допущена незначительная ошибка, то во время съемки при закрытии диафрагмы ощутимое расширение зоны ГРИП просто компенсируют эту ошибку.

Кто не знает, то современные зеркальные камеры всегда выполняют фокусировку при полностью открытой диафрагме и закрывают ее до установленного значения только во время спуска затвора.

Для примера возьмем светосильный полтинник с F/1.4 и обычный штатный зум с F/3.5-5.6. Будем проводить съемку на 50мм и F/6.3. Если первоначально была допущена ошибка фокусировки на полтиннике, то из-за закрытия диафрагмы до F/6.3 зона ГРИП сильно расширится и скорее всего захватит наш объект съемки. В то же время, если была ошибка фокусировки у зума, то небольшое изменения ГРИП при переходе от F/5.6 до F/6.3 не сможет компенсировать неточную фокусировку.

Фото разделитель

Правда, есть у светосильный оптики и явные недостатки. Одним из них хочу выделить дифракционный порог, который порой начинается с F/8. Особенно дифракцией на сильно закрытых диафрагмах страдают супер-светосильные объективы с F/1.4 и F/1.2 и ниже. Обычно минимальное число F, которые они могут использовать – это F/16. Несветосильная оптика менее подвержена дифракции ибо ей нужно выполнять меньший маневр диафрагмой. Так штатные “темные” зумы на F/8 только приходят “в чувство” и показывают отличное качество фото. Это может быть критичным только для определенных типов съемки, да и у разных объективов порог разный. Описанные мной особенности и тонкости не всегда можно наглядно показать, но со временем они начинают ощущаться на практике и влиять на работу 🙂

↓↓↓ лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Светосила объектива | Это интересно!

Техника играет важную роль в получении качественных и красивых снимков. При этом сам фотоаппарат может обладать передовыми характеристиками, но если объектив плохой — ничего хорошего снять не получится. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое светосила, как она влияет на фотографию и как правильно выбрать качественный объектив для фотоаппаратов Canon и Nikon.

Что такое светосила объектива?

Объектив — это глаз камеры, с помощью которого фотоаппарат получает изображение. Свет, проходя через линзы, попадает на диафрагму, которая представляет собой перегородку в виде нескольких лепестков. Далее он отражается от зеркала и попадает в призму, а затем доходит до видоискателя. Именно благодаря этому эффекту вы можете увидеть изображение, которое получится, еще до нажатия кнопки затвора.

Свет играет решающую роль и при создании фотографии. Когда вы поднимаете зеркало, то он попадает на матрицу, создавая на ней изображение. Закономерно, что именно на светосилу фотографы обращают внимание в первую очередь.

Светосила — это параметр, который характеризует способность объектива пропускать свет. Чем больше это значение, тем ярче и светлее будут фотографии. Если же оптика обладает низкой светосилой (например, f/ 5.6), то фотографу нужно будет увеличить длину выдержки или ISO, что в конечном итоге может плохо сказаться на фотографии.

На что она влияет при съемке

Качество снимка зависит от настройки следующих технических характеристик:

• Светочувствительность (ISO).
• Время экспозиции (выдержка).
• Диаметра отверстия в объективе (светосиле).

Проще говоря, чем точнее вы установите все три параметра, тем лучше будет снимок. Но что делать, если светосила объектива невелика, а снимать нужно в условиях плохой освещенности? В этом случае у фотографа есть два варианта:

1. Поднять значение ISO. Это может вызвать такие побочные эффекты, как зернистость и цветовой шум, который сделает фотографию нечеткой и менее яркой.
2. Увеличить длину выдержки. В этом случае, если у человека не будет штатива, то снимок окажется смазанным.

Таким образом, светосильные объективы позволяют делать яркие и четкие фотографии даже в тяжелых погоды условиях, вечером и даже ночью.

От каких параметров зависит светосила?

Главные факторы, от которых зависит светосила — это диаметр линз и фокусное расстояние объектива. Если уменьшить площадь линз в два раза, то и света будет попадать вдвое меньше. Что касается фокусного расстояния, то чем оно больше, тем крупнее изображение. Но чем длиннее объектив, тем дальше он будет находиться от светочувствительного слоя. Поэтому, например, при увеличении фокусного расстояния в два раза, изображение проецируется на площадь, в четверо раза большую. Освещенность соответственно уменьшается в четыре раза. 

Если вы посмотрите на объектив, то увидите, что внутри него не одна линза, а несколько отдельных элементов. При этом, чем он дороже, тем больше его вес и количество линз. Дело в том, что даже самые совершенные стекла не способны пропустить свет без искажений и аберраций. Задача линз — преломить попадающий в объектив свет таким образом, чтобы собрать его в одной точке, а затем равномерно распределить по всей поверхности матрицы. Внутри объектива находятся стекла разной формы и величины, что позволяет несколько снизить величину искривления и размытия. При этом часть света все равно отражается от линз, теряясь по пути.

Еще один фактор, от которого зависит светосила — это размер диафрагмы. Чем больше вы ее раскрываете, тем больше света попадает на матрицу. 

Маркировка объектива

На оправе объектива можно увидеть несколько обозначений. Одно из них — F, которое указывает на величину максимального раскрытия диафрагмы. Например, число f/4 показывает, что диафрагму не получится открыть больше, чем на 4. У некоторых зум-объективов можно увидеть несколько цифр: f/3/5-5/6. Это указывает на то, что при самом коротком фокусном расстоянии лепестки можно будет раскрыть на 3.5, а на самом длинном — на 5.6. Самый светосильный объектив в мире — Carl Zeiss Planar f/0,7, который был разработан специально для НАСА. Но для простых покупателей доступны линзы со минимальным значением f/1.2.

Если вы внимательно присмотритесь, то сможете увидеть еще несколько цифр, разделенных двоеточием, например 1:1.8. Именно эти цифры указывают на светосилу объектива, поскольку диафрагма, все же, регулирует только объем света, проходящего через линзы. Единицей обозначается действующее отверстие объектива. Обычно эта величина близка или равна поверхности передней линзы. Правая часть соотношения показывает, вот сколько раз фокусное расстояние объектива больше его действующего отверстия. Если сравнить два объектива с обозначениями 1:2 и 1:4, то светосила у первого будет в четыре раза больше, чем у второго.

Какая светосила лучше

На качество изображения влияет не только фотоаппарат, но и объектив. В связи с этим фотографы часто задаются вопросом — какая светосила лучше. Но на этот вопрос сложно ответить однозначно, так как многое зависит от конечных целей человека. Далеко не всегда меньшее значение диафрагмы указывает на более высокое качество изображений. Многое зависит и от конструкции, и от качества линз и профессионализма фотографа. 

Особенности съемки с разными значениями диафрагмы

Фотографам часто советуют покупать наиболее светосильный объектив. Однако не во всех случаях эта рекомендация является верной. Дело в том, что глубина изображаемого пространства напрямую зависит от светосилы объектива. Чем она больше, тем глубже и объемнее будет кадр. Но не во всех случаях это идет снимку на пользу. Например, если вам нужно снять интерьер квартиры, то со значением диафрагмы 1.8 нечеткими окажутся 80% объектов. Чем больше раскрывается диафрагма, тем меньше площадь фокуса. Именно поэтому максимально открывать просвет объектива нужно будет довольно редко — например, в условиях плохой освещенности. Да и то, в этих случаях проще поднять значения ISO, чем потом сокрушаться из-за того, что половина фотографии оказалась нечеткой.

В каких случаях нужен светосильный объектив

Если фотограф снимает портреты, то без светосильного объектива не обойтись. Максимально открытая диафрагма со значениями 1.2, 1.4 и 1.8 позволяет размыть задний фон и отделить модель от фона. Также высокая светосила будет необходима тем, кто часто снимает в условиях плохой освещенности без вспышки и без возможности воспользоваться штативом. 

Если же фотограф занимается репортажной съемкой или пользуется штативом, то вполне достаточно будет объектива с диафрагмой 3.5 или 5.6. На этих значениях все объекты на фотографии будут оставаться резкими, что особенно важно, к примеру, для съемки групповых портретов.

Резюме: Если вы снимаете портреты, то лучше купить объектив со светосилой 1.2-1.8. Но если вы больше любите пейзажи или репортаж, то можете смело выбирать менее светосильные линзы со значениями 3.5, 5.6.

Светосильный объектив для Canon и Nikon

Светосильными считаются объективы со значениями диафрагмы f/2.8 и меньше. Зачастую начинающие фотографы покупают камеры со стандартными «китовыми» объективами, но их уже довольно скоро перестает устраивать качество изображения, которые они выдают. В этом случае нужно покупать новую технику, но какую выбрать?

Отталкиваться нужно от бюджета и целей. Идеальным вариантом могут стать недорогие объективы с фиксированным фокусным расстоянием — например, 50 mm f/1.8. Учитывать нужно и то, что с диафрагмой 1.8 придется снимать довольно редко. Объективы со светосилой 1:1.2 или 1:1.4 стоят намного дороже, поэтому их покупка чаще всего нецелесообразна.

Какой лучше выбрать?

Наиболее успешными в линейке Canon считаются следующие светосильные объективы: 

• Canon EF 40 mm f/2.8 STM — полупрофессиональный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
• Canon EF 50 mm f/1.4 USM — портретный объектив с высокой светосилой.
• Canon EF 28 mm f/1.8 USM — широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который подходит для неполнокадровых камер.

Для Nikon:

• ZEISS Milvus 50 mm F/1.4 — отличный объектив для художественной съемки с красивым размытием.
• Nikkor 24-70mm f/2.8G — светосильный объектив для репортажной съемки. Удобен тем, что позволяет получить как красивый портрет, так и широкоугольный снимок.
• Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor — недорогой объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который подойдет для начинающих.

Если ваш бюджет ограничен, то можно выбрать объектив сторонних производителей: например, компаний Samyang, Tamron или Sigma. Их продукция зачастую не уступает по качеству, а вот цена гораздо ниже оригинальных линз.

Заключение

Светосила объектива — это важный параметр, но не стоит концентрировать внимание только на нем. Оптику со значением 1:1.2, 1:1.4 имеет смысл покупать следующим людям:

• Фотографам, которые часто работают в условиях низкой освещенности.
• Портретистам.

В остальных же случаях вполне достаточно диафрагмы f/1.8 для фиксированного объектива или f/3.5 для «зума». Удачных кадров!

Ещё статьи на сайте

Про светосилу | Радожива

В своем обиходе многие фотографы под словами ‘Диафрагма’, ‘Светосила’, ‘Относительное отверстие’ часто понимают одно и то же.

Про светосилу

Если все сильно упростить, то число F (число диафрагмы) отвечает только за соотношение геометрического отверстия объектива к его фокусному расстоянию – потому еще можно встретить определение, что число F называют геометрической светосилой. На деле же, светосила – это способность объектива к пропусканию света, и на эту способность влияет не только отношение фокусного расстояния объектива к его диаметру (т.е. геометрические показатели). Огромную роль в возможности пропускания света играет оптическая схема объектива, которая имеет свойство пропускать не весь падающий свет.

Идеальный объектив пропускал бы весь свет, который падает на него, но из-за отражения, переотражения и поглощения оптическими элементами реального объектива до светочувствительного элемента, который и формирует конечное изображение, доходит только часть светового потока. Потому то разные объективы с разными оптическими схемами, но с одинаковым относительным отверстием могут создавать разную экспозицию на фотографиях при прочих равных показателях. С этим очень часто сталкиваются в кино, где нужно монтировать очень много коротких роликов, например снятых с разных ракурсов, в один большой. При этом, если сцена снимается с разных ракурсов разной оптикой с одним и тем же значением F, то в итоговой склейке можно получить разные яркости, что будет очень плохо смотреться при просмотре. Это самый примитивный пример, который часто приводят видеооператоры.

Чтобы было удобней работать с фото и видеотехникой, существует так называемое T число (от английского ‘Transmission’ – пропускание, передача). Число T является числом F, скорректированным с учетом эффективности светопропускания объектива. Число T показывает эквивалент объектива с определенным числом F, который бы пропускал все 100% света. Например, если объектив 50mm, F/1.4 пропускает только 50% света, то ему будет соответствовать идеальный объектив с числом T 2.0. Пользоваться числом T можно точно так же, как и числом F.

Пример. Если мы имеем объектив 100mm T 4.0, то не важно какое в действительности у него геометрическое отверстие и какое он имеет число F, он все равно будет пропускать столько же света, как и любой другой объектив с таким же числом T, например какой-нибудь 50mm T 4.0. При этом у 100mm T 4.0 и у 50m T 4.0 могут быть абсолютно разные значения числа F. Если на такие объективы одеть нейтральный светофильтр, то можно сказать, что их значения чисел F будут сохранятся, а числа T поменяются на ступень затемнения фильтром. Таким образом T-stop (аналог ступени числа F) во многом более удобно использовать.

В сети я встречал информацию, что фотографов обманывают, указывая на корпусе объектива не настоящее значение светосилы. На деле никто никого не обманывает, просто между понятием “светосила” и “относительное отверстие” имеются определенные отличия, о которых знает опытный фотограф. На объективе же указывается обычное значение относительного отверстия (оно же именуется максимальной диафрагмой, или числом F), а вот сколько в действительности света пропускает такой объектив, порой можно найти только в инструкции к объективу.

Когда я писал текст для этой статьи, то нашел у себя инструкцию к современному объективу Nikon Nikkor AF-S 35mm 1:1.8G DX, перечитал ее от корки до корки, но так и не нашел информацию про светопропускание объектива. Потому на производителя таки можно злословить за неполную информацию про объективы.

Из-за разного коэффициента светопропускания могут возникать даже маленькие парадоксы с диафрагменным числом F. Например, возьмем два объектива – Nikon 35mm 1:1.8G DX Nikkor (объектив для кропнутых камер) и Nikon 35mm 1:2D Nikkor (полноформатный объектив). Казалось бы, что первый объектив обладает слегка большей светосилой, чем второй. Но если попробовать снимать с помощью этих объективов, используя кропнутую камеру, то может оказаться, что количество света, проецируемое на матрицу камеры первым объективом будет меньше, чем вторым. Это связано с тем, что кропнутый объектив имеет более сильное виньетирование на F/1.8 и с разными потерями светового потока в оптических схемах.

Фото для разделения абзацев 🙂

Многие начинающие фотографы стремятся использовать светосильную оптику по общепринятым причинам – уменьшение выдержки, более гибкий контроль ГРИП, красивый рисунок и отличное качество изображения. Но светосильная оптика дает еще несколько очень приятных (а может и не приятных?) нюансов.

Первым из них хочу отметить яркость оптического видоискателя. Светосильная оптика дает приятную яркую картинку в ОВИ. С такими объективами намного удобней наводиться вручную, не нужно сильно всматриваться в ОВИ и щурить правый глаз. Человеческий глаз очень хорошо подстраивается по интенсивность освещения, а потому разницу с разными объективами не всегда заметишь, но она есть. Лично я пробовал определить мое личное ощущение яркости ОВИ с помощью светосильного объектива с ручным управлением диафрагмой – Porst Color Reflex MC Auto 1:1.2/55mm. Вот что заметил:

• Разница между F/1.2 и F/1.4 не чувствуется вообще
• Разница F/1.4 и F/2.0 практически неуловима
• Разницу между F/2.0 и F/2.8 уже можно легко уловить, но на F/2.8 в ОВИ все хорошо просматривается и не вызывает никакого дискомфорта
• Разница между F/2.8 и F/4.0 просто колоссальна, ее сразу замечаешь. Визуально работать на F/2.8 значительно приятней
• Разница между F/4 и F/5.6 не сильно заметна, но на F/5.6 после F/2.0 остается чувство сильной ограниченности.
• При дальнейшем закрытии диафрагмы все становится блеклым.

На основании проведенного опыта (и некоторых других) я пришел к выводу, что наиболее комфортными значениями максимального относительного отверстия для визирования являются F/2.8 и ниже.

Можете провести собственный эксперимент на яркость ОВИ вашей камеры. Это проще всего сделать, если камера поддерживает предварительный просмотр глубины резкости через ОВИ. Если такой функции нет, то нужно воспользоваться объективом с ручным контролем диафрагмы. Электронный видоискатель для такого теста не подходит.

Боке Гелиос-44 с 8 лепестками. Фото разделитель

Светосильная оптика не только дает более яркую и светлую картинку в ОВИ, но и позволяет во многих случаях, куда более точно и быстрей справляться системе автоматической фокусировки.

Если говорить грубо, то чем сильней световой поток от объектива к зеркалу, тем проще фазовым датчика фокусировки выполнять фокусировку. Впервые я прочувствовал разницу долго снимая в студии, где у меня под рукой имелся слабый пилотный свет от осветителей. Светосильный объектив, который я использовал для поясного портрета легко цеплялся за объект съемки,  но когда мне приходилось снимать группу людей и использовать штатный зум со средней светосилой, то он просто отказывался фокусироваться при таком освещении.

Предполагаю, что светосильная оптика должна улучшать качество фокусировки также в режиме Live View.

Фото разделитель

Помимо улучшений в системе фокусировки, камера, со светосильными объективами в определенных условиях, намного точней производит и замер экспозиции. Я не могу сказать точно, насколько и по каким причинам та или иная камера улучшает работу экспонометра, но, исходя из своего опыта, я почему-то уверен, что ошибок в экспозиции со светосильной оптикой куда меньше.

На моей практике ошибки в экспозиции чаще всего возникают при использовании оптики средней светосилы и при съемке на прикрытых диафрагмах. При использовании светосильной оптики на тех же значениях числа F, ошибок значительно меньше. Конечно, небольшие ошибки в экспозиции не критичны, если снимать в RAW, но все же это неплохой плюсик таких объективов.

Фото разделитель

Также, я замечаю, что светосильная оптика дает меньше брака из-за ошибок фокусировки при использовании на прикрытых диафрагмах. Я предполагаю, что если при фокусировке на светосильный объектив была допущена незначительная ошибка, то во время съемки при закрытии диафрагмы ощутимое расширение зоны ГРИП просто компенсируют эту ошибку.

Кто не знает, то современные зеркальные камеры всегда выполняют фокусировку при полностью открытой диафрагме и закрывают ее до установленного значения только во время спуска затвора.

Для примера возьмем светосильный полтинник с F/1.4 и обычный штатный зум с F/3.5-5.6. Будем проводить съемку на 50мм и F/6.3. Если первоначально была допущена ошибка фокусировки на полтиннике, то из-за закрытия диафрагмы до F/6.3 зона ГРИП сильно расширится и скорее всего захватит наш объект съемки. В то же время, если была ошибка фокусировки у зума, то небольшое изменения ГРИП при переходе от F/5.6 до F/6.3 не сможет компенсировать неточную фокусировку.

Фото разделитель

Правда, есть у светосильный оптики и явные недостатки. Одним из них хочу выделить дифракционный порог, который порой начинается с F/8. Особенно дифракцией на сильно закрытых диафрагмах страдают супер-светосильные объективы с F/1.4 и F/1.2 и ниже. Обычно минимальное число F, которые они могут использовать – это F/16. Несветосильная оптика менее подвержена дифракции ибо ей нужно выполнять меньший маневр диафрагмой. Так штатные “темные” зумы на F/8 только приходят “в чувство” и показывают отличное качество фото. Это может быть критичным только для определенных типов съемки, да и у разных объективов порог разный. Описанные мной особенности и тонкости не всегда можно наглядно показать, но со временем они начинают ощущаться на практике и влиять на работу 🙂

↓↓↓ лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Светосила объектива — что это такое и где применяется

Светосила объектива, что это такое? Это способность пропускать через себя свет, чем больше света он пропустит, тем ярче получится изображение, тем больше в нем будет света. Существует понятие геометрической светосилы, опустим формулы и вычисления, отметим только, что соотношение диаметра максимально открытой диафрагмы объектива фокусному расстоянию и есть светосила.

Полученные цифры производители отмечают на своих устройствах. Выглядит это так: f/3.5-5.6, тут светосила переменная. Есть модели с постоянным значением, в них же фокусное расстояние также постоянное.

Значения того или иного объектива варьируются от 0,7 до 16 (на основании известных существующих в мире), где 0,7 — это самый светосильный объектив в мире, ограниченной серии, выпущенный специально для съемки темной стороны луны NASA. При этом в указанной линейке, следующая величина уменьшит или увеличит количество света, который будет пропускать в 2 раза.

Китовая оптика в большинстве своем имеет значение 3.5-5.6, что также влияет на ее не дорогую стоимость. Чем выше значение, соответственно тем дороже оптика. Самая высокая стоимость у телеобъективов с большим переменным фокусным расстоянием, поскольку технически они самые сложные.

Однако покупать особо светосильный со значением 1.2 без должной необходимости не имеет никакого смысла, особенно, если вы в основном снимаете на улице при хорошем освещении, вы редко будете пользоваться данной опцией и совершенно бессмысленно потратите деньги. Светосила дает возможности получения качественных снимков в условиях плохой освещенности.

Для чего нужен светосильный объектив?

Если вы фотографируете на улице при хорошем дневном свете или в хорошо освещенной студии, при этом максимально открываете диафрагму в f/1.2 или 1.4, высока вероятность попросту испортить кадр. В данном случае объект, который вы снимаете, не попадет в фокус, а изображение потеряет в глубине резкости очень сильно.

Еще раз напомним, что максимально открывать диафрагму следует только для того, чтобы захватить больше света, которого не хватает. Как правило, в студии, а тем более при съемке в дневном свете, его более чем достаточно.

Выбирая для себя объектив, подумайте над задачами, которые вы перед ним поставите. Для новичка, а иногда и для более продвинутых, главное не попасться на удочку принципа «хомячка», когда и того, и другого, и можно без хлеба.

Ну не удастся вам купить оптику, одновременно отвечающую на все ваши хотелки! Чтобы сразу и длиннофокусная, и широкоугольная, и портретник отличный, и чтобы еще макро- и микро- в отличном качестве, и светосила всех спектров, и пожалуйста, недорогой. Так не бывает, необходимо определяться и ставить конкретные задачи.

Для портретной съемки отлично подойдет вариант с постоянным фокусным расстоянием и светосилой, какой-нибудь полтинник для этих целей – самое оно. Для съемок на природе, красивых и сложных пейзажей, спортивных состязаний лучшим помощником станет длиннофокусный телеобъектив.

Они бывают с разными значениями, стоит подобрать именно тот, который ответит вашим требованиям, и это не обязательно со значением 1.2, ведь при дневном свете, используя диафрагму в раскрытом положении, вы, повторюсь, просто испортите кадр.

Разобравшись для себя, какая вам нужна светосила объектива, что это такое и как эффективно использовать возможности имеющегося у вас объектива, можно отправляться за новым, более мощным, а может и наоборот. Главное помнить, что требуется именно вам для получения максимально качественных снимков.

Где применяется в оптике?

Надеюсь, вам стало понятнее, как используется светосила объектива, что это такое? Теперь можно поговорить о том, где вообще в оптике она применяется и с какой целью. Теперь вы и сами можете легко ответить на этот вопрос.

Все применяемые человечеством объективы имеют свою светосилу, будь то профессиональные или любительские фотокамеры, или домашние телескопы, равно как и телескопы NASA. В телескопах для самостоятельных наблюдений за небесными телами светосила не так важна.

А вот для съемок в условиях космоса, она имеет большое значение, как и в фотокамере, качество изображения будет зависеть от того, сколько света оберёт оптическая система космического путешественника.

 

Что такое светосила объектива и на что она влияет?

Если в один прекрасный день вы соберётесь купить новый фотоаппарат, консультант обязательно предложит вам несколько дорогих моделей, аргументируя правильность выбора одной из них хорошим показателем светосилы.

Что это за параметр – светосила объектива, на что она влияет и для чего вообще нужна?

Светосила – что это?

Как известно, для того, чтобы получить фотоизображение, необходимо, чтобы на матрицу фотоаппарата попало определённое количество света, пройдя через оптику объектива. Понятно, что не весь световой поток пройдёт через отверстие диафрагмы. Показатель светосилы демонстрирует, насколько ослабнет световой поток при прохождении через систему оптических линз.

Каким бы качественным ни было стекло, всё же полностью прозрачным оно не может быть никогда. Поэтому какая-то доля световых волн при проникновении через него рассеивается, преломляясь в случайных направлениях, другая часть поглощается телом линзы, изготовленным из стекла либо из оптического пластика высокой прозрачности. Именно это и является основной причиной ослабления потока света.

Ещё один фактор, определяющий размер светосилы – параметр наибольшего открытия диафрагменного зрачка. Чем отверстие открывается шире, тем больше света через него может пройти. Геометрическую светосилу объектива выражают, соотнеся диаметр полностью открытой диафрагмы с его расстоянием до фокуса. Чем меньше соотношение, тем больше светосила.

Так, объектив, промаркированный 1:1,8 (или f1,8), выше по светосиле, чем объектив с соотношением 1:2,8 (или f2,8). В этой формуле главным показателем является диаметр полностью распахнутой диафрагмы, который нередко используют как наиболее простое и зримое выражение светосилы конкретного объектива.

Преимущества, которые обеспечивает светосильный объектив:

— возможность съёмки при низких ISO, не опасаясь «цифрового шума» матрицы;

— понижение выдержки, что позволяет снимать при недостатке света;

— при съёмке зеркальным аппаратом видоискатель становится более светлым и удобным для выбора ракурса;

— ограничивается глубина резкости, объект съёмки визуально отделяется от фона;

— автофокусировка наводится быстрее, что важно при быстрой съёмке.

В каких случаях необходим светосильный объектив?

Как правило, для обычной бытовой съёмки событий личной жизни параметр светосилы не слишком важен. Профессиональные фотографы используют светосильные объективы:

— для создания художественных фотографий в вечернее и ночное время – высокий показатель светосилы позволяет улавливать даже минимальную освещённость объектов съёмки;

— для фотографирования на самой короткой выдержке, что необходимо при съёмках диких животных или спортивных событий, где из-за высокой скорости движения объектов фотографии нередко выходят смазанными;

— для съёмки в плохо освещённых помещениях ночных клубов, показов моды, танцевальных конкурсов и некоторых видов спорта;

— в случае, когда матрица фотоаппарата не обладает высокой чувствительностью, и хорошая светосила компенсирует этот недостаток.

Если фотограф хочет сделать художественный портрет, фото природного объекта или другое художественное изображение, съёмку необходимо вести с максимально распахнутой диафрагмой. При этом обеспечивается минимальная глубина резкости и мягкое размытие фона, что позволяет визуально выделить на фото один объект, на который будет направлено всё внимание зрителя.

Просветление – что это?

При изготовлении современной фототехники очень часто используется просветление – особое покрытие, которое наносится на оптические линзы и уменьшает возникающие между ними паразитные пучки отражённого света.

Благодаря просветлению фотоизображения получаются более чёткими и контрастными. Не следует путать его со светосилой, которая является выражением способности пропускать через линзы и диафрагму поток света.

Что такое диафрагма? (И почему это важно в фотографии!) 0 Войти

• Статьи
• Студенческие успехи
• My Learning
• Магазин
• О
• Контакт
• Бесплатное обучение

Войти / Зарегистрироваться

• Статьи
• Студенческие успехи
• My Learning
• Магазин
• О
• Контакт
• Бесплатное обучение

ПОИСК

Фотография для начинающих Вопросы о фотографии ЭкспертФотография A- A + ,

Отношение между диафрагмой объектива и боке

Мало кто знает это, но одно из преимуществ более крупного датчика изображения в вашей камере заключается в том, что он помогает усилить этот прекрасный эффект расфокусировки, известный как «боке». Вы можете использовать этот эффект, чтобы отделить объект от фона и сделать его «попсовым». Как ты это делаешь? Читай дальше, чтобы узнать больше! (Докладчик: Теппей Коньо)

i) Что такое диафрагма и как она связана с боке?
II) Как я могу контролировать диафрагму?
iii) Указание максимальной диафрагмы от имени объектива
iv) Шаг за шагом: изменение настройки диафрагмы
v) Бонусный совет для улучшения цветочных фотографий

Что такое диафрагма и как она связана с боке?

Вот краткий обзор: апертура — это отверстие в объективе, которое позволяет свету попадать в камеру.Это отверстие образовано апертурными лопастями.

Размер этого отверстия влияет на «глубину резкости», то есть на область изображения, которая появляется в фокусе. Область за ее пределами («область вне фокуса») размыта, что отличается от размытия при движении или дрожания камеры. Это качество трепетания — это то, что мы знаем как «боке».

Вот как они связаны:

• — Увеличенное отверстие = меньшая глубина резкости = более сильное боке
• — Меньшее отверстие = большая глубина резкости = менее заметное боке

На самом деле есть четыре фактора, которые влияют на боке и глубину резкости.(Узнайте о них в Основах Объектива № 3: Создание Bokeh). Тем не менее, самый простой способ создания боке — это управление диафрагмой, которая является основной темой этой статьи.

Как мне контролировать диафрагму?

Апертура выражается цифрой, известной как число f. Меньшее число f относится к отверстию с большей апертурой.

На вашей камере вы контролируете размер отверстия, изменяя настройку диафрагмы (значение диафрагмы / число f) на вашей камере. (Вот пошаговое руководство о том, как это сделать.)

Для получения дополнительной информации о взаимосвязи между числом f и открытием диафрагмы, нажмите здесь.

Я пытался изменить число f, но не могу. Зачем?

Это, вероятно, потому что вы используете неправильный режим съемки. Вы можете контролировать число f, только если используете один из следующих режимов:

Хотя вы также можете получать очень красивые снимки в режиме программы АЕ (P) или в режиме специальной сцены, в этих режимах камера определяет все настройки экспозиции, включая диафрагму, и вы не можете их изменять.Это означает, что эффект боке выглядит сложнее, чем вы хотите.

Я новичок. С какого режима начинать?

Попробуйте Av-режим, когда камера автоматически устанавливает лучшие настройки скорости затвора в соответствии с выбранным f-номером. Вы можете попробовать ручной режим, когда вы познакомитесь с экспозицией!

На снимках ниже пример f / 2.8 был снят в режиме Av, а пример f / 8 — в режиме P. Заметили разницу?

Av режим — F / 2.8

Цветок выделяется прекрасным эффектом боке на заднем плане.

P mode — f / 8

Камера установила относительно узкую диафрагму f / 8 из-за яркого солнечного света. Хотя экспозиция идеальна, эффект боке не такой приятный и кремовый, как в примере f / 2.8. Эффект боке еще немного, потому что я снимал так близко к цветку, но число f имеет огромное значение.

Знайте это: разные линзы имеют разные максимальные диафрагмы

Каждый объектив имеет различную максимальную диафрагму. Обычно это указывается в названии объектива в числовой части, которая начинается с «f» (в красном поле ниже).

---

---

Почему в некоторых именах объективов указывается диапазон f-чисел?

На зум-объективе с переменной диафрагмой, таком как EF-S18-55mm f / 4-5.6 IS STM, максимальная диафрагма изменяется в зависимости от используемого фокусного расстояния. В этом случае в имени объектива указываются два числа f. Первое число — это максимальная диафрагма на конце широкоугольного экрана, а второе число — это максимальная диафрагма на конце телеобъектива.

Например, это то, что называется «EF-S18-55mm F / 4-5.6 IS STM «говорит нам о наименьшем f-числе, которое мы можем установить:

• — при фокусном расстоянии 18 мм это f / 4
• — на 55 мм, это f / 5,6
• — При фокусных расстояниях между f / 4 и f / 5.6

Название объектива также может быть указано на передней панели объектива.

Дополнительный совет: используйте стиль изображения «Портрет» для улучшения цвета

Попробуйте изменить стиль изображения, чтобы цвета цветов выглядели более красиво.Установка стиля изображения в режим «Портрет» повышает яркость розового и желтого цветов.

«Стандарт» Picture Style

Картинка выглядит довольно живой и живой, но чего-то не хватает.

«Портрет» Картина Стиль

На этом снимке цвета более насыщенные.

Узнайте больше о том, как использовать стиль изображения для изменения внешнего вида снимков:
3 шага к созданию пользовательских фотографий с помощью Picture Style
EOS M6: три функции, которые вы можете использовать, чтобы получить потрясающие снимки ночных городских пейзажей
Ночная съемка: настройка контрастности для живописного сюрреалистического изображения

Как изменить настройку диафрагмы

* Изображения только для иллюстрации.Диски и кнопки вашей камеры могут выглядеть немного иначе!

1. Установите камеру в режим [Av]

Включите источник питания [ ON] и установите диск установки режима в режим [ Av ].

Знайте это: Некоторые камеры, такие как EOS M6 Mark II, оснащены режимом Fv, который работает как режим P, за исключением того, что вы можете легко переопределить любые настройки экспозиции, определенные камерой, когда захотите. Это удобно, когда вы в основном счастливы позволить камере принять решение, но иногда хотите вернуть контроль!

2.Поверните главный диск

Поверните главный диск указательным пальцем, чтобы изменить число f. Поверните циферблат влево, чтобы уменьшить число f и приблизиться к максимальной диафрагме. Поверните циферблат вправо, чтобы увеличить число f.

3. Убедитесь, что число f изменилось

На заднем ЖК-экране во время съемки OVF на DSLR

во время съемки в режиме Live View / EVF

Текущее число f будет отображаться в кружке.Перед съемкой убедитесь, что число f изменилось.

—

В следующих статьях мы рассмотрим различные f-числа и то, как они хороши для достижения разных эффектов. А пока, как насчет того, чтобы сделать несколько снимков с разными f-числами и посмотреть, как это меняет внешний вид вашего боке? Если вы хотите встряхнуть вещи, попробуйте изменить другие факторы, которые также создают боке.

Вы уже снимали какие-либо изображения с боке? Поделитесь ими с нами на My Canon Story , и вы можете просто вдохновить других!

---

Получайте последние новости о фотографиях, советы и рекомендации.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

---

Абсолютная и относительная апертура объектива

При выборе объективов и управлении камерой, что на самом деле означает диафрагма f ? Как фокусное расстояние и диафрагма влияют на экспозицию изображения? Как соотносятся размеры диафрагмы объектива для камер с датчиками разных размеров? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, мы рассмотрим модель работы системы объектив-камера и проведем наблюдения из этой модели.

Содержание

Упрощенная модель объектива

Базовая оптическая сцена состоит из датчика, одиночной линзы и объекта на большом расстоянии от линзы.Все три компонента являются плоскими и перпендикулярными центральной оси, и линза имеет незначительную толщину. Можно предположить, что объект излучает свет или отражает свет от какого-то внешнего источника. Изображение объекта (возможно резкое или размытое) формируется на датчике.

Часть света идет от объекта к объективу. Лучи преломляются линзой в зависимости от того, где она попала на поверхность и под каким углом. В идеальной линзе два правила определяют, как изгибаются лучи: луч, который пересекает центр линзы, проходит неизменным, и все лучи, исходящие из одной точки объекта, будут направляться к одной точке в фокальной плоскости (где датчик размещен).

Основы абсолютной апертуры

Количество света, которое объектив получает от окружающей среды, пропорционально площади передней поверхности объектива. На диаграммах на этой странице диаметр — это высота объектива. Например, диаметр линзы может быть 36 мм. Предположим, что все линзы круглые. Для идеального объектива скорость света, поступающего в объектив, равна скорости света, выходящего из объектива. Этот принцип будет важен в ближайшее время.

Диафрагма здесь не является частью упрощенной модели объектива, но многие настоящие объективы имеют апертуру.Это диск переменного размера в узле объектива, который блокирует свет от внешних частей объектива, эффективно заставляя объектив вести себя как меньший. Для наших целей мы будем предполагать, что апертура полностью открыта (ничего не блокирует), поэтому мы можем сослаться на размер объектива и размер апертуры взаимозаменяемо, чтобы обозначать одно и то же.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние объектива — это свойство самого объектива (не связанное со сценой), определяемое кривизной его поверхностей и показателем преломления его материала.Он определяется как расстояние, на котором параллельные лучи (от бесконечно удаленного объекта) сходятся в одну точку.

Объективы с большим фокусным расстоянием дают большее изображение для того же объекта на том же расстоянии. Для объектов, которые находятся достаточно далеко, размер изображения приблизительно пропорционален фокусному расстоянию. Например, 100-миллиметровая линза создаст изображение, которое в два раза больше по сравнению с 50-миллиметровой линзой.

Однако здесь действует закон сохранения энергии.Количество света, собираемого линзой, пропорционально его площади. Если исходящее проецируемое изображение увеличивается, то изображение должно быть тусклым в каждой точке, потому что полная энергия изображения должна оставаться неизменной. Эта ситуация аналогична перемещению лампы подальше от стены или перемещению видеопроектора подальше от экрана, оба из которых освещают освещенную поверхность.

Следовательно, если два объектива имеют одинаковый диаметр диафрагмы, но разные фокусные расстояния, то объектив с большим фокусным расстоянием будет создавать более тусклое изображение.Этот эффект может быть уравновешен путем увеличения диаметра диафрагмы пропорционально фокусному расстоянию, что приводит нас к теме относительных размеров диафрагмы.

Обозначение относительных отверстий

Если мы разделим диаметр апертуры на фокусное расстояние, мы получим безразмерное число. Например, объектив с фокусным расстоянием f = 50 мм и диаметром апертуры 25 мм имеет относительный размер апертуры 25 мм ÷ 50 мм = 0,5 = 1/2 (апертура вдвое меньше фокусного расстояния).Мы можем взять это соотношение и сказать, что апертура равна //2, потому что 50 мм / 2 = 25 мм.

Вот почему мы должны записывать относительные апертуры в нотации, например, f /2, а не F2, F / 2 или иначе. Строчный курсив f является переменной, которая обозначает физическую величину, называемую фокусным расстоянием. Косая черта указывает на разделение — например, f /2 математически эквивалентны f ÷ 2, f × 0.5 и 0.5 f , хотя эти другие обозначения не распознаются фотографами.(Если курсив недоступен, то можно написать f / 2. Не используйте двойственный символ ƒ (U + 0192), который имеет другое значение.)

Это также объясняет, почему число диафрагмы увеличивается, когда мы уменьшаем размер физической апертуры — потому что размер апертуры равен фокусному расстоянию , деленному на на это число. Обозначения типа f /5.6 проясняют эту операцию деления, тогда как обозначения типа F5.6 — нет. (В реальных продуктах Nikon правильно использует обозначения, а Canon — неправильно.)

Свойства абсолютных и относительных отверстий

Мы видели, что если мы сохраняем постоянный размер абсолютной апертуры при увеличении фокусного расстояния, изображение становится более тусклым. В частности, из-за закона обратных квадратов для излучения в трехмерном пространстве яркость изображения обратно пропорциональна квадрату фокусного расстояния. Например, удвоение фокусного расстояния сделает каждую точку на четверть ярче.

В то же время удвоение абсолютного размера диафрагмы увеличит площадь объектива в четыре раза.Собрав воедино эти два факта, если мы удвоим абсолютный размер диафрагмы и удвоим фокусное расстояние, яркость изображения не изменится. Поскольку относительный размер апертуры является отношением двух величин, ясно, что в этом примере сценария оно не меняется.

Таким образом, мы заключаем, что квадрат относительного размера апертуры пропорционален яркости изображения. Например, объектив f /2.8, снимающий равномерно освещенную белую стену, обеспечивает одинаковую яркость изображения для датчика независимо от фокусного расстояния объектива.Вот почему относительные размеры диафрагмы так полезны для фотографа. Но именно абсолютные размеры апертуры объясняют происходящую физику и оправдывают необходимость выражать ее через относительные апертуры.

Следствием этих наблюдений является то, что зум-объективы с «постоянной диафрагмой», такие как популярные 24–70 мм f /2.8, на самом деле не являются постоянными с точки зрения абсолютного размера апертуры. При увеличении объектива отверстие диафрагмы, если смотреть спереди, увеличивается в размере, как и предсказывает уравнение: абсолютная диафрагма = фокусное расстояние / 2.8.

Другим следствием является то, что мы можем оценить физический размер пакета объектива на основе его фокусного расстояния и характеристик диафрагмы. Например, дорогой телеобъектив f / 2.0 с объективом 200 мм имеет абсолютную апертуру 100 мм, что означает, что его передний элемент должен быть не менее 10 см в диаметре!

Что касается телеконверторов, мы можем понять, почему они делают изображение тусклым. Телеконвертер устанавливается за объективом, увеличивая изображение и увеличивая эффективное фокусное расстояние.Объектив остается неизменным, поэтому абсолютная диафрагма и количество поступающего света не меняются. В результате относительная апертура становится меньше. Например, 2-кратный телеконвертер удваивает фокусное расстояние, таким образом, относительная апертура становится наполовину (например, объектив 300 мм f /2.8 становится 600 мм f /5.6, «теряя» 2 ступени скорости для увеличения).

Сравнение датчиков разных размеров

Step	Размер сенсора	Разрешение сенсора	Фокусное расстояние	Абсолютная апертура	Относительное отверстие	Поле зрения	Свет на пиксель
Шаг 0	20 мм × 20 мм	1000 × 1000	30 мм	7.5 мм	f /4.0	37 °	20 единиц
Шаг 1	10 мм × 10 мм	500 × 500	30 мм	7,5 мм	f /4.0	19 °	20 единиц
Шаг 2	10 мм × 10 мм	1000 × 1000	30 мм	7.5 мм	f /4.0	19 °	5 единиц
Шаг 3	10 мм × 10 мм	1000 × 1000	15 мм	7,5 мм	f /2,0	37 °	20 единиц
Шаг 4	10 мм × 10 мм	1000 × 1000	15 мм	3.75 мм	f /4.0	37 °	5 единиц

Шаг 0: предположим, что у нас есть датчик 20 мм × 20 мм с 1000 × 1000 пикселей, поместите перед ним объектив 30 мм f / 4.0 и установите фокус и экспозицию, чтобы получить достойное изображение. Абсолютная диафрагма объектива составляет 7,5 мм.

Шаг 1. Если мы просто обрезаем пиксели, оставляя только центральную область 10 × 10 мм размером 500 × 500 пикселей, мы получаем меньшую область просмотра мира, в то время как все остальное остается неизменным (фокусное расстояние, правильная фокусировка, правильная экспозиция и т. Д.). ,). Обратите внимание, что каждый пиксель получает то же количество света, что и на шаге 0.

Шаг 2: Далее, если мы возьмем эту обрезанную область и заново создадим разрешение датчика до 1000 × 1000 пикселей в меньшей области 10 мм × 10 мм, это даст нам то же разрешение изображения, что и на шаге 0, но вид будет похож на 2-кратное увеличение. Теперь, поскольку каждый пиксель физического датчика составляет половину размера в каждом измерении, он составляет четверть площади по сравнению с шагами 0 и 1 и, таким образом, получает четверть света при тех же настройках экспозиции.Чтобы восстановить нормальную экспозицию, мы должны увеличить чувствительность ISO, увеличить диафрагму и / или увеличить время открытия затвора в общей сложности на 2 остановки.

Шаг 3. Поскольку изображение все еще увеличивается, нам нужно уменьшить фокусное расстояние объектива, чтобы получить тот же угол обзора мира, что и на шаге 0. В частности, мы вдвое сократили фокусное расстояние до 15 мм. Если мы сохраним абсолютную диафрагму на уровне 7,5 мм, то изображение станет в 4 раза ярче в результате уменьшения фокусного расстояния.Фактически, каждый пиксель будет получать то же количество света, что и на шаге 0. Относительная апертура теперь равна f / 2.0. Поэтому мы можем сделать вывод, что если мы уменьшим размер сенсора и фокусное расстояние в одинаковой пропорции, но оставим без изменений абсолютный размер диафрагмы, то угол обзора и свет на пиксель останутся неизменными, но относительная диафрагма будет больше (т.е. меньшая доля) ,

Шаг 4: Но камеры реального мира стараются сохранить относительную апертуру одинаковой, вместо того, чтобы поддерживать абсолютную апертуру.Если мы уменьшим апертуру 15-миллиметрового объектива до f / 4.0, то вернемся в ту же ситуацию, что и шаг 2: каждый пиксель получает четверть света по сравнению с шагом 0. Следовательно, именно поэтому f Объектив /2.8 на полнокадровой камере будет давать гораздо больше света на датчик (и каждый пиксель), чем объектив с аналогичной оценкой f /2.8 на камере с меньшим сенсором, обрамляющей ту же сцену. Больше света на пиксель означает меньший шум изображения — из-за собственного квантового шума фотонов и различного фонового шума от сенсорной электроники.

Подробнее

Эта статья только начинает рассказывать о физических и технических принципах, лежащих в основе фотографии. Вы можете прочитать больше в другом месте в Интернете, и вот некоторые темы в качестве отправной точки:

,

Что такое телеобъектив и зачем его использовать?

Телеобъективы

невероятно популярны среди любителей и профессиональных фотографов. Они полезны в различных ситуациях и могут помочь вам поднять вашу фотографию на новый уровень. Но что такое телеобъектив? Телеобъектив имеет большой радиус действия, что позволяет вам снимать объект, который находится далеко, или увеличивать объект в кадре. Как правило, объектив считается «телеобъективом», если его фокусное расстояние составляет 60 мм или более.

Многие люди путают телеобъективы с зум-объективами, но на самом деле это разные вещи. Телеобъектив может быть, но не обязательно, зум-объективом. Телефотоснимки бывают разных фокусных расстояний от «среднего телеобъектива» (как правило, 70-200 мм) и «супер телеобъектива» (длиннее 300 мм), и они могут быть как зум-объективами, так и объективами с объективом. Неважно, будет ли объектив увеличиваться, важно то, как долго будет фокусное расстояние.

Использование телеобъективов

Вот несколько причин, по которым фотографы так любят телеобъективы:

1.Telephotos делают объекты ближе к камере

Это самая очевидная причина для использования телеобъектива и почему большинство новичков рассматривают возможность его приобретения. Телеобъектив позволит вам снимать объекты, которые находятся дальше. Это удобно, когда вы фотографируете вещи, к которым вы не можете или не хотите приближаться. Большее расстояние между вами и вашим объектом может помочь некоторым людям чувствовать себя более комфортно перед камерой. Делать фотографии футбольного матча со стороны? Телеобъектив приблизит вас к действию.Хотите сфотографировать опасную дикую природу из безопасности вашего автомобиля? Телеобъектив позволит вам сделать это.

Расстояния между ландшафтом, городским пейзажем и музеем на 35 мм гораздо больше, чем на 289 мм. Обе сцены сняты с Sony A6500. Верхнее изображение получено с объективом 35 мм f / 1,8 OSS, нижнее — с объективом Sigma 150-600mm f / 5-6,3 DG OS Contemporary.

Telephotos также помогают улучшить визуальные отношения между субъектом и его окружением, создавая эффект сжатия, похожий на то, как наш мозг видит отношения объект-фон.Горные хребты, которые, по-видимому, располагаются практически прямо на вершине городского пейзажа, лучше визуально переводить с помощью телефотографий, чем с широкими углами. Проще говоря, телеобъективы открывают ваши фотографические возможности, делая удаленные объекты ближе к камере.

2. Telephotos помогают подчеркнуть размытые фоны

Если вы когда-либо видели фотографию, на которой объект находится в фокусе, но фон размыт, и вы удивляетесь, как этот эффект был достигнут, ответ часто — с телеобъективом.Это использование особенно распространено в портретной фотографии. Способ добиться этого — снимать с длинной линзой и самой широкой доступной диафрагмой. Например, 70-200-мм телеобъектив, снятый на 200 м с диафрагмой f / 2,8, изолирует ваш объект от красивого кремового фона.

Мало того, что угол зрения на телеобъективе будет резко отличаться, качество боке будет сильнее по сравнению с широким углом, даже при съемке этого широкого угла с очень широкой диафрагмой.

Вообще говоря, чем длиннее объектив и шире диафрагма, тем больше этого эффекта вы получите. Это на самом деле имеет очень мало общего с самим объективом и все, что связано с расстоянием, с которого вы снимаете свой объект. Более длинные линзы позволяют снимать объекты с более дальнего расстояния, таким образом, перцептивно уменьшая объект на переднем плане, в то время как фон остается неизменным.

3. Телевидение отлично подходит для создания лестных портретов

Одним из преимуществ телеобъективов для портретной работы является то, что эти объективы часто создают очень лестные портреты людей.Расстояние между камерой и объектом влияет на то, как близко объекты будут отображаться в кадре и как они будут выглядеть по сравнению друг с другом.

Все, что шире 50 мм, может привести к искажению изображения вашего объекта. Портретные фотографы часто имеют предпочтительную длину для разных типов лиц.

При съемке с большим фокусным расстоянием объект, находящийся на переднем плане кадра, будет казаться меньше по сравнению с тем, что происходит на заднем плане.Этот эффект также может сделать черты лица более пропорциональными. Добавьте к этому красивое боке от съемки с длинным объективом, и у вас есть отличный инструмент для портретной фотографии.

Обычные телефото фокусные расстояния

Когда вы решите, какое фокусное расстояние лучше для вас, оно будет зависеть в основном от того, как вы планируете его использовать. Ниже мы обсудим некоторые общие длины телеобъективов (как они работают на полнокадровой камере) и как и когда их использовать.

Фокусное расстояние	общего использования
70-200мм	портреты, свадьбы, спорт, дикая природа
85мм	портретов, свадьбы
100-400мм	спорт, живая природа
135мм	портреты, спорт, свадьбы, дикая природа
600 + мм	спорт, живая природа

1.70-200мм

Объективы

70-200 мм очень популярны благодаря своей универсальности и потрясающим изображениям, которые они производят. 70 мм достаточно короток, чтобы вы могли снимать не слишком ужасно далеко от объекта, в то время как 200 мм дает вам достаточно места для съемки предметов, которые находятся на большом расстоянии, и позволяет снимать вещи, которые быстро перемещаются между относительно близко и относительно далеко (например, дети и дети). животных) с легкостью. Использование широкой диафрагмы в этом фокусном диапазоне, например f / 2.8, даст вам красиво размытый фон и приятно изолирует ваши объекты.Если вам нравится снимать с более длинными объективами, вы не можете превзойти красоту и универсальность хороших 70-200 мм. Это идеальный диапазон телефото для портретной и свадебной работы.

2. 85 мм Prime

Эти лучшие объективы очень популярны среди портретных фотографов, потому что они создают красиво размытые фоны и иллюзию сжатия, которая льстит вашему объекту, в то же время позволяя вам работать относительно близко к ним. Преимущество 85-миллиметрового объектива по сравнению с 70-200-миллиметровым зумом заключается в том, что обычно он позволяет снимать с более широкой диафрагмой, что лучше в условиях слабой освещенности.Простые числа также имеют тенденцию быть острее и легче, чем зум-объективы.

3. 100-400мм

Эти линзы немного длиннее на коротком конце, но дают вам гораздо больше возможностей для вещей, которые находятся дальше. Эти линзы идеально подходят для спорта, дикой природы и в любое время, когда вы не можете или не хотите быть слишком близко к ним. Недостатком этих линз является то, что они большие, тяжелые и часто не имеют такой же максимальной диафрагмы, как некоторые из их более коротких аналогов. Поэтому некоторые люди предпочитают использовать эти линзы только в хорошо освещенных условиях.Эти объективы отлично подходят для съемки объектов, которые находятся далеко, но имеют тенденцию много двигаться. Например, если вы фотографируете лося на 400 мм, и он начинает приближаться к вам, вы сможете уменьшить масштаб, сохраняя при этом фотографии лося. Зум-объективы в этом фокусном диапазоне дают вам большую гибкость.

4. 135mm Prime

135mm — еще один очень популярный телеобъектив для фотографов-портретистов и свадебных фотографов. Этот объектив дает вам немного больший радиус действия, чем 85 мм, лучшие иллюзии сжатия и еще более великолепное боке.Эти линзы действительно хороши для того, чтобы объекты выглядели ближе друг к другу на фотографии. Если вы хотите сделать портрет, который четко показывает размер всего, что находится на заднем плане (например, объект перед городским пейзажем), это отличный выбор.

5. 600 мм (и выше) Prime

Эти объективы идеально подходят для профессиональных фотографов спорта и дикой природы, которые любят снимать объекты, которые находятся очень далеко с очень широкой диафрагмой. Изображения, которые эти объективы могут захватывать, и создаваемые ими эффекты могут быть потрясающими! Недостатком этих линз является то, что их очень большое фиксированное фокусное расстояние означает, что их использование довольно ограничено.Они также имеют тенденцию быть очень тяжелыми и очень дорогими.

Советы по использованию

1. Стабилизация

Встряхивание камеры всегда является проблемой при съемке, но она может быть более выраженной при съемке с телеобъективами. Уменьшение дрожания камеры поможет сделать ваши фотографии четкими и сфокусированными. Многие телеобъективы имеют встроенную стабилизацию, которая может быть очень полезна при съемке с длинным объективом. Если в объектив не встроена стабилизация, при съемке с большим фокусным расстоянием рассмотрите возможность использования штатива.Штативы громоздки для переноски, а иногда и раздражают в использовании, но при очень больших фокусных расстояниях они могут быть отличиями между выстрелом, который является хранителем, и тем, который направлен в мусорное ведро. Важно отметить, что, хотя стабилизация может быть очень важной при съемке неподвижных объектов, она становится гораздо менее критичной при съемке движущихся объектов. Спортивные фотографы обычно используют такие короткие скорости затвора, что дрожание камеры не является проблемой, и механизмы стабилизации могут фактически работать против вас при использовании эффектов панорамирования.

2. Диафрагма

Диафрагма — это мера того, насколько широко внутреннее кольцо объектива может открыться, чтобы пропустить свет. Оно выражается в виде дроби (например, f / 1.8 или f / 22), что означает, что чем меньше нижнее число, тем шире Ваша линза откроется, и будет пропущено больше света. Широкие апертуры полезны по нескольким причинам. При слабом освещении, особенно если вы снимаете движущийся объект или не используете какую-либо стабилизацию, съемка с более широкой диафрагмой позволит вам сделать ставку быстрее и, как мы надеемся, сделать снимок.Широкая диафрагма позволяет создавать фотографии с малой глубиной резкости и снимать в темных условиях гораздо легче.

3. Малая глубина резкости

Одной из лучших особенностей телеобъективов, помимо способности приблизить объект к камере, является их способность создавать изображения с малой глубиной резкости. Чем длиннее объектив и шире диафрагма, тем больше размытия вы получите. Съемка с телеобъективом с диафрагмой f / 2,8 и достаточным расстоянием между объектом и фоном позволит вам полностью стереть этот фон с лица земли!

Рекомендации телеобъектива

Сигма 85 ф / 1.4 Art для Canon, Nikon и Sony E Mount

Фокусное расстояние 85 мм отлично подходит для портретной работы, а Sigma 85 f / 1.4 Art — отличный выбор. Этот объектив быстрый, резкий и создает красиво размытый фон. Диафрагма f / 1.4 означает, что она может снимать красиво и широко при слабом освещении.

Canon 70-200 f / 2.8L IS II (Новое в 2018 году: Canon 70-200mm f / 2.8L IS III)

Это один из самых популярных объективов профессионального уровня в линейке Canon, и для этого есть все основания.Этот объектив быстро фокусируется и создает красивые резкие и красочные изображения с красивым размытым фоном. Этот универсальный телеобъектив пользуется популярностью среди всех, от свадебных и портретных фотографов до тех, кто снимает спорт и дикую природу.

Nikon 200-500 мм F / 5,6 ED VR

Это отличный телеобъектив для пользователей Nikon, которым нравится приближаться к действию. Этот объектив отлично подходит для съемки спорта и дикой природы, в том числе для съемки птиц в полете.Если вам нужен супер зум для камеры Nikon, это хороший и относительно доступный выбор.

Дополнительная информация о телеобъективе

Для получения дополнительной информации и недавнего сравнения телеобъективов Canon, посмотрите наше видео. Он охватывает основные различия между объективами по их дальности, стабильности, весу, четкости при слабом освещении и многому другому.

Резюме

Телеобъективы

невероятно универсальны и полезны в самых разных ситуациях.Хороший телеобъектив поможет вам поднять вашу фотографию на новый уровень — от увеличения удаленных объектов до создания привлекательных портретов и «сжатия» сцены для добавления драмы. Если у вас трудное время,

.

No related posts.