Как снять таймлапс мечты | Samsung RU

ФОТО

Фотограф Майкл Шайнблюм делится советами по созданию ускоренных видео в режиме «Гиперлапс»: от парящих облаков до изменчивого тумана.

* Делай как профи! Курсы креатива

22.11.2021 　 | 　 ~4,5 мин.

Обычно мы видим жизнь в моменте, но с помощью таймлапс-роликов можно управлять временем. Например, за несколько минут увидеть, как солнце поднимается и опускается за горизонт или как облака плывут по небу. Пейзажный фотограф и таймлапс-режиссер Майкл Шайнблюм прочесывает местность со своим Galaxy S21 Ultra 5G, чтобы запечатлеть то, что люди упускают из виду. Параллельно Майкл рассказывает, как снимать таймлапс-шедевры.

Снимаем захватывающие таймлапс-видео с Майклом Шайнблюмом

Таймлапс — метод, когда фотограф делает серию снимков с одного ракурса через равные промежутки времени.

Затем фотографии сшиваются в ускоренное видео. Таймлапс идеально передает красоту длительного процесса, например заката. По отдельности такие кадры могут показаться обычными, но всё меняется, когда они собраны в единое целое. Гиперлапс — разновидность таймлапса, снятая в движении.

Разберемся, как делать видео в режиме «Гиперлапс».

Найдите интересное движение

Например, автомобили, едущие по трассе, или тени, которые создает солнце. «Таймлапс — это всегда поиск интересной смены картинки», — говорит Шайнблюм. Отметьте для себя несколько локаций и подумайте, как каждая может меняться со временем. По словам Шайнблюма, в кадре должно быть много движения — тогда таймлапс-видео привлечет внимание зрителя. Наш эксперт решил запечатлеть изменения пространства вокруг моста Золотые Ворота. Только посмотрите, как по нему стекает туман!

Выстройте кадр

Шайнблюм считает, что снимать таймлапс с помощью традиционной камеры — нелегкая задача: «Иногда я беру с собой несколько объективов и штативов и в итоге тащу на спине 15–20 килограммов оборудования. Кроме того, редактирование таймлапсов, снятых таким образом, — длительный и сложный процесс». Но с несколькими камерами Galaxy S21 Ultra 5G и режимом «Гиперлапс» фотограф получил кадры профессионального уровня без дополнительного оборудования и редактирования. «Здорово, что у меня есть Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: с ним я могу снимать таймлапс в любое время, — говорит Шайнблюм. — Мне не нужно беспокоиться о снаряжении, и это очень удобно, особенно если снимаешь в городе».

Стабилизируйте кадр.

Или нет

Дрожание камеры не должно отвлекать зрителя от движения, которое вы пытаетесь запечатлеть. Шайнблюм предлагает надежно закреплять смартфон с помощью штатива или подручных средств: «Если на улице ветрено, но вы всё равно намерены снимать таймлапс, найдите укрытие, например камень или дерево, чтобы защитить камеру. В качестве оборудования я предпочитаю использовать профессиональный штатив с небольшим зажимом для телефона. Но можно взять настольный штатив или просто прислонить смартфон к камню».

Держите лучшие детали в фокусе

Залог успешной таймлапс-съемки, по словам Шайнблюма, в трех составляющих: движение, освещение и композиция. «Находите интересные кадры и создавайте запоминающиеся таймлапсы, — напутствует режиссер. — Подумайте о том, как составить композицию: что здесь самое интересное и обязательно должно попасть в кадр? Каких отвлекающих факторов на картинке надо избежать? Постарайтесь удерживать самые интересные объекты в центре кадра — так зритель лучше погрузится в происходящее на экране».

Взгляд за кулисы

Майкл Шайнблюм рассказывает о своих любимых приемах таймлапс-съемки на Galaxy S21 Ultra 5G.

Сверхширокоугольная камера

«Я часто использую ее, чтобы получить впечатляющие перспективы».

Ночной «Гиперлапс»

«Этот режим дает прекрасные результаты с длинной выдержкой. Я использую скорость 15x».

Сенсоры камеры

«В камере я сделал посткадрирование и немного повернул изображение, чтобы убедиться, что таймлапсы ровные».

• Сверхширокоугольная камера

  «Я часто использую ее, чтобы получить впечатляющие перспективы».

• Ночной «Гиперлапс»

  «Этот режим дает прекрасные результаты с длинной выдержкой. Я использую скорость 15x».

• Сенсоры камеры

  «В камере я сделал посткадрирование и немного повернул изображение, чтобы убедиться, что таймлапсы ровные».

Большая история становится короткой

Используйте «Гиперлапс» на Galaxy S21 Ultra 5G, чтобы эффектно запечатлеть длительные процессы, а затем показать их за считанные минуты.

Или секунды.

ПРИ УЧАСТИИ

Майкла Шайнблюма,

пейзажного фотографа и режиссера таймлапс-видео из Сан-Франциско.

*Гэлэкси Эс21 Ультра 5Джи

• Фото
• Видео
• Galaxy S
• Master It
• Ночная съемка

Читайте также

Съемка видео на камеру iPhone

С помощью Камеры  можно снимать видео и файлы QuickTake на iPhone. Узнайте, как изменить режим для съемки видео с киноэффектом, замедленных видео и видео в режиме таймлапс.

Примечание. Для обеспечения Вашей конфиденциальности, когда активно приложение «Камера», в правом верхнем углу экрана отображается зеленая точка. См. раздел Контроль доступа к аппаратным функциям на iPhone.

Запись видео

1. Откройте Камеру и выберите режим «Видео».

2. Коснитесь кнопки записи или нажмите любую из кнопок регулировки громкости, чтобы начать запись. Во время записи Вы можете выполнять перечисленные ниже действия.

   • Нажмите белую кнопку затвора, чтобы сделать обычное фото.

   • Сведите или разведите пальцы на экране, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.

   • Для более точного увеличения на моделях с системами из двух и трех камер коснитесь значения 1x и удерживайте его, затем перетяните бегунок влево.

3. Коснитесь кнопки записи или нажмите любую из кнопок регулировки громкости, чтобы остановить запись.

По умолчанию съемка видео выполняется со скоростью 30 кадров в секунду. В зависимости от модели можно изменить частоту кадров и разрешение. Для этого выберите «Настройки»  > «Камера» > «Видеозапись». При повышении частоты кадров и разрешения размер видеофайлов увеличивается.

Использование режима «Экшн»

На моделях iPhone 14 в режиме «Экшн» доступна улучшенная стабилизация во время записи в режиме «Видео». Коснитесь кнопки  в верхней части экрана, чтобы включить режим «Экшн», или кнопки , чтобы выключить его.

Примечание. Режим «Экшн» работает лучше всего при ярком освещении. Если Вы хотите использовать режим «Экшн» при слабой освещенности, откройте «Настройки»  > «Камера» > «Запись видео» и включите параметр «Режим «Экшн» — неяркий свет». Максимальное разрешение при съемке в режиме «Экшн» — 2,8K.

Запись видео QuickTake

На iPhone XS, iPhone XR и новее можно записывать видео QuickTake. Видео QuickTake — это видео, записанное в режиме «Фото». Во время записи видео QuickTake можно переместить кнопку записи в заблокированное положение и продолжить съемку фотографий.

1. Откройте Камеру в режиме «Фото», затем коснитесь кнопки затвора и удерживайте ее, чтобы начать запись видео QuickTake.

2. Перетяните кнопку затвора вправо и отпустите, когда она будет расположена поверх значка замка, для записи без удерживания кнопки.

   • Кнопки записи и затвора отображаются под кадром. Нажмите кнопку затвора, чтобы снять фото во время записи видео.

   • Чтобы приблизить объект съемки, смахните вверх. Если Вы выполняете запись без удержания кнопки, можно увеличить масштаб разведением пальцев на экране.

3. Коснитесь кнопки записи, чтобы остановить запись.

   Совет. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы начать запись видео QuickTake в режиме «Фото».

Коснитесь миниатюры, чтобы просмотреть видео QuickTake в приложении «Фото».

Съемка замедленного видео

В режиме «Замедленно» видео записывается с нормальной скоростью, но воспроизводится с эффектом замедленной съемки. При редактировании видео Вы также можете установить конкретное время начала и окончания эффекта замедленной съемки.

1. Откройте Камеру и выберите режим «Замедленно».

   На моделях iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 можно коснуться кнопки , чтобы записать замедленное видео на переднюю камеру.

2. Коснитесь кнопки записи или нажмите любую из кнопок регулировки громкости, чтобы начать запись.

   Можно коснуться кнопки затвора, чтобы снять обычное фото во время записи видео.

3. Коснитесь кнопки записи или нажмите любую из кнопок регулировки громкости, чтобы остановить запись.

Чтобы выбрать фрагмент видео, который будет воспроизводиться в замедленном режиме, и воспроизводить остальную часть видео с обычной скоростью, коснитесь значка видео, а затем коснитесь «Изменить». Сдвигайте вертикальные полосы под рамкой просмотра, чтобы выбрать часть видео, которую надо просмотреть в замедленном режиме.

В зависимости от модели можно изменить частоту кадров и разрешение замедленной съемки. Чтобы изменить параметры замедленной съемки, откройте «Настройки»  > «Камера» > «Запись замедл. видео».

Съемка видео в режиме таймлапс

Задайте интервал для съемки видео в режиме таймлапс, чтобы запечатлеть действие, происходящее в течение некоторого времени, например закат или уличное движение.

1. Откройте Камеру и выберите режим «Таймлапс».

2. Установите iPhone там, где Вы хотите снять сюжет в движении.

3. Коснитесь кнопки записи, чтобы начать съемку. Коснитесь ее еще раз, чтобы остановить запись.

Совет. Если установить устройство модели iPhone 12 и новее на штатив для съемки видео в режиме таймлапс, видео получится более детальным и ярким.

См. такжеСъемка видео ProRes на камеру iPhoneИзменение настроек записи видео для камеры iPhoneОбрезка видео и настройка замедленного воспроизведения на iPhone

Создание видео таймлапс, гиперлапс и замедленной съемки

Создание видео таймлапс, гиперлапс и замедленной съемки — Canon Kazakhstan

ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА

Узнайте о новых творческих способах запечатлеть время и движение с советами от Матье Вандепутте — создателя роликов в стиле таймлапс и гиперлапс.

По-новому демонстрируя движение и время на видео, можно открыть для себя и других мир, который обычно недоступен для нашего взгляда — для этого можно запечатлеть быстрые движения с эффектом замедленной съемки либо ускорить более длительные события, например восход солнца или плывущие по небу облака. В этой статье видеограф Матье Вандепутте делится техническими приемами по съемке в разных временных интервалах — от замедленной съемки до интервальной съемки в жанрах таймлапс и гиперлапс.

Ключевым фактором для всех этих вариантов записи является частота кадров. Этот параметр отвечает за скорость записи и воспроизведения видеоматериалов и измеряется в кадрах в секунду. Наиболее распространенные стандарты записи и воспроизведения — это 25 и 30 кадров/сек. Кино обычно снимается в формате 24 кадра/сек., поэтому формат 25 кадров/сек. кажется более кинематографичным, в то время как формат 30 кадров/сек. кажется более четким и поэтому обычно применяется для съемки в том числе динамичных сюжетов и новостей.

Выбор одного из этих форматов не определяет качество видео, однако важно помнить, что частота съемки и воспроизведения должны соответствовать друг другу. Для создания кадров с эффектом замедленного воспроизведения нужно выбрать более высокую частоту кадров — к примеру, при записи 50 кадров/сек. и воспроизведении таких материалов с частотой 25 кадров/сек. движение будет демонстрироваться вдвое медленнее.

Чтобы ускорить время, нужно вести запись с меньшей частотой кадров. Если отснять 25 кадров в течение более длительного периода времени, а затем воспроизвести их на скорости 25 кадров/сек. , вы сможете сжать несколько минут, часов и даже дней в видео длительностью одну секунду. Таким образом создаются интервальные видео в стилях таймлапс и гиперлапс. Гиперлапс — это подтип интервальной съемки, при котором камера находится в движении. Интервальная съемка обычно требует установки камеры на штатив или управляемый слайдер, чтобы камера оставалась примерно в одном положении, однако для создания видео гиперлапс камеру нужно перемещать между каждым кадром.

«Интервальная съемка — это отличный вариант для вводных планов, демонстрирующих зрителю новую локацию, например масштабный пейзаж или городской вид, — рассказывает Матье. — Гиперлапс, в свою очередь, больше относится к спецэффектам, где зритель словно отправляется в путешествие. Однажды один режиссер сказал мне, что это сродни прыжку сквозь пространство и время».

Матье — создатель и редактор видео, который специализируется на производстве захватывающих роликов, сочетающих в себе стили стандартной и замедленной съемки, а также особые технические приемы таймлапс и гиперлапс. Его работы используются брендами уровня Netflix, National Geographic и Discovery Channel.

«Около 11 лет назад я увидел в интернете интервальное видео звездного неба, когда учился на оператора, и оно поразило меня, — говорит он. — У меня тогда была камера EOS 600D [в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 850D], и я понял, что она также позволяет снимать интервальные видео. Поэтому той же ночью я отправился на съемки, и с тех пор продолжаю снимать в этом стиле».

Съемка таймлапс и гиперлапс

Интервальная съемка таймлапс и гиперлапс требует создания изображений с одинаковым временным интервалом. Для интервальной съемки Матье рекомендует делать не менее 300 фотографий — по его словам, это позволит создать видео длительностью не менее 10 секунд при воспроизведении с частотой 25 или 30 кадров/сек.

Некоторые камеры EOS, включая Canon EOS R6 и EOS RP, располагают встроенным таймером временных интервалов, который автоматизирует этот процесс, а также специальным режимом интервальной видеосъемки, который сразу же преобразует созданные изображения в видеоролик. Однако Матье предпочитает сохранять полученные кадры в виде файлов RAW, чтобы более свободно заниматься постобработкой видео. После обработки изображений RAW он применяет цифровую стабилизацию в Adobe After Effects* и завершает редактирование в Adobe Premiere Pro*. Однако вы можете начать создание интервальных видео из набора изображений JPEG в различных программах, например iMovie на Mac или MakeAVI на ПК.

Что касается гиперлапса, Матье говорит, что создавать такое количество изображений может быть непрактично. «Для создания 300 изображений для гиперлапс-видео потребуется несколько часов, ведь для каждого из них нужно передвинуть камеру на штативе и выбрать композицию. А для большинства клипов в формате гиперлапс не требуется такая длительность. Поэтому в этом формате я предлагаю установить для себя минимальное ограничение в 120 фотографий. Я также рекомендую делать фотографии вручную, поддерживая примерно одинаковый интервал между каждой из них. Если полагаться на автоматический режим интервальной съемки, вы можете быть не готовы к моменту, когда камера сделает снимок, и все придется начинать заново».

Скорость движения, которое вы хотите запечатлеть с помощью интервального видео таймлапс или гиперлапс, определит интервал между кадрами видео. Для съемки быстро движущихся объектов может потребоваться короткий интервал в несколько секунд, в то время как объекты с меньшей скоростью, например растущие цветы или увядающие фрукты, могут потребовать интервала в несколько минут.

Как снимать таймлапс и гиперлапс

Если вы снимаете объект крупным планом в течение длительного периода времени, нужно учитывать, что для поддержания стабильного освещения вам потребуется отдельный источник света. Однако при съемке пейзажей и городских видов изменение уровня освещенности станет основным элементов вашего видео. Самым важным для съемки станет наличие штатива, поскольку если камера будет менять положение между кадрами, на видео будет заметен эффект дрожания, и подвижные объекты будут неестественно «прыгать» в кадре. Для создания качественного гиперлапс-видео камеру нужно перемещать плавно, а не резко.

«Для гиперлапса нужно три элемента, — говорит Матье. — Очевидно, что нужно найти объект съемки и путь, который будет пройден. Это может быть путь к объекту, в другую сторону, вбок и даже вокруг него. А третье — это точка привязки, которая позволит оставаться в нужном месте для создания каждого кадра». Выбор одного участка сцены, которая будет оставаться в одном и том же положении на всех кадрах, поможет варьировать положение камеры, опираясь на эту точку, и движение получится максимально плавным. Чтобы точка привязки оставалась в одинаковом положении, Матье предлагает держать поверх нее одну и ту же точку автофокусировки либо включить отображение сетки на экране или в видоискателе камеры.

Снимать в интервальном режиме можно как крупным планом (например, раскрывающийся бутон) или с расстояния в несколько километров (например, проплывающие над пейзажем облака). Можно выбрать для съемки любой подходящий объектив, однако для этого проекта Матье выбрал модель Canon EF 24-70mm f/4L IS USM, а с камерами из линейки EOS R он использует Canon RF 24-70mm F2. 8L IS USM или Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, поскольку такой диапазон фокусных расстояний идеально подходит для съемки разных объектов. При съемке гиперлапс-видео он рекомендует не использовать фокусное расстояние короче 24 мм, поскольку в противном случае по краям кадра будет заметно искажение перспективы. «К примеру, если даже на пару сантиметров сместить композицию при съемке с фокусным расстоянием 16 мм, вы не сможете исправить сдвиг перспективы по краю кадра на стадии постобработки».

Создатель фильмов Матье Вандепутте снимает интервальное видео с помощью Canon EOS R6 с объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM. Именно это оборудование он использовал для съемки всех видео на этой странице. © Пит Джобсон

Техника замедленной съемки

«Интервальные видео и замедленная съемка — это две стороны одной медали, — говорит Матье. — Интервальная съемка ускоряет происходящее, а замедленная, наоборот, замедляет». Поэтому замедленная съемка идеально подходит для создания видео о быстрых событиях, которые иначе могут показаться слишком динамичными для невооруженного глаза.

Замедленная съемка во многом проще, чем интервальная. Все камеры в текущем ассортименте Canon EOS и PowerShot (за исключением PowerShot ZOOM) поддерживает съемку видео с более высокой частотой кадров. Однако самые высокие значения частоты кадров доступны при выборе не самого высокого разрешения из доступных — к примеру, на EOS R6 в 4K доступна запись 50 и 60 кадров/сек., а в Full HD — 100 и 120 кадров/сек.

Нет необходимости снимать с частотой кадров, которая кратна целевому значению этого параметра для итогового видео, то есть вы можете снимать 120 кадров/сек., если это значение доступно на камере, а затем замедлить их до 25 кадров/сек. на этапе постобработки. Чем выше частота кадров во время съемки, тем медленнее действие будет казаться при воспроизведении на обычной скорости.

При интервальной съемке важно обеспечить статичное положение камеры, чтобы на изображениях менялось только положение подвижных объектов. Матье также использует нейтральный фильтр, который позволяет работать с более длительной выдержкой и открытой диафрагмой даже в ясные дни. «В большинстве случаев я беру с собой 10-ступенчатый нейтральный фильтр, — говорит он. — Это позволяет снимать с диафрагмой f/4, которая обеспечивает размытие любой пыли или частиц, попавших на объектив, фильтр или датчик изображения». © Пит Джобсон

Использование минимальной выдержки

Обычно выдержка является одним из способов управления экспозицией, однако этот параметр также отвечает за отображение движущихся объектов в кадре. Матье предупреждает, что съемка с короткой выдержкой для создания интервальных видео уберет ощущение движения и сделает все кадры максимально четкими, что превратит видео в набор резко меняющихся изображений. «Использование длительной выдержки для размытия движущихся объектов, например идущих людей и проезжающих мимо машин, создает потрясающий эффект».

Как определиться с выдержкой? «Существует такая вещь как правило 180-градусного положения обтюратора, — говорит Матье, — которое гласит, что выдержка при видео должна быть равна единице, деленной на двойное значение частоты кадров. К примеру, при съемке 25 кадров/сек. необходимо выбрать выдержку 1/50 сек. Это обеспечивает приятное размытие и кинематографичность материалов. Я также следую этим рекомендациям при съемке с высокой частотой кадров, то есть выбираю выдержку 1/200 сек. при записи 100 кадров/сек.».

Даже при съемке серии фотографий с гораздо меньшей частотой кадров, например для создания таймлапс- или гиперлапс-видео, Матье в некоторой степени следует этому правилу 180 градусов. «Если между кадрами выбран четырехсекундный интервал, что является стандартным значением при съемке облаков, каждое изображение следует экспонировать в течение двух секунд. Когда интервал измеряется минутами, об этом правиле можно не беспокоиться, однако я всегда рекомендую снимать с более длительной выдержкой, когда камера установлена на штатив».

Более длительная выдержка требует других методов управления экспозицией, и поэтому Матье использует нейтральный фильтр, чтобы ограничить количество света, попадающего в объектив. «Если снимать в дневное время, то для сбалансированной экспозиции при длительной выдержке вам потребуется очень мощный нейтральный фильтр», — говорит он.

Теперь, когда в вашем арсенале есть все необходимое для творческой съемки времени и движения, почему бы не отправиться на создание ролика с замедленным воспроизведением либо интервального видео таймлапс и гиперлапс?

Автор: Маркус Хокинс

^{Adobe, Adobe Premiere и After Effects являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Adobe в США и/или в других странах.}

• Беззеркальные камеры

  EOS R6

  Что и как бы вы ни снимали, EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.

• Беззеркальные камеры

  EOS RP

  Компактная, легкая и простая в использовании полнокадровая беззеркальная камера, созданная для путешествий и повседневной съемки.

• Объективы RF

  RF 24-105mm F4-7.

  1 IS STM

  Идеальный объектив для повседневной съемки на полнокадровые зеркальные камеры. RF 24-105mm F4-7.1 IS STM — это простой в использовании, легкий и компактный объектив, который поможет вам вывести свою фотографию на новый уровень.

• Объективы RF

  RF 24-70mm F2.8L IS USM

  Профессиональный полнокадровый зум-объектив 24–70 мм для беззеркальных камер, оснащенный высокой светосилой и стабилизацией изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки.

• Объективы для цифровых зеркальных камер

  EF 24-70mm f/4L IS USM

  Компактный зум-объектив серии L с диафрагмой f/4 и стабилизатором изображения прекрасно подойдет для путешествий и повседневного использования.

ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА

Интервальная видеосъемка в домашних условиях

Режим интервальной видеосъемки поможет вам без труда запечатлеть движение, незаметное невооруженному глазу.

ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА

Создание таймлапс-фотографий

Узнайте, как настроить камеру для многочасовой интервальной съемки и создавать потрясающие таймлапс-фотографии, на которых будет запечатлен ход времени.

ТЕХНИКИ ВИДЕОСЪЕМКИ

Создайте фильм в стиле кукольной анимации с помощью камеры EOS

Создание кукольной анимации — это занимательный проект, в котором может принять участие вся семья. Профессиональный аниматор Эд Джексон расскажет вам о процессе производства.

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наиболее полные возможности взаимодействия с Canon и наиболее удобную работу с нашим веб-сайтом. Узнайте больше об использовании файлов cookie и измените ваши настройки cookie здесь. Вы принимаете нашу политику использования файлов cookie на вашем устройстве, продолжая использовать наш веб-сайт или нажав Принимаю.

Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»

Сбросить весь выбор?

Астрофото таймлапсы

Привет. В этой статье мы поговорим о таймлапсах: о том, как подготовиться к съемке, какие есть настройки, как собрать получившиеся фотографии в видео. А также расскажу о своем опыте съемок.

Начнем с того, что таймлапс — это видео, собранное из большого количества отдельных кадров, которые сняты с одинаковыми временными интервалами. Такая астрофото съемка обычно производится с частотой от 3 до 8 кадров в минуту. Таким образом за час съемки можно получить 200-400 кадров, из которых итоговое видео-таймлапс будет занимать всего 6-13 секунд при частоте 30 кадров в секунду.

480 фотографий за два часа съемки станут 16-секундным видео

Все эти расчеты, конечно, приблизительные и для каждого случая будут индивидуальны, но вы можете оценить требуемое время съемки для получения ожидаемого результата. Для продолжительного таймлапса хотя бы на полминуты, вам понадобится оставить фотоаппарат хотя бы на 2-3-4 часа.

Подготовка к съемке

Перед началом съемки убедитесь, что на карте памяти достаточно свободного места для того, чтобы уместить расчетное количество кадров, а батарея фотоаппарата полностью заряжена.

Перед тем, как первый раз начать снимать таймлапс уже в боевых условиях, обязательно потренируйтесь дома. Необходимо выяснить, на сколько по времени хватит аккумулятора вашего фотоаппарата и сколько фотографий он успеет сделать за это время.

Если ваш фотоаппарат будет питаться по проводу от внешнего аккумулятора, то все равно стоит проверить максимально возможное время работы такой конструкции.

Также нельзя забывать, что в холодное время аккумулятор садится быстрее, поэтому такие эксперименты можно попробовать провести в месте, которое по температуре больше похоже на улицу: балкон или холодильник.

Оцените необходимый размер карты памяти. В моем случае при размере RAW фото в 25 мегабайт, карточки на 64 гигабайта хватит почти на 2500 фотографий — и я никогда не упирался в этот лимит.

Обратите внимание на скорость записи карты памяти. Если вы хотите снимать таймлапс с интервалами между кадрами около секунды, то ваша карта должна уметь успевать записывать до 30 мегабайт в секунду. В противном случае придется увеличивать время паузы или искать более быструю карточку.

Интервалометр

Теперь поговорим об инструментах для съемки. Нажимать руками на кнопку спуска затвора и снимать каждый кадр отдельно неудобно и неправильно — вы не сможете идеально отмерять время между кадрами, а любое касание фотоаппарата может сбить его положение, и в результате вы получите дергающуюся картинку.

Для решения этой проблемы существует устройство «интервалометр» или «пульт для интервальной съемки». Он самостоятельно нажимает на кнопку спуска с заданными промежутками времени. 

Эта опция может быть программной в самом фотоаппарате как настройка, а может быть отдельным устройством, подключаемым к фотоаппарату снаружи.

Некоторыми фотоаппаратами можно управлять с компьютера или телефона.Конечно, удобнее всего не носить с собой дополнительный пульт, а иметь все внутри фотоаппарата, но не в каждом такая опция есть. На некоторые фотоаппараты можно установить прошивку, которая расширяет штатные возможности, в том числе добавляя интервалометр. Например, для некоторых фотоаппаратов Canon существует модифицированная прошивка Magic Lantern.

У интервалометра есть два основных параметра:

• интервал — время между нажатиями на кнопку «спуска»;
• выдержка — время выдержки снимка.

Также, бывает, можно настроить задержку старта и число снимков, но это зависит от вашей ситуации и потребностей.

Выдержку для съемки вы выбираете исходя из возможностей чувствительности матрицы вашего фотоаппарата, а также светосилы и поля зрения объектива — обычно она задается в районе от 4 до 20 секунд.

Интервалы между кадрами нужно задавать чуть больше, чем выдержка по времени, чтобы фотоаппарат успевал обработать сделанную фотографию и записать на карту памяти. Заодно за это время матрица успеет немного остыть. 2-4 секунды вполне хватит. То есть при съемке с выдержкой 12 секунд, интервал между кадрами можно выставить около 15 секунд.

Съемка

Теперь немного об особенностях съемки таймлапсов. Опустим составление композиции и предположим, что вы уже выбрали, куда и как будет направлена камера.

Первым делом следует убедиться, что штатив находится в устойчивом положении. Здесь ваш главный враг — это ветер, поэтому есть смысл расставить ножки штатива как можно шире, а с фотоаппарата снять ремешок для переноски.

Для экономии заряда аккумулятора фотоаппарата, перед началом съемки выключите подсветку экрана. Например, на фотоаппаратах Canon она выключается кнопкой“DISP”или“INFO”.

Также с экономией заряда может помочь отключение предпросмотра получившейся фотографии.

Если в какой-то момент вы почувствуете, что ошиблись ракурсом, то постарайтесь как можно раньше это исправить, чтобы остаток таймлапса снимался уже в правильном направлении. Но иногда смена ракурса может сыграть на пользу. Особенно, если это переключение происходит в моменты затишья красоты.

Не бойтесь чуть завысить ISO при съемке таймлапса. Небольшие шумы, которые видны на фото, будут играть меньшую роль на видео, картинка которого может быть в несколько раз меньше по площади. Особенно, если речь идет о последующей публикации видео в соцсетях, которые ужмут картинку и съедят все качество.

Например, при съемке на Canon 550D фотографии начинают шуметь уже при ISO 1600, но для таймлапсов можно использовать и 3200, и даже 6400. В таком случае можно будет уменьшить время выдержки для того, чтобы ловить структуру сияния.

Снимать фото для таймлапсов также рекомендуется в формате raw для возможности последующей обработки перед сборкой итогового видео.

Обработка и монтаж

После того, как вы сделали достаточное количество кадров, можно приступать с обработке фотографий. Кадры одного таймлапса должны быть отредактированы с одинаковыми настройками, поэтому выделите все фотографии и применяйте необходимые фильтры ко всем сразу.

На моменте обработки, кадрируйте все фотографии в соотношении сторон 16:9 для того, чтобы получившееся видео максимально эффективно использовало площадь экранов и не имело вертикальных черных полос, в отличие от стандартного соотношения сторон фотографии 3:2 или 4:3.

Кадры с отношением сторон 3:2 и 16:9

Далее вам остается собрать полученные после экспорта кадры в одно видео. Это как слайдшоу, но с очень маленьким временем отображения каждой картинки.

Количество кадров в секунду (fps — frames per seconds) для каждого видео выбирается индивидуально в зависимости от желаемой плавности движения. Попробуйте для начала выставить значение около 20 кадров в секунду и измените его в большую или меньшую сторону при необходимости.

В качестве универсального средства для сборки таймлапсов я предлагаю использовать Time Lapse Maker — простую программу собственной разработки, которую можно использовать на macOS, Windows и Linux.

Есть множество других способов собирать видео из папки с картинками, но для тех, кто не особо разбирается в монтаже видео и хочет сразу получить результат, эта программа должна упростить задачу.

Примеры видео

И в завершение я бы хотел продемонстрировать свой прогресс в съемках таймлапсов северного сияния и звездного неба.

Самый первый опыт успешной охоты на сияние случился на Большом озере во Всеволожске 27 сентября 2020 года. Простой Canon 550D и стандартный объектив 18-55 f/3.5-5.6. Съемка фотографий в формате jpeg, небольшие серии снимков, постоянная смена ракурса, запотевающий объектив и использование интервалометра на компьютере — все в этом видео говорит о том, что можно делать лучше, но с чего-то надо было начинать.

Большое озеро, Всеволожск, 27 сентября 2020

На следующую же ночь получилось поймать второе северное сияние. Оборудование и ошибки при съемке были те же.

Финский пляж, Приозерск, 28 сентября 2020

В один из вечеров удалось запечатлеть плотную дугу на горизонте за тучами, а также «гуляющие» лучики сияния. Фотоаппарат тот же, а вот объектив на этот раз уже был взят более широкоугольный и светосильный — Canon 15mm f/2.8 fisheye. С того же момента все фотографии, в том числе и таймлапсы, я начал снимать в формате raw — так появилась возможность поправить баланс белого и чуть подтянуть цвета перед сборкой видео.

Финский пляж, Приозерск, 24 октября 2020

Удачно сложившаяся ситуация с безоблачным небом в Ленинградской области заманила на первые попытки заснять движение Млечного Пути. Полнокадровый Canon 6D и светосильный Tamron 28-75 f/2.8 показали, что структуру нашей Галактики вполне по силам поймать на фото без специального оборудования.

Окуневая бухта, 7 декабря 2020 

И снова простой Canon 550D с широкоугольным Canon 15mm f/2.8 fisheye. На этот раз при съемке были учтены практически все ошибки, которые я мог допускать ранее. И на момент написания этой статьи — это мой самый удачный таймлапс.

Бухта Моторная, Приозерский район, 9-10 декабря 2020

Как снять крутой таймлапс? Смартфон или камера – увидите разницу?

Уверен, что каждый из вас хоть раз в жизни видел ролик со сжатым течением времени, когда за одну минуту происходят многочасовые события. Подобные ролики всегда производят большое впечатление, особенно если они сняты правильно. А задумывались ли вы о том, какие устройства для этого используются? Мы решили провести небольшой эксперимент и выяснить – так ли важна крутая фотокамера для съёмки впечатляющих таймлапс или будет достаточно даже смартфона? Поехали!

О технике

В этом эксперименте мы будем использовать камеру Nikon Z7 (обзор) с объективом Nikkor Z 24-70/4 (обзор) – эта беззеркальная камера снимает с разрешением 47 мегапикселей, а объектив является стандартным, но обладает довольно неплохим качеством изображения. В качестве представителя мира смартфонов выступит iPhone 12 Pro Max, о котором мы рассказывали в отдельном видеообзоре. Любой из модулей этого смартфона обладает разрешением 12 мегапикселей, но снимать мы будем на стандартный модуль с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм, чтобы картинка была максимально схожа с той, что выдаёт объектив Nikkor Z 24-70/4 на широком угле. 

© Илья Кайгородов / Photar.ru

Неотъемлемой частью съёмки таймлапс является штатив. Этот аксессуар должен крепко стоять на своих ногах и не бояться сильных порывов ветра. Мы использовали компактный карбоновый Manfrotto Befree GT XPRO (обзор). Штатив обладает наклонной центральной колонной, которую мы будем использовать для съёмки кое-чего интересного (но не таймлапс), так что читайте до конца. 

Главный секрет нашего эксперимента заключается в дополнительном устройстве в виде Syrp Genie Mini II. Это специализированная моторизированная голова, которых на съёмке у нас было две, чтобы обеспечить движения в двух плоскостях. Давайте, пожалуй, поговорим об этом устройстве подробнее.

Реклама

Syrp Genie Mini II

Genie Mini II это детище новозеландской компании, которая специализируется на производстве модульных решений для съёмки видео. Среди продуктов компании не только различные моторизированные головы, но и слайдеры, обладающие интересными возможностями, а также подвесные системы Cable Cams. 

© Илья Кайгородов / Photar.ru

От себе подобных голова Syrp Genie Mini II отличается очень компактным корпусом. Её размеры всего 4,6 см в высоту и 9,2 см в диаметре, а вес 245 грамм. Это устройство легко помещается на ладони. Все продукты Syrp обладают модульностью. Так и здесь, при помощи специального кронштейна Syrp Pan Tilt можно соединить две головы и создавать движение не только в одной плоскости, но и в двух. Благодаря этому, можно достичь очень интересных эффектов. Помимо прочего, устройство можно использовать вкупе с Cable Cams или слайдером.

И, конечно же, Genie Mini II можно применять и для съёмки видео, и даже в качестве поворотного предметного столика или для создания 3D изображений. 

© Илья Кайгородов / Photar.ru

Корпус полностью покрыт резиной. Снизу есть гнездо с резьбой 3/8 дюйма с переходником на 1/4 дюйма, что позволяет закрепить голову как на штатив, так и на студийную стойку. На верхней части винт 1/4 дюйма для крепления камеры, а при помощи адаптера на резьбу 3/8 дюйма сюда можно закрепить штативную голову. На верхней части головы предусмотрено покрытие из пробкового дерева, которое делает крепление камеры более надёжным и предотвращает возможное повреждение корпуса фотоаппарата. 

© Илья Кайгородов / Photar.ru

На корпусе есть лишь одна кнопка, которая отвечает за включение и выключение. Разъём USB Type-C предназначен для зарядки встроенной батареи, а также за удалённое управление параметрами камеры. К слову, на текущий момент поддерживаются не все камеры. В случае с нашей Nikon Z7 эта возможность не работала. Для управления спуском на корпусе Genie Mini II предусмотрен разъём для подключения тросика. В ассортименте Syrp есть соответствующие кабели под все современные камеры.

Управление головой происходит по Bluetooth через смартфон или планшет. Существует приложение как для iOS, так и для Android. Подключение осуществляется практически в один клик. Для этого не нужно заходить в меню Bluetooth-соединений и искать голову, выполнять сопряжение и прочие действия. Достаточно просто запустить приложение Syrp нажать Conect и выбрать голову. Genie Mini II оснащены датчиком, который даёт понять приложению в каком положении находится голова — панорамирование или наклон.

Для большего удобства имеется возможность указать собственное имя для каждой из голов. 

Каждую голову можно назвать собственным именем

Благодаря приложению, простая моторизованная голова превращается в многофункциональное устройство. Здесь можно создавать различные графики движения, замедления и ускорения, движение может быть как по прямой, так и обратно в различных комбинациях. Управление осуществляется при помощи визуально приятного и понятного интерфейса. Существуют уже сохранённые пресеты, а также можно создавать и сохранять собственные. Важно отметить, что смартфон используется только для программирования движения головы и не задействуется во время съёмки. То есть после того как вы нажали кнопку запись, смартфон можно выключить и убрать в карман. Это выгодно отличает данные устройства от электронных стедикамов, при помощи которых часто снимают таймлапс. У стедикамов настройка и управление движением во время съёмки происходит смартфоном, то есть он должен быть постоянно включён, пока происходит съёмка. А теперь представьте процесс съёмки многочасового или даже многодневного таймлапс – это весьма неудобно, а иногда и вовсе не осуществимо. 

Съёмка таймлапс 

Итак, для начала давайте снимем таймлапс с движением в одной плоскости по горизонтали. В этом случае настройки движения в приложении довольно просты.

Основное меню приложения Syrp

После подключения головы заходим в пункт Time-Lapse и здесь задаём точку старта и точку окончания съёмки. Когда задаёте точки старта и окончания обязательно смотрите в экран смартфона или камеры, чтобы оценить, устраивает ли вас композиция или нет. Более того, после того как вы настроите движения камеры, нажмите кнопку Play в приложении и запишите видео, чтобы оценить какой приблизительно таймлапс у вас получится. 

Интерфейс настроки точки старта и точки окрончания съемки, а также параметров съемки.

Важно отметить некоторые дополнительные настройки в приложении Syrp. Слева мы видим настройки интервала, продолжительность съёмки и итоговую длительность ролика. Итоговая длина ролика зависит от количества кадров в секунду, этот параметр необходимо установить в дополнительном меню. К слову, приложение и голова лишь снимают кадры, но не склиевают кадры в готовый ролик. Склевать таймлапс необходимо вручную на компьютере. Делается это довольно просто как в специализированных программах, так и в Adobe Photoshop или, например, в Davinchi Resolve.

Меню дополнительных настроек TimeLapse

В дополнительных настройках также необходимо указать тип движения (Movement Type) как Move Shoot Move. Таким образом, голова будет делать поворт, останавливаться и создавать снимок. Дополнительно можно указать задержку съёмки, чтобы минимизировать возможные нежелательные движения и в результате смазы. В этом разделе также указывается длительность экспозиции, в том случае, если вы снимаете таймлапс на длительных выдержках. И здесь же можно сохранить ваши настройки в собственный пресет. Поскольку мы проводим эксперимент и сравниваем съёмку на смартфон и камеру, то мы сохранили этот пресет, чтобы потом им воспользоваться заново. 

Для более приятного визуально движения предусмотрена настройка линейности и нелинейности движения. Таким образом, можно установить постепенное начало и постепенную остановку движения. 

Настройка плавности старта и остановки.

Для съёмки таймлапс необходимо правильно настроить камеру. Я рекомендую снимать только в ручном режиме M, чтобы полностью контролировать экспозицию и избежать возможных скачков освещения. То есть выдержку, диафрагму, ISO, а также баланс белого мы устанавливаем вручную. Только в этом случае полученные кадры будут одинаковыми по экспозиции и цвету. Помимо этого, я очень рекомендую перевести камеру в режим съёмки с электронным затвором – это сэкономит не только заряд батареи и камера проработает дольше, но и сбережёт механический затвор, который, так или иначе, обладает ограниченным ресурсом. Более того, обязательно включите ручной фокус, иначе есть риск из-за ошибки автофокуса либо получить нерезкий кадр, либо вовсе его пропустить, если в настройках камеры стоит приоритет автофокуса.

Мы проводили съёмку в RAW, чтобы впоследствии на посте мы могли скорректировать кадры в Lightroom. Однако, поскольку Nikon Z7 обладает разрешением 47 мегапикселей, а итоговый ролик у нас планируется в 4K, в настройках камеры мы указали сохранение RAW M. Это увеличило количество кадров, которое может поместиться на карту памяти, а также сократило время при конвертации на компьютере.

В настройках приложения мы указали время съёмки 15 минут и интервал 1 секунда. Таким образом, у нас получился ролик длиною 37 секунд, а итоговое количество кадров 900 шт. Всё это довольно просто сшивается в Davinci Resolve. Программа автоматически определят серию кадров и сшивает их. Достаточно просто добавить ролик на таймлайн и экспортировать итоговое видео. Дополнительно можно добавить плавное увеличение или уменьшение масштаба, для большей эффектности видео. 

Теперь применим этот же пресет для съёмки на смартфон. Для установки смартфона на голову мы используем удобное крепление от Joby, которое позволяет вести как вертикальную, так и горизонтальную съёмку.

© Илья Кайгородов / Photar.ru

При съёмке на смартфон есть одна обязательна настройка, которую необходимо произвести в приложении Syrp. В дополнительных настройках обаятельно указываем тип движения (Movement Type) как Continuous movement (Постоянное движение). Почему это так важно? При съёмке на фотоаппарат спуском управляет голова при помощи тросика и полностью контролирует и синхронизирует движение со спуском. А вот при съёмке на смартфон голова выполняет только движение, а спуском уже сам смартфон, в том приложении через которое происходит съёмка.

Настройка типа движения (Movement Type) — Continuous movement, для съемки таймлапс смартфоном.

Кстати о приложении. Мы снимали через приложение ProCam, поскольку оно позволяет полностью контролировать параметры экспозиции и интервал съёмки. Предустановленное приложение в iPhone не даёт таких возможностей и к тому же самостоятельно склеивает ролик, что не всегда приемлемо.

Интерфейс приложения ProCam

Как и в случае с настройкой Nikon Z7, здесь мы вручную установили выдержку, ISO, баланс белого и дистанцию фокуса. Диафрагма у смартфонов фиксированная, так что эта настройка исключается. Интервал был задан также 1 секунда. 

Первые выводы. Итоговые ролики одинаково хороши, благодаря движению материал выглядит очень интересно. Однако, камера предоставляет больший контроль и возможности благодаря тому, что мы можем обработать RAW снимки. 

Движение в двух плоскостях

А теперь давайте соединим две головы Genie Mini II при помощи кронштейна Pan Tilt, чтобы создать более сложное и интересное движение в двух плоскостях. В том месте, где камера крепится к кронштейну, также имеется покрытие из пробкового дерева для надёжности и безопасности соединения.

Подключение двух голов в приложении Syrp происходит тем же образом. После подключения заходим в основное меню и переходим в пункт Keyframe. Польку здесь идёт речь о движении в двух плоскостях, то и настройки здесь чуть сложнее. На самом деле режим Keyframe можно использовать и с одной головой, но это только в том случае, если вы хотите сделать сложное движение, а не линейное, которое мы получили в наших примерах выше.  

Настройка точки старта и точки остановки съемки в режиме Keyframe

В первом окне указывается точка старта и точка окончания съёмки. Вертикальная и горизонтальная оси отвечают за соответствующее движение. Двигая пальцем ползунк добиваемся необходимого положения. После жмём DONE и переходим в следующе окно.

График движения голов. Синяя полоса — ось панорамирования. Зелёная — ось наклона

Здесь мы видим график. Синяя полоска показывает движение по оси панорамирования, зелёная по оси наклона. Передвигая ползунок камеры мы можем наблюдать, как будет двигаться камера и в каком положении находится в определенное время. 

На этом графике можно создавать довольно большое количество точек и добиваться различного движения. Мы перевели ползунок камеры приблизительно на 25 секунд – до этого момента мы хотим добиться полностью горизонтального движения, а после постепенный плавный подъём.

Установка новой точки по оси наклона

Выбираем ось наклона и жмём на плюсик – добавляется новая точка. Эту точку можно передвигать вручную, либо указать точные параметры в градусах. Поскольку нам необходимо горизонтальное движение до этого момента, то значение в градусах должно́ полностью соответствовать начальной точке. Для этого жмём на стартовую точку и смотрим, какое значение в градусах у неё, и после этого устанавливаем такое же значение на нашей новой точке. В этом случае наше значение минус 11 градусов. 

Как видите, на гафике линия до 25 секунды стала полностью ровной. После 25 секунды линия идёт вниз. Чтобы наклон камеры начался плавно, в настройках плавности движения указываем плавный выход до самого конца ролика. Сейчас можно наблюдать, что у нас получился плавный график без острых углов.

Установка плавности изменения угла для оси наклона

Движение по оси панорамирования у нас будет постоянное без изменений, поэтому эту линию мы не трогаем. Как и в случае с первым роликом, я рекомендую нажать Play и записать видео, чтобы посмотреть, что в итоге у вас получится.  

Вот такой таймлапс у нас получился в итоге:

Теперь давайте снимем то же самое на iPhone 12 Pro Max. Помните про настройку движение в приложении Syrp? Обязательно не забываем про этот параметр и устанавливаем постоянное движение без остановок —  пункт Movement Type устанавливаем в значение Continuous movement.

Как вы можете видеть, движение в двух плоскостях делает таймлапс ещё более впечатляющим.  

Бонус: съёмка гигапиксельных панорам

Ещё одна очень интересная возможность, которую предоставляют головы Syrp — создание многомегапиксельных панорам. Чтобы снимать простые вертикальные или горизонтальные панорамы достаточно одной головы. Но при использовании двух голов, мы можем создавать просто гигантские изображения.

Основное меню приложения Syrp

Как и в случае съёмки таймлапс, необходимо указать точку старта и точку конца. Для этого заходим в специальный режим Panorama. Приложение нам предлагает сразу установить определённые параметры – размер сенсора (полнокадровый в нашем случае), соотношение сторон сенсора,  эквивалентное фокусное расстояние (у нас было 70мм) и ориентация камеры (портретная или пейзажная). Все эти настройки необходимы для правильного расчёта количества снимков и положения камеры. В разделе размера сенсора есть все основные типы: Full Frame, APS-H, APS-C, Micro 4/3,  1-дюймовый, Medium Format. 

Установки для съемки панорамы

На следующем этапе устанавливаем точку старта и току конца. Для создания горизонтальной панорамы достаточно использовать только одну голову, в нашем случае мы будем создавать гигантскую панораму с поворотом камеры по горизонтали и вертикали. Для этого задаём точку старта слева, а справа по диагонали точку окончания. После этого приложение вычисляет количество снимков – в нашем случае это было 36 кадров! То есть 9 кадров по горизонтали и 4 кадра по вертикали.

Визуализация количества кадров, которые сделает приложения Syrp.

Для качественной сшивки рекомендую в настройках указать Minimum Overlap не меньше 40 процентов. Даже в этом случае я столкнулся с проблемой сшивки облаков. В итоге у нас получился кадр с разрешением 784 мегапикселя! 

Заключение

Итак, какие результаты нашего эксперимента? Что в итоге — смартфон или камера? Однозначный ответ — камера. Только при помощи фотоаппарата вы полностью контролируете все аспекты как в процессе съёмки, так и на постпродакшене. Тем не менее, если не брать во внимание постобработку, то, пожалуй, мы не сможем увидеть какой-либо разницы. Современные смартфоны отлично научились снимать пейзажные фото и выдают прекрасное качество из коробки. Причём этого качества достаточно с щзапасом для создания детализированных роликов в разрешении 4К. 

© Илья Кайгородов / Photar.ru

На самом деле для эффектных таймлапс неважно чем вы снимаете. Важно что вы снимаете и как. В нашем случае был не самый эффектный сюжет, но в вопросе «как», нас выручили головы Syrp. Безусловно, при съёмке на камеру с высоким разрешением вы на посте можете имитировать движение, но это движение будет неестественным. Только при движении камеры во время съёмки вы можете получить красивый приятный глазу эффект параллакса и изменения перспективы. Так что если вы хотите снимать крутые таймлапс, вам будет недостаточно только одного штатива, хотя и без него тоже не обойтись. Моторизованные головы Syrp Genie Mini II на текущий момент это самые компактные и функциональные решения на рынке для съемки крутых таймлапс-роликов. 

Если у вас появились вопросы или пожелания, пишите в комментариях, будем рады на них ответить. О том, как мы снимали таймлапс, смотрите видео на нашем YouTube-канале PhotarTV. До новых встреч!

Где купить:

• Голова Syrp Genie Mini II [ binar-shop.ru | Pixel24 | ЯРКИЙ | ЛигаФото | кинодеталь.рф | pitervideo.ru | proaim.ru | intel-foto.ru ]
• Крепление Syrp Pan Tilt [ Pixel24 | ЯРКИЙ | ЛигаФото | кинодеталь.рф | pitervideo.ru | proaim.ru | intel-foto.ru ]

Астрофото таймлапсы — Aurora Hunters SPB, Охотники за северным сиянием СПб.

Taly Guryn, 17 марта 2021

Привет. В этой статье мы поговорим о таймлапсах: о том, как подготовиться к съемке, какие есть настройки, как собрать получившиеся фотографии в видео. А также расскажу о своем опыте съемок.

Начнем с того, что таймлапс — это видео, собранное из большого количества отдельных кадров, которые сняты с одинаковыми временными интервалами. Такая астрофото съемка обычно производится с частотой от 3 до 8 кадров в минуту. Таким образом за час съемки можно получить 200-400 кадров, из которых итоговое видео-таймлапс будет занимать всего 6-13 секунд при частоте 30 кадров в секунду.

480 фотографий за два часа съемки станут 16-секундным видео

Все эти расчеты, конечно, приблизительные и для каждого случая будут индивидуальны, но вы можете оценить требуемое время съемки для получения ожидаемого результата. Для продолжительного таймлапса хотя бы на полминуты, вам понадобится оставить фотоаппарат хотя бы на 2-3-4 часа.

Подготовка к съемке

Перед началом съемки убедитесь, что на карте памяти достаточно свободного места для того, чтобы уместить расчетное количество кадров, а батарея фотоаппарата полностью заряжена.

Перед тем, как первый раз начать снимать таймлапс уже в боевых условиях, обязательно потренируйтесь дома. Необходимо выяснить, на сколько по времени хватит аккумулятора вашего фотоаппарата и сколько фотографий он успеет сделать за это время.

Если ваш фотоаппарат будет питаться по проводу от внешнего аккумулятора, то все равно стоит проверить максимально возможное время работы такой конструкции.

Также нельзя забывать, что в холодное время аккумулятор садится быстрее, поэтому такие эксперименты можно попробовать провести в месте, которое по температуре больше похоже на улицу: балкон или холодильник.

Оцените необходимый размер карты памяти. В моем случае при размере RAW фото в 25 мегабайт, карточки на 64 гигабайта хватит почти на 2500 фотографий — и я никогда не упирался в этот лимит.

Интервалометр

Теперь поговорим об инструментах для съемки. Нажимать руками на кнопку спуска затвора и снимать каждый кадр отдельно неудобно и неправильно — вы не сможете идеально отмерять время между кадрами, а любое касание фотоаппарата может сбить его положение, и в результате вы получите дергающуюся картинку.

Для решения этой проблемы существует устройство «интервалометр» или «пульт для интервальной съемки». Он самостоятельно нажимает на кнопку спуска с заданными промежутками времени.

Эта опция может быть программной в самом фотоаппарате как настройка, а может быть отдельным устройством, подключаемым к фотоаппарату снаружи. Некоторыми фотоаппаратами можно управлять с компьютера или телефона.

Конечно, удобнее всего не носить с собой дополнительный пульт, а иметь все внутри фотоаппарата, но не в каждом такая опция есть. На некоторые фотоаппараты можно установить прошивку, которая расширяет штатные возможности, в том числе добавляя интервалометр. Например, для некоторых фотоаппаратов Canon существует модифицированная прошивка Magic Lantern.

У интервалометра есть два основных параметра:

• интервал — время между нажатиями на кнопку «спуска»;
• выдержка — время выдержки снимка.

Также, бывает, можно настроить задержку старта и число снимков, но это зависит от вашей ситуации и потребностей.

Выдержку для съемки вы выбираете исходя из возможностей чувствительности матрицы вашего фотоаппарата, а также светосилы и поля зрения объектива — обычно она задается в районе от 4 до 20 секунд.

Интервалы между кадрами нужно задавать чуть больше, чем выдержка по времени, чтобы фотоаппарат успевал обработать сделанную фотографию и записать на карту памяти. Заодно за это время матрица успеет немного остыть. 2-4 секунды вполне хватит. То есть при съемке с выдержкой 12 секунд, интервал между кадрами можно выставить около 15 секунд.

Съемка

Теперь немного об особенностях съемки таймлапсов. Опустим составление композиции и предположим, что вы уже выбрали, куда и как будет направлена камера.

Первым делом следует убедиться, что штатив находится в устойчивом положении. Здесь ваш главный враг — это ветер, поэтому есть смысл расставить ножки штатива как можно шире, а с фотоаппарата снять ремешок для переноски.

Для экономии заряда аккумулятора фотоаппарата, перед началом съемки выключите подсветку экрана. Например, на фотоаппаратах Canon она выключается кнопкой «DISP» или «INFO». Также с экономией заряда может помочь отключение предпросмотра получившейся фотографии.

Если в какой-то момент вы почувствуете, что ошиблись ракурсом, то постарайтесь как можно раньше это исправить, чтобы остаток таймлапса снимался уже в правильном направлении. Но иногда смена ракурса может сыграть на пользу. Особенно, если это переключение происходит в моменты затишья красоты.

Не бойтесь чуть завысить ISO при съемке таймлапса. Небольшие шумы, которые видны на фото, будут играть меньшую роль на видео, картинка которого может быть в несколько раз меньше по площади. Особенно, если речь идет о последующей публикации видео в соцсетях, которые ужмут картинку и съедят все качество.

Например, при съемке на Canon 550D фотографии начинают шуметь уже при ISO 1600, но для таймлапсов можно использовать и 3200, и даже 6400. В таком случае можно будет уменьшить время выдержки для того, чтобы ловить структуру сияния.

Снимать фото для таймлапсов также рекомендуется в формате raw для возможности последующей обработки перед сборкой итогового видео.

Обработка и монтаж

После того, как вы сделали достаточное количество кадров, можно приступать с обработке фотографий. Кадры одного таймлапса должны быть отредактированы с одинаковыми настройками, поэтому выделите все фотографии и применяйте необходимые фильтры ко всем сразу.

На моменте обработки, кадрируйте все фотографии в соотношении сторон 16:9 для того, чтобы получившееся видео максимально эффективно использовало площадь экранов и не имело вертикальных черных полос, в отличие от стандартного соотношения сторон фотографии 3:2 или 4:3.

Количество кадров в секунду (fps — frames per seconds) для каждого видео выбирается индивидуально в зависимости от желаемой плавности движения. Попробуйте для начала выставить значение около 20 кадров в секунду и измените его в большую или меньшую сторону при необходимости.

Далее вам остается собрать полученные после экспорта кадры в одно видео. Это как слайдшоу, но с очень маленьким временем отображения каждой картинки.

В качестве универсального средства для сборки таймлапсов я предлагаю использовать Time Lapse Maker — простую программу собственной разработки, которую можно использовать на macOS, Windows и Linux.

Есть множество других способов собирать видео из папки с картинками, но для тех, кто не особо разбирается в монтаже видео и хочет сразу получить результат, эта программа должна упростить задачу.

Примеры видео

И в завершение я бы хотел продемонстрировать свой прогресс в съемках таймлапсов северного сияния и звездного неба.

Самый первый опыт успешной охоты на сияние случился на Большом озере во Всеволожске 27 сентября 2020 года. Простой Canon 550D и стандартный объектив 18-55 f/3.5-5.6. Съемка фотографий в формате jpeg, небольшие серии снимков, постоянная смена ракурса, запотевающий объектив и использование интервалометра на компьютере — все в этом видео говорит о том, что можно делать лучше, но с чего-то надо было начинать.

Большое озеро, Всеволожск, 27 сентября 2020

На следующую же ночь получилось второй раз поймать северное сияние. Оборудование и ошибки при съемке были те же.

Финский пляж, Приозерск, 28 сентября 2020

В один из вечеров удалось запечатлеть плотную дугу на горизонте за тучами, а также «гуляющие» лучики сияния. Фотоаппарат тот же, а вот объектив на этот раз уже был взят более широкоугольный и светосильный — Canon 15mm f/2.8 fisheye. С того же момента все фотографии, в том числе и таймлапсы, я начал снимать в формате raw — так появилась возможность поправить баланс белого и чуть подтянуть цвета перед сборкой видео.

Финский пляж, Приозерск, 24 октября 2020

Удачно сложившаяся ситуация с безоблачным небом в Ленинградской области заманила на первые попытки заснять движение Млечного Пути. Полнокадровый Canon 6D и светосильный Tamron 28-75 f/2.8 показали, что структуру нашей Галактики вполне по силам поймать на фото без специального оборудования.

Окуневая бухта, 7 декабря 2020

И снова простой Canon 550D с широкоугольным Canon 15mm f/2.8 fisheye. На этот раз при съемке были учтены практически все ошибки, которые я мог допускать ранее. И на момент написания этой статьи — это мой самый удачный таймлапс.

Бухта Моторная, Приозерский район, 9-10 декабря 2020

Полезные ссылки

Наш Youtube-канал: https://www. youtube.com/channel/UCaClWMpSQjOPAVruIv6H5Kw

Как снимать видео с интервальной съемкой

В этой статье я расскажу об основах съемки видео с интервальной съемкой, независимо от того, новичок вы или опытный фотограф. Промежутки времени — очень популярный вид кинематографии, в котором частота отснятых кадров намного медленнее, чем конечная скорость воспроизведения видео.

Наряду с уникальными результатами, интервальная видеосъемка также очень удобна для пользователя. Как только вы освоите правильные приемы, вы сможете делать таймлапсы с помощью самых простых инструментов, таких как смартфон, экшн-камера или, для еще лучших результатов, беззеркальная/цифровая зеркальная камера.

Понимание таймлапс-видео

Чтобы лучше понять эту технику и получить представление обо всем процессе, давайте начнем с анализа базовой структуры движущегося изображения, более известного как видео.

Каждое видео, которое вы смотрите, на смартфоне или в кинотеатре, состоит из отдельных кадров, снятых и отображаемых с определенной частотой. Частота захвата и/или отображения этих кадров называется частотой кадров . Обычно он измеряется в кадрах в секунду (FPS), при этом наиболее распространенная частота кадров составляет примерно 24, 25, 30, 60 и 120 кадров в секунду.

В обычном видео скорость захвата и отображения одинакова. Например, вы можете снять видео со скоростью 24 кадра в секунду, а затем воспроизвести его со скоростью 24 кадра в секунду. Это создает иллюзию движения в финальном видеоклипе. 24 кадра в секунду часто называют «кинематографическим» и используют в фильмах, в то время как 30 кадров в секунду чаще используются в домашнем видео и клипах на Youtube. Многие видеоигры отображаются с частотой 60 кадров в секунду и выше.

Частота кадров кинотеатра. Захват и воспроизведение — 24 кадра в секунду. Вдохновлено изображением Wikimedia Commons.

Вы можете творчески управлять появлением движения, захватывая кадры с другой скоростью, чем вы их воспроизводите. Например, что произойдет, если вы запишете видео со скоростью 120 кадров в секунду, но сохраните скорость воспроизведения 24 кадра в секунду? В этом случае вы сняли замедленное видео. В частности, если бы вы снимали всего одну секунду, у вас получилось бы 120 кадров. Воспроизведение их со скоростью 24 кадра в секунду заняло бы пять секунд, что существенно замедлило бы любое движение в видео.

Интервальная съемка — это противоположность замедленной съемке. В этом случае вы снимаете кадры гораздо медленнее, чем обычно — может быть, всего один кадр каждые несколько секунд или минут. Но поскольку вы поддерживаете скорость воспроизведения 24 кадра в секунду, вы в конечном итоге сжимаете все движения и заставляете их выглядеть ускоренными. Если вам потребуется час, чтобы снять 24 кадра, и вы воспроизведете эти кадры со скоростью 24 кадра в секунду, вы сожмете целый час движения в одну секунду видео.

Частота кадров интервальной съемки. Скорость воспроизведения выше, чем скорость захвата. Вдохновлено изображением Wikimedia Commons.

Возможно, вы уже видели видеоролики с интервальной съемкой. Они выглядят следующим образом:

Когда вы снимаете интервальную съемку, вам нужно знать три вещи:

1. Как быстро вы хотите, чтобы объекты на видео двигались
2. Как долго вы хотите, чтобы конечный видеоклип был
3. Частота кадров при воспроизведении.

Зная эти три вещи, легко вычислить, сколько фотографий нужно сделать в полевых условиях и сколько времени потребуется на их съемку, чтобы сделать ваше время медленнее.

Первое решение, которое необходимо принять, — это определить свой интервал . Интервал — это промежуток времени между началом каждого записываемого кадра. Чем длиннее ваш интервал, тем больше времени между экспозициями и тем более ускоренным будет казаться любое движение.

Как выбрать интервал

Выбранный вами интервал определяет, как часто камера будет начинать новую экспозицию. Например, если вы выберете интервал в пять секунд, камера будет начинать новую экспозицию каждые пять секунд.

Теоретически это нормально, но могут возникнуть проблемы, если время экспозиции вашей камеры (выдержка затвора) больше вашего интервала. Например, если ваш интервал составляет пять секунд, а время выдержки — шесть секунд, вы в конечном итоге будете пропускать кадры и можете получить прерывистый таймлапс.

Вдохновлено изображением с Викисклада

Также целесообразно рассчитать скорость очистки буфера перед установкой интервала. Во многих случаях, если используется более медленная карта памяти, камере потребуется некоторое время, чтобы очистить буфер, прежде чем она будет готова сделать следующий снимок. Это также может привести к пропуску кадров, особенно если ваш интервал всего на долю секунды длиннее вашей экспозиции.

Чтобы избежать любых возможных проблем, подобных описанным выше, рекомендуется сложить вместе время экспозиции и время очистки буфера. Вы можете чувствовать себя комфортно, используя любой интервал, который длиннее этой суммы.

После этого все, что вам нужно сделать, это выбрать интервал, при котором объекты в вашем видео будут двигаться с нужной вам скоростью. Длинный интервал в несколько минут значительно ускорит все, в то время как более короткий интервал в пару секунд не ускорит процесс так сильно.

Ниже приведен список длительностей интервалов, благодаря которым обычные объекты будут хорошо смотреться в стандартном 10-секундном видеоклипе с интервальной съемкой. Это просто рекомендации, и если вы хотите более быструю или медленную интервальную съемку, вы можете настроить ее оттуда.

• 1 секунда: Машины в движении, быстрые облака, люди идут. 4 минуты съемки = 10 секунд видео 24 FPS.
• 5 секунд: Восход/закат, интервальная съемка вождения (внутри движущегося транспортного средства), медленные облака. 20 минут видео = 10 секунд видео 24 FPS.
• 30 секунд:  Меняющаяся погода, движущиеся тени, ядро ​​Млечного Пути. 2 часа съемки = 10 секунд видео 24 FPS.
• Очень длинные интервалы: Выращивание растений, строительство (здания, корабли и т. д.), многодневные таймлапсы. Один или несколько дней съемок = 10 секунд видео 24 FPS.

Например, в показанной ниже покадровой съемке ночного неба последний клип длится 14 секунд. За это короткое время вы наблюдаете за реальным событием, которое длилось более двух часов:

Другие расчеты настроек интервальной съемки

Теперь, когда у вас есть общее представление о том, как время интервала влияет на конечный результат, пришло время рассчитать общее количество кадров, которое необходимо, и фактическое время съемки в полевых условиях.

В качестве примера возьмем очень распространенный и простой в съемке сценарий: яркое голубое небо с движущимися красивыми облаками. Наша цель — создать 10-секундный клип с интервальной съемкой, который будет показываться на YouTube со скоростью 30 кадров в секунду.

• Самый простой расчет — сколько всего кадров вам нужно снять. Ответ заключается просто в том, как долго вы хотите, чтобы конечный клип был, умноженный на частоту кадров, которую вы будете показывать клип. В этом случае 10 секунд × 30 кадров в секунду = 300 кадров.
• Затем мы должны решить, с какой скоростью должны двигаться облака. Допустим, мы выбираем интервал в пять секунд, потому что хотим, чтобы облака двигались плавно и не выглядели спешащими.
• Теперь, когда мы знаем продолжительность желаемого клипа (10 секунд), частоту кадров воспроизведения (30 секунд) и интервал съемки (5 секунд), можно рассчитать фактическое время съемки, перемножив их.
• Здесь результат 10 × 30 × 5 секунд составляет 1500 секунд, то есть 25 минут, которые потребуются для съемки интервальной съемки. Это вычисляется по ключевой формуле ниже:

Ключевая формула

Конечная продолжительность видео × Количество кадров в секунду при воспроизведении × Интервал = Секунды, необходимые для съемки

Конечно, вы также можете использовать эту формулу в другом направлении, если пытаетесь вычислить как долго будет финальный клип или как долго использовать интервал. Например, если я знаю, что хочу сжать два часа (7200 секунд) реального движения в двенадцатисекундный видеоклип со скоростью 24 кадра в секунду, мне просто нужно подставить эти три значения в приведенное выше уравнение, и я получу значение для моего интервала.

В этом случае подстановка значений дает мне 12 × 24 × Интервал = 7200 секунд. Это упрощается до 288 × интервал = 7200 секунд, что означает, что мой интервал составляет всего 7200 ÷ 288 или 25 секунд .

Итак, если вы знаете, как пользоваться калькулятором, вы знаете, как делать таймлапсы!

Базовое снаряжение для таймлапса

Теперь, когда вы знаете, как рассчитать количество снимков и интервал между съемками, пора перейти к необходимому снаряжению. Вам понадобятся всего три вещи:

1. Фотокамера с объективом
2. Штатив
3. Интервометр

1. Фотокамера

Несмотря на то, что простой видеоролик с интервальной съемкой можно снять с помощью различных устройств, от смартфона до обычной экшн-камеры, я рекомендуют использовать DLSR или беззеркальную камеру из-за отличного качества изображения, которое они предлагают, не говоря уже о возможности ручного изменения настроек экспозиции.

Любая цифровая камера может снимать таймлапсы, и почти все камеры последних 5 лет имеют сенсоры с разрешением изображения не менее 24 мегапикселей. Таким образом, очень легко создавать красивые и детализированные таймлапсы в формате 4K. И если у вас есть датчик с еще более высоким разрешением, например, Nikon Z9, Z7 II или D850, Canon EOS R5 или Sony A7R IV, вы можете снимать интервальные съемки 8k. Более высокое разрешение также дает вам больше возможностей для обрезки в постобработке.

Примечание

Интервальная съемка подразумевает съемку огромного количества фотографий, что через некоторое время приведет к сбою затвора. Я рекомендую использовать электронный затвор (иногда его просто называют режимом бесшумной съемки), если в вашей камере есть такая опция, так как это поможет вам избежать износа механического затвора.

Что касается объективов, то для цейтраферной съемки можно использовать любой объектив (подойдет даже штатный объектив), но в зависимости от объекта или сценария съемки одни будут лучше других. Если таймлапс представляет собой классический пейзажный вид, хорошим выбором будет широкоугольный объектив, а если таймлапс показывает, как в городе включаются далекие огни, идеальным вариантом будет телефото. Все дело в предмете — и в том, как вы ожидаете, что предмет будет двигаться в течение интервальной съемки. Если вы снимаете цейтраферную съемку солнца или луны, обязательно используйте достаточно широкоугольный объектив, чтобы запечатлеть то, где находится объект.  будет , а не только там, где он есть.

Nikon D850 с объективом Tokina 17-35 мм

2. Штатив

Штатив играет очень важную роль в интервальной съемке. Он должен быть очень устойчивым и прочным, удерживая наше снаряжение на месте и поглощая любые возможные микродвижения. В противном случае в таймлапс-видео будет заметно дрожание от кадра к кадру.

В качестве альтернативы вы можете использовать ползунок интервальной съемки, который перемещает камеру во время интервальной съемки по плавной траектории. Они могут добавить динамическое ощущение движения к вашему видео, хотя недостатком является то, что гладкие и прочные ползунки таймлапса обычно недешевы.

В любом случае, один из худших результатов — потратить много времени на съемку длинного таймлапса и только на этапе постобработки понять, что видео слишком шаткое для использования.

Прочный штатив имеет решающее значение для интервальной съемки с длительной выдержкой

3. Интервалометр

Большинство представленных на рынке камер имеют в меню базовый встроенный интервалометр, который можно использовать для интервальной съемки. Возможно, в нем нет всех функций, которые вам нужны для продвинутых таймлапсов, но это хороший способ начать экспериментировать. Я в основном снимаю камерами Nikon, у которых есть два варианта таймлапса:

• Интервальная съемка
• Интервальная видеосъемка

Оба варианта внешне похожи и основаны на одних и тех же принципах. Вы должны установить интервал и необходимое количество кадров, которые необходимо захватить, и камера начнет их захватывать. Однако есть большая разница, которая окажет огромное влияние на конечный результат.

Интервальная съемка сохраняет фотографии (RAW, JPEG или RAW+JPEG) на карту памяти. Это дает вам возможность обрабатывать отдельные снимки позже, ничем не отличаясь от редактирования любого другого изображения. Приятно иметь такую ​​свободу действий, но это также означает, что позже вам нужно будет использовать отдельное программное обеспечение для редактирования/компиляции, чтобы превратить отдельные кадры в видеоклип.

Замедленная съемка видео , с другой стороны, напрямую создает видеофайл  в камере  на основе этих кадров. Отдельные фотографии не сохраняются; сохраняется только видеофайл. Это может быть удобно в случае простого и быстрого клипа с интервальной съемкой, но у вас меньше места для устранения неполадок с интервальной съемкой позже, а в более сложных сценах идеально иметь файлы RAW для работы.

В конечном счете, разница сводится к тому, хотите ли вы, чтобы камера создавала интервальную съемку, или вы предпочитаете создавать ее самостоятельно. Кроме того, два пункта меню имеют очень похожие параметры:

Некоторые представленные на рынке камеры, в том числе новые цифровые зеркальные и беззеркальные камеры Nikon, позволяют одновременно сохранять оба изображения. Я считаю это идеальным, хотя и занимает немного больше места на карте памяти.

Наконец, у вас также есть возможность купить внешний интервалометр, если приведенные выше параметры меню недостаточно обширны для удовлетворения ваших потребностей. Сегодня на рынке доступно множество интервалометров по цене от 10 до 400 долларов. Они могут подключаться к камере напрямую по кабелю или по беспроводной сети.

Интервалометр марки Neewer

 

Интервалометр Timelapse+ View

Эти небольшие программируемые устройства используются для установки времени интервала и количества кадров, а также скорости затвора камеры в случае съемки с длинной выдержкой.

Помимо этого дополнительного контроля, еще одним преимуществом внешних интервалометров является то, что они не используют так много батареи камеры, поэтому съемка может длиться дольше. Вы также можете вносить изменения во время съемки, если это необходимо, например, для таймлапсов из ночи в день, которые имеют правильную экспозицию как на Млечном Пути, так и на восходе солнца.

Что снимать

Интервальные видео предназначены для документирования течения времени в определенном месте. Поэтому лучше всего, если на видео будет запечатлено какое-то интересное движение, либо самого объекта, либо его окружения.

Вот некоторые примеры:

• Солнце, когда оно восходит и заходит
• Облака, движущиеся по небу в ветреный день
• Ядро галактики Млечный Путь, движущееся ночью
• Автомобильное движение на перекрестке дорог рядом с вашим домом
• Тающий кубик льда на вашей кухне

Темы могут быть безграничными. Просто позвольте своему воображению взять верх.

После того, как вы это сняли, ваша работа еще не закончена. Вам все еще нужно отредактировать таймлапс в программном обеспечении для обработки видео. Позже я напишу более подробно об этой теме, чтобы объяснить некоторые основные приемы таймлапс-редактирования.

Заключение

Интервальная съемка — очень интересная техника, и если все получится, то результаты вас поразят. Поначалу это может быть немного сложно, но, надеюсь, советы в этой статье помогут вам начать. Подготовка и практика являются ключевыми факторами, так что как можно скорее выходите и пробуйте таймлапсы.

Сообщите нам, если вы создавали какие-либо таймлапсы в прошлом, или если у вас есть какие-либо вопросы о цейтраферной фотографии в комментариях ниже.

Как создать видео с интервальной съемкой, шаг за шагом — Сеть с интервальной съемкой

Добро пожаловать в — наиболее полный пошаговый рабочий процесс создания видео с интервальной съемкой, доступный онлайн . Узнайте, как снимать таймлапс-видео и как избежать самых распространенных ошибок новичков!

Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть все необходимое, чтобы приступить к съемке первого таймлапса. Нужно перепроверить это? Перейдите к Что нужно для создания таймлапс-видео?

Как создать замедленное видео?

Прежде чем мы начнем

Обратите внимание, что это не окончательный рабочий процесс, но на этих страницах мы опишем то, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для создания цейтраферного видео, предоставив как можно больше информации, чтобы что вы не станете жертвой некоторых наиболее распространенных ошибок, совершаемых новичками.

Примечание. Если вы готовитесь к съемке серии астрономических изображений, все меняется, и по этой причине мы советуем вам прочитать астрономическое руководство, посвященное этой практике, например 9.0057 Как создать цейтраферное видео движущихся звезд .

Начнем!

1.

Выберите объект для съемки

Первое, что вам нужно задать себе:

• Что я хочу сфотографировать?
• Что я хочу представлять и как?

Техника покадровой съемки используется для искусственного ускорения времени, поэтому выбирайте сюжет и кадрирование, которые можно считать интересными и особенно  , рассказывающий историю, которая вряд ли была бы заметна невооруженным глазом в естественных условиях.

Например: фотографирование движущихся облаков очень академично, и это отлично подходит для вашей первой попытки покадровой съемки. Но это может быть довольно скучно смотреть, если вы не скомпонуете кадр с элементами, выделяющимися на фоне.

Следуйте обычным правилам фотокомпозиции, потому что они применимы даже при создании хорошей покадровой сцены.

2. Установите камеру на штатив и выровняйте ее.

Вы проверили, заряжены ли батареи? Хорошо, тогда вы готовы начать.

Теперь, когда вы выбрали объект и кадрирование сцены, вы можете установить штатив. Если у вас есть совсем новая цифровая зеркальная камера не очень начального уровня (например, Canon 7D или Canon 5D Mark II), используйте тот факт, что у вас есть доступная система выравнивания , нажав кнопку INFO несколько раз. Затем вы можете приступить к регулировке ножек штатива, чтобы получить прямой и красивый снимок.

Вы можете сделать это на этапе постобработки, но зачем это делать, если можно просто потратить еще пару минут перед съемкой и сделать все правильно с первого раза?

3. Подготовьтесь к съемке

Первое, что нужно сделать, это отформатировать карту памяти: при таком количестве снимков карта памяти быстро заполняется, поэтому не оставляйте места для таких проблем.

3.1 Выберите нужный формат съемки: RAW, JPG или оба?!

Если вы снимаете в формате RAW, ваша камера выдает качественные снимки, которые занимают много места на карте памяти.

Вместо этого формат JPG сэкономит более 60% занимаемого пространства, поэтому на практике вы можете сделать гораздо больше снимков на одну и ту же карту памяти по сравнению с объемом, который вы сможете сохранить в формате RAW.

Если это ваша первая попытка покадровой съемки, качество RAW может оказаться не таким ценным, как вы думаете.

Например, на Canon 7D съемка в формате RAW означает создание файла размером 5184 × 3456 пикселей на кадр. Даже если мы сделаем цейтраферное видео для Full HD TV (т.е. с разрешением 1920×1080), потребовалось бы лишь немногим более 2 мегапикселей на кадр.

Съемка в формате RAW будет означать

• выполнение постобработки каждого снимка (необязательно)
• пустая трата вычислительного времени на преобразование изображений из RAW в JPG изменение размера формата JPG для соответствия формату Full HD TV

Учитывая, что видео состоит примерно из 24 кадров в секунду, конвертировать 1500 фотографий просто не стоит; по крайней мере, если вы создали замедленную съемку своей жизни!

Если после съемки вы намерены выполнить серьезную постобработку — возможно, для имитации использования моторизованного рельса (тележки), — тогда съемка в формате RAW может стать для вас окончательным выбором.

3.1.1 Всегда предпочитайте RAW: посмотрите, на что вы способны!

Ниже вы можете увидеть 3 важных изображения до и после постобработки интервальной съемки, созданной Джованни Антико, инструктором семинара по покадровой съемке, в котором TLI принимала участие в 2011 году.

Джованни затем сравнил JPG, снятый из машины, и окончательный кадр после постобработки из файлов RAW, до последнего шага после Lightroom, LRTimelapse и After Effects.

Ночная съемка — хороший пример того, как RAW может помочь вам восстановить и сохранить интервальную съемку, сделанную в самых критических условиях.

Теперь, когда у вас есть вся информация, вы можете решить, хотите ли вы выбрать честный компромисс.

3.2 Лучший компромисс? sRAW + sJPG

После того, как вы ознакомитесь с этой техникой и начнете более серьезно подходить к таймлапсу, чтобы получить хороший результат, вы захотите пойти на  наилучший возможный компромисс, если позволяет ваша зеркальная камера. то есть в: sRAW + sJPG .

Что это значит? На Canon 7D или Canon 5D Mark II у вас есть возможность включить уменьшенный формат RAW (например, 4,5 мегапикселя вместо 18 мегапикселей), что дает следующие преимущества:

• сохраняет информацию в формате RAW, поэтому у вас есть большая свобода в постобработке и более высокое качество сохраненного изображения
• занимает меньше трети места, чем требуется для полного RAW
.
• быстрее обрабатывается на постпродакшне

sRAW + sJPG означает, что машина будет хранить параллельно два файла: один точно sRAW, а также файл JPG с низким разрешением , который вы будете использовать для быстрого предварительного просмотра видео финальной последовательности без необходимости перехода от постобработки в лайтруме, например. Все это по стоимости с точки зрения занимаемого места на диске, которая значительно ниже, чем Full RAW.

3.3 Используйте Live View — если возможно — фокус на объекте

Если у вас есть хорошая недавняя цифровая зеркальная камера, то у вас также есть возможность использовать Live View (т. е. вид сцены на внешнем экране вашей камеры) : вы должны рассмотреть возможность использования этого, потому что это очень полезно.

Сделайте резкость именно в интересующем вас месте — например, используйте две маленькие кнопки в правом верхнем углу зума на Canon 7D, , чтобы точно выбрать область, а затем удерживать объект в фокусе . Как только вы найдете идеальную фокусировку, отключите автофокусировку объектива и оставьте ее на ручной фокусировке.

Таким образом, вы избежите ненужной траты батареи на фокусировку при каждом снимке , и вы избежите того, чтобы ваша камера автоматически решала, на чем сфокусироваться, кадр за кадром — такой практики следует избегать!

Сделайте небольшую пробную съемку и помните о значениях (диафрагмы и скорости затвора), которые может предложить автоматическая система.

3.4. Установите правильный режим съемки

Позвольте сейчас исправить основные настройки, которые будут использоваться для правильной подготовки камеры к сеансу съемки , и избежать неприятностей позже:

• Полностью выберите ручной режим или, по крайней мере, предпочтите режим приоритета диафрагмы (Av)
• Установите значение ISO, которое, по вашему мнению, лучше всего использовать в данный момент: избегайте, как чумы, Auto ISO
• Установите как значение диафрагмы, так и скорость затвора
• Выберите лучший баланс белого, но не устанавливайте автоматический баланс белого (AWB)
• На объективе установить полностью ручную фокусировку (MF) . Это позволит минимизировать явление «мерцания». (Если вы хотите узнать больше о мерцании, вы можете перейти к расширенным руководствам).

Давайте подробно разберемся, как быть с выбором диафрагмы и выдержки.

3.5 Какое значение диафрагмы и результирующую скорость затвора нужно установить?

Все зависит от того, какую глубину резкости вы хотите получить и какую выдержку хотите установить.

Установка правильной скорости затвора очень важна при съемке таймлапса. Чем выше скорость затвора (1/125 или выше), тем меньше эффект плавности движения  , который повлияет на объект в конечном видео.

Хорошим правилом является  установка значения экспозиции немного ниже значения половины значения интервала между двумя щелчками .

Например, если вы снимаете с интервалом 4 дюйма между каждым кадром, вы должны установить время экспозиции около 1,6 дюйма/2 дюйма. Обратите внимание, что это правило явно неприменимо, если вы хотите снимать один кадр каждые 60 секунд средь бела дня.

Если в вашей сцене появляются люди или движущиеся объекты, важно убедиться, что объекты в каждом кадре «нечеткие» (это не значит, что они не в фокусе). т. е. они должны иметь след позади себя.
Субъекты  слишком хорошо определены, и это придаст ему вид раздражающего «моргания».

Если вы снимаете средь бела дня и не можете увеличить время выдержки до приемлемого уровня, несмотря на снижение значения ISO 100 и установку значения диафрагмы F16, то единственным решением будет  используйте фильтры ND .

4. Установите интервал: сколько снимков делать и как часто?

В зависимости от объекта, который вы хотите снимать, вам потребуется использовать разное время и интервалы. Нет золотого правила, которое нужно применять, а есть только предложения, продиктованные здравым смыслом и опытом, которые вы, возможно, применяли в полевых условиях.

Мы предполагаем, что видеоролики по телевизору передаются в среднем со скоростью около 25 кадров в секунду. Это значение удваивается для фильмов, демонстрируемых на телевизорах с разрешением Full HD 1080p, но давайте поработаем над первым вариантом, что означает, что каждая секунда видео требует 25 кадров .

В интервальной съемке один кадр равен фотографии. Для видео всего 10 секунд вам понадобится 250 фотографий. Одна минута таймлапса занимает около 1500 кадров.

Тем не менее, также легко рассчитать, сколько времени потребуется для достижения желаемой последовательности. Предполагая, что вы снимаете 1 кадр каждые 4 секунды, для обработки нашего 10-секундного интервального видео потребуется 250 x 4 = 1000 секунд = 16,6 минут.

Вместо этого используйте бесплатный онлайн-калькулятор замедленной съемки и избавьтесь от математических вычислений!

4.1 Калькулятор таймлапса, таблетка, которая предотвращает головную боль

Если вы не хотите, чтобы у вас болела голова каждый раз, когда вы готовы начать новый таймлапс, вам следует рассмотреть возможность загрузки приложения под названием Калькулятор таймлапса – или воспользуйтесь бесплатным онлайн-калькулятором интервальной съемки от PhotoPills .

Этот простой инструмент позволяет ввести уже известные вам параметры проекта (т.е. общую продолжительность события и продолжительность конечного вывода с учетом количества кадров в секунду), затем, на основе введенных данных программа рассчитывает временной интервал для установки и многое другое .

Хотите поиграть в сложные игры и получить дополнительную помощь? Тогда вы должны использовать IguanaLapse iOS, приложение для создания профессиональной покадровой съемки с iPhone, iPad и iPod

4.2 Какой интервал установить между кадром и остальным?

Точного ответа нет, потому что это зависит от выставленного ISO, от диафрагмы и выдержки. Мы постараемся дать вам общее представление об используемых настройках в зависимости от объекта, который вы хотите сфотографировать .

Облака и солнце
В ветреный день, когда движение облаков действительно довольно быстрое (и поэтому также без усилий воспринимается глазом), снимать нужно с переменным интервалом от 5 до 20 секунд между одним кадром и другим, в зависимости от того, больше или меньше ветра.

Люди, движение, город
Если ваш объект — люди на густонаселенной улице города или автомобили и движение, хорошей идеей будет использовать интервал между снимками 1” и 4”, также принимая во внимание учитывать эффект размытия для пешеходов. Если вы находитесь на ярком солнце, используйте фильтры нейтральной плотности.

Звезды, луна и ночные снимки в целом
К сожалению, их труднее всего уловить и «выправить» на экране. Здесь вы войдете в астрофотографию (в связи с этим мы рекомендуем отличные учебные пособия, написанные нашими друзьями-любителями из TLN).

В общем, вы должны иметь в виду, что вам нужны очень яркие и дорогие объективы , качественные и датчики, которые имеют хорошую способность избегать цифрового шума , чтобы получать хорошие снимки.

Мало того: необходимо иметь экспозицию не длиннее примерно 20 дюймов/25 дюймов на каждую , потому что вы больше не получите звезд, а звездные следы (так называемые звездные следы). В этом случае Canon 5D Mark III   является идеальным выбором — по своей цене — поскольку она может создавать наименьшее количество цифрового шума среди цифровых зеркальных камер стоимостью менее 2500 евро. Если он у вас есть, снимайте при ISO 3200 с кадрами по 15”/30” каждый. В таких случаях лучше всего установить диафрагму на 9 0057 между f/2.8 и f/4 .

Если вы хотите узнать больше об этом, прочитайте нашу  Ориентировочную таблицу времени экспозиции и интервалов для интервальной съемки .

4.3 Меры предосторожности

Всегда имейте в виду, что аппарату должно быть предоставлено минимальное время после съемки для сохранения изображений, прежде чем переходить к следующему шагу.

Мало того, если вы снимаете с приоритетом диафрагмы (Av) сцену на восходе или закате, или, в более общем случае, при меняющихся условиях освещения, следует учитывать еще один риск. Если вы дадите интервалометру довольно узкое время, риск, с которым вы сталкиваетесь, заключается в том, что камера «перепрыгнет кадр»  потому что она не реагирует на ввод, поступающий оттуда интервалометром, если в это время затвор все еще открыт для предыдущего кадра.

Это особенно актуально для вечерних/ночных съемок: будьте осторожны и следите за камерой , особенно в такие моменты. Затем выполните необходимые настройки, соблюдая предельную осторожность  , чтобы не касаться и не двигать камеру или штатив !

5. Нажмите СТАРТ, расслабьтесь.. но следите за ситуацией

Сделайте пару пробных снимков, чтобы убедиться, что вы все исправили и кадрирование такое идеальное, как вы хотели. Воспользуйтесь Калькулятором покадровой съемки, чтобы рассчитать, как долго вы будете там отдыхать :-),  нажмите СТАРТ и наслаждайтесь атмосферой и спокойствием вокруг вас!

Интервальная съемка на самом деле является чем-то расслабляющим, что позволяет вам выразить свое творчество, наслаждаясь моментом отдыха, возможно, в одиночестве в горах, под звук щелкающего затвора.

Еще несколько соображений: если вы снимаете во время восхода или заката, вам нужно следить за кадрами . Это делается для того, чтобы избежать неприятных ситуаций с недостаточной или чрезмерной экспозицией и, как следствие, выбрасывания кадров в конце сеанса.

Поэтому изредка смотрите на превью снимка на экране, и если он вам не понравится, вы всегда можете — очень аккуратно — изменить значение на ходу. Очевидно, что не дают огромного изменения в настройках, но каждые 5/10 минут фиксируют выдержку на один шаг, делая ее чуть более «плавной» , чтобы вы меньше замечали это при постобработке.

6. Вернитесь домой и создайте свои собственные видеоролики

Вернувшись домой с сотнями последовательных фотографий, вы захотите создать видео и увидеть, как ваше замедленное видео оживает.

В этом базовом руководстве показано, как  быстро создать видео из последовательности (своего рода быстрый предварительный просмотр) с помощью QuickTime Pro , самого простого в использовании в данном случае.

• Убедитесь, что в вашей папке есть последовательность изображений, из которых будет создано видео, и что они расположены в последовательном порядке.
• Нажмите «Файл» > «Открыть последовательность изображений»
• Система попросит вас выбрать первое изображение. Щелкните по нему, затем нажмите Открыть
.
• Установите значение частоты кадров от 10 до 30
• Нажмите «Файл» > «Сохранить как».

Следующие два видеоролика покажут вам, как это легко сделать на ПК или Mac:

Продвинутые обучающие программы с интервальной съемкой

На этом первая часть обучающей программы заканчивается: так что вы думаете? Сообщите нам свое мнение, оставив комментарий в этой статье, и поделитесь им в социальных сетях  , если вы сочли это полезным .

Наше предложение состоит в том, чтобы вы не продолжали сразу читать расширенные руководства по реализации покадровой съемки , а сделали тест — пусть даже небольшой — покадровой съемки из вашего балкон — и что вы обретете уверенность в инструментах и ​​полном рабочем процессе.

После этого вы можете приступить к изучению целого ряда более сложных или менее общих идей.

Теперь вы можете вернуться домой к нашему Руководство для начинающих по цейтраферной фотографии  в сети замедленной съемки

Как снимать цейтраферные видео

Учебное пособие Джонатана Айвза

Вы когда-нибудь хотели ускорить время? Что ж, теперь вы можете это сделать благодаря безграничным творческим возможностям цейтраферной фотографии. Интервальная съемка — это короткое видео, созданное путем объединения последовательностей неподвижных фотографий, сделанных одна за другой, с помощью программного обеспечения для создания видеороликов. Каждая отдельная фотография становится эквивалентом «кадра» в фильме. Когда эти кадры складываются вместе, обычно со скоростью около 24 кадров в секунду, коллекция неподвижных изображений превращается в движущуюся сцену.

Эта техника использовалась документальными создателями в течение многих лет, чтобы показать драматические движения облаков, закаты или раскрытие цветка, все «ускоренные» всего за несколько секунд. Этот учебник поможет вам создать свой собственный за пять простых шагов!

Что вам нужно:

• Цифровая зеркальная камера
• Штатив
• Удаленный таймер (ОЧЕНЬ полезно!)
• Программное обеспечение для создания видеороликов (например, бесплатно загружаемый ассемблер для покадровой съемки)

1) ВЫБЕРИТЕ ТЕМУ

Спросите себя, что пытается показать ваше итоговое видео. Вы снимаете широкую сцену или узкую сцену? Если вы снимаете широкую сцену, например, закат или движение звезд, подумайте о том, какие именно элементы сцены вас интересуют, какие части будут двигаться или изменяться, куда они будут двигаться и т. д. Попробуйте и составьте свою фотографию с учетом этих элементов и дайте место для движения вещей.

2) НАСТРОЙКА И КОМПОЗИЦИЯ СЪЕМКИ

Чтобы интервальная съемка работала, ваша камера должна оставаться полностью неподвижной на протяжении всей съемки. Это гарантирует, что ваша композиция будет абсолютно идентична кадр за кадром, и единственное захваченное движение — это движение, которое происходит во времени в самой сцене. Поэтому установка камеры на штатив обязательна.

Обеспечьте хорошую композицию

Композиция: Убедитесь, что вы обращаете внимание на основные аспекты композиции, такие как прямой горизонт. Это сэкономит вам буквально часы на постобработке. Поскольку таймлапс — это фильм, состоящий из множества (почти) одинаковых неподвижных кадров, если ваш горизонт не прямой, вам придется выпрямлять сотни изображений на компьютере. Подумайте обо всех тех творческих таймлапсах, которые вы могли бы снимать за время, необходимое для исправления кривых горизонтов! Определенно стоит потратить дополнительные 30 секунд, чтобы выровнять штатив!

Что касается композиции и кадрирования, постарайтесь создать неподвижное изображение так, как если бы вы делали отдельную фотографию сцены. Например, добавьте что-то на передний план, чтобы придать сцене некоторую глубину, и используйте полезные приемы композиции, такие как «правило третей». Хорошая композиция гарантирует, что ваш окончательный фильм будет приятен для глаз. Если вы снимаете пейзаж, выровняйте горизонт по одной горизонтальной трети и постарайтесь, чтобы точка интереса, например, заходящее солнце или лодка, заходящая в порт, перемещалась по другой трети изображения. Позиционирование камеры таким образом, чтобы что-то формировало «ведущую линию», выходящую из угла кадра, направляя взгляд зрителя на сцену, также способствует эстетике.

Наличие чего-то твердого на переднем плане, которое будет оставаться неподвижным на протяжении всей съемки, поможет создать контраст и подчеркнуть движение сцены в финальном видео. Здания, сооружения и скалы — хорошие варианты для включения на передний план. Объекты, которые много двигаются, такие как кусты или деревья, часто не выглядят так приятно, когда их ускоряют в короткометражном фильме, поскольку их резкие движения часто отвлекают от основного внимания. Тем не менее, мы все знаем, что правила созданы для того, чтобы их нарушать, и наличие движущегося объекта, такого как дерево на переднем плане, иногда можно творчески использовать для захвата концепции движения или ветра.

Блокировка фокуса с ручной фокусировкой

ВЫБЕРИТЕ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Сцена и объект должны в конечном итоге определять, какие настройки вы используете для своей камеры. Тем не менее, я включил некоторые важные пункты ниже, а также несколько основных советов по выбору настроек. Цель состоит в том, чтобы объединить серию похожих неподвижных кадров в фильм, где единственным изменением кадра за кадром будет движение вашего объекта или постепенная эволюция света. Поэтому абсолютно необходимо, чтобы настройки вашей камеры оставались неизменными на протяжении всей съемки, а не резко переключались на более яркие настройки камеры и т. д.

Режим вождения не имеет большого значения , так как ваш удаленный таймер скажет камере делать по одной фотографии за раз с желаемым интервалом. Вы также можете оставить это на «Одиночной стрельбе».

Настройте камеру на съемку изображений в формате JPEG , а не файлов RAW, для облегчения последующей обработки в видеопрограммах и для файлов меньшего размера — помните, что вы будете делать сотни фотографий.

Заблокируйте фокусировку объектива, выбрав ручную фокусировку. Это предотвратит постоянный поиск вашей камерой новой точки фокусировки для каждого изображения, которое она делает, и, следовательно, гарантирует, что каждое изображение будет идентичным. Лучший способ сделать это — включить автофокусировку (AF) в камере, а затем наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы выполнить автофокусировку на чем-то примерно на 1/3 расстояния до кадра (так как это максимизирует глубину резкости). Как только ваша камера сфокусируется, вы можете отпустить палец и переключить переключатель AF/MF на объективе в положение MF. Если вы не крутите кольцо фокусировки, объектив теперь будет оставаться заблокированным в этом фокусе.

Использовать ручной режим

Съемка в ручном (M) режиме. Вообще говоря, ручной режим предназначен для таких случаев, как этот, когда вы (фотограф) хотите иметь 100% контроль над тем, как делается фотография, и не хотите, чтобы экспонометр помогал установить экспозицию и т. д. Как упоминалось выше. , при цейтраферной съемке вы хотите, чтобы настройки вашей камеры были стабильными и последовательными, даже при постепенном изменении доступного света. Это гарантирует, что фильм, созданный в конце, выглядит плавным и согласованным. Если не использовать этот подход, в какой-то части вашей последовательности камера может резко изменить свои расчетные настройки, чтобы справиться с изменением освещения, и в результате интервальная съемка будет иметь внезапный сдвиг яркости и выглядеть глючно. По этой причине другие режимы съемки, такие как режим диафрагмы (Av или A) или режим затвора (Tv или S), не подходят. Сохранение настроек стабильными в ручном режиме позволяет зрителю увидеть интересные закономерности, появляющиеся в результирующем видео, например, осветление сцены при появлении луны или легкую темноту, которая опускается, когда облако плывет по солнцу. Единственным недостатком такой блокировки настроек является то, что она не сможет справиться, если яркость сцены изменится слишком резко (например, от яркого дневного света до полной ночи) — вы обнаружите, что концы последовательности становятся слишком переэкспонированный или недоэкспонированный. Подробнее об этом позже.

Чтобы перейти в ручной режим, поверните переключатель режимов в верхней части камеры в положение «M». Теперь вам (фотографу) нужно будет самостоятельно выбрать значение диафрагмы (f-stop), выдержку и ISO. Хорошей новостью является то, что камера может помочь вам выбрать правильные настройки! Читать дальше…

Как узнать, какие настройки выбрать? Количество и тип доступного света в конечном итоге определяют выбор настроек. Настройки, необходимые для правильной экспозиции ночной сцены, например, будут резко отличаться от полуденной сцены.

Самый простой способ выбрать ручные настройки — сделать несколько пробных снимков с помощью камеры в режиме диафрагмы (Av). Наведите курсор на сцену, используя высокое значение f, где-то выше f/16 (см. ниже), если снимаете широкую сцену. Установите относительно низкое значение ISO, где-то около 400 (см. ниже), и быстро запишите настройки скорости затвора, впоследствии рассчитанные камерой. Вы можете попробовать настроить компенсацию экспозиции на «переэкспонирование» и «недоэкспонирование» сцены по своему вкусу, быстро отметив окончательные настройки, которыми вы довольны. Это даст вам отличную отправную точку для выбора собственных ручных настроек.

Большее число f (для большей глубины резкости). Чаще всего интервальная съемка представляет собой большую, широкую «пейзажную» сцену. При съемке таких сцен обычно желательна большая глубина резкости (чтобы все было в фокусе). Для достижения большой глубины резкости требуется большое число f (значение диафрагмы). Значение выше f16 на широкоугольном объективе обычно означает, что большая часть сцены будет в фокусе. Дополнительным бонусом большего числа f является то, что точечные источники света, такие как солнце или уличные фонари, часто получаются с эффектом «звездообразования», который может быть приятным для глаз.

Уменьшите значение ISO (для лучшего качества изображения). Чем выше значение ISO, тем больше «шума» или зернистости изображения. Постарайтесь свести к минимуму это, если это возможно. Поскольку вы снимаете со штатива, скорость затвора может быть немного медленнее, чем если бы вы пытались снимать с рук, поэтому обычно нет большой необходимости использовать высокие значения ISO при съемке цейтрафера. В идеале стремитесь к чему-то около ISO400 или ниже.

Блокировка баланса белого

Установите баланс белого: Использование автоматического баланса белого удобно в большинстве случаев съемки. Однако, как обсуждалось ранее, при цейтраферной съемке мы хотим, чтобы каждый кадр был абсолютно последовательным, а каждая фотография выглядела одинаково. Таким образом, вам нужно установить единую, последовательную настройку баланса белого, которая соответствует сцене, чтобы баланс белого не менялся сам по себе на полпути. Сначала немного поэкспериментируйте с несколькими образцами снимков, используя различные настройки баланса белого, и выберите тот, который вам нравится. Вообще говоря, «солнечный свет» хорошо подходит для дневных сцен, или при съемке заката/восхода солнца выбор «облачно» или «тень» делает изображение более теплым/красным, что может быть приятно.

Скорость затвора: Вы не хотите, чтобы ваша скорость затвора была слишком длинной (если вы, возможно, не хотите получить эффект плавного размытого движения), но, как уже упоминалось, вы можете немного уменьшить скорость, потому что при съемке со штатива и размытие движения (когда вы объединяете все свои изображения в фильм) будет гораздо менее заметно, чем при просмотре каждой отдельной фотографии как отдельной.

Что, если сцена изменится? Если вы снимаете восход или закат, доступный свет резко изменится за короткое время, а это означает, что вы получите «правильную» экспозицию только для части интервальной последовательности. Это вполне приемлемо, так как все знают, что закат со временем темнеет, и зритель будет этого ожидать. Это на самом деле создает отличные эффекты и привлекает зрителя, как если бы он стоял и смотрел на закат прямо рядом с вами. Хитрость заключается в том, чтобы попытаться предугадать «правильную» экспозицию, когда закат наиболее красочен. Просто методом проб и ошибок я выяснил, что если я начну снимать интервальную съемку заката с настройками [ISO400, f/20, 1/25], то чаще всего «правильная» экспозиция для сцены будет совпадать с солнце находится на самом низком уровне. Сделать это точно правильно — это отчасти удача, но если вы очень хотите сделать это точно, выйдите накануне вечером, наведите камеру на закат и запишите, какие настройки она вычисляет для вас. Запишите их, чтобы на следующий вечер настроить ручной режим. Конечно, за несколько минут до этого времени дня, когда солнце выше и ярче, вы, вероятно, получите немного переэкспонированные фотографии. Не пугайтесь этого, вы пытаетесь запечатлеть очевидное изменение света и цвета неба с течением времени. Если вы использовали какой-либо другой режим, кроме ручного, камера будет автоматически менять настройки каждый раз, когда сцена затемняется, чтобы попытаться всегда поднять фотографию до «правильной экспозиции» / «средней яркости», что неестественно и создает эти внезапные изменения яркости в финальном видео.

4) СНИМАЙТЕ КАДРЫ

Итак, имея все это в виду (вероятно, сначала с помощью вашей камеры в режиме Av или Tv), переключитесь в ручной режим (M) и настройте выбранные вами f / #, выдержку, ISO и баланс белого, чтобы «правильно». ‘ выставить неподвижное фото. Обратите внимание, что в ручном режиме вы по-прежнему можете взглянуть на то, что раньше было вашим «индикатором компенсации экспозиции», но теперь оно в основном показывает вам, насколько камера считает снимок недодержанным, правильным или переэкспонированным в данный момент, используя настройки, которые вы установили. набрали номер. Сделайте несколько пробных снимков, чтобы еще раз убедиться, что вы довольны композицией и экспозицией. Возможно, выделите секунду, чтобы взглянуть на свою гистограмму, просто чтобы перепроверить. Теперь вы почти готовы приступить к фотосъемке.

Некоторые быстрые расчеты: В зависимости от сцены, которую вы решили снимать, вам нужно решить, как часто вы хотите, чтобы камера делала фотографии, и сколько изображений вы хотите захватить в общей сложности. Это также повлияет на то, насколько длинным будет ваш окончательный фильм с интервальной съемкой.

Большинство фильмов воспроизводится со скоростью около 24 неподвижных кадров в секунду. Если вы хотите, чтобы ваше замедленное видео длилось, скажем, 10 секунд (не затягивайте его слишком долго и медленно), вам нужно будет сделать в общей сложности 240 фотографий (24 кадра умножить на 10 секунд видео). = 240 фотографий).

Теперь рассчитайте, как часто вы хотите, чтобы ваша камера снимала отдельные неподвижные кадры. Если вы хотите, чтобы ваш таймлапс показал час реального времени в этом 10-секундном видео, вы просто делите 1 час (3600 секунд) на 240 кадров в секунду = 15-секундные интервалы между кадрами. Это означает, что вам нужно будет делать фото каждые 15 секунд в течение целого часа, что даст вам 240 отдельных фотографий и, таким образом, 10 секунд видео.

Альтернативный вариант — выбрать собственный интервал съемки. Чем короче интервал между фотографиями, тем более плавным будет видео. Иногда это желательно, особенно если вы пытаетесь запечатлеть драматическую и быстро движущуюся сцену, например грозу. Например, фотографирование каждые 10 секунд означает, что вы будете снимать в общей сложности 360 кадров в час реального времени (3600 секунд реального времени, разделенные на 10). При 24 кадрах в секунду эти 360 кадров дадут 15-секундное замедленное видео. (360/24=15).

Последний пример: все мои замедленные видео ниже были сняты с интервалом в 5 секунд, чтобы движение облаков было плавным. Делать фотографии каждые 5 секунд означало, что я сделал 720 фотографий за один час реального времени (3600 секунд реального времени, разделенные на 5 = 720 фотографий). Таким образом, 1 час реального времени будет сжат в 30 секунд замедленного видео (720 неподвижных кадров, разделенных на 24 кадра в секунду = 30 секунд видео).

Таймер помогает.

Нужно ли продолжать нажимать кнопку спуска затвора? Ну да, вы бы так и сделали, если бы у вас не было пульта дистанционного управления таймером, который я считаю практически необходимым для съемки таймлапсов. Эти устройства позволяют вам выбирать, как часто ваша камера будет делать снимки, а это означает, что после настройки и запуска вы можете пойти выпить или поужинать, пока камера делает свое дело. В любом случае, это действительно здорово иметь в своем наборе, поскольку они очень полезны при съемке в условиях низкой освещенности, когда вы хотите, чтобы ваша камера оставалась абсолютно неподвижной даже при нажатии кнопки спуска затвора. Они также очень полезны для съемки творческих фотографий, таких как следы звезд. Каждая марка камеры имеет свою собственную форму пульта дистанционного управления, и штекеры иногда различаются между разными моделями одной и той же марки камеры, поэтому убедитесь, что вы получаете тот, который подходит для вашей камеры.

Или запрограммируйте маленькую коробочку «Михрон»!

Вы можете либо получить полноценный удаленный таймер со всеми прибамбасами, которые подходят для многих цифровых зеркальных камер Canon, либо найти более дешевые подделки на E-Bay, либо «Triggertrap», который позволяет подключить камеру к смартфону с помощью бесплатное приложение, которое обрабатывает таймлапс для вас (но вам нужно оставить свой смартфон подключенным), или, что лучше всего, подумайте о том, чтобы вместо этого приобрести «Михрон»! Эти удивительные маленькие $ 59Box можно предварительно запрограммировать с помощью смартфона для выполнения всевозможных серий фотографий, а затем отключить от смартфона и просто оставить подключенным к камере, аккуратно вставив в горячий башмак вашей камеры. Довольно круто! Мы фактически поддерживали этих ребят с тех пор, как их продукт находился в стадии разработки, помогая финансировать их проект на кикстартере!

Интервальную съемку по-прежнему можно снимать без таймера, но тогда вам придется стоять около камеры около часа, нажимая кнопку вручную, если только сцена не достаточно темная, чтобы вы могли получить правильный результат. экспозиции с достаточно длинной выдержкой (например, 5 или 10 секунд). Этому можно помочь, используя минимально возможное значение ISO и максимальное значение f/#. Тогда вам «не нужен» таймер, и вместо этого вы можете переключить «режим протяжки» вашей камеры на «непрерывную съемку» и зажать кнопку спуска затвора карандашом, удерживаемым резинкой. Это заставит камеру делать фотографии сразу друг за другом, но из-за выдержки они уже будут достаточно разнесены по времени.

Бесплатная и простая программа!

5) СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ФИЛЬМ!

Различные программы для редактирования фильмов позволяют импортировать серию неподвижных фотографий и объединять их в плавный плавный фильм. iMovie, Quicktime Pro и Premiere — все это хорошие варианты, однако чисто из соображений скорости и простоты использования мы рекомендуем очень простой БЕСПЛАТНЫЙ инструмент для создания покадровой съемки под названием «Ассемблер покадровой съемки», который можно быстро загрузить.

Вы просто предоставляете этой программе папку, содержащую изображения JPEG с последовательными именами (не забудьте сначала удалить все исходные тестовые снимки), и она выведет фильм Quicktime. Вы можете выбрать размеры видео, качество изображения и частоту кадров (сколько кадров в секунду). Затем вы можете импортировать это видео в любую имеющуюся у вас программу для создания фильмов и редактировать по своему усмотрению, создавать заголовки и т. д.

Adobe Lightroom может фактически собрать покадровое видео из ваших неподвижных фотографий с помощью модуля «слайд-шоу». Для этого вам сначала нужно загрузить шаблон/пресет, подобный этому, и добавить его в Lightroom. Затем создайте в Lightroom «коллекцию» изображений, которые вы хотите использовать для таймлапса. Выберите первый в серии и в модуле «Разработка» отредактируйте его по своему усмотрению. Убедитесь, что вы применяете одни и те же настройки ко всем изображениям в последовательности (щелкнув отредактированное изображение, затем щелкните, удерживая клавишу Shift, последнее в последовательности, чтобы выбрать их все, и щелкните параметр «синхронизировать настройки» в модуле разработки). Теперь откройте все изображения серии в модуле «Слайд-шоу». Импортировав шаблоны (например, шаблон 24 кадра в секунду) на панель инструментов «Шаблон» с левой стороны, теперь вы можете просматривать интервальную съемку и даже добавлять такие элементы, как «шаблон идентичности» (ваше имя), музыку, границы и т. д. вы довольны своим слайд-шоу, «Экспорт видео», выбрав желаемую частоту кадров (обычно 24 кадра в секунду), и ваш таймлапс завершен!

ВОТ ЭТО!

Веселиться! Есть множество творческих способов, которыми люди создавали невероятные таймлапсы. Один крутой трюк — снимать сцену сверху с помощью объектива с наклоном и сдвигом (или вы можете применить тот же эффект сверхмалой глубины резкости позже в постобработке), что делает изображение (и, следовательно, ваш фильм) сверхъестественным. как будто все это в миниатюре, как в этом фантастическом покадровом видео Сиднея (справа)! Видео слева показывает некоторые из моих недавних таймлапсов. Попробуйте создать его самостоятельно и, пожалуйста, покажите нам, как это получилось, загрузив видео на нашу страницу в Facebook, чтобы я и другие могли его увидеть! Это было бы здорово! Удачи и наслаждайтесь!

Примеры цейтраферных видео.

Игрушечные лодки от Nathan Kaso

Новогодний фейерверк Криса Брея Timelapse

Этот урок был вам полезен?

Если да, нажмите кнопки « G+ » и Facebook « Нравится » ниже, чтобы помочь другим найти его, а затем воспользуйтесь другими бесплатными руководствами здесь.

Спасибо!

Руководство по интервальной съемке (плюс 7 ЛУЧШИХ советов!)

В этом руководстве по цейтраферной фотографии мы глубоко погрузимся в творческий мир цейтраферной видеосъемки.

Таймлапсы — это уникальное сочетание фотографии и видеосъемки — двух миров, которые сталкиваются для создания завораживающего контента.

Мы расскажем все, что нужно знать об этом жанре, в том числе о том, как подготовиться к съемке и как эффективно запечатлеть эпизод.

Более того, мы проведем вас через простой процесс редактирования, который гарантированно упростит ваш рабочий процесс.

И последнее, но не менее важное: я сделаю замедленную съемку с пошаговыми инструкциями, которым вы должны следовать.

Содержание

Что такое интервальная съемка?

 

Интервальная съемка — это процесс, в ходе которого делается несколько изображений и объединяются в видео. При последовательном воспроизведении изображения образуют динамичные кадры драматических изменений объекта или сцены, которые происходят с течением времени.

Когда дело доходит до съемки изменений в объекте, ваша камера фокусируется исключительно на этом объекте и делает сотни, если не тысячи изображений по мере его движения или развития.

Блестящим примером является последовательность, в которой сеянец прорастает из земли и разворачивается, чтобы сформировать почку.

Другим примером может быть развитие малыша в течение года — для этого требуется делать одну фотографию каждый день в течение этого года.

Когда дело доходит до съемки пейзажей с интервальной съемкой, применяется тот же процесс. Но в этом случае вы делаете сотни снимков восхода и захода солнца над городом или пейзажем. На фотографиях видно, как меняется свет в течение дня.

Еще один отличный пример — когда в кадре много движения.

Представьте, что вы снимаете шторм, дующий с побережья в сторону пляжного городка. Сжатые в несколько мгновений отснятые кадры — это часы изображений, на которых видно, как шторм формируется, кружится и движется вперед.

Сейчас вы можете спросить, как они делают эти видео такими красивыми? Создание покадровой компиляции очень похоже на съемку видео, и в этом руководстве мы рассмотрим более подробно.

Для чего используется интервальная съемка?

Скорее всего, вы видели десятки примеров цейтраферной фотографии на всех видах медиа.

Это потому, что этот стиль фотографии — творческий способ продемонстрировать драматические изменения и движение в сцене. Особенно сцены, которые выгодно снимать в течение длительного периода времени.

Туризм, маркетинг и правительственные проекты часто используют покадровую съемку для демонстрации темы.

Например, индустрия туризма может использовать его для демонстрации меняющегося света и цвета Улуру (Айерс-Рок) в Северной территории, Австралия.

Правительственное учреждение может использовать замедленную съемку для съемки и демонстрации крупномасштабного строительного проекта, такого как рытье нового подземного железнодорожного туннеля.

Творчески вы можете запечатлеть великолепную последовательность изображений звезд, вращающихся в ночном небе, или быстро движущихся людей, суетящихся на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Как снимать видео с интервальной съемкой

Использование штатива для предотвращения размытости изображения во время движения — один из ключевых моментов при съемке с интервальной съемкой.

Теперь, когда вы знаете, что такое цейтраферная фотография, давайте посмотрим, как ее создать.

Если вы видели впечатляющие видеоролики с интервальной съемкой, но считаете, что это сложная задача профессионального уровня, вы ошибаетесь.

При наличии подходящего оборудования и ноу-хау вы можете легко делать снимки с интервальной съемкой и превращать их в видео с помощью программного обеспечения для постобработки.

Это не так уж отличается от съемки одного снимка — и в большинстве случаев вам нужно нажать кнопку спуска затвора только один раз, а затем позволить камере сделать все остальное.

Самая большая проблема — установить правильный интервал между каждым снятым снимком (это также известно как частота кадров).

Вам необходимо синхронизировать изображения таким образом, чтобы они соответствовали сцене, которую вы пытаетесь запечатлеть. Если у вас есть медленно движущиеся объекты и большой интервал времени, интервальная съемка будет выглядеть вялой. Если у вас есть быстро движущиеся объекты и слишком короткий интервал, видео будет отображаться слишком быстро.

Точно так же, если интервал слишком длинный, отснятый материал может показаться скачкообразным и не течь должным образом.

Кроме того, продолжительность интервала должна быть больше, чем время экспозиции сенсора (т. е. скорость затвора). Если вы бежите со скоростью 1 секунда из-за условий освещения, то ваш интервал должен быть больше 1 секунды.

Вот простые шаги для создания вашей покадровой съемки.

Шаг 1. Стабильная работа

Стабильность камеры — ключ к чистому видео. Прикрепите камеру к прочному штативу или зажиму в месте, где ее нельзя будет ударить или потревожить.

Если вы используете моторизованный ползунок, который медленно перемещает камеру, убедитесь, что он надежно закреплен и ползунок не сдвинется со своего места.

Шаг 2. Наберите свои настройки

Настройте камеру с нужными параметрами, включая выдержку, ISO и диафрагму, в соответствии с сценой и освещением (подробнее об этом мы поговорим позже).

Шаг 3. Настройте интервалометр

Настройте интервалометр в системе меню камеры. Интервалометр — это система, которая определяет частоту кадров (то есть период времени между каждым кадром) и общее количество снимков, которые вы сделаете.

Обычно вы можете указать это в минутах, секундах и часах, а также выбрать, сколько изображений вы хотите захватить для этой последовательности.

При запуске попробуйте 10-секундный интервал и всего 10 фотографий, а затем просмотрите результат.

Шаг 4. Выберите ручной режим

При съемке на цифровую зеркальную камеру выберите ручной режим на диске управления, чтобы уменьшить мерцание, которое будет появляться в вашем видео. Таким образом, вы можете вручную контролировать качество экспозиции. Ручной режим также является лучшим вариантом для беззеркальных систем.

Шаг 5. Проверьте экспозицию

С помощью ЖК-дисплея, видоискателя или гистограммы проверьте общую экспозицию. Обратите внимание на сильные блики и тени и соответствующим образом настройте параметры.

Шаг 6. Проверьте фокусировку

Используйте ручную или автофокусировку, чтобы убедиться, что у вас есть четкий фокус на основном объекте или на всей сцене. Просто будьте осторожны с автофокусом, так как вы не хотите, чтобы камера охотилась за фокусом в середине кадра.

Шаг 7. Сделайте пробный снимок

Сделайте пробный снимок с 10 изображениями с 10-секундным интервалом и предварительно просмотрите фотографии, чтобы убедиться, что синхронизация работает и экспозиция выглядит правильно.

Шаг 8. Удаленный запуск

Используйте таймер автоспуска, дистанционный спуск затвора или подходящее приложение для запуска кнопки спуска затвора, когда вы стоите вдали от камеры.

Затем нажмите на курок и дайте камере сделать свою работу!

7 советов, как улучшить интервальную съемку

Теперь, когда вы знаете основы, давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут вам выделиться из толпы.

Также важно помнить, что правильная обработка изображений в камере значительно облегчит вам рабочий процесс постобработки в дальнейшем.

Учитывая, что вы будете снимать сотни изображений, вам не захочется тратить часы на редактирование каждого из них.

1. Лучшее снаряжение для замедленной съемки

Фотоаппаратура фотографа замедленной съемки Мэтью Сэвилла на Shotkit

• Камера 

Тот факт, что вам нужна камера, звучит довольно очевидно, но есть некоторые важные особенности и функции, которые потребуются ей для съемки времени. упущение

Старые камеры по-прежнему могут снимать покадровую съемку, но для этого им часто требуется дополнительный интервалометр или стороннее обновление программного обеспечения.

Предположим, что ваша камера относительно новая. Большинство цифровых зеркальных и беззеркальных камер имеют встроенный интервалометр. Это позволяет делать определенное количество изображений с определенным интервалом кадров.

Еще одним преимуществом такой камеры является то, что вы можете установить ее в ручной режим для управления настройками.

Компактные камеры могут также оснащаться интервалометром для такого рода работ. Если вы планируете купить компактную систему для цейтраферной фотосъемки, убедитесь, что вы хорошо подготовились.

Если вы хотите максимально эффективно использовать камеру GoPro, вы также можете использовать ее для таймлапсов. Хотя GoPro считается экшн-камерой, вы можете конвертировать изображения в замедленное видео высокого разрешения 4K — даже под водой!

Наконец, если все, к чему у вас есть доступ, — это новый смартфон, но вы хотите протестировать покадровую съемку, вам повезло. Существует ряд базовых бесплатных приложений, а также мощные платные приложения, разработанные специально для этого.

• Объективы

Тип используемого объектива зависит от стиля съемки.

Если вы снимаете пейзаж, вам понадобится широкоугольный объектив, способный захватывать более широкий кадр. Если вы снимаете в более темных условиях, вам нужен объектив с высокой светосилой, такой как f/1,8 или f/2.

Стабилизация изображения не требуется, так как вы будете устанавливать свое оборудование на штатив.

• Интервалометр

Как уже упоминалось, камеры текущего поколения оснащены встроенным интервалометром, который выполняет всю тяжелую работу за вас. Но не все камеры текущего поколения, и многие не имеют такой функции.

Для этого вы можете приобрести отдельный интервалометр. Это автономное устройство, которое также действует как дистанционный спуск затвора.

Интервометр подключается непосредственно к вашей камере и контролирует количество выстрелов, а также период времени между ними. Это также будет полезно, чтобы помочь вам рассчитать время таймлапса.

• Штатив

Как упоминалось в нашем пошаговом руководстве по интервальной съемке, вам понадобится прочный штатив или зажим. Если вы не держите комплект в стабильном состоянии, ваше видео будет выглядеть совершенно неправильно.

Штативы бывают всех форм и размеров, и в зависимости от ситуации вам понадобится что-то портативное и стабильное. Алюминиевые или карбоновые рамы лучше всего подходят для переноски.

Вам также необходимо убедиться, что имеется подходящая шаровая головка или механизм крепления для подключения камеры к штативу.

• Аккумуляторы и память

Интервальная съемка быстро поглощает как аккумуляторы, так и карту памяти. Если вы собираетесь снимать длинную серию снимков, лучше всего убедиться, что ваши карты памяти имеют приличный размер.

В противном случае ваша карта памяти заполнится на полпути, и процесс остановится.

То же самое относится и к батареям. Если вы не уверены в производительности своего старого аккумулятора, подумайте о приобретении нового.

В качестве альтернативы можно использовать камеру с соответствующей батарейной рукояткой, чтобы продлить срок службы батареи — некоторые комбинации камера/рукоятка могут поддерживать до трех батарей.

• Фильтры

Если вы снимаете в условиях яркого освещения, вам следует приобрести приличный фильтр нейтральной плотности или фильтр нейтральной плотности. Фильтры нейтральной плотности могут помочь контролировать самый резкий свет в вашей композиции.

Будьте осторожны, если ваш таймлапс охватывает период, который переходит от яркого дня к ночи. Хотя фильтры нейтральной плотности хороши днем, они могут поставить под угрозу успех второй половины вашего видео.

• Дистанционный спуск затвора

Во время интервальной записи нельзя вообще прикасаться к камере. Даже срабатывание затвора в первый раз может вызвать нежелательное дрожание или размытие изображения при движении.

Самый простой способ решить эту проблему — использовать дистанционный спуск затвора — небольшое ИК-устройство или Bluetooth-устройство с кнопкой, похожей на пульт дистанционного управления.

Кроме того, камеры многих производителей теперь имеют мобильное приложение, которое можно связать с камерой. При этом вы можете спускать затвор, а также управлять многими настройками камеры.

2. Настройка камеры для интервальной съемки

Для съемки интервальной съемки период времени между каждым изображением должен быть больше времени экспозиции.

• RAW

Если для вашей камеры доступны различные форматы файлов, всегда выбирайте RAW. Хотя они могут быть намного больше, чем файлы JPEG, они захватывают больший объем данных с сенсора.

Просто будьте готовы к обработке большого количества данных, так как вы сделаете сотни изображений за один присест.

• Скорость затвора

Скорость затвора может быть сложно рассчитать, поскольку вы хотите убедиться, что время экспозиции меньше, чем интервал между каждым кадром.

Нет смысла устанавливать время экспозиции 5 секунд, если у вас интервал всего 3 секунды — перекрытие не сработает.

Лучше всего начать с выдержки 1/60 секунды — так вы будете получать четкие изображения для каждого снимка.

• Диафрагма

Диафрагма зависит от типа объекта, который вы фотографируете. Если вы снимаете пейзаж, вам нужна узкая диафрагма, чтобы все было в фокусе — f/5,6 или f/8 идеально подходят для такой работы.

Если вы снимаете сцену, в которой главный объект находится близко к вам, а фон не имеет решающего значения для композиции, используйте более широкую диафрагму. f/2 или f/18 идеальны, так как вы получите объект на переднем плане с резким контрастом на размытом фоне.

• ISO

Третий элемент «треугольника экспозиции», ISO управляет чувствительностью света, попадающего на датчик изображения. Выбор ISO будет сильно зависеть от условий освещения вашей композиции.

Помните, что слишком высокое значение ISO может привести к появлению шумовых искажений на изображении. Таким образом, вам нужно будет сбалансировать этот параметр со временем экспозиции и диафрагмой, чтобы найти золотую середину.

3. Выбор интервалов для интервальной съемки

Выбор интервалов таймлапса — один из важнейших факторов успеха конечного продукта.

В зависимости от композиции и ситуации, которую вы фотографируете, промежутки или интервалы между каждым кадром значительно помогут истории, которую вы создаете в своем видео.

Если интервалы слишком короткие или слишком длинные, конечный результат может быть скучным или нервным. И хотя не существует жестких и быстрых правил для настройки интервалов, вот несколько примеров для рассмотрения:

• Если вы снимаете пейзаж и хотите показать облака, несущиеся по небу, я бы рекомендовал от 3 до 5 секунд для типичного движения облаков, от 5 до 10 секунд для медленно движущихся облаков и от 1 до 3 секунд для более быстрых облаков. — см. наш путеводитель по фотографии с длинной выдержкой, чтобы узнать больше.
• Чтобы запечатлеть солнце и луну во время их восхода и захода, ориентируйтесь на выдержку от 1 до 3 секунд.
• Для видеороликов, в которых вы хотите запечатлеть дугу солнца, пересекающую небо, лучше всего использовать интервал от 15 до 30 секунд.

4. Как долго вам нужно снимать?

Большая часть тяжелой работы с интервальной съемкой сводится к небольшим математическим вычислениям. Но для тех, кто ненавидел математику в школе, не переживайте, это довольно просто решить.

Создание таймлапса очень похоже на съемку видео, так что давайте еще немного разберем эту концепцию.

С развитием современного видео мы понимаем, что камера фиксирует определенное количество кадров в секунду. Это может варьироваться от 15 до 120 кадров в зависимости от стиля и цели видео.

Для этого объяснения давайте использовать 30 кадров в секунду, так как это достаточно стандартная частота кадров.

За одну секунду отснятого материала вы увидите 30 отдельных изображений, которые были соединены вместе и воспроизведены. Десять секунд отснятого материала — это 300 изображений, десять минут — это 18 000 фотографий, а обычный двухчасовой фильм — это целых 216 000 изображений.

Но чтобы создать короткое видео продолжительностью около 30 секунд, вот как это сделать. При 30 кадрах в секунду вам нужно будет захватить 900 отдельных изображений (30 кадров x 30 секунд = 900 изображений).

Я бы также рекомендовал вам снимать больше, чем вы, вероятно, будете использовать.

Когда композиция настроена и готова к съемке, не бойтесь добавлять дополнительные кадры в интервальную съемку. Таким образом, вместо того, чтобы делать 900 изображений, вы сделаете 1100 и обрежете концы коллекции позже.

5. Уменьшение мерцания при цейтраферной съемке

Ночная съемка дорожного движения — популярный объект для цейтраферной съемки.

Распространенной проблемой цейтраферной съемки является мерцание, вызванное изменением значений экспозиции.

Вы не заметите мерцания во время съемки, но вы заметите его позже, когда соберете их вместе, чтобы сформировать замедленное видео. Будет казаться, что освещение быстро меняется во время видео.

Обычно это вызвано тем, что камера автоматически выбирает экспозицию для каждой фотографии, и часто возникает во время сеанса, когда вы снимаете на восходе или закате. Изменяющиеся значения освещенности неба заставляют камеру компенсировать это, регулируя общую экспозицию.

Чтобы справиться с этим, я рекомендую убедиться, что управление экспозицией находится в ручном режиме. Таким образом, у вашей камеры нет другого выбора, кроме как иметь дело со значениями экспозиции, которые вы набрали перед началом интервальной съемки.

Кроме того, если вы снимаете в формате RAW, вы можете точно настроить значения экспозиции для всех изображений в виде коллекции, чтобы добиться равномерного вида.

Другая форма мерцания может быть вызвана съемкой с узкой диафрагмой. Лепестки диафрагмы должны двигаться больше, чтобы получить более узкое отверстие, и это срабатывание может привести к мерцанию изображения на протяжении всего видео.

Чтобы лучше справиться с этим, используйте настолько широкое значение диафрагмы, насколько позволяет ваша композиция.

Затвор камеры вызывает следующую форму мерцания. Слишком высокая скорость может вызвать эффект мерцания при объединении изображений в видео. Вы не заметите этого при повседневной фотосъемке, так что это не дефект вашей камеры.

Не увеличивайте скорость затвора слишком сильно, если можете, эксперименты — ключ к успеху.

Окончательная форма мерцания связана с тем, как ваша камера автоматически выбирает баланс белого. По большей части мы склонны не трогать настройки баланса белого на камере — они сами неплохо подбирают правильный баланс.

Но если автоматическая настройка баланса белого слишком агрессивна при настройке баланса белого от кадра к кадру, вы можете получить мерцание цвета в своем видео. В этом случае цвет последовательности меняется непрерывно.

Чтобы избежать этого, установите постоянный баланс белого, чтобы камера не могла настроить его самостоятельно.

6. Правильная экспозиция для цейтраферной съемки

Для цейтраферной съемки вам понадобятся большие карты памяти из-за большого объема изображений.

Как упоминалось ранее, вы можете снимать замедленную съемку, чтобы запечатлеть искрящееся солнце, или, возможно, видео со сменой дня и ночи.

Без возможности вручную изменить элементы управления экспозицией во время таймлапса вам нужно найти другое решение.

Лучше всего применить фильтр круговой поляризации (CPL) или фильтр нейтральной плотности (ND) к передней части объектива. Фильтры нейтральной плотности обеспечивают уровень затемнения — как солнцезащитные очки.

Фильтры сокращают количество резкого света, попадающего на матрицу камеры, что позволяет избежать переэкспонирования изображений. Таким образом, вы также можете снизить скорость затвора и использовать более широкую диафрагму, чтобы уменьшить мерцание.

Если вас беспокоят различные уровни экспозиции во время дневной и ночной съемки, вы можете эффективно управлять этим позже в своем программном обеспечении для редактирования. Но цель состоит в том, чтобы получить хороший баланс экспозиции во время реальной съемки, чтобы ваши прикосновения к редактированию были минимальными.

7. Особенности композиции при съемке с интервальной съемкой

Поиск хорошей точки обзора для захвата движения — один из способов улучшить ваш таймлапс.

Далее я хочу затронуть пару удобных композиционных соображений для создания увлекательного замедленного видео.

Один из них — искать сцены, в которых, как вы знаете, будет какая-то форма движения. Он должен привлекать внимание к видео.

Простой пример: корабли заходят в портовый город и выходят из него, как показано на изображении выше. Постоянное движение судов туда-сюда привлекает внимание зрителя, особенно на фоне неподвижной набережной.

Другим примером является неуклонный рост субъекта — это может быть что-то простое, например, ребенок, строящий игрушечную башню или местную строительную площадку. Движение — это то, что делает замедленные видео такими привлекательными.

Вы также можете скомпоновать кадр, чтобы на нем был статичный объект и меняющийся фон. Например, представьте одинокое дерево, расположенное в кадре по правилу третей, а небо позади него меняет цвет по мере восхода и захода солнца.

Еще один способ повысить производительность — использовать специальное устройство для управления движением. Вы просто прикрепляете камеру к устройству, которое может перемещать камеру в одном направлении или позволять ей панорамировать по горизонтали.

Используются на столешницах и рабочих поверхностях или устанавливаются на штатив.

Направляющие с электронным управлением и поворотные головки представлены в различных стилях и размерах, которыми можно управлять с помощью приложения. Они добавляют второстепенный уровень движения в композицию и могут добавить много драмы или волнения, если все сделано правильно.

Как редактировать замедленную съемку

Облака — идеальный объект для отработки техники замедленной съемки.

Теперь, когда вы сделали сотни снимков с помощью цейтраферной фотографии, как же вы превращаете их в видео?

Скорее всего, вы снимали изображения в формате файлов RAW и теперь у вас есть много готовых к работе файлов больших изображений. Чтобы управлять этим уровнем данных, вам понадобится мощный редактор изображений RAW.

Существует ряд отличных приложений для редактирования, доступных как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств, хотя настольные компьютеры лучше подходят для такой работы.

Adobe Lightroom — одно из самых полных и полезных приложений для редактирования изображений RAW и управления файлами.

С Lightroom вы можете легко обрабатывать большие файлы и большие объемы и управлять процессом создания таймлапса.

Второе используемое приложение — Adobe Photoshop — профессиональный инструмент для редактирования изображений и управления графикой.

Если вы использовали правильные настройки камеры перед съемкой изображений, ваш рабочий процесс редактирования будет намного более плавным и простым — намного лучше, чем если бы вы не потратили время раньше, чтобы сделать все правильно, прежде чем нажать кнопку спуска затвора.

Редактирование с помощью Adobe Lightroom и Photoshop

Хотя некоторые фотографы, умеющие работать со специализированным программным обеспечением для редактирования видеороликов, могут использовать Adobe After Effects (или его альтернативы) для редактирования таймлапса, гораздо более распространено придерживаться старого доброго Lightroom и Photoshop для этой задачи.

Давайте подробнее рассмотрим, как этого добиться.

• Шаг 1

Первый шаг — вставьте SD-карту в компьютер или устройство чтения карт памяти и импортируйте полную коллекцию изображений в Lightroom. Лучше всего переместить их в коллекцию, чтобы не перепутать их с другими импортируемыми фотографиями.

• Шаг 2

Прокрутите изображения и найдите те, которые выделяются из-за проблемы, которую вы могли не заметить при съемке.

• Шаг 3

Выберите изображение где-нибудь в середине пакета и отредактируйте его так же, как обычную одиночную фотографию.

Также рекомендуется изменить коэффициент кадрирования со стандартного «Как снято» на 16×9 — это стандартное соотношение сторон для просмотра видеоконтента.

• Шаг 4

Скопируйте отредактированные настройки из этого изображения и примените их ко всем снимкам в коллекции. Это гарантирует, что у вас будут одинаковые настройки цвета, контраста, экспозиции и кадрирования.

• Шаг 5

Экспорт всей коллекции изображений в папку в формате JPEG с разрешением 1920×1080 пикселей.

• Шаг 6

Теперь пришло время перейти к Adobe Photoshop. Откройте программное обеспечение, затем щелкните раскрывающееся меню «Окно», выберите «Рабочее пространство» и выберите «Движение».

• Шаг 7

В раскрывающемся меню «Файл» выберите «Открыть» и выберите папку, в которую вы экспортировали файлы JPEG. Затем выберите «Параметры» и установите флажок «Последовательность изображений».

• Шаг 8

Установите частоту кадров, которую вы хотите использовать, а затем нажмите OK. Загрузка ваших изображений займет несколько секунд в зависимости от характеристик вашего компьютера.

• Шаг 9

Photoshop создаст цейтраферное видео на основе введенных вами настроек.

В нижней части экрана вы увидите временную шкалу видео. Здесь вы можете воспроизвести и просмотреть видео, чтобы убедиться, что оно вас устраивает, прежде чем экспортировать его.

• Шаг 10

Последний шаг — экспортировать видео на рабочий стол, выбрав раскрывающееся меню «Файл», а затем «Экспорт и рендеринг видео». Выберите местоположение и качество и нажмите «Экспорт» — все готово!

Вопросы и ответы по интервальной съемке

Сколько кадров в секунду подходит для интервальной съемки?

Хотя вы можете варьировать количество изображений, снимаемых в секунду, до ошеломляющих значений, вы не хотите иметь дело с таким количеством файлов позже при редактировании. Стандартный видеовыход составляет около 30 кадров в секунду.

Сколько времени нужно, чтобы сделать 30-секундный таймлапс?

При скорости 30 кадров в секунду вам потребуется сделать 900 отдельных изображений (30 кадров x 30 секунд = 900 изображений).

Какая камера лучше всего подходит для интервальной съемки?

Хорошей камерой для покадровой съемки является Canon 80D — цифровая зеркальная камера с кроп-сенсором. Это идеальная камера начального уровня с отличными характеристиками при слабом освещении.

Интервальная съемка | Final Words

Интервальная съемка — захватывающий жанр, который стирает границы между фотографией и видеосъемкой.

С правильным оборудованием и хорошим пониманием процесса «до» и «после» вы создадите захватывающее видео, которое поразит ваших друзей, последователей или клиентов.

Промежуток времени для начинающих [в 6 простых шагов]

Поздравляем! Вы решили погрузиться в прекрасное хобби или, может быть, в работу своей будущей мечты: цейтраферную фотосъемку. Это может сделать каждый, и вам даже не понадобится много оборудования. Однако вам понадобится время. Мы наблюдали бесчисленное количество восходов и закатов, щелкая камерами. Но обещаем, оно того стоило. Следуйте этим шести простым шагам, и вы сможете снять свой первый простой таймлапс.

В бесконечных глубинах Интернета есть множество ресурсов, которые облегчат вам работу с интервальной съемкой. Для нас большая честь, что вы попали на нашу страницу. Как следует из названия «Time Lapse for beginners»: это руководство очень простое и предназначено только для новичков. Если вы ищете более продвинутый материал, наберитесь терпения! Этот сайт настолько новый, что если бы это была футболка, ценник все равно был бы прикреплен. На самом деле, мы, вероятно, пишем следующую статью, пока вы читаете это. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе того, что будет дальше.

В начале нашего пути мы решили написать первые туториалы для людей, которые находятся в самом начале своего путешествия в таймлапс. Итак, вот оно: таймлапс для начинающих [за 6 простых шагов].

Чтобы убедиться, что мы находимся на одной странице, вот что ожидать от этой статьи. Мы проведем вас через процесс записи вашего первого таймлапса без изменения освещения. Это означает, что мы не будем проходить так называемую технику Святого Грааля, которая необходима для съемки восходов или закатов. «Интервальная съемка для начинающих [за 6 простых шагов]» предназначена только для съемки днем ​​или ночью без изменения освещения. Мы опубликуем туториал по съемке восходов и закатов позже.

Что такое таймлапс?

Первое, что вам нужно знать о таймлапсе, это то, что это видео, состоящее из фотографий, сделанных с определенным интервалом. Так что да, вы снимаете фото, а не видео. В течение промежутка времени вы снимаете фотографию, ждете пару секунд, делаете еще одну фотографию, снова ждете столько же времени, прежде чем сделать еще одну фотографию, и так далее и так далее, пока не получите достаточное количество снимков. Как только вы довольны номером, вы можете объединить изображения, чтобы создать видеофайл в постобработке.

Обычное видео состоит из множества изображений, называемых кадрами, которые показываются одно за другим в быстром темпе. Снимки, которые вы собираетесь сделать для таймлапса, будут воспроизводиться один за другим в более быстром темпе. Скорость зависит от того, где вы живете или где смотрите видео.

Этот темп определяется так называемой частотой кадров каждого видео. В Европе частота кадров составляет 25 кадров в секунду (кадров в секунду), в США обычно 30 кадров в секунду, а в выбранном вами кинотеатре стандартными являются 24 кадра в секунду.

Вы можете выбрать частоту кадров вашего замедленного видео по своему желанию — невооруженным глазом не будет видно большой разницы, если вы выберете частоту кадров 24 кадра в секунду или выше. Кто-то может спросить, зачем я говорю вам об этом, если это не имеет значения.

Ну, это может не иметь большого значения для того, как ваше видео будет выглядеть в конце, но это важно для вас, когда речь заходит о том, сколько кадров вам нужно снять для таймлапса. Если вы хотите, чтобы окончательный видеоклип длился 10 секунд, и вы хотите использовать частоту кадров 25 кадров в секунду, вам потребуется снять 250 отдельных изображений (10 x 25 = 250).

Количество сделанных снимков / частота кадров = продолжительность конечного видео

Постарайтесь запомнить эту важную формулу

Теперь, когда мы на одной странице, давайте углубимся!

Шаг 1: Подготовьте оборудование

Использование фотооборудования вместо пленочных камер пойдет вам на пользу. Фотооборудование намного дешевле, чем видеооборудование, и дает гораздо лучшее качество, если вы снимаете фотографии.

Вот список вещей, которые вам нужно взять с собой для съемки вашего первого замедленного видео:

• Камера + объектив
• Устойчивый штатив
• Интервометр

На случай, если вы не знаете, интервалометр — это небольшое внешнее устройство, которое вы подключаете к своей камере, чтобы заставить ее делать снимок каждые X секунды. Эта функция уже встроена во многие камеры, поэтому сначала нужно проверить камеру. Если его нет, приобретите внешний. Это интервалометр, который мы используем: JJC-Timer.

Итак, теперь у вас есть нужное оборудование, давайте проверим его. Проверьте, достаточен ли заряд вашей батареи. Снимать будете часами, так что лишний взять не помешает. Проверьте свою SD-карту. Хватит ли на нем места для хранения нескольких сотен фотографий? Если нет, купите больший или отформатируйте его (предварительно сохранив на нем файлы, конечно).

Шаг 2: Подумайте, что вы хотите снимать

Не каждый объект подходит для интервальной съемки. Это может быть слишком быстро или даже слишком медленно. Дважды подумайте, прежде чем снимать быстро движущиеся объекты, такие как одиночный бегун или бейсджампер. Эти события закончились так быстро, что вы не заметите их в своем замедленном видео.

Обычно для таймлапса нет ничего слишком медленного, но для нашей сегодняшней цели мы рекомендуем не ставить своей целью наблюдать, например, за ростом дерева — это заняло бы у вас месяцы или годы. Мы ищем объекты для съемки в течение одного часа записи, такие как облака, движение, люди и т. д.

Шаг 3. Подготовьте снимок

Как только вы доберетесь до нужного места, убедитесь, что вы нашли место с прочным основанием. Помните о незаметном сотрясении мостов или о волнах, разбивающихся о штатив. Как только вы установили штатив, убедитесь, что вы надежно его зафиксировали. Убедитесь, что все ножки стоят на твердой поверхности, все винты затянуты, а камера надежно закреплена сверху.

Убедитесь, что ничто не загораживает камеру на протяжении всей съемки. Есть ли поблизости ветка дерева, которая будет мешать, если будет ветрено? Есть ли люди, которые могут оказаться перед камерой во время съемки?

Сложность таймлапс-съемки в том, что вы можете часами стоять на одном и том же месте. Итак, вам нужно предсказать, как ваше окружение будет меняться с течением времени. Прежде чем начать, мы рекомендуем задать себе следующие вопросы: как все это будет выглядеть, когда я закончу этот кадр? Чтобы ответить на этот вопрос, подумайте, например, о том, будет ли локация закрыта до того, как вы закончите должным образом, или о том, оставит ли прилив вашу камеру под водой к концу вашего таймлапса.

Подобные мысли относятся и к вашему объекту. Как это будет выглядеть, когда я закончу? Лес во время заката становится черным. Поезд, который я использую в качестве переднего плана, мог покинуть станцию, оставив мне ужасное пространство в середине кадра.

Вам понравилась наша статья «Time Lapse для начинающих [за 6 простых шагов]»?

… Тогда, пожалуйста, рассмотрите возможность подписаться на нашу рассылку новостей, посвященных замедленной съемке, чтобы получать информацию о новостях, учебных пособиях и советах по замедленной съемке!

Шаг 4: Выберите правильные настройки

Когда мы подготовили снимок, пришло время выбрать все правильные настройки:

• Если ваша камера или объектив имеют встроенный стабилизатор, выключите его. Вам не нужны нежелательные движения камеры во время съемки.
• Переключиться в ручной режим съемки. (Вот статья о том, как снимать вручную.)
• Обязательно (по возможности) всегда снимать в формате RAW (об этом можно прочитать в постобработке).
• Отключите автофокусировку, иначе ваша камера будет пытаться (и не сможет) настроить фокус для каждого отдельного снимка. Установите правильный фокус вручную.
• Если вы не можете снимать в формате RAW и вместо этого вам нужно использовать JPEG, убедитесь, что вы установили правильный баланс белого.
• Установите правильную диафрагму, выдержку и ISO. Если вы не знаете, как это сделать, прочитайте нашу статью о ручном режиме съемки.
• Установите правильный интервал. Интервал — это количество секунд, которое вы хотите ждать после каждой фотографии, пока камера не сделает еще одну. Интервал в 4 секунды означает, что ваша камера будет делать снимок каждые 4 секунды. Выбор правильного интервала — самая сложная часть для новичка. Со временем приходит опыт, какой интервал выбрать. Для начала мы рекомендуем вам выбрать что-то между 2 и 8 секундами. Это подойдет для большинства ваших снимков.

Шаг 5: С радостью щелкните мышью

Итак, тяжелая работа сделана. Все, что вам нужно сделать сейчас, это запустить свой интервалометр, откинуться на спинку кресла и наслаждаться окружающей обстановкой. Сейчас делать особо нечего, поэтому следите за своим снаряжением и время от времени проверяйте предварительное изображение с камеры.

Мы рекомендуем сделать не менее 250 снимков за раз, прежде чем переходить к следующему месту, чтобы у вас было достаточно материала для последующей обработки.

Шаг 6: Загрузите данные

Последний шаг может показаться очевидным, но он очень важен. Уверяю вас, мы не раз случайно форматировали карту перед загрузкой данных, теряя весь отснятый материал. Так что, как только вы вернетесь домой, даже если сейчас 3 часа ночи, немедленно скачайте отснятый материал и сделайте резервную копию. Вы много работали, чтобы получить эти кадры, и этот последний шаг не требует особых усилий, поэтому скачайте и сделайте резервную копию своих данных без промедления. Ну вот! Вы сняли свой первый таймлапс! 🙂

Поздравляем с окончанием Time Lapse для начинающих [в 6 простых шагов]! Но самое интересное начинается на этапе постпродакшна. Обо всем этом читайте здесь.

Как снимать замедленную съемку в статике – 7 вопросов, которые вы должны задать себе – Школа приключенческого кино

Одна из проблем, которую вам необходимо решить при съемке замедленной съемки, – определить идеальные настройки для вашей камеры. Из всех вопросов, которые я получаю, наиболее распространенными являются , какой F-STOP (диафрагма), SHUTTER и INTERVAL (DELAY) использовать. В этом посте я сначала расскажу вам, как настроить камеру, а затем задам 7 вопросов, которые вы должны задать себе, прежде чем отправиться на съемку. Хотя эти вопросы и не являются надежными, они помогут вам приблизиться к настройкам, которые вам понадобятся в конкретной ситуации. Эти вопросы включают:

1. Что вы снимаете?
2. Когда ты стреляешь?
3. Какую роль играет кадр в вашем финальном произведении?
4. Почему вы хотите снять кадр в режиме таймлапс?
5. Какого стиля броска вы хотите достичь?
6. Как вы хотите сделать снимок?
7. Как долго вы можете находиться на локации?

Поскольку существует много разных подходов к съемке таймлапса, я буду использовать тематические исследования, чтобы проиллюстрировать каждую настройку. Если вы еще не видели его, пожалуйста, ознакомьтесь с двумя предыдущими постами в разделах Kit Breakdown и Story, Scheduling & Scouting, прежде чем продолжить этот пост. Эта серия постов о таймлапс-съемке также будет представлена ​​последовательно, поэтому я рекомендую освоить каждый из этих наборов навыков, прежде чем переходить к более продвинутым техникам.

Начало работы

Прежде чем углубляться в раздел ниже, я настоятельно рекомендую ознакомиться с кратким руководством, в котором рассказывается, как управлять камерой и настраивать кадр.

Чтобы лучше понять, какой должна быть ДИАФРАГМА , на что должен быть установлен ЗАТВОР и какой ИНТЕРВАЛ (ЗАДЕРЖКА)  вы должны использовать, вам нужно получить четкие ответы на приведенные ниже вопросы. В этих вопросах я изложил то, что вам нужно будет рассмотреть.

1. Что ты снимаешь?

Первое, что вам нужно определить, это то, что вы хотите снимать. Этот вопрос является основой для всех последующих ответов, поэтому убедитесь, что вы изучили место, которое хотите снимать, или имеете четкое представление обо всех элементах, которые существуют в этой среде. Если вы не знаете, как к этому подойти, обязательно ознакомьтесь с учебным пособием, которое я сделал для Story, Scheduling & Scouting , где вы можете узнать, какие аспекты вам нужно учитывать в отношении вашего предмета и местоположения.

2. Когда ты снимаешь?

Затем вы захотите выяснить, когда лучше всего делать снимок. Что касается вашей истории, имеет ли смысл делать снимок ночью, днем ​​или в сочетании между ними? Это поможет вам определить, какой тип снаряжения вам нужно взять с собой. Еще одна полезная привычка — подстраивать комплект под свои нужды. Делайте заметки о вещах, которые облегчат вам процесс в будущем.

3. Какую роль играет кадр в вашем финальном произведении?

Перед съемкой таймлапса вы должны определить роль, которую таймлапс будет играть в вашем финальном фильме. Настроение/тон/темп пьесы определяется рядом факторов. При подготовке кадра вам нужно будет подумать о том, как он поможет вам рассказать свою историю. Когда вы знаете, какую роль будет играть кадр, вы сможете определить, как вам нужно будет его запечатлеть.

Теперь, если вы спросите себя, что это поможет вам определить? Наиболее непосредственно это повлияет на ваш интервал и время затвора. Если вы хотите запечатлеть беспорядочное движение и заставить зрителя чувствовать себя неловко, вам, скорее всего, понадобится быстрый затвор (от 1/50 до 1/100 с интервалом 4 или более секунд). Если вы хотите сделать более плавный снимок и помочь зрителю расслабиться, вам, вероятно, понадобится длинный затвор (1/30 или медленнее).

4. Почему вы хотите, чтобы снимок был замедленным?

Мотивация — это ключ к любому действию. Немотивированные действия не только приводят к тусклым снимкам, но и показывают истинное лицо человека. Многие люди говорят, что работа хороша настолько, насколько хороша последняя вещь, которую они сделали, и я полностью согласен с этим утверждением. Чтобы сделать еще один шаг вперед, я бы с уверенностью сказал, что фильм настолько хорош, насколько он плохо снят. Если вы не позаботитесь и не уделите внимание каждой детали, вы не отдадите проекту всего, чего он заслуживает. Принимая решение о том, как сделать данный снимок, вы должны точно определить, почему вы делаете то, что делаете, и это следует делать с уверенностью.

Как и в предыдущем вопросе, этот вопрос поможет вам определить, действительно ли интервальная съемка — лучший способ рассказать свою историю. Подумайте, как этот кадр поможет рассказать вашу историю, если он сделан в формате замедленной съемки.

5. Какого стиля съемки вы хотите достичь?

Следующее, что вам нужно определить, это стиль снимка, которого вы хотите добиться. Вы хотите снять широкий пейзаж, сфокусированную сцену, астро-таймлапс или шелковисто-гладкий водопад? Все эти сценарии будут иметь разные настройки и помогут вам определиться с настройками камеры. Во всех ситуациях делайте пробные снимки, чтобы убедиться, что вам нравится то, что вы видите. Я склонен рассматривать каждую статичную интервальную съемку как движущийся неподвижный кадр. Если бы вы были ограничены в том, чтобы сделать одну фотографию, чтобы рассказать историю этого пространства и времени, как бы вы ее запечатлели?

6.

Как вы хотите сделать снимок?

Наконец. К гайкам и болтам. Если вы дошли до этого места, у вас должно быть четкое представление о том, какие настройки использовать. Если нет, вот несколько примеров, которые помогут вам начать. Я приведу экстремальные примеры стилей И несколько конкретных сценариев.

Диафрагма и выдержка

В первую очередь важно понимать взаимосвязь между диафрагмой и выдержкой. Диафрагма управляет вашей глубиной резкости (насколько она находится в фокусе), а скорость затвора определяет, как долго ваш затвор открыт. Если вы хотите создать расстояние/глубину между передним и задним планами, вам нужно открыть объектив (малое число). Вы должны убедиться, что на переднем плане есть объект, чтобы создать глубину.

Что касается скорости затвора, то она определяет способ захвата движения. Если вы хотите остановить время, вам понадобится выдержка короче 1/30 секунды (1/30-1/100 секунды). Однако, если вы хотите создать размытие движения, вам нужно, чтобы затвор был открыт дольше, чем 1/30 секунды (1/30-30 секунды или дольше).

Практические примеры

Ниже я включил несколько базовых образцов для различных сценариев съемки. Если вам нужно уменьшить изображение, вам может понадобиться использовать фильтры, а если вам нужно сделать его ярче, вам может потребоваться увеличить ISO, если вам нужно, чтобы изображение было ярче. Вам нужно убедиться, что вы используете кратные 160 для ISO, если используете камеры Canon (я не рекомендую превышать 3200 ISO на MarkII и 6400 ISO на MarkIII), и вы должны убедиться, что все ваши изображения правильно экспонированы. Чтобы получить правильную экспозицию, необходимо отрегулировать приведенные ниже параметры.

---

Интервальная съемка водопада с длинной выдержкой — длинная выдержка

Одна из конкретных ситуаций, когда вам может понадобиться использовать длинную выдержку, — это съемка водопада. В этих ситуациях, если вы не хотите, чтобы вода выглядела неустойчиво, вам нужно будет перетащить экспозицию. Если вы снимаете этот таймлапс днем, вам, скорее всего, понадобится нейтральный и/или поляризаторный фильтр, чтобы получить медленный затвор. Чтобы сгладить воду, вам понадобится выдержка более 1/30 секунды. Более длинные интервалы также сделают изображение более неустойчивым. Попробуйте установить интервал на самый быстрый, с которым сработает ваша камера.

(F22, ISO160, выдержка 1/15, Heliopan Vari-ND)

Ниже я прикрепил несколько спецификаций в качестве отправной точки. Возможно, вам придется отрегулировать в зависимости от вашей конкретной ситуации. Всегда делайте пробные снимки перед окончательной композицией.

Aperture: Various

Shutter Speed: 1/30 – 30 seconds or longer

Interval (Delay): 2 – 5 seconds

NOTE: You will нужен ND-фильтр, чтобы сделать этот снимок.

---

Интервальная фотосъемка со сдвигом и наклоном — быстрый затвор

Короткий затвор может потребоваться, когда вы снимаете интервальную фотосъемку со сдвигом и наклоном, когда вы хотите, чтобы снимок выглядел как миниатюрный набор. Успех этих снимков почти всегда зависит от предмета съемки. Убедитесь, что вы нашли объект, который будет хорошо смотреться при съемке с этим эффектом. Общие планы являются ключевыми, и поиск способа получить высокую точку обзора сделает снимок более реалистичным. Чтобы сделать этот снимок, вам нужно остановить время (быстрый затвор) и сделать короткий интервал.

(F4, ISO160, выдержка 1/500, Heliopan Vari-ND)

Ниже я прикрепил несколько спецификаций в качестве отправной точки. Возможно, вам придется отрегулировать в зависимости от вашей конкретной ситуации. Всегда делайте пробные снимки перед окончательной композицией.

Aperture:   Various

Shutter Speed:  1/30 – 1/100 seconds

Interval (Delay):  1 – 3 seconds

NOTE: Fast shutter приводит к большему мерцанию (если не используется метод поворота объектива).

---

 Ночной трафик

При съемке ночного трафика можно добиться нескольких различных эффектов. Обычно при съемке в таких условиях мне нравится тянуть затвор, чтобы движение выглядело как жидкость. Тем не менее, я чувствую, что этот эффект можно зайти слишком далеко, поэтому я предпочитаю выдержку менее 2 секунд. Метод проб и ошибок будет ключевым в этой настройке, поскольку экспозиция будет варьироваться в зависимости от того, сколько света в данной ситуации. Поскольку при съемке ночного трафика очень легко смешать движение, я предпочитаю снимать кадры как можно быстрее, а не с большой задержкой. Когда трафик движется с такой скоростью, линии размытия в движении движутся быстро, даже если для задержки установлено небольшое значение.

(F8, ISO12500, выдержка 1/15)

Ниже я прикрепил несколько спецификаций в качестве отправной точки. Возможно, вам придется отрегулировать в зависимости от вашей конкретной ситуации. Всегда делайте пробные снимки перед окончательной композицией.

Aperture: 2,8 — 8

Скорость затвора: 1/30 — 2 секунд

.

Ключом к съемке дневных снимков дорожного движения является использование фильтров. С такой скоростью, с которой движется трафик, вам понадобится короткий интервал, чтобы движение не выглядело слишком хаотичным, если только это не тот вид, который вам нужен. Чтобы создать какое-либо размытие в движении, вам нужно перетащить затвор на 1/30 секунды или дольше. Обычно я не устанавливаю выдержку дольше 1 секунды, если только не хочу создать сюрреалистический эффект.

(F16, ISO160, выдержка 1/30, Heliopan Vari-ND)

Ниже я прикрепил несколько спецификаций в качестве отправной точки. Возможно, вам придется отрегулировать в зависимости от вашей конкретной ситуации. Всегда делайте пробные снимки перед окончательной композицией.

Aperture:   Various

Shutter Speed:  1/50 – 1 second

Interval (Delay):  1 – 6 seconds

---

 Astro timelapse

Из всех различных таймлапсов, которые вы можете снимать, астротаймлапсы занимают больше всего времени, а также вызывают больше всего вопросов о том, как они выполняются. Ключ к съемке любой астротаймлапсной съемки заключается в том, чтобы выехать из центра любого крупного города как минимум на 60 миль / 100 км и иметь камеру и светосильный объектив, которые позволят вам сделать эти кадры. Световое загрязнение — один из факторов, который помешает вам снимать темное небо. Поскольку при съемке астро-таймлапсов необходимо учитывать очень много факторов, таких как фазы луны, в этом разделе вы только познакомитесь с этим стилем съемки.

Подробнее об этих снимках я расскажу в следующем посте. Что касается конкретных настроек, вам нужно снимать с широкой диафрагмой и интервалом (задержкой) как можно быстрее, учитывая, сколько времени требуется вашей камере для буферизации изображения. Ваше время экспозиции (выдержка) и ISO будут зависеть от того, какую камеру вы используете.

Если вы хотите узнать больше о процессе настройки для съемки астро-таймлапса, обязательно посетите домашнюю страницу подробного руководства по необработанному таймлапсу.

(F2. 8, ISO1600, выдержка 30″)

Ниже я прикрепил несколько спецификаций в качестве отправной точки. Возможно, вам придется отрегулировать в зависимости от вашей конкретной ситуации. Всегда делайте пробные снимки перед окончательной композицией.

Aperture:   2.8

Shutter Speed:  10 – 30 seconds

Interval (Delay):  Immediate

---

 Daytime blur

Similar to daytime traffic, вы захотите перетащить экспозицию. Однако разница между дневным движением и дневными размытыми снимками заключается в скорости, с которой объекты перемещаются по кадру. Если объекты медленно перемещаются по кадру, вам нужно немного увеличить экспозицию, чем если бы вы снимали объекты, которые быстро перемещаются по экрану. Хотя это очень похоже на дневной трафик, вы захотите взять тестовые кадры, чтобы увидеть, какой вид вы хотите получить. Каждая данная ситуация будет немного отличаться, поэтому вам нужно будет взять несколько тестовых кадров, чтобы найти лучшие настройки.

Интерьер MGM Grand, Лас-Вегас (F4, ISO1250, выдержка 1/15) Интерьер кабины самолета (F4, ISO160, выдержка 1/15, Heliopan Vari-ND)

Ниже я прикрепил несколько спецификаций в качестве отправной точки. Возможно, вам придется отрегулировать в зависимости от вашей конкретной ситуации. Всегда делайте пробные снимки перед окончательной композицией.

Диафрагма:   Различные

Скорость затвора: 1/15–1 с

Интервал (задержка)0058  1–3 секунды

---

 Неустойчивая дневная съемка

Ключом к неустойчивой дневной съемке является скорость затвора. Подобно настройкам таймлапса с наклоном и сдвигом, вы захотите остановить время, используя короткую скорость затвора. Замораживая время, вы замораживаете действие, которое, в свою очередь, создает беспорядочное движение. Эти снимки могут потребовать некоторых проб и ошибок, чтобы определить ваш интервал. Как правило, если вы снимаете общий план, вам может сойти с рук кадр каждые две секунды, однако, если вы снимаете что-то кроме общего плана, вам потребуется установить интервал, равный максимальному быстрому срабатыванию вашей камеры.

Основная причина, по которой вам нужно это сделать, заключается в том, что если вы снимаете средний план, в одном кадре ваш объект может быть справа от кадра, пересекая его влево, а в следующем кадре объект может исчезнуть. . Этот эффект будет очень тревожным, и если вы не хотите запутать своего зрителя, вам, скорее всего, понадобится более быстрый интервал, чтобы ваш зритель мог отслеживать продвижение предмета. Ограничивающим фактором для таких снимков будет ваша камера и карты. Если вы не можете снимать кадр каждые одну или две секунды, вам лучше остановиться на более широких кадрах.

Downtown Chicago, Illinois (F4, ISO160, выдержка 1/500, Heliopan Vari-ND)

Ниже я прикрепил несколько спецификаций в качестве отправной точки. Возможно, вам придется отрегулировать в зависимости от вашей конкретной ситуации. Всегда делайте пробные снимки перед окончательной композицией.

Aperture: Различные

Скорость затвора: 1/60 — 1/100 секунд

Интервал (задержка): 1 — 4 секунд

ПРИМЕЧАНИЕ. Быстрый затвор приводит к большему мерцанию (если не используется метод поворота объектива).

---

 Day to Night

Подобно астро-таймлапсам, снимки день-ночь очень сложны, поэтому я подробно расскажу об этих снимках в следующем посте. Однако в этом посте я хочу дать вам несколько советов в качестве отправной точки. Когда дело доходит до съемки интервальной съемки день-ночь/ночь-день, есть несколько разных подходов к этому. Интервальная съемка день-ночь/ночь-день, как правило, привлекает внимание зрителей своей предполагаемой сложностью. В то же время люди не понимают, что их не так сложно достичь, как кажется.

Отличный способ точно узнать, как долго вам нужно снимать, и помочь определить интервал — это использовать внешнее приложение. Мое любимое приложение — это приложение Kessler со встроенным калькулятором интервальной съемки. Я настоятельно рекомендую использовать калькулятор интервальной съемки, чтобы убедиться, что ваши настройки верны для вашего сценария.

Есть три разных способа приблизить интервальную съемку дня к ночи. Вы можете снимать в ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ и устранять мерцание в посте, снимать кадр днем ​​и один ночью, а затем СМЕШИВАТЬ В ПОСТ  или вы можете  УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ / ISO .

Чтобы узнать больше об этих методах, обязательно ознакомьтесь с обширным учебным пособием по необработанной замедленной съемке.

Смешение дня и ночи (дневное время F4, ISO160, выдержка 1/100, Heliopan Vari-ND Night F2.8, ISO 3200, выдержка 10″)

Ниже я прикрепил несколько спецификаций в качестве отправной точки. Возможно, вам придется отрегулировать в зависимости от вашей конкретной ситуации. Всегда делайте пробные снимки перед окончательной композицией.

Aperture: Night 2,8 Day Difference

Скорость затвора: Night 10 секунд до 30 секунд — день.  Пейзаж с солнцем

Самая большая проблема при съемке таймлапса в ясный день — найти объект, который подходит для данной ситуации. Обычно, когда на небе нет облаков, я стараюсь снимать тени. Если вы не снимаете объекты, которые быстро перемещаются по экрану, вы можете обойтись более короткой выдержкой. Если вы снимаете тени, вам, скорее всего, понадобится более длительный интервал (задержка).

(F22, ISO160, выдержка 1/100, Heliopan Vari-ND)

Ниже я прикрепил несколько спецификаций в качестве отправной точки. Возможно, вам придется отрегулировать в зависимости от вашей конкретной ситуации. Всегда делайте пробные снимки перед окончательной композицией.

Aperture:   Various

Shutter Speed:  1/30 – 1/100 seconds

Interval (Delay):  5 – 10 seconds

NOTE: Fast shutter приводит к большему мерцанию (если не используется метод поворота объектива).

---

 Пейзаж с облаками

Самая большая проблема при съемке в пасмурные дни — контролировать изменение экспозиции. Лучший способ смешать это изменение света — использовать более длительную выдержку. Как видно на фото ниже, выдержка/выдержка были увеличены, чтобы сгладить изменения освещения. Интервал (задержка) не имеет решающего значения для таких снимков.

(F8, ISO160, выдержка 1/15, Heliopan Vari-ND)

Ниже я прикрепил несколько спецификаций в качестве отправной точки. Возможно, вам придется отрегулировать в зависимости от вашей конкретной ситуации. Всегда делайте пробные снимки перед окончательной композицией.

Aperture:   Various

Shutter Speed:  1/30 – 2 seconds

Interval (Delay):  Various

---

 Sunset / Sunrise

Shooting a закат создает ряд проблем, особенно с экспозицией. Моя самая большая рекомендация — снимать в ручном режиме и снимать несколько коротких таймлапсов (быстрый интервал/задержка), чтобы у вас был выбор из множества экспозиций. Я буду идти более подробно в будущем посте.

---

7. Как долго вы можете находиться на месте?

Последнее, что вам нужно знать, это то, как долго вы хотите находиться в этом месте. Если вы ограничены в том, как долго вы можете быть там, вы захотите снимать с коротким интервалом (задержкой). Как правило, вам может сойти с рук 15-минутная интервальная съемка (если только вы не снимаете астро или дневной снимок). Тем не менее, я рекомендую оставаться на месте не менее 30 минут, чтобы лучше понять, как лучше всего запечатлеть данную ситуацию. Хороший инструмент, который я настоятельно рекомендую при съемке таймлапса, — калькулятор таймлапса Кесслера. Это приложение поможет вам определить идеальные настройки для вашего сценария, когда вы знаете, как долго вы будете на месте и как долго вы хотите, чтобы окончательный интервал времени был.

Еще одним преимуществом знания того, как долго вы будете находиться в каком-либо месте, является определение того, какие типы снимков вы действительно можете сделать, а также возможность снять несколько таймлапсов с различными настройками. Я расскажу об этом подробнее в следующем посте.

Заключение

Как и в любом другом деле, лучший способ учиться — это методом проб и ошибок. Однако я надеюсь, что некоторая информация, представленная в этой статье, поможет вам выбрать настройки, необходимые для вашей конкретной ситуации. Для большего количества тематических исследований, представленных выше, я буду делать посты и видеоролики, которые объяснят каждый из этих сценариев немного яснее, поэтому, когда вы выйдете на съемку, вы выйдете с уверенностью.

No related posts.