Вспышка: размещение

Использование вспышки может как расширить возможности, так и улучшить вид предметов съёмки. Однако, вспышка также является одним из наиболее дезориентирующих и неверно используемых инструментов фотографа. По сути, лучший снимок со вспышкой зачастую тот, где незаметно, чтобы она использовалась. Данная глава фокусируется не столько на терминологии, сколько на сути использования вспышки: как управлять освещением и, следовательно, достигать желаемой экспозиции.

Прежде чем приступить к данной главе, рекомендую прочитать сперва главу о том, как цифровые камеры замеряют экспозицию, и составить хорошее представление о том, как диафрагма, ISO и выдержка влияют на экспозицию.

Основы применения вспышки

Использование вспышки фундаментально отличается от обычной экспозиции, поскольку предмет съёмки оказывается освещён двумя источниками света: вашей вспышкой, над которой вы имеете некоторый контроль, и естественным светом, который скорее всего вне вашего контроля. Несмотря на то, что этот факт кажется простым и очевидным, то, что из этого следует, вероятно, таковым не является:

1. При съёмке со вспышкой вид объекта в кадре можно варьировать, управляя интенсивностью, положение и распространением света, исходящего от всыпшки. При обычном освещении влиять на вид объекта в кадре можно только путём изменения экспозиции и глубины резкости.
2. В отличие от съёмки при естественном освещении, оценить влияние вспышки на кадр нельзя до момента получения снимка, поскольку вспышка длится миллисекунды или даже меньше. Более того, вспышка настолько коротка, что даже сделав снимок, практически невозможно сказать, каким он получился, не проконтролировав его на камере.

Вследствие этого критически важно выработать хорошее ощущение того, как положение и распространение света от вспышки влияет на внешний вид объекта. Эти качественные оценки являются предметом первой части данной главы; вторая часть посвящена настройке камеры для получения желаемой экспозиции со вспышкой.

Распространение света: отражённая вспышка и рассеиватели

Важной особенностью съёмки со вспышкой является следующая: для выбранного предмета съёмки разпределение источников света определяет степень контрастности предмета.

Высокий контраст	Низкий контраст

Контраст описывает перепад яркости между наиболее светлыми и наиболее тёмными частями предмета съёмки. Если свет локализован (слева), часть поверхности сферы будет интенсивно освещена прямым светом, тогда как противоположная часть будет практически чёрной, поскольку на неё попадёт ничтожная доля света, отражённого от стен, потолка и пола. Если свет распределён (справа), тени и свет будут мягче и менее интенсивными, поскольку сфера будет освещена более широким углом. Фотографы часто описывают свет, который значительно рассеивается или исходит от источника большой площади, как «мягкий», а более концентрированный и прямой свет как «жёсткий»

Что это значит на практике? В целом, фотографии людей покажутся более привлекательными, если сняты в меньшем контрасте. Контраст имеет свойство утрировать лица в силу налагаемых резких теней. Далее, если бы вышеприведенная сфера имела текстуру, её текстура в высококонтрастном освещении оказалась бы сильно акцентирована. Для портретов аналогично кожа получила бы более жёсткую и зачастую менее желаемую текстуру.

Основная проблема заключается в том, что вспышка конструктивно является локальным источником света.

Следовательно, хороший фотограф, используя вспышку, понимает, как сделать из своей вспышки гораздо более большой и равномерно распределённый источник освещения. Двумя способами добиться этого являются применение рассеивателя (диффузора) или отражённой вспышки.

отражённая вспышка рассеивается,
но теряет интенсивность

Несмотря на то, что на первый взгляд это выглядит нелогично, направив вспышку прочь от предмета съёмки, можно в действительности улучшить его вид. Тем самым падающий свет от вспышки будет отражаться от большой площади, и именно поэтому при съёмке портретов часто используют отражение вспышки от большого зонтика.

Однако, отражаясь, вспышка значительно теряет в своей интенсивности, так что для получения той же экспозиции потребуется использовать намного более сильную вспышку. Вдобавок, отражение вспышки зачастую нереально при съёмке вне помещений, поскольку отсутствуют отражающие поверхности.

Аналогично, рассеиватель вспышки — это всего лишь кусок полупрозрачного пластика, надеваемого на вспышку с целью рассеивания исходящего света. Для съёмки вне помещений разница невелика, но в помещениях это позволит смягчить освещение предмета съёмки, поскольку, прежде чем попасть на него, рассеянная часть света вспышки отразится от других объектов. Однако, как и в случае с отражённой вспышкой, использование диффузора потребует значительного увеличения интенсивности вспышки.

Как и в других случаях, слишком много может оказаться не слишком хорошо. Избыточно рассеянный свет может привести к тому, что предмет съёмки лишится объёма, станет выглядеть плоско. Это хорошо понимают пейзажные фотографы, поскольку именно таков свет, равномерно распределённый по небу в пасмурный день.

Однако, при использовании вспышки сложно достичь избыточно рассеянного света.

Положение вспышки: на камере или вне её

Положение источника освещения относительно зрителя также влияет на вид предмета съёмки. В то время как локализация источника света влияет на контраст, его положение влияет на видимость теней и света:

Вспышка на камере Предмет кажется плоским	Освещение с другого угла Предмет более объёмен

Предмет в прямом свете (слева) выглядит менее объёмным, чем предмет, снятый со вспышкой с угла (справа), и это в точности соответствует разнице между встроенной и выносной вспышками. При использовании вспышки на камере освещаемая и снимаемая стороны предмета совпадают, что приводит к практически неразличимым теням и яркому и жёсткому освещению предмета.

пример неидеальной вспышки на камере

В целом, лучше всего модели выглядят, когда источник света не прямой, как вспышка на камере, и не расположен прямо над головой, как это часто бывает при комнатном освещении.

В реальном мире использование вспышки на камере может зачастую создать модели вид «вытаращенных глаз», как на примере слева с хорошо известной моделью.

Однако, обычно нереально ожидать, что у вас найдётся выносная вспышка, если вы не снимаете в студии или не имеете специально заготовленного освещения, как это может быть на памятных событиях, — например, на свадьбе.

Наилучший и простейший способ получить ощущение выносной вспышки, используя встроенную — это отразить вспышку от поверхности, например, стены или потолка, как описано выше.

Ещё один способ — это использовать кронштейн вспышки, который увеличивает расстояние между вспышкой и объективом камеры. Кронштейны для вспышек хорошо смещают свет для съёмки с близкого расстояния, однако с удалением от объекта угол освещения приближается к прямому. Заметным улучшением оказывается снижение эффекта красных глаз, поскольку свет от вспышки не отражается прямо в камеру (о красных глазах читайте ниже).

Наибольший недостаток кронштейна для вспышки состоит в том, что он может оказаться достаточно велик, поскольку должен выдвигаться достаточно далеко вверх или в сторону от камеры для достижения нужного эффекта.

Несколько источников света: заполняющая вспышка

снижает жёсткость тени
от прямого солнечного света

Термин «заполняющая вспышка» используется для описания вспышки, которая вносит в экспозицию меньше, чем естественный свет. Заполняющая вспышка называется так, поскольку фактически «заполняет» тени на предмете съёмки, не меняя экспозицию в целом. Заполняющая вспышка отлично выполняет роль вспомогательного источника света.

Распространено ошибочное представление о том, что вспышку используют только тогда, когда темно. В противовес этому мнению, заполняющая вспышка наиболее полезна в ярком естественном свете, например когда предмет съёмки освещён сзади, или контрастность освещения избыточна. Вспышка может невероятно улучшить снимки людей в жёстком внешнем свете, таком как полуденное солнце в ясный день (на примере справа). Наведите курсор на изображение, чтобы увидеть его без заполняющей вспышки.

Однако, чтобы использовать заполняющую вспышку, нужно заставить её сработать; большинство камер не будут использовать вспышку в автоматическом режиме, до тех пор пока освещение сцены не станет достаточно тусклым. При избытке естественного света компактные и зеркальные камеры будут использовать заполняющую вспышку, только если её включить. Не забудьте хорошенько зарядить батарею вашей камеры, поскольку при использовании встроенной вспышки она будет расходоваться значительно быстрее. Вторая часть данной главы рассматривает более подробно, как получить требуемую силу заполняющей вспышки.

Вспышка и эффект красных глаз

Большой проблемой вспышек являются ненатурально красные глаза моделей на снимках, вызванные отражением вспышки от зрачка модели. Краснота вызвана высокой плотностью кровеносных сосудов непосредственно за зрачком на задней стенке глаза. Красные глаза в наибольшей степени проявляются, когда модель смотрит прямо в объектив, или когда её зрачки полностью открыты вследствие тусклого естественного света. Краснота также намного сильнее выражена, когда вспышка локализована и направлена «в лоб» («жёсткий свет»).

пример красноты глаз
вследствие вспышки

У некоторых встроенных вспышек есть режим снижения красноглазия, который посылает серию коротких вспышек перед экспозицией, так что зрачки модели во время основной вспышки оказываются сужены. Это не исключает красноты глаз полностью (поскольку даже суженные зрачки отражают некоторое количество света), но красноглазие становится существенно менее выраженным, поскольку площадь зрачка значительно сокращается. Альтернативный способ снизить красноту глаз — это снимать в более ярких условиях, где рассеянного света больше — поскольку зрачок естественно сузится.

Ещё один способ — это использовать цифровое удаление красноты глаз в программах редактирования изображений, выделяя красные зрачки и изменяя их тон так, чтобы он соответствовал естественному. Однако такой метод хорош только в качестве последнего средства, поскольку он не устраняет саму причину возникновения красных глаз. Кроме того, будет сложно придать глазам естественность в детальном отпечатке. Например, в итоге может показаться, что у моделей вообще нет зрачков, или часть глаза окрашена в цвет радужной оболочки, но имеет при этом текстуру зрачка.

Немногие способы полностью избежать красных глаз, это либо снимать модель, которая не смотрит в камеру, либо использовать вспышку на кронштейне, выносную или отражённую, или вообще избегать использования вспышки.

Баланс белого вспышки

разница балансов белого

Большинство вспышек излучают свет, который имеет цветовую температуру порядка 5000K, что сравнимо с дневным светом (см. главу о балансе белого). Как следствие, рассеянный свет будет иметь выраженную окраску, если он значительно отличается от 5000K, поскольку большинство камер автоматически устанавливают баланс белого по вспышке (если она используется). Окрашивание наиболее заметно в искуственном освещении, а также когда взвешенная интенсивность вспышки (от 1:4 до 4:1) делает свет от вспышки и рассеянный свет чётко различимыми.

Нюансы баланса белого по вспышке могут также являться следствием отражения вспышки от окрашенной поверхности, такой как стена, окрашенная оранжевым или зелёным. Однако отражение от окрашенной поверхности необязательно изменит баланс белого по вспышке, если рассеянный свет тоже отражается от этой поверхности.

Иначе, баланс белого может быть намеренно изменён, чтобы достичь заданного эффекта. Некоторые рассеиватели вспышек имеют слегка утепляющий эффект, например, чтобы лучше соответствовать лампам накаливания в помещении или создать ощущение закатного света.

Внешние вспышки

Внешние вспышки обычно более мощные, чем встроенные в камеру. Даже если встроенная вспышка имеет достаточную интенсивность для прямого освещения окружающих людей, такой тип освещения может быть довольно жёстким. Зачастую только внешняя вспышка имеет достаточную мощность, чтобы отразиться от удалённой стены или потолка и после этого в достаточной степени осветить предмет съёмки. Ещё одним преимуществом является более простое сочетание внешней вспышки с диффузорами, кронштейнами, отражателями, цветными фильтрами и прочими обвесками. Далее, внешние вспышки к тому же находятся несколько дальше от линии зрения объектива, что может уменьшить красноту глаз и несколько повысить качество света.

---

Продолжение читайте во второй части этой главы:
«Вспышка, часть 2: мощность и выдержка»

Советы по работе с внешней вспышкой

Содержание страницы

Освещение – важнейших аспект при работе фотографа. Именно от него часто зависит внешнее восприятие фото, его качество и т.д. Одним из лучших методов для обеспечения верной экспозиции является внешняя вспышка. В этой статье рассказано, как правильно работать с ней, объясняется, какие аксессуары лучше использовать. А также даны некоторые советы по различным методам освещения.

Перед началом хотелось бы сразу разобрать, почему стоит использовать внешнюю вспышку и чем она отличается от встроенной. Встроенная вспышка имеет плохое качество света, которое способно давать глубокие тени, из-за чего фото может выглядеть некрасивым.

Ведь вспышка – направленный источник света, который имеет высокую интенсивность. Также минусом внутренней вспышки является способность создавать эффект «красных глаз» на фото, а тон кожи оказывается выбеленным, благодаря чему выглядит нереалистичным.

Главным преимуществом внешней вспышки перед внутренней является большая мощность направленного света, что позволяет добиваться хорошего эффекта на фотографиях.

 

Вынесенная вспышка – вспышка, полностью отвязанная от фотоаппарата. Она соединяется с ним с помощью синхрокабеля. Как пример хорошего кабеля можно порекомендовать продукцию фирм Nikon и Canon. Их синхрокабели позволяют передавать наиболее точную информацию от камеры вспышке. Не все фотоаппараты работают с кабелями, поэтому, возможно необходимо будет приобрести специализированные адаптеры для них. А хорошим аксессуаром, который позволит освободить руки, может стать специальный кронштейн. Он будет закреплен через штативное гнездо в камере и даст возможность поворачивать вспышку под необходимым вам углом.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками

Не рекомендуется использовать встроенную вспышку для съемки предметов, находящихся близко к камере т.е. до полуметра. Это объясняется тем, что мощность встроенной вспышки слишком большая для съемки с подобного расстояния.

Чтобы наибольшая часть света не шла поверх объекта съемки на малых расстояниях, советую использовать внешнюю вспышку в комплекте с широкоугольным адаптером и рассеивателем. Это поможет добиться лучшей фокусировки.

Еще важной деталью является работа со вспышкой при длиннофокусном объективе. Чтобы избежать перекрытия им света от вспышки, наклоните камеру немного вниз.

Но перечисленные выше методы не идеальны. Гораздо лучшим решением станет съемка, при которой будет использоваться вынесенная вспышка в сочетании с отражателем на противоположной стороне предмета. Это необходимо для заполнения теней. Неплохим вариантом для макросъемки может также стать и кольцевая вспышка.

Съемка с отраженным светом

При процессе работы со вспышкой часто получается так, что свет от прямой вспышки слишком жесткий. Он словно делает свет на фото искусственным. К счастью, есть метод смягчить его.

Метод заключается в том, чтобы свет был направлен на отраженную поверхность. Ею может стать стена, потолок или зеркало. Это позволяет распределить свет по максимально большой площади, что способно сделать свет на фото мягким и естественным. Но у этого способа есть и свои недостатки. Например, освещение может казаться плоским, а также исчезают блики в глазах.

Еще один важный момент: при работе с мануальной вспышкой необходимо настраивать ее мощность вручную. Автоматически это сделать нельзя.

Отражающая поверхность также должна иметь нейтральный оттенок. А все потому что неожиданно можно получить на фото совершенно лишний тон.

Использование внешней и встроенной вспышки

Если вы счастливый обладатель камеры Canon EOS 600D\650D\60D\70D, то вам повезло — эти камеры умеют управлять внешними вспышками Canon Speedlite без помощи синхронизаторов и кабелей. Главное развернуть внешнюю вспышку приемником к встроенной вспышке. Во время съемки внешняя вспышка, вынесенная на расстоянии будет реагировать на световой импульс встроенной вспышки. Это работает даже с несколькими вспышками, выставленными в режим Slave. В настройках фотоаппарата необходимо встроенную вспышку указать как Master. Таким образом мы можем использовать функцию «управление вспышками canon 60d» (600d, и других) без покупки дорогих синхронизаторов, но в более ограниченном диапазоне.

Использование белой карты

Обычно, в профессиональных вспышках имеется белая карточка, которую можно выдвигать. Она необходима для того, чтобы отражать часть света, при головке вспышки, направленной вверх.  Хорошим преимуществом белой карточки является ее способность заполнить тени  на фото, а также добавить бликов в глаза модели.

Для тех, у кого вспышка не имеет белой карты, есть другое решение. Вы можете закрепить с помощью резинки обычный белый кусок бумаги или картона. Однако при работе с отраженной вспышкой есть ограничения. Например, не получится работать с ней на улице или в студии с цветными стенами и потолками.

Неплохим решением для фотографа также может стать мини-отражатель. Он крепится вокруг вспышки и делает свет более мягким, концентрируя и направляя его вперед.

Использование рассеивателя

Неплохой альтернативой отраженной вспышке может быть рассеиватель. Он дает возможность распределить свет по максимально большой площади, а также сконцентрировать его на объекте съемки.

При использовании рассеивателя эффект «красный глаз» практически не проявляется. Также он создает мягкий приглушенный свет. А лучшей комбинацией для фотосессии станет сочетание рассеивателя и внешней вспышки.

Обычно профессионалы покупают рассеиватель. Но при ограниченном бюджете его можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится ткань или бумага.

 

Основные принципы работы со вспышкой

Фотовспышка – прибор полезный и нужный для фотографа. Но современная вспышка – штука довольно хитрая и умная. Так как думает намного быстрее самого фотографа и, кроме того, может сделать еще кучу всего и сразу. Главная задача, и, причем, задача нелегкая – научиться  понимать вспышку и правильно ей пользоваться.

Так зачем же нужна вспышка? Что она может? Ну, хотя бы, внешняя фотовспышка, та, которая продается отдельно от фотоаппарата.

• Внешняя вспышка может засветить человека, вспыхнув прямым светом ему в лицо. Это сделает лицо плоским и не выразительным. Так снимают подавляюще большинство новичков.
• Вспыхнуть в лоб с расстояния 15-20 метров. Так работают журналисты, потому что  иного выхода у них, похоже, чаще всего нет.
• Вспышка может мягко и интересно осветить человека отраженным от потолка, пола  или стен светом.
• Она может осветить человека справа или слева боковым светом.
• Вы можете включить стробоскоп и тогда на вашем кадре зафиксируются все фазы того или иного движения, как при мультиэкспозиции.
• На вспышку можно надеть отражатель или софт-бокс и мягким светом «в лоб» осветить лицо того, кого вы снимаете.
• Вспышку можно использовать как источник  заполняющего света.
• Вспышкой можно запускать источники света в студии.
• Можно её применять для подсветки во время процесса автофокусировки.
• В пилотном режиме освещать большие пространства.

У встроенной вспышки возможностей намного меньше. С её помощью разве что можно сделать фото для протокола. Так что всё наше дальнейшее повествование будет о вспышке внешней. Как работает вспышка в автоматическом режиме? Если ваша вспышка поддерживает ETTL-II, то сначала она делает небольшой «пых» для того чтобы замерять освещение и выстроить исходя из этого экспозицию. После этого следует основное срабатывание вспышки, которое, собственно, и служит для освещения объекта.

Продолжительность  вспышки примерно около 1/10000 -1/15000 секунды. Стало быть, выдержка, то есть время, на которое открывается затвор фотоаппарата, в принципе не важна. Поэтому оттого, на 1/500 вы будете снимать, или на 1/60 – ничего не изменится. Количество света, попавшего на матрицу, будет одинаковым. Вот поэтому снимать со вспышкой лучше всего из режима М.

При съемке со вспышкой выдержку заменяет её мощность. Именно мощность вспышки регулирует количество света, прошедшего через открытый затвор. В этом случае процессом съемки вы управляете не выдержкой и диафрагмой, как в обычном порядке, а диафрагмой и мощностью светового потока вашей вспышки. Стало быть, чем большую мощность может выдать ваша вспышка, тем шире ваши возможности, ваш творческий потенциал.

Есть такое понятие: «выдержка синхронизации вспышки». Это самая короткая выдержка, при которой возникает момент, в который затвор полностью открыт. Проще говоря, последовательность тут такова: открытие затвора – срабатывание вспышки – закрытие затвора. При других выдержках щель движется и как бы сканирует кадр и освещает  только его часть. Существует синхронизация по передней шторке. При ней срабатывание вспышки идет в начале времени открытия затвора. При синхронизации по задней шторке вспышка срабатывает в конце экспонирования. Первый случай актуален на длинных выдержках, при этом шлейф образуется перед предметом. Во втором случае шлейф образуется за предметом. Третий вариант синхронизации – несколько вспышек на каждую фазу работы затвора. Он позволяет работать на боле коротких выдержках. В обычных условиях такая синхронизация обычно не используется.

При подсветке автофокусировки вспышка проецирует специальную сеточку. Запомните: автофокус работает в режиме «рассчитал-сдвинул», а не в режиме «рассчитал-сдвинул-проверил». Стало быть, сеточка  необходима только до того, как элементы объектива начнут двигаться. Это очень важно, так как снимаемый объект за время работы автофокуса может сдвинуться.

Иногда вспышка может нагреваться. Нагреваться до такой степени, что может даже обжечь вас. Нормой считается 20 кадров снятых за 15 минут. Когда вспышка перегреется, снимать, конечно, можно, но знайте, что вы делаете это на свой страх и риск, так что вам самим выбирать, что лучше —  упустить эффектный кадр или сжечь лампу. Вдобавок, в некоторых моделях вспышек существует режим автоматического отключения при перегреве. Но чтобы обмануть вашу вспышку, можно просто вынуть и вновь вставить в нее батареи.
Некоторые модели фотовспышек снабжены специальными выдвижными карточками белого цвета. Эти карточки служат для того, чтобы создать привлекательные блики в глазах снимаемых. Иногда  вспышки комплектуются рассеивателями в форме пирамидки. Они позволяют поток света от вспышки сделать более мягким.

Функция «уменьшение красных глаз» —  возможность избежания столь неприятного эффекта на Ваших снимках. Запомните: в этом случае у некоторых людей зрачки на снимке становятся узкими и злыми.

Не нужно забывать, что  если энергия батареек на исходе, вспышка заряжается медленнее.  Так что всегда имейте с собой запасной, а то и не один, комплект источников питания. Хотя бы на предмет оперативности в работе.
При съемке в JPG баланс белого нужно ставить на значок «молния».

Ну а теперь поподробнее по приведенному выше списку

1. Внешняя вспышка может засветить человека, вспыхнув прямым светом ему в лицо. Это сделает лицо плоским и не выразительным. Так снимают подавляюще большинство новичков. Это самый простой способ испортить кадр. Яркая черная тень за объектом съемки – самое верное тому подтверждение. Пыхнуть в лоб с расстояния 15-20 метров. Так работают журналисты, потому что  иного выхода у них, похоже, чаще всего нет.  Это самый простой способ съемки репортажа. Например, съемка торжественного заседания и вручения директором почетной грамоты лучшему работнику.
2. Вспышка может мягко и интересно осветить человека отраженным от потолка, пола  или стен светом. При такой съемке вспышку чаще всего направляют в потолок или в стену. Световой поток отражается от этой поверхности, и мягким светом падает на то, что мы, собственно, и снимаем. Таким образом, мы получаем как бы профессиональный лайтбокс большого диаметра. В пол лучше не светить. Часто можно видеть, как неопытные фотографы направляют вспышку вниз. Это очень плохо. В этом случае свет будет идти снизу и очень исказит лицо портретируемого. Вспомните детские игры с фонариком в темной комнате – если его направить вверх и прислонить к подбородку. Если вы снимаете с метра-двух, то вспышку вообще можно развернуть назад. Не забудьте обратить внимание и на цвет отражающей поверхности – потолка или стен. Если этот цвет яркий и насыщенный – красный или зелёный, например – то и лица снимающихся будут такого же цвета.
3. Вспышка может осветить человека справа или слева боковым светом. Но для того чтобы так снять, нужно чтоб вспышка находилась на некотором расстоянии от фотокамеры. Тут можно использовать радиосинхронизатор, который стоит больше чем вспышка, или off-shoe camera cord, то есть специальный кабель. Он прикрепляется к «горячему башмаку» вашего фотоаппарата. На другом конце кабеля —  такой же «горячий башмак». Это как удлинитель. Длина кабеля – полтора-два метра. Этого вполне достаточно для подсветки вспышкой сбоку. Со световыми ловушками и синхрокабелями лучше не экспериментировать – не будет работать ETTL-II. А это важно. Некоторые опытные мастера ухитряются держать камеру в одной руке, а вспышку в другой. Но лучше всё же вспышку прикрепить на какую-нибудь опору, например, на штатив. Для сведения сообщим, что вспышки Кэнон не имеют функции синхронизации со встроенными вспышками. Они взаимодействуют только сами с собой.
4. Вы можете включить стробоскоп, и тогда на вашем кадре зафиксируются все фазы того или иного движения, как при мультиэкспозиции. Так хорошо снимать балет или что-то похожее на него. Такая съемка может проводиться и в интерьерах, в студии. Но только со штатива. Это хорошо описано в книгах Д. Хеджхоу. В частности, как можно прорабатывать передний план, не освещая задний. Делается это посредством нескольких слабых импульсов вспышки, заменяющих один яркий.
5. На вспышку можно надеть отражатель или софт-бокс и мягким светом «в лоб» осветить лицо того, кого вы снимаете. Но, тем не менее, этот свет будет не очень то и мягким. Тут более применимо словосочетание «будет мягче». Софтбокс можно купить в фотомагазине, он состоит из пластиковой пластинки «намордника» и липучки. Отражатели тоже есть в продаже, но их легко сделать и самим: сложенный веером лист бумаги формата А4 прикрепить на вспышку резинкой для денег.
6. Вспышку можно использовать как источник  заполняющего света. Это хорошо делать днем или на природе. Свет вспышка смягчает тени.
7. Вспышкой можно запускать источники света в студии.  Направьте в потолок вспышку на 1/64. И всё будет нормально.
8. Вспышку можно  применять для подсветки во время процесса автофокусировки. В этом случае вспышку можно поставить на 1/128, можно даже ее отвернуть или совсем закрыть, и снимать при слабом освещении, когда ISO нормально, а объектив не фокусируется.
9. В пилотном режиме освещать большие пространства. Для этого нужно нажать на кнопку репетира диафрагмы. Получите тактический фонарь. Света будет вполне достаточно, чтобы осветить большое пространство.

Copyright by TakeFoto.ru

Как фотографировать со вспышкой. Самодельный отражатель для фото-вспышки

В фотографии нельзя не упомянуть фотовспышку — осветительный прибор, который имеют подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов. Не секрет, что многие фотолюбители имеют весьма поверхностное представление о том, как правильно пользоваться фотовспышкой и предпочитают доверять ее управление автоматике. В принципе, в большинстве случаев это дает приемлемый результат, но не всегда.

В любительской фотосъемке чаще всего применяется встроенная вспышка, однако часто «по совету профессионалов» приобретается еще и вспышка внешняя. Прежде чем сравнивать возможности этих устройств, остановимся более подробно на основных принципах, на которых основана фотосъемка со вспышкой.

Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики

В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает «команду» на срабатывание вспышки — высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней — ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.

Ведущее число

Основная характеристика вспышки — ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 «бьет» на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.

Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки — до 60 и больше.

Время готовности

Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор. Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена «пыхать» изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.

Время Х-синхронизации

Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.

На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации — затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью — не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию — они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно — существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.

Использование вспышки

В помещении

Чаще всего вспышка используется для съемки в условиях слабой освещенности, например, в помещении. Использование встроенной вспышки почти всегда дает посредственный результат — объект будет освещен, но поскольку это освещение фронтальное, объем будет передан очень плохо. Вот типичная любительская фотография, сделанная со встроенной вспышкой (фотоаппарат Sony Cybershoot TX10)

Сразу бросаются в глаза несколько недостатков — плоские лица (особенно у ребенка), блики на лице, красные глаза, резкие тени на стене. Фотографиям с таким уровнем технического исполнения, в лучшем случае, находится место в семейном альбоме, в худшем — они идут в корзину. При съемке со встроенной вспышкой с близкого расстояния блики становятся огромными (лица просто «выбеливаются» вспышкой), это откровенный брак. Чтобы этого избежать, старайтесь снимать людей не меньше чем с двух метров. Для увеличения объекта съемки до нужного масштаба используйте зум.

Намного лучше ведет себя при съемке в помещении внешняя вспышка, однако не всегда. Ей можно снимать «в лоб» и «от потолка». При съемке «в лоб» результат ненамного лучше, чем при использовании встроенной вспышки. Да, источник света отдален от объектива, количество бликов будет меньше, а эффект красных глаз будет сведен к минимуму. Тем не менее, светотеневая картина остается такой же — она почти никакая!

Если внешняя вспышка имеет подвижную «голову», ее можно направить в потолок и получить мягкий «заполняющий» свет. Однако, при этом под бровями у портретируемого могут получаться неприятные тени (поскольку основной свет сверху). Чтобы от них избавиться к вспышке приделывают отражатель, чтобы при помощи него направить часть свет на лицо и эти тени уменьшить — это так называемый «рисующий» свет, дополнительно подсвечивающий передний план. Ниже — пример фотографии, сделанной с внешней вспышкой «от потолка» с отражателем (Canon EOS 400D, вспышка Sigma DG500 Super):

Разница по сравнению с встроенной вспышкой ощутима! Нет никаких бликов, красных глаз, резких теней. Лица уже не кажутся плоскими, а люди «наклеенными» на темный фон. Освещение мягкое и приятное. Важный момент — потолок должен быть светлым и не очень высоким. При настройке угла наклона вспышки и выборе расстояния съемки вспоминаем правило «угол падения света равен углу его отражения».

На улице

Резонный вопрос — для чего использовать вспышку, если при столь короткой выдержке можно обойтись без вспышки? Яркий пример — съемка против солнца . Понятно, что это не лучшие условия съемки, но бывают моменты, когда выбирать не приходится — например, свадебная прогулка в яркий солнечный день или туристическая поездка. Как снимать в таком случае? С одной стороны, нужно обеспечить мягкое освещение переднего плана, а где его взять, солнечным днем, когда сплошь и рядом жесткий свет и резкие тени? Здесь нам опять приходит на помощь вспышка, которая своим светом подавляет эти тени и позволяет добиться более менее приемлемого освещения лица. Ниже приведен пример фотографии, сделанной против солнца с принудительно включенной вспышкой, причем встроенной (Canon EOS 400D, встроенная вспышка).

Даже несмотря на то, что на фотографии присутствует пересвет (небо ушло в белизну), лица у людей вполне различимы — фотография заняла достойное место в семейном альбоме. Но как быть, если хочется при всем этом еще и сохранить небо? Ведь при коммерческой фотосъемке требования к результату намного выше, чем при любительской! И тут нам на помощь приходит режим быстрой синхронизации (он есть только у внешних вспышек, и то не у всех). Режим быстрой синхронизации позволяет устанавливать выдержку меньшую, чем время X-синхронизации и при этом подсвечивать передний план вспышкой. Вот пример такой фотографии. Обратите внимание, что небо, по сравнению с предыдущим примером, проработано приемлемо (Nikon D80, внешняя вспышка, быстрая синхронизация)

Возможность сократить выдержку при подобных съемках также имеет еще один положительный момент — мы можем при всем этом еще и открыть диафрагму до максимума, чтобы размыть задний план на портрете.

В пасмурную погоду на улице фотографировать людей проще — равномерное освещение не требует особых манипуляций с настройками камеры и вспышки. Однако, не стоит забывать, что в пасмурную основной источник света (небо) расположен над головой и от бровей и носа на лице могут получаться заметные тени. Чтобы их уменьшить также используется вспышка, причем, как правило, достаточно ее срабатывания вполсилы (для этого во многих аппаратах есть функция «коррекция вспышки»). Наша задача — не убить тени на лице совсем, а лишь чуть приглушить их, иначе лицо будет выглядеть плоско.

Вот пример любительской фотографии, сделанной в пасмурную погоду — обратите внимание, что несмотря на равномерное освещение незначительные тени под бровями присутствуют.

При съемке в пасмурную погоду старайтесь не брать в кадр слишком много неба, поскольку при этом передний план получится слишком темным.

Если других вариантов компоновки кадра нет, то единственный выход из ситуации — опять же прибегнуть к помощи вспышки, хотя бы встроенной.

На этом пока и закончим. Можно еще много рассказывать о свойствах и функциях этого нумедреного на первый взгляд устройства, а также о других осветительных приборах, применяемых, например, в студийной съемке. Но это уже выходит за рамки данного учебника, поэтому рассматриваться не будет (пока).

Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Самый худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, — это полностью зеркальные стены и потолок, с чередующимися черными матовыми панелями.

ПОДСВЕТИМ НАТУРУ

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1-3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.

ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ.

Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потоло к. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, таких как Nikon Speedlight SB-800DX, есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели типа Nikon Diffusion Dome (у каждого производителя они называются по-разному) или надувные или складывающиеся насадки Photoflex или Lumiquest. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.

КАМЕРА, КАБЕЛЬ, ВСПЫШКА

Иногда бывает удобно отнести вспышку немного в сторону от камеры . Например, для съемок репродукций через стекло или картин в рамах лучше освещать предметы сбоку, чтобы избежать отражений. Снимая модные показы, или бальные танцы, или портреты, в общем, везде, где часто используется вертикальный формат кадра, вспышку тоже удобнее ставить так, чтобы она находилась сверху от камеры. Если вспышка занимает свое обычное место, то при повороте камеры в вертикальный формат от нее появляются неприятные резкие контуры теней. Во всех этих или похожих случаях очень удобно использовать TTL-кабель, связывающий камеру и вашу вспышку.

Удлиняющий кабель с сохранением автоматики и TTL-режимов — это отдельный и достаточно дорогой, но очень удобный аксессуар. Вы можете отнести вспышку на расстояние длины шнура в любую сторону и светить на предметы или людей сверху, сбоку или снизу. Вопрос только в том, кто будет держать вам вашу вспышку с кабелем во время съемки? Можно, конечно, использовать специальную стойку или пригласить ассистентку или ассистента.

ОТКРЫВАЕМ ЗОНТИК

Если вы любите снимать портреты и часто делаете это вне стен студии, то лучшего комплекта, чем вспышка и фотографический отражающий белый (посеребренный, золотистый) зонт, не придумать. Во-первых, данный набор не займет много места, он легок, компактен и может быть быстро установлен почти в любых интерьерах и даже на улице. Свет от вспышки, отраженный зонтиком, становится рассеянным и мягким, тени теряют жесткость, общий световой рисунок улучшается. Необходимо только иметь дополнительно отдельную, не встроенную в камеру вспышку и светить отраженным от зонта светом или на просвет.

Минимальный комплект состоит из:

• стойки;
• кронштейна, сопрягающего зонт, вспышку и стойку;
• фотографического зонта;
• вспышки на зонте.

Ставите стойку, крепите кронштейн, на него зонт, отдельную электронную вспышку — и автономный комплект готов. Назовем вспышку в автономном комплекте ведомой, а вспышку на камере ведущей или главной. Включаете на ведомой вспышке (на зонтике) ручной режим, выбираете мощность импульса (1/2, 1/4, 1/8 и т. д.) и режим беспроводного управления (срабатывание от импульса). «Поджигаете» автономный комплект с зонтиком главной вспышкой с камеры. В качестве главной иногда можно использовать свою, родную встроенную в камеру вспышку. При этом главная вспышка на камере должна работать в минус, не портя мягкий свет от зонтика.

Очень важно мысленно оценить будущий световой рисунок и правильно расположить зонт со вспышкой. Перед съемкой общий световой импульс измеряется флешметром, и на камере выставляется нужная диафрагма, выдержку подбирают исходя из имеющегося окружающего света и той цели, которую вы преследуете. Короткие выдержки отсекают окружающий свет, длинные — используют. Камеру удобнее включить в ручной режим. Во время съемки старайтесь прогнать подальше других коллег-фотографов или активных любителей, которые своими вспышками могут «поджигать» вашу систему независимо от вас, если только ваша вспышка не программируется против этого. Перед важной съемкой обычно делают тестовую пробную съемку, определяя, как работают приборы, как падает свет. Если у фотографа нет флешметра, то тестовой съемкой на цифровую камеру (методом проб) можно условно определить диафрагму.

Если у вас только одна, но отдельная вспышка, ее также можно использовать с зонтом, соединив с камерой через TTL-шнур. Некоторые цифровые зеркальные камеры не видят «посторонних» вспышек в TTL-режиме, в этом случае надо использовать ручной или автоматический режим А. Многие современные вспышки позволяют выставлять режимы Master (ведущая) и Slave (ведомая), и в этом случае можно собрать комплект из нескольких источников, которые будут работать совместно в режиме TTL. В любом случае, если ваши снимки со вспышками недостаточно хороши, прочтите инструкцию…

ОТКРЫТАЯ ВСПЫШКА

Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.

Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?

Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.

В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.

Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов . Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.

Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации

Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем . Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это , и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные , чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть , фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.

Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации .

Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.

Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.

Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации , который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync) , он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с .

Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом — нужно:

1. Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
2. Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации

Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.

Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:

Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.

Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой . Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения . Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.

Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.

Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300 , не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают , SB-5000 . Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.

При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие и яркое освещение требует от вспышки больших энергий. Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.

Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.

Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола . То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.

Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.

Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе .

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.

Выводы:

Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным. В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.

Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка — это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.

Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.

Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как «вспышка в лоб». Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.

Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.

Съемка с вынесенной вспышкой

Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.

Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.

Nikon и Canon выпускают TTL — синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.

Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.

Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.

Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками.

Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры — это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.

Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.

Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.

Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок.

Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.

Второй снимок.

На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.

Третий снимок.

Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.

Съемка с отраженным светом

Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.

Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.

Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку — регулировать ее мощность придется вручную.

Еще один важный момент — отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

Использование белой карты

Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.

Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.

Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.

Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.

С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.

Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.

Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.

Используем рассеиватель

Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.

Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.

Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.

Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.

Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.

Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.

Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.

Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.

Использование беспроводного управления

Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.

Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.

Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.

Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.

Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.

Шпаргалка

Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.

Самым большим недостатком встроенных вспышек является качество света, который они излучают. Но не думайте, что используя внешнюю вспышку не правильно, вы избавитесь от этой проблемы. Вовсе нет. Из-за вспышки высокой интенсивности, свет от которой распространяется на относительно небольшой площади и находится близко к объекту, вы получите неравномерное освещение, оно создаст глубокие, контрастные тени.

Кроме того, вспышка может исказить текстуру объекта и контуры, выявить неровный и не привлекательный тон кожи и создать эффект красных глаз, — все это делает портрет совсем не таким, каким хочет его видеть ваша модель и вы. Съемка интерьера, или макро, так же не даст вам удовлетворительных результатов.

Большая лампа вспышки это, конечно же, хорошо, она распространяет свет на более широкую область, но результаты все равно могут быть совершенно не такими, как вы ожидали.
Важным моментом в съемке является угол, под которым вспышка светит на объект. Именно при выборе правильного угла света многие делают ошибку. Когда вспышка светит прямо на объект, он выглядит искусственно и получается слишком светлым. Хотя с другой стороны, если вы хотите создать более проницательный образ, то можете поэкспериментировать, и попробовать направить вспышку прямо напротив объекта съемки.

Вспышка отдельно от камеры

Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является снижение интенсивности света и увеличении мягкости. Ваша задача состоит в том, что бы сделать освещение более естественным.

Для достижения естественности в освещении вам следует отделить вспышку от камеры, и установить их на расстоянии друг от друга. Для этого вам потребуется горячий башмак и кабель синхронизации. Это позволит вам использовать вспышку гораздо более творчески. Это также придаст вашему образу большей глубины и в этом случае появление эффекта красных глаз вам не грозит.

Среди продукции Nikon и Canon вы найдете необходимые ttl-кабели. Причем кабели этих фирм сохраняют сбалансированный замер и выходную мощность. Кабель Nikon может быть длиной до одного метра (Nikon TTL Remote Cord SC-28/SC-29), в то время как у Canon он имеет длину 60см (без учета длины горячего башмака).

Используя технику других производителей, вам придется приобрести два адаптера — один для камеры и вспышки, а другой для того что б подключить их.

Если вы держите камеру одной рукой, а другая в это время свободна, и вас не смутит то, что вы станете более заметным, вы можете купить вспышку-кронштейн, которая подключается к штативу и присоединяется к камере через специальное гнездо. Выбрав такой вариант, вы будете сами регулировать угол вспышки и высоту.

Большие вспышки, используются для освещения больших предметов, например, архитектурных сооружений. Большие вспышки лучше всего использовать вместе с кронштейном.

Двойная вспышка

Использование вспышки, при фотографировании объекта, который находится на расстоянии, ближе, чем 60см – не очень хорошая идея, потому что мощность вспышки с такого близкого расстояния будет слишком интенсивной.

Положение вспышки над объектом также вызывает слишком интенсивное освещение. Для устранения лишней интенсивности при съемке крупным планом лучше всего использовать диффузор. С его помощью вы сможете рассеять свет.

Позаботьтесь о том, что бы длинный объектив ни препятствовал вспышке и, если возможно, установить угол наклона, так что бы вспышка была направлен немного вниз.

Это решение далеко от идеала, но вы получите намного лучшие результаты, если будете использовать, либо рассеиватель, либо если вы установили вспышку вне камеры (с рефлектором на противоположной стороне, чтобы заполнить тени), также можно использовать пару беспроводных TTL вспышек расположенных в разных сторонах от объекта съемки.

Первый снимок:

В нашем первом снимке мы осветили статуэтку нашего чудесного ангелочка с помощью одного объектива, без рассеивателя Canon Speedlite 550EX. Как видите, в результате получилась слишком интенсивная вспышка света прямо на объект, из-за этого сзади статуи образовалась тень. Таким образом, ангелочек получился каким-то плоским.

Второй снимок:

На этот раз мы использовали две вспышки в одном кадре, это так же были вспышки Canon. Одна вспышка была расположена сверху статуэтки, другая сбоку. В результате, свет получился более мягким и рассеянным, теней меньше, нет слишком явных контрастных перепадов освещения. Второй результат гораздо более приятный.

Третий снимок:

Здесь мы использовали вспышку и отражатель. Белый отражатель был установлен напротив источника света, чтобы заполнить некоторые тени, вызванные вспышки. В целом, разница между вторым и третьим кадром невелика, но третий результат показал гораздо более мягкое освещение.

Исспользование отраженной вспышки

Даже если вы купите самую дорогую и качественную вспышку направите её на объект, вы не добьетесь нужного эффекта. Свет от любой вспышки всегда необходимо смягчать, в противном случае он будет неестественным и слишком ярким.

Есть несколько способов сделать это, и одним из наиболее эффективных является возможность направить свет на объект не на прямую. Это возможно, если ваша вспышка позволяет наклонять лампу вверх и вниз (как правило, она может фиксироваться на углах 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачиваться вокруг горизонтальной оси.

Идея состоит в том, что вы, повернув, или наклонив вспышку, отражаете свет от нее на стене, потолке или даже в зеркале. Отразить свет в зеркале очень хорошая идея, так вы получаете еще больше света, равномерно распределенного на общей площади помещения.

Таким образом, темные тени получатся более мягкими, гладкими и более естественными, освещение будет равномерным и не слишком интенсивным, чем при грубой вспышке, напротив объекта. Для достижения наилучших результатов, наклоните головку вспышки, по крайней мере, на 60 °. Недостатком может быть то, что объект съемки будет выглядеть немного плоским.

Еще одним неприятным моментом может стать появление нежелательных теней под объектом, которые в случае съемки портрета подчеркивают мешки под глазами и создают тень под носом и подбородком. Это также значительно уменьшает мощность вспышки, которая обычно может привести к потере света на две, или три позиции.

Пока датчик вспышки по-прежнему указывает на предмет, TTL вспышка будет автоматически усиливать свою силу, чтобы компенсировать слабый свет, но если этого недостаточно, то скорее всего вам потребуется увеличить диафрагму, повысить ISO и/или приблизится к объекту съемки.

Если вы используете ручную вспышку вам необходимо увеличить экспозицию.

Белая карта

Улучшить продуктивность вспышки можно с помощью поворотной белой карты установленной возле лампы вспышки, эта карта отразить свет непосредственно на предмет, когда вспышка наклонена вверх.

Карта, это отличный способ добавить яркие блики в глаза объекта и заполнить кадр более мягкими и приятными для глаз тенями — для наиболее эффективного результата, вспышку следует наклонить на 90°.

Некоторые вспышки сразу же идут в комплекте с отражателем, но это происходит далеко не всегда, поэтому зачастую приходится самостоятельно делать отражатель. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая пластинка белого цвета. В крайнем случае можно использовать обычную белую картонку или листик. «Белую карту» нужно закрепить за поворотной частью вспышки.

На первый взгляд может быть неясно, чем маленькая пластинка может помочь в создании правильного света. Все очень просто, свет излучаемый вспышкой отражается, и из-за этого рассеивается, при этом потеря света минимальна. Одним из решений является покупка мини-отражатель вспышки, клипы вокруг лампы вспышки и свет отскакивает вперед, смягчая ее с минимальными потерями света.

Если самодельный отражатель вас не устраивает, вы можете выбрать для себя что-то из продукции фирм LumiQuest Big Bounce, Bouncer или Midi Bouncer. Кроме обычных белых отражателей, в продаже имеются цветные, с их помощью можно добиться интересных и необычных эффектов.

Использование диффузора

Диффузор представляет собой хорошую альтернативу отраженной вспышки и работает таким же образом. Она рассеивает жесткий, направленный свет, делая его мягче. Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет тени и создает более мягкое и приятное освещение. Использование рассеянного света вне камеры позволяет добиться еще более естественного результата.

Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.

Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.

Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.

Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.

В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.

Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.

Беспроводная система вспышек

Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.

Все о вспышке. Часть II, практическая. Репортажная съемка со вспышкой в помещении.

Ну вот, в первой части с большинством происходящих при съемке со вспышкой процессов и связанных с ними терминов мы разобрались. Надеюсь что все ее прочли? Если нет — то рекомендую прежде ознакомиться с ней, а лишь потом читать дальше. Репортажная съемка со вспышкой в помещении Самое время оставить на время скучную теорию, и поворотить взоры к практике. Давайте посмотрим, зачем же нам все это нужно, и разберем на практических примерах. А заодно постараемся и ответить на множество часто встречающихся вопросов, и выяснить причину не менее часто возникающих проблем. Для начала — самое банальное. У вас дома вечеринка, гости пьют и веселятся, и в какой-то момент у вас возникает желание запечатлеть этот разгул на память. Вы берете камеру, наводите ее на не очень трезвую физиономию, нажимаете наполовину на кнопку затвора, камера, если у вас зеркалка, с треском вытаскивает из своих недр вспышку, трах-бабах, готов кадр. Смотрим на него — вроде все видно, но как-то совсем не так, как все выглядело невооруженным, так сказать, взглядом. И цвета какие-то другие, и освещение тоже, физиономия на переднем плане вся белая, если не считать вдруг покрасневших глаз, а противоположная стена комнаты, напротив, тусклая. Вместе с остальными гостями. Что за фигня? Ведь если мы снимаем на улице — вроде бы на фотографии все очень похоже на то, как мы видели глазами. Что же произошло? А вот что: Снимали вы, скорее всего, в более или менее автоматическом режиме работы камеры. И ее автоматика посмотрела на все это счастье, и сочла, что света от ламп накаливания маловато, надо бы помочь вспышечкой. А так как ей никто не сказал иного, она решила использовать вспышку в качестве единственного источника света — так проще. Установила короткую выдержку, в районе минимальной выдержки синхронизации, чтобы свет от ламп не лез в кадр, и пыхнула вспышкой от всей души, рассчитав мощность ее импульса в меру своей сообразительности (если это была более или менее продвинутая камера, она применила режим согласования вспышки с автоматикой камеры, и постаралась не пересветить лицо на переднем плане). В итоге получаем кадр, в котором все освещено именно вспышкой, причем источник света находился не в самом удачном месте с точки зрения художественной ценности получившейся фотографии — прямо на самой камере. Отсюда и разница в степени освещенности переднего и заднего планов, и плоские лица без теней, и резкие некрасивые тени на стенах, буквально уродующие фигуры людей, и красные глаза, и прочее в том же духе. Ну, в лучшем случае нам может повезти, потолок в комнате может оказаться низким и белым, а стены — светлыми. В этом случае часть света от вспышки таки отразится от стен и потолка, и позволит получить чуть более симпатичную и равномерно освещенную картину, заодно малость смягчив резкие тени. А может и не повезти, если ваша вечеринка проходит в огромном помещении с высоченными потолками, или, напротив, в маленькой бревенчатой избушке без внутренней отделки, стены и потолок которой почти не отражают свет. В этом случае получаем белые плоские лица с красными глазками на провалившемся в тень фоне. Были, вроде, в неплохо освещенном помещении, а на снимке неожиданно оказались в какой-то черной пустыне. Было такое? Что же делать? Как поступить? Ну, для начала, надо решить, стоит ли вообще использовать вспышку. Может быть, лучше будет обойтись без нее — включить побольше света, попросить людей не дергаться, поставить камеру на штатив или хотя бы на стол, и попробовать сделать кадр без вспышки. Не получилось? Света не хватает, люди не хотят замереть? Ну что же, раз не получается использовать другие источники света, надо думать, как осветить все это дело вспышкой поаккуратнее. А поаккуратнее — это как? В нашем случае, видимо — это помягче и поестественней. Свет-то у нас обычно откуда падает? Правильно, сверху — солнце-то там, лампы тоже обычно под потолком. Значит, наиболее естественным освещением будет падающий более или менее сверху свет. Подвесить вспышку под потолок непросто, поэтому можно схитрить — направить ее в потолок в надежде, что свет отразится от него и упадет на людей под привычным, естественным углом. Заодно потолок сработает и как рассеиватель, придав свету мягкость. Звучит шикарно, правда? На практике тоже иногда срабатывает, но для этого, во-первых, вспышка должна иметь поворотную головку, позволяющую направить ее свет в сторону от того направления, куда смотрит объектив, а во-вторых, потолку при этом лучше бы быть не слишком высоким и не слишком темным. Если у вас есть такая вспышка, и ваш потолок не вознесся на пять метров, и не покрашен темной краской — вам очень повезло. Просто разверните головку вспышки вверх-вперед (про угол падения, который равен углу отражения, все помнят?), и снимайте. Обещаю — результат вас вряд ли разочарует. Во всяком случае, он будет разительно отличаться от того, который вы получили, направив вспышку в лоб снимаемому. Этот снимок сделан при помощи внешней компактной согласованной вспышки, излучающая головка которой была направлена влево-вперед, в светлую стену.  Свет падает вполне естественным образом, как будто от окна, и у лица появился объем.  И не забывайте, что вместо потолка с неменьшим успехом можно использовать стену. Или, скажем, холодильник. Сойдет все, что может эффективно отразить и рассеять свет. И помните, что если поверхность, которую вы столь бесцеремонно использовали в своих целях, окрашена в какой-то цвет, то такой же оттенок примет и все, что получится на снимке. Отразившись от окрашенной поверхности, свет от вспышки из белого станет цветным. Надо сказать, что при съемке с внешней вспышкой, направленной в потолок, возникает одна специфическая проблема. Какая? Свет в этом случае сильно рассеивается, и падает преимущественно сверху. Все бы хорошо, но, если вы снимаете человека, под глазами у него могут появиться не очень приятные тени, да и вообще область глаз в этом случае освещается хуже, чем остальные части лица. Кроме того, из глаз пропадают блики от вспышки, что может сделать их несколько безжизненными. Но не беда — тут отлично помогает так называемая «белая карта». Что это такое? Просто маленький отражатель, закрепленный на вспышке, который перенаправляет часть светового потока вперед (если сама головка вспышки направлена вверх или вбок). В некоторые вспышки белая карта встроена, и может выдвигаться по желанию фотографа: Вот этот белый пластиковый прямоугольник, что торчит из головки вспышки — и есть «белая карта». В этой вспышке она может вытягиваться из головки на нужную длину, или полностью в нее прятаться. А у некоторых вспышек фирмы Metz есть для этого даже специальный второй излучатель. Вон он, под основным излучателем, прямо на корпусе вспышки. У вашей внешней вспышки нет встроенной «белой карты»? Не беда. Она с полным успехом заменяется белой пластиковой карточкой (я пользовался электронным пропуском на работу), куском белой бумаги и т.п., притянутой к головке вспышке обычной резинкой. При съемке с «белой картой» важно помнить, для чего именно она служит, и контролировать ее размер (ту часть, что торчит над излучателем).  Чем ближе вы к объекту съемки, тем меньшего размера «белая карта» вам понадобится. Ну, а если вспышка встроена в камеру, и другой нет? Ну, что вам сказать, у вас серьезные проблемы. Можно, конечно, попробовать соорудить какой-то отражатель из подручных материалов, вроде фольги, который направит свет от вспышки в потолок. Эффект будет, но он может вас не удовлетворить — встроенные вспышки и без того не особенно мощны, а при таком расточительном использовании (аж два отражателя по дороге, фольга и потолок) их света может банально не хватить. Да и снимать с таким доморощенным отражателем непросто. Еще можно попробовать если не перенаправить свет от встроенной вспышки вверх, то хотя бы смягчить его, соорудив или купив для нее какой-то рассеиватель. Он поможет немного смягчить тени, и сделать снимок не настолько ужасным. Но вот проблемы с равномерностью освещения и с плоским светом на лицах никуда, к сожалению, не денутся. Так что, если вас волнует художественная сторона вопроса — бегите в магазин за внешней «компактной» вспышкой, и не забудьте убедится, что ее головка поворачивается хотя бы вверх (но лучше, конечно, чтобы она имела возможность поворачиваться и в стороны). При разумном использовании вспышки, а также при некотором удачном стечении обстоятельств (светлые стены и потолок), можно достаточно равномерно и вполне естественно осветить и довольно большое помещение. Здесь вспышка была направлена вверх и даже чуть назад, чтобы не пересветить оказавшиеся близко к камере лица. А представляете, что было бы, если бы я здесь пыхнул вспышкой строго вперед? Еще один пример использования накамерной вспышки в репортаже. Снят этот кадр, как и предыдущий, на детском утреннике, в довольно суетных и тяжелых условиях (ну, вы представляете себе детский утренник). Как видите, даже в этом случае можно снять что-то более или менее осмысленно освещенное. А есть какие-то тонкости, о которых стоит знать, снимая со вспышкой, направленной в потолок или стену? Есть, но их, к счастью, не так уж и много. Во-первых, такая съемка возможна, если потолок хотя бы относительно белый, и не очень высокий. С трех-четырехметровыми потолками большинство приличных «компактных» вспышек худо-бедно справляются, если потолок выше — использовать его будет уже гораздо сложнее. Потребуется, вероятно, переход на более высокие значения чувствительности, и снимать, скорее всего, придется на открытых диафрагмах. Во-вторых, имейте в виду, что если поверхность, которую вы решили использовать как отражатель, окрашена в какой-то цвет — все остальное в кадре тоже приобретет цветовой оттенок. Иногда его бывает достаточно сложно предсказать, один цвет накладывается на другой, и получается нечто довольно неожиданное. В-третьих, если потолок в помещении хоть и не высок, но окрашен в темный цвет, или имеет какую-то поглощающую свет фактуру — можете про него сразу забыть. Например, совершенно невозможно отразить свет от вспышки от потолка из бревен даже в крохотной избушке, где его едва ли не головой подпираешь. В-четвертых, не забывайте про угол падения, равный углу отражения, и старайтесь направлять вспышку в потолок или в стену не строго над собой, а посередине между вами и тем объектом, который вам надо осветить. Тут, кстати, надо контролировать и еще один момент — если вспышка направлена не строго вверх или в сторону, а под углом вперед, часть света из ее излучающей головки пойдет к снимаемому объекту напрямую, сработав как своеобразная «белая карта». Иногда это хорошо, иногда — не очень. Так что за этим надо следить. Ну, и наконец — не забывайте, что у вас есть такая штука, как диафрагма. Если мощности вспышки не хватает, и регулировка «компенсации вспышки» ничего уже не дает — попробуйте открыть диафрагму посильнее (если это возможно, конечно). А в крайнем случае — поднимайте чувствительность. Конечно, в относительно большом помещении неоценимую помощь может оказать вторая (третья, четвертая и т.п.) вспышка, работающая согласованно с той, что стоит на вашей камере. Но, к сожалению, не у каждого есть несколько вспышек, да и разместить вторую вспышку бывает сложновато. Впрочем, об использовании удаленных вспышек мы еще поговорим в следующих частях статьи.   А теперь давайте я попробую подробно проиллюстрировать кое-что из вышесказанного. В этом мне любезно согласился помочь некий жизнерадостный господин с розой. Заодно, видимо, он хотел поздравить дам с праздником. Наведите мышку на интересующий вас снимок — и вы увидите мой комментарий к нему. 1. Встроенная вспышка «в лоб» 2. Встроенная вспышка с рассеивателем 3. Внешняя вспышка с рассеивателем 4. Внешняя вспышка «в лоб» 5. Внешняя вспышка «в потолок» 6. Внешняя вспышка «в потолок» плюс «белая карта» Чтобы рассмотреть поближе — просто щелкните по картинке, она откроется в большем размере. А вот, собственно, и сам сделанный мною из банки из-под краски рассеиватель-софтбокс (наведя мышку на картинку, можно полюбопытствовать, как и из чего он сделан): Понятно, что на встроенную вспышку надеть такой рассеиватель не  получится, поэтому, чтобы сделать снимок номер 2, я просто держал крышку рукой на некотором расстоянии перед встроенной вспышкой. Для встроенной вспышки больше подойдет другой вариант рассеивателя, который можно будет так или иначе на ней закрепить. Его тоже можно сделать самому, а можно и купить готовый. Например, такой, какой приобрел себе уважаемый ucme: По площади он, конечно, сильно меньше моего, зато удобно крепится на вспышку, и дает, все же, определенный эффект: Уважаемый ucme не поленился, и сделал снимки «до» и «после»: Встроенная вспышка без насадки-рассеивателя Встроенная вспышка с насадкой-рассеивателем Кстати, это прекрасная иллюстрация некоторых вещей — жаль только, что коллега ucme не расположил свою очаровательную модель ближе к фону, чтобы можно было посмотреть на поведение теней на нем. Впрочем, и без этого можно сказать многое. Во-первых, свет действительно стал существенно мягче. Посмотрите на блики на коже, например. Во-вторых, смягчилась и характерная для съемки по системе «пыха-в-лоб» некрасивая (и наверняка вам знакомая) тень на шее под подбородком. К сожалению, она полностью так никуда и не исчезла, что говорит нам о том, что все эти смягчающие свет насадки — лишь полумера. Раз уж зашла речь о насадках, применяющихся при репортажной съемке со вспышкой — то их существует превеликое множество. Некоторые из них призваны сделать свет более мягким и рассеяным, некоторые служат для того, чтобы направить его не только в одну сторону, а во все стороны сразу — например, если нужно более или менее равномерно осветить помещение. Какие-то из насадок работают на просвет, какие-то — на отражение. Толк от них, в целом, есть, иногда немалый, но надо понимать, что они — далеко не панацея от всех бед. Такая насадка работает как рассеиватель, направляя свет во все стороны и позволяя осветить помещение целиком, сделав освещение более естественным Эта насадка работает как отражатель, рассеивая свет всей своей поверхностью, смягчая тени и блики В целом эффект от такой насадки более или менее аналогичен предыдущей, но работает она уже на просвет, и создает меньше «паразитного» света Любую из них несложно сделать самому, из самых что ни на есть подручных материалов. Об этом мы подробнее поговорим в следующих частях статьи. Теперь о «красных глазах». Как выясняется, многие не знают, откуда они берутся, и как с ними бороться. Заодно и разберемся, что это за режим «подавления красных глаз» в нашей камере такой, и почему он толком не работает. В общем и целом, глаза на снимке получаются красными из-за того, что дно глазного яблока срабатывает как зеркало, отражая свет. Ну, а кровеносных сосудов там полно, поэтому отражаемый свет приобретает такой демонический красный оттенок. Почему же мы видим это только на некоторых снимках, сделанных преимущественно со встроенной в камеру вспышкой, и никогда не видим невооруженным взглядом? А все потому, что встроенная вспышка в камере расположена очень близко от оптической оси объектива, и отраженный глазным дном свет от нее попадает прямиком в объектив. По-настоящему бороться с этим можно только одним способом — разнести вспышку и объектив на достаточно большое расстояние. На практике в большинстве случаев расстояния между головкой установленной на камере внешней вспышки и объективом бывает вполне достаточно. А ненастоящий способ — это тот, что применяют производители фотокамер, реализуя «режим подавления красных глаз». При этом расстояние между вспышкой и объективом они увеличить не могут, и идут на хитрость — заставляют зрачок глаза рефлекторно сузиться еще до того, как будет сделан снимок. Красные глаза при этом никуда не деваются, они просто превращаются в красные точки. А как заставить зрачок сузиться? Да очень просто — надо направить в глаза яркий свет, для чего сгодится и несколько предварительных импульсов вспышки, и просто яркая лампа, встроенная в камеру специально для этих целей (или для подсветки автофокуса). В общем, преследующие вас на снимках демонические глаза — это еще один повод мчаться в магазин за внешней вспышкой, она решит проблему раз и навсегда. Кстати, в основном именно по этой причине встроенные в зеркальные фотокамеры вспышки обычно выскакивают вверх на специальном кронштейне — таким образом увеличивается, насколько это возможно, расстояние между вспышкой и объективом. Есть, правда, и еще одна причина — объективы у зеркальных камер бывают достаточно большими, и чем дальше от объектива расположена вспышка, тем меньше шансов, что тень от объектива попадет в кадр. Для иллюстрации вышесказанного я сделал два кадра одних и тех же глаз (угадайте, чьих?), с одного и того же расстояния около двух с половиной метров, одной и той же камерой. Встроенная вспышка   Внешняя «компактная» вспышка, установленная на камере Как видите, при таком расстоянии от камеры до лица длины кронштейна, на котором выскакивает встроенная в мою зеркальную камеру вспышка, недостаточно, чтобы избежать покраснения глазного дна. А вот внешняя вспышка полностью решает проблему. Кстати, имейте в виду, что по-настоящему имеет значение не само по себе расстояние между оптической осью объектива и излучателем вспышки, а угол воображаемого треугольника, который образуют центр объектива, глаза и излучатель вспышки. Чем этот угол острее (ближе к нулю градусов), тем больше вероятность получить красные глаза в кадре. Отсюда еще один способ их избежать — вместо того, чтобы разносить объектив и вспышку как можно дальше, можно попробовать переместиться ближе к фотографируемому человеку. Ну, и как вы понимаете, при съемке непрямым светом, «в потолок», красные глаза не могут возникнуть в принципе . Разве что сильно перестараетесь с «белой картой». На приведенной ниже схеме подробно рассмотрены все четыре случая: съемка с установленной на камеру внешней «компактной» вспышкой, съемка при помощи встроенной в зеркальную фотокамеру «выскакивающей» вспышки, съемка при помощи встроенной вспышки компактной камеры-«мыльницы». Как видите, угол между оптической осью объектива и падающим от вспышки прямым светом наиболее велик в случае использования внешней вспышки. А вот у встроенной вспышки компактной камеры он совсем мал, а значит, и вероятность возникновения «красных глаз» очень большая. И здесь же можно видеть, что есть смысл постараться решить проблему с «красными глазами», просто приблизив камеру к модели (схема 3). Заодно я нарисовал и тень от объектива — видно, что у компактной камеры-мыльницы она может быть самой большой, даже если ее объектив — самый маленький. И, если «красных глаз» никак не удается избежать — не расстраивайтесь. Они очень легко удаляются в фотошопе или других программах обработки фотографий. Кое-где даже есть специальная автоматическая функция для их удаления. Ну ладно, все это хорошо, но какой же режим лучше установить на камере? Не снимать же на полном автопилоте, мы же фотолюбители, как никак, а не просто пользователи фотоаппарата? Настройки камеры и вспышки. Давайте разберемся. Итак, мы снимаем в недостаточно хорошо освещенном помещении, никакие другие источники света, кроме вспышки, использовать не получается. Это значит, что естественным выбором будет использование вспышки в качестве единственного источника света в кадре. Вспоминаем, что мы про него знаем. А знаем мы про него то, что выдержкой мы управлять толком не сможем, и ее придется зафиксировать, лучше всего на значении минимальной выдержки синхронизации для нашей камеры. А вот диафрагма остается в нашем распоряжении, ее мы будем выбирать в зависимости от сюжета. Ну, а управлять экспозицией будем с помощью изменения мощности импульса вспышки — и давайте поручим это непростое дело автоматике. А в каком режиме камера позволяет произвольно выбирать диафрагму, автоматически подстраивая под нее все остальное? Правильно, в режиме приоритета диафрагмы, Av. Вот его и ставим. А дальше — самое главное, о чем многие либо забывают, либо просто не знают. Мы же решили, что вспышка — единственный источник света, а значит, надо объявить автоматике камеры о нашем решении. Пусть она зафиксирует выдержку, диафрагму мы ей сами скажем в процессе, а рулить она будет у нас мощностью импульса вспышки. Ну, и на все остальные источники света она у нас должна закрыть глаза, не учитывая их при расчете экспопараметров. Для того, чтобы сделать такое объявление, идем в меню камеры, ищем там настройку «Выдержка синхронизации вспышки в Av», и выставляем на «фиксированная», а не на «Авто». Это, если у вас камера Canon. Если у вас Nikon — нажимаем на кнопку подъема вспышки, и крутим управляющее колесико до тех пор, пока с экрана не пропадут надписи типа «REAR» и «SLOW», а останется лишь значок вспышки в виде молнии. Пользователи других камер легко найдут способы переключиться с медленной синхронизации в нормальную в инструкции к своей камере. Все, теперь автоматика камеры зафиксирует выдержку, не будет (а на самом деле — просто не сможет) учитывать влияние других источников света, кроме вспышки, и будет управлять экспозицией, регулируя мощность импульса. Естественно, для этого надо и саму вспышку, если она внешняя, переключить в режим согласования с камерой — обычно он обозначается как TTL. Встроенная вспышка также может иметь автоматический и ручной режимы управления мощностью — переключаем в автоматический. Подробности — в инструкциях к вспышке и к камере. Сделали? Отлично, теперь мы готовы снимать. Выставляем нужную диафрагму (скажем, если это портрет, то раскрываем ее посильнее), убеждаемся, что при этом выдержка остается неизменной (если она меняется, значит — ваша камера осталась в режиме медленной синхронизации), наводим на резкость и нажимаем на спуск. Сделали кадр? Смотрим на него и на гистограмму, и при необходимости вносим корректировки в экспозицию, изменяя «компенсацию вспышки» (делается это примерно так же, как и экспокоррекция, только обычно нажать для этого надо другую кнопку, на которой, как правило, нарисован значок вспышки и плюс с минусом). Кстати, если вспышка согласованная внешняя — колесико или кнопки компенсации вспышки могут находиться и на ней, можно воспользоваться ими. Можно, конечно, снимать и в полностью ручном режиме М, установив выдержку синхронизации самостоятельно. Некоторые уверены даже, что так будет правильнее. На самом деле — никакой разницы в случае, если вспышка у нас единственный источник света, нет. Если пользуетесь режимом М — не забудьте, что выдержка должна быть не короче минимальной выдержки синхронизации для вашего затвора, и не быть особенно длинной, в противном случае в кадр полезет свет от других источников света, если они есть. Ну, и убедитесь, что вспышка работает именно в автоматическом режиме TTL, а не в ручном — в противном случае и ее мощностью вам придется управлять самому. Кстати, если у вас есть внешняя «компактная» согласованная вспышка, вы замечали, наверное, что при ее включении в головке вспышки что-то эдакое жужжит и двигается. Да и при съемке тоже инода слышно жужжание. Так вот, это работает система изменения ширины пучка света, который излучает вспышка. Ширина пучка света изменяется для того, чтобы примерно соответствовать углу зрения объектива, который вы используете. Это позволяет, с одной стороны, не освещать пространство, не попадающее в кадр, и не терять на этом свет, а  с другой — избегать неравномерного освещения внутри кадра. Работает эта система следующим образом — от камеры (или от фотографа) вспышка получает информацию о текущем фокусном расстоянии объектива, и соответствующим образом сдвигает лампу внутри своей головки. Чем больше фокусное расстояние объектива  — тем глубже задвинута лампа, и уже пучок света. Как правило, диапазон изменения ширины пучка света примерно соответствует максимальному и минимальному углам зрения объектива 24-85мм. У вспышек подороже этот диапазон может быть и 24-105мм. А если используется сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 18мм — приходится закрывать излучатель вспышки специальным «широкоугольным» рассеивателем-насадкой, который выдвигается из головки вспышки. Этот рассеиватель делает пучок света еще шире. На рисунке ниже показаны два разных положения лампы внутри головки, и, соответственно, две разные ширины пучка света (синие и красные пунктирные линии). Желтые пунктирные линии — это ширина пучка света при использовании широкоугольной насадки. Тут еще надо упомянуть, пожалуй, что указанное в характеристиках вспышки максимальное ведущее число (а что это такое — мы обсуждали в первой части статьи) указывается именно для самого «длиннофокусного» положения лампы внутри головки, для самого узкого пучка. В других положениях максимальное ведущее число вспышки меньше. Ну, ладно, с красными глазами, режимами съемки и вспышкой в потолок все понятно. Но почему у меня при съемке со вспышкой цвета получаются такими неестественными, и непохожими на то, что я видел глазами? Тут возникает вопрос о балансе белого при съемке со вспышкой. Что такое сам по себе баланс белого — надеюсь, объяснять не надо, с ним все так или иначе сталкивались. Так вот, по своей цветовой температуре (оттенку) свет от вспышки максимально, насколько это вообще возможно с учетом применяемых технологий, приближен к естественному солнечному свету. В градусах Кельвина она составляет 5500-6000К, что примерно и соответствует солнечному свету. А вот свет от ламп накаливания, которыми обычно освещены помещения, существенно теплее — примерно 3000К. Человеческий глаз, конечно, способен в какой-то степени адаптироваться к изменению цветовой температуры источника освещения, и видеть цвета более или менее одинаковыми даже в разных условиях, но, все же, его возможности тоже ограничены. А вот у фотокамеры возможности адаптироваться нет совсем, если не считать возможность вручную или автоматически изменять баланс белого. Поэтому она будет видеть все «как есть». Естественно, самым разумным вариантом будет съемка в RAW.  В этом случае все вопросы настройки баланса белого можно отложить до момента обработки фотографий. Если правильный цветовой баланс очень важен — можно перед началом съемки сфотографировать что-то нейтрально белое или серое. Например — лист бумаги. А затем, при обработке — использовать его для определения нужной цветовой температуры. Но, если вы снимаете в JPEG, вам придется позаботиться о правильном балансе белого перед съемкой. Основная ошибка проиллюстрирована ниже, на снимке 1. Такой синюшный оттенок получается, если камера стоит в режиме «лампы накаливания». Так что переключите баланс белого в камере на предустановку «вспышка» — так будет лучше всего. Скорее всего, у вас будет получаться что-то вроде того, что можно увидеть на снимке номер 2. Как видите, баланс почти точный, но, все же, с некоторым оттенком, в данном случае чуть холодноватым. Поэтому на снимке 3 я чуть поднял цветовую температуру, выставив нейтральную точку по белой стене (повезло, что такая оказалась в кадре). А вот чтобы получить на снимке со вспышкой цвета, близкие к тем, что вы видели глазами при искусственном освещении, нужно еще сильнее поднять цветовую температуру. На снимке 4 я задрал ее аж до 9200К. Если в вашей камере нет возможности выставлять цветовую температуру в градусах Кельвина — можете попробовать для получения такого эффекта воспользоваться предустановкой «пасмурно» или «в тени». 1. Цветовая температура 2850 Предустановка «лампы накаливания» 2. Цветовая температура 5500 Предустановка «вспышка» 3. Цветовая температура 6300 Баланс белого по белой точке 4. Цветовая температура 9200 Установлена вручную Но повторю — лучше всего снимать в RAW. Кстати, если вы посмотрите на снимки, где господин с розой демонстрировал нам разницу между съемкой «вспышка-в-лоб» и «вспышка-в-потолок», вы увидите, что при одной и той же установке цветовой температуры (а она была одинаковой для всех снимков), тот кадр, что был сделан со вспышкой, направленной в потолок, несколько «теплее» остальных. Обычно так и происходит, потому что отражаясь от стен, потолка и предметов обстановки, свет немного окрашивается, и приобретает, зачастую, более теплый оттенок. Вот, вкратце, и все, что касается технических аспектов съемки со вспышкой в помещении, при использовании автоматической TTL регулировки мощности ее импульса. Продолжение статьи последует в самое ближайшее, я надеюсь, время, так что следите за эфиром. В следующей части мы поговорим об использовании вспышки как дополнительного источника света. А затем, в четвертой части — и о всяких интересных штуках вроде использования нескольких вспышек, удаленной синхронизации, разных приспособлениях, модифицирующих свет, и позволяющих использовать компактные вспышки в качестве студийного света. ___________________________________________________________________________________________________________________________________ Ну, и как всегда: если будут вопросы — задавайте, если будут какие-то замечания или дополнения — говорите. Просто «спасибо» тоже можно сказать. 🙂 Будет неплохо, если вы разместите ссылку на эту статью у себя — вдруг пригодится кому-то из ваших френдов? Только начните лучше с первой ее части, ладно? И, конечно, желающие всегда могут помочь мне материально. 🙂 Деньги за просмотр вносим в кассу 🙂 Другие мои статьи о фотографии

Секреты и примеры использования внешней вспышки в фотографии

Мы полностью уверены, что вы останетесь в восторге от этих 10 примеров работы с выносной вспышкой в свадебной фотографии.

---

Научитесь делать такие портреты, и ваши клиенты будут в восторге

Вас пугает стробизм? Вы напуганы только от одной мысли использования внешней вспышки? Мы поинтересовались у команды Black&Gold Photography их способам создания восхитительных портретов. И сейчас Джоэл и Шерил расскажут вам о свои 10 секретов создания быстрых и простых портретов, которые поразят умы ваших клиентов.

Давайте же начнем…

Джоэл и Шерил основатели Black & Gold Photography

Вот что вам необходимо, чтобы создать потрясающие изображений:

— По крайне мере одна внешняя вспышка. Обычно мы используем вспышки Strovepro X60, но подойдет и любая другая;
— Радио-синхронизаторы, такие как Strobepro XT Pro, позволяющие работать вспышке удаленно от камеры;
— Модификаторы света, такие как: софтбокс или Магмод сетки и гели, чтобы иметь поля маневра в вашем творчестве.

#1 Пара целуется под дождем

Наша пара хотела сделать фотографию во время танца под дождем, но капли дождя не очень хорошо отражались в рассеянном свете. Чтобы заставить дождевые капли играть на снимке, мы использовали одну вспышку без каких-либо насадок, которую расположили примерно в трех метрах и направили её на пару.

Black & Gold Photography

#2 Силуэт в золотом свечении

Для создания этой ночной фотографии мы разместили оранжевый Магмод гелл на одну вспышку, которую установили позади пары. Голову вспышки мы повернули на стену расположенную позади пары, чтобы создать оранжевое свечение на ней. Этот прием и делает силуэт на снимке в центре внимания.

Black & Gold Photography

Профессиональный совет:
Сначала установите экспозицию без вспышки.

— Вы хотели бы видеть темный фон?
— Или хотите увидеть определенные элементы?

Прежде чем вы добавите свет от вспышки, проэкспонируйте в кадре те детали, которые вы хотите оставить видимыми.

#3 Брызги шампанского в ночи

Когда мы узнали, что пара хочет открыть бутылку шампанского для фотографии, мы попросили их подождать до ночи, чтобы сделать образ… И вот, что мы получили!

Black & Gold Photography

Сначала мы поместили одну вспышку на стойке позади них, но в этом случае их лица оставались темными, чтобы решить эту проблему мы были вынуждены добавить вторую вспышку. Две вспышки были расположены немного позади, по обе стороны в направлении пары. 

Мы использовали решетки Магмода на обеих фотовспышках, чтобы сконцентрировать свет. Когда бутылка шампанского была открыта, свет от обеих вспышке «заморозил» брызги.

#4 Портрет в интерьере собора, с одной вспышкой

Симметрия подвесных светильников в этом соборе дала возможность создать прекрасную фотографию для этой пары.
Мы установили камеру спереди и по центру. Экспозицию установили так, чтобы были видны только светильники. Фотовспышку с сеткой Магмода установили выше и немного правее от пары.

Black & Gold Photography

Модификаторы света: обязательное условие, если вы хотите контролировать свой свет.

Самым большим изменением в нашей работе послужило добавление магмодовых сеток к нашим фотовспышкам. Решетки контролируют область распространение светового пучка. Свет легко отражается и рассеивается, а это значит, что вы должны контролировать его — иначе вся ваша сцена будет освещена.

#5 Двойная экспозиция

Эта простая, великолепная фотография была создана с применением функции двойной экспозиции в камере…

Black & Gold Photography

Первым снимком мы сделали цветные огни на переднем плане. Мы просто сфотографировали несколько лампочек, расположенных внутри помещения. Вторым снимком послужило фотография пары на улице в ночное время. Все что нам нужно было сделать, это просто осветить немного их лица. Для этого мы использовали одну вспышку с магмод-сеткой, чтобы направить световой пучок прямо на них. Используя настройки двойной экспозиции в камере, мы просто совместили эти два снимка в один.

#6 Игра углов

Когда мы попали в гостиничный номер, где шла подготовка к свадьбе, то сразу же приметили этот светильник для фото. Один из нас встал на стул и сделал фотографию через светильник. Мы использовали так же вспышку с сетчатой насадкой, чтобы осветить лицо пары.

Black & Gold Photography

#7 Голубое небо с отражением через стекло

Эту фотографию мы сняли через окно. Для этого поместили невесту в комнате, и направил вспышку с сетчатой насадкой на нее. Этот прием позволил нам получить достаточное количество света, чтобы мы могли увидеть её через стекло находясь при этом снаружи. Это также позволяло нам поймать отражение голубого неба в окне. Затем мы разместили жениха снаружи, чтобы он поймать его солнечное отражение в окне.

Black & Gold Photography

Мощность вспышки: начинайте с минимального значения мощности, чтобы поймать больше естественного света

Лучше всего, если вы будете избегать ослепления ваших клиентов во создания тестовых кадров. Начинайте с самой низкой мощности фотовспышки (1/128 или 1/64), постепенно её повышая. Не бойтесь использовать более высокие значения ISO, когда это необходимо. Помните, что более высокий параметр ISO улавливает больше окружающего света.

#8 Зимний силуэт и портрет в сумерках

Мы сделали эту фотографию пасмурным вечером, что позволило нам совместить рассеянный свет неба со светом вспышки…

Black & Gold Photography

Мы расположили нашу пару так, что один один партнер находился позади другого. После необходимо установить экспозицию камеры так, чтобы мы могли видеть силуэт жениха. Используя одну вспышку с Магмод сеткой, направили световой поток на лицо невесты, чтобы её стало видно на фотографии.

#9 Отражение в зеркале

Мы всегда ищем интересные предметы которые можно использовать для отражения, так что это зеркало, закрепленное на фоне замысловатых обоев мы просто не могли не снять!

Для этого мы расположили жениха так, что бы в отражении зеркала нас не было видно. Затем мы направили одну сетчатую вспышку на его лицо, чтобы осветить его сбоку.

В зеркале или обоях все еще не было достаточно деталей, по этому мы использовали вторую вспышку, которую сделали заполняющей и направили её в потолок.

Black & Gold Photography

Настройки вспышки: ручная настройка дает вам больше контроля

Режим TTL на фотовспышках — безусловно отличная функция, но в своих работах мы используем только ручные настройки. Гораздо проще установить нужные настройки, когда вы знаете, что ваша вспышка работает на постоянной мощности.

#10 Портрет с дымом

Нашей целью было создать что-то эпическое с этой парой ночью! Одиночная вспышка с Магмод сеткой была помещена на стойку в стороне. Мы так же разместили еще одну вспышку прямо за парой, где планировали зажечь красную дымовую шашку. После пары пробных кадров мы выпустили дым! Вспышка расположенная с дымовой шашкой заставила красный дым светится в темноте.

Black & Gold Photography

Совет: как настроить фокус в темноте?

С каждым годом камеры все лучше справляются с авто фокусировкой при слабом освещении. Но все же авто фокусировка может не сработать при полной темноте. Для этого мы переводим камеру в режим ручной фокусировки и используем Live Mode, чтобы иметь возможность увеличивать изображения на экране дисплея. Иногда мы используем фонарики на наших телефонах, чтобы осветить объект. Штативы так же могут быть полезны, но в условиях быстрой работы, мы почти никогда не используем их.

Возьмите внешнею вспышку и пробуйте!

Как вы будете использовать эти советы и приемы на своей следующей портретной или свадебной фотосъемки? Попробуйте необычные ракурсы, неожиданные перспективы и уникальные методы освещения используя выносную вспышку, чтобы создать портреты, которые действительно выделят вас!

Начните фотосъемку со вспышкой за 9 шагов!

В этой статье:

Итак, вы только что купили свою первую вспышку Speedlite и с нетерпением ждете возможности, которые она предлагает. Вы достаете его из коробки и… что дальше? В этой статье мы расскажем, как настроить новую вспышку Speedlite для съемки в автоматическом режиме вспышки E-TTL. По ходу дела вы узнаете некоторые основные концепции и роль каждой функции Speedlite, что, безусловно, поможет вам освоить фотосъемку с внешней вспышкой!

*На иллюстрациях и снимках экрана в этой статье показаны камеры EOS 77D и Speedlite 430EX III-RT. Другие камеры и модели Speedlite могут иметь другие экраны меню и рабочие процедуры, поэтому для получения более подробной информации см. соответствующие руководства пользователя.

 

Шаг 1. Установите вспышку на камеру и включите питание

Вставьте внешнюю вспышку в горячий башмак в верхней части камеры. После полной установки сдвиньте фиксирующий рычаг монтажной ножки, чтобы зафиксировать его на месте. Включите питание камеры, а затем вспышки. Выключите питание вспышки, прежде чем прикреплять или отсоединять ее от горячего башмака.

Полностью вставьте монтажную ножку вспышки в горячий башмак.

 

Затем сдвиньте рычаг блокировки монтажной ножки до щелчка, указывающего на то, что она заблокирована. Включите камеру, затем включите вспышку. Чтобы отсоединить вспышку от горячего башмака, сдвиньте рычаг блокировки в обратном направлении, одновременно нажимая кнопку разблокировки.

 

Совет: не используйте несколько батарей

При замене батарей убедитесь, что все они новые и одной марки. Не используйте одновременно новые и старые батарейки разных марок или щелочные и литиевые батарейки. Это не только сократит срок службы батарей, но также может привести к таким проблемам, как протечка батарей.

 

Шаг 2. Сброс настроек вспышки

Вы можете легко сбросить функции вспышки и пользовательские функции внешней вспышки Speedlite с помощью меню [Управление вспышкой]. Выполнение сброса для каждого нового сеанса съемки помогает избежать случайного использования настроек предыдущей съемки.

 

Сброс настроек функции вспышки

1

Установите вспышку на фотокамеру, затем поверните диск выбора режимов, чтобы установить режим съемки в один из режимов творческой зоны, например, Программа AE ( П). Нажмите кнопку MENU на камере и выберите [Управление вспышкой] в меню режима съемки.

 

2

Выберите [Очистить настройки].

 

3

Выберите [Очистить настройку внешней флэш-памяти]. На следующем экране вы увидите подсказку, подтверждающую, что вы хотите «Очистить все настройки внешней вспышки». Выберите [ОК].

*На EOS 1300D/EOS M3: В меню [Управление вспышкой] выберите [Функция внешней вспышки]. параметр]. Нажмите кнопку «DISP», чтобы выбрать функцию [Очистить настройки Speedlite]. Выберите [ОК].

 

Сброс настроек пользовательских функций флэш-памяти

В меню [Очистить настройки] выберите [Очистить доп. вспышка C. Fn наст.]. На следующем экране вы увидите запрос, подтверждающий, что вы хотите «Очистить все настройки Speedlite C. Fn». Выберите [ОК].

*На EOS 1300D: в меню [Управление вспышкой] выберите [Очистить доп. вспышка C. Fn наст.]. Выберите [ОК].

 

Шаг 3. Выберите режим вспышки

Вы можете установить режим вспышки либо с помощью камеры, либо с помощью вспышки. (На вспышке Speedlite 270EX II установите режим с помощью камеры.) Существует два возможных режима: режим E-TTL (оценочный через объектив) или ручной режим вспышки.

Режим замера вспышки E-TTL II — это режим по умолчанию для вспышек Speedlite. В этом режиме вспышка срабатывает автоматически, а замер мощности вспышки автоматически определяется камерой. Это идеально подходит, когда вы хотите сделать быстрый снимок, используя экспозицию, которую определяет система замера камеры.

Ручной режим вспышки (режим M) позволяет установить предпочитаемый уровень мощности вспышки. Вы можете использовать его, когда вам нужен больший контроль над мощностью вспышки, что необходимо для фотосъемки со вспышкой профессионального уровня. Например, если вы хотите использовать несколько вспышек для создания эффекта тени.

 

На камере

1

Перейдите к [Управление вспышкой]→[Функция внешней вспышки]. параметр]. По умолчанию используется режим «ETTL» (или, точнее, режим замера вспышки E-TTL II), при котором вспышка срабатывает автоматически.

 

2  

Выберите значок «ETTL», чтобы отобразить меню [Режим вспышки]. Используйте ручной режим вспышки, если вы хотите вручную установить мощность вспышки.

*На EOS 1300D: вкл [Функция внешней вспышки. настройка], выберите [Режим вспышки], а затем соответствующий режим.

 

На вспышке

Нажмите кнопку «MODE», затем нажмите кнопку «SEL/SET».

 

Совет 1. В ручном режиме вспышки можно настроить мощность вспышки

В ручном режиме вспышки появится пункт «Уровень мощности вспышки». (Не отображается в режиме вспышки E-TTL). Ведущее число мощности ручной вспышки обозначается как «1/1» для полной мощности подключенной вспышки, «1/2» для половины мощности вспышки, «1/4» для четверти полной мощности вспышки и т. д. . Это отличается от функции компенсации экспозиции при съемке со вспышкой, присутствующей в режиме вспышки E-TTL (см. шаг 8).

 

На камере

Чтобы установить уровень мощности вспышки, выберите пункт «Уровень мощности вспышки». Цифры справа означают более сильный свет от вспышки. Цифры слева дают более слабый свет. «1/1» означает полную мощность вспышки.

 

На вспышке

В ручном режиме работы со вспышкой нажмите кнопку «SEL/SET» и с помощью диска выбора или крестообразных клавиш прокрутите до элемента вывода вспышки (красный прямоугольник). Поверните диск, чтобы выбрать мощность вспышки, а затем снова нажмите кнопку «SEL/SET», чтобы подтвердить выбор. Или нажмите кнопку «+/-», чтобы вызвать элемент мощности вспышки. Обратите внимание, что если вы находитесь в режиме E- В режиме вспышки TTL вместо него будет отображаться элемент компенсации вспышки.0003

 

Совет 2. Со вспышками Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT можно настроить параметры для нескольких вспышек.

несколько вспышек. Вспышки Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT дополнительно оснащены режимом индивидуального группового управления (Gr), который позволяет настраивать параметры для нескольких вспышек. Шаги такие же, как и для настройки E-TTL и ручного режима вспышки, и их можно выполнять как на камере, так и на вспышке.

 

Шаг 4. Выберите режим съемки

Выберите режим съемки, соответствующий замыслу и содержанию фотографии, которую вы хотите сделать. Фотосъемку со вспышкой можно использовать в любом режиме съемки.

Поверните диск выбора режима и выберите нужный режим съемки. Выберите автоэкспозицию с приоритетом выдержки, если вы хотите запечатлеть движущиеся объекты без размытия в движении или использовать эффект движения, чтобы выразить движение. Выберите AE с приоритетом диафрагмы, если вы хотите контролировать глубину резкости, чтобы использовать эффект боке или выполнять глубокую фокусировку. Делайте выбор, исходя из своих намерений.

 

Совет. Вспышку E-TTL можно использовать в любом режиме съемки, но в некоторых режимах компенсация вспышки может быть невозможна

Красный: творческая зона
Синий: основная зона

Вы можете выполнять фотосъемку со вспышкой в ​​режиме E-TTL в любом режиме съемки в базовой и творческой зонах камеры. Однако компенсация вспышки (см. шаг 8) невозможна в полностью автоматическом и сюжетном режимах. Таким образом, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы и автоэкспозиция с приоритетом выдержки проще в использовании, если вы хотите лучше контролировать свою фотографию. С другой стороны, при выборе ручного режима вспышки рекомендуется использовать ручной режим экспозиции. Определите такие параметры, как диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, в соответствии с замыслом снимка, и вы сможете отрегулировать мощность вспышки вручную на основе этих условий.

 

Шаг 5. Выберите режим синхронизации затвора

После выбора режима съемки выберите режим синхронизации со вспышкой. Используйте высокоскоростную синхронизацию, когда желаемая скорость затвора выше, чем максимальная скорость, которую может синхронизировать вспышка. Рассмотрите возможность использования синхронизации по первой или второй шторке для снимков с длинной выдержкой.

 

На камере

1

Чтобы настроить синхронизацию затвора с помощью камеры, перейдите в [Управление вспышкой]→[Функция внешней вспышки]. установка]→[Синхронизация затвора] и выберите значок под элементом режима вспышки.

 

2

Доступные режимы синхронизации затвора: (слева направо) синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке (также известная как «режим медленной синхронизации вспышки») и высокоскоростная синхронизация. Выберите режим, который соответствует вашим намерениям.

 

Как настроить синхронизацию затвора на вспышке

1

Нажмите кнопку «SEL/SET» и перейдите к значку режима синхронизации вспышки, отмеченному красным. Нажмите «SEL/SET» еще раз, чтобы отобразить параметры режима синхронизации затвора.

 

2

Используйте диск выбора для выбора режима. Когда закончите, нажмите кнопку «SEL/SET».

 

Шаг 6. Настройте чувствительность ISO

Настройка чувствительности ISO напрямую влияет на экспозицию и окончательную обработку фотографии. Отрегулируйте его, если ваша фотография получается темнее, чем ожидалось, или если выбранная скорость затвора длиннее, чем предполагалось. Вы можете сделать это, нажав кнопку «ISO» на вашей камере, чтобы отобразить меню настроек чувствительности ISO.

Совет: Изменение скорости ISO может изменить внешний вид и ощущение вашего изображения

с использованием ISO 100

с использованием ISO 1600

В флэш -фотографиях, общая яркость A A изображение можно настроить, изменив чувствительность ISO. Более высокая чувствительность ISO увеличивает чувствительность датчика изображения к свету и позволяет улавливать и отражать на фотографии слабый рассеянный свет от вспышки, который невозможно обнаружить при низкой чувствительности ISO. В результате вы получите более яркое изображение. Более высокая чувствительность ISO также помогает предотвратить дрожание камеры и размытость изображения как при обычной съемке, так и при съемке со вспышкой. Однако может быть сложно оценить, как изменится экспозиция после изменения чувствительности ISO, поэтому в идеале вам следует делать пробные снимки всякий раз, когда вы меняете настройку чувствительности ISO.

 

Шаг 7. Используйте компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона

Часто при съемке со вспышкой свет от вспышки не достигает фона. В такой ситуации можно применить компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона, особенно если он находится за пределами диапазона действия вспышки. В камерах среднего и высокого класса величину компенсации можно установить, повернув диск быстрого управления, наполовину нажав кнопку спуска затвора. Для моделей камер без диска быстрого управления удерживайте нажатой кнопку компенсации экспозиции и поворачивайте главный диск, чтобы отрегулировать компенсацию экспозиции.

 

Настройка с помощью диска быстрого управления

На большинстве камер Canon EOS компенсацию экспозиции можно настроить, поворачивая диск быстрого управления и наполовину нажимая кнопку спуска затвора. Поворот диска вправо увеличивает яркость, а поворот влево делает изображение темнее. Если на вашей камере нет диска быстрого управления, удерживайте нажатой кнопку компенсации экспозиции и поворачивайте главный диск, чтобы отрегулировать компенсацию экспозиции.

 

Шаг 8. Используйте компенсацию экспозиции вспышки для настройки мощности вспышки

Компенсация экспозиции регулирует только экспозицию окружающей среды. Это делает фон ярче, но объект все равно может быть не таким ярким, как хотелось бы. Пока объект находится в пределах действия вспышки, вы можете отрегулировать мощность вспышки, чтобы сделать объект ярче. В режиме E-TTL это можно сделать с помощью компенсации экспозиции вспышки, которая сообщает вспышке, чтобы она давала большую или меньшую мощность вспышки относительно мощности, определяемой камерой. Влияет только мощность вспышки, поэтому на яркость фона это не влияет.

Мы показываем инструкции по настройке этого параметра на экране быстрого управления ниже, но вы также можете получить доступ к меню компенсации экспозиции при съемке со вспышкой через [Функция внешней вспышки. меню настройки].

 

На камере

1

Нажмите кнопку быстрого управления («Q») на камере. Выберите элемент, выделенный желтым цветом выше.

 

2

При необходимости отрегулируйте компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой.

 

Совет. Использование вспышки для установки компенсации экспозиции при съемке со вспышкой имеет приоритет над настройками камеры. Однако при этом будет отключена (выделена серым цветом) функция компенсации экспозиции при съемке со вспышкой на камере, а настройка, выполненная на вспышке, переопределит настройку, установленную на камере. Чтобы избежать путаницы, мы рекомендуем вам использовать камеру для этой настройки.

 

Шаг 9. Отрегулируйте угол головки вспышки

Если ваша внешняя вспышка оснащена регулируемой головкой вспышки, вы можете изменить ее угол для улучшения качества снимка. Например, чтобы получить более мягкое освещение, вы можете выполнить съемку с отраженной вспышкой, направив вспышку на стену или потолок.

Угол головки вспышки можно регулировать. Найдите угол, который больше всего соответствует вашим фотографическим намерениям.

 

Совет. Отрегулируйте не только угол наклона головки вспышки, но и угол освещения

Настоящая внешняя вспышка позволяет регулировать не только угол наклона головки вспышки, но и угол охвата вспышки (диапазон, покрываемый светом вспышки). Это дает вам больший контроль над направлением и интенсивностью освещения, что необходимо для продвинутой фотосъемки со вспышкой.

 

На камере

1. Выберите элемент Масштаб в меню [Настройка внешней вспышки].

 

2. Выберите фокусное расстояние (угол обзора).

 

На вспышке

Нажмите кнопку «Масштаб» и поверните диск выбора, чтобы выбрать фокусное расстояние. Нажмите кнопку «SEL/SET», чтобы подтвердить выбор. Если выбрано «АВТО», будет использоваться оптимальное покрытие вспышки для прикрепленного объектива, а фокусное расстояние не будет отображаться рядом с «Увеличение» на дисплее вспышки.

*Для вспышки Speedlite 270EX II регулировка выполняется в два этапа путем ручного вытягивания головки вспышки.

 

В заключение

Теперь, когда вы установили внешнюю вспышку, следующий шаг — выйти на улицу и снимать! Лучший способ улучшить свои фотографии со вспышкой — это метод проб и ошибок, поэтому, если снимок не получается, измените настройки, такие как режим съемки, режим синхронизации и чувствительность ISO, и повторите попытку. Вот что делает цифровые камеры прекрасными для фотосъемки со вспышкой — вы можете сделать столько тестовых снимков, сколько пожелаете.

 

Удачной стрельбы!

 

В следующей статье приведены некоторые учебные пособия по съемке с внешней вспышкой:
In Focus: основы фотосъемки с внешней вспышкой

 

---

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации.

Присоединяйтесь к сообществу SNAPSHOT.

Зарегистрируйтесь сейчас!

---

 

Когда использовать (и когда не использовать) вспышку для фотосъемки со вспышкой

Джошуа Данлоп

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Раньше я думал о себе как о человеке, который не использует вспышку на камере; Я совершенно не знал, какую разницу может иметь внешняя вспышка.
Когда я выхожу на улицу, я почти всегда беру его с собой, даже днем, так как от него куча применений.
Мы начнем с рассмотрения возможных вариантов использования вспышки, а затем того, когда вы не захотите ее использовать.

Когда следует использовать вспышку в помещении

Это наиболее очевидный момент для использования вспышки. Я рекомендую использовать внешнюю вспышку, отраженную от потолка или стены для более естественного вида.
Включение вспышки под тем же углом, что и объектив, приводит к очень тусклому и плоскому изображению. Лучше снять вспышку с камеры и снимать сбоку.
Первое руководство, которое я когда-либо написал, когда мой блог был на моем личном сайте, объясняет, как именно делать более качественные фотографии в помещении: Вот оно.

Дневное время На открытом воздухе

Менее очевидный, чем в помещении, но все же очень важный.
Мы все были там; вы снимаете против солнца, ваш объект — это просто силуэт, и вы не можете понять, как это исправить.
Я написал очень хорошую статью с большим количеством фото примеров. Вы можете просмотреть это, нажав на ссылку выше, если хотите узнать больше.
Вспышка действует как второй источник света, заполняя области, где изображение недоэкспонировано из-за того, что в режиме замера камеры приоритет отдается другой части кадра, например солнцу на фотографии ниже:

Фотоэффекты Cool Night

I люблю ночную съемку; это позволяет вам работать с чистым холстом, на котором вы можете создавать свои собственные цвета и свет, используя, среди прочего, вашу вспышку.
Длинные выдержки позволяют перемещаться по сцене, не оставляя следов, а внешняя вспышка, срабатывающая вручную, замораживает определенные участки света вокруг кадра. Посмотрите на фото ниже, чтобы понять, что я имею в виду.
Если вы хотите узнать больше об этом, посмотрите мой урок по рисованию светом.

Заморозить движение

Самое интересное во вспышке заключается в том, что она позволяет заморозить движение на фотографии с помощью короткой вспышки света.
Это особенно хорошо работает, если вы снимаете при слабом освещении, как показано на фотографии ниже. Я не мог установить слишком высокую скорость затвора, иначе было бы слишком темно, поэтому вместо этого я использовал вспышку, и она с легкостью поймала каплю воды на пике.

Световые следы

Вспышка может останавливать движение на фотографии, позволяя вам играть со световыми следами.
Это особенно удобно, если вы работаете в условиях низкой освещенности, используя только неприятную вспышку на камере, так как позволяет создать что-то классное и креативное из очень малого.
Взгляните на мой пример ниже, снятый при f/11, в течение 0,8 секунды, при ISO 250.

Когда НЕ СЛЕДУЕТ использовать вспышку

Большие события

Я слишком часто вижу это, и я уверен, что вы тоже : люди в 100 футах от сцены пытаются использовать накамерную вспышку, чтобы сделать снимок при слабом освещении.
Это совершенно бессмысленно, и вспышка, вероятно, достигнет только 10-15 футов, прежде чем достигнет максимума. Гораздо лучше перевести камеру в ручной или приоритетный режим и сделать это правильно.
Взгляните на мой урок по фотосъемке при слабом освещении, чтобы узнать больше.

Откровенная фотография

Ничто так не говорит «посмотри на меня», как большая вспышка, прикрепленная к еще большей камере, которая срабатывает краем глаза.
Если вы хотите остаться незамеченным, расширьте диафрагму и поднимите ISO. Это позволяет делать фотографии с хорошей экспозицией в условиях низкой освещенности, например, в помещении.
Я рекомендую ISO около 400, и вы можете расширить диафрагму настолько, насколько захотите; это придаст вашим фотографиям хорошую малую глубину резкости, чтобы фокус был на объекте, а не на окружении.
Если вы хотите узнать больше о откровенных фотографиях, ознакомьтесь с разделом «10 способов сделать более качественные откровенные фотографии».

Night Time

Если вы не планируете создавать классные эффекты, подобные упомянутым выше, я рекомендую выключить вспышку.
Для этого вам придется вывести камеру из полностью автоматического режима, чтобы вспышка не срабатывала автоматически. Различия очевидны: вместо яркого переэкспонированного переднего плана вы получите хорошо экспонированное фото, как показано ниже.

Фотосъемка концертов

Я бы сказал, что около 95% концертов не позволяют вам использовать вспышку, так как это раздражает группу, отвлекает фанатов и портит тяжелую работу художников по свету.
Вместо этого увеличьте диафрагму и уменьшите скорость затвора, чтобы камера улавливала больше света.
Флэш отбрасывает уродливые тени при съемке концертов, когда вы находитесь на земле, а артист находится на сцене, создавая неестественный, нелестный угол для света.
Если вы хотите узнать больше о концертной фотографии, нажмите здесь.

Дневное время На открытом воздухе

Я знаю, что упоминал , использующий вспышку в дневное время, но есть только определенные ситуации, когда вы хотели бы использовать ее.
В большинстве случаев при съемке на открытом воздухе не требуется использовать вспышку даже в тени, поскольку большую часть тяжелой работы за вас выполняет солнце.
Если у вас есть объект, который вы можете переместить, попробуйте заставить его изменить свое положение, чтобы солнце падало на него сбоку, а не сзади. Если у вас возникли проблемы с правильным освещением, попробуйте использовать поляризационный фильтр.

Как использовать накамерную вспышку для мероприятий

Использование накамерной вспышки на мероприятии в помещении, вероятно, является самым простым способом сделать фотографии небольших групп максимально красивыми. На свадьбах, вечеринках и сборах пожертвований друзья и семьи ненадолго собираются вместе и удивительно охотно снимаются на фотографиях. Лучше всего использовать вспышку, а не всплывающую вспышку вашей камеры, но одна только вспышка, вероятно, даст вам слишком яркие лица, слишком темный фон и слишком резкий свет.

Ниже перечислено множество настроек камеры, но если вы сделаете следующее, ваши снимки событий будут более естественными и красивыми. Просто следуйте инструкциям по одному.

Примечание: Эти шаги лучше всего выполнять, если ваша вспышка предназначена для работы с вашей маркой камеры. Если у вас есть Nikon, вспышка Nikon будет работать таким же образом, или Canon Speedlite на камере Canon и т. д. Однако другие бренды, такие как Godox, Phottix, YongNuo, Nissin и Neewer, также производят вспышки, которые могут взаимодействовать с вашей камерой. Когда вы покупаете вспышку, убедитесь, что на ней указано, что она работает с TTL вашей камеры. На фотографиях ниже я использую вспышку Lumix с Lumix GX8.

Настройки камеры

Диафрагма

Установите камеру в ручной режим и выберите диафрагму, которая обеспечит достаточную глубину резкости для небольших групп. Помните, что глубина резкости также зависит от длины используемого объектива. 50 мм на полнокадровой камере достаточно, чтобы заснять несколько человек, и вы можете использовать ширину до 35 мм; просто будьте осторожны, чтобы не зайти слишком далеко, иначе вы исказите объекты больше, чем они это оценят.

Зум-объективы работают нормально, и большинство из них дадут вам f/5.6. Если вам кажется, что f/5.6 недостаточно глубины резкости, остановитесь до f/8. Но помните, f/8 пропускает в объектив вдвое меньше света (подробнее об этом ниже). В примерах изображений я использую 25-миллиметровый объектив на своем микро-4/3 Lumix, что аналогично использованию 50-миллиметрового объектива на полнокадровой камере, и я использую f / 2,8, что дает аналогичную глубину резкости. f/5,6.

У меня есть MagBounce поверх вспышки и объектив 25 мм (например, 50 мм на полном кадре). У меня также есть крепление Spider Holster на нижней части камеры и кобура на поясе. Галстук-бабочка, именная бирка и шляпа-федора не являются обязательными. Фото Шона Миноуга.

ISO

Теперь поднимите ISO по четырем причинам. Более высокое значение ISO означает, что для освещения объектов требуется меньше света без изменения диафрагмы или скорости затвора. Когда вы удваиваете значение ISO:

1. , ваша вспышка должна будет излучать вдвое меньше света, а это значит, что вы не будете бомбить объекты мегаяркой вспышкой, и они с меньшей вероятностью будут моргать
2. Ваши батареи будут работать в два раза дольше, а вспышка будет переключаться на необходимую мощность в два раза быстрее
3. Вы можете использовать меньшую диафрагму, например, f/8, не делая вспышку ярче
4. Вы можете удвоить скорость затвора и сохранить та же яркость, что означает более четкие снимки

Время перезарядки — это время, которое требуется вашей вспышке, чтобы быть готовым к следующему снимку, и сокращение этого времени имеет большое значение на мероприятии. Также здорово, что не нужно менять батарейки. Все это происходит от увеличения ISO.

Если вы увеличите ISO с 200 до 400, вы уменьшите мощность вспышки вдвое. Поднимитесь до 800, и вы снова сократите его до четверти того, что необходимо при 200. Любая камера последних нескольких лет делает прекрасную картинку при ISO 800. Поскольку вы уже выбрали правильную диафрагму, все, что вам нужно сейчас нужна правильная выдержка.

Без вспышки.

Со вспышкой.

Скорость затвора

При использовании вспышки на камере основная задача выдержки — регулировать яркость фона. Вы можете работать так быстро, как скорость X-синхронизации вашей камеры (вот статья об этом, и вы можете найти ее в своем руководстве), или вы можете двигаться так медленно, как вам нужно, чтобы окружающий свет выглядел хорошо.

Даже если скорость затвора должна быть медленнее, чем вы обычно используете, чтобы получить резкое изображение, все будет в порядке, потому что вспышка работает быстро и замораживает объекты.

Вечером на мероприятии в помещении я обычно использую выдержку около 1/30 с. Для этих фотографий ближе к вечеру в белой палатке я использовал выдержку около 1/100. Вот пример кадра, снятого с более короткой выдержкой, и вы можете увидеть, насколько темнее стал фон.

1/250 секунды делает фон слишком темным.

Замедление до 1/80 секунды делает фон ярче и улучшает изображение.

Вторая шторка или задняя синхронизация

Теперь войдите в меню камеры и найдите настройки вспышки. Вы ищете что-то с надписью First или Front, а затем Curtain или Sync. Переключите это на вторую шторку или заднюю синхронизацию. Это поможет вам получить более четкие снимки со вспышкой даже при использовании длинной выдержки. Вот статья, которая более подробно рассматривает эту тему и включает в себя несколько забавных техник.

Настройки вспышки

Установите вспышку на камеру, включите ее и выберите TTL, iTTL, eTTL или любую другую сбалансированную настройку заполняющей вспышки для вашей вспышки. TTL означает, что вспышка будет использовать систему замера камеры для регулировки количества излучаемого света. Вспышка смотрит «через объектив» (TTL) для регулировки светоотдачи.

Затем обязательно отрегулируйте компенсацию экспозиции для вспышки (кнопка +/-) и установите ее на -2/3. Это делает вспышку менее яркой, чем она должна быть. Проблема в том, что и камера, и вспышка считают, что идеальная экспозиция должна быть серой, но они не могут отличить слишком темное изображение от изображения, на котором люди одеты в черное. Он видит черный цвет, или темно-синий, или что-то еще темное, и думает, что изображение слишком темное, поэтому делает вспышку ярче, и лица становятся размытыми.

Начните с компенсации экспозиции, установленной на -2/3, и отрегулируйте ее вверх или вниз (ярче или темнее), чтобы хорошо выглядеть после нескольких пробных снимков. Помните, вспышка освещает только людей впереди; если фон слишком темный, отрегулируйте скорость затвора и/или ISO.

Отражение и цвет

Если вы направите вспышку точно вперед, вы ослепите объекты и оставите блестящие пятна на их лицах, потому что вспышка дает очень маленький и жесткий свет, и он отражает его прямо в камеру. Кроме того, все тени будут отбрасываться прямо от камеры, что делает людей более тяжелыми и иногда неузнаваемыми.

Для большей глубины и более лестных изображений вам нужно сделать свет более крупным и менее прямым, что смягчит его. Вы, наверное, слышали об отбрасывании мяча от потолка, что является хорошей техникой. Однако высота потолка часто меняется, и расстояние до ваших объектов меняется, а значит, вы должны обращать внимание на угол вспышки для каждого снимка. На приведенных в качестве примера изображениях потолок в палатке увеличился с восьми футов до двадцати футов, и отскочить от него было просто ненадежно.

Вместо этого используйте инструмент на вспышке, чтобы отразить свет вперед и сделать его мягче. На рынке есть десятки таких инструментов, но два моих любимых — это инструменты MagMod и Rogue FlashBender. Вы можете увидеть MagMod’s MagBounce на моей камере. Эти инструменты улавливают свет от вспышки и отбрасывают его вперед с большим разбросом, чем голая вспышка, что делает его мягче. Они также поднимают свет над глазами большинства людей, а это означает, что некоторая тень будет отбрасываться вниз, придавая больше объема их лицам. Еще одна замечательная вещь заключается в том, что FlashBender и MagBounce дают вам отраженный свет, даже если вы снимаете на улице без крыши над головой.

Вы можете обнаружить, что цвет вспышки не соответствует внешнему освещению в комнате, где вы снимаете. Свет от вспышки очень белый, и в большинстве площадок есть теплые лампы накаливания, которые по сравнению с ними очень оранжевые. Вы можете добавить гель, чтобы ваша вспышка соответствовала этим огням, возможно, гель CTO. Однако добавление геля затемняет вспышку, поэтому вам нужно настроить компенсацию вспышки немного ярче. Мне нравится система Magmod, потому что добавить цвет с помощью гелей очень просто. Просто снимите MagBounce и установите держатель геля на место. В примерах окружающее освещение было дневным, поэтому гель мне не понадобился.

Синхронизация

Несмотря на то, что вы уменьшили выходную мощность вспышки, люди по-прежнему часто моргают. Сделайте один снимок, быстро проверьте его и, если они моргнули, сделайте еще один, но на этот раз сделайте его на счет два вместо трех, что может удивить их ровно настолько, чтобы они открыли глаза.

Люди моргают. Бывает.

Попробуйте выстрелить на счет два; ваш объект ожидает счета до трех, и вы поймаете ее с открытыми глазами, если сделаете снимок раньше.

Если подается алкоголь, старайтесь стрелять в самые маленькие группы в начале события. Чем больше люди пьют, тем чаще их глаза кажутся закрытыми на фотографиях. С другой стороны, они также могут расслабиться и охотнее фотографироваться.

Еще одна вещь

В летнее время есть много мероприятий, где вы можете попрактиковаться в этих техниках. Приведенные выше настройки камеры и вспышки помогут вам начать делать отличные снимки со вспышкой, установленной на камеру, а MagBounce поможет вам сделать более лестные снимки.

Я настоятельно рекомендую попрактиковаться в таких вещах, как сбор средств, где вы можете добровольно оказывать свои услуги и получить большой опыт. Однако вам нужно совершенствовать свои методы, пока они не станут для вас второй натурой. Волонтерство на вечеринках и сборах средств — хороший способ оказать услугу другим и попрактиковаться для себя. Пожалуйста, не тренируйтесь на событиях, которые случаются раз в жизни, например, на свадьбах. Вы должны стать профессионалом, прежде чем браться за профессиональные задания.

Использование вспышки на камере на мероприятиях позволяет улучшить качество снимков для ваших клиентов. Вы должны практиковаться, чтобы вы могли делать это умело.

Добавьте внешнюю вспышку, чтобы наводить и снимать

Только потому, что ваша цифровая наводка и съемка встроенная вспышка, это не значит вы застряли с использованием исключительно .

«Когда двое люди в организации всегда соглашаются, один из них не нужен». Вы можете ожидать найти эту цитату, вышитую крестиком на табличке в отделе жалоб. Но она висела на видном месте за письменным столом моего отца, как редактор и издатель еженедельного отраслевого издания.

Урок папы универсально применим, Я нашел за эти годы; другая точка зрения часто дает улучшение — и в жизни, и в фотографии со вспышкой. Я использовал этот урок для некоторого воздействия на маму, с большим успехом на мою братьев и сестер, и с неоднозначными результатами для разных работодателей. Одно место это тем не менее, никогда не подводила меня, это фотография со вспышкой.

Большая проблема большинства фотосъемок со вспышкой заключается в том, что при этом используется вспышка. на камеру. Эта вспышка направлена ​​на объект под тем же углом, что и объектив камеры, поэтому он отбрасывает резкие тени, создает красные глаза, и обычно составляет Ночь живых мертвецов похоже на конечный результат от Extreme Преображение . Как будто этого мало, так же жрёт заряд батареи камеры живьём.

Вспышке действительно нужна точка зрения, отличная от точки зрения вашего объектива. Внешняя вспышка может значительно улучшить качество изображения. качество ваших флэш-изображений. И вам не нужно горячий башмак или гнездо синхронизации для использования внешней вспышки. Вам также не нужен личный тренер, чтобы поднять снаряжение вокруг. Все, что вам нужно, это вспышка на вашей камеры, хотя «горячие башмаки» и разъемы для синхронизации имеют.

На самом деле есть много способов поставить внешнюю флешку вместе. Рассмотрим два варианта: простой беспроводная система, которую можно использовать с любой цифровой камерой и профессиональным система отражения вспышки.

Простая настройка беспроводной сети

Если у вашей камеры есть только вспышка, с которой она родилась, внешний флешка должна быть ведомой вспышка : вспышка, которая срабатывает, когда получает сигнал (через инфракрасную энергию) от вспышки вашей камеры.

Вспышка камеры становится триггером . Это идет выключается и сообщает внешней вспышке, что пора срабатывать. К убедитесь, что это работает правильно, используйте режим заполняющей вспышки или ручной режим вспышки и замаскируйте вспышку фотокамеры куском незащищенной слайд-пленки, чтобы она не освещает сцену. Слайд-пленка выступает в роли инфракрасный фильтр, запускающий внешнюю ведомую вспышку.

Хорошей новостью с этой установкой является то, что теперь у вас есть независимый вспышка, запускаемая камерой, которую вы можете расположить в любом месте хочу. Плохая новость заключается в том, что вы отключили система экспонирования камеры со специальной вспышкой. Способ выделенная вспышка заключается в том, что камера инициирует последовательность, срабатывание вспышки. Когда свет отражается от объекта обратно к камера, датчик измеряет отраженный свет. Когда количество свет соответствует настройке автоэкспозиции камеры, камера останавливает вспышку.

Я знаю, это звучит потрясающе, но это работает. И все это происходит в долю секунды. Проблема в том, что когда вы добавляете внешний блок без поддержания этой системы связи между камера и вспышка, камера больше не может контролировать продолжительность внешняя вспышка. Он либо включен, либо выключен. Так, вам нужно немного поэкспериментировать с этой настройкой, чтобы получить хорошие экспозиции. Я рекомендую вам на самом деле делать заметки, отмечая расстояние вспышки от вашего объекта и всей вашей камеры настройки, так что вы можете повторить свои успехи.

Если ваша камера имеет ручной режим экспозиции, установите затвор скорость до 1/30 секунды и установите диафрагму в соответствии с мощность вспышки (согласно ее документации). Ты можно поиграться с выдержкой, чтобы запечатлеть как можно больше фоновый свет, как вы хотите. Более короткая выдержка (скажем, 1/60 или 1/125 секунды) записывает меньше фона в условиях низкой освещенности. Затем наведите раба на объект и выстрелите.

Вы можете использовать старую вспышку от вашего 35-мм механизма в качестве ведомой, если вы добавите ИК-триггер, такой как раб Wein Peanut за 20 долларов США (http://www.weinproducts.com/batteryfree.htm). Или вы можете купить ведомое устройство со встроенным ИК-триггером, например Плоская панель Zenon MagneFlash (http://www.imaging-resource.com/ACCS/ZMF/ZMF.HTM), показанный на рис. 4-4, или SR Inc. Digi-Slave (http://www.srelectronics.com).

Рис. 4-4. Zenon MagneFlash

Если ваша камера всегда срабатывает с предварительной вспышкой (как в большинстве моделей Olympus сделать), убедитесь, что ваш подчиненный имеет отложенный триггер. Иначе твой раб сработает во время предварительной вспышки до открытия затвора. Зенон делает версии с замедленным затвором МагнеФлэш и цифровой раб линия может быть настроена на срабатывание первой или второй вспышки с вашего цифровая камера.

Заключительные мысли

С любой цифровой камерой вы можете воспользоваться преимуществом внешней вспышки. Когда вы приносите свой собственный свет на вечеринку, вы никогда не увидите красных глаз, ваши тени будут более естественными, а ваша камера батареи прослужат дольше. Возможно, вам даже понравится создавать тени. падают там, где не причиняют вреда, и, возможно, льстят субъекту более мягкий отраженный свет, покрывающий большую площадь.

Судя по табличке в офисе моего отца, другой угол на вещи улучшает картину.

— Майк Пасини

Получите лайфхаков для цифровой фотографии прямо сейчас с обучающей платформой O’Reilly.

участников O’Reilly проходят онлайн-обучение в режиме реального времени, а также получают книги, видео и цифровой контент почти от 200 издателей.

Начать бесплатную пробную версию

Внешние флэш-памяти

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.

• Периферийные устройства и дополнительные аксессуары
• Внешние вспышки

Введите поисковый запрос и нажмите .

Используйте дополнительные внешние вспышки для фотосъемки со вспышкой. Некоторые устройства поддерживают высокоскоростную синхронизацию (FP) и могут использоваться при более коротких выдержках, чем скорость синхронизации вспышки, в то время как другие могут функционировать в качестве командиров, управляющих удаленными устройствами с помощью оптического беспроводного управления вспышкой.

В некоторых случаях вы не сможете испытать вспышку, например, когда отображается меню камеры.

Устранение эффекта красных глаз

Устранение эффекта красных глаз доступно, если для F НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ  > УДАЛ. НАСТРОЙКА равна ОБНАРУЖЕНИЕ ЛИЦА НА . Удаление эффекта «красных глаз» сводит к минимуму эффект «красных глаз», возникающий, когда свет вспышки отражается от сетчатки объекта.

Выдержка синхронизации вспышки

Вспышка будет синхронизироваться с затвором при выдержке 1/180 с или медленнее.

Дополнительные вспышки от Fujifilm

Фотокамеру можно использовать с дополнительными вспышками Fujifilm, устанавливаемыми на башмак.

Вспышки сторонних производителей

Не используйте вспышки сторонних производителей, которые подают более 300 В на горячий башмак камеры.

• Использование внешней вспышки
• ТЕРМИНАЛ СИНХРОНИЗАЦИИ
• КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОБУВИ
• КОМАНДАРНЫЙ (ОПТИЧЕСКИЙ)

Использование внешней вспышки

1. Подключите устройство к камере.

2. В режиме съемки выберите НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСПЫШКИ на вкладке меню F ( НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ ). Доступные параметры зависят от вспышки.

   Меню	Описание
   Встроенная вспышка	Отображается, когда встроенная вспышка поднята. (фотографии со вспышкой).
   ТЕРМИНАЛ СИНХРОНИЗАЦИИ	Параметры разъема синхронизации будут отображаться, если встроенная вспышка опущена и на горячий башмак не установлена ​​вспышка или установлена ​​несовместимая вспышка (aSYNC TERMINAL).
   КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОБУВИ	Отображается, когда дополнительная вспышка, отличная от EF-X8, установлена ​​на горячий башмак и включена (aSHOE MOUNT FLASH).
   КОМАНДЕР (ОПТИЧЕСКИЙ)	Отображается, если подключена и включена дополнительная вспышка, работающая в качестве блока управления для оптического беспроводного дистанционного управления вспышкой Fujifilm (aCOMMANDER (OPTICAL)).

3. Выделите элементы с помощью ручки фокусировки (рычажка фокусировки) и поверните задний диск управления, чтобы изменить выделенную настройку.

4. Нажмите DISP/BACK , чтобы изменения вступили в силу.

ТЕРМИНАЛ СИНХРОНИЗАЦИИ

ТЕРМИНАЛ СИНХРОНИЗАЦИИ отображается, если встроенная вспышка опущена и на горячий башмак не установлена ​​вспышка или установлена ​​несовместимая вспышка.

Настройка	Описание
Режим управления вспышкой	Выберите один из следующих вариантов: M : Триггерный сигнал передается через X-контакты горячего башмака при съемке кадра. Выберите скорость затвора медленнее, чем скорость синхронизации; может потребоваться еще более низкая скорость, если устройство использует длинные вспышки или имеет медленное время отклика. D: Триггерный сигнал отключен.
БСинхронизация	Выберите, будет ли вспышка срабатывать сразу после открытия затвора (H/ 1-Я ШТОРКА ) или сразу перед его закрытием (I/ 2-Й ЗАНАВЕС ). 1-Я ЗАВЕСКА рекомендуется в большинстве случаев.

ВСПЫШКА НА ОБУВЬ

Следующие варианты доступны, когда установлена ​​и включена дополнительная вспышка, устанавливаемая на башмак.

Настройка	Описание
Режим управления вспышкой	Режим управления вспышкой, выбранный с помощью вспышки. В некоторых случаях это можно настроить с камеры; доступные параметры зависят от вспышки. TTL : Режим TTL. Отрегулируйте компенсацию вспышки (B). M : Вспышка срабатывает с выбранной мощностью независимо от яркости объекта или настроек камеры. Выход в некоторых случаях можно настроить с камеры (B). MULTI : Повторяющаяся вспышка. Совместимые вспышки, устанавливаемые на башмак, срабатывают несколько раз при каждом снимке. D: Вспышка не срабатывает. Некоторые вспышки можно отключить от камеры.
BКомпенсация вспышки/ Выход	Доступные параметры зависят от режима управления вспышкой. TTL : Регулировка компенсации вспышки (полное значение может не применяться, если превышены ограничения системы управления вспышкой). В случае EF-X20, EF-20 и EF-42 выбранное значение добавляется к значению, выбранному с помощью вспышки. M / MULTI : Настройка мощности вспышки (только для совместимых устройств). Выберите из значений, выраженных в долях полной мощности, от 1/1 (режим M ) или 1/4 ( MULTI ) до 1/512 с шагом, эквивалентным 1/3 EV. Желаемые результаты могут быть не достигнуты при низких значениях, если они превышают пределы системы управления вспышкой; сделайте пробный снимок и проверьте результат.
Режим CFlash (TTL)	Выберите режим вспышки для управления вспышкой TTL. Доступные параметры зависят от выбранного режима съемки ( P , S , A или M ). E (ВСПЫШКА АВТО) : Вспышка срабатывает только при необходимости; уровень вспышки регулируется в соответствии с яркостью объекта. Значок p, отображаемый при нажатии кнопки спуска затвора наполовину, указывает на то, что при съемке фотографии сработает вспышка. F (СТАНДАРТ) : Вспышка срабатывает при каждом снимке, если это возможно; уровень вспышки регулируется в соответствии с яркостью объекта. Вспышка не сработает, если она не будет полностью заряжена при спуске затвора. G (МЕДЛЕННАЯ СИНХР. ) : Комбинируйте вспышку с длительной выдержкой при фотографировании портретных объектов на фоне ночного пейзажа. Вспышка не сработает, если она не будет полностью заряжена при спуске затвора.
ДСинхронизация	Управление синхронизацией вспышки. H (1-Я ШТОРКА) : Вспышка срабатывает сразу после открытия затвора (как правило, лучший выбор). I (2-Я ШТОРКА) : Вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора. R (AUTO FP(HSS)) : Высокоскоростная синхронизация (только совместимые устройства). Фотокамера автоматически включает высокоскоростную синхронизацию по передней шторке при более коротких выдержках, чем скорость синхронизации со вспышкой. Эквивалент 1-Я ШТОРКА , когда MULTI выбран для режима управления вспышкой.
EZoom	Угол освещения (охват вспышки) для устройств, поддерживающих масштабирование со вспышкой. Некоторые устройства позволяют выполнять настройку с камеры. Если АВТО выбрано, увеличение будет автоматически регулироваться в соответствии с фокусным расстоянием объектива.
Полет	Если устройство поддерживает эту функцию, выберите из: J (ПРИОРИТЕТ МОЩНОСТИ ВСПЫШКИ) : Увеличение дальности за счет небольшого уменьшения охвата. K (СТАНДАРТ) : Соответствие зоны охвата углу изображения. L (ПРИОРИТЕТ РАВНОМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ) : Немного увеличьте покрытие для более равномерного освещения.
GLED-светильник	Выберите, как работает встроенная светодиодная подсветка во время фотосъемки (только для совместимых устройств): как блики (M/ CATCHLIGHT ), как вспомогательная подсветка АФ (N/ AF ASSIST ) или как блики и вспомогательную подсветку AF (O/ AF ASSIST+CATCHLIGHT ). Выберите OFF , чтобы отключить светодиод во время фотосъемки.
GКоличество вспышек *	Выберите количество срабатываний вспышки при каждом срабатывании затвора в режиме MULTI .
Высокочастотная частота *	Выберите частоту срабатывания вспышки в режиме MULTI .

* Полное значение может не применяться, если превышены пределы системы управления вспышкой.

КОМАНДЕР (ОПТИЧЕСКИЙ)

Параметры будут отображаться, если устройство в настоящее время работает в качестве командира для оптического беспроводного дистанционного управления вспышкой Fujifilm.

Оптическое беспроводное дистанционное управление вспышками Fujifilm предлагает на выбор четыре канала (каналы с 1 по 4) для обмена оптическими сигналами между блоком управления и дистанционными вспышками. Отдельные каналы могут использоваться для разных систем вспышки или для предотвращения помех, когда несколько систем работают в непосредственной близости.

Вспышки также можно объединять в три группы (A, B и C), а режим и мощность вспышки можно регулировать отдельно для каждой группы.

Настройка	Описание
Режим управления вспышкой AF (группа А) Режим управления вспышкой BFlash (группа Б) Режим управления CFlash (группа С)	Выберите режимы управления вспышкой для групп A, B и C. TTL% доступно только для групп A и B. TTL : Юниты в группе стреляют в режиме TTL. Компенсацию вспышки можно настроить отдельно для каждой группы. TTL% : Если для группы A или B выбрано значение TTL% , можно указать мощность выбранной группы в процентах от другой и отрегулировать общую компенсацию вспышки для обеих групп. M : В режиме M блоки в группе срабатывают на выбранной мощности (выраженной в долях от полной мощности) независимо от яркости объекта или настроек камеры. MULTI : Выбор MULTI для любой группы переводит все устройства во всех группах в режим повторяющейся вспышки. Все юниты будут стрелять несколько раз с каждым выстрелом. D: Если выбрано OFF , блоки в группе не будут срабатывать.
DFкомпенсация вспышки/ выход (группа A) Компенсация вспышки EF/ Выход (группа B) FFкомпенсация вспышки/ выход (группа C)	Отрегулируйте уровень вспышки для выбранной группы в соответствии с параметром, выбранным для режима управления вспышкой. Обратите внимание, что полное значение может не применяться, если превышены пределы системы управления вспышкой. TTL : Настройка компенсации вспышки. M / MULTI : Настройка мощности вспышки. TTL% : Выберите баланс между группами A и B и отрегулируйте общую компенсацию вспышки.
Режим GFlash (TTL)	Выберите режим вспышки для управления вспышкой TTL. Доступные параметры зависят от режима съемки ( P , S , A или M ) выбран. E (ВСПЫШКА АВТО) : Вспышка срабатывает только при необходимости; уровень вспышки регулируется в соответствии с яркостью объекта. Значок p, отображаемый при нажатии кнопки спуска затвора наполовину, указывает на то, что при съемке фотографии сработает вспышка. F (СТАНДАРТ) : Вспышка срабатывает при каждом снимке, если это возможно; уровень вспышки регулируется в соответствии с яркостью объекта. Вспышка не сработает, если она не будет полностью заряжена при спуске затвора. G (МЕДЛЕННАЯ СИНХР.) : Комбинируйте вспышку с длительной выдержкой при фотографировании портретных объектов на фоне ночного пейзажа. Вспышка не сработает, если она не будет полностью заряжена при спуске затвора.
HSync	Управление синхронизацией вспышки. H (1-Я ШТОРКА) : Вспышка срабатывает сразу после открытия затвора (как правило, лучший выбор). I (2-Я ЗАНАВЕС) : Вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора. R (AUTO FP(HSS)) : Высокоскоростная синхронизация (только совместимые устройства). Фотокамера автоматически включает высокоскоростную синхронизацию по передней шторке при более коротких выдержках, чем скорость синхронизации со вспышкой. Эквивалент 1-Я ШТОРКА , когда MULTI выбран для режима управления вспышкой.
IZoom	Угол освещения (охват вспышки) для устройств, поддерживающих масштабирование со вспышкой. Некоторые устройства позволяют выполнять настройку с камеры. Если АВТО выбрано, увеличение будет автоматически регулироваться в соответствии с фокусным расстоянием объектива.
JLighting	Если устройство поддерживает эту функцию, выберите из: J (ПРИОРИТЕТ МОЩНОСТИ ВСПЫШКИ) : Увеличение дальности за счет небольшого уменьшения охвата. K (СТАНДАРТ) : Соответствие зоны охвата углу изображения. L (ПРИОРИТЕТ РАВНОМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ) : Немного увеличьте покрытие для более равномерного освещения.
KCommander	Выберите группу для устройств, работающих в качестве командира для оптического беспроводного дистанционного управления вспышками Fujifilm в режиме TTL , TTL% или M . Этот параметр доступен только для пристегивающихся вспышек, поддерживающих оптическое беспроводное дистанционное управление вспышками Fujifilm. Gr A : Назначение командира в группу A. Gr B : Назначение командира в группу B. Gr C : Назначить командира в группу C. ВЫКЛ. : Выходной сигнал с пульта управления удерживается на уровне, не влияющем на окончательное изображение.
KКоличество вспышек	Выберите количество срабатываний вспышки при каждом срабатывании затвора в режиме MULTI .
L-канал	Выберите канал, используемый командиром для связи с выносными вспышками. Отдельные каналы могут использоваться для разных систем вспышки или для предотвращения помех, когда несколько систем работают в непосредственной близости.
LЧастота	Выберите частоту срабатывания вспышки в режиме MULTI .

• АНГЛИЙСКИЙ

 Выбор модели

 Главная

Содержание

Введение

• Список меню
• Поставляемые аксессуары
• Просмотр этого руководства

Прежде чем начать

• Части камеры
• Функции камеры
• Дисплеи камеры
• Использование меню
• Режим сенсорного экрана

Первые шаги

• Прикрепление ремешка
• Установка объектива
• Установка аккумулятора и карты памяти
• Зарядка аккумулятора
• Включение и выключение камеры
• Проверка уровня заряда батареи
• Базовая настройка

Базовая фотография и воспроизведение

• Съемка фотографий
• Просмотр изображений
• Удаление изображений

Запись и воспроизведение видеороликов

• Запись видеороликов
• Просмотр фильмов

Съемка фотографий

• Выбор режима съемки
• Автофокус
• Ручная фокусировка
• Компенсация экспозиции
• Чувствительность
• Измерение
• Фиксатор фокуса/экспозиции
• Кронштейн
• Непрерывная съемка (режим серийной съемки)
• HDR
• Панорамы
• Мультиэкспозиция
• Фото со вспышкой

Меню съемки

• НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ (фотосъемка)
• НАСТРОЙКА AF/MF (фотосъемка)
• НАСТРОЙКА СЪЕМКИ (фотосъемка)
• НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ (фотосъемка)
• НАСТРОЙКА ВИДЕО (фотосъемка)
• НАСТРОЙКИ ВИДЕО (запись видео)
• НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ (видеозапись)
• НАСТРОЙКА AF/MF (видеозапись)
• НАСТРОЙКА ЗВУКА (запись видео)
• НАСТРОЙКА ВРЕМЕННОГО КОДА (видеозапись)

Воспроизведение и меню воспроизведения

• Дисплей воспроизведения
• Просмотр изображений
• Меню воспроизведения

Меню настройки

• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
• НАСТРОЙКА ЗВУКА
• НАСТРОЙКА ЭКРАНА
• НАСТРОЙКА КНОПКИ/ДИСКА
• УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ
• НАСТРОЙКА СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
• НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Ярлыки

• Опции ярлыков
• МОЕ МЕНЮ
• Быстрое меню
• Элементы управления функциями

Периферийные устройства и дополнительные аксессуары

• Объективы
• Внешние вспышки

Соединения

• Выход HDMI
• Беспроводные соединения (Bluetooth ^® , беспроводная локальная сеть/Wi-Fi)
• Подключение через USB
• Принтеры instax SHARE

Технические примечания

• Аксессуары Fujifilm
• Программное обеспечение для использования с вашей камерой
• Для вашей безопасности
• Уход за изделием
• Очистка датчика изображения
• Обновления прошивки
• Устранение неполадок
• Предупреждающие сообщения и дисплеи
• Емкость карты памяти
• Технические характеристики
• Ссылки
• Лицензия

• Начало страницы

Внешняя вспышка iPhone и как активировать вспышку

Время чтения: 6 минут чтения

Фотография на iPhone ценится за ее подлинную портативность и универсальность. В нем также используются последние достижения в технологии внешней флэш-памяти. Использование вспышки iPhone требует практики, терпения и знаний.

Без него вспышка, расположенная так близко к объективу, может дать далеко не выдающиеся результаты. К счастью, возможности внешней вспышки для iPhone теперь еще больше упрощают придание профессионального вида фотографиям на iPhone даже для новичков.

Что такое вспышка?

«Вспышка» — это устройство, используемое в фотографии для создания вспышки искусственного света (обычно от 1/1000 до 1/200 секунды) для освещения сцены. Он будет освещать темную сцену, в помещении или на улице. Вспышкой можно выделить черты лица, интерьер комнаты или конкретный объект фокусировки. iPhone может использовать как обычную вспышку, так и внешнюю вспышку для дополнительного освещения.

Внешняя флэш-память по сравнению с обычной флэш-памятью iPhone

Камеры iPhone часто активируют вспышку автоматически, если только вспышка специально не отключена или не включена автоматическая вспышка. Поэкспериментируйте с включенной и выключенной обычной вспышкой, чтобы увидеть, какая настройка работает лучше всего.

Общая идея заключается в том, чтобы установить вспышку в режим «Авто» или «Выкл.» и использовать ее только тогда, когда нет возможности добавить в сцену достаточное количество окружающего света для хорошего изображения. В противном случае вспышка может привести к получению фотографий с резким освещением, блестящей кожей и красными глазами, а также нежелательными бликами и отражениями.

Внешняя вспышка не встроена в корпус фотоаппарата (типа iPhone). Текущие версии внешней вспышки крепятся на iPhone с помощью клипсы или заглушки. Они также могут быть беспроводными или запускаться дистанционно, чтобы стрелять вне камеры.

В то время как у iPhone есть полезная встроенная вспышка, внешние вспышки обеспечивают большую мощность, универсальность и творческий подход к фотографии с iPhone.

Настройки вспышки iPhone

Приложение «Камера» на iPhone имеет встроенную вспышку для съемки в условиях низкой освещенности. Когда приложение камеры открыто, вспышка iPhone 11 включается автоматически. Постоянное использование вспышки часто не дает идеальных результатов. Вот почему многие люди предпочитают полностью отключать вспышку, используя ее только при необходимости.  Вот как управлять встроенной вспышкой:

1. Откройте приложение «Камера».
2. Коснитесь символа вспышки (выглядящего как молния) в левом верхнем углу экрана. Косая черта будет проходить через символ, указывая на то, что он выключен.
3. Или: коснитесь значка стрелки в верхней/средней части экрана в приложении камеры, чтобы он был обращен вниз, а затем коснитесь символа вспышки в левом нижнем углу под экраном камеры. Появятся три варианта, и тот, который используется, будет выделен желтым цветом:

• Авто: Нажмите, чтобы перевести камеру в автоматический режим вспышки. Вспышка срабатывает в условиях низкой освещенности, когда камера считает, что это необходимо для съемки с хорошей экспозицией. Включите автоматическую вспышку в плохо освещенной комнате, фотографируя определенный объект, делая селфи в более темных условиях или не зная, когда фотография будет лучше со вспышкой.
• Вкл.: Нажмите, чтобы вспышка срабатывала каждый раз, когда вы делаете снимок. Вспышка сработает при любом освещении. Значок вспышки в верхней части экрана телефона в этом режиме также станет желтым, как напоминание о том, что вспышка включена.
• Выкл.: Нажмите, чтобы отключить встроенную вспышку. Он никогда не сработает, независимо от освещения.

Нужна ли вам внешняя вспышка для фотосъемки с iPhone?

Нужна ли внешняя вспышка для фотосъемки на iPhone? Это зависит от того, где и когда сделаны фотографии. При погоне за закатом важно использовать внешнюю вспышку, поскольку солнечный свет тускнеет, если важные объекты на переднем плане слишком темны для съемки. Гурманам нужно внешнее освещение для идеально освещенного снимка блюда, которое они часами готовили.

Внешнее освещение предназначено для расширения и улучшения качества освещения фотографий, сделанных мобильными устройствами. Оцените потенциальные объекты для фотосъемки и необходимое освещение при рассмотрении вопроса о внешней вспышке.

Лучшая внешняя вспышка для iPhone

Лучшая внешняя вспышка для iPhone наиболее удобна в использовании и наилучшим образом соответствует вашему бюджету. Существует множество вариантов внешней вспышки для использования с вашим iPhone. Они предлагают различные режимы освещения и цвета света.

Вспышки могут работать от батареек или перезаряжаться. Они могут быть ручными, беспроводными или крепиться к iPhone с помощью зажима или крепления.

Вот несколько вариантов внешних вспышек для iPhone:

Внешняя вспышка MFi для iPhone

Первый продукт «MFi» (Сделано для iPhone) — это внешняя вспышка для фотосъемки с iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Эта вспышка имеет в 2 раза большую дальность и в 4 раза большую яркость, чем встроенная вспышка iPhone 11.

Вспышка имеет форму куба, а подключение через порт Lightning позволяет синхронизировать ее с задней камерой iPhone 11. Он также поставляется со съемным рассеивателем и может работать в режиме фонарика. Он может делать около 10 000 снимков на одном заряде и имеет собственный порт Lightning для подзарядки.

Вспышку можно использовать как с родным приложением «Камера» для iPhone, так и со сторонними приложениями, и она оснащена креплением ISO 1/4″ для удобного подключения к другим аксессуарам камеры.

Внешняя вспышка для iPhone

Внешняя вспышка для iPhone отлично подходит для мощности вспышки с полным контролем над углом источника света. Триггер внешней вспышки синхронизируется с iPhone через Bluetooth и «запускается» приложением «Камера» iPhone при нажатии кнопки спуска затвора. Вспышки с дистанционным управлением (или с управлением от iPhone), как правило, меньше и компактнее, и их легче носить с собой.

Независимо от того, есть ли у вас iPhone 11 или iPhone 12, существует множество фотоаксессуаров для iPhone, которые можно использовать вместе с внешней вспышкой, чтобы улучшить фотографии с iPhone другими способами. От простоты использования, интересного редактирования фотографий и многого другого. Поэкспериментируйте с аксессуарами, которые могут подойти для желаемого стиля фотографии.

Как только вы научитесь пользоваться вспышкой iPhone, вы сможете поэкспериментировать с множеством новых захватывающих способов запечатлеть свои воспоминания. Если вы ищете вдохновение, загляните в наш блог и откройте для себя мир забавных фотоидей.

Фотографии со вспышкой iPhone

Как только вы освоите преимущества внутренней и внешней вспышки iPhone, запечатлеть особые моменты станет проще. Большинство моментов длятся всего несколько секунд. Тем не менее, с более высокими навыками и инструментами для iPhone ваши шансы на то, чтобы действительно запечатлеть их, увеличатся.

Оживите свои фотовоспоминания с Motif

Испытайте радость от создания персонализированных фотопроектов с Motif. Наше приложение для фотокниг безупречно работает с Apple Photos в macOS и iOS.

No related posts.