Для чего нужна юстировка объектива и где ее лучше выполнять? Ремонт объективов.

Говоря простым словами, юстировка объектива — это настройка резкости, которая необходима для эффективной его работы. Достигается она с помощью выставления разнообразных линз так, чтобы фотоснимки получались максимально качественными. Это достаточно сложный процесс, впрочем, как и ремонт объективов, поэтому для его выполнения нужны не только определенные знания и опыт, но также наличие соответствующего современного оборудования. Многие спросят, по какой причине может нарушится юстировка объектива? Это — заводской брак, «разбалтывание» объектива, увеличение при длительной эксплуатации зазоров и люфтов, а также различные механические повреждения, включая падения и удары. Как же удостовериться в том, что объективу требуется юстировка? Когда нарушена юстировка, фото получаются не лучшего качества. Она может часто нарушаться по причине падений, ударов или сильных потрясений.

Если с фотоаппаратом всего вышеизложенного не происходило перед тем, как ухудшилось качество снимков, возможно проблема кроется не в неправильной юстировке, а быстрее всего либо в запотевании или же в загрязнении матрицы, а также нарушении автоматики фокусировки. Выполнить юстировку придется тогда, когда фокусировка, в режиме автофокуса, выполняется на какой-то объект (мишень для юстировки), однако на кадре наблюдается, что действительно фотокамера фокусировалась совершенно на другой точке, которая расположена ближе или дальше выбранного объекта. Когда фокусировка кадра несимметрична, то есть, одна часть кадра в фокусе, при этом другая часть или же угол – нет, когда кадр оказывается не в фокусе, причем не зависимо от режима фокусировки. Давайте разберемся, как проверить юстировку для фотоаппарата со встроенной функцией фокусировки «Live View», с помощью которой анализируется степень резкости фотокамеры, помогая определить нужна ли объективу какая-либо дополнительная настройка. Для этого необходимо установить камеру на штатив, и если присутствует функция системы стабилизации, ее нужно включить. С помощью Live View ручным способом необходимо сфокусироваться на мишени на полностью открытой диафрагме. Выключить режим Live View и возвратить камеру в One-Shot AF режим, сфокусировавшись на центральной точке, при этом не смещая штатив, не задевая на объективе фокусировочное кольцо. После этого, нажав наполовину кнопку AF, расположенную на задней стенке устройства или кнопку спуска затвора, нужно наблюдать за шкалой расстояний на объективе или же фокусировочным кольцом, сдвигаться, которые не должны. Если фокус, кольцо фокусировки, шкала расстояний не сдвинулись, значит юстировка настроена правильно. В случае сдвига, необходимо зафиксировать, куда именно сдвигает автофокус точку фокусировки, если дальше, значит это бэк, если же ближе – это фронт фокус. Когда камера обладает функцией подстройки автофокуса, нужно внести необходимые поправки, если нет – нести на юстировку в сервисную мастерскую, где данная процедура, равно, как ремонт современных объективов выполняется на высоком профессиональном уровне. Стоит также помнить, что самостоятельная юстировка объектива является весьма опасным занятием, так как «подводных камней» здесь множество. Каждая модель наделена своими специфическими особенностями, соответственно универсальной схемы юстировки объективов не существует.

Самостоятельная юстировка тушки Nikon D5100 / Хабр

В интернете можно найти много статей и рекомендаций по юстировке объектива или тушки, и еще больше советов о том как нужно тестировать объектив перед покупкой, чтобы не допускать такой необходимости, но что делать если объектив уже на руках и постоянно «мажет»? Можно ли доверять найденным в интернете инструкциям? Не превратится ли моя камера в дорогой, со сменными объективами, кирпич?

Мне, как обладателю камеры и объектива с описываемым нюансом, хотелось бы видеть результат прежде чем лезть чем-то острым в район паха матрицы камеры.

Прежде чем начать, хочу сказать что есть универсальный способ избавится от проблемы, причем не требующий никакого вмешательства в работу вашей камеры — это снимать используя LiveView. Если вы никуда не спешите конечно.

А для тех, кого такой, мягко говоря, не быстрый способ, не интересует, могу сказать что операция прошла успешно, и ни одна матрица не пострадала. Но обо всем по порядку..

Введение

Многие обладатели зеркалок начального уровня снимают только китовым объективом, и, зачастую, довольны получаемым результатом. Но стоит только попробовать светосильный объектив, будь то фирменный фикс или советский Гелиос, как человека уже не остановить — хочется большего, того чего кит просто не умеет делать.

Так было и в нашем случае. Через пол года подаренный Гелиос уже выдавал хорошие картинки, но отсутствие автофокуса, и другие мелочи, сильно мешали комфортной съемке. Так что когда подвернулась возможность взять слегка подержанный, но в идеальном состоянии, Nikkor 50mm 1.8G, мы просто не смогли устоять.

После серии кадров объективом на нашей тушке, тщательного осмотра стекла, и проверки полученных кадров на компьютере — объектив был наш. Могу лишь сказать, что проблема с промахами не обнаружилась изначально по нескольким причинам:

• это был наш первый светосильный объектив с автофокусом
• первые несколько недель все списывалось на неумение работать с объективом
• в различных условиях камера выдавала различный результат фокусировки
• а редкие кадры, с правильным фокусом, еще больше уверяли в том, что это проблема рук а не фотоаппарата

После серии тестов, сначала с подручными средствами (наклоненная под 45 градусов линейка, примотанная скотчем к плечу), а затем и с первой попавшейся распечаткой мишени для юстировки, очевидное стало явным — объектив мажет. Но поскольку сервисного центра с нужной квалификацией в городе нет, да и стоит это не дешево, было принято решение провести операцию самому, и вот что обнаружилось при подготовке.

Имеется несколько способов устранения проблемы.

Снимать в режиме LiveView. Просто, надежно, бесплатно, но фокусировка становится ужасно медленной, сложной и не всегда точной.

Юстировка объектива.

Надежно но очень дорого, и не доступно в данной местности.

А вот юстировка тушки может быть сделана тремя способами.

Программная юстировка из меню камеры. Хоть надежно и бесплатно, но доступно только на старших моделях камер, а потому не подходит.

(фото не мое)

Юстировка с помощью настройки положения/ориентации массива фазовых датчиков. Не очень надежно, бесплатно, и, в отличии от некоторых других зеркальных камер, D5100 для этого нужно частично разбирать, а посему данный способ был оставлен только в качестве запасного, и в конечном счете не был востребован.

(фото не мое)

Юстировка с помощью регулирования угла наклона зеркала. Не надежно, очень дешево (если ничего не сломать). Требует наличия прямых, не трясущихся, рук, и небольшого понимания того что вообще происходит.

У последних двух способов есть один большой минус — скорее всего, при установке другого объектива, мазать начнет уже он, т.е. мы изначально соглашаемся с тем, что настраиваем тушку только под один объектив. Но если покупать что либо еще в ближайшее время не планируется, и учитывая что операция, при определенном везении, является обратимой, бояться почти нечего.

Так же сразу хочу уточнить, что в последнем способе возможна проблема с фокусировкой по точкам, отличным от центральной, но об этом чуть дальше.

Если еще не передумали, то приступим. Нам понадобится:

• распечатанная мишень для тестов, но можно воспользоваться и планшетом
  с загруженной картинкой
• спринцовка
• набор дешевых шестигранных отверток (а именно на 2,0мм) с длинными, а
  не короткими ручками

• живая модель, для проверки работы фокуса в реальных условиях. Кот не подойдет, а вот жена/девушка/парень (нужное подчеркнуть) будет в самый раз.
• хорошее освещение

На освещении хотелось бы остановиться подробнее.

В силу несовершенства конструкции фазовых датчиков, и, возможно, программного обеспечения камеры, у младших зеркалок фокусировка имеет довольно большие допуски, которые не считаются промахом фокуса в прямом смысле слова, и при съемке в помещении с дешевыми лампами дневного света, проще говоря — экономками, промахи в фокусе являются довольно частым делом даже при отлично отъюстированном оборудовании.

Сама настройка проводилась в несколько этапов.

• контрольный замер фокуса
• снятие объектива
• поднятие зеркала включением режима LiveView
• погружение отвертки
• подкрутка эксцентрика
• очень аккуратное вынимание отвертки (Осторожно! Она имеет свойство застревать)
• продувка спринцовкой обсыпавшейся краски с эксцентрика
• надевание объектива
• проверка фокусировки на мишени
• проверка на модели
• проверка фотографий на компьютере
• повторение процедуры

Опытным путем, после двух-трех процедур, было установлено что поднятие отвертки вверх подвигает плоскость фокусировки ближе к объективу, а опускание отвертки вниз отодвигает плоскость фокусировки от объектива. Но при определенном положении эксцентрика направление поворота может изменяться.

Поражает точность данной системы — подкрутка на несколько градусов дает довольно ощутимое смещение плоскости фокуса, что в конце концов привело меня к мысли, что хоть я и возился с настройкой несколько вечеров, полученный результат вполне может оказаться почти идентичен тому что было до процедуры.

Кстати, в единственном видео,
которое я нашел, и которое окончательно убедило меня в возможности такой процедуры, парень хоть и довольно небрежно крутит отверткой, но хотя бы показывает как добиться того что нужно.

Так же хочется чуть более подробно рассказать о методах проверки и реальном использовании такой системы.

Информацию о проверке фокусировки по распечатанной мишени можно найти довольно легко, равно как и множество других способов проверки “под линейку”. Но, в отличии от мишени, особенности фокусировки на лице все таки имеются.

Многие советую — “фокусируйтесь по глазам”, но не многие уточняют, что при близком портрете можно использовать в качестве опорной точки как бровь, так и дальний/ближний уголки глаз. Естественно каждый из вариантов даст свои, отличные друг от друга, результаты.

При съемке портрета в полный рост для фокусировки можно использовать как глаза, так и рот, но для поясных, и более близких, портретов лучше все же использовать только глаза. Причем желательно учитывать угол поворота головы и фокусироваться на ближний к себе глаз, т.к. в таком случае выбор точки фокусировки еще более критичен и влияет на результат.

Теперь немного о грустном

Довольно слабым местом фотоаппарата D5100 являются фазовые датчики, а точнее то, что только один из них — центральный, является крестообразным.
Соответственно его точность заведомо выше остальных, и процедура юстировки была основана только на его показаниях. Что упрощает процесс настройки в разы, но ведет к такой особенности использования как перекадрирование после фокусировки. Ничего страшного, на мой взгляд, в этом нет, но этот момент нужно учитывать при использовании, и есть небольшой шанс, что у вас это будет (как возможно получилось у меня) непреднамеренно компенсировано при самостоятельной юстировке, т. е. камера будет давать наилучший результат именно при перекадрировании.

Все это не критично, и лишь дело привычки, если это ваш личный “инструмент”, но, как показывает практика, те кто берут эту камеру не часто или в первый раз — обычно мажут.

Что касается китового объектива, то могу сказать что после юстировки камеры под 50mm 1.8G он ставился всего два раза, из-за условий съемки, и примерно 40% фотографий китом были с промахом по фокусу…

Итог

Для тех кто еще не начал крутить заветные болтики — подумайте еще раз надо ли это вам? Привязка к одному объективу, возможная потеря гарантии (краска обсыпается, и хорошо видны следы вмешательства), съемка только по одной точке, наконец возможность сильного повреждения матрицы при малейшем касании отверткой.

Любой мастер сервисного центра посоветует вам не делать этого, т.к. по его словам вернуть все на свои места можно будет только на специальном оборудовании, за деньги естественно, и, думаю, отчасти он будет прав.

Что же касается моего мнения, то произведенной «операции» есть вполне логическое объяснение. D5100 не является профессиональной камерой и вряд ли есть смысл покупать для него парк оптики, но потренироваться в портретах смысл есть, ведь как иначе понять тянет ли тебя на серьезную съемку? Для серьезной съемки нужна и камера посерьезнее. Хотя бы D300s/D7100 или аналог от другой фирмы, которые обладает куда большими возможностями чем D5100. Следовательно если такой момент и наступит, то текущая камера будет возвращена в исходное состояние, и, на пару с китовым объективом, останется домашней камерой или вовсе будет продана.

D5100 + 50мм 1.8G, пара китайских вспышек и зонтов, синхронизатор и самодельный тканевый фон. Думаю более дешевого старта для любительского студийного фото просто не существует.

Все вышеизложенное никоим образом не претендует на оригинальность, и призвано лишь показать практическую возможность такой

авантюры. Советы по тестированию и использованию являются полной отсебятиной, и могут не подойти вам или вашей камере.

Спасибо за внимание.

ОАТи | Технология выравнивания линз

Основы

​

Станция выравнивания линз (LAS™) использует отраженный сфокусированный лазерный луч для измерения децентрации и наклона поверхности. После отражения от поверхности объектива лазерный луч фокусируется на ярком пятне на камере LAS™ в двух различных вертикальных положениях — нормальном (или кошачьем глазе) и конфокальном. Нормальный сигнал возникает, когда сфокусированный лазер отражается непосредственно от поверхности линзы. Конфокальный сигнал возникает, когда фокус лазера совпадает с радиусом кривизны (ROC) поверхности. Это будет над поверхностью для вогнутой поверхности и под поверхностью для выпуклой поверхности.

0002  

 

 

 

 

вертикальные интервалы. Эти расстояния рассчитываются программным обеспечением CalcuLens™ с использованием алгоритмов трассировки лучей и оптических параметров линзы (радиус кривизны, диаметр, показатель преломления и воздушный зазор).

​

Как это работает?

​

LAS™ измеряет наклон и центрирование линзы относительно оси вращения вращающегося воздушного подшипника. Это делается в три этапа:

​

1. Найдите нормальный или конфокальный фокус на верхней поверхности линзы. Измерьте диаметр и угол сфокусированного лазерного пятна на камере LAS™, поскольку она определяет орбиту при вращении вращающегося воздушного подшипника. Программное обеспечение CalcuLens™ использует эту векторную информацию для определения точного трехмерного положения (x, y, z) центра кривизны (CC) верхней поверхности.

2. Повторите шаг №1 для нижней поверхности линзы. Результатом является точное определение КК поверхности дна.

3. Зная трехмерное расположение CCs верхней и нижней поверхностей, программа CalcuLens™ может рассчитать оптическую ось (OA) линзы относительно оси вращения вращающегося воздушного подшипника. Это делается простым соединением прямого вектора между двумя CC, как показано ниже.

0003

​

Чувствительность к децентрированию/наклону, увеличению изображения и глубине резкости зависит от рабочего расстояния (WD) объектива LAS™. Чем короче WD, тем ниже чувствительность, выше увеличение и меньше глубина резкости. WD 90 мм является хорошим средним показателем для объективов большинства размеров и является объективом по умолчанию, поставляемым со всеми LAS™. WD ≤ 40 мм полезен при измерении линз диаметром менее 10 мм или для точных измерений воздушного зазора, толщины линзы и радиуса кривизны. WD ≥ 150 мм полезен для более высокой чувствительности юстировки на крупной оптике или при осмотре через глубокие линзы. Максимальный полезный диаметр 300 мм.​

​

​

​

Должна ли линза активно выравниваться?

По мере того, как современные устройства становятся все меньше и сложнее, необходимость просмотра деталей до микрона становится все более необходимой в производственных условиях.

Для этого многие производители используют машинное зрение с линзами высокого разрешения. В зависимости от применения эти объективы обеспечивают большее увеличение, более высокое разрешение и, в некоторых случаях, функцию автоматической фокусировки. Эти улучшенные характеристики требуют большей сложности линз и необходимости более жестких допусков при их производстве.

Чтобы линза работала так, как задумано, каждый из компонентов должен быть изготовлен в соответствии со строгими стандартами, и при сборке положение каждого из них имеет решающее значение для обеспечения надлежащего функционирования.

Чтобы лучше понять, как посадка может повлиять на функциональность, давайте рассмотрим базовую линзу, которая содержит корпус, прокладки и два или более стеклянных элемента. Чтобы этот объектив работал оптимально, элементы должны быть выровнены относительно их оптической оси и параллельны. Изменение размеров компонентов может привести к неправильной подгонке, что приведет к смещению.

Пример 1 
Конструкция без изменения размеров

Представляет собой базовую линзу, состоящую из корпуса, прокладок и двух элементов. Если бы можно было производить компоненты без изменений, они соответствовали бы дизайну.

Пример 2 
Несоосность из-за неправильной посадки

Несмотря на преувеличение, на этом рисунке показано, как пространство между элементами и корпусом элементов может находиться в неправильном положении или даже наклоняться. Потеря качества изображения не всегда может быть обнаружена.

Для многих серийно выпускаемых линз низкого качества производственный процесс зависит от Пассивного выравнивания или способности компонентов подходить друг к другу в зависимости от их конструкции. Предполагая, что элементы изготовлены по спецификации, они собираются без возможности внесения корректировок. Небольшие отклонения в размерах компонента повлияют на посадку, вызовут смещение и могут привести к проблемам с фокусировкой, искажениям или другим аномалиям.

Поскольку нет возможности регулировать компоненты во время сборки, готовые линзы потребуют испытаний, чтобы определить, работают ли они в пределах допусков. Те, которые выходят из строя, отбраковываются, что приводит к потерям и увеличению стоимости бракованного продукта. Производители некачественных линз, скорее всего, будут терпеть большее разнообразие, чтобы сохранить рентабельность.

 

Активное выравнивание позволяет получить превосходные линзы

Активное выравнивание описывает процесс, с помощью которого элементы линзы могут быть отрегулированы для надлежащего выравнивания в процессе сборки. Некоторые объективы, в зависимости от их функциональности, могут иметь дюжину и более элементов, каждый из которых может поставить под угрозу функциональность объектива. Вот почему Active Alignment играет такую ​​важную роль в производстве превосходных линз.

 

 

Несмотря на то, что существуют различные методы активного выравнивания объектива, оно выполняется на основе фактических размеров объектива. Лучший способ определить оптическую ось объектива — это повернуть его. Если элемент смещен от центра, он будет колебаться. Это можно обнаружить с помощью индикатора, который измеряет диаметр элементов, или лазера, который будет использовать фокальную точку радиуса элементов. В любом случае центрирование основано на фактических, а не запланированных размерах.

По мере добавления каждого элемента набора объективов точная настройка приводит его в правильное положение. Когда элемент находится в идеальном положении, наносится клей, обеспечивающий правильное выравнивание. Затем процесс повторяется для каждого последующего элемента, что позволяет техническому специалисту поддерживать центрирование. Хотя этот процесс может занять много времени, он необходим для объектива с высокими характеристиками.