Телеобъектив это: Зачем мне нужен телеобъектив и широкоугольный объектив. Как фотографировать телевиком

Содержание

Как снимать пейзаж телеобъективом

Традиционно для многих фотографов основным и едва ли не единственным объективом для фотосъемки пейзажа является широкоугольный объектив. Однако, далеко не всегда это так. Телеобъектив также обязательно должен быть в арсенале пейзажного фотографа, а в некоторых ситуациях он может стать чуть ли не основной оптикой при съемке природы. Безусловно, не каждый тип местности богат на фотографии, снятые телеобъективом. К примеру, на лишенной рельефа равнине, либо на морском побережье, «телевик» практически не достается из фотокофра. Однако, как только вокруг появляются холмы или горы, ситуация меняется, и пейзажных кадров снятых на телеобъектив становится гораздо больше. Из некоторых своих горных путешествий, порой, я привожу едва ли не половину фотографий, снятых на «длинных» фокусных расстояниях.

Телеобъектив и пространство

Прежде чем разбираться какие пейзажные сюжеты можно снимать при помощи телеобъектива, необходимо договориться какие фокусные расстояния относятся к зоне «теле», и понять очень важную вещь: как телеобъектив работает с пространством.

Ответить на первый вопрос довольно просто. Классическими телеобъективами на любой фотосистеме является 70-200 или 80-200. Также довольно распространена оптика с более «длинным» концом в 300-400 мм. Поэтому, условно к «телевикам» относятся все объектив с фокусным расстоянием 70 мм и больше. На личном опыте я убедился, что для подавляющего большинства сюжетов в пейзажной фотографии с головой хватает объектива 70(80)-200. Более «длинные» объективы нужны, если вы хотите заниматься фотосъемкой животных и птиц.

Телеобъектив особым образом работает с пространством. Первое свойство – очевидно. Телеобъектив способен приближать дальние объекты, что позволяет выделять в пейзаже отдельные детали, делать их главными в кадре, изолировать их от всех остальных элементов пейзажа. Однако, не менее важным свойством является умение телеобъектива сжимать пространство, визуально сближая планы внутри кадра между собой. При этом, чем большее фокусное расстояние используется при съемке, тем заметнее проявляется подобный эффект компрессии. Понимание этой особенности очень важно для фотографа, так как позволяет правильно выстраивать кадр во время съемки.

Детали

Самым очевидным применением телеобъектива в пейзажной фотографии является выделение характерных и чем-то интересных деталей из окружающего пространства. Такие кадры зачастую весьма лаконичны, и далеко не всегда имеют классический для видовой съемки горизонт. В то же время, они позволяют показать не только интересный вид, ради которого фотограф приезжает в необходимое место, но и сделать фоторассказ о месте более содержательным и конкретным за счет близкого «знакомства» с окружающими объектами-«персонажами», нередко несущими также концептуальную или символическую нагрузку.

Абстракции

Изолирующие возможности телеобъектива ярко проявляются при создании абстрактных пейзажных фотографий, когда при рассматривании кадра не сразу понятно, что здесь изображено, при этом фотография в целом уже не изображает что-то конкретное и привычное, а превращается в набор форм, линий, цветовых пятен и узоров. В таких кадрах обычно сложно представить размер объектов, что только усиливает эффект и порой даже заставляет зрителя отказаться от попыток разгадать, что же именно изображено на фотографии, и переключиться на абстрактное восприятие. При этом, если поиск конкретных деталей пейзажа можно осуществлять во время обычной прогулки не доставая фотоаппарат, то искать абстрактные кадры лучше всего с камерой в руках, стараясь максимально абстрагироваться от смысловых свойств окружающих объектов. Обращая внимание лишь на цвет и геометрию, и выстраивая при этом финальную фотографию уже глядя в видоискатель, пробуя менять фокусное расстояние и экспериментируя с кадрированием.

Многоплановость

Как уже говорилось выше, телеобъектив не только обладает способностью изолировать объекты, но и умеет сжимать перспективу, визуально сближая несколько планов между собой. Этим свойством можно успешно пользоваться, снимая классический видовой пейзаж, в котором присутствует несколько планов и линия горизонта. Особенно ярко работа с перспективой проявляется в горах и холмистой местности, где возможностей выбора многоплановых ракурсов больше. Также очень эффектно этот прием смотрится вместе с использованием тональной перспективы, когда присутствующая в воздухе дымка визуально отделяет планы друг от друга, создавая известный слоистый эффект. Еще выразительнее смотрятся кадры с присутствием тумана или низких облаков, которые также разделяют планы.

Пространство и масштаб

Изолирующее свойство телеобъектива ярко проявляется при работе с пространством. Человеческое восприятие всегда пытается дорисовать то, что находится за пределами границ кадра. Играя на этой особенности, точно и осознанно кадрируя фотографию можно добиться эффекта нереальности и иллюзорности того, что происходит внутри. Например, при съемке в облаках или тумане можно акцентировать внимание на выглянувшей из пелены вершине горы, при этом кадрируя снимок так, чтобы кроме нее и окружающего пространства в кадре больше ничего не было. В результате зрителю будет казаться, что гора висит в воздухе, а вокруг простирается бескрайнее пространство, что, безусловно, выглядит очень атмосферно. Тот же прием можно использовать при фотосъемке каких-то объектов в озере и их отражений. Если при этом не включать в кадр ничего, кроме водной глади, без единого намека на присутствие берега, такой кадр также будет выглядеть эффектно и сказочно.

В какой-то степени обратный прием используется для того, чтобы подчеркнуть масштаб происходящего в кадре. Если в предыдущем примере мы специально убирали из кадра любые намеки на то, что за границами фотографии есть что-то еще, то для передачи масштаба, напротив, необходимо поместить в кадр любой объект с понятными зрителю размерами. Это может быть, например, небольшая фигурка человека или автомобиль. Эта небольшая деталь моментально меняет восприятие зрителем масштаба и подчеркивает величественность пейзажа.

Заключение

Выбор пейзажных сюжетов, которые можно снять телеобъективом, весьма разнообразен, поэтому, несмотря на внушительные размеры и вес, длиннофокусная оптика обязательно должна присутствовать в арсенале фотографа-пейзажиста, особенно если речь идет о фотосъемке в горах и холмистой местности. Постоянное использование телеобъектива к тому же вырабатывает привычку обращать внимание не только на окружающие виды, но и на интересные детали, что позволяет привозить со съемок более разнообразный материал и делает вас как фотографа более гибким и разносторонним.

Рекомендуемые статьи:

Съемка пейзажа в сумерках

Фотографируем звездное небо. Инструкция для начинающих

Пейзаж. Свет и настроение

Освещение в пейзаже

Оборудование в пейзажной съемке

Снимаем пейзаж: композиция

Выразительный пейзаж в плохую погоду

Зачем снимать пейзаж. Советы от Дмитрия Константирова

Зачем смартфону много камер | Смартфоны | Блог

В сентябре 2016 года мир увидел iPhone 7 plus со сдвоенной камерой — возможно, не первый, но наиболее известный двухкамерный смартфон того времени. С того момента многие узнали, что в смартфоне может быть не одна фронтальная камера. Сегодня, похоже, двух уже недостаточно: производители выпускают модели с тремя-четырьмя камерами, и это считается нормальным. Попробуем разобраться, почему смартфон с одной камерой уже не в тренде.

Ха-ха, одноглазый!

Одну фронтальную камеру ставят и в ультрабюджетные, и в достаточно продвинутые модели. Разница в качестве самого сенсора (матрицы) и объектива (оптики). Если с сенсором можно «поиграть» мегапикселями, то с оптикой производители особо не экспериментируют — объектив камеры делается универсальным и с достаточным углом обзора, чтобы вам не приходилось отходить подальше для съемки, например, группы людей. Независимо от стоимости материалов, сложности оптической конструкции, вы увидите ожидаемую картинку — это «нормальный объектив».

Нормальный он потому, что привычный. Широкоугольные объективы захватывают больше объектов в кадре, но дают серьезные искажения по краям. Телеобъективы приближают изображение, но за счет длинного фокусного расстояния не могут нормально сфокусироваться при съемке с коротких дистанций. Поэтому в смартфонах используется универсальная оптика: недостаточно широкая, недостаточно дальнобойная, но покрывающая большинство потребностей.

Но даже большое количество мегапикселей не спасает, когда пользователь пытается сфотографировать что-то вдалеке. Цифровой зум приближает объект, но картинка резко теряет в детализации и качестве даже с учетом программной стабилизации на самых крутых сенсорах. Просто объектив выдает слишком широкую картинку, и для приближения объекта приходится очень сильно «зумить».

Смотри в оба!

Вторая камера в нашумевшем iPhone 7 plus — это телеобъектив, который видит все в два раза ближе, чем первый. Его применение позволило приближать картинку с меньшей потерей качества — классический цифровой зум срабатывает позже. Появилось понятие «гибридного зума», когда цифровое приближение основной камеры используется совместно с изображением от второго объектива.

Но преимущество двух объективов не только в приближении. При обработке стерео-картинки с двух объективов появилась возможность составлять так называемую «карту глубины», то есть определять, какие объекты в кадре расположены ближе, а какие — дальше. Для этого проекции с двух объективов попиксельно сравниваются в реальном времени — ресурсоемкая задача даже для флагманской модели. Полученная карта глубины используется для создания искусственного размытия заднего фона в портретных и предметных снимках — эффекта боке.

Вторая камера обычно не блещет мегапикселями, особенно в среднем ценовом диапазоне и ниже,— она используется как вспомогательная зум-камера и камера глубины. Например, у Sony Xperia 10 Plus за двукратное оптическое приближение отвечает камера на 8 Мп. А в Honor View 20 за глубину и вовсе отвечает сенсор на 5Мп.

В общем, вторая камера — это либо простейший сенсор глубины, либо телеобъектив с функцией замера глубины.

Третьим будешь?

Если вторая камера обычно используется для приближения, то третья, наоборот, расширяет угол обзора и фиксирует в кадре то, что не попадает в основной объектив. Такую камеру называют широкоугольной. Она подходит для съемки ландшафта, архитектурных сооружений, большой группы людей и, за счет короткого фокусного расстояния, неплохо работает в макро-режиме.

Данные с широкоугольного объектива также могут использоваться и для стабилизации видео, как это реализовано, например, в Samsung Galaxy S10.

Систему из трех объективов — широкоугольного, штатного и телеобъектива — можно считать универсальным набором фотографа. Штатная камера на все случаи жизни дополняется еще двумя: «ширик» спасет, если объект не входит в кадр, а «телевик» — если объект слишком далеко. С таким смартфоном не придется ни отходить назад, ни подходить ближе.

Но третья камера не всегда предназначена для широкоугольной съемки. Например, в Huawei P20 Pro под третьим зрачком прячется монохромный сенсор матрицы, для съемок в «аппаратном» ЧБ и получения большего количества деталей.

Три камеры и можно бы остановиться, но нет.

Дважды два — четыре!

Аппаратов с четырьмя камерами мало. Четвертая — и не камера обычно, а вспомогательный сенсор глубины. Он часто даже рядом не стоит с основным блоком камер ни по параметрам, ни буквально.

Но есть исключения. У Honor 20 Рroза четвертым глазком прячется отдельная макро-камера.

А в Samsung Galaxy Note 10+ рядом с блоком трех объективов есть сенсор времяпролетной камеры — он замеряет скорость возврата отраженного светового импульса. Это почти как сенсор глубины, но гораздо более точный — погрешность всего пара миллиметров. Когда-нибудь такие камеры позволят делать не просто фотографию, а 3D-модель. Пока же они используются в экспериментах с дополненной реальностью и для разблокировки устройства по лицу владельца.

Идем на рекорд!

Если не учитывать экспериментальные и выставочные образцы, то среди многокамерных смартфонов, которые можно пойти и купить, лидером становится Nokia 9PureView — пять камер! Впрочем, только две снимают в цвете, а оставшиеся три — монохромные. Помимо настоящего, аппаратного режима съемки в ЧБ, эти сенсоры используются для фиксации мельчайших теней и бликов на сложных текстурах. В результате фотография получается глубокой и детализированной. А настройки фокуса можно изменить уже на готовом снимке.

Здесь работу камеры можно сравнивать с профессиональной фотографией в RAW, но такие функции глубокой настройки нужны далеко не всем.

Так сколько нужно камер для счастья?

Если не впадать в крайности, то смартфон с тремя камерами сможет и «объять необъятное» в кадре и качественно приблизить «журавля в небе». При этом даже «разнопиксельные» конфигурации сенсоров дадут неплохой результат.

Если нравится фотографировать людей и играть с перспективой, а пейзажи и архитектура не вызывают трепета — модели с двумя камерами выдадут неплохие портреты с размытием фона и обеспечат качественное приближение картинки.

Когда нет желания возиться с настройками, режимами и эффектами, однокамерные модели предпочтительнее.

Телеобъектив — Википедия. Что такое Телеобъектив


Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Телеобъекти́в (жарг. Телеви́к) — разновидность длиннофокусного объектива, оптическая конструкция которого позволяет сделать оправу и весь объектив короче, чем его фокусное расстояние[1]. Большинство компактных длиннофокусных объективов построены по такому принципу, поэтому в повседневном обиходе словом «телеобъектив» обозначается любая оптика с фокусным расстоянием, превышающим нормальное[2].

Телеобъективы бывают линзовыми двухкомпонентными и зеркально-линзовыми[1]. Линзовая система состоит из двух элементов, разделённых воздушным промежутком: телепозитива, представляющего собой собирательную систему линз, и теленегатива, являющегося рассеивающей системой линз. Телепозитив формирует действительное изображение объекта съёмки, а теленегатив его увеличивает. Благодаря такому устройству задняя главная плоскость может быть вынесена далеко вперед относительно оправы, и общая длина объектива оказывается меньше его фокусного расстояния[1].

Отношение расстояния от передней поверхности телеобъектива до фокальной плоскости к фокусному расстоянию называется телеувеличением[3]. Этот параметр в большинстве линзовых телеобъективов находится в пределах 0,6—1,0, определяя габариты оправы. Иногда используется обратное понятие телеукорочения, определяемое как отношение фокусного расстояния к сумме длины оправы и заднего отрезка[4]. Зеркально-линзовые телеобъективы ещё компактнее, чем линзовые, потому что свет дважды меняет в них направление за счёт использования двух зеркал сферической формы. Телеувеличение таких объективов может быть меньше 0,5.

См. также

Примечания

Литература

  • Д. С. Волосов. § 6. Нормальные и светосильные телеобъективы // Фотографическая оптика. — 2-е изд. — М.: «Искусство», 1978. — С. 333—342. — 543 с. — 10 000 экз.
  • Валерий Тарабукин. Современные фотообъективы (рус.) // «Советское фото» : журнал. — 1988. — № 5. — С. 42, 43

Дешево и сердито: выбор доступного телеобъектива

Дешево и сердито: выбор доступного телеобъектива

Новая версия статьи, переработанная для большей ясности. По советам Nik_SSG, YuriS, nukemall и Mormon.

 

Цель статьи - дать новичкам ориентиры в выборе первого телеобъектива, а продолжающим - почву для обмена мнениями. Опираться буду, прежде всего, на систему Nikon, опыт работы с которой больше (не игнорирую и другие системы). Часть приведенного материалы - факты, вытекающие из личного опыта и экспертных оценок (доступных публично в сети Интернет). Другая часть - интерпретации этих фактов через призму фотолюбительской логики (они будут предвосхищаться буквосочетанием ИМХО).

 

Статья имеет два раздела - теоретический и практический. Теоретический раздел справедлив для любых систем. Практический имеет большую “заточку” под Nikon, но существенные различия с другими системами выделены.

 

Раздел первый - конструкция телеобъектива и вытекающие из нее критерии выбора.

 

В данном разделе я опишу типичные черты современных телеобъективов, однако часть из них относится ко всем стеклам данного класса вне зависимости от времени изготовления. Технически, телеобъектив - объектив с фокусным расстоянием больше диагонали кадра. При равенстве фокусного расстояния с диагональю кадра поле зрения объектива близко к таковому для человеческого глаза, и объектив называют “нормальным”. Для полнокадровых камер диагональ кадра составляет чуть больше 43 мм. То есть даже “полтинник”, технически, умеренно длиннофокусный объектив.

 

Однако, все объективы в диапазоне 40-60 мм чаще называют “нормальными”, поскольку, несмотря на некоторые вариации фокусного расстояния, они дают поле зрение, близкое к естественному. Для полнокадровых камер теледиапазон начинается примерно от 60 мм. На практике, однако, умеренные телеобъективы с фокусным расстоянием до 135 мм согласно их типичному назначению называют портретными. Соответственно, собственно телевиками считают объективы от 135 мм до, примерно, 300 мм. Дальше начинается экзотика - супертелевики для экстремального репортажа и фотоохоты.

 

Свойства телеобъективов: узкое поле зрение, искажение перспективы по сравнению с естественной в сторону ее меньшей выраженности (визуальный эффект, при съемке одного и того же объекта в том же масштабе без кропа), малая глубина резкости и значительное размытие фона (даже на малых диафрагмах), большая по сравнению с прочими объективами МДФ (минимальная дистанция фокусировки).

 

Сегодня мы можем говорить о трех классах оптических устройств, отвечающих представлениям о телеобъективах: телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием (таких особенно много под системы прошлых лет типа М42), зум-телеобъективы, суперзум-объективы с теледиапазоном.

 

Примером первых служит советский телевик “Юпитер-21”. Вторых - современная Sigma 50-150/f2,8. Третьих - как Tamron 17-270 с рекордной кратностью зума, так и более умеренный Canon 18-135.

 

Все три класса объективов пригодны для съемки в теледиапазоне, но существенно отличаются свойствами. Фикс-телевики имеют большую светосилу и наилучшее оптическое качество (современные). Зум-телевики - умеренную светосилу и средние оптические свойства. Из-за сложности изготовления суперзум-объективы имеют худшие показатели светосилы и оптического качества (при этом разрешающая способность падает именно в теледиапазоне - чем дальше, тем больше). Чем выше кратность суперзума - тем хуже он работает в качестве телевика. Вступает в силу принцип "бритвы Оккама" - чем больше линз, тем сложнее обеспечивать наилучшее качество изготовление каждой. А какие то фокусные неизбежно оказывабтся компромиссными, чтобы была сама возможность обеспечить и другие. Еще одной типичной резкостной картиной для суперзумов является провал в среднем диапазоне ФР. Виньетирование более выражено на обоих концах, как и дисторсия (но она разнонаправлена).

 

Рассмотрим ключевые факторы, на которые следует обращать внимание при выборе телеобъектива. Они выткают из конструктивных особенностей и типичного назначения телевиков.

 

1. Большее фокусное расстояние не только делает картинку крупнее, но и существенно изменяет перспективу (на практике - при съемке без кропа в одном и том же масштабе). Это результат изменения относительных расстояний между камерой, объектом и фоном, но факт остается фактом. В реальной съемке широкоугольники делают перспективу более выраженной, а телевики ее скрадывают. Это первый фактор, который стоит принимать во внимание при выбор телеобъектива, поскольку очень длиннофокусные телевики дают, ИМХО, маловыразительную картинку. По этой причине разумный диапазон телевика (не для экстремальной фотографии) вряд ли перешагнет 300 мм.

 

Экстремальный Sigma 800 мм - врядли станет выбором большинства

 

2. Второй фактор - назначение телевика. Если фотоохота для вас - не единственный жанр, вам вряд ли подойдет мощный фикс-телевик. Чаще всего в повседневной съемке используются фокусные расстояния около нормального: 35-85 мм. Диапазоны значительно "шире" или намного "длиннее" более экзотичны. Специфические фокусные типа 14 или 180 употребляются реже, поэтому их рациональнее покрыть зумами. Кроме того, конструкция недорогих зумов предполагает, обычно, меньшую по сравнению с фиксами МДФ (минимальную дистанцию фокусировки), что оказывается полезным при съемке макро.

 

Если вы все-таки хотите купить фикс- телевик (например, из-за большей светосилы), обратите внимание на фиксы 135 мм и 200 мм. Первый будет намного компактней и, в некоторых случаях, светосильней. Второй даст более выраженное "сплющивание" перспективы. Среди объективов “эпохи стекла и металла” (70-80) встречаются как фиксы, так и зум-телевики. Большинство советских телевиков - фиксы. Отмечу, что объективы, предназначенные для съемки на полный пленочный кадр имеют меньшую резкость, и на цифре (особенно кропнутой) могут мылить. Естественно, если вы не хотите в дальнейшем делать ресайз, а планируете использовать полное разрешение матрицы.

 

Советский телевик "Таир-11А" 135/f2,8 на открытой диафрагме не даст звенящей резкости на цифровых камерах высокого разрешения

 

3. Третий фактор - стабилизация. Оптическая стабилизация (здесь мы говорим именно о той, что встроена в объектив) уменьшает смазывание при съемке с рук благодаря гираскопическим перемещениям одного из блоков линз. Для любых телеобъективов стабилизация играет важнейшую роль! Из-за необходимости избегать смазов даже светосильному фиксу без стабилизации приходится укорачивать выдержку, что сводит на нет его светосильность. Кроме того, некоторые светосильные объективы не дают достаточной резкости на открытой диафрагме, и светосилу все равно приходится ограничивать.  

 

Любые телевики сильно размывают задний фон, даже на типичной для “темных”  зумов диафрагме 5,6. ИМХО, поэтому в споре между светосильным телевиком и стабилизированным телевиком я бы выбрал последний. Сочетание обоих преимуществ влетит в огромную сумму.

 

Canon 70-200/f2,8 IS USM - светосильный стабилизированный телевик, ваш за скромные 75 т.р.

 

4. Четвертый фактор - автофокусировка. У большинства телеобъективов она достаточно быстра (у дорогих еще и точна). Назначение многих телевиков - репортаж. А здесь автофокус очень важен. Вопрос в том, будет ли вами востребован именно репортажный жанр, где скоростью АФ нельзя пренебречь?

 

5. Пятый фактор - оптическое качество. У фиксов оно выше, однако у недорогих (или видавших виды) экземпляров для достижения необходимых резкости и контраста  вам придется прикрывать диафрагму, теряя типичный для фиксов выигрыш в светосиле. Этим, в той или иной степени, грешат все советские телевики. Если оценивать современные фиксы и зумы, у  зумов оптическое качество ниже. И эта отставание в качестве нарастает от "широкого" конца к "длинному". Покупая телезум, проверяйте его на "длинном" конце. Ведь если на своих 300 мм он мылит, зачем вам эти 300 мм? ИМХО, кто бы что не говорил про пластику, лучше "смягчить" картинку на компьютере, чем восстанавливать несуществующие детали в "мыле".

 

Sigma 18-200 - типичный суперзум с падением разрешения к "длинному" концу

 

Оптическое качество (прежде всего - резкость, дисторсия и хроматические аберрации) хуже у зумов с большей кратностью. Зум 18-200 (10х) более “мыльный” и в целом "компромиссный", нежели зум 55-200 (4х). Обеспечить большую кратность зума - уже само по себе нетривиальная задача, поэтому качественные суперзумы (типа Nikkor 18-200 VR) стоят очень солидных денег.

 

6. Шестой фактор - рисунок. Телеобъектив по природе своей призван выделять, изолировать объект съемки и размывать фон. ИМХО, если вы не снимаете пейзаж, телевик может стать для вас главным "творческим" объективом. Просто потому, что увеличение ФР оказывает даже более принципиальное воздействие на размытие фона, чем светосила. Поэтому хорошо, если его рисунок вам нравится. Это звучит, казалось бы, смешно и очевидно. Но на деле многие зум-телевики имеют невыраженный технический рисунок. Снимать ими не слишком интересно. В приличном магазине вы можете оставить залог и выйти с телевиком на улицу, сделать пару кадров в ближнем и дальнем полях, снять портрет, и оценить рисунок. В плане рисунка фикс-зумы будут впереди - в том числе и винтажные.

 

Раздел второй - выбор телеобъектива под систему Nikon с учетом указанных факторов.
 

Алгоритм выбора базируется на личном опыте знакомства с системой Nikon, для других систем отмечу лишь общие и наиболее очевидные моменты.

 

Фокусное расстояние. ИМХО, я бы не рекомендовал брать (по крайней мере первым телевиком) что-то "длиннее" 200 мм. Большее ФР слишком сильно "сплющивает" перспективу при съемке в равно масштабе, убирает объем. Если вы не снимаете (постоянно) небесные явления или гепардов в саванне - ФР больше 200 мм вам вряд ли пригодится. В ближнем поле оно и вовсе бесполезно - такие объективы имеют значительную МДФ, снижая возможности для макросъемки.

 

Назначение. ИМХО, ради универсальности я бы купил зум. На "широком" конце лучше иметь 50-55 мм для кропа, 70 мм - только для полнокадровых камер. В помещении разница в 15-20 мм фокусного расстояния означает необходимость менять объектив или отсутствие таковой. Для Canon и Nikon может стоять вопрос: брать специализированный телезум (например, Canon 55-250 IS или Nikkor 55-200 VR) или же суперзум с теледиапазоном (типа Canon 18-135 IS или Nikkor 18-200 VR). С одной стороны, вы можете купить очень неплохой телезум за смешные для фототехники деньги. С другой - универсальность суперзумов подкупает.

 

Доступный зум-телевик Nikkor 55-200 VR, требует еще одного объектива для широкоугольных фото (как минимум - китового, с которым часто и продается в двойном комплекте)

 

Выбор еще больше осложняется политикой двух фирм в отношение качества изготовления (продиктованной маркетингом). Бюджетных телевиков с металлическим байонетом нет, а у самого завалящего суперзума он будет. ИМХО, если телевик для вас - “творческий” объектив, логичней взять его отдельно (пусть и в пластике). Если вы хотите просто “снять ту птичку” на отдыхе, суперзум предпочтительнее. Последний удобнее и для видеосъемки по очевидным причинам - во время записи объектив не поменяешь. Однако - смотрите пункт “Оптическое качество”!

 

Стабилизация. Раз я остановился на зуме, “плясать” буду от него. Зум "темнее" фикса - поэтому стабилизация обязательна! Дорогостоящие зум-телевики могут похвастаться отличными стабами, у дешевых ситуация сложнее. Умножаем фоксное на кроп-фактор (1,5 для большинства зеркалок) - если поделить секунду на получившееся число, вы получите "безопасную" выдержку без смаза. На кропе на телевике 200 мм она составит 1/300 секунды. Хороший стаб должен убирать смаз на выдержке в 8 раз короче (три экспоступени - для спецов). В реальности это скорее в 2-4 раза. Но и это очень и очень неплохо.

 

Нестабилизированный Canon 70-200/f4L стоимостью более 20-ти тысяч на "длинном" конце потребует той же выдержки, что стабилизированный Nikkor 55-200/f4-5,6 стоимостью в четыре раза дешевле. Хороший стаб, один из важнейших факторов, определяющих стоимость телевика (наряду с автофокусом). ИМХО, видите объектив дороже - значит платите за стаб.

 

Автофокусировка. Скорость автофокусировки существенно зависит от мотора - наибольшая она у продвинутых ультразвуковых (последних модификаций типа Ring USM у CANON) и шаговых моторов. Если вы можете в любой момент довести автофокус руками без переключения чего бы то ни было - на объективе именно такой мотор. Репортажный телевик цепляет объект мгновенно и держит его в режиме следящей фокусировки (полезно, если снимаете спорт или животных).

 

Но! Любая технология делает объектив дороже - и если стаб абсолютно необходим, то скоростью фокусировки иногда можно пожертвовать (для репортеров эта идея неактуальна, конечно). Еще раз - стаб и автофокус определяют цену в огромной степени. Например, разницу в 6000 между Nikkor 55-300 DX VR и Nikkor 70-300 VR (в последнем внутренняя фокусировка без вращения передней линзы, совершеннее мотор фокусировки и стаб в “честные” 3 ступени). Если два объектива стоят одинаково, но удоного АФ значительно быстрее, значит жертвы коснулись чего-то еще (рисунка, рвущихся шлейфов управления, резкости на открытой и т.п.). Это экономика, увы.

 

Nikkor 70-300 VR, значительную часть стоимости которого составлют "примочки", а не оптика

 

Оптическое качество. В плане оптического качества ситуация проста и сложна одновременно. При прочих равных действует принцип "чем больше-тем лучше". Большая цена означает лучшее качество. Но только при прочих равных! В цену телевика закладывают и автофокус, и стаб, и защиту от пыли и брызг, и постоянную светосилу, и конструкцию неизменных габаритов, и даже штативное гнездо. Дешевый телевик может быть лишен этих примочек, но не факт, что качество картинки при этом существенно пострадало. ИМХО, надо самому тестировать разные модели, это даст вам реальное представление о возможностях оптики.

 

Тем не менее, практически все эксперты (к которым себя не отношу) не рекомендуют использовать в качестве телевиков суперзумы типа 18-250. В их оптические дефекты нарастают по мере удлинения фокусного расстояния. То есть вы получите “мыло” именно в том диапазоне фокусных, ради которого объектив и покупался.

 

Рисунок. Аналогично с рисунком - брать и тестировать. Но здесь все зависит еще и от индивидуального вкуса. Кому-то нравится закрученное боке или виньетка, кому-то нет.

 

Что-же в остатке?

 

На Nikon лучшим телевиком (для кропа) оказывается малыш Nikkor 55-200/f4-5,6 VR. Даже в 8 раз более дорогой Nikkor 70-200/f4 VR менее удобен на "широком" конце, хотя на полном кадре покажет себя, думаю, отлично. Sigma 50-300 OS мылит на дальнем конце и изобилует фиолетовыми ореолами. Tamron 70-300 VC страдает эти меньше, но стоит уже в 3 раза дороже Nikkor'а 55-200. Собственный никоновский 70-300 VR сравним по цене с Tamron'ом, резче на "длинном' конце, но не имеет выразительно рисунка (хотя скорость и точность фокусировки у него вне конкуренции). Никоновский же 55-300 имеет невыдающееся для своей цены качество изготовления (Sigma той же стоимости куда солиднее) и медленную автофокусировку - действительно медленную! К тому же его предняя линза вращается, как и у Sigma. Нестабилизированные варианты я даже не буду рассматривать.

 

Новый универсальный объектив Nikkor 18-140/f3,5-5,6 DX VR

 

Вне конкурса выступает новейший Nikkor 18-140/f3,5-5,6 VR. Судя по обзорам, он хорош оптически, имеет металический байонет для небрежного обращения, дешев (порядка 15000), имеет неплохой теледиапазон. ИМХО, для съемки крупным планом он будет хорош, в качестве портретного 55-200 интереснее за счет чуть большей светосилы, а в качестве выраженного телевика - за счет большего фокусного. Главный вопрос в том, часто ли вы снимаете очень удаленные объекты? И есть ли у ва

6 советов по использованию телеобъектива для макросъемки | Soohar

Макро объективы специально разработаны для того, чтобы минимизировать расстояние фокусировки, позволяя фотографу, находиться ближе к объекту и тем самым увеличить коэффициент воспроизведения (то есть соотношение размеров изображения к размеру объекта съемки). Существует целый ряд различных методов, которые могут быть использованы для достижения желаемого макро увеличения без специального объектива (удлинительные кольца, макро–фильтры, реверсивные макрокольца), однако, почему-то значительно реже рассматриваются методы, позволяющие использовать то, что вы, вероятно, уже имеете в своем фото-арсенале — телеобъектив.
 

 

Мицена молочная (Mycena galopus)

Телеобъективы позволяют осуществлять довольно сильное увеличение, но, как правило, имеют намного большее минимальное фокусное расстояние, позволяя фотографировать с больших расстояний, и тем самым уменьшить коэффициент воспроизведения. Некоторые телеобъективы, снабженные системой малых датчиков, в состоянии предложить увеличения в масштабе 1:1 («реальное макро»), однако, как правило, возможности телеобъективов в макросъемке ограничиваются коэффициентами воспроизведения в диапазонах, близких к макро–диапазонам.

Использование телеобъективов для съемок такого плана имеет несколько преимуществ по сравнению со специальными макро–объективами, которые имеют большую величину минимального фокусного расстояния. Риск нарушения композиции или самого снимаемого объекта сводится к минимуму благодаря тому, что телеобъективы позволяют фотографировать с рабочего расстояния до объекта в районе 1 метра (для стандартных макро объективов оно составляет 15 — 30 см). Кроме того, благодаря дополнительному расстоянию между камерой и объектом, значительно уменьшается риск затенения объекта фотографирования камерой, а также есть больше возможностей выбора нужного освещения — как естественного, так и вспышкой.
 

 Обычные голубые бабочки, спаривание (Голубянка-Икар) (Polyommatus Icarus)

 
Использование телеобъектива для таких высокоточных работ не может обойтись без некоторых трудностей, поэтому ниже мы приводим несколько советов, которые помогут увеличить ваши шансы на получение снимков в макро диапазоне с помощью телеобъектива:

  • В связи с крайне низким фокусным расстоянием, риск снижения резкости из-за вибраций камеры здесь выше. Поэтому крайне важно использовать штатив и дистанционный спуск затвора, чтобы попытаться минимизировать движения камеры/объектива.
  • Иногда даже при использовании штатива самые незначительные движения камеры могут испортить снимок. Попробуйте прикрепить объектив, используя муфту штатива, непосредственно к треножнику, так вы значительно сократите шансы на его колебания. Если же муфты у вас нет, то рекомендуется установить выдержку в 1/фокусное расстояние. Лично я при выборе выдержки для минимизации влияния колебаний всегда использую 1/главное фокусное расстояние (то есть умножаю фокусное расстояние объектива на кроп-фактор сенсора, чтоб скорректировать его до фокусного расстояния в 35 мм).
  • Учитывайте параметр глубины резкости. Использование пограничных фокусных расстояний с такого близкого расстояния, может привести к уменьшению глубины резкости до долей миллиметра. Поэтому, чтобы обеспечить резкость объекта съемки по всему кадру используют достаточно маленькую диафрагму (существуют сайты и приложения, которые помогут вам произвести калькуляцию размеров диафрагмы).
  • Убедитесь, что объект съемки параллелен сенсору. Если вы хотите, чтобы весь ваш объект был в фокусе, обеспечьте параллельность сенсора снимаемому предмету. Учтите, что в этих условиях диапазон глубины резкости будет ограничен несколькими миллиметрами. Выбрав правильную позицию, ракурс, угол съемки вы значительно увеличите свои шансы на получение четкого изображения.
  • Включите объектив в режим ручной фокусировки. Если ваш телеобъектив имеет AF / MF переключатель, переключите его в режим ручной фокусировки и вручную сфокусируйте его на объект. Вы можете обнаружить, что, при ручной фокусировке минимальное расстояние фокусировки уменьшается, что позволит вам подойти ближе к объекту съемки, а значит, сможете иметь большее увеличение.
  • Для увеличения фокусного расстояния используйте телеконвертер с сохранением того же минимального расстояния фокусировки. Это позволит вам значительно увеличить масштаб съемки без необходимости перемещать камеру дальше от объекта съемки. Увеличение фокусного расстояния, таким образом, повлияет на выбор значений выдержки и диафрагмы, но коль скоро оно учитывается, телеконвертер может быть успешно использован для увеличения коэффициента воспроизведения.

 

Обычная голубая стрекоза (Enallagma cyathigerum)

 
Использование телеобъектива для съемок в макро диапазонах, как правило, не позволяет добиться таких же результатов, как со специальными макро объективами, однако это дает возможность испробовать имеющийся у вас в наличии телеобъектив для макросъемки и понять, не тратясь на приобретение нового оборудования, насколько этот вид съемки интересен для вас. Если вы решите, что макросъемка – это то, что вас интересует и что приносит вам радость, то использование телеобъектива  позволит вам почувствовать все прелести макросъемки, и подтолкнет вас в дальнейшем на приобретение нового макро-объектива.
 

Автор Elliot Hook. Перевод текста Валентина Педченко.

 

Составной объектив

Эта краткая заметка родилась как ответ на одно из писем. Ее тема — создание на коленке из двух объективов оптической системы с переменным фокусным расстоянием. Это очень старый, хорошо известный, но уже позабытый способ, как при отсутствии длиннофокусного объектива получить крупное изображение удаленных объектов. Я просто попытался проиллюстрировать его применение с цифровыми зеркальными камерами. О составных насадках для аппаратов с несменной оптикой я писал уже довольно давно в статье «Труба Кеплера — макроконвертер и фоторужье в одном флаконе».

Рассматриваемая установка была собрана из подручных материалов буквально в течение часа. Результаты имеют скорее познавательный, чем практический интерес. И, тем не менее, мой специфический опыт подсказывает, что иногда подобное знание может пригодиться.

Лирическое отступление 1.  Специфика экспедиции заключается в том,  что все что взяли, то взяли; если понадобится что-то еще, то вся надежда на лом и какую-то мать. И хотя образование у нас бесплатное, но знание о том, как воспользоваться этим самым ломом, иногда стоит очень дорого. Так вот, то, что будет описано дальше, может очень пригодиться, если сидя на необитаемом острове, ожидая через пару месяцев смену, вы вдруг обнаружите, что в окрестных водах объявилось лохнесское чудовище. 🙂

Итак, есть два объектива и какое-то количество крепежного материала. С помощью первого из них мы можем получить изображение на матовом стекле. А потом переснять его с помощью другого объектива, причем в достаточно широком диапазоне масштабов. Если матовое стекло убрать, то полученная оптическая схема все равно будет работать, правда, с некоторыми ограничениями. А именно: зерна матового стекла не позволяют получить очень детальное изображение, однако они рассевают свет во всех направлениях. Если мы его уберем, то лучи, проходящие через центральную точку, будут вести себя почти так же, как и с ним,   а вот лучи, формирующие изображение на периферии кадра, который может быть больше, чем размер задней линзы объектива, распространяются уже только под углом к оптической оси и в сторону от нее. То есть их поймать и использовать для построения вторичного изображения сможет только край передней линзы второго объектива. В результате, будет наблюдаться существенное виньетирование, и яркость вторичного изображения будет от центра к краю резко падать. Чем более мелкий фрагмент первичного изображения мы переснимаем, тем  меньше будет проявляться этот эффект.

Ниже приведена фотография получившейся установки. Она состоит из объектива Pentacon с фокусным расстоянием 135 мм, мехов ПЗФ, объектива Индустар-61 с фокусным расстоянием 50 мм, мехов Pentacon и камеры Canon EOS  D60. Суммарная длина примерно 40 см.

Изменяя длину мехов Pentacon (a), мы меняем общее фокусное расстояние получившейся системы, а, изменяя длину мехов ПЗФ (b), — наводимся на резкость. Данная оптическая система дает нам прямое изображение объекта, и, следовательно, в видоискателе зеркальной камеры, оно будет перевернутым. Т. о. мы получили простейший объектив с переменным фокусным расстоянием, который, впрочем, собрал воедино все возможные дефекты, с которыми борются при расчете современных вариообъективов. Даже грубая оценка геометрии получившейся системы, т. е. диаметр передней линзы и получившееся фокусное расстояние показывают, что относительное отверстие уменьшится на порядок. Диафрагмирование объективов приведет к виньетированию изображения. Однако при больших увеличениях периферийные участки линз могут и не работать, и в этом случае диафрагмирование может слегка улучшить изображение. Оптимальные значения диафрагм обоих объективов подбираются экспериментально для каждого конкретного значения увеличения. Я пробовал собрать эту оптическую схему и с другими объективами, так, я в качестве второго объектива использовал объектив Гелиос-44. Использование объектива Волна с фокусным расстоянием 80 мм от аппарата Киев 88 в качестве первого объектива (фото в заголовке статьи) дало неплохие результаты, однако предельное увеличение при равном пороговом качестве оказалось меньше.  Нижеприведенные снимки сделаны пасмурным вечером 3 сентября 2006 года с балкона московской квартиры.  Результаты

Начнем с того, что можно получить с помощью одного объектива Pentacon 135:

Миниатюра

Фрагмент

Pentacon F=135, ISO-400, 1/1000 с, F/4

Теперь посмотрим на то, к чему мы стремимся, — снимок, сделанный объективом Рубинар 500:

Миниатюра

Фрагмент

Рубинар F=500, ISO-400, 1/250 с, F/8

Теперь посмотрим, что нам даст составной объектив; начнем с минимального увеличения комбинации Pentacon 135 — Гелиос 44:.

ISO-400, 1/750 с. Несмотря на полностью открытые диафрагмы, заметно виньетирование.
ISO-400, 1/30 с.Если диафрагмы прикрыть, то виньетирование становится явным и оно не симметрично относительно центра, что свидетельствует о недостаточной жесткости конструкции и что, естественно, отрицательно сказывается на результатах.
Разрешение по центру не столь уж и плохо

Теперь увеличим расстояние a и посмотрим, что получится:

Миниатюра

Фрагмент

Pentacon + Гелиос 44. ISO-400, 1/125 с. Чуть не дотягивает по увеличению до снимка, сделанного с объективом Рубинар, и уступает ему по качеству.

Переходим к другой паре — Pentacon + Индустар 61.

Миниатюра

Фрагмент

Pentacon + Индустар 61. Диафрагмы прикрыты таким образом, чтобы виньетирование не бросалось в глаза.
ISO-400 1/15 с. Масштаб и качество сопоставимы с Рубинаром, но выдержка в 17 раз больше.

А это снимок при полностью открытых диафрагмах.
ISO-400 1/125 с.

В заключение, в этой же паре еще больше увеличим отрезок a и попытаемся переплюнуть Рубинар 🙂

Миниатюра

Фрагмент

Pentacon + Индустар 61. ISO-800 1/45 с.

Как мы видим, результат получить изображение удаленного объекта, сравнимое по масштабом со снимком, сделанным объективом Рубинар, достигнут. Ну, а какой ценой и какого качества, — судите сами.   

Какой телеобъектив лучше всего купить в 2020 году?

Телеобъективы - отличный способ снимать объекты и сцены, которые простираются на большие расстояния. С этими объективами с большим фокусным расстоянием хорошо работают астрофотография и спорт.
Прочтите небольшую информацию о том, что такое телеобъектив и что вам следует искать. Затем мы выбираем лучший телеобъектив для разных бюджетов в этом году.

[ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает.]

Что такое телеобъектив?

Телеобъектив - это тип объектива, который обеспечивает большее фокусное расстояние, чем стандартный объектив. Все, что превышает 70 мм, считается телефото. Объектив с фокусным расстоянием более 200 мм является супертелеобъективом.
Вы можете найти как фикс-объективы, так и зум-объективы в диапазоне от 200 мм и выше.Объективы с постоянным фокусным расстоянием имеют фиксированное фокусное расстояние, а зум-объективы имеют переменное фокусное расстояние. Последние встречаются чаще.
Есть обычные области фотографии, где вам нужен телеобъектив. Спорт, дикая природа и фотография природы - вот лишь некоторые из них. Астрофотография - еще одна огромная область, даже если многие используют в этой области телескопы.

Альтернативы покупке телеобъектива

Телеобъективы дорогие. Вы не будете часто использовать такой объектив, особенно если вы любитель, энтузиаст или новичок.Есть и другие варианты, кроме покупки нового телеобъектива. Телеконвертеры
- отличный способ адаптировать ваши объективы к увеличению фокусного расстояния. Canon предлагает телеконверторы 1,4x и 2x. Они превратят объектив Canon 24–70 мм в 34–98 мм и 48–140 мм.
Это позволяет вам получить более плотный и плотный кадр вашей сцены. И все это без необходимости тратить тысячи долларов.

Что искать в телеобъективе?

Телеобъективы

дорогие, поэтому вам нужно убедиться, что они подходят вам и вашей фотографии.Есть несколько вопросов, которые вы должны задать себе, прежде чем начать искать.
Собираетесь снимать с рук? Вам нужна широкая диафрагма для съемки быстро движущихся объектов или сцен при слабом освещении? Вам нужен супертелеобъектив или можно обойтись меньшим фокусным расстоянием?
Разница в цене огромная. Canon EF 600mm f / 4L IS III USM стоит около 11 тысяч долларов, а Canon EF-S 55-250mm f / 4-5.6 IS STM обойдется вам всего в 300 долларов. Убедитесь, что у вас правильный объектив, и вы сэкономите деньги.
Объектив 70-200 мм f / 2,8 - один из самых распространенных телеобъективов. Многие фотографы называют этот объектив своим любимым объективом. Он предлагает универсальный диапазон фокусных расстояний. И он по-прежнему достаточно низкий, чтобы снимать в самых разных ситуациях.
Но они не для всех. Эти линзы тяжелые и могут весить около 1,5 кг. Это боль для ручной фотографии, когда вы чувствуете вес после длительного использования.
Если вы не ищете такую ​​широкую диафрагму, то вам лучше подойдет объектив 70-200 мм f / 4.По фокусному расстоянию они такие же. Но эта версия легче из-за меньшего количества элементов. Это также дешевле, что выгодно тем, у кого ограниченный бюджет.

Стабилизация изображения

Стабилизация изображения - необходимая функция телеобъективов. Это верно для объективов с более низкой диафрагмой. Эта функция использует двигатели для противодействия дрожанию и перемещению камеры при съемке с рук.
Когда мы смотрим на минимальную выдержку для ручной фотографии, мы отрабатываем фокусное расстояние объектива.Как правило, выдержка не должна опускаться ниже фокусного расстояния. Это приведет к дрожанию и, как следствие, к размытому изображению.
Если у вас объектив 600 мм, вам потребуется минимальная выдержка 1/1000 секунды. Это не идеально, так как не дает вам свободы действий при изменении настроек.
Большинство цифровых камер могут увеличиваться до 1/4000, что составляет всего 2 ступени хода.
Вы можете знать эту функцию под другим именем. Canon использует стабилизацию изображения (IS), а Nikon использует подавление вибраций (VR). Sigma использует оптический стабилизатор (OS) и систему компенсации вибрации Tamron (VC).
Они имеют огромное значение в ручной фотографии. Они обеспечивают большую последовательность при получении четких изображений. Это делает это без необходимости использования

телеобъективов

Вы, наверное, слышали, что телеобъективы предназначены для увеличения удаленных объектов, но они также являются мощным художественным инструментом для изменения внешнего вида объекта. Они могут нормализовать разницу в размере и расстоянии между близкими и удаленными объектами, а также могут сделать глубину резкости более мелкой.Таким образом, телеобъективы можно использовать не только для съемки дикой природы, но и для пейзажной фотографии. Читайте дальше, чтобы узнать о методах использования уникальных характеристик телеобъектива. . .


Телеобъектив 300 мм - два гепарда, лежащие за бревном

ОБЗОР

Объектив обычно считается «средним телеобъективом», если его фокусное расстояние превышает примерно 70 мм (для полного кадра; см. Объективы камеры: фокусное расстояние и диафрагма). Однако многие не считают объектив «телеобъективом» до тех пор, пока его фокусное расстояние не станет больше 135 мм.Это означает, что угол обзора составляет менее 15 ° в самом широком измерении фотографии. На компактной камере с объективом с 3-4-кратным или большим увеличением телеобъектив - это просто, когда вы полностью увеличили масштаб. Однако для некоторых компактных камер может потребоваться специальный адаптер для достижения полного телефото.

Тем не менее, ключевая концепция заключается в следующем: чем больше фокусное расстояние, тем больше вы будете замечать уникальные эффекты телеобъектива.

На приведенных выше диаграммах показаны максимальные углы, которые могут принимать световые лучи при попадании на сенсор камеры.Место пересечения световых лучей не обязательно равно фокусному расстоянию, а примерно пропорционально этому расстоянию. Угол обзора, следовательно, тоже увеличивается.

Зачем нужен телеобъектив? Распространенное заблуждение состоит в том, что телеобъективы предназначены только для съемки удаленных объектов. Хотя это законное использование, существует целый ряд других возможностей, и часто удаленные объекты лучше фотографировать, просто подойдя немного ближе. Да, со львом это непрактично, но животное или человек, скорее всего, будут выглядеть лучше, если их не сфотографировать издалека.Почему? Расстояние от объекта на самом деле меняет перспективу фотографии, даже если объект по-прежнему запечатлен в том же размере в кадре камеры . Смущенный? Подробнее об этом в следующем разделе ...

ТЕЛЕФОТО ПЕРСПЕКТИВА

Телеобъектив особенный, потому что у него узкий угол обзора - но что он на самом деле делает? Узкий угол обзора означает, что относительный размер и расстояние нормализованы при сравнении ближних и далеких объектов .Это приводит к тому, что близлежащие объекты кажутся похожими по размеру по сравнению с удаленными объектами - даже если более близкий объект на самом деле кажется больше лично. Причина тому - угол обзора:

Телеобъектив
(объекты близки по размеру)

Несмотря на то, что два цилиндра выше находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, их относительные размеры сильно различаются, если использовать либо широкоугольный объектив, либо телеобъектив для заполнения кадра ближайшим цилиндром. При узком угле зрения удаленные объекты составляют гораздо большую часть общего угла зрения.

Заблуждение состоит в том, что телеобъектив влияет на перспективу, но, строго говоря, это не так. На перспективу влияет только то, где вы находитесь, когда делаете снимок. Однако на практике сам факт того, что вы используете телеобъектив, может означать, что вы находитесь далеко от объекта, а влияет на перспективу .

Объекты отображаются в правильной пропорции друг к другу.
Использует фокусное расстояние телефото 135 мм.

Эту нормализацию относительного размера можно использовать для правильного ощущения масштаба.Для полного эффекта вам нужно будет отойти как можно дальше от ближайшего объекта в сцене (и при необходимости увеличить масштаб).

В примере с телефото слева люди на переднем плане кажутся совсем маленькими по сравнению со зданием на заднем плане. С другой стороны, если бы использовались линзы с нормальным фокусным расстоянием и один был бы ближе к людям на переднем плане, то они бы казались намного больше по сравнению с размером здания.

Однако , слишком сильно нормализующая относительный размер, может сделать сцену статичной, плоской и неинтересной , поскольку наши глаза обычно ожидают, что более близкие объекты будут немного больше.Поэтому фотографировать кого-то или что-то издалека следует только при необходимости.

В дополнение к относительному размеру, телеобъектив может также уменьшить расстояние между объектами . Это может быть полезно, когда вы пытаетесь выделить количество объектов или улучшить видимость скопления:

слева: фокусное расстояние 135 мм - скопление игроков на реке Кэм - Кембридж, Великобритания.
справа: телеобъектив цветов в Тринити-колледже, Кембридж, Великобритания.

В примере слева, кажется, что все лодки находятся рядом друг с другом, даже несмотря на то, что лично они казались намного дальше друг от друга. Справа цветы и деревья кажутся сложенными друг на друга, тогда как на самом деле размер изображения составляет около 100 метров.

ДАЛЕЕ ПРЕДМЕТЫ БЛИЖЕ

Детальный снимок попугая 320 мм

Пожалуй, наиболее часто телеобъектив используется для приближения небольших и удаленных объектов, например дикой природы.Это может дать возможность рассмотреть предметы, которые иначе были бы невозможны в реальной жизни. Поэтому следует уделять особое внимание удаленным деталям и текстуре.

телеобъектив закат

Кроме того, даже если вы смогли подойти немного ближе к объекту, это может отрицательно повлиять на фотографию, поскольку приближение может изменить поведение объекта. Это особенно верно при попытке сделать откровенные фотографии людей; Хотите верьте, хотите нет, но люди обычно действуют иначе, когда знают, что кто-то их фотографирует.

Наконец, учтите следующее: поскольку телеобъектив имеет гораздо более узкий угол обзора, вы, как фотограф, можете гораздо более избирательно подходить к тому, что вы решите разместить в кадре камеры. Вы можете запечатлеть только область неба прямо на закате (слева), только серфера на своей волне или просто ограниченную область вокруг интересного выражения лица. Эта дополнительная избирательность позволяет создавать очень простые и целенаправленные композиции.

ПЕЙЗАЖИ И СЛОИ

Телеобъектив, 130 мм, многослойный объект.
Снимок сделан на горе. Лысый, Калифорния.

Стандартные преподаватели фотографии часто говорят вам, что «широкоугольный объектив - для пейзажей», а «телеобъектив - для дикой природы». Бред какой то! Очень мощные и эффективные композиции все же можно создавать с помощью «неподходящих» линз.

Однако подобные утверждения не совсем безосновательны. Телеобъективы сжимают ощущение глубины, тогда как широкоугольные линзы усиливают ощущение глубины. Поскольку простор является важным качеством во многих пейзажах, причина в том, что поэтому лучше подходят широкоугольные объективы.

Однако для съемки пейзажей с телефото просто требуются другие методы. Если вы хотите улучшить ощущение глубины, общий прием телефото состоит в том, чтобы скомпоновать сцену так, чтобы она состояла из многослойных объектов, находящихся на совершенно разных расстояниях. Например, ближайший слой может быть набором деревьев переднего плана, последующие слои могут быть последовательно более удаленными склонами холмов, а самый дальний слой может быть небом, океаном и / или всеми другими кажущимися равноудаленными фоновыми объектами.

Телеобъектив, 165 мм, многослойный объект - Mt.Гамильтон, Калифорния

В приведенном выше примере изображение выглядело бы гораздо менее трехмерным без слоя переднего плана с деревьями на холме. Точно так же отдельные слои деревьев, облаков и фонового склона горы также придают первому примеру большую глубину. Телеобъектив также может улучшить влияние фотографии в тумане, дымке или тумане на изображение, поскольку эти линзы позволяют приближать удаленные объекты.

ТОЧКА ФОКУСА

Для заданного расстояния до объекта телеобъектив захватывает сцену с гораздо меньшей глубиной резкости, чем другие объективы.Не в фокусе удаленные объекты также становятся намного больше, что увеличивает их размытие. Поэтому очень важно добиться максимальной точности с выбранной точкой фокусировки.

Фокусное расстояние 320 мм - телефото снимок кошки среди листьев с малой глубиной резкости

В приведенном выше примере забор на переднем плане находился менее чем в футе от морды кошки, но он выглядит очень не в фокусе из-за малой глубины резкости. Таким образом, даже неправильная фокусировка на дюйм могла привести к размытости глаз кошки, что испортило бы цель фотографии.

К счастью, телеобъективы редко подвержены ошибкам «сфокусируйся и поменяй композицию», вызванным более короткими фокусными расстояниями - в первую очередь потому, что они часто находятся намного дальше от объекта съемки. Это означает, что вы можете использовать центральную точку автофокусировки для фиксации фокуса, а затем перекомпоновывать кадр, не беспокоясь об изменении расстояния, на котором объекты находятся в наиболее резком фокусе (см. Учебник по автофокусировке камеры для получения дополнительной информации по этой теме).

Минимизация сотрясения камеры

Телеобъектив может существенно повлиять на то, насколько легко получить резкий снимок с рук. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше время экспозиции, чтобы свести к минимуму размытость из-за дрожания рук. Думайте об этом, как если бы кто-то пытался удерживать лазерную указку неподвижно; при наведении указателя на ближайший объект его яркое пятно обычно прыгает меньше, чем для более удаленных объектов.

Моделирование того, что происходит, когда вы пытаетесь навести лазерную указку на точку на удаленной стене;
более крупные абсолютные движения на дальней стене аналогичны тому, что происходит при дрожании камеры при использовании телеобъектива (поскольку объекты становятся более увеличенными).

Для уменьшения дрожания камеры требуется либо съемка с более короткой выдержкой, либо более устойчивое положение камеры. либо комбинация этих двух способов.

Чтобы получить более короткую выдержку , вам нужно будет использовать большую диафрагму (например, перейти с f / 8,0 на f / 2,8) и / или увеличить чувствительность ISO. Однако у обоих этих вариантов есть недостатки, поскольку большая диафрагма уменьшает глубину резкости, а более высокая чувствительность ISO увеличивает шум изображения.

Чтобы держать камеру более устойчиво , вы можете (i) использовать другую руку для стабилизации объектива, (ii) попытаться сделать снимок, сидя на корточках, или (iii) прислониться телом или объективом к другому твердому объекту.Однако использование штатива или монопода для камеры - единственный действительно последовательный способ уменьшить дрожание камеры.

ТЕЛЕФОТО ОБЪЕКТИВЫ И ГЛУБИНА ПОЛЯ

Обратите внимание, что я осторожно сказал, что телеобъективы уменьшают глубину резкости только для заданного расстояния до объекта . Сам телеобъектив не имеет меньшей глубины резкости. К сожалению, это распространенное заблуждение. Если вы увеличиваете объект на ту же величину (это означает, что они заполняют рамку изображения в той же пропорции), то телеобъектив даст такую ​​же * глубину резкости, как и другие объективы.

* Техническое примечание : для ситуаций с очень большим увеличением глубина резкости может незначительно отличаться. Однако это крайний случай и не имеет отношения к использованию, обсуждаемому на этой странице. См. Руководство по глубине резкости для более подробного обсуждения этой темы.

Причина того, что телеобъективы имеют репутацию уменьшающейся глубины резкости, не связана с каким-либо свойством, присущим самому объективу. Это из-за того, как они чаще всего используются .Люди обычно увеличивают объект съемки намного больше с телеобъективами, чем с объективами с более широким углом обзора. Другими словами, люди обычно не удаляются от своего объекта, поэтому этот объект в конечном итоге заполняет большую часть кадра. Именно это большее увеличение вызывает меньшую глубину резкости.

отвлекающий не в фокусе фон

Однако телеобъектив увеличивает области вне фокуса (так называемое «боке»), поскольку он увеличивает задний план относительно переднего плана. Это может дать вид с меньшей глубиной резкости.

Поэтому следует обращать пристальное внимание на то, как фон будет выглядеть и позиционироваться, когда он не в фокусе. Например, плохо расположенные не в фокусе блики могут отвлекать объект на переднем плане (как в примере с попугаем).

Когда выбирать широкоугольный или телефото

Если ваши широкоугольные кадры не позволяют запечатлеть интимные сцены разговора, на которые вы надеетесь, подумайте о других вариантах объектива.

Верхнее изображение с Shutterstock.

Если вы когда-либо работали с несколькими разными объективами, вы знаете, насколько разнообразными могут быть варианты. Это особенно верно, если вы не уверены, как будут выглядеть изображения. Каждая сцена требует определенного типа кадра, и знание того, как работают линзы для создания этого кадра, имеет основополагающее значение для хорошего кинопроизводства. Давайте посмотрим, почему и как разные объективы создают разные изображения.


Прежде всего, понимание линз означает понимание фокусного расстояния - потому что именно так мы измеряем размер линз.Фокусное расстояние объектива - это расстояние в миллиметрах от оптического центра (или фокусной точки внутри объектива) до сенсора камеры. Итак, с широкими объективами вы получите меньшее фокусное расстояние.

24 мм

С объективом 24 мм вы получаете большое фокусное расстояние. На этом снимке больше информации, и объект будет ближе к камере. Фон появляется дальше, и вы получаете больше информации о том, где все находится по отношению к камере.Вы можете использовать эти широкоугольные снимки в сценах с боевыми действиями, при создании снимков, снимках недвижимости или в любой сцене, в которой необходимо представить большую площадь. Сцена разговора, подобная снимку выше, не идеальна, потому что ваша перспектива персонажа немного искажена, а широкие линзы не так похожи на человеческий глаз - а это то, что вам нужно для разговоров и диалогов.

85 мм

85 мм заметно отличается от 24 мм в зависимости от фона. Кадр выглядит почти с зеленым экраном, и у него есть ощущение «человека с улицы, у которого берет интервью».Длинный объектив означает сильное сжатие объектива. Это означает, что фон и объект сближаются, и каждый кажется ближе друг к другу, чем есть на самом деле. Для разговора это плохо работает, потому что трудно представить, с кем он разговаривает.

50 мм

Итак, вот хороший снимок. Мы используем этот 50-миллиметровый объектив стандартного размера - это означает, что он максимально соответствует тому, что видит человеческий глаз, поэтому идеально подходит для разговора. Объект присутствует в пространстве, и между ним и фоном остается комфортное расстояние.35-миллиметровый объектив также идеально подходит для широкого информативного угла, при этом оставаясь в некотором роде интимным и связанным со всем, что происходит на экране.


Для получения дополнительной информации об объективах и понимания вашей камеры ознакомьтесь с некоторыми из наших прошлых обзоров:

Типы объективов для фотоаппаратов

Дело не в том, что вы видите, а в том, как вы это видите: различные типы объективов камеры

При покупке нового объектива камеры вам может быть сложно выбрать один из множества доступных вариантов.Эта статья поможет вам сузить кругозор, разбив объективы на несколько типов.

Вы также можете ознакомиться с нашими советами по выбору объектива камеры, в котором есть видео, объясняющее типы объективов.

Prime против Zoom

Первое, что вам нужно понять, - это разница между фиксированным и зум-объективами. Объективы с постоянным фокусным расстоянием также называются «фиксированными объективами», потому что фокусное расстояние фиксированного объектива фиксировано, то есть вы не можете увеличивать или уменьшать масштаб.Вы можете снимать только с одного угла обзора. Если вы хотите добавить или удалить определенные элементы из своего изображения, вам придется буквально отодвинуться от объекта съемки ближе или дальше. Зум-объектив, с другой стороны, относится к любому объективу с переменным фокусным расстоянием, то есть вы можете увеличивать и уменьшать масштаб по своему желанию. С зум-объективом вы можете оставаться в том же положении, но увеличивать или уменьшать масштаб, чтобы изменить содержание вашей фотографии. У фиксированных и зум-объективов есть свои плюсы и минусы.

Объектив с постоянным фокусным расстоянием

Объектив с постоянным фокусным расстоянием: Плюсы

  • Объектив с постоянным фокусным расстоянием обычно дает более четкие изображения.
  • Обычно они лучше работают в условиях низкой освещенности.
  • Они заставляют вас не торопиться при создании изображений.
  • Они легче и компактнее, чем зум-объективы.
  • Обычно они дешевле, чем зум-объективы.

Основные линзы: Минусы

  • Вы не можете увеличивать или уменьшать масштаб.
  • Вы должны физически двигаться, чтобы изменить композицию вашего фото.
  • Вы можете носить с собой более одного объектива.

Zoom Lens

Zoom Lenses: Pros

  • Вы можете увеличивать и уменьшать масштаб по мере необходимости.
  • Их можно заменить двумя или более постоянными объективами.
  • Вам не нужно физически менять свое положение, чтобы изменить композицию изображения.

Зум-объективы: против

  • Зум-объективы больше и тяжелее, чем объективы с фиксированным фокусным расстоянием.
  • Изображения могут быть не такими четкими, как с фиксированным объективом.
  • В темных условиях они могут не работать так же хорошо, как фиксированные линзы.
  • Обычно они дороже.

Теперь, когда мы прояснили разницу между фиксированными и зум-объективами, давайте рассмотрим разные типы объективов.

Широкоугольный объектив камеры

Под широкоугольным объективом обычно понимаются объективы с фокусным расстоянием от 17 до 40 мм. Широкоугольные объективы обеспечивают широкий обзор сцены перед вами. Это делает их идеальными для съемки пейзажей, небольших внутренних пространств, которые вы хотите увеличить, таких мероприятий, как концерты, где вы находитесь очень близко к своим объектам, уличной фотографии и портретов окружающей среды - портретов, которые также включают окружение вашего объекта.Самым большим недостатком широкоугольных объективов является то, что они могут создавать искажения - они имеют тенденцию растягивать объекты и увеличивать их размер, особенно элементы, расположенные близко к объективу. Это делает их менее чем идеальным выбором для портретной съемки, поскольку они могут быть нелестны для вашего объекта (никто не хочет, чтобы его нос выглядел слишком большим!).

Обычный или стандартный объектив камеры

Объективы с фокусным расстоянием от 40 до 60 мм считаются «нормальными» объективами, поскольку они имеют тенденцию наиболее точно воспроизводить то, что видит невооруженный глаз.У них не так много искажений, как у широкоугольных линз, но они все же достаточно широки, чтобы воспроизводить периферийное зрение человеческого глаза. Благодаря этим качествам обычные объективы отлично подходят для съемки портретов, создания точных композиций, уличной фотографии и проектов документальной фотографии. Это очень полезный и гибкий объектив. На вопрос, какой объектив они бы выбрали, если бы у них был только один, многие профессиональные фотографы отвечают: «мой обычный объектив».

Телеобъектив камеры

Любой объектив с фокусным расстоянием около 70 мм и более считается телеобъективом.Эти объективы производят наименьшее искажение, что делает их отличным выбором для создания красивых портретов. Они также чрезвычайно полезны в ситуациях, когда вы не можете слишком близко подойти к объекту - например, при съемке спортивного мероприятия или во время сафари. Недостатками этих объективов являются их размер и вес - они, как правило, довольно тяжелые - и тот факт, что вы не можете фотографировать объекты, расположенные слишком близко к вам.

Специальные объективы для фотоаппаратов: макрообъективы и объективы «рыбий глаз»

Макрообъективы используются для создания очень крупных изображений, как правило, очень маленьких объектов, таких как цветы и насекомые.Макрообъектив может создавать изображения крошечных объектов в натуральную величину или даже больше, чем в натуральную величину. Они также позволяют подойти к объекту намного ближе, чем обычный объектив, при этом сохраняя резкий фокус. Если вы хотите фотографировать природу или, возможно, каталогизировать свою коллекцию монет или марок, макрообъектив окажется чрезвычайно полезным. Однако у макрообъективов есть и недостатки. Поскольку вы находитесь так близко к объекту, вам нужно держать камеру максимально устойчивой, поэтому вам может потребоваться штатив.Макрообъективы также имеют тенденцию создавать изображения с очень размытым фоном, поэтому вы должны быть очень осторожны и точны при фокусировке объектива.

Объектив «рыбий глаз» - это сверхширокоугольный объектив - любой объектив с фокусным расстоянием менее 15 мм. Эти типы линз обычно имеют поле зрения около 180 градусов. Эффект, которого вы достигаете с помощью этого объектива, создает впечатление, будто вы видите мир изнутри аквариума - отсюда и название «рыбий глаз». Все по краям фотографии становится чрезвычайно искаженным, и объект будет казаться намного больше обычного.Объективы типа «рыбий глаз» обычно используются для съемки спортивных состязаний, пейзажей и для съемки необычных перспектив. Эти линзы отлично подходят для творчества, но будьте осторожны, их новизна имеет тенденцию довольно быстро стираться!

Надеюсь, эта статья прояснила вам ситуацию, и теперь вы можете увидеть себя покупающим объектив камеры, который подходит именно вам!

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *