Светосила объектива f число: Понятия диафрагмы и глубины резкости в фотографии

Содержание

Объективы с фиксированной и ручной диафрагмой

В рубрику «Видеонаблюдение (CCTV)» | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

М.Ю. Арсентьев
Генеральный директор НТЦ «Подсвет»

Объектив — одна из основных частей системы видеонаблюдения. Его выбор определяет угол зрения телекамеры, чувствительность и во многом — разрешение всей системы

Классифицировать объективы можно по наличию и способу регулировки диафрагмы и (или) фокусного расстояния, по светосиле, диаметру посадочного отверстия, разрешению, наличию асферических линз и по некоторым другим признакам

Объектив с фиксированной диафрагмой

Этот вид объективов является самым простым Иногда про него говорят — «без диафрагмы», что, конечно, неверно, поскольку диафрагма (апертура) есть у любого оптического прибора, а отсутствовать может лишь возможность ее изменения. У таких объективов обычно нет никаких регулировок, они не имеют движущихся составных частей, а значит, весьма дешевы (от десятков центов у производителя до нескольких долларов в Москве за обычный объектив М12), надежны (при условии соблюдения производителем технологии) и предельно просты в установке и обслуживании. Оптика с установочной резьбой М12 и менее в подавляющем большинстве случаев поставляется вместе с телекамерой и в настройке вообще не нуждается. При замене такого объектива надо просто добиться четкого изображения на мониторе, вворачивая и выворачивая его в держателе (holder) камеры.

Объективы с ручной регулировкой диафрагмы

Механизм обычно состоит из нескольких лепестков, способных двигаться при вращении кольца диафрагмы на тубусе объектива. При открытой диафрагме типовые значения F-числа равны 1.2,1.4,1.6. При противоположном крайнем положении регулировочного кольца у некоторых объективов апертура закрывается полностью, и изображение не формируется Линзы объектива остаются при этом неподвижными, что позволяет задать нужное значение диафрагмы при установке телекамеры непосредственно на объекте, а при необходимости изменять его в процессе эксплуатации -без замены объектива и обычно даже без демонтажа камеры. Такие объективы значительно удобнее объективов с фиксированной диафрагмой, так как позволяют точно настроить объектив, добиваясь приемлемого компромисса между глубиной резкости (минимальная апертура) и чувствительностью телекамеры (максимальная апертура). Разумеется, при изменении уровня освещенности такой объектив не может автоматически «сдвинуть или раздвинуть шторки», поэтому основное место применения оптики с ручной диафрагмой — закрытые помещения, причем с небольшой площадью окон, и желательно не с южной стороны. С относительно небольшими перепадами освещенности там вполне может справиться электронный затвор (путем изменения времени экспозиции ПЗС-матрицы).

Светосила объектива

Эту характеристику определяет F-число объектива, характеризующее яркость получаемого изображения. Оно равно отношению фокусного расстояния к максимальному диаметру апертуры (диафрагмы). Чем меньше значение F-числа, тем более светосильным является объектив. Обратная величина называется относительным отверстием. Понятно, что при сравнимом размере апертуры светосила и относительное отверстие длиннофокусных объективов всегда меньше (а F-число соответственно больше), чем у короткофокусных.

Разрешающая способность (разрешение) объектива

Разрешение объектива измеряется в линиях на миллиметр и определяется отношением максимально возможного количества белых полос, чередующихся с черными, которое данный объектив может спроецировать на рабочую зону ПЗС-матрицы с контрастом 20% к ширине этой зоны. Подсчитываются при этом только линии одного цвета (либо белые, либо черные) Разрешение большинства объективов для охранного телевидения составляет от 50 до 150 линий/мм.

В последнее время, с распространением IP-камер высокого разрешения, ряд производителей оптики перешли на нормирование разрешения в мегапикселях. Перевод разрешения из одной единицы в другую не вполне очевиден, что создает проблемы для объективного сравнения. Попробуем внести ясность в этот вопрос и представим в мегапикселях разрешение объектива 100 линий/мм, рассчитанного на телекамеру с ПЗС-матрицей 1 дюйм.

Разрешение в телевизионных линиях, в отличие от разрешения оптики Ro, подразумевает собой подсчет и черных, и белых линий измерительной таблицы. В связи с этим переход от оптических линий к пикселям подразумевает удвоение числа линий по горизонтали и по вертикали Тогда разрешение (без учета коэффициента Келла):

где:
а — ширина ПЗС-матрицы (см. таблицу),
b — длина ПЗС-матрицы (см. таблицу) В нашем примере:

Другими словами, получаем 4,9 Мпкс.
Длина и ширина ПЗС-матрицы практически линейно связаны с ее форматом, что позволяет перейти от однодюймовой матрицы к более общей формуле:

При этом формат Ф в данном случае является безразмерным коэффициентом, показывающим, во сколько раз линейные размеры данной ПЗС-матрицы отличаются от размеров матрицы формата 1 дюйм. Пропорция формата и истинного размера матриц не всегда точна, поэтому наш расчет приблизителен и коэффициент формулы округляется до 2 значащих цифр.

Несложно провести и обратный перевод:

или, если перейти к Мпкс:

Если же учесть Келл-фактор (коэффициент 0,7, применяемый при переходе от количества пикселей к разрешению в ТВ-линиях), формула примет вид:

И пересчет из Мпкс соответственно:

Было бы интересно узнать методики расчета производителей, а также на сколько они близки к приведенным.

В заключение хочется подчеркнуть, что использование объективов без автоматической диафрагмы в ряде случаев предпочтительнее, и не только из-за их меньшей цены. В тех местах, где нет сильных перепадов освещенности, стоит применять именно их.             

Таблицы. Объективы с фиксированной и ручной диафрагмой           


      


 


 



Опубликовано: Журнал «Системы безопасности» #1, 2009
Посещений: 13567

В рубрику «Видеонаблюдение (CCTV)» | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Светосильный объектив с диафрагмой f/2.8. Руководство по профессиональному применению | Блог увлечённого фотографа

Если вы видите на своём объективе обозначение f/2.8, то знайте, что у вас в руках светосильный объектив диафрагма которого может раскрываться достаточно широко. В этой статье я хочу поговорить о том, как профессионально применять такие объективы.

На этой фотографии представлен объектив с постоянной диафрагмой f/2.8

На этой фотографии представлен объектив с постоянной диафрагмой f/2.8

Малое значение диафрагмы приводит к обеспечению малой глубины резко изображаемого пространства (далее – ГРИП, глубина резкости). Это обстоятельство приводит к тому, что на снимках получается весьма размытый фон.

Пример фотографии, которая получена при диафрагме f/2.8

Пример фотографии, которая получена при диафрагме f/2.8

Число диафрагмы: что это такое

Число диафрагмы обозначает размер отверстия в объективе, который образуется из специальных лепестков. В зависимости от размера указанного отверстия через объектив проходит больше или меньше света.

Число диафрагмы обычно записывается в виде постоянных чисел, таких как f/2.8, f/3.5, f/4, f/5.6 и так далее. Диапазон таких чисел обычно лежит в промежутке между f/1.2 до f/32.

Когда вы меняете число диафрагмы в своей камере, то отверстие диафрагмы меняется вместе с ним. Малое значение числа говорит о том, что диафрагма сильно раскрыта. То есть при числе f/2.8 объектив пропустит много света, а при числе f/22 мало.

Почему число диафрагмы имеет большое значение в фотографии? Это происходит по двум причинам.

Влияние на экспозицию

Выбор числа диафрагмы напрямую влияет на экспозицию (общую яркость ваших фотографий). Это происходит из-за того, что широко раскрытая диафрагма пропускает сквозь объектив много света. И наоборот, прикрытая диафрагма пропускает мало света и изображение получается более тёмным.

Пример фото с полностью открытой диафрагмойПример фото с прикрытой диафрагмой

Пример фото с полностью открытой диафрагмой

Профессиональный фотограф должен умело обращаться с диафрагмой. Чтобы изображение не получилось слишком тёмным фотограф раскрывает диафрагму, а чтобы фотография не оказалось засвеченной прикрывает её.

Обратите внимание, что есть и другие переменные, которые влияют на экспозицию (например, выдержка и ISO), поэтому диафрагма – это не единственный способ регулировать яркость кадра. Тем не менее регулировка диафрагмы широко используется и ей следует правильно пользоваться.

От диафрагмы зависит не только экспозиция, но и следующий параметр.

Влияние на глубину резкости

Глубина резкости устанавливает какая часть изображения находится в зоне чёткости. Если изображение по большей части размыто, то говорят о малой глубине резкости и если изображение полностью чёткое, то говорят о большой глубине резкости.

На этом снимке малая глубина резкости, потому что оно имеет мало чётких зонУ этого снимка большая глубина резкости, потому что практически весь кадр получился резким

На этом снимке малая глубина резкости, потому что оно имеет мало чётких зон

Выбирая различные диафрагменные числа вы задаёте разную глубину резкости.

Раскрытая диафрагма f/2.8 даст вам очень небольшую глубину резкости, а прикрытая диафрагма f/16 даст широкий диапазон глубины резкости и весь снимок получится чётким.

Снимок полученный со значением диафрагмы f/2.8, На нём практически нет зоны резкостиСнимок полученный со значением диафрагмы f/16. Изображение получилось полностью резким

Снимок полученный со значением диафрагмы f/2. 8, На нём практически нет зоны резкости

Обратите внимание, что нельзя оценивать снимок по факту выбора того или иного числа диафрагмы. Для каждой фотографии подходит своё число. Например в ландшафтной или архитектурной фотосъёмке используются почти закрытые диафрагмы. Это обусловлено острой необходимостью иметь полностью чёткое изображение.

Эта фотография безусловно выиграла от использования прикрытой диафрагмы

Эта фотография безусловно выиграла от использования прикрытой диафрагмы

Фотографы, которые занимаются портретной фотосъёмкой и некоторые фотографы из числа любителей макросъёмки часто применяют небольшие диафрагменные числа. При этом часть объекта сохраняется в резкости, остальная часть мягко рисуется, а фон получается полностью размытым. Это создаёт отличный художественный эффект.

Эти травинки не выглядели бы так красиво, если бы не были сняты на полностью открытой диафрагме

Эти травинки не выглядели бы так красиво, если бы не были сняты на полностью открытой диафрагме

Тем не менее правила о глубине резкости не задаются жёстко. Есть ситуации, когда пейзажные фотографы раскрывают диафрагму и точно также встречаются ситуации, когда портретные фотографы её прикрывают. Всё зависит от того, что в итоге необходимо получить. Я обычно экспериментирую с несколькими вариантами и выбираю лучший из них.

Примеры профессионального использования числа f/2.8

Пришло время показать как профессионалы используют светосильные объективы на диафрагменном числе f/2.8. Обратите внимание как интенсивно размывается фон.

Это тюльпан. Фотография была бы довольно скучной без применения диафрагмы f/2.8. Эффект малой глубины резкости помогает тюльпану отделиться от фона, а также приобрести некоторую абстрактную формуЭто менее абстрактное изображение маргаритки. Фон также сильно размыт благодаря широко раскрытой диафрагмеЭто тоже тюльпан. Его лепесток находился немного впереди тюльпана, поэтому сразу же оказался размытым

Это тюльпан. Фотография была бы довольно скучной без применения диафрагмы f/2. 8. Эффект малой глубины резкости помогает тюльпану отделиться от фона, а также приобрести некоторую абстрактную форму

Диафрагма f/2.8 сохраняет резкость основных областей, а всё остальное размывает. Обратите внимание, что размытие происходит не только сзади точки фокусировки, но и спереди. Это также необходимо для получения художественного эффекта.

Когда стоит использовать число диафрагмы f/2.8

Теперь, когда вы знаете, что такое диафрагма и какие возможности даёт число диафрагмы f/2.8 наступила пора рассказать о том, когда следует использовать указанное число, а когда его лучше избегать.

Во-первых, я рекомендую использовать малые значения числа диафрагмы в случаях, когда вы хотите создать абстрактные фото и сохранить в резкости лишь очень маленькую часть объекта.

Пример абстрактного фото, которое сделано на широко раскрытую диафрагму

Пример абстрактного фото, которое сделано на широко раскрытую диафрагму

Во-вторых, вы также можете использовать значение f/2. 8 в уличной фотографии, когда вам нужно размыть фон с неконтролируемыми объектами, дабы они не отвлекали от основного объекта съёмки.

Как уже было сказано выше диафрагма f/2.8 позволяет отделить снимаемый объект от фона. Если вы будете применять этот приём осторожно, то он выведет ваши фотографии на новый качественный уровень.

Цветы идеально отделены от фона

Цветы идеально отделены от фона

И наконец, диафрагму f/2.8 следует применять, если вы снимаете в сумеречное время и сенсору не хватает света, который пропускает через себя объектив.

А теперь давайте посмотрим, когда f/2.8 применять нельзя.

Диафрагма f/2.8 точно не подойдёт, если вы хотите захватить в фокус не маленький кусочек кадра, а значительную площадь. Типичным примером является пейзажная съёмка.

Пейзажная съёмка, которая была выполнена с прикрытой диафрагмойЧастичная пейзажная съёмка. Она также велась с прикрытой диафрагмойАрхитектурная съёмка

Пейзажная съёмка, которая была выполнена с прикрытой диафрагмой

В чём сакральный смысл? Повторюсь: в глубине резкости. Если хотите увидеть в зоне резкости больше, чем маленький кусочек, то прикрывайте диафрагму. Вот и всё.

Вывод

Прочитав эту статью вы знаете о диафрагменном числе f/2.8 всё: когда оно применяется, когда его следует избегать и каких результатов можно ожидать. Я желаю вам удачи в ваших экспериментах и искренне надеюсь, что всё у вас получится.

Диафрагма. Цифровая фотография от А до Я [2-е издание]

Диафрагма

Этот термин происходит от греческого слова diaphragma, что означает «перегородка». Другое его название — апертура, от англ. aperture.

Объективы камер имеют разную светосилу, то есть способность пропускать через себя свет. В объективы встроено специальное устройство, которое регулирует диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительный элемент (матрицу) — диафрагма. Светосила определяется как отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию.

Диафрагменное число обозначается латинской буквой F и является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Оно определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка объектива (рис. 5.6). В разных источниках можно встретить разное обозначение — диафрагма, соответствующая показателю 2,8, будет обозначаться f/2.8 либо f:2.8.

Рис. 5.6. Объектив Гелиос-44–2, установлена диафрагма f11. Шкала диафрагмы — верхняя, с белыми цифрами. Как видно по шкале глубины резкости (зеленая — средняя), при установке расстояния 2 м (желтая шкала расстояния — нижняя) в пределах от 1,6 до 2,9 м на снимке все объекты будут резкими Это видно по интервалу, отмеренному цифрами 11 зеленой шкалы

Меняя F на одну ступень (или F-стоп), получаем изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. Количество света, попадающего на матрицу, при этом изменяется в два раза. Существует стандартный ряд значений F — 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.

При большей светосиле объектива вы можете установить более короткую выдержку. Это хорошее преимущество при съемке движущихся объектов. Кроме того, большая светосила объектива дает отличное преимущество при съемке в условиях недостаточного освещения, например в помещении, при искусственном свете — на вечеринке, в концертном зале и т. п.

В зависимости от модели фотоаппарата нужную диафрагму можно установить вручную через меню камеры, вращая управляющее колесо на корпусе камеры или кольцо диафрагмы на объективе (оно имеется не на всех моделях съемной оптики). Во всех случаях результат будет один — диаметр отверстия, пропускающего свет, увеличится или уменьшится.

Что дает возможность менять диаметр отверстия? Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, кратко — глубина резкости), то есть область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. ГРИП зависит от диафрагмы, фокусного расстояния, расстояния до объекта и размера матрицы. Наиболее эффективный способ управления ГРИП — регулировка диафрагмы.

Малое диафрагменное число F — диафрагма большая. Диаметр отверстия объектива шире — на матрицу поступает больше света. Открытая диафрагма — максимальная (лепестки раскрыты полностью, меньшее значение диафрагмы) со значениями f1.4, f2.8 и т. п. (зависит от конкретной модели объектива) — рис. 5.7. Например, у объектива 50 мм f1.8 максимальная диафрагма имеет значение 1,8, а минимальная — 22. Это означает, что на большой диафрагме с маленьким значением f1.8 глубина резкости будет небольшой, а на малой диафрагме с большим значением — f22 — ГРИП будет максимальной.

Рис. 5.7. Открытая диафрагма — малая глубина резкости

При большой диафрагме выдержка должна быть короче, чем при малой. Если вы хотите размыть задний план, сделать акцент на главном объекте, понадобится именно большая диафрагма, то есть малое диафрагменное число. Глубина резкости при этом будет небольшой, а переход между размытой областью кадра и областью, находящейся в фокусе, — явным. Чем меньше диафрагменное число F, тем меньшая часть кадра окажется в фокусе. Это хорошо, когда, например, вы хотите «спрятать» неприглядный фон. Для портрета можно установить диафрагму f2.8, тогда лицо портретируемого получится резким, а задний фон — размытым (при условии, конечно, что камера сфокусируется именно на лице).

Узкое отверстие зажатой диафрагмы пропускает мало света. В чем здесь преимущество? Зажимая диафрагму, вы получаете большую резкость на картинке. Преобладающая часть кадра будет находиться в фокусе, фон станет ясным, хорошо различимым. Если вы снимаете пейзаж или сюжет, где резким должно быть все — архитектура, панорамные кадры, натюрморт, интерьер, — следует установить маленькую диафрагму, то есть уменьшить отверстие. Диафрагменное число соответственно будет большим. На закрытой диафрагме f22 или f32 глубина резкости максимальна. Старайтесь вместе с этим учесть, что на крайних значениях диафрагмы большинство объективов дает не самую лучшую картинку, поэтому нужно стараться избегать крайних значений. Кроме того, при съемке зеркальной камерой на диафрагмах f11-f32, если матрица загрязнена, на светлых однотонных поверхностях будут хорошо различимы пятна.

Глубина резкости — это одно из выразительных средств фотографии. Классические портреты, как правило, фотографируют с использованием малой глубиной резкости. Объект отделяется от фона, все внимание зрителя притягивается к объекту.

При макросъемке расстояние до объекта очень маленькое, из-за этого глубина резкости даже при закрытой диафрагме составляет всего несколько миллиметров, поэтому важные детали могут оказаться не в зоне резкости. Здесь нужно правильно найти точку фокусировки, чтобы добиться наибольшей глубины резкости.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Андрей Бухтияров Фотография дикой природы, чем, как и где снимать

Книгу скачали уже 13835 раз. Cпасибо, друзья!

Заказать печатный вариант книги в цифровой
печати с доставкой по России

Важна ли светосила при выборе объектива?

Это вечный вопрос при выборе любого объектива.
Напомню, что светосилой принято называть число под f в описании объектива. Например, объектив «600mm f/4» имеет светосилу 4, а объектив «500mm f/5.6» имеет светосилу 5.6. Чем меньше число под f, тем выше светосила, то есть объектив 600mm f/4 имеет более высокую светосилу чем 500mm f/5.6.

 

Объективы с большой светосилой стоят в 5-10 раз дороже остальных. Стоит ли переплачивать за светосилу? Для ответа на этот вопрос можно поискать в интернете множество сравнительных тестов похожих по фокусному расстоянию объективов, но разных по светосиле и производителям. Перед покупкой каждого объектива я тратил по нескольку недель на изучение этих тестов, сравнивал уровень резкости, скорость фокусировки, вес и другие параметры. После покупки объектива я также продолжал сравнивать полученные фотографии от объектива к объективу.

 

Общий вывод такой. Более светосильный объектив, как правило, более дорогой. В него заложены более качественные компоненты, такие как мотор автофокусировки, стекла, дополнительные функции.
Более светосильный и дорогой объектив всегда даёт более резкую и качественную картинку. Если есть возможность, выбирайте более светосильный и дорогой объектив.

 

Стоит отметить и само значение светосилы, оно также важно при съёмке. Более светосильный (в английском языке употребляется слово «fast» — быстрый) объектив даёт больше свободы при выборе других параметров съёмки — выдержки и ISO. Особенно важно это при недостаточном освещении и при съёмке быстро движущихся объектов. Например, снимая аквариум, объектив с f/1.4 и f/1.8 даёт лучший результат, чем объектив с f/4. Так как при более открытой диафрагме (f/1.4 и f/1.8) можно увеличить скорость затвора и уменьшить значение ISO.

 

Ещё один важный момент в контексте светосилы — это использование телеконвертера. Чем более светосильный объектив, тем больше возможностей использовать телеконвертер. Телеконвертер увеличивает фокусное расстояние и уменьшает светосилу. Рассчитывается это буквально умножением фокусного расстояния на коэффициент увеличения телеконвертера и умножением числа под f на коэффициент увеличения телеконвертера.
На большинстве камер, есть ограничение автофокуса с телеконвертером для светосилы более f/8. То есть, если после установки телеконвертера получается светосила больше f/8 (число под f больше 8), то автофокус камеры работать не будет, придётся фокусировать вручную.

 

Примеры. Если установить на объектив 600mm f/4 телеконвертер x1.4, то получится 840mm f/5.6, автофокус работает. Если установить на 500mm f/5.6 телеконвертер x1.4, то получится 700mm f/8, автофокус работает. Но, если установить на 500mm f/5.6 телеконвертер x2, то получится 1000mm f/11, автофокус НЕ работает, фокусировка только вручную.
Перейти к оглавлению или

Все права зарегистрированы и защищены. Copyright © Андрей Бухтияров 2005-2022 | Политика использования файлов cookie

Диафрагма основная камера f 1.9. По каким параметрам выбрать смартфон с хорошей камерой

Время, когда качество камеры смартфона измеряли мегапикселями, прошло.

На смену этому параметру пришли более важные: светосила (диафрагма), фокусное расстояние, физический размер матрицы, возможности программного обеспечения камеры и другие. Большая часть фотографий сегодня делается именно камерой мобильного телефона, и при выборе нового гаджета ей уделяют немало внимания. Производители все чаще делают акцент на светосиле камеры смартфона. Если в характеристиках светосила объектива все чаще демонстрируется как преимущество, то о размере матрицы информации практически нет.

Что такое диафрагма?

В спецификациях диафрагма обозначается буквой f, и чем меньше значение, тем считается лучше. Например, если два смартфона имеют диафрагму f/1.7 и f/2.2, то при прочих равных первый должен сделать снимок более светлым и четким.

Диафрагма определяет размер отверстия, сквозь которое свет попадает на матрицу. Чем этот параметр будет меньше, тем больше света пройдет через объектив. Не менее важным параметром считается размер матрицы: если он минимален, то диафрагма не поможет сделать качественный снимок в темноте.

Актуальное значение диафрагмы

Значение параметра светосилы в среднем ценовом сегменте сегодня составляет 2. Этого достаточно, чтобы делать качественные детализированные фото в сумерках или темном помещении.

Увеличение диафрагменного числа приводит к уменьшению глубины резкости. Таким образом можно добиться размытия фона на портретных снимках, выделив объект на первом плане. Этот эффект получил название Боке и активно рекламируется как фишка современных гаджетов.

На смартфонах с поддержкой зуммирования указывается два значения диафрагмы в зависимости от степени зума. Первое число характеризует предельную диафрагму при съемке с максимальным углом, второй показатель указывает на граничное значение диафрагмы при съемке на телеобъективе. С изменением масштабирования меняется и уровень диафрагмы, поэтому указывается два значения параметра.

Современные смартфоны по значению светосилы уже достигли среднебюджетных фотоаппаратов «мыльниц», но при идентичном числе диафрагмы, размер матриц отличается в пользу фотоаппаратов. Несмотря на развитие технологий мобильной съемки, они выигрывают за счет размера матриц и других компонентов.

Статьи мы рассмотрели основную часть любой камеры — матрицу. Во второй же поговорим о не мене важных параметрах фотомодуля смартфона. Поехали!

Диафрагма объектива или еще одно обозначение — светосила. Грубо говоря — это отверстие, через которое свет попадает на сенсор камеры. И от его размера напрямую зависит качество фотографии. Чем диафрагменное число меньше, тем больше это отверстие и выше светосила объектива. В условия недостаточной освещенности очень большую роль играет то, сколько света попадает на матрицу. Диафрагменное число обозначается латинской буквой f и, как правило, прописывается в следующем виде — f/2.0, f/3.5. Число после «слеша» и есть значением диафрагмы. В основном в камерах смартфонов этот параметр фиксированный. Если же объектив имеет оптический зум, то значений светосилы может быть два — одно при нормальном состоянии и другое при максимальном зуме. Подводя итог нужно сказать, что фотомодуль надо выбирать с наименьшим диафрагменным числом. Этот параметр производитель, как правило, не прячет и его можно найти в описании смартфона. Например, у Samsung Galaxy S6 диафрагма f/1.9, Apple iPhone 6s — f/2.2, Xiaomi Mi Note — f/2.0.

Фокусное расстояние — расстояние между оптическим центром объектива и матрицей. От этого параметра зависит угол зрения камеры. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол съемки и, соответственно, больше объектов попадает в кадр. Если же оно большое, то все предметы будут визуально ближе и больше.

Измеряется фокусное расстояние в миллиметрах и бывает фиксированное (в большинстве камер смартфонов) и изменяемое — о таких фотокамерах мы говорим, что они могут зумировать, то есть приближать объекты при фотографировании. Это параметр зачастую можно увидеть на самом объективе. Приведу некоторые примеры: Sony Z5 — 23 мм, Huawei P8 — 28 мм, а вот у Galaxy S4 Zoom — 24-240 мм.

В идеале разные фокусные расстояния применяются для разных задач: широкоугольные (20-35 мм) — для съемок пейзажей, 70-135 мм — хорошо подходят для портретов, телеобъективы (135 мм и выше) — для спорта, дикой природы. Размеры смартфона в этом плане накладывают ограничения, но их призваны побороть всевозможные объективы-насадки.

Еще фотообъективы могут отличаться уровнем и характером оптического искажения , например, существует такой тип, как «рыбий глаз», который позволяет снимать довольно интересные панорамы.

Конечно, качество изготовления самого объектива и материалов также имеет непосредственное влияние на получаемые фотографии.

Стабилизация изображения . На смартфон в 99 случаев из 100 мы снимаем с рук. При ярком свете камера устанавливает очень короткую выдержку и легкое смещение камеры не вредит снимку, но если снимать вечером или в помещении, велик риск получить смазанный кадр. Чтобы этого не происходило, современные камеры оснащают стабилизацией изображения. Она бывает нескольких видов:

  • оптическая — стабилизируется сенсор или объектив
  • цифровая — изображение стабилизируется программными методами
  • гибридная — когда используется связка двух вышеописанных метода

Цифровая присутствует фактически всегда, это норма. Оптическая стабилизация более дорогая, но ее качество несравненно выше. Гибридная же в смартфонах на сегодняшней день не используется (могу ошибаться).

Вспышка . В условиях недостаточной освещенности она может здорово помочь получить хороший снимок. В смартфонах представлены два основные типы вспышек:

  • ксеноновая — высокая светимость, свет близкий к натуральному, но большая себестоимость, габариты, энергозатраты. А также ее нельзя применять для постоянной подсветки
  • светодиодная — энергоэффективная, можно использовать для подсветки видео и в качестве фонарика, но в то же время не такая хороша светимость, как у ксеноновой

В топовых смартфонах часто используют двойную светодиодную вспышку, а в некоторых моделях вспышек может быть две — светодиодная и ксеноновая.

Программная часть . Отвечает за формирование и обработку цифрового изображения. Очень важная часть общей системы фотомодуля. Ведь какой бы большой ни была матрица и насколько светосильным объектив, программная обработка может как испортить любую фотографию, так и ощутимо улучшить. Результат зависит от многих факторов: взаимодействия программного обеспечения камеры с прошивкой, способа обработки фотографии, приложения, с помощью которого происходит съемка.

При передаче изображения с матрицы в приложение камеры смартфона оно может подвергаться цветокоррекции, ретуши, шумоподавлению (иногда слишком усердном, что приводит к “замыливанию” фотографии). И само приложение имеет множество функций и параметров съемки и обработки фотографии. Их обзор заслуживает отдельной статьи.

Мы рассмотрели основные характеристики камер смартфонов, давайте же подведем краткие итоги:

  1. Матрица — это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Чем больше сенсор, тем лучше. Но размер матрицы может нивелироваться слишком большим количеством мегапикселей. Должен быть разумный компромисс.
  2. Диафрагменное число — чем меньше значение, тем выше светосила объекта. Этот параметр особенно важен при съемке в условиях недостаточной освещенности.
  3. Фокусное расстояние — для каждой сцены есть свой предпочитаемый фокус. Нельзя сказать, что широкоформатным объективом не получится снять портрет. Но все же он выйдет хуже нежели с подходящим фокусным расстоянием. Самые универсальные — это объективы с изменяемым фокусом.
  4. Оптическая стабилизация — призвана сгладить дрожание камеры. Но при плохом освещении она не сможет нам помочь, так как камера будет снимать на длинной выдержке. В таких случаях лучше всего использовать подставку для смартфона, например — монопод.
  5. Вспышка — хорошо если она есть, а еще лучше, когда их две — ксеноновая и светодиодная.
  6. Программная часть. Во-первых, это алгоритмы обработки информации, полученной матрицей камеры. Даже при не очень хорошем железе качественный софт способен обеспечить хорошего качества снимки и видео. Во-вторых, собственно утилита съемки. Она не так сильно сказывается на результате, но влияет на удобство и список доступных возможностей. Например, позволяет снимать в ручном режиме.

Прошли те времена, когда камера в телефоне считалась диковинкой. Современные смартфоны умеют делать снимки как минимум не хуже дешевых фотоаппаратов, снимать отличное видео в высоком разрешении. Да, до хороших камер им далеко, но зато у них есть одно неоспоримое преимущество — они всегда под рукой!

Важно понимать, как вообще фотоаппараты преобразуют поступающий свет в изображение. Для того чтобы лучше усвоить принципы работы камеры, лучше привести наглядный .

Представьте абсолютно темную комнату, в которой есть окно с черными стеклами, через которое не проникает свет. Если вы немного откроете его, оставив небольшую щель, то на противоположной стене увидите тонкую полоску света. Если раскрыть окно полностью, то светом наполнится вся комната. В обоих случаях окно было открыто, но освещения абсолютно разные. В фотоаппарате роль окна выполняет диафрагма, а роль стены, на которую попадает свет — матрица, фиксирующая изображение. То, насколько широко раскрыта диафрагма, и определяет многие характеристики будущей фотографии. Многие, но не все, так как диафрагма — не единственный элемент, принимающий в этом участие.

Как выглядит диафрагма? Это заслонка, собранная из так называемых «лепестков», которые, вращаясь по окружности, формируют отверстия разного диаметра (см. прикрепленное фото). Помните аналогию с окном? Размер круглого отверстия, которое формируют подвижные лепестки, аналогичен распахивания окна. Диафрагма может состоять из разного количества лепестков, и это тоже играет свою роль в построении изображения.

Как использовать диафрагму

В настройках фотоаппарата и на маркировке объектива характеристики диафрагмы обозначаются при помощи буквы f с присвоенными ей числовыми значениями, например: f/1.2 или f/16. Важно помнить, что здесь используется обратная зависимость, то есть, чем меньше число, тем больше отверстие диафрагмы (шире открыто «окно»). Таким образом, значение f/1.2 означает, что диафрагма раскрыта широко и света на матрицу попадет много, а f/16 – мало. При выборе объектива важно внимание на маркировку f/. Чем ниже ее значение (отталкиваемся от стандартного f/3. 5), тем лучше.

При максимально открытой диафрагме на матрицу попадает большое количество света. Это позволяет снимки при слабом освещении без использования вспышки и долгих выдержек. К слову, — это временной отрезок, которые определяет время в течение которого затвор камеры остается открытым, пропуская свет на матрицу. Если вернуться к аналогии с окном, то это время, в течение которого вы будете держать его открытым.

Кроме этого, ширина открытия диафрагмы определяет глубину резкости. Если объяснять просто, то это то количество предметов в кадре, которые находятся в фокусе и имеют четкие, резкие грани. При широко открытой диафрагме их количество будет небольшим. Наверняка многие видели портреты, на которых человек запечатлен четко, а фон размыт. Или в фокусе находится только небольшая деталь предмета, а все вокруг остается размытым. В фотографии этот красивый эффект называется «эффектом боке».

При максимально открытых диафрагмах можно добиваться фокусировки на мельчайших деталях, а все другие источники света будут на снимке размываться в разноцветные точки круглой формы. Теперь самое время вернуться к лепесткам диафрагмы. Чем их больше (в стандартных, недорогих объективах их, как правило, пять-семь), тем более круглое отверстие они формируют, и тем более мягким будет размытие.

В отличие от широко открытых отверстий, прикрытая диафрагма обеспечивает большую глубину резкости, то есть большее количество предметов будет находится в фокусе. Это широко применяется при съемке, когда необходимо все детали, например архитектурной, или пейзажной.

Также такие настройки диафрагмы нужно использовать при съемке со штативом и длинными выдержками. Не при слабом освещении, а именно ночью, когда количество источников света минимально. Узкое отверстие диафрагмы позволяет делать четкие снимки без «пересвета», на которых видны все детали.

Зная теорию, важно поэкспериментировать с разными значениями диафрагмы самостоятельно. Увидев разницу в снимках, можно научиться выбирать нужное значение для разных условий и всегда добиваться отличных результатов.

13 Мар 2018

В характеристиках современных смартфонах часто указывается такой параметр как «апертура» камеры. И если ранее покупатели обращали внимание в основном на число мегапикселей матрицы, то сегодня на процесс выбора влияет совокупность параметров, включая диапазон скорости затвора и чувствительность (ISO).

Что такое апертура

Апертура – это физический размер отверстия, через которое свет попадает на линзы объектива. То есть от апертуры зависит, сколько света попадет на матрицу в момент съемки, что напрямую влияет на четкость изображения. Чем шире апертура – тем больше света, поэтому этот параметр очень важен при съемке в плохо освещенных местах.

Измеряется апертура в f-стопах, значение указывается в характеристиках камеры как дробное число, например, f/1.4 или f/2.8. Чем меньше число, тем больше степень расширения диафрагмы (увеличение апертуры), что положительно сказывается на качестве фотографий. Например, в смартфоне IPhone 6S апертура f/2.2, а в Samsung Galaxy S7 – f/1.7 (широкоугольный объектив). Поэтому при равных условиях съемки, камера от Самсунг пропустит на матрицу больше света.

Как апертура влияет на качество фотографий

В процессе съемки необходимо учитывать все основные параметры цифровой камеры смартфона. Если камера отличается широкой апертурой, можно изменить настройки в сторону увеличения скорости затвора и уменьшения значения ISO для съемки в условиях избыточной освещенности.

Если же в смартфоне значение апертуры f/2.2 (стандарт для моделей среднего ценового сегмента), то при съемке в плохо освещенных местах, параметр ISO необходимо увеличить.

Камеры с увеличенной апертурой – это лучший выбор для тех, кто часто снимает в помещениях, флагманские модели производителей обычно оснащаются камерами с апертурой f/1.8 или f/2.0, что позволяет получить качественные снимки. А в последние время набирают популярность смартфоны с двумя камерами. Так, в IPhone 7s одна камера с апертурой f/1.8, а вторая — f/2,8. Подобная комбинация позволяет в автоматическом режиме получать отличные фотографии вне зависимости от уровня освещенности и других факторов.

Диафрагма фотоаппарата является одним из трех факторов, влияющих на экспозицию. Поэтому понимание действия диафрагмы — это обязательное условие для того, чтобы делать глубокие и выразительные, правильно экспонированные фотографии. Есть как положительные, так и отрицательные стороны использования различных диафрагм, и этот урок научит вас, что они собой представляют и когда какие следует использовать.

Шаг 1 — Что такое диафрагма фотоаппарата?

Лучший способ понять, что такое диафрагма — представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку.

Экспозицию составляют три параметра: диафрагма, выдержка и ISO. Диаметр диафрагмы регулирует количество света, поступающего к матрице, в зависимости от ситуации. Есть различные творческие варианты использования диафрагмы, но когда речь идет о свете, важно запомнить, что более широкие отверстия пропускают больше света, а более узкие меньше.

Шаг 2 — Как определяется и изменяется диафрагма?

Диафрагма определяется с помощью так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Число означает, насколько широкая диафрагма, что, в свою очередь, определяет экспозицию и глубину резкости. Чем меньше число, тем шире отверстие. Это может сначала вызвать путаницу — почему малое число соответствует большей светосиле? Ответ прост и лежит в плоскости математики, но сначала вы должны узнать, что такое диафрагменный ряд или стандартная шкала диафрагм.

Диафрагменный ряд: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Главное, что нужно знать об этих числах — то, что между этими значениями одна ступень экспозиции, то есть при переходе от меньшего значения к большему в объектив будет попадать в два раза меньше света. В современных камерах есть также и промежуточные значения диафрагмы, позволяющие более точно настроить экспозицию. Шаг настройки в этом случае равен ½ или 1/3 ступени. К примеру, между значениями f/2.8 и f/4 будут лежать значения f/3. 2 и f/3.5.

Теперь о более сложных вещах. Точнее о том, почему количество света между основными значениями диафрагмы различается в два раза.

Это происходит из математических формул. Например, мы имеем объектив 50 мм с диафрагмой 2. Чтобы найти диаметр диафрагмы, мы должны разделить 50 на 2. Получится 25 мм. Радиус будет равен 12,5 мм. Формула для площади S=Пи х R 2 .

Вот несколько примеров:

50 мм объектив с диафрагмой f/2 = 25 мм. Радиус получается 12,5 мм. Площадь согласно формуле равна 490 мм 2 . Теперь посчитаем для диафрагмы f/2.8. Диаметр диафрагмы равен 17,9 мм, радиус 8,95 мм, площадь отверстия 251,6 мм 2 .

Если разделить 490 на 251, то получится не ровно два, но это только потому, что диафрагменные числа округлены до первого десятичного знака. На самом деле равенство будет точным.

Вот так реально выглядят соотношения отверстий диафрагмы.

Шаг 3 — Как диафрагма влияет на экспозицию?

С изменением размера диафрагмы изменяется и экспозиция. Чем шире диафрагма, тем сильней экспонируется матрица, тем более светлое изображение получается. Лучший способ продемонстрировать это — показать серию фотографий, где изменяется только диафрагма, а остальные параметры неизменны.

Все изображения ниже были сделаны на ISO 200, выдержка 1/400 сек, без вспышки, а изменялась только диафрагма. Значения диафрагмы: f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.









Однако, основное свойство диафрагмы — это не управление экспозицией, а изменение глубины резкости.

Шаг 4 — Эффект глубины резкости

Глубина резкости — сама по себе обширная тема. Чтобы раскрыть ее, нужно несколько десятков страниц, но сейчас мы рассмотрим ее очень кратко. Речь идет о расстоянии, которое будет передаваться резко спереди и сзади объекта съемки.

Все, что вам действительно нужно знать, с точки зрения взаимосвязи диафрагмы и глубины резкости, это то, что чем шире диафрагма (f/1.4) тем меньше глубина резкости, а чем уже диафрагма (f/22), тем поле резкости больше. Прежде, чем я покажу вам подборку фотографий, сделанных с разной диафрагмой, посмотрите на диаграмму ниже. Она помогает понять, почему это происходит. Если вы не понимаете точно, как именно это работает, ничего страшного, пока для вас важно знать о самом эффекте.

На нижнем рисунке представлено фото, сделанное на диафрагме f/1.4. На нем ярко выражен эффект ГРИП (Глубины резко изображаемого пространства)

Наконец подборка фотографий, сделанных в приоритете диафрагмы, таким образом экспозиция остается постоянной, а меняется только диафрагма. Диафрагменный ряд такой же, как в предыдущем слайд-шоу. Обратите внимание, как меняется глубина резкости при изменении диафрагмы.









Шаг 5 — Как использовать различные диафрагмы?

Прежде всего следует помнить, что нет правил в фотографии, есть рекомендации, в том числе когда дело доходит до выбора диафрагмы. Все зависит от того, хотите ли вы применить художественный прием или максимально точно запечатлеть сцену. Чтобы легче принимать решение, привожу несколько наиболее употребляемых традиционно значений диафрагмы.

f/1.4 : превосходно для съемки в условиях низкой освещенности, но будьте осторожны, при таком значении очень маленькая ГРИП. Лучше всего применять для небольших объектов или для создания эффекта мягкого фокуса

f/2 : Использование то же самое, но объектив с такой диафрагмой может стоить одну треть от объектива с диафрагмой 1,4

f/2.8 : Также хорошо применять в условиях низкой освещенности. Лучше всего применяется для съемки портретов, так как глубина резкости больше и в нее попадет все лицо, а не только глаза. Хорошие зум-объективы как правило имеют это значение диафрагмы.

f/4 : Это минимальная диафрагма, используемая для съемки человека при достаточном освещении. Диафрагма может ограничивать работу автофокуса, поэтому вы рискуете промахнуться на открытой диафрагме.

f/5.6 : Хорошо использовать для фотографии 2-х человек, но для низкой освещенности лучше использовать подсветку вспышкой.

f/8 : Используется для больших групп, так как гарантирует достаточную глубину резкости.

f/11 : На этом значении большинство объективов имеют максимальную резкость, так что это хорошо для портретов

f/16 : Хорошее значение при съемке на ярком солнечном свете. Большая глубина резкости.

f/22 : Подходит для съемки пейзажей, где не требуется внимания к деталям на переднем плане.

Почему заявленная светосила объективов мыльниц больше, чем у зеркалок?


Разумеется, не у всех… Но не секрет, что у значительного числа мыльниц светосила объектива на коротком конце составляет f/2.8. В то же время у зеркалок такую светосилу имеют только фиксы и очень дорогие зум-объективы. Обычное же значение светосилы большинства зум-объективов составляет f/3.5 (на коротком конце). В чем подвох?

Приведу пример, возможно, он кому-то покажется абсурдным и ненаучным. В детстве многие из нас любили выжигать при помощи солнца и увеличительного стекла всякие «узоры» на деревянных поверхностях. При этом было известно, что чем меньше диаметр солнечного пятна на доске, тем быстрее она начнет гореть. С другой стороны, не менее важен был диаметр увеличительного стекла — чем он больше, тем мощнее получался «выжигатель». Проведем аналогию с объективом фотоаппарата.

Чем больше диаметр «пятна», тем больший световой поток должен быть «пойман» объективом, чтобы это пятно было нужной яркости. Логично, что световое пятно должно покрывать собой всю площадь матрицы (даже чуть больше). Таким образом, чтобы увеличить яркость светового пятна, можно пойти следующими путями:
1. Увеличить размер объектива, тем самым повысив его «собирающую способность» (этот путь довольно затратный)
2. Уменьшить размер матрицы, чтобы уменьшить диаметр светового пятна, тем самым повысив яркость сфокусированной картинки (дешево, но приходится расплачиваться качеством фотографий из-за уменьшения площади пикселей — отсюда шумы, меньший динамический диапазон, худшая цветопередача — зато на объективе можно написать «f/2. 0″).

Зеркалки идут по первому пути, мыльницы — по второму. Отвечая на вопрос в подзаголовке, можно дать такой ответ. Заявленная светосила объектива не является абсолютной величиной и привязана к размеру матрицы фотоаппарата. Понятно, что намного проще и дешевле сделать светосильный объектив для матрицы 1/2.3″, чем для APS-C или полного кадра. Именно поэтому заявленная светосила объективов мыльниц в большинстве случаев больше, чем у зеркалок.

Влияет ли светосила объектива на уровень шума?
Такой вопрос часто всплывает на фотофорумах и их участники, как говорится, бьются в кровь, одни — доказывая что зависит, другие — что не зависит. И те и другие по своему правы, сейчас постараюсь объяснить, почему. По идее, матрица — это элемент, характеристики которого никак не связаны с характеристиками объектива. У нее есть определенное соотношение сигнал/шум и оно не зависит от того, с каким объективом происходит съемка, эта такая же физическая характеристика, как размер, масса, объем и все что угодно другое — у каждой матрицы соотношение сигнал/шум свое собственное.

А теперь давайте посмотрим на понятие шума с точки зрения не процесса, а конечного результата (то есть фотоснимка). Для формирования картинки достаточной яркости (правильной экспозиции) матрица должна «поймать» N фотонов. За какое время она их поймает — не важно. Это число N можно задавать двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой (говоря простым языком — «длительностью потока» и «шириной трубы»). Правило такое — чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее должна быть выдержка. Соответственно, чем сильнее может быть открыта диафрагма, тем выдержка будет короче. Соответственно, чем больше светосила объектива, тем сильнее можно открыть диафрагму, тем самым сократив выдержку.

Теперь вернемся к шумам. Напомню, что уровень шумов возрастает при увеличении выдержки (по этой причине дневные фото получаются менее шумными, чем вечерние). Из этого, я думаю, становится понятным, каким образом светосильная оптика может повлиять на уровень шума на фотографии. Именно на конкретной фотографии!

Общие сведения об объективах: диафрагма, диафрагма и T-ступень

F-ступени имеют решающее значение для понимания того, как работает объектив камеры.

Нет более неправильного понимания концепции объектива, чем f-stop… и это правильно. Все, что касается диафрагм, противоречит тому, как на самом деле можно было бы подумать, что они работают, но не бойтесь. В следующем посте мы рассмотрим все аспекты диафрагмы и то, как она связана с фотографией и видео. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в комментариях ниже!

Что такое F-стоп?

Диафрагма — это числовое представление размера апертуры объектива по отношению к фокусному расстоянию.Вообще говоря, f-stop быстро скажет вам, сколько света пропускает ваш объектив. Меньшее число f-stop (1,2, 1,4, 1,8, 2) пропускает больше света по сравнению с более высоким числом f-stop ( 8,11,16,22), что не пропускает очень много света.

Хотя фактические числа f-stop могут показаться произвольными , на самом деле они означают что-то важное. В фотографии и видео стоп — это шаг, который либо удваивает входящий свет, либо сокращает входящий свет наполовину. Очень важно знать, какие числа обозначают стопы, для выяснения того, сколько света попадает в вашу камеру.На следующей диаграмме показано, какие числа диафрагмы представляют собой полные стопы:

.

Увеличение диафрагмы с меньшего значения на большее уменьшает количество входящего света вдвое, перемещение на два шага выше уменьшает входящий свет на четыре и так далее. Если вы переходите от меньшего числа (2,8) к большему числу (4), это называется «, останавливающее ». Если вы переходите от большего числа (11) к меньшему числу (8), это называется « закрывает ». Каждый объектив даст пользователям возможность переключаться между большинством чисел диафрагмы, перечисленных в этой таблице.Однако иногда фотографам и кинематографистам требуется очень конкретное значение диафрагмы, которого нет в этой таблице. По этой причине многие объективы дают пользователям возможность делать половину, треть или даже четверть шага между диафрагмами. Дроби могут доходить до десятичного знака, купите, если вы ищете исчерпывающую диаграмму, ознакомьтесь с этим постом на сайте Hometown Sevier.

Наука F-stop

Хотя большинство людей думают, что f-stop — это фактическое значение количества света, проходящего через объектив, на самом деле это далеко не так.Показание f-stop представляет собой математическое уравнение для фокусного расстояния объектива, деленного на диаметр входного зрачка (или размер апертуры). С практической точки зрения это означает, что объективы с большей апертурой (с низким числом диафрагмы), как правило, физически больше, чем их аналоги с маленькой диафрагмой (с большим числом диафрагмы). Возьмем, к примеру, линейку Canon 50 мм. 1.2 больше чем 1.4, а 1.4 больше чем 1.8. Формула f-stop также означает, что телеобъективы, как правило, намного шире, чем сопоставимые стандартные объективы.

Тот факт, что объектив имеет одинаковую диафрагму, не означает, что он пропускает такое же количество света. Например, объектив 50 мм f/1,4 от Canon, вероятно, пропускает другое количество света по сравнению с объективом 50 мм f/1,4 от Sigma. Это связано с пропусканием света через линзу. Из-за стеклянных элементов объектив не может пропускать 100% света через объектив. Большинство линз пропускают 60-90% света. Более красивые (и более дорогие) модели обычно пропускают больше света через объектив.

Так как же узнать, сколько света на самом деле проходит через объектив?

Т-образные упоры

Кинематографисты раннего Голливуда ответили на этот вопрос, придумав Т-образные упоры или остановки передачи. T-stop — это измерение того, сколько света на самом деле проходит через объектив при любом заданном f-stop. T-ступени учитывают процент света, проходящего через объектив, и смешивают его с числом f-stop. Так, например, объектив 100 мм при f/2 с коэффициентом светопропускания 75% будет иметь Т-ступень 2.3. Аналогично диафрагме, чем больше значение T-ступени, тем темнее изображение. Вообще говоря, t-stop используется гораздо больше в киноиндустрии , чем в мире фотографии.

Глубина резкости

Помимо указания количества света, проходящего через объектив, диафрагма показывает, насколько размытыми будут части вашего изображения « не в фокусе ». Возможно, вы знакомы с термином «глубина резкости». Проще говоря, глубина резкости — это количество пространства, которое находится в фокусе на вашем изображении.Более низкие значения диафрагмы (1,2, 1,4, 1,8) будут иметь гораздо большее размытие камеры, чем более высокие значения диафрагмы (8, 11, 16).

На практике это может создать проблему, когда вам нужно пропустить много света, но при этом иметь большую глубину резкости. Быстрым решением будет взять объектив с более широким полем зрения потому что у них большая глубина резкости по сравнению с телеобъективом. Это распространенная проблема в мире фотографии/кинопроизводства, и лучшим решением является использование света вне камеры.

Резкость

Вы, наверное, думаете, что объектив максимально резкий, когда диафрагма максимально широкая, но на самом деле это не так. Современные объективы на самом деле наиболее резкие при f/5.6-8. Это просто из-за науки о нескольких стеклянных элементах внутри объектива. Таким образом, хотя изображение, снятое при f/1,2, может выглядеть очень резким из-за глубины резкости, на самом деле оно может быть намного четче при f/5,6.


Предоставлено ImprovPhotography.Обратите внимание, насколько резкое изображение при f/7 по сравнению с f/2.8

Объективы со щелчком и без щелчка

Для большинства современных объективов диафрагма регулируется мотором, который сообщается с камерой. Поэтому, если вы хотите отрегулировать диафрагму, вы должны использовать колесо на камере вместо того, чтобы регулировать что-либо на объективе. Однако, если у вас есть старый объектив или объектив, предназначенный для видеосъемки, у вас, вероятно, есть настоящее кольцо на объективе, позволяющее регулировать лепестки диафрагмы . Объектив будет издавать щелкающий звук при переходе от одного заданного значения диафрагмы к другому. Их часто называют объективами с «щелчком». Объективы, которые щелкают между диафрагмами, плохи для кинопроизводства, потому что, если вам когда-нибудь понадобится отрегулировать диафрагму во время записи, она будет резко прыгать с одной диафрагмы на другую, что будет раздражать зрителя.


Компания Rokinon продает линзы без щелчка, предназначенные исключительно для кинопроизводства.

Чтобы избежать этой проблемы, производители объективов продают объективы с «отсутствием щелчков», которые могут плавно перемещаться между диафрагменными числами.Если вам когда-нибудь понадобится перейти от одной ситуации освещения к другой, скажем, из помещения на улицу, объектив с отключенным щелчком позволит вам плавно регулировать диафрагму так, чтобы зрители этого не заметили. Если вам нужно, чтобы линза была без щелчка , вы можете заплатить, чтобы сделать это профессионально, или, если вы действительно разбираетесь в технологиях, вы даже можете сделать это самостоятельно… но будьте осторожны, потому что вы можете разрушить свой объектив, если вы не будете очень осторожны.

Если вы фотограф или режиссер, понимание диафрагмы имеет решающее значение для освоения вашего ремесла.Хотя поначалу они могут показаться нелогичными, со временем вы сможете вспомнить, как диафрагма связана со светом и глубиной резкости, даже не задумываясь об этом. Если вы хотите узнать больше о диафрагмах, мы настоятельно рекомендуем перейти по следующим ссылкам:

Есть вопросы по диафрагмам? Что-нибудь, что вы хотели бы добавить? Поделитесь в комментариях ниже.

Может ли «F-число» объектива быть меньше f/1?

Какое минимальное число f может быть у объектива? Может ли он быть ниже f /1? Известное заблуждение о «числе f» объективов среди многих состоит в том, что оно не может опускаться ниже f /1, другими словами, наименьшее число f, которое может быть достигнуто, составляет f /1.Согласно этому убеждению, если число f объектива составляет f /1, это означает, что яркость изображения на 100% совпадает с яркостью реального зрения. Видимо, это не то, что имеется в виду.

Перед тем, как перейти к числу f, необходимо понять важную концепцию «относительной апертуры» объектива. Относительная апертура определяется как светосила оптического устройства, такого как линза, телескоп, бинокль, микроскоп и т. д. В линзах относительная апертура определяется как отношение диаметра апертуры к фокусному расстоянию.

Фокусное расстояние также считается фактором, определяющим относительную апертуру объектива, помимо очевидного диаметра апертуры. Это связано с тем, что интенсивность света создаваемого изображения также зависит от фокусного расстояния.

Когда фокусное расстояние объектива мало, объекты на создаваемом им изображении будут маленькими. А когда фокусное расстояние увеличивается, объекты на изображении становятся крупнее. Если количество света, попадающего в объектив, остается прежним, интенсивность или яркость изображения уменьшается, когда объекты становятся больше.Это потому, что такое же количество света должно распространяться на большую площадь, когда объекты становятся больше. Вот почему фокусное расстояние находится в обратной зависимости от относительного отверстия.

OK, это относительная апертура. Итак, что означает число f? F-число определяется как мультипликативная величина, обратная относительной апертуры. Другими словами, f-число — это отношение фокусного расстояния к диаметру диафрагмы.

Очевидно, поэтому f-число имеет «прямую связь» с диаметром апертуры и «обратную связь» с фокусным расстоянием.

Теперь мы можем выяснить, как число f объектива может быть меньше, чем f /1. Это может произойти, когда диаметр диафрагмы больше, чем фокусное расстояние. В качестве примера возьмем объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм и максимальным диаметром диафрагмы 52 мм. Если применить эти значения к приведенной выше формуле, мы получим наименьшее число f объектива как f /0,96.

На рынке появилось очень мало таких объективов. Это может быть связано с практическими трудностями придания объективу такой большой апертуры. Некоторые из этих линз,

И новейшим дополнением к семейству станет Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct, выпущенный в 2019 году.  В этой статье Википедии есть целый список сверхсветосильных объективов.

Интересно, что почти все объективы с числом f ниже f /1 являются объективами с фокусным расстоянием 50 мм. Nikon пошел еще дальше со своим 58-мм объективом. Объективам с большим фокусным расстоянием практически невозможно присвоить число f ниже f /1.

Надеюсь, эта статья развеет все заблуждения о минимально возможном числе f. Если у вас есть какие-либо сомнения, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Делиться — значит заботиться. 🙂 Делитесь с другими.

Родственные

F-стоп | Камерапедия | Фэндом

Мера настройки диафрагмы объектива. Как ни странно, число f-stop увеличивается по мере уменьшения диафрагмы, пропуская меньше света.

линза из состаренной латуни
с диафрагмой от 8 до 44

Число диафрагмы представляет собой отношение фокусного расстояния объектива к диаметру диафрагмы. Говорят, что объектив «широко открыт», когда он установлен на наименьшую диафрагму или когда диафрагма открыта максимально широко. Как правило, наименьшая диафрагма составляет примерно 2 или 2,8 для объектива 35-мм камеры; отсюда нормальная отмеченная прогрессия 4—5,6—8—11—16—22 . Некоторые объективы имеют только f/16, в то время как другие объективы (например, более крупные объективы, используемые в камерах обзора) могут опускаться дальше, до f/22, f/32, f/45 или даже до f/64.

Чтобы упростить задачу, выясняется, что каждый шаг диафрагмы (числа показаны выше) пропускает в два раза больше света, чем следующий выше, и в два раза меньше света, чем следующий ниже .Это упрощает настройку экспозиции путем выбора комбинаций выдержки и диафрагмы: например, переход от f/11 к f/8 оказывает такое же влияние на экспозицию, как и переход от 1/250 секунды к 1/125 секунды. Все следующие комбинации приведут к одинаковой экспозиции на пленке:

  • f/11 при 1/125 сек.
  • f/8 при 1/250 сек.
  • f/5.6 при 1/500 сек.

Чем «быстрее» объектив, тем меньше у него наименьшее значение диафрагмы; светосильные объективы для 35-мм камер могут быть f/1.8, f/1.4 или даже f/1.2. (Обычно существует обратное соответствие между наименьшим значением диафрагмы объектива и его ценой.)

Шкала диафрагмы

, номера диафрагм в США и шкала Kodak 1-2-3-4[]

полный 1/2 1/3

диафрагма 1 1.1 1.2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2 2.2 2,4 2,5 2.8 3.2 3.3 3,5 4 4,5 4,8 5 5,6 6.3 6,7 7.1 8 9 9,5 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 25 27 28 32 39 45 55 64
У. С. стоп 1 2 4 8 16 32 64 128 256

Значение f-stop (размер диафрагмы) влияет на глубину резкости; меньшие значения диафрагмы (большие числа диафрагмы) увеличивают глубину резкости.Это может быть использовано фотографом на обоих концах шкалы:

  • Чтобы получить в фокусе как ближние, так и дальние объекты сцены, используйте небольшую диафрагму (большое число диафрагменных ступеней).
  • Чтобы изолировать объект, позволив фону выйти из фокуса, сфокусируйтесь на объекте и используйте большую диафрагму (маленькое значение диафрагмы).

Номера диафрагм Единой системы (США) можно найти на многих листовых затворах американского производства, изготовленных в период с 1890 по 1920 год, в то время как светосила объективов американского производства могла быть задокументирована как значение f-stop.Например, популярный Kodak Anastigmat f7.7 (f-stop) продавался вместе с затворами с макс. диафрагма 4 (США). Некоторые камеры Kodak с простыми объективами имели упрощенную шкалу диафрагмы 1-2-3-4, что означает (приблизительно) стопы в США 8-16-32-64.

Ссылка[]

Как выбрать самую острую апертуру

Главная   Пожертвовать   Новинка    Поиск    Галерея   Инструкции   Книги   Ссылки   Мастер-классы   О нас   Контакт

Выбор самой резкой диафрагмы
KenRockwell. com

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первоначально я написал эту статью в 1999 году. Если вы прочитаете ее полностью, я, вероятно, потеряю вас, но я кратко изложу ее здесь.

Расчеты глубины резкости ошибочны. Они рассчитывают наибольшую диафрагму , которая даст еле проходимую резкость. Они не рассчитывают диафрагму, которая даст вам 90 421 самую резкую фотографию 90 422, только самый минимум.

Диаграммы и шкалы глубины резкости пришли из эпохи, когда пленка была очень медленной, и нам всегда требовалась максимально широкая апертура.

Если вы закроете больше, вы получите более четкие результаты, но если вы закроете слишком далеко, дифракция даст вам более мягкие результаты, как если бы вы щурились. Самая лучшая диафрагма находится где-то между этими двумя значениями, и я покажу вам, как именно ее найти.

Если вы снимаете плоские объекты, самая резкая диафрагма обычно составляет f/8.В моих обзорах объективов указаны лучшие значения диафрагмы для каждого объектива, но почти всегда это f/8, если вам не нужна глубина резкости. Это легкая часть.

Что мы делаем, когда нам нужна глубина резкости?

Это очень сложно, если вы хотите прочитать все это целиком, но для 99% из вас это все, что вам нужно сделать.

Вы используете имеющиеся у вас шкалы глубины резкости и просто используете значения диафрагмы, показанные на моей диаграмме, вместо тех, что указаны на вашем объективе.

Чтобы использовать шкалу глубины резкости, сфокусируйтесь на самом дальнем объекте, который должен быть резким.Отметьте расстояние на шкале. Сфокусируйтесь на ближайшем объекте и отметьте расстояние до него на шкале.

Поворачивайте кольцо фокусировки до тех пор, пока каждое расстояние не окажется на одинаковом расстоянии от центрального индекса, и вы увидите, что каждое расстояние находится рядом с одним и тем же числом диафрагмы на разных сторонах шкалы.

В качестве примера предположим, что мы хотим, чтобы все объекты от 10 футов (3 м) до бесконечности были в идеальном фокусе.

Сделайте это:

Шкала глубины резкости, Leica 40mm f/2. увеличить.

И вы прочтете f/8: и 10 футов, и ∞ находятся выше f/8 по шкале глубины резкости. Теперь вы также сфокусировались точно так, как должны, для наилучшей общей резкости, ура!

Вам не обязательно быть точным; f/8 более чем достаточно близко.

Когда я снимаю, я использую свои миниатюры, чтобы отметить каждое расстояние, что упрощает поворот кольца фокусировки на середину между двумя расстояниями и считывание f/stop.

После того, как вы ознакомились с апертурой, которую предлагает ваша камера, вот как преобразовать ее в самую резкую апертуру:

Для Nikon, Canon, Leica, Pentax и большинство 35-мм камер:

, если на шкале ГРИП объектива указано:

затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:

ф/1. 4

f/5,6

f/2

f/6,7

f/2,8

f/8

f/4

f/9,5

f/5,6

f/11

f/8

f/13

f/11

f/16

f/16

f/19

f/22

f/22

f/32

f/27

f/45

f/32

© 2010 KenRockwell.com

Вы заметите, что f/8 указано на шкале, я установил f/13 на кольце диафрагмы. Легкий!

Подсказка: на своих камерах я прикрепляю крошечную табличку, в которой просто написано f/2.8 -> f8, f/5.6 -> f/11, f/11 -> f/16 и f/22 -> f/22. Это покрывает это!

Для объектива LEITZ SUPER-ANGULON 21mm f/4 (только):

, если на шкале ГРИП объектива указано:

затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:

f/1 (не показано)

f/5.6

f/2 (не показано)

f/8

f/4

f/11

f/5,6

f/13

f/8

f/16

f/11

f/19

f/16

f/22

© 2010 KenRockwell. com

Для Камеры и объективы Mamiya 6 и 7

, если на шкале ГРИП объектива указано:

затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:

f/4

f/13

f/5,6

f/16

f/8

f/22

f/11

f/22

f/16

f/27

f/22

f/32

f/32

f/38

f/45

f/45

© 2009 KenRockwell. com

 

Для Contax 645 (объектив 35 мм)

, если на шкале ГРИП объектива указано:

затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:

f/2

f/5,6

f/2,8

f/6,7

f/4

f/8

f/5.6

f/9,5

f/8

f/11

f/11

f/13

f/16

f/22

f/22

f/27

f/32

f/32

f/45

f/38

© 2009 KenRockwell. com

 

У вашего зум- или цифрового объектива нет шкалы глубины резкости? Ты облажался, извини. Читайте дальше, и я покажу вам, как рассчитать свой собственный.

Это статья написана для виртуозного большого формата фотохудожник.

Если вы новичок или только снимаете на 35мм или цифровую камеру тогда это В статье рассматриваются вопросы, которые не будут беспокоить вас при разумных значениях диафрагмы.Просто используйте штатив и выберите самую маленькую диафрагму, которая у вас есть, если вы нужна глубина резкости. Избегайте диафрагм меньше f/8 или f/11 на цифровых камерах.

Это статья предназначена для тех, кто снимает пленочные камеры с диафрагмой f/32. или меньше. В этот момент могут начать проявляться эффекты дифракции. размытие изображения больше, чем эффекты расфокусировки из-за ограниченной глубины поля. В этом случае возникает парадокс, так как больше не будет использоваться наименьшая апертура дает наилучшие результаты.Определение того, что лучшая светосила с учетом и ГРИП (которая становится лучше на малых апертурах) и дифракция (которая становится лучше хуже на малых диафрагмах) становится немного более запутанным, и имеет никогда не рассматривались в диаграммах глубины резкости, которые все пользуется десятилетиями.

См. мои страницы дифракции и резкости по диафрагме Например.

Это давно известен фотографам. «Любой хороший современный объектив корректируется для максимальной четкости на больших стопах. Использование маленького упора только увеличивает глубину; за определенной точкой определение фактически обесценен» Ансель Адамс, 3 июня 1937 г., с стр. 244 автобиографии Анселя. Моя статья ниже поможет вам определить эту точку и получить самую острую возможные изображения с камер большего формата.

Если ваша работа использует креативные трюки с глубиной резкости и преднамеренную расфокусировку и техники диффузии то это не для вас.Ты уже знаешь как получить желаемое.

Фотографы которые хотят получить максимально четкие изображения, но все еще изучают базовые и промежуточная техника, вероятно, не поймет или не оценит этого статья. В этой статье рассматриваются некоторые очень тонкие аспекты изображения.

Здесь мы имеем дело с извлечением самого последнего кусочка резкости из системы. Многие фотографы до сих пор ищут более основные причины нерезкости. и поэтому действительно не нужно беспокоиться об этих методах, пока они овладели другими.

Использование этот метод так же прост, как и использование традиционной шкалы глубины резкости на камеру.

Понимание эта техника может быть трудной для тех, кто укоренился в традиционной концепции таблиц глубины резкости. Это совершенно новая концепция.

Это методика позволяет определить апертуру, которая дает абсолютную максимальная резкость (минимально возможный эффективный кружок нерезкости) для ситуации.Это , а не на основе фиксированных, произвольных кругов. путаницы, используемой для обычных таблиц глубины резкости.

Дифракция это эффект, который заставляет круги нерезкости увеличиваться при использовании апертур около f/22 и меньше. Поэтому нельзя просто остановить объектив вниз полностью, как считает большинство 35-мм стрелков.

В f/64 эффект дифракции больше, чем кружок нерезкости обычно используется при расчете глубины резкости, поэтому при f/64 один часто имеет дело, в лучшем случае, с изображением более мягким, чем то, что можно было бы считать приемлемым.

я собирается показать, как легко определить наилучшую диафрагму для любая реальная ситуация.

Если вы предпочитаете не вникать в это, это нормально, так как оказывается, что правильный ответ после всей математики и экспериментов обычно снимать камерой 4×5 с f/16 до f/22, и если у вас очень глубокий Тема, возможно, остановит ваш 4×5 до f / 32 или f / 45 и не более.

Просто не сжимайте объектив 4×5 до f/64 или меньше, если вы не знаете что вы действительно должны!

Если вы снимаете 8×10 или больше, тогда вы можете прочитать все из-за того, что у вас, больших парней, самые большие проблемы.

ВВЕДЕНИЕ

Мы все знают, что глубина резкости становится больше при остановке.

Мало из нас понимают, как дифракция смягчает наши изображения при меньших апертурах.

Дифракция эффект, который становится важным при апертурах меньше f/22, так что при остановке до упора теряется резкость на обзорной камере. Чем меньше отверстие, через которое должно пройти изображение, тем мягче это становится.

Есть это только одна ОПТИМАЛЬНАЯ апертура для использования в любой заданной настройке, если вам нужно глубины резкости, и я покажу вам, как легко ее найти.

Если вы носите очки вы уже знакомы с этим когда щуритесь чтобы помочь вам увидеть что-то. Когда ты щуришься («остановись») ваше зрение становится острее, до определенного момента. Это равносильно остановке вниз камеру, чтобы улучшить фокус. Если вы щуритесь слишком далеко, это становится опять нечетко.Это усиление эффекта дифракции по мере того, как вы остановиться еще дальше. Есть одно количество прищуривания, которое дает вы самый резкий образ. Это то, что мы хотим определить для нашего фотография.

я покажу как все это сделать на полной диафрагме чтобы было видно что ты делаешь. Я устарею все ваши таблицы глубины резкости и все, что вы думали, что знали о глубине резкости. Вы больше не будете нужны идиотские книжки, набитые таблицами разной глубины резкости и нужны чтобы угадать, при каком увеличении вы будете печатать.Красота этого системы заключается в том, что она работает одинаково для всех фокусных расстояний, степеней увеличения и форматы фильмов. Однажды выученный, эта система делает старую глубину резкости шкалы кажутся такими же примитивными, как и способы, которыми люди догадывались об экспозициях раньше. были изобретены электрические экспонометры и зональная система.

Это техника не предназначена для съемки плоских объектов, таких как тестовые таблицы. Это для съемки реальных трехмерных неподвижных объектов с использованием штатива и выбирайте любую диафрагму, не беспокоясь об экспозиции время.Это все новое мышление.

ФОН

Дифракция это тот же эффект, который делает фотографии, снятые через чулок или экран выглядеть мягким. Все, что можно увидеть или сфотографировать через достаточно маленькое отверстие смягчит образ. Это маленькое отверстие или отверстие может быть объективом камеры. отверстия в экране или щурясь сквозь веки.

Причина, по которой большинство фотографов (и производителей камер) игнорируют дифракцию, заключается в следующем. потому что большинство фотографов учатся на камерах малого или среднего формата, где самая маленькая апертура обычно составляет f / 22.На f/22 эффекты дифракции не очень важны. К сожалению, на апертурах, обычных в Дифракция широкоформатной фотографии является самым большим ограничением резкости.

Дифракция при популярных значениях диафрагмы, таких как f/45 и f/64, так рассказывают старые бабушки о широкоформатные объективы и пленка стали менее резкими, чем меньшие форматы. При f/64 идеальный объектив может разрешать только 50 линий на миллиметр (л/мм).Поэтому не останавливайте объектив до f/45 или меньше, если вы действительно нужно.

Так как нам определить наилучшую диафрагму, когда мы настроены фотографировать?

Ансель Адамс отмахнулся от этого и в своей серии книг предполагает, что фотограф сделать тесты на своих объективах сам. Как всегда хороший совет, но не практичный для любого возможного стечения обстоятельств. Превосходная глубина резкости Sinar калькуляторы даже признают, что игнорируют дифракцию.Жалко Синара, потому что они обычно советуют использовать слишком малую апертуру в случаях которые требуют большой глубины резкости. К счастью, вы можете заменить Sinar масштаб с моим масштабом и будет сделано. Синары прекрасно подходят для этого, т.к. в них уже встроены механические калькуляторы.

я впервые решил это в 1990 году. Двое других также решили это независимо и написал статью в мартовско-апрельском номере журнала Photo Techniques за 1996 г. журнал.Отрадно, что все трое использовали разные методы и все мы получили одинаковые результаты.

К сожалению статья «Фототехника» оставила читателю практическое применение. Я расскажу об этом.

Первый прочь, отказаться от понятий круги нерезкости. Это для снайперов и фотожурналисты, которым нужно знать максимально возможную диафрагму. сойти с рук, сохраняя при этом приемлемое разрешение в портативном режиме.

Как фотограф, использующий штатив и неподвижные объекты, я могу использовать любые диафрагму я хочу, и я хочу ту, которая дает мне самое резкое изображение для моего трехмерного предмета. Это , а не , какая глубина шкала поля дает вам.

инженеры и математики, вычисляющие базу таблиц глубины резкости их на очень ограниченные наборы предполагаемых размеров печати и минимум приемлемый уровень резкости.Они также полностью игнорируют дифракцию, что глупо, потому что дифракционные эффекты при f/64 больше, чем произвольное значение круга нерезкости, которое они обычно предполагают при вычислении свои столы!

Глубина таблиц полей не имеет значения, если вы хотите получить наилучшее определение, и поймите, что дифракция делает вашу самую маленькую апертуру не самой резкой. Из-за дифракции для каждой ситуации существует только одна оптимальная апертура. что даст самое четкое изображение объекта, требующего глубины резкости, при условии, что объект неподвижен, а камера находится на штативе. Варьируется один стоп в любом направлении от оптимальной диафрагмы мало что изменит на практике. Затворы на большинстве камер, кроме 35 мм, обычно различаются только полные стопы, поэтому используйте ближайшую диафрагму к той, которую я покажу вам, как вычислять. Конечно, если у вас автомат с приоритетом диафрагмы. во что бы то ни стало установите точную оптимальную диафрагму и дерзайте!

Художники можете пропустить следующие несколько разделов и сразу перейти к приложению раздел.

РАСЧЕТЫ

Это разделы расчетов и предположений предназначены для людей, которые тратят больше время читать, чем фотографировать. Математики захотят большего формальное объяснение в статье в Photo Techniques, а также стандартные учебники по оптике, такие как «Оптика» Сиднея Рэя. Для дальнейшего изучения там некоторые продвинутые области этого нового метода, которые до сих пор не решены и к счастью, не имеет отношения к художникам. Я расскажу о них в разделе «предположения».

«Оптика» содержит формулы для расчета дифракции. К сожалению, его формулы применимы только к анализу, а не к синтезу. В нашем случае мы хотим получить (синтезировать) оптимальную апертуру, а не просто знать (анализировать) насколько плох тот или иной.

я рассчитал все это, написав компьютерную программу для имитации полного оптическая система в трех измерениях.Я позволяю компьютеру попробовать все возможные комбинаций объективов, апертур и степеней расфокусировки, и надеялся что я мог видеть какой-то шаблон, который можно упростить в практичное решение. Практичное решение — это простое в использовании в поле без компьютера, диаграмм, таблиц и других отвлекающих факторов.

Делать этот анализ я обнаружил, что самая резкая диафрагма — это диафрагма при котором диаметры дифракционного диска Эйри = диаметру кружок размытия расфокусировки. Я обнаружил это, используя последовательное приближение и моделирования, тот же результат был бы получен при использовании дифференциальное исчисление.

К счастью оказалось, что есть очень простое решение.

Все сказано и сделано, лучшая диафрагма зависит только от глубины изображения на пленочном самолете.

глубина изображения — это просто то, насколько объектив должен перемещаться вперед и назад. чтобы сфокусироваться на ближайшей и самой дальней точках изображения.Не надо перепутать изображение и тему. Ваш объект — это ваш объект на расстоянии перед вашей камерой. Ваш образ — это то, что находится за объективом на фильм самолет. Конечно, в изображении есть и глубина. Вот почему объектив должен двигаться вперед и назад, чтобы сосредоточиться на близком и далеком. Если вы знаете, сколько линза должна двигаться внутрь и наружу, тогда все просто, после всех моих исследований, для расчета оптимальной диафрагмы.

формула для определения оптимальной диафрагмы, зная общую глубину изображения от передней к задней части изображения:

f/оптимум = квадратный корень из (375 x (общая расфокусировка в мм))

Пример: давайте предположим, что наша линза должна переместиться на 2 мм, чтобы сфокусироваться от ближнего к самые дальние точки.Следовательно, глубина изображения составляет 2 мм. В этом случай, когда самая острая апертура равна квадратному корню из (375 x 2) или квадрату корень из 750 или f/27.

Комплект ваш объектив с f/27, либо с f/22, либо с f/32 достаточно близок.

Это станет еще проще, если мы поместим на камеру правильные весы.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Вот где математики могут провести полевой день, изучая «что, если» эти предположения недействительны.

Эти предназначены для людей, которые уже понимают стандартные оптические формулы что я не покрываю здесь.

1.) Я предполагаю, что ваш объектив идеален. На малых апертурах это верное предположение. При больших значениях диафрагмы, таких как f/8 и более крупные объективы производительность может варьироваться от объектива к объективу, но при f/16 и меньше наибольшую деградацию изображения обычно вызывает дифракция.

2.) Я сделал свои дифракционные расчеты на основе зеленого света. Дифракция зависит от цвета (длины волны) света, и вы получите разные результат для наилучшей апертуры для разных цветов. В качестве задания вы может захотеть сделать эти расчеты для полихроматического света, взвешивания длины волн по-разному для разных источников света, или просто сделать исчисление и интегрирование по всему видимому спектру и свертка что с чувствительностью глаза или пленки к различным длинам волн.

3.) Я предполагаю полностью исправленную сферическую аберрацию или нейтральное боке. Если ваш объектив недокорректирован или перекорректирован, то круги нерезкости не являются чистыми дисками, но имеют другие легкие распределения. Некоторые люди назвать эффекты различной степени коррекции сферической аберрации «боке». Вы самостоятельно делаете свои собственные расчеты, делая один или двухмерные извилины, заменяющие мои равномерно освещенные диски с освещенными, как вам будет угодно.Я лучше буду фотографировать.

4.) Я рассчитал общий размер пятна системы из-за эффектов обоих дифракционных и расфокусировать, просто добавив диаметр кружка нерезкости диаметру первого темного кольца дифракционного диска Эйри. Я обнаружил трудным путем (путем и ошибкой), что оптимальная диафрагма это тот, где эти два значения равны друг другу. Вы можете хотеть для выполнения этих расчетов путем более явного расчета того, как эти два паттерна (диск Эйри и круг нерезкости) складываются в пространстве.

ПРИМЕНЕНИЕ

К счастью оказывается, решения и использование в полевых условиях очень просты.

Первый Я предоставлю несколько готовых таблиц, а затем дам вам формулу, если я не предоставил то, что вам нужно для вашей камеры.

Для Nikon, Canon, Leica и большинство 35-мм камер:

, если на шкале ГРИП объектива указано:

, затем используйте это для оптимальной резкости:

ф/1.4

ф/5,6

ф/2

f/5,6 + 1/2

ф/2,8

ф/8

ф/4

f/8 + 1/2

ф/5. 6

ф/11

ф/8

f/11 + 1/2

ф/11

ф/16

ф/16

f/16 + 1/2

ф/22

ф/22

f/32

f/22 + 1/2

f/45

f/32

© 2009 KenRockwell.com

Для Камеры и объективы Mamiya 6 и 7

, если на шкале ГРИП объектива указано:

, затем используйте это для оптимальной резкости:

ф/4

f/11 + 1/2

ф/5. 6

ф/16

ф/8

f/16 + 1/2

ф/11

ф/22

ф/16

f/22 + 1/2

ф/22

f/32

f/32

f/32 + 1/2

f/45

f/45

© 2009 KenRockwell.com

Все, что вам нужно сделать, это наклеить съемную бумажную этикетку на существующую глубину резкости весы или просто одна таблица на корпусе вашей камеры с указанной выше информацией.

Для широкоформатные или другие камеры и объективы без шкалы глубины резкости мы должны сделать немного больше работы.

оказывается, что лучшая диафрагма зависит только от глубины вашего изображения. Как только мы выясним, как это измерить, что зависит от вашего типа камеру, легко определить наилучшую диафрагму.

Один раз вы знаете глубину изображения, которая просто показывает, как далеко вам нужно переместить объектив в и из, чтобы сфокусироваться на самых близких и самых дальних частях вашего изображения, Вы можете прочитать оптимальную диафрагму сразу по шкале.

Эти шкалы аналогичны знакомым шкалам глубины резкости.

Ваш образ и предмет — две совершенно разные вещи.

объект — это то, что находится перед камерой на расстоянии. Изображение за объективом на пленку. Изображение также трехмерное, точно так же, как ваш объект, только меньше. Вот почему вы должны переместить объектив в и из для фокусировки на различных расстояниях объекта. Ты вне игры фокуса в любой точке, если расстояние между этой частью изображения и точная позиция вашего фильма слишком велика. Расстояния дробей здесь важны миллиметры или сотые доли дюйма.

Для те, что снимают движением камеры, ближайшая и самая дальняя точки изображения будет отличаться от ближайшей и самой дальней точки по этому вопросу.Это потому, что камера обзора будет иметь свои движения настроены так, чтобы получить как можно больше фокуса. Другими словами, на вид камеры вы уже сделали все возможное, чтобы сориентировать плоскость пленки как можно ближе к форме и ориентации изображения.

Кому используйте эту формулу, все, о чем вам нужно беспокоиться, это то, насколько далеко ваш объектив входит и выходит ПОСЛЕ того, как вы оптимизировали свои движения.

Если у вас нет шкалы глубины резкости, если вы используете зум-объективы, сделанные для снапшотинга вы собираетесь делать совершенно новый масштаб или масштабы поместите его рядом с шкалой фокусировки.

Вы полностью проигнорирует ваши старые шкалы глубины резкости.

Попробуйте использовать этикетку хорошего качества, которая не испортит ваше оборудование, приобретя засохшие или липкие. Этикетки для дискет 3M довольно хороши.

Вот информация если нужно нарисовать новые шкалы на другие камеры:

Комплект ваш объектив на бесконечность. Нарисуйте новые числа f/рядом с расстояниями. по шкале фокусировки, указанной в следующих таблицах или формулах.

Это рисует половину шкалы. Вы рисуете другую половину шкалы, помещая f/числа на другую сторону шкалы на равных расстояниях. Вы можете сделать это, установив объектив на указанное расстояние и отметив новый f/stop на вашей шкале рядом с отметкой бесконечности. Из Конечно, вам нужно двигать кольцо фокусировки, чтобы найти, где отметить каждое диафрагменное число.

фокальный длина = 5.6 мм

ф/

футов

метров

2,8

10,2

3.1

4

5.1

1.6

5,6

2,6

0,8

8

1,3

0,4 ​​

11

0,64

0,2

16

0. 32

0,1

22

0,16

0,05

 

фокальный длина = 7,5 мм

ф/

футов

метров

2.8

18

5,5

4

9

2,76

5,6

4,5

1,38

8

2.26

0,69

11

1. 1

0,34

16

0,56

0,17

22

0,28

0.086

 

фокальный длина = 8 мм

ф/

футов

метров

2,8

19,7

6

4

9.9

3,0

5,6

4,9

1,5

8

2,5

0,75

11

1,2

0. 375

16

0,62

0,188

22

0,31

0,094

 

фокальный длина = 10,5 мм

ф/

футов

метров

8

4.3

1,3

11

2.1

0,65

16

1,07

0,33

22

0,53

0. 16

 

 

фокальный длина = 14 мм

ф/

футов

метров

8

7,6

2,3

11

3.8

1,16

16

1,9

0,58

22

0,95

0,29

 

фокальный длина = 15 мм

ф/

футов

метров

8

8. 7

2,65

11

4,4

1,33

16

2,2

0,66

22

1.1

0.33

 

фокальный длина = 16 мм

ф/

футов

метров

8

10

3

11

5

1. 5

16

2,5

0,8

22

1,3

0,4 ​​

32

0,7

0,2

 

 

фокальный длина = 18 мм

ф/

футов

метров

8

12.5

3,8

11

6,3

1,9

16

3. 13

0,95

22

1,56

0.48

32

0,78

0,24

фокальный длина = 20 мм

ф/

футов

метров

8

15

4.7

11

7,8

2,4

16

3,9

1,2

22

2

0,6

32

1

0. 3

 

фокальный длина = 21 мм

ф/

футов

метров

4

72

22

5.6

36

11

8

18

5,5

11

9,0

2,75

16

4.5

1,38

22

2,26

0,69

32

1,13

0,34

 

фокусное расстояние = 24 мм

ф/

футов

метров

8

22

6. 8

11

11

3,4

16

5,6

1,7

22

2,8

0,9

32

1.5

0,45

 

фокальный длина = 28 мм

ф/

футов

метров

8

30

9,2

11

15

4. 6

16

7,6

2,3

22

3,8

1,2

32

2

0,6

 

фокальный длина = 35 мм

ф/

футов

метров

8

47

14

11

24

7.2

16

12

3,6

22

6

1,8

32

3

0,9

 

фокальный длина = 40 мм

ф/

футов

метров

4

254

77. 6

5,6

127

38,8

8

64

19,4

11

32

9,7

16

16

4.85

22

8

2,42

32

4,0

1.212

 

фокальный длина = 45 мм

ф/

футов

метров

4. 5

250

75

5,6

150

50

8

75

24

11

39

12

16

20

6

22

10

3

32

5

1.5

 

фокальный длина = 50 мм

ф/

футов

метров

8

96

29

11

48

15

16

25

7. 4

22

12

3,7

32

6,2

1,9

 

фокальный длина = 65 мм

ф/

футов

метров

8

166

50.6

11

83

25,3

16

41,5

12,6

22

20,7

6. 31

32

10.4

3,16

45

5,2

1,58

 

фокальный длина = 75 мм

ф/

футов

метров

8

217

66

11

108

33

16

54

16.5

22

27

8,25

32

13,5

4. 12

45

6,77

2,06

 

фокальный длина = 80 мм

ф/

футов

метров

8

250

75

11

125

37.5

16

62

18,8

22

31

9,4

32

15,4

4,7

45

7. 7

2,35

 

фокальный длина = 85 мм

ф/

футов

метров

8

300

85

11

140

42

16

70

21

22

35

11

32

18

5. 4

45

9

2,7

 

фокальный длина = 90 мм

ф/

футов

метров

8

312

95

11

150

47.5

16

78

24

22

39

12

32

19,5

6

45

10

3

 

Фокусное длина = 140 мм

ф/

футов

метров

8

750

230

11

375

115

16

190

57

22

94

28. 7

32

47

14,4

45

23,6

7,2

 

Фокусное длина = 150 мм

ф/

футов

метров

8

873

266

11

436

133

16

218

66.5

22

109

33

32

54,6

16,6

45

27,3

8,3

 

фокальный длина = 200 мм

ф/

футов

метров

8

1 500

450

11

750

225

16

400

120

22

200

60

32

100

30

45

50

15

 

Если вы не найдете свой объектив на столе вот формула. Он может работать на любом калькуляторе, если вы хорошо разбираетесь в калькуляторах. Помните, что вы только нужно сделать это один раз для каждого объектива. Также здесь это программа для Windows, которая вычисляет это для вас.

Здесь формулы:

Истинное гиперфокальное расстояние = D = 1/(((1/F) — (1/(F+((f x f)/750)))) x K)

пример: если у вас есть объектив 50 мм и вы хотите узнать, где отметить f/11 на вашем новый масштаб:

Д = то, что вы хотите узнать, в футах
F = 50 (мм)
f = 11
K = 304.8

Следовательно, если

Д = 1/(((1/F) — (1/(F+((f x f)/750)))) x K)

, затем

Д = 1/(((1/50)-(1/(50+((11,3 х 11,3)/750)))) х 304,8)

или

Д = 1/(( 0,02 — (1/(50+(128/750)))) x 304,8)

или

Д = 1/(( 0,02 — (1/(50+ 0,171 ))) x 304,8)

или

Д = 1/(( 0. 02 — (1/50,171)) х 304,8)

или

Д = 1/(( 0,02 — 0,019932 ) х 304,8)

или

Д = 1/(0,000068 х 304,8)

или

Д = 1/0,0207

и поэтому

Д = 48,2 фута.

50 ноги достаточно близко. Отметьте «f / 11» рядом с отметкой 50 футов. с объективом, сфокусированным на бесконечность.

Вот программа на BASIC, которая распечатает для вас эти таблицы: (ссылка скоро быть здесь)

ВИД ВЕСЫ ДЛЯ КАМЕРЫ

Есть Есть три способа сделать эти весы. Я покажу, как их использовать после того, как показать все способы их изготовления.

1. ) Просто разместите весы с прямым отсчетом в любом месте рядом с кроватью или монорельсом. Сделайте отметку в начале шкалы, а затем отметьте эти диафрагмы. на указанных расстояниях.Вы также можете просто отметить их на линейке.

Изображение Таблица глубины. Отметьте эти отверстия на этих расстояниях по таблице (Мне нужно поместить один здесь, чтобы вы могли распечатать его на принтере вашего компьютера)

Положить «нулевой» индекс (жирная линия) на 0,0 мм
f/8 0,17 мм
f/11 0,34 мм
f/16 0,68 мм (начните свою шкалу здесь, если у вас нет очень маленькой ручки!)
f/22 1,37 мм
f/32 2,73 мм
f/45 5,5 мм
f/64 11 мм
f/90 22 мм
f/128 44 мм

Как вы можете видеть в практической фотографии, редко когда придется используйте f / 64 или меньше просто потому, что требуется количество движений объектива чтобы оправдать, что маленькое отверстие встречается редко.

2.) Гораздо точнее сделать шкалу, которая крепится к фокусирующему ручку, если сможете, просто потому, что тот же редуктор, который позволяет вам тщательно сфокусироваться также позволяет более длинную и точную шкалу вдоль внешний край ручки фокусировки . Внешняя сторона ручки движется больше, чем кровать камеры, что делает масштаб увеличенным и более легким видеть. Твердые части вычисляют коэффициент масштабирования (насколько дальше ручка фокусировки двигается по сравнению с объективом или самой задней частью) и как установить картонную шкалу на вашу конкретную камеру.

Кому цифра масштабный коэффициент фокусировки:

А.) Сантиметровой лентой измерьте окружность ручки фокусировки.
B.) Выясните, как далеко сфокусированный штандарт перемещается за каждый ход на измеряя расстояние, на которое эталон перемещается, когда ручка фокусировки поворачивается на точное число оборотов.
C.) Разделите их. Например, на Linhof Technika IV окружность ручки фокусировки составляет 77,5 мм, и каждый поворот ручки перемещает стандарт 14.7 мм, поэтому 77,5/14,7 = масштабный коэффициент 5,27.

Сейчас просто умножьте расстояние глубины изображения из таблицы глубины изображения выше масштабным коэффициентом, который вы только что рассчитали, чтобы сказать вам, где отметить f/номера на шкале для вашей камеры обзора.

Если ваша камера имеет фиксированную ручку фокусировки, так как металлические камеры с откидной платформой, такие как копии Linhof Technika и Wista, Graflex и Toyo, то прикрепите эту шкалу в виде ленты вокруг ручки фокусировки.

(Иллюстрация чтобы сделать это очевидным)

Если ручка открыта, как и на большинстве деревянных полевых камер, таких как Canham, Tachihara, Calumet Wood Field и Wisner, затем прикрепите его на плоскую наклейку на сторона камеры. (смотрите фотографии, черт возьми, я опубликую чертовски весы сами по себе, если я смогу найти способ опубликовать их таким образом, что размер сохранился)

Здесь несколько примеров:

Линхоф Technika IV (масштабный коэффициент 5.27):

Знак Позиция

Индекс 0 мм
f/11 1,8 мм (все измерения по окружности снаружи ручка фокусировки)
f/16 3,6 мм
f/22 7,2 мм
f/32 14,4 мм
f/45 29 мм
f/64 58 мм

 

Тачихара/Осака/Калумет Wood Field XM (масштабный коэффициент 2,91): положение метки
индекс 0 мм
f/11 1 мм или 5 градусов поворота (все измерения по окружности вдоль внешней стороны ручки фокусировки)
f/16 2 мм или 10 градусов
f/22 4 мм или 20 градусов
f/32 8 мм или 40 градусов
f/45 16 мм или 80 градусов
f/64 32 мм или 160 градусов
f/90 64 мм или 320 градусов

 

Синар F (просто поместите эту шкалу над их шкалой, она работает для всех форматов!) (Масштабный коэффициент 8. 3)

Знак Позиция
Указатель 0 мм
f/8 1,4 мм (все измерения по окружности снаружи ручка фокусировки)
f/11 2,8 мм
f/16 5,7 мм
f/22 11 мм
f/32 23 мм
f/45 46 мм
f/64 91 мм

Вот GIF-изображение весов для Wista 45D от Роберто Мандериоли из
Феррара, Италия. Диаметр ручки этой камеры 24мм и за каждый оборот стандарт продвигается на 26мм. Длина бумажная полоска, чтобы надеть ручку, составляет около 75.4 мм. Это было внесено читателем; не стесняйтесь поднять его и распечатать с разрешением 100DPI для правильного размер:

 

 

Что такое объектив с постоянной светосилой?

Изучение диафрагмы — одна из основных основ фотографии, но это также может привести к путанице со всеми этими цифрами, особенно на оправе вашего объектива.

Объективы

бывают разных видов, но мы сосредоточимся на объективах с постоянной или фиксированной апертурой, а не на объективах с переменной апертурой.

Ищете зум-объектив для своей камеры Nikon? Мы рекомендуем зум-объектив Nikon 70-200mm f/2.8G ED VR II AF-S Nikkor.

Давайте посмотрим на объектив Nikon 70-200mm f/2.8. Это константа или то, что также известно как объектив с фиксированной апертурой.

Откуда ты знаешь? В нем указано, что это объектив с диафрагмой f/2.8 — это одно число.

Объективом с переменной апертурой будет объектив Nikon 18–200 мм f/3,5–f/5,6, для которого на объективе указаны два шага диафрагмы.

Что все это значит?

Объектив Nikon 70-200 мм имеет фокусное расстояние 70 мм на коротком конце и может уменьшать до 200 мм.

Имея это единственное число f/2.8, он может поддерживать небольшую апертуру при увеличении и уменьшении масштаба.

Вы можете снимать с диафрагмой f/2.8 на фокусных расстояниях 70 мм, 100 мм, 150 мм, а также 200 мм и любыми промежуточными значениями.

Также имейте в виду, что апертуры представляют собой дроби: чем больше число, тем меньше отверстие в объективе, и чем меньше число, тем больше отверстие.

При использовании объектива с постоянной или фиксированной диафрагмой диафрагма работает независимо от фокусного расстояния объектива.

Тубус объектива не выдвигается и не втягивается при изменении фокусного расстояния.

Объектив с переменной апертурой означает, что он будет снимать с f/3,5 на более коротком конце фокусного расстояния — на 18 мм и изменяться до f/5,6 на более длинном конце или на 200 мм.

Это максимальная диафрагма, которую объектив может открыть для каждого конца диапазона увеличения. Как правило, объективы с переменной апертурой дешевле.

Многие производители объединяют их в пакет при покупке корпуса камеры.

Обычно это хорошая сделка, особенно для новичков в фотографии. Вы получаете корпус камеры и приличный объектив по хорошей цене.

Производитель убирает часть догадок из уравнения. Потребителю может быть достаточно сложно понять, какую камеру купить, не говоря уже о том, какой объектив является хорошим стартовым.

Как только вы научитесь фотографировать, следующим шагом станет переход на объектив с постоянной диафрагмой.

Эти линзы обычно тяжелее, лучше сконструированы и дороже, но это более высокое качество стекла в линзе.

Преимущество заключается в том, что у вас будет большая апертура во всем диапазоне фокусных расстояний, а больше света означает, что вы сможете снимать в условиях низкой освещенности.

Но не думайте, что объектив с постоянной светосилой может снимать только с одной диафрагмой, скажем, f/2.8.

Они могут переключаться на все обычно доступные значения диафрагмы — весь диапазон значений диафрагмы вплоть до f/22 или f/32.

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.