Советы по фотосъемке в домашних условиях

В помещении снимать не просто. Особенно если вы новичок. В этом виде съемки многое зависит от техники. Света в помещении, как правило, не достаточно. Если он и попадет через окно или излучается светильниками, то он падает под неправильным углом на объекты съемки, поэтому приходится его перенаправлять отражателями или компенсировать вспышками. Без хорошего, светлого объектива в помещении вообще нечего делать. Одного лишь обладания техникой недостаточно, чтобы начать делать хорошие фотографии. Нужно уметь ей пользоваться и уметь использовать окружение.

Как не надо снимать в помещении

Из-за малого количества света придется использовать вспышку. Чтобы на снимке не получить большое количество шума, ISO обычно ставят на минимум. Что же из этого получается. Чаще всего снимок выглядит как белое лицо на темном фоне. Вспышка просто не освещает всю комнату.

Помним про фон

Фон в фотографии не менее важен, чем сам объект съемки.

Фон может быть размыт или находиться в резкости. но он должен присутствовать. Он не должен быть черным. На снимке необходимо вместить передний план, средний план и задний план. Во время тренировок не обязательно строить интересный фон. Прежде всего, нужно добиться технически правильной передачи фона, а уж потом можно заниматься художественной деятельностью.

В темном помещении первое, что нужно сделать — это увеличить выдержку до того значения на котором еще не появляется шевеленка. Существует правило, которое гласит, что для того, чтобы снимки не получались смазанными при съемке с рук, выдержка не должна превышать значение 1/фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы снимаете на фокусном расстоянии 28мм, то выдержка не должна превышать 1/25 сек. Если фокусное расстояние 80мм, то выдержка должна быть 1/80 сек и т.д.

Диафрагма поможет немного увеличить яркость сцены, но если её будет недостаточно, то для увеличения яркости остается лишь ISO. Увеличив светочувствительность в 2 раза, получается выигрыш в освещении на одну ступень. Это значит, что увеличив ISO, можно уменьшить выдержку или прикрыть диафрагму. Современные камеры позволяют получать снимки практически без шума вплоть до ISO 1600. У полнокадровых моделей этот порог выше. У стареньких фотоаппаратов можно работать с ISO 800-1000 без особых потерь качества.

Небольшое количество шума особо не вредит снимку. Невооруженным глазом он может быть и незаметен. Кроме того, малое количество шума можно скрыть в Lightroom. Просто нужно снимать в RAW. В Lightroom За регулировку шума отвечают ползунки цветового шума и светового.

Используй вспышку с умом

В помещении вспышка не должна играть роль основного источника света. Она должна лишь подсвечивать тени, играть роль заполняющего источника света или слегка добавлять подсветку переднего плана. Направлять вспышку в потолок или стены — это не самый лучший вариант. Внутренняя отделка помещения может быть разноцветной, а свет, отраженный от зеленой, синей, красной и т.д. стены приобретает соответствующий оттенок. Все фотографии получатся разноцветными, и коррекция баланса белого будет мучительно долгой.

Идеальный цвет отражателя — белый. Поэтому стоит стремиться к использованию именно этого цвета на отражающих поверхностях. Самый распространенный режим работы вспышки при съемке в помещении — это срабатывание по задней шторке. Это легко объяснить. Если вспышка будет срабатывать по передней шторке, то в некоторых ситуациях будет видна смазанность. Вспышка в первое мгновение пыхает, а потом идет экспонирование кадра, при котором может возникнуть шевеленка, а она наложится поверх нашего объекта съемки. Если использовать вспышку по задней шторке, то произойдет сначала экспонирование, при котором возможно появление шевеленки, а потом пыхнет вспышка, которая зафиксирует четкий и яркий объект сверху шевеленки.

Достаточно часто в помещении можно обойтись и без вспышки. Многие свадебные фотографы в ЗАГСе снимают именно так.

Во время съемки стоит задумываться и о температуре света. Только вспышка дает нейтральный свет, близкий к естественному дневному освещению. Все прочие осветительные приборы создают синеватый, красноватый, желтоватый свет. Это неминуемо влияет на результат.

Если используются разные источники света в одном помещении, то они будут смешиваться и создавать невероятный коктейль. Вспышка в такой ситуации может только навредить. Если общее освещение имеет зеленоватый тон, а вы вспышкой осветите передний план, то всё, что находится на фоне, будет зеленоватого оттенка, а объекты, находящиеся в нескольких метрах от объектива получат естественное белое освещение.

Исправлять освещение в Фотошопе — это неблагодарное занятие, особенно если у вас несколько сотен фотографий, поэтому проще заранее позаботиться об источниках света. Для того, чтобы различные типы освещения не смешивались, нужно иметь с собой набор цветовых фильтров. Сделав тестовый снимок, нужно оценить в какой цвет окрашивается кадр при естественном освещении. Затем нужно выбрать цветовой фильтр для вспышки с таким же оттенком и установить его. После этого температура цвета вспышки не будет спорить с температурой света от осветительных приборов в помещении.

Выбирай адекватные средства

«Фотосъемка в помещении» — это обширное понятие, в которое входят множество различных стилей и методов съемки. Вы можете быть репортажным фотографом на различных мероприятиях. Если вы собираетесь продавать свои снимки различным изданиям, то фотографии должны быть наивысшего качества. Иначе их у вас никто не купит. Для такой работы нужна дорогостоящая камера и оптика. Свадебным фотографам позволительно иметь менее дорогую технику, так как снимки будут собраны лишь в семейном альбоме, но, если вы хотите добиться уважения у своих клиентов. то фотографии должны быть тоже наивысшего качества. Вы должны уметь вытягивать из своей техники все её возможности.

Если вы снимаете на дружеских вечеринках и застольях, то особых требований к фотографиям обычно не предъявляют Для такой съемки самое главное предать атмосферу, запечатлеть некоторые события. Никто не будет всматриваться в естественность цветопередачи бутербродов и салатов на столе. Для такой съемки подойдет самая простая зеркалка или даже обычный, но качественный компакт.

Чтобы было проще определиться какую камеру покупать, стоит ознакомиться с рекомендациями по выбору фотоаппарата в статье Как выбрать цифровой фотоаппарат.

Профессиональные камеры, которые имеют ценники от 3000$, снимают не только точно и быстро. Они имеют полнокадровые сенсоры, которые позволяют получать в несколько раз меньше шума по сравнению с кропами. Значит допустимые (рабочие) значения ISO могут быть на порядок выше, чем при работе с кроп-камерами. Следовательно, это даёт возможность получать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности, а это именно то, что нужно профессиональным репортажным фотографам.

Вспышка чаще всего дает выигрыш примерно на ½ или ⅓ ступени. Это не много, но часто именно этого не хватает. Кроме того, благодаря вспышке можно смягчить тени. Качество работы и функциональность вспышки прямо пропорциональны её стоимости. Выбирать вспышку стоит исходя из тех задач, которые вы на неё собираетесь возлагать. О вспышке можно говорить очень долго, поэтому лучше обратиться к нашим статьям на данную тему:

• Основные принципы работы со вспышкой
• О целесообразности использования внешней вспышки
• Ошибки при работе со вспышкой
• Фото со вспышкой: рекомендации по управлению ISO
• Заполняющая вспышка

Профессиональные объективы стоят от $1000. Дорогая оптика отличатся от дешевой более высокой резкостью и светосилой. Это очень важные параметры, которые влияют на качество получаемых фотографий. Светосильная оптика позволяет не только получать хорошие снимки благодаря безупречно построенной системе линз, но и использовать более низкие значения ISO, что тоже положительно сказывается на качестве фотографий.

Чтобы определиться с выбором объектива, можно ознакомиться с нашей статьей на эту тему: «Выбор объектива».

Профессиональная техника дает возможность получать более качественные результаты в любых условиях. Но цена такой техники многих может огорчить, поэтому, выбирая фотоаппарат и комплектующие к нему, нужно разобраться с задачами, которые он будет выполнять и исходя из имеющегося бюджета подбирать именно то, что будет нужно вам.

Эксперименты

Всё, что вы прочитали в данной статье — это лишь базовые принципы съемки внутри помещений. Для каждого типа съемки существует собственные правила и нюансы. Если вас одолевает дух бунтарства и вы не хотите подчиняться правилам, то с ними всё равно стоит ознакомиться, чтобы быть в курсе, что именно вы нарушаете.

Как фотографировать в светлом помещении — Павел Богданов

Вчера делал репортажную съемку на уроке по рисованию в студии Art-Metier, Санкт-Петербург. Поскольку не люблю затягивать с обработкой фотографий, снимки были высланы заказчику через 4 часа после съёмки — в 12 часов ночи.

Студия понравилась, даже вспомнил о том, что когда-то не стал художником, и что мог бы рисовать вот в таких светлых студиях с видом на небо и крыши. Правда, может быть оно и к лучшему. Мое увлечение — фотография — нравится мне ничуть не меньше, чем чужое увлечение рисованием.

Art-Metier

— светлая фотостудия, в которой очень приятно работать, интересно искать свет, подбирать задний и передний план, включать в кадр различные детали.

Репортажная фотосъемка в таких светлых местах не требует, как правило, применения дополнительных источников света. Так, мне лишь изредка приходилось немного «добивать» кадры внешней вспышкой, чтобы снизить в них контрастные переходы. Ведь контрастные переходы в таком светлом интерьере зачастую не нужны.

[widget id=»text-32″]

Какие объективы нужны для съемки неторопливого репортажа

Чтобы сфотографировать репортаж в таком светлом интерьере, мне потребовались три объектива: Nikkor 50 1. 4G, Samyang 14 2.8 и Tokina 100 2.8 macro. При этом бОльшая часть фотографий сделана на Nikkor.

Обращайте внимание на задний и передний план

Nikkor и Tokina отличаются не очень расторопным автофокусом (особенно нетороплива Токина), а Samyang вообще лишен автофокуса. Однако, всё это не создает никаких проблем при съемке такого неторопливого сюжета, как рисующие художники. У вас всегда есть возможность подыскать правильный ракурс, не спеша сфокусироваться, сделать пару пробных кадров…

Как настроить фотоаппарат для подобной съемки

Режим работы камеры

Я предпочитаю использовать режим A (приоритет диафрагмы), при этом значение диафрагмы ставлю от 1.4 до 2.8. ISO подбираю таким образом, чтобы выдержка не становилась длиннее чем 1/80, так как, по своему опыту, 1/80 и короче дает возможность снимать без шевелёнки и смазывания. Автофокус в данном случае (когда объект съемки почти всегда неподвижен) я использую покадровый (AF-S, One Shot). Таким образом, я навожусь любой точкой фокусировки в нужный мне предмет или часть тела, затем:

Удерживая кнопку спуска наполовину нажатой, меняю компоновку кадра в соответствии с правилом третей, и делаю снимок. Кнопка спуска в этот момент просто дожимается до конца.

Съемка в светлом помещении

Если объект съемки движется, предпочитаю включить следящий автофокус (AF-C, AI SERVO), выбрать нужную точку фокусировки, замереть и удерживать объект в нужной точке. При этом:

Спуск нажат на половину, дожимаем кнопку до конца в тот момент, когда нужно сделать кадр.

Настройка экспокоррекции

Не секрет, что в таком светлом помещении ваш фотоаппарат «постарается» изображение затемнить, сделать его тёмным и невыразительно-серым. Чтобы этого не произошло, есть три пути:

а. Выбрать точечный экспозамер

б. Внести экспокоррекцию

в. Установить ручной режим (М)

Я предпочитаю не устанавливать точечный экспозамер, поскольку он часто дает непредсказуемый результат.

Съемка в светлом помещении

Ручной режим (М) использовать никто не запрещает, но будьте готовы, что вам придется постоянно контролировать шкалу экспонометра, чтобы отследить яркость снимков. Зачем это делать когда есть режим А — ума не приложу.

Итак, как вы догадались, мой выбор — внести экспокоррекцию.

Для таких ярких помещений я устанавливаю экспокоррекцию +0.7-+1 EV. Делая пару пробных кадров, я смотрю гистограмму. В идеале она должна быть приближена к правому краю, но не касаться его. Хотя у меня коснулась:

Гистограмма светлого кадра

Не стоит в данном случае пугаться того, что гистограмма сильно прижалась к правой стороне. В таких светлых интерьерах это нормально, иначе вы просто не получите той воздушности.

Если вам кажется, что задний план достаточно яркий, а переднему не мешало бы быть светлее, можете воспользоваться внешней вспышкой. Так я поступил в приведённом ниже кадре:

Съемка в светлом помещении со вспышкой

Здесь вспышка была направлена частично в потолок, частично вперед. Никакие другие параметры не менялись, вспышка стоит в режиме TTL. Её использование позволило осветить лица, сделав их не тёмными в сравнении с яркими окнами позади.

Если вам хочется сделать задний план темнее, а передний поярче, запомните ваши параметры ISO, выдержки и диафрагмы, переключитесь в режим М, воссоздайте настройки. Затем убавьте ISO и/или укоротите выдержку по вкусу. Вспышка автоматически увеличит яркость, вы получите светлый передний план, но более контрастный задний.

При этом ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы вспышка светила не прямо, а вверх или вбок, освещая ваш объект съемки отраженным светом! И тогда получится хороший результат.

Как на этом фото:

Делаем передний план более ярким с помощью вспышки

Я не люблю использовать ручную регулировку мощности вспышки, так как считаю, что в подобных ситуациях Nikon SB-910 великолепно справляется в режиме TTL-BL, и нет нужды что-либо делать вручную. Но, разумеется, вручную я контролирую направление света и угол рассеивания (он в данном случае был равен 14мм, а при съемке на 50мм объектив я устанавливаю угол рассеивания около 28мм).

На мой взгляд, при использовании отраженного света в небольшом помещении нельзя оставлять стандартные значения зума вашей вспышки. 50мм это очень узко. Если вы пользуетесь отражениями, ставьте хотя бы 28 и направляйте свет в сторону-вбок-вверх, но не в лоб модели.

Съемка в светлом интерьере со вспышкой

Композиционные решения

Никогда не забывайте, что, снимая репортаж, вы делаете свой небольшой фильм. Чередуйте общие планы со средними и крупными, уделяйте внимание деталям. Если вы вначале снимали общие планы, потом средние, потом крупные, перемешайте кадры после обработки!

И не забудьте показать объём помещения. Покажите, как в нём играет свет!

Объём помещения в фотографии

Если вас не гонят прочь, не стесняйтесь взаимодействовать с «подопытными»:

Художница рада фотографу?

Используйте передний план и естественные рамки, чтобы найти интересные композиционные решения:

Используйте передний план

Найдите вокруг живое взаимодействие:

Найдите живое взамимодействие

Если вам интересно посмотреть другие фотографии из этой серии, смотрите их тут и тут.

[widget id=»text-32″]

 

Вспышка: размещение

Использование вспышки может как расширить возможности, так и улучшить вид предметов съёмки. Однако, вспышка также является одним из наиболее дезориентирующих и неверно используемых инструментов фотографа. По сути, лучший снимок со вспышкой зачастую тот, где незаметно, чтобы она использовалась. Данная глава фокусируется не столько на терминологии, сколько на сути использования вспышки: как управлять освещением и, следовательно, достигать желаемой экспозиции.

Прежде чем приступить к данной главе, рекомендую прочитать сперва главу о том, как цифровые камеры замеряют экспозицию, и составить хорошее представление о том, как диафрагма, ISO и выдержка влияют на экспозицию.

Основы применения вспышки

Использование вспышки фундаментально отличается от обычной экспозиции, поскольку предмет съёмки оказывается освещён двумя источниками света: вашей вспышкой, над которой вы имеете некоторый контроль, и естественным светом, который скорее всего вне вашего контроля. Несмотря на то, что этот факт кажется простым и очевидным, то, что из этого следует, вероятно, таковым не является:

1. При съёмке со вспышкой вид объекта в кадре можно варьировать, управляя интенсивностью, положение и распространением света, исходящего от всыпшки. При обычном освещении влиять на вид объекта в кадре можно только путём изменения экспозиции и глубины резкости.
2. В отличие от съёмки при естественном освещении, оценить влияние вспышки на кадр нельзя до момента получения снимка, поскольку вспышка длится миллисекунды или даже меньше. Более того, вспышка настолько коротка, что даже сделав снимок, практически невозможно сказать, каким он получился, не проконтролировав его на камере.

Вследствие этого критически важно выработать хорошее ощущение того, как положение и распространение света от вспышки влияет на внешний вид объекта. Эти качественные оценки являются предметом первой части данной главы; вторая часть посвящена настройке камеры для получения желаемой экспозиции со вспышкой.

Распространение света: отражённая вспышка и рассеиватели

Важной особенностью съёмки со вспышкой является следующая: для выбранного предмета съёмки разпределение источников света определяет степень контрастности предмета.

Высокий контраст	Низкий контраст

Контраст описывает перепад яркости между наиболее светлыми и наиболее тёмными частями предмета съёмки. Если свет локализован (слева), часть поверхности сферы будет интенсивно освещена прямым светом, тогда как противоположная часть будет практически чёрной, поскольку на неё попадёт ничтожная доля света, отражённого от стен, потолка и пола. Если свет распределён (справа), тени и свет будут мягче и менее интенсивными, поскольку сфера будет освещена более широким углом. Фотографы часто описывают свет, который значительно рассеивается или исходит от источника большой площади, как «мягкий», а более концентрированный и прямой свет как «жёсткий»

Что это значит на практике? В целом, фотографии людей покажутся более привлекательными, если сняты в меньшем контрасте. Контраст имеет свойство утрировать лица в силу налагаемых резких теней. Далее, если бы вышеприведенная сфера имела текстуру, её текстура в высококонтрастном освещении оказалась бы сильно акцентирована. Для портретов аналогично кожа получила бы более жёсткую и зачастую менее желаемую текстуру.

Основная проблема заключается в том, что вспышка конструктивно является локальным источником света. Следовательно, хороший фотограф, используя вспышку, понимает, как сделать из своей вспышки гораздо более большой и равномерно распределённый источник освещения. Двумя способами добиться этого являются применение рассеивателя (диффузора) или отражённой вспышки.

отражённая вспышка рассеивается,
но теряет интенсивность

Несмотря на то, что на первый взгляд это выглядит нелогично, направив вспышку прочь от предмета съёмки, можно в действительности улучшить его вид. Тем самым падающий свет от вспышки будет отражаться от большой площади, и именно поэтому при съёмке портретов часто используют отражение вспышки от большого зонтика.

Однако, отражаясь, вспышка значительно теряет в своей интенсивности, так что для получения той же экспозиции потребуется использовать намного более сильную вспышку. Вдобавок, отражение вспышки зачастую нереально при съёмке вне помещений, поскольку отсутствуют отражающие поверхности.

Аналогично, рассеиватель вспышки — это всего лишь кусок полупрозрачного пластика, надеваемого на вспышку с целью рассеивания исходящего света. Для съёмки вне помещений разница невелика, но в помещениях это позволит смягчить освещение предмета съёмки, поскольку, прежде чем попасть на него, рассеянная часть света вспышки отразится от других объектов. Однако, как и в случае с отражённой вспышкой, использование диффузора потребует значительного увеличения интенсивности вспышки.

Как и в других случаях, слишком много может оказаться не слишком хорошо. Избыточно рассеянный свет может привести к тому, что предмет съёмки лишится объёма, станет выглядеть плоско. Это хорошо понимают пейзажные фотографы, поскольку именно таков свет, равномерно распределённый по небу в пасмурный день. Однако, при использовании вспышки сложно достичь избыточно рассеянного света.

Положение вспышки: на камере или вне её

Положение источника освещения относительно зрителя также влияет на вид предмета съёмки. В то время как локализация источника света влияет на контраст, его положение влияет на видимость теней и света:

Вспышка на камере Предмет кажется плоским	Освещение с другого угла Предмет более объёмен

Предмет в прямом свете (слева) выглядит менее объёмным, чем предмет, снятый со вспышкой с угла (справа), и это в точности соответствует разнице между встроенной и выносной вспышками. При использовании вспышки на камере освещаемая и снимаемая стороны предмета совпадают, что приводит к практически неразличимым теням и яркому и жёсткому освещению предмета.

пример неидеальной вспышки на камере

В целом, лучше всего модели выглядят, когда источник света не прямой, как вспышка на камере, и не расположен прямо над головой, как это часто бывает при комнатном освещении. В реальном мире использование вспышки на камере может зачастую создать модели вид «вытаращенных глаз», как на примере слева с хорошо известной моделью.

Однако, обычно нереально ожидать, что у вас найдётся выносная вспышка, если вы не снимаете в студии или не имеете специально заготовленного освещения, как это может быть на памятных событиях, — например, на свадьбе.

Наилучший и простейший способ получить ощущение выносной вспышки, используя встроенную — это отразить вспышку от поверхности, например, стены или потолка, как описано выше.

Ещё один способ — это использовать кронштейн вспышки, который увеличивает расстояние между вспышкой и объективом камеры. Кронштейны для вспышек хорошо смещают свет для съёмки с близкого расстояния, однако с удалением от объекта угол освещения приближается к прямому. Заметным улучшением оказывается снижение эффекта красных глаз, поскольку свет от вспышки не отражается прямо в камеру (о красных глазах читайте ниже). Наибольший недостаток кронштейна для вспышки состоит в том, что он может оказаться достаточно велик, поскольку должен выдвигаться достаточно далеко вверх или в сторону от камеры для достижения нужного эффекта.

Несколько источников света: заполняющая вспышка

снижает жёсткость тени
от прямого солнечного света

Термин «заполняющая вспышка» используется для описания вспышки, которая вносит в экспозицию меньше, чем естественный свет. Заполняющая вспышка называется так, поскольку фактически «заполняет» тени на предмете съёмки, не меняя экспозицию в целом. Заполняющая вспышка отлично выполняет роль вспомогательного источника света.

Распространено ошибочное представление о том, что вспышку используют только тогда, когда темно. В противовес этому мнению, заполняющая вспышка наиболее полезна в ярком естественном свете, например когда предмет съёмки освещён сзади, или контрастность освещения избыточна. Вспышка может невероятно улучшить снимки людей в жёстком внешнем свете, таком как полуденное солнце в ясный день (на примере справа). Наведите курсор на изображение, чтобы увидеть его без заполняющей вспышки.

Однако, чтобы использовать заполняющую вспышку, нужно заставить её сработать; большинство камер не будут использовать вспышку в автоматическом режиме, до тех пор пока освещение сцены не станет достаточно тусклым. При избытке естественного света компактные и зеркальные камеры будут использовать заполняющую вспышку, только если её включить. Не забудьте хорошенько зарядить батарею вашей камеры, поскольку при использовании встроенной вспышки она будет расходоваться значительно быстрее. Вторая часть данной главы рассматривает более подробно, как получить требуемую силу заполняющей вспышки.

Вспышка и эффект красных глаз

Большой проблемой вспышек являются ненатурально красные глаза моделей на снимках, вызванные отражением вспышки от зрачка модели. Краснота вызвана высокой плотностью кровеносных сосудов непосредственно за зрачком на задней стенке глаза. Красные глаза в наибольшей степени проявляются, когда модель смотрит прямо в объектив, или когда её зрачки полностью открыты вследствие тусклого естественного света. Краснота также намного сильнее выражена, когда вспышка локализована и направлена «в лоб» («жёсткий свет»).

пример красноты глаз
вследствие вспышки

У некоторых встроенных вспышек есть режим снижения красноглазия, который посылает серию коротких вспышек перед экспозицией, так что зрачки модели во время основной вспышки оказываются сужены. Это не исключает красноты глаз полностью (поскольку даже суженные зрачки отражают некоторое количество света), но красноглазие становится существенно менее выраженным, поскольку площадь зрачка значительно сокращается. Альтернативный способ снизить красноту глаз — это снимать в более ярких условиях, где рассеянного света больше — поскольку зрачок естественно сузится.

Ещё один способ — это использовать цифровое удаление красноты глаз в программах редактирования изображений, выделяя красные зрачки и изменяя их тон так, чтобы он соответствовал естественному. Однако такой метод хорош только в качестве последнего средства, поскольку он не устраняет саму причину возникновения красных глаз. Кроме того, будет сложно придать глазам естественность в детальном отпечатке. Например, в итоге может показаться, что у моделей вообще нет зрачков, или часть глаза окрашена в цвет радужной оболочки, но имеет при этом текстуру зрачка.

Немногие способы полностью избежать красных глаз, это либо снимать модель, которая не смотрит в камеру, либо использовать вспышку на кронштейне, выносную или отражённую, или вообще избегать использования вспышки.

Баланс белого вспышки

разница балансов белого

Большинство вспышек излучают свет, который имеет цветовую температуру порядка 5000K, что сравнимо с дневным светом (см. главу о балансе белого). Как следствие, рассеянный свет будет иметь выраженную окраску, если он значительно отличается от 5000K, поскольку большинство камер автоматически устанавливают баланс белого по вспышке (если она используется). Окрашивание наиболее заметно в искуственном освещении, а также когда взвешенная интенсивность вспышки (от 1:4 до 4:1) делает свет от вспышки и рассеянный свет чётко различимыми.

Нюансы баланса белого по вспышке могут также являться следствием отражения вспышки от окрашенной поверхности, такой как стена, окрашенная оранжевым или зелёным. Однако отражение от окрашенной поверхности необязательно изменит баланс белого по вспышке, если рассеянный свет тоже отражается от этой поверхности.

Иначе, баланс белого может быть намеренно изменён, чтобы достичь заданного эффекта. Некоторые рассеиватели вспышек имеют слегка утепляющий эффект, например, чтобы лучше соответствовать лампам накаливания в помещении или создать ощущение закатного света.

Внешние вспышки

Внешние вспышки обычно более мощные, чем встроенные в камеру. Даже если встроенная вспышка имеет достаточную интенсивность для прямого освещения окружающих людей, такой тип освещения может быть довольно жёстким. Зачастую только внешняя вспышка имеет достаточную мощность, чтобы отразиться от удалённой стены или потолка и после этого в достаточной степени осветить предмет съёмки. Ещё одним преимуществом является более простое сочетание внешней вспышки с диффузорами, кронштейнами, отражателями, цветными фильтрами и прочими обвесками. Далее, внешние вспышки к тому же находятся несколько дальше от линии зрения объектива, что может уменьшить красноту глаз и несколько повысить качество света.

---

Продолжение читайте во второй части этой главы:
«Вспышка, часть 2: мощность и выдержка»

Фото в помещении | Уроки фото и обработка фотографий

Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении. Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.

Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.

[alert style=»white»] Прежде чем читать дальше, пожалуйста, ознакомьтесь со статьей Экспозиция и светочувствительность [/alert]

Съемку в помещении можно разделить на две категории: со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее:

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3. 5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2. 8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть»,  фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или съемки интерьера? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны! 🙂 © Phototricks.ru

Неотразимый портрет с использованием одной вспышки | Strobius

Портрет в окружающей среде

Фотограф Ken Koskela окунулся в мир портрета в окружающей среде в 2014 году. С тех пор он не обращает внимание на другие жанры. В этой статье Кен поделится некоторыми советами по созданию портретов на широкоугольный объектив с одной вспышкой вне камеры.

Используйте объективы с низким значением фокусного расстояния

В портретной съемке выбор объектива — критически важен. Большинство фотографов работают с фокусным расстоянием 85 или 105мм. Эти объективы дают хорошую и реалистичную картинку. Как бы там ни было, я пришел к портретам, которые обладают неким сюрреализмом и содержат контент, помогающий раскрыть историю. Также, широкоугольные объективы заставляют вас подходить ближе к субъекту, что больше вовлекает зрителя в сцену.

Итак, первый шаг — отложить в сторону ваш 85 или 105-мм объектив и взять широкоугольный. Большинство портретов, которые опубликованы здесь сняты на 24мм установленных на фул фрейм камеру (для такого же вида на кропе, нужно использовать 16мм). На мой взгляд ткое фокусное расстояние идеально подходит для смешения реальности и искажения линзы. Если снимать шире, то элементы расположенные ближе к объективу, например, руки — будут выглядеть значительно больше или чрезмерно удлиненными. Также более широкие объективы приведут к увеличению влияния фона в фотографии, что тоже не желательно.

Находите изумительных моделей для портретов

Ваша модель — это важнейшая составляющая кадра. Индонезийский работник порта просто невероятный! Я потратил 20 минут на фотографии с ним и потом очень долго выбирал лучшую картинку. С другой стороны, вы можете целый день фотографировать меня в тех же доках, на фоне тех же кораблей, и в конце рабочего дня у вас будет только мусор.

Я ищу людей, в которых чувствуется жизненный опыт. У идеального человека в кадре есть какое-то особенное качество, вызывающее интерес. То, что выделяет его или ее из числа окружающих. Как бы там ни было, у моего персонажа есть и типичная ежедневная деятельность. Это может вызвать определенные трудности, найти такого персонажа. Особенно если вы живете в предместьях Чикаго, как я. В своих путешествиях я чаще всего нахожу субъектов для фотографии в сельской местности, где-то за рубежом. В любом случае, интересных людей можно найти везде.

Очень важна одежда. Если ваш 90-летний сельский житель носит кепку, на которой написано “I Love New York”, то скорее всего вы попросите его снять головной убор, ну или отвернуть надпись в другую сторону. Другими словами: не позволяйте вещам выпадающим из контекста разрушить или ослабить вашу фотографию.

Выбирайте сложный фон

Ваше изображение настолько хорошо, насколько сильный его самый слабый элемент. Чаще всего — это фон. Фотограф Jim Zuckerman говорит об этом так: «Мир — это композиционное безумие». Есть 2 важных составляющих которые нужны для хорошего фона:

Ваш фон не должен быть отвлекающим. Также можно отделить вашу модель от фона более длинным фокусным расстоянием. Влияние фона — это основной спорный момент при съемке на широкий угол. Начинающие или даже опытные фотографы могут не обратить внимания на явные отвлекающие объекты на фоне. Вы наверняка видели такие элементы в фотографии: деревья, которые словно растут из головы модели, похожие на заплатки, элементы повышенной яркости, цветные объекты, прямые линии и геометрические фигуры. Определенно стоит избегать чего-то такого, что сможет сильно отвлечь внимание от вашего субъекта фото.

Изображение индонезийского портового работника не давит на глаз и не более. Он буквально стоит напротив грузового контейнера и очевидно, что эта картинка не выиграет никаких премий за работу над фоном. Как бы там ни было — это все равно хорошая фотография из-за мощной роли главного героя.

Второе свойство фона — он должен усложнять картинку, добавляя контекст к ключевому персонажу.

Я отснял много изображений с простыми не отвлекающими фонами. Но мои любимые снимки сделаны с фоном, который рассказывает историю о субъекте. Именно по этому мне нравится снимать в местах на подобие сельской местности Китая или Индонезии. В этих странах очень много древних поселений, которые переполнены изумительными фонами, такими, как на картинке ниже.

Мне нравится оставлять все признаки современности за пределами фона. Мне не нравится всякие пластиковые штуки в кадре. Я не включаю в кадр современные постройки или автомобили. Вместо этого я предпочитаю сельскую местность с побитыми погодными условиями строениями. Конечно — это зависит от ваших целей. Важный аспект — фон должен дополнять субъект и не отвлекать внимание от него.

Снимайте в правильных условиях освещения

Учитывая то, что на большинство фонов не попадает свет от вспышки, многие из принципов освещения фотографии на локации остаются актуальными, даже при съемке со вспышкой. Постарайтесь снимать ранним утром или поздним днем (когда солнце низко в небе) или при пасмурной погоде. Лично мне больше по душе пасмурная погода, но все равно утром или поздно днем.

Не напрягайте вашу модель

Я не нанимаю профессиональных моделей, поэтому кто-то из моих персонажей смотрится в кадре хорошо, а кто-то не очень. Чего стоит однозначно избегать, так это того, что ваша модель будет стоять прямо перед камерой по стойке смирно и с натянутой неестественной улыбкой.

Чтобы избежать этого, правильно будет начать съемку заручившись их заинтересованностью и уверенность. Если у вас уже есть какие-то похожие изображения, то покажите их ему или ей, что бы стало ясно, чего вы именно хотите. Это должно сразу показать то, что вы не хотите сделать просто фотографию улыбающегося незнакомца. Также это покажет то, что вы ожидаете какого-то простого позирования.

Позирование и композиция

Т.к. я снимаю портрет на широкоугольный объектив, то мне приходится работать в непосредственной близости с субъектом, я предупреждаю об этом еще до первых кадров. Лично для меня, глаза — это критически важный элемент картинки и они обязательно должны быть в фокусе и оставаться резкими. Я фокусируюсь на ближнем ко мне глазе и постоянно корректирую фокус при перемещении.

Чаще всего я прошу его или ее просто посмотреть в объектив и не улыбаться, но не всегда. Затем я плавно двигаюсь влево или вправо, при этом прошу их держать голову в том же положении, просто слегка следить за моей камерой. Чаще всего я снимаю чуть ниже уровня глаз. Я прошу их встать или присесть и снимаю при определенном угле. Если субъект стоит, то я прошу перенести его вес на заднюю ногу.

Мне нравится, когда руки субъекта включены в кадр. С широкоугольным объективом их руки расположенные близко к камере будут выглядеть слишком большими. Избежать этого можно помещая руки в кадре ближе или дальше к камере, по отношению к телу.

Оборудование и настройки

Камера

Ваша камера должна быть оборудована синхронизатором, для управления вашей вспышки вне камеры.

Что бы создать качественный портрет, я придерживаюсь такого порядка:

• Для начала не включайте вспышку или синхронизатор
• Выставьте камеру в ручной режим
• Если съемка на локации, я пытаюсь выставить ISO 100, f/7.1 и выдержка около 1/160. Вы можете подстраивать выдержку и диафрагму для корректной экспозиции и своей творческой мысли, но держите в уме то, что ваша камера не будет работать быстрее, чем скорость синхронизации со вспышкой.
• Настройте экспозицию так, что бы слегка недоэкспонировать фон где-то на 1/3, 2/3 стопа. Чаще всего я подстраиваю выдержку, но не опускаюсь ниже 1/60 и не быстрее, чем 1/160. Если будет такая необходимость, я подстрою диафрагму до f/5.6 максимум. И только после этого я начну поднимать значение ISO.
• Если вы снимаете в помещении, то придется начать съемку с более высоким показателем ISO, а затем подстраивать выдержку и диафрагму по тому же принципу.

 

Портрет: освещение

В 90% случаев я пользуюсь только одной вспышкой, под зонтом или софтбоксом. Самое важное правило для использования вспышки — «не испорти кадр». Чаще всего на вспышке устанавливается чрезмерная мощность. Вместо этого, необходимо получить точный баланс между естественным и искусственным светом. Это нужно сделать так, что бы свет от вспышки остался незаметным для неопытного глаза, но сделал ваш субъект лучше освещенным, чем фон.

Теперь, включите вспышку и синхронизатор:

• Выставьте вспышку в ручной режим
• Чаще всего я располагаю вспышку под углом в 45 градусов к субъекту, где-то в полуметре над ним. Выше головы, направленной вниз.
• Чаще всего я начинаю с мощности 1/16 при съемке на локации, и подстраиваю мощность с этой позиции, пока субъект не будет отделен от фона, но не будет выглядеть явно освещенным вспышкой.

Обработка

В первую очередь нужно добиться хорошего результат сразу на камере. Но вам необходимо будет обладать некоторыми навыками, что бы обработать кадр так, как на картинках в этой статье. Я расскрою свои техники обработки в дальнейших статьях.

Статья переведена специально для Strobius.

Ссылка на оригинальный источник: //digital-photography-school.com/how-to-create-compelling-wide-angle-portraits-using-one-off-camera-flash/

Неотразимый портрет с использованием одной вспышки

Как фотографировать в помещении без освещения.

Основы работы со вспышкой на репортаже

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о . Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
• Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
• В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: , и . Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать короче 1/60 и длиннее 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Снимая ночью людей без вспышки, вы можете приобрести бесценный опыт фотографирования при естественном освещении. Большинство людей считают, что, как только стемнеет, нужно начинать пользоваться вспышкой, но естественное освещение от фонарей, ламп, витрин магазинов и т.д. придаст вашим фотографиям более интересный вид. Снимки, сделанные ночью без использования вспышки, получатся более естественными.

Есть два основных направления ночной фотографии — это ночной портрет и уличные фотографии . Главной задачей ночного портрета является постановка. Так мы получаем контроль над движением объекта. В уличной же фотографии контроля у нас не будет и здесь лучше использовать приоритет выдержки, чтобы избежать ненужных размытий. Давайте рассмотрим несколько способов фотографирования в ночных условиях.

Как фотографировать портрет ночью.

Итак, для съемки ночного портрета нам понадобится штатив и спусковой тросик или любой другой прибор для удаленной синхронизации. Они помогут вам избежать нежелательных движений камеры при съемке с длинной выдержкой. При условии, что все необходимое у вас есть, вы можете начать снимать при слабом освещении.

Главное условие при съемке с длинной выдержкой — прочно установленная на штатив камера и спусковой тросик или же таймер спуска затвора. Благодаря этому вы избавитесь от движения камеры, вызывающего смазывания на фотографиях. В данных условиях съемки можно использовать любой объектив и снимать на очень низких значениях ISO.

Ночной папарацци

Уличная фотография ночью — очень сложная задача для фотографа, т.к. вы не можете контролировать движение объекта. Поэтому вы должны снимать с высокой скоростью затвора, чтобы успеть остановить движение. Для этого необходима высокая чувствительность и светосильный объектив. Чувствительность в камере регулируется с помощью ISO и чем выше его значение, тем меньше света и времени требуется для правильной экспозиции снимка. При высоких значениях ISO повышается количество шумов и ухудшается качество фотографии.

Светосильные объективы, это объективы с диафрагмой равной F1.4 — 1.8 . Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света проходит через затвор при съемке. Чтобы снять человека при малой освещенности в положении покоя, например, если он стоит, то вам понадобится скорость затвора примерно 1/15, для человека, который движется уже 1/60, для идущего человека где-то около 1/125, ну а заставить остановить мгновение, снимая бегущего человека — 1/500.

Измерение

Ручной или полуавтоматический режимы, установленные в камере, будут способствовать получению лучших результатов, по сравнению с автоматическим режимом при съемке ночью.

При съемке ночью у вас может получаться очень много темных зон на фото, что нам совсем не интересно. Во избежание этого попробуйте вручную настроить выдержку и диафрагму, также можно воспользоваться точечным замером, что даст более точный результат и поможет вам понять, как правильно снимать в темное время суток. Вообще, при съемке ночью, не существует «правильной» или «неправильной» экспозиции. Для каждой фотографии будут свои индивидуальные настройки, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете.

Творческое размытие ночью

Смазывание получается при передвижении объекта. Чаще всего мы пытаемся избежать этого, но иногда нужно наоборот оставить этот момент, чтобы «оживить» ваш снимок.

Рисуйте светом

Рисование светом или живопись светом используется как дополнение к уже имеющимся техникам. Для этого обычно берет небольшой фонарик, и направляют свет на объект съемки.

Баланс белого (Б​Б)

Основной тип освещения ночью — это обычные лампы накаливания, которые дают теплые желтые тона. Зеленый цвет дадут флуоресцентные лампы. Для некоторых фотографий цветной свет будет частью настроения, их не нужно редактировать. Но часто такой свет портит изображение, тогда необходимо исправить баланс белого. Для ночной съемки лучше всего использовать RAW формат изображения. В таком формате легко исправлять ББ без потери качества изображения.

Умение управлять имеющимися источниками света в условиях ночной съемки является главной задачей при получении отличных снимков. Это нелегко, но с практикой приходит и умение. Учитесь преодолевать эти трудности, и вы добьетесь успеха в ночной съемке.

В прошлые выходные я была на вечеринке с моим компактным фотоаппаратом и сделала несколько снимков на память. Проблема в том, что в помещении было плохое освещение и я должна была использовать вспышку. В результате получилось много засвеченных фотографий. Вспышка была очень сильной! Что мне делать в следующий раз? — спрашивает Салли.

Салли, вы не одна имеете подобные проблемы. Я вижу много снимков, сделанных со вспышкой, с синдромом засвеченных фотографий, многие из которых сняты на компактные цифровые камеры. На самом деле, это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются любители в цифровой фотографии, так как, когда я собирал материал для статьи, то нашел на Flickr очень много таких снимков.

Проблема, с которой сталкиваются владельцы компактных цифровых камер, когда речь идет об использовании вспышки, состоит в том, что трудно контролировать мощность и направление вспышки (по сравнению с зеркальными камерами, оснащенными внешними вспышками, которые могут быть направлены в любую сторону)

Однако, не стоит унывать и мириться с этим обстоятельством — еще не все потеряно. Ниже приведены 7 советов для владельцев компактных цифровых камер (они подойдут и для владельцев зеркальных камер, которые желают использовать вспышку)

Учитесь использовать вспышку как дополнительный источник

Вспышка всегда должна рассматриваться только как дополнительный источник света. Почти в каждой ситуации, когда вы будете снимать, есть определенный уровень естественного освещения. Это освещение очень важно, так как вы пытаетесь сделать снимок таким, каким его видите глазами. Ваша вспышка должна использоваться в дополнение к существующему свету, а не как основной источник для освещения снимаемой сцены. Если использовать вспышку как основной источник света, снимок будет выглядеть искусственным (прим. переводчика — я бы сказал, как типичный снимок со встроенной вспышкой).

В результате, зная это основное требование, вы увидите, что большинство следующих советов как раз и работают на то, чтобы смягчить свет вспышки или сделать его менее заметным.

ОК, давайте теперь разберем основные методы, позволяющие избежать засветки вспышкой.

1. Сделайте шаг назад

Один из самых простых способов уменьшить воздействие света от вспышки — увеличить расстояние между вами и объектом съемки. Хотя я обычно советую людям подойти ближе к объекту съемки, чтобы заполнить кадр — это зачастую может только усугубить эффект засветки от вспышки. Многие кадры получаются с засветкой просто потому, что фотограф находится слишком близко к снимаемому объекту.

2. Рассеивание света

Если ваша цифровая камера не позволяет контролировать мощность вспышки (более подробно см. ниже), вы можете попробовать сделать это вручную с помощью других способов. Владельцы зеркальных камер с внешней вспышкой могут использовать специально сделанные диффузоры, но для компактных камер придется проявить некоторую изобретательность.

Одним из наиболее эффективных способов является использование полупрозрачного материала, нужно просто закрепить его на вспышке. Я видел, как некоторые используют небольшие листы белой бумаги, закрепленные перед вспышкой, или полимерный полупрозрачный материал. Нужно только помнить, что оттенок материала, который вы используете, будет влиять на цвет света, исходящего от вспышки, а следовательно, и на оттенок снимка. Поэтому выбирайте для использования белую ленту, ткань или бумагу. Это даст более естественный цвет, чем использование окрашенного материала.

3. Перенаправление света

Другой способ, часто используемый при съемке с внешней вспышкой — направление света в потолок или на другую отражающую поверхность. Это возможно, благодаря вращающейся головке вспышки, благодаря чему она может излучать свет в различных направлениях.

Владельцы компактных камер не могут изменить направление встроенной вспышки, но можно попробовать один трюк. Я видел несколько фотографов, которые делали это, просто взяв небольшой кусочек белой карты и положив его под углом перед вспышкой, чтобы ее свет перенаправлялся на потолок или даже на стену.

Понадобятся эксперименты, чтобы определить правильный угол расположения отражающей карты. Результаты также будут отличаться, в зависимости от условий съемки (расстояние до объекта, высота потолка, интенсивность окружающего освещения и т.д.). Опять же лучше использовать карту белого цвета, а также обращать внимание на цвет потолка и стен, которые могут привнести в изображение посторонний оттенок.

4. Ночной режим

Большинство компактных цифровых камер имеют так называемый ночной режим съемки. В этом режиме камера использует медленную синхронизацию вспышки . Мы уже говорили об этом в Школе цифровой фотографии , но проще говоря, это означает, что съемка производится с более длинной выдержкой, и при этом используется вспышка. То есть, вы получаете немного больше окружающего освещения в кадре, замораживая в то же время движение со вспышкой. Снимки, сделанные в этом режиме, не будут отличаться высокой резкостью, но они могут быть очень забавны и эффектны (особенно если в помещении есть разноцветный свет).

5. Уменьшение мощности вспышки

Некоторые компактные цифровые камеры имеют возможность некоторой регулировки мощности вспышки. Для того, чтобы выяснить это и иметь возможность использовать, прочтите инструкцию к вашей камере. Если возможность регулировки есть, попробуйте уменьшить мощность вспышки на ступень или две, чтобы посмотреть, как это влияет на снимок. Эксперименты могут занять некоторое время, зато это поможет вам делать гораздо более естественные снимки.

6. Добавляем свет

За это вас вполне могут выгнать с вечеринки, но все же добавление освещения в снимаемую сцену — довольно очевидный способ исправить ситуацию. Не будем бросаться в крайности и включать весь имеющийся свет, так как это просто убьет атмосферу снимка. Лучший способ — перейти со снимаемыми людьми поближе к какому-либо источнику света. Я делал это при съемке свадьбы — просто встал перед открытой дверью в ярко освещенное помещение, а свет, попадая на танцпол, гораздо лучше освещал гостей.

Еще один способ усилить влияние естественного освещения на объект съемки — думать об отражении света. Например, если я фотографирую кого-то, стоящего рядом с белой стеной, он будет освещен лучше, чем если бы стоял перед черной стеной. Это похоже на использование рефлектора.

7. ISO, выдержка, диафрагма

И, наконец, последний способ уменьшить влияние вспышки — это изменение настроек камеры, особенно тех, которые влияют на восприятие света камерой. Это ISO, выдержка и диафрагма.

Я не буду объяснять здесь основы экспозиции, но если ваша камера имеет возможность регулировки любого из этих параметров, это может быть очень полезно. В двух словах:

ISO — увеличение значения ISO позволяет увеличить чувствительность камеры к свету. Это значит, что окружающее освещение будет оказывать большее влияние, и вы будете меньше использовать вспышку. Имейте ввиду, что увеличение ISO увеличивает уровень шума на изображении. .

Диафрагма — регулирует размер отверстия перегородки в объективе, изменяя тем самым поступление света в камеру. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света поступит к матрице. Открытие диафрагмы означает уменьшение диафрагменного числа. Имейте ввиду, что открывая диафрагму, вы также уменьшаете глубину резкости в кадре. То есть вы должны фокусироваться на объекте, являющимся центром внимания, так как не все в кадре будет резким.

Выдержка — время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Чем дольше открыт затвор, тем более продолжительное время воздействует свет на матрицу. Это еще один параметр для изучения и экспериментов. Имейте ввиду, что используя длинную выдержку, вы можете получить на снимке размытое изображение движущихся объектов.

Пожалуйста, обратите внимание, что не все компактные камеры имеют возможность регулировки этих параметров. Прочитайте инструкцию, особенно если ваша камера имеет режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Лично я начинаю с увеличения ISO, затем перехожу к более широкой диафрагме, а длинную выдержку использую, если собираюсь снимать с медленной синхронизацией.

Сразу хочу предупредить, что в данной статье будет уделено внимание преимущественно любительской фотосъемке.

«Старайтесь снимать только на минимально возможной чувствительности ISO » — это утверждение где только не встречается, начиная от интернет-форумов, заканчивая авторитетными печатными изданиями. Многие начинающие фотографы слепо следуют этому правилу, однако, это чаще приносит разочарование, нежели хорошие результаты.

Все сложности съемки при плохой освещенности чаще всего упираются в чувствительность ISO. Чувствительность ISO — это параметр, который определяет, насколько быстро фотоаппарат «схватывает» картинку. При малой чувствительности ISO требуется более длительная выдержка, но качество картинки при этом наилучшее. Снимать с рук без риска шевеленки на минимально возможной чувствительности ISO можно только при очень хорошем освещении, например, днем на улице. Возможность снимать на небольших ISO в помещении имеют обаладатели светосильных объективов. Однако, если вы являетесь «счастливым» обладателем китового объектива со светосилой 1:3.5-5.6, то при слабой освещенности перед вами встает вопрос — как лучше действовать? Обычно, варианта три:

• Использовать минимальную чувствительность ISO и вспышку
• Использовать штатив и продолжить съемку на минимальной чувствительности ISO (как правило, 100-200 единиц)
• Снимать с рук без вспышки, повысив чувствительность ISO до такого значения, при котором выдержка позволит снимать без шевеленки. Условно примем ее за 1/60 секунды.

Рассмотрим плюсы и минусы этих трех вариантов:

Съемка со вспышкой

«Если мало света — снимаем со вспышкой!» — таким правилом руководствуется подавляющее большинство фотолюбителей. Если вспышка внешняя и при этом направлена не в лоб а, скажем, в потолк или в стену, результат, скорее всего, будет неплохой. Однако, внешняя вспышка есть далеко не у всех, поэтому вместо нее в подобных ситуациях используется вспышка встроенная.

Про вред встроенной вспышки я уже многократно говорил — от нее получаются красные глаза, неприятные блики на лицах, резкие тени, могут искажаться цвета. Передний план получается существенно ярче заднего, из-за чего создается иллюзия «вклеености». Со вспышкой бесполезно фотографировать удаленные объекты — она до них просто не достанет.

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что съемка со встроенной вспышкой — плохой вариант. Cовершенно безразлично, на какой аппарат мы снимаем — мыльницу, зеркалку, беззеркалку (даже полнокадровую!). Результат будет один и тот же — выхваченный из тьмы передний план на очень темном фоне.

Использование вспышки категорически противопоказана при съемке сквозь стекло — например, в музее или зоопарке. Вместо изображения экспоната или зверя вы получите блик от вспышки в полкадра.

Использование штатива и съемка с длинной выдержкой

Этот вариант неплох, но имеет два серьезных ограничения. Во-первых, вам нужно иметь при себе штатив, что во многих случаях затруднительно — решительно невозможно его постоянно таскать с собой. Во-вторых, использование длинных выдержек ощутимо сужает тот диапазон сюжетов, которые вы можете запечатлеть. Движущиеся объекты, попадающие в кадр даже при полусекундной выдержке будут безнадежно размазаны. Если вы фотографируете портрет, то малейшее движение человека, например, переминание с ноги на ногу также способно испортить фотографию. Таким образом, делаем вывод, что использование штатива и длинной выдержки приемлемо лишь для съемки неподвижных объектов — пейзажа, архитектуры, памятников.

Повышение чувствительности ISO и съемка с рук

Возможно, кто-то брезгливо поморщится, если я скажу, что большинство современных фотоаппаратов позволяют делать любительские фотографии приемлемого качества вплоть до чувствительности ISO 6400. Под приемлемым в данном случае понимается качество, достаточное для наиболее типичного использования любительских фотографий — выложить в социальную сеть или распечатать форматом 10*15 см. Вот пример фотографии, сделанной недорогой беззеркалкой Olympus E-PM2 на ISO6400. Фотография уменьшена до размера 1600*1200 пикселей (exif сохранен) — этого достаточно, чтобы печатать 10*15 разрешением около 300dpi.

1/50 сек, f/3.9, ISO6400

Естественно, ни о какой коммерческой или художественной ценности таких фотографий речи не идет. Фотографии такого качества не примет ни один фотобанк — шумы заметны даже несмотря на значительное уменьшение размеров. Тем не менее, фотография «смотрится». Более того, распечатав этот снимок на фотобумаге вы с удивлением обнаружите, что шумов практически не заметно — они отчетливо видны только на мониторе при просмотре картинки в 100% масштабе.

Как настроить камеру для съемки без штатива и без вспышки при плохом освещении?

1. Выбрать формат RAW или RAW+Jpeg. При съемке в помещениях часто приходится иметь дело с нестандартным освещением — энергосберегающими лампами, имеющими такой спектр, что компенсировать искажение цветов, используя предустановки «пасмурно, солнечно, лампа,. ..» не всегда возможно. Картинка уходит либо в желтизну, либо в зелень. Спасти цвет на таких фотографиях, сделанных в Jpeg, невозможно. Adobe Photoshop Lightroom при работе с RAW позволяет вернуть цветопередачу в нужное русло одним касанием пипеткой заведомо белого объекта. Если на фотографии будет существенный уровень шумов, Jpeg из-за сжатия окончательно убьет детализацию — шум и полезные детали пойдут «под одну гребенку». RAW в этом отношении предпочтительнее, поскольку Lightroom давит шумы намного лучше внутрикамерного «шумодава».

2. Чувствительность — Auto ISO . У большинства фотоаппаратов диапазон автоматического выбора чувствительности ISO настраивается. По умолчанию максимальный предел авто ISO стоит в районе 800-1600 единиц. Его вполне можно увеличить до ISO6400. Это позволит выбрать меньшее из двух зол — пусть фотография будет шумнее, зато без шевеленки. Шумы можно уменьшить программно, от шевеленки на фотографии избавиться нельзя.

3. Режим программной экспозиции или приоритета выдержки . При работе в режиме P со включенным авто-ISO фотоаппарат не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 секунды. У некоторых аппаратов это значение можно поменять, например, задать 1/40 секунды. Если диафрагма полностью открыта, выдержка максимально возможная 1/60 секунды, а света все равно не хватает, фотоаппарат «добьет» недостающий уровень экспозиции увеличением ISO. Если же максимально допустимом ISO уровень экспозиции недостаточен, аппарат снова начинает увеличивать выдержку.

То же самое можно проделать в режиме приоритета выдержки — принудительно задать выдержку 1/60 секунды, значение ISO аппарат подберет сам. Отличие от программной экспозиции лишь в том, что при недостаточном уровне экспозиции на максимально возможном ISO аппарат не будет увеличивать выдержку а просто сделает недоэкспонированный снимок.

Почему не приоритет диафрагмы? Потому что диафрагмы в таких условиях просто «нет». Она полностью открыта и закрывать ее, то есть, сокращать светопропускание объектива не имеет никакого смысла. К тому же существует вероятность выставления фотоаппаратом слишком длинной выдержки при заниженном ISO, при которой съемка с рук становится невозможной.

То же самое касается и ручного режима. Выдержку мы фиксируем, предположим, на 1/60 секунды. Диафрагма полностю открыта, например f/3.5 — шире ее открыть у китового объектива не получится. Но, в отличие от приоритета выдержки, в режиме М чаще всего отсутствует возможность автоматического подбора чувствительности ISO. Мы сами будем вынуждены каждый раз крутить колесико, выбирая чувствительность ISO для каждого отдельно взятого случая ориентируясь на шкалу экспонометра и пытаясь вывести уровень экспозиции на «ноль». То есть, мы вручную делаем ту работу, с которой в режимах P и TV(S) замечательно справляется «робот». При этом мы тратим на данную операцию гораздо больше времени время. Стоит ли?

Бонусы и «улучшалки»

Есть две вещи, способные улучшить результат съемки при слабом освещении.

1. Стабилизатор изображения (IS, VR, Steady Shot). Если на вашем объективе есть стабилизатор, это позволяет увеличить «безопасную выдержку» примерно в 2 раза. То есть, можно безбоязненно фотографировать с рук с выдержкой около 1/30 секунды. Однако, стабилизатор «работает» только при съемке статичных объектов. Он лишь фиксирует границы кадра на время экспозиции, но не в силах повлиять на движущиеся объекты. В итоге, при увеличении выдержки в 2 раза, движущиеся объекты успеют преодолеть в кадре в 2 раза большее расстояние, соответственно, «размажутся» в 2 раза сильнее.

2. Светосильный объектив . Для справки, недорогой фикс при диафрагме f/1.8 пропускает почти в 4 раза больше света, чем китовый объектив на коротком конце и в 8 (!!!) раз больше, чем на длинном конце. Это позволяет снизить чувствительность ISO, либо сократить выдержку в те же 4-8 раз. Расплачиваться за это придется сильным размытием заднего плана и «мягкостью» изображения, свойственной для свеосильной оптики на открытой диафрагме.

Не забывайте про направление света!

Если вы снимаете дома без вспышки, лучшими источниками освещения будут окна. Старайтесь, чтобы свет от окна падал чуть сбоку — это придаст фотографии дополнительный объем. Даже на непостановочных любительские фотографиях это будет очень кстати!

Уверен, что попробовав снимать со светосильным фиксом при естественном освещении вы забудете встроенную вспышку как страшный сон.

На этом пока все. Удачных вам снимков! 🙂

Ночная съемка требует большой стабильности положения фотоаппарата. Слабое освещение требует большой выдержки, а чтобы при такой съемке снимки не получились смазанными, нужно использовать штатив.

Лучше всего для ночной съемки подойдет тяжелый штатив. Также будет не лишним тросик для спуска раствора. Он позволит еще больше уменьшить вибрации при съемке. Конечно же, можно обойтись и без дорогого оборудования. В качестве опоры может выступать любая плоскость, а для исключения тряски использовать таймер.

При ночной съемке нужно очень внимательно выбирать настройки. Важно установить подходящее значение диафрагмы, выдержки и ISO. Для различных ночных сюжетов будут необходимы новые настройки. В таблице приведены некоторые универсальные значения.

Сюжет	Выдержка	Значение диафрагмы	Чувствительность (ISO )
Фейерверк
Карусели/Аттракционы
треки от света фар автомобилей
	Режим «Bulb»
Концерт при осветительном оборудовании сцены
Рок-концерт
Подсветка здания
Полная луна
Пейзаж в лунном свете
Сумерки, небо
Ночное небо

Оптимальная выдержка для размытия движения

Днем автомобили чаще всего портят сцену. Ночью, на длинной выдержке можно запечатлеть только свет фар. Самих машин видно не будет. Красные и белые ленты вдоль дорог будут создавать очень красивые эффекты. Конкретного значения выдержки быть не может. Она зависит от скорости движения автомобилей, освещения вокруг вас и вдоль дороги, диафрагмы и ISO. Длинная выдержка создаст красивое размытие света от фар, но тут главное не получить пересвет.

Выдержка 1/8 секунды.

Выдержка 15 секунд.

Выдержка 30 секунд.

Обычно, камеры ограничивают длительность максимальной выдержки значением в 30 секунд. Режим «Bulb» позволит преодолеть это ограничение. Иногда, при съемке длительностью в несколько минут возникает необходимость уменьшить яркость. В таком случае придется использовать нейтральный (ND) фильтр.

Светочувствительность сенсора при ночной съемке

Старайтесь устанавливать наименьшую светочувствительность. Чаще всего это 100 ISO. Увеличивать ISO нужно только если другие параметры уже не позволяют сделать снимок светлее.

Фотокамеры с сенсорами маленького размера (чаще всего это не дорогие или старые зеркальные камеры) при повышении светочувствительности создают много помех в виде шума по всей плоскости изображения. Современные фотоаппараты с полнокадровыми матрицами позволяют использовать более высокие значения ISO без появления видимых артефактов, но всё равно не стоит полагаться на счастливый случай, так как в темноте детали вытягиваются только с появлением шумов. Лучше увеличивать детализацию снимка при помощи более длинной выдержки или светосильного объектива.

Когда стоит увеличивать ISO?

При съемке движущихся объектов или фотографируя с рук есть большая вероятность получения шевеленки и направленного размытия. Это связано с тем, что выдержка слишком длинная для данной сцены. Повышение светочувствительности сенсора позволит снизить выдержку. Таким образом, увеличив шум, мы уменьшаем смазанность и как итог, имеем резкий снимок, пусть и не идеального качества. Без увеличения ISO снимок бы вовсе не получился. Часто приходится идти на компромисс между снимком низкого качества и снимком ужасного качества. А как известно, из двух зол…

ISO 100.

ISO 100 + вспышка.

ISO 1600.

Прежде чем повышать ISO, стоит попробовать сделать снимок со вспышкой. Если это будет подходящим вариантом для вашей сцены. то на этом можно остановиться.

Природа цифрового шума

Все камеры создают помехи при съемке с высоким значением ISO. Степень шума зависит от качества и физического размера сенсора. Полнокадровые сенсоры с пикселями большого размера способны захватывать больше света естественным образом, без какого либо усиления. Это дает возможность получать снимки с низким уровнем шума. Если рассматривать кроп матрицы, то их разрешение такое же, как и у полнокадровых, а размер меньше. Значит размер каждого пикселя тоже меньше. Такие сенсоры больше подвержены электромагнитным помехам и менее восприимчивы к свету, что способствует проявлению шума.

Существуют и программные подавители шума, но они лишь незначительно устраняют последствия низкокачественной работы сенсоров.

ISO 1600.

Баланс белого

Неправильные оттенки

Освещение ночью отличается от естественного. Автоматика способна анализировать сцену и правильно настраивать баланс белого, что чем сложнее освещение, тем больше вероятность ошибки автоматики. Часто, на снимках появляется едва заметный оранжево-жёлтый оттенок. Его легко убрать в графическом редакторе, если вы фотографируете в RAW.

Если во время съемки правильно настроить баланс белого, то можно избежать нудной работы по коррекции всех снимков, полученных накануне при съемке с неправильной настройкой баланса белого. Во время ночной съемки сцену могут освещать источники света различного типа. Это создаст различные оттенки, которые на снимке будут отличаться от того, что вы будете видеть невооруженным глазом.

выравнять баланс белого по всем источникам практически невозможно. Есть одна хитрость. Вы просто можете перевести свой снимок в чёрно-белые тона.

Фотографировать лучше всего в цвете, а при обработке уже иметь гибкую настройку всех тонов на изображении.

Ручная настройка баланса белого

Все камеры имеют различные инструменты ручной настройки баланса белого, но общий принцип одинаков для всех.

1. Найдите белый или серый предмет. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете вести съемку.
2. Выберете режим ручной настройки баланса белого и сделайте захват сцены. Камера проанализирует то, что попало в кадр (наш эталонный объект) и скорректирует освещение снимка таким образом, что наш объект получится белым или серым. Температура света, который создают осветительные приборы будет скомпенсирована.
3. Также некоторые камеры позволяют вручную выбрать числовое значение температуры света, которая измеряется в Кельвинах.

Творческий подход к съемке со вспышкой

Для чего используют вспышку?

Вспышка в ночное время может только испортить фотографию. Она засвечивает объекты на переднем плане из-за чего задний план кажется еще темнее. Тени ложатся таким образом, что объекты выглядят плоскими. Вспышка может работать в режиме медленной синхронизации, когда на длинной выдержке она делает короткий импульс, чтобы подсветить объект. снимок получается с естественными цветами и с нормальной яркостью. Задний план при этом может получиться размытым.

Вспышка и отражатель

Лучше всего использовать вспышку с отражателем или рассеивателем. Это позволит сделать тени более мягкими, а свет будет падать не прямо на человека, а со стороны, что придаст объем объекту съемки.

Встроенная вспышка не может работать с отражением от стены или потолка, поэтому на неё крепят рассеиватели или пластиковые карты, которые отклоняют световой поток в сторону.

Использование режима медленной синхронизации

Режим медленной синхронизации позволяет просчитать выдержку для нормального экспонирования фона и настроить мощность вспышки таким образом, чтобы она нормально осветила объект на переднем плане.

Без вспышки

Только вспышка

Режим медленной синхронизации со вспышкой

Свет вспышки позволил четко прорисовать объект, который находится на переднем плане. Фон мог получиться размытым, если бы камера двигалась или на фоне было движение.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: советы фотографов

Большинство камер начального уровня комплектуются встроенными вспышками, и, хотя они не отличаются выдающимися характеристиками и мощностью, они способны сослужить хорошую службу. В этой статье мы познакомим вас с шестью техниками фотосъёмки со встроенной вспышкой, позволяющими получить весьма впечатляющие результаты. Возможно, кто-то даже позавидует вашим фотографиям. Вы готовы? Тогда начинаем.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 01. Заполняющая вспышка

Один из важнейших уроков использования вспышек, который вы можете усвоить, заключается в том, что вспышки могут применяться не только для съёмки в темноте, но и для освещения снимаемого объекта при дневном освещении.    

Небольшое количество заполняющего света может оживить изображение – особенно это касается портретов – добавить немного бликов и вытянуть чересчур резкие тени.

Первое, что вам необходимо сделать для этого – открыть вашу встроенную вспышку и перевести ее в режим «Заполняющая» (Fill-in), «Принудительная» («Forced») или «Вспышка включена» («Flash-on») – в зависимости от модели, используемой вами камеры. Этот режим позволит вам воспользоваться вспышкой даже в тех случаях, когда камера считает, что и без нее света для нормальной экспозиции достаточно.

В этом режиме камера синхронизирует выдержку и вспышку, при этом, зачастую, невозможно установить выдержку короче, чем 1/125 сек (или же 1/250 или 1/60 сек – подробнее смотрите в руководстве пользователя к вашей камере).

Если камера не сможет автоматически установить подходящую выдержку, вам будет необходимо установить её вручную.

Использовать заполняющий свет особенно удобно при фотосъёмке объектов с контровым освещением. А в ярко освещенном помещении он позволит вам качественно заснять как освещённые объекты, так и те, что находятся в тени.

Кроме того, в яркие солнечные дни, используя вспышку в режиме заполняющего света, вы можете разместить вашу модель в тени так, чтобы ей не пришлось щуриться из-за солнца, светящего в глаза.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 02. Компенсация экспозиции вспышки

Компенсация экспозиции доступна не только в настройках камеры, но и в настройках вспышки. Снимая со встроенной вспышкой, попробуйте использовать не управление компенсацией экспозиции камеры, а компенсацию экспозиции вспышки.

Эта функция позволит вам увеличить или уменьшить мощность вспышки в зависимости от того, какие значения вы выберете.

Стоит отметить, что при помощи современных TTL-систем замера, экспозиция корректируется выше или ниже значений, определяемых камерой, как оптимальные.

Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой как внешней, так и встроенной – весьма полезная функция, позволяющая сбалансировать мощность вспышки в соответствии с окружающим освещением.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 

03. Использование диффузора

Поскольку вспышка на камере представляет собой относительно небольшой источник, её свет может быть очень жестким и, потенциально, может служить источником глубоких теней.

У этой проблемы есть простое решение: чтобы сделать свет вспышки более мягким, его необходимо рассеять.

Рынок фотоаксессуаров предлагает множество диффузоров для встроенной вспышки, так что вы, с лёгкостью, можете подобрать себе один из них.

Либо, вы можете изготовить такой диффузор самостоятельно, например, из полупрозрачного белого пластика, однако, стоит отметить, что это может повлиять на баланс белого.

В крайних же случаях вы можете использовать для этих целей кусок пергаментной бумаги или светлой неплотной ткани.

Еще один способ рассеивания света вспышки – отражение его от потолка. Для этого вам потребуется небольшой прямоугольный кусочек белой карты, или плотного белого картона. Просто поместите его под вспышкой так, чтобы он располагался под углом кверху.

При срабатывании вспышки, её свет отразится от карты в потолок, а оттуда, рассеявшись, мягко осветит объект съёмки.

Такой вариант освещения придаст вашей сцене естественный вид благодаря мягкому свету, идущему сверху.

Для этого способа очень важно, чтобы потолок был белого цвета. В противном случае, цвета на фотографии будут выглядеть неестественно.

Заметим, что способ рассеивания света встроенной вспышки при отражении от потолка хотя и хорош, но малоэффективен по причине низкой мощности вспышки. Поэтому в помещениях с высокими потолками воспользоваться им не удастся.

Интенсивность света при рассеивании или отражении от потолка ощутимо падает, так что вам придётся снимать объект съёмки с более близкого расстояния, либо немного увеличить чувствительность ISO.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 

04. Подавление эффекта «красных глаз»

Одна из проблем использования встроенной вспышки связана со слишком близким – относительно объектива – расположением источника света. Это приводит к высокой вероятности того, что свет, отраженный от внутренней части зрачка, попадая в камеру, создаёт всем известный эффект «красных глаз».

К счастью, подавляющее большинство современных цифровых камер оснащены функцией подавления эффекта «красных глаз», тем самым помогая фотографам.

Механизм работы этой функции заключается в следующем: перед экспонированием кадра вспышка даёт короткий световой импульс, вызывающий сужение зрачков, тем самым уменьшая количество света, способного попасть в них.

В большинстве случаев, активация этой функции в настройках камеры позволяет избавиться от проблемы «красных глаз». Но даже если на некоторых ваших фотографиях проявится этот неприятный эффект, вы легко сможете справиться с ним при помощи специальных инструментов, встроенных в большинство программных пакетов для обработки изображений.

Использование рассеянного или отражённого света вспышки также может помочь уменьшить вероятность появления эффекта «красных глаз».

Как улучшить встроенную вспышку камеры:

05. Замедленная синхронизация

Хотя встроенная вспышка и способна осветить объект съёмки, расположенный недалеко от камеры, с увеличением расстояния её мощность стремительно падает, так что фон в вашем кадре может не получить достаточного количества света и выйдет тёмным. 

Другими словами, вы можете столкнуться с кадром, в котором у вас будет ярко освещенный передний план на практически тёмном фоне.

Однако, если вы увеличите выдержку – яркость фона также увеличится без засвета объекта съёмки, хотя вам, возможно, потребуется немного настроить компенсацию экспозиции вспышки.

Такой способ комбинирования длительной выдержки и вспышки известен, как «Slow-sync» или «замедленная синхронизация». Он очень полезен в случаях, когда вы хотите несколько оживить объект съёмки и отделить его от фона.

Следует понимать, что хотя объект съёмки и будет «заморожен» благодаря вспышке, но использование длительной выдержки для экспонирования фона может потребовать установки камеры на штатив – для предотвращения размытия фона.

В случае, если вы хотите акцентировать внимание на объекте съёмки, он может быть заснят резким – посредством вспышки, в то время как фон может быть размыт.

Как улучшить встроенную вспышку камеры:

06. Синхронизация по второй шторке

При стандартных настройках вспышка вашей камеры срабатывает при начале экспонирования кадра.

Для съёмки большинства сцен этот вариант – оптимальный. Но если вы снимаете движущиеся объекты и используете выдержку, которая не «замораживает» их, на ваших снимках будут размытые образы всех нестатичных объектов. Причём это будет выглядеть так, как будто объекты движутся в обратном направлении.

Эффект, конечно, забавный, но художественная ценность его сомнительна.

Чтобы почувствовать разницу, попробуйте следующее: установите режим синхронизации вспышки по второй шторке – в этом режиме вспышка будет срабатывать в конце экспонирования кадра – и размытый след объекта съёмки будет за, а не перед ним, создавая ощущение скорости и движения.

Синхронизацию по второй шторке часто комбинируют с замедленной синхронизацией. Такое сочетание позволяет придать кадру больше динамики и подчеркнуть движение.

Освоить работу с внешними вспышками для получения наилучших результатов вам поможет этот обучающий курс.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Советы по съемке в помещении

Фотография в помещении — это, пожалуй, одно из самых сложных мест для съемки для начинающих и опытных фотографов. Естественный и искусственный свет в сочетании с естественным светом, отражающимся и преломляющимся через окна и стены, может привести к получению забавных фотографий.

Освоение фотографии в помещении может быть одним из самых неприятных моментов в обучении. Следует избегать следующих смертных грехов внутренней фотографии — в результате вы получите гораздо лучшие фотографии!

Фото ДеМорриса Берда

Отсутствие настраиваемого баланса белого

Я уже показал вам, как и почему вам нужно вручную установить баланс белого, почему бы не найти время, чтобы это сделать? Поскольку почти все фотографии в помещении имеют какую-то ситуацию со смешанным освещением , почти положительно, что auto или одна из предустановок, доступных на вашей камере, не дадут вам хороших результатов.

Фото Себастьяна Шуппика

Встроенная вспышка

Использование встроенной вспышки для съемки в помещении, несомненно, даст вам размытый, нелестный снимок. Избегайте этого любой ценой, если можете, даже если вам нужно поднять ISO , по возможности избегайте вспышки на камере.

Фото Mathieu Struck

Композиция — это все

Поскольку внутренняя фотография состоит из множества архитектурных линий, сохранение хорошей композиции имеет первостепенное значение.На самом деле обратите внимание на , как вы кадрируете изображения , особенно в местах с открытой кирпичной кладкой или плиткой. Важно поддерживать приятный, постоянный поток изображений, и даже немного не сбалансированный, это будет заметно.

Фото sharkbait

Обратите внимание на мелкие детали

Неважно, снимаете ли вы друзей на званый обед или платное архитектурное мероприятие, мелкие детали имеют значение ! Посмотрите на столешницу для ручек и бумаги для записей, они принадлежат к кадру или их можно спрятать где-нибудь еще? Опущенная крышка сиденья унитаза, вероятно, выглядит более привлекательно, и если вы потратите время на то, чтобы выровнять полотенца на стойке, фотография будет лучше.

Если в раковине есть грязная посуда, очистите ее и уберите. Полные пепельницы выглядят грубо, а изогнутые рамы для картин могут сделать правильно составленные фотографии кривыми. Найдите время, чтобы подготовить свою фотографию, это вещи, которые нелегко отредактировать в пост-обработке.

Фото Dre ma Kkerzz

Bounce The Flash

Если вам необходимо использовать внутреннюю вспышку, используйте вспышку с горячим башмаком, а не выдвижную вспышку на камере. Я также настоятельно рекомендую использовать кронштейн для вспышки, чтобы убрать вспышку подальше от объектива и уменьшить эффект красных глаз.Отразите вспышку от стены, потолка или, если таковой нет, используйте Omni-Bounce или аналогичный диффузор . Помните, что когда вы отражаете или рассеиваете вспышку, вы существенно теряете часть ее эффективной мощности.

Вам нужно будет использовать либо компенсацию экспозиции на вашей камере, либо немного увеличить ISO, чтобы компенсировать разницу. Съемку со вспышкой в ​​помещении следует использовать только в том случае, если вы не можете добиться желаемого результата при естественном освещении.

Фото Canva Studio

Окна, рамы для картин, зеркала и стеклянные шкафы

Возможно, одна из самых неприятных вещей при съемке в помещении — это светоотражающие материалы, особенно при съемке со вспышкой.Не используйте вспышку, если в комнате есть стекло или светоотражающие материалы.

Упакуйте круговой поляризационный фильтр , чтобы справиться с отражающими и стеклянными объектами на ваших снимках, и имейте в виду, что вы можете потерять от 1/2 до 2 полных ступеней света, поэтому отрегулируйте соответственно, открыв диафрагму или увеличив ISO выше. Также обратите внимание на то, появляетесь ли вы в отражении каких-либо блестящих объектов!

Фото Джереми Левина Дизайн

Твой друг — штатив!

Хотя я знаю, что почти невозможно снимать откровенные фотографии людей со штативом, если вы делаете архитектурные снимки или фотографии неподвижных объектов в помещении, используйте штатив.

Он не только позволит вам использовать минимально возможное значение ISO для наименьшего количества цифрового шума, но и предоставит вам прочную платформу для правильного выравнивания и компоновки фотографии .

Фото Эдана Коэна

Как уже упоминалось, фотография в помещении — это немного сложно, и многие люди могут быстро отказаться от нее. Я настоятельно рекомендую вам продолжить эксперименты с и сделать несколько снимков всего, что также известно как съемка с брекетингом. Это даст вам лучшее представление о том, что для вас работает, а что нет.Стоит упомянуть один совет, который часто упускается из виду, — это знать время суток и текущую погоду на улице, а также то, как это связано с домом или зданием, в котором вы снимаете. обеспечьте довольно яркий свет через окна в безоблачный день. Та же самая кухня в 16:00, вероятно, будет намного темнее, поскольку солнце будет переходить дом на другую сторону, а тени будут гораздо менее резкими.

Используйте широкую диафрагму

Фотографии в помещении обычно темные, если освещение не идеальное.Если вы хотите увеличить экспозицию , не внося шума , вам следует открыть диафрагму. В идеале вы должны использовать фиксированный объектив с максимальной диафрагмой f / 2,8, f / 1,8 или f / 1,4.

Использование широкой диафрагмы позволит большему количеству света попадать на матрицу камеры через объектив. Однако широкая диафрагма сужает глубину резкости, что может оказаться бесполезным, если вы хотите избежать размытого фона.

Имейте в виду, что использование широкой диафрагмы отлично подходит для портретной съемки в помещении или фотографии продуктов, но не для внутренних фотографий.

Фото Винисиуса Визехофера

Играйте с тенями

Тени могут привнести драматизма и тайны в ваши внутренние фотографии — не избегайте их! Конечно, вы должны убедиться, что тени выглядят на вашем объекте лестно — они должны добавить определенную глубину, но в то же время они не должны выглядеть слишком темными. Если вы снимаете портреты или фотографии продуктов, поиграйте с существующими осветительными приборами в комнате или проявите творческий подход, используя варианты ручного освещения, такие как вспышка или софтбокс.

Разумеется, тщательно настраивайте баланс белого, особенно если вы используете комбинацию естественного и искусственного освещения.

Фото Кинан Констанс

Чтобы узнать больше о внутренней фотографии, воспользуйтесь ссылками ниже.

Дополнительная литература:

1. Остерегайтесь этих 6 ловушек при съемке в помещении
2. Эффекты творческого фильтра для фотографа в помещении
3. 10 советов по улучшению внутренней фотографии — от освещения до настроек
4. 8 советов для получения профессиональных фотографий в помещении каждый раз
5. 12 советов по съемке в помещении при естественном освещении
6. 5 советов по съемке в помещении для мгновенного улучшения ваших фотографий

Настройки камеры для съемки в помещении — момент захвата

Сделать высококачественный снимок — непростая задача, и если вы сделаете это снимки в помещении представляют проблему. Фотографы, разбирающиеся в освещении и умеющие управлять вашей обстановкой, могут делать фотографии профессионального качества. Три основных параметра камеры — это диафрагма, выдержка и ISO. Настройки камеры всегда помогут вам добиться отличных результатов при съемке в помещении. Это позволяет вам видеть объект на переднем плане. Это также оказывает большое влияние на освещение комнаты и детали в кадре.

Настройки фотосъемки в помещении будут зависеть от цели съемки. Это может быть мероприятие, откровенные портреты на мероприятии или сами интерьеры.Съемка в помещении может стать сложной задачей, когда вы не знаете, что делаете, поэтому Хайтем Лафхадж здесь, чтобы помочь вам.

Настройки для внутренней фотографии:

1. Переведите камеру в ручной режим.

2. Апертура камеры должна быть большой, то есть F / 4 или F / 2,8.

3. Выдержка должна быть установлена ​​примерно на 1/60 секунды, но никогда не снимайте ниже 1/50 секунды.

4. Яркость — важный фактор.Если вы обнаружите, что яркость низкая, установите ISO. Установите 200, затем 400 и так далее, чтобы добиться желаемого результата.

5. Чтобы делать уникальные фотографии, необходимо использовать внешнюю вспышку.

6. Настройка фокусного расстояния также важна при съемке в помещении.

7. Режим экспозиции, режим фокусировки, формат изображения и баланс белого — это другие настройки, о которых вы должны помнить и контролировать, чтобы получить прекрасные фотографии во время съемки в помещении.

Советы, которые помогут вам сделать потрясающие фотографии при съемке в помещении:

1. Важно знать настройки вашей камеры ISO. Когда вы знаете предел ISO и возможности ISO, это может быть очень полезно при ночной фотографии.

2. Вы должны знать ручной режим в камере и выйти из автоматического режима, чтобы получить контроль над всеми важными настройками, такими как выдержка и диафрагма.

3. Дневной свет имеет преимущество перед искусственным светом.Дневной свет выглядит естественным и ярким, чем даже самые яркие вспышки. Красивый мягкий свет, исходящий из открытого окна, может подарить вам креативную фотографию.

4. Отражатель — дорогое оборудование, но отлично подходит как для дневного, так и для ночного времени. Они обеспечивают мощное освещение, куда бы вы ни пошли.

5. Избегайте верхнего освещения, потому что оно отбрасывает нелестные тени.

6. Вы можете модифицировать вспышку или использовать вспышку Speedlight для съемки прекрасных изображений.Если вы направите вспышку на потолок или стену, свет отразится на вашем объекте, и это сделает ваш объект довольно красивым.

Если вы найдете этот пост интересным и поможет вам улучшить свои навыки фотографии. Затем для получения дополнительной информации следите за блогами Haythem Lafhaj. Попрактикуйтесь в этих настройках и сделайте невероятные фотографии в помещении. Если вам понравился этот пост, поделитесь с нами своими мыслями в разделе комментариев.

Советы по съемке при слабом освещении без вспышки

Удивительно, как мало известно о фотографии при слабом освещении и почему многие снимки портятся из-за слишком темного освещения.

Фото Эмануэле Тоскано; ISO 400, f / 2, выдержка 1/125 секунды.

Самое главное — сначала понять, почему снимки получаются плохими при слабом освещении. В этой статье я помогу вам понять механику фотографии при слабом освещении, а затем мы рассмотрим простое решение проблемы. Вы увидите, что вы можете делать хорошие снимки даже при слабом освещении, даже используя наведенные камеры.

1. Понять, почему фотографии получаются плохими при слабом освещении

Свет нужен для фотосъемки.Вы понимаете, что когда вы находитесь на солнце и фотографируете бегающих вокруг детей, снимки получаются довольно впечатляющими? Обычно вы не ошибаетесь.

А вот в помещении снимки могут получиться довольно плохими. При приглушенном свете и вынутом праздничном торте съемка в таких условиях, скорее всего, приведет к нечеткому и плохому изображению.

Проблема в том, что в камеру попадает слишком мало света. Вам нужно больше света, поэтому первое, что мы делаем, это активируем выдвижную вспышку и взрываемся! Вы получаете больше светлых и четких снимков.

Но подождите … с этой вспышкой вы также увидите, что ваши объекты освещены очень резко. Я всегда думаю, что полная вспышка при слабом освещении портит снимок из-за своей резкости.

Так что же вы делаете? Предположим, вы хотите избежать резкой резкости вспышки и выключите ее. Как сделать так, чтобы в камеру попало больше света, чтобы снимки стали лучше и четче? Точно сказать не могу? Что ж, способ есть … и он называется ISO.

Фото Адриана Кингсли-Хьюза; ISO 100, f / 8, 30-секундная выдержка.

2. Понимание ISO

Давайте разберемся, что такое ISO. ISO — это мера чувствительности вашей цифровой камеры к свету. Еще во времена аналоговых 35-миллиметровых камер у них были разные пленки с разной светочувствительностью. Если вам нужна была более светочувствительная пленка, вам буквально приходилось выключать пленку камеры перед следующим кадром.

Цифровые фотоаппараты это преодолевают. Они позволяют вам просто установить желаемое значение ISO и обычно определяются в диапазоне сотен: 100, 500, 800 и т. Д.

И вот золотое правило, которое следует запомнить. Установка высокого ISO в вашей камере позволяет усилить свет, падающий на датчик. Обратной стороной является повышенный шум изображения. Поэтому ваши фотографии могут получиться немного зернистыми. Низкое значение ISO снижает усиление легкой посадки на датчик, но при этом появляется меньше цифрового шума.

Что это означает для тех, кто фотографирует при слабом освещении и не хочет использовать вспышку? Ну, очевидно, поднять ISO до максимума.На изображении появится некоторый цифровой шум, но мы не сможем справиться с этим (см. Ниже).

3. Другие советы для съемки при слабом освещении

Таким образом, чтобы снимать более качественные цифровые фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки, установите ISO на более высокую часть диапазона. Кроме того, установите камеру на приоритет диафрагмы и установите диафрагму, которая пропускает больше света (большая диафрагма). Это также помогает снимать в режиме RAW, чтобы вы могли запечатлеть максимальную детализацию цифрового снимка (без сжатия снятого изображения).

А вот трюк, чтобы удалить этот цифровой шум, который сопровождает снимки с высоким ISO: используйте программное обеспечение, такое как Noise Ninja, чтобы удалить его. Noise Ninja очень эффективен в борьбе с шумом изображения, и я практически клянусь им, когда мне нужно обработать снимки с высоким ISO.

Вы уже знаете, что снимать хорошие цифровые фотографии в условиях низкой освещенности без вспышки сложно. Хитрость заключается в том, чтобы получить больше света в камеру без использования этой резкой вспышки — и мы можем сделать это, увеличив ISO и установив камеру в режим приоритета диафрагмы. Чтобы бороться с шумом изображения, вызванным высоким ISO, используйте съемку изображений RAW, чтобы запечатлеть максимальную детализацию, и используйте программное обеспечение, такое как Noise Ninja, для удаления нежелательных шумовых элементов. Попробуйте делать снимки с высоким ISO при слабом освещении; вы обязательно увидите улучшения в своих фотографиях. Удачи!

Об авторе:
Гэри Хендрикс ведет хобби-сайт, посвященный цифровой фотографии. Посетите его веб-сайт Basic-Digital-Photography.com, чтобы получить советы и рекомендации по покупке цифровых фотоаппаратов, а также по съемке отличных фотографий.

, когда вам нужна внешняя вспышка в фотографии

Иногда мои друзья, недавно купившие зеркалку, спрашивают меня, нужна ли им внешняя вспышка для «лучшей» фотографии, особенно в помещении. Поэтому я подумал, что объясню, где внешние вспышки действительно могут иметь значение и выделить ваши фотографии среди фотографий с «всплывающей» вспышкой.

«Ольга и Алексей» Татьяны Гараниной

Камеры более высокого класса даже не имеют встроенных вспышек из-за огромных ограничений встроенной вспышки, которые могут стать узким местом для их превосходного качества изображения.Внешняя вспышка обеспечивает превосходный контроль над освещением и экспозицией объекта при слабом освещении (и даже при ярком свете, когда вам нужно заполнять вспышку). Вот почему.

Мощность и расстояние вспышки

Это более очевидно, чем остальные причины, но все же возглавляет список. Благодаря мощности встроенной вспышки становится действительно сложно освещать широкоугольные снимки, и поэтому края фотографии остаются слишком темными. С внешней вспышкой вы можете получить гораздо больший диапазон освещения.Кроме того, внешняя вспышка оснащена собственным набором батареек, что позволяет ей быстрее перезаряжаться, чтобы вспышка не разряжала батареи камеры.

Примечание: Важно понимать, что эффективное расстояние любой вспышки зависит от диафрагмы и ISO. Например, при f / 8 и ISO 100 встроенная вспышка будет эффективна только в том случае, если объект находится в пределах пяти футов от камеры. Косвенно диапазон можно увеличить, уменьшив F-ступень и / или используя более высокое значение ISO.Но оба метода имеют свою цену:

.

• меньше глубина резкости
• повышенный цифровой шум

В то время как у хорошей внешней вспышки мощность примерно в 15 раз больше, чем у встроенной, с примерно в четыре раза большим эффективным расстоянием (здесь нужно немного математики). Мощность также становится критичной для отраженной вспышки и заполняющей вспышки в солнечных условиях на открытом воздухе.

«Музыкальное видео II» Пера Януса

Способность отражать вашу вспышку

Одна из наиболее важных вещей, которые существенно влияют на качество фотографий, — это способность отражать свет от вспышки на объект через потолок, стены или другие объекты.Встроенная вспышка будет создавать резкие снимки, похожие на снимки, поскольку вы не можете управлять направлением встроенной вспышки. Отраженный свет от регулируемой внешней головки вспышки может создать приятную фотографию, которая даже не выглядит так, как будто была использована вспышка. Этот метод позволяет получить более мягкие тени, более яркий фон и более естественные результаты. Конечно, чтобы эффективно отражать свет, вам понадобится довольно мощная вспышка.

Уменьшение эффекта красных глаз

Хотя красные глаза, вызванные отражением света от сетчатки в задней части глаза с расширенными зрачками, можно устранить с помощью инструментов постобработки, таких как Photoshop, рекомендуется принимать меры предосторожности при съемке самого снимка.С этим отлично справляется внешняя вспышка. Чем ближе вспышка к объективу, тем больше вероятность того, что выходящий из нее свет отразится непосредственно от сетчатки глаза в объектив.

Это также зависит от расстояния между линзой и глазами. Здесь присутствует некоторая геометрия, но суть в том, что чем больше расстояние между вспышкой и объективом, тем дальше камеру можно разместить от людей, не вызывая красных глаз. Поскольку вы действительно не можете контролировать положение встроенной вспышки относительно объектива, внешняя вспышка — отличное решение.

фото Дмитрия Башаева

Вспышки аксессуары

Вы можете использовать беспроводные вспышки для получения интересных студийных источников освещения с оптимальных направлений. Некоторые вспышки включают вспомогательную подсветку фокусировки, которая помогает системе автофокусировки камеры эффективно работать в условиях низкой освещенности. Также вы можете выбрать FP Flash (высокоскоростная синхронизация), чтобы вы могли использовать вспышку с высокой выдержкой. Вспышка FP становится необходимой, если вы используете заполняющую вспышку на открытом воздухе, но хотите использовать широкую диафрагму для размытия фона и, следовательно, вам нужна более короткая выдержка, чем скорость синхронизации.Эти небольшие улучшения действительно могут иметь значение, когда дело доходит до профессиональной съемки.

Какую вспышку купить? Это зависит от факторов совместимости, а также требований к питанию. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера серии Canon EOS, лучше всего выбрать 600EX-RT или 580EX, если вы можете себе это позволить. Если нет, то следующим лучшим выбором будет 430EX (у меня есть эта модель). Если у вас есть зеркалка Nikon, лучше всего будет приобрести SB600 (по разумной цене). Существуют и другие альтернативы, такие как вспышки Sigma и Metz, доступные как для зеркальных фотокамер Canon, так и для Nikon.

Об авторе
Эту статью написала Судипта Шоу.

Фотосъемка со вспышкой 101 — Pro Photo Supply

По сценарию Дэвена Мэтиса

Съемка со вспышкой — страшная тема для многих начинающих фотографов, но даже у опытных фотографов она может вызвать головную боль. Что до меня, то я много лет боролся со вспышкой, прежде чем она наконец обрела смысл. Понимание не только того, как правильно экспонировать фотографии со вспышкой, но и того, как вспышка по своей сути отличается от окружающего света, является ключом к созданию четких изображений с помощью вспышки. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера и вы боялись заниматься съемкой со вспышкой, то это руководство для вас, будь вы семейный фотограф, воин на выходных или начинающий профессионал.

Итак, вы приобрели блестящую новую зеркалку только для того, чтобы обнаружить, что ваши снимки со вспышкой в ​​помещении создают на лицах ваших объектов тот же вид «оленя в свете фар», что и ваша старая камера с наведением и съемкой. Решив исправить эту проблему, вы взяли в руки внешнюю вспышку. С новой уверенностью вы устанавливаете новую вспышку на горячий башмак камеры, наводите ее на объект и стреляете… только чтобы найти, вы получите тот же результат. Я предполагаю, что на этом этапе вы решаете просто вообще отказаться от вспышки, поднять ISO до уровня стратосферы и установить настолько медленный затвор, что кости динозавра превращаются в масло, пока он открыт. И тогда вы просто страдаете от зернистых, размытых изображений. Ага, проблема решена.

Правда не у всех флэш плохие. Фактически, при правильном использовании вспышка может не только объективно улучшить ваши фотографии, но даже добавить творческий блик, невозможный с другими видами освещения.

Я собираюсь начать с основ: как добиться равномерного, мягкого, естественного света от внешней вспышки (также известной как «Speedlight» или «Speedlite», в зависимости от того, являетесь ли вы Nikonian или Canonite. ) Хотя есть способы улучшить качество встроенной вспышки, я не буду здесь останавливаться на них. Кроме того, позвольте мне уточнить, что я пишу специально для людей, у которых есть DSLR-камера, но большая часть того, что я упомянул, будет напрямую применима к любой камере, которая может принимать внешнюю вспышку.Я также предполагаю, что у вас уже есть поверхностные знания о том, как управлять экспозицией, и рабочий словарь жаргона камеры. Все еще со мной? Поехали.

Не будь папарацци.

Мы все видели их: кровожадные фотографы выстилали красную ковровую дорожку, стреляя вспышками голых ламп прямо в лица знаменитостей. Они профессионалы, поэтому должны знать, что делают, верно? Первое правило фотосъемки со вспышкой: никогда не направляйте вспышку прямо на объект.* Если вы сделаете это, вы, по сути, превратите свою зеркалку за 1000 долларов и вспышку за 400 долларов в компактную камеру за 200 долларов. Кожные тона будут размытыми, объекты будут отбрасывать резкие тени, ваш объект будет казаться «плоским», и люди будут раздражаться на вас за то, что вы их мелькаете. Чтобы исправить это, нам нужно смягчить или рассеять свет. Первый способ сделать это — направить вспышку в другое место.

Вы, наверное, заметили, что головка вспышки может наклоняться и вращаться. Скорее всего, большую часть времени вы будете использовать вспышку в помещении.И, скорее всего, в помещении вы окажетесь где-нибудь с белым потолком или белыми стенами. Если у вас белый потолок, попробуйте наклонить головку вспышки прямо вверх. Теперь, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, ваша вспышка срабатывает вверх, а свет отражается от потолка и распространяется по мере опускания. Это «раскрасит» всю комнату мягким ровным светом. Он полностью удалит резкие тени, но все же осветит объект. В результате будет получено изображение, которое не обязательно будет выглядеть так, как будто оно было снято со вспышкой.Этот метод называется просто «отраженная вспышка». Попробуйте отразить вспышку от разных поверхностей (стены, двери, зеркала, сходите с ума) и посмотрите, какие результаты вы получите. Так что делать, если у вас нет хорошей отражающей поверхности, скажем, когда вы находитесь на улице или в большом здании с потолками, которые слишком высоки для вашей вспышки? Вот тогда и понадобится диффузор. По сути, диффузор действует так же, как белый потолок: он обеспечивает большую поверхность света (по сравнению с голой головкой вспышки), в результате чего световой поток становится мягче.Есть много разных ароматов диффузоров, и некоторые из них лучше подходят для конкретных ситуаций. Ниже я расскажу о некоторых наиболее распространенных, их различиях и способах использования.

Sto-Fen Omni-Bounce. Sto-Fen Omni-Bounce, пожалуй, самая известная марка «колпачкового» диффузора, хотя многие вспышки включают один прямо от производителя. Возможно, именно поэтому это обычно единственный тип диффузора, о котором знают новички в Speedlighter.Он небольшой, легкий, недорогой (около 15 долларов) и его легко носить с собой (практически никогда не придется снимать его со вспышки). Однако из всех перечисленных здесь диффузоров он, вероятно, худший с точки зрения качества излучаемого света. Она слишком мала, чтобы обеспечить достаточное рассеивание, и часто приводит к лишь немного менее резким теням, чем вспышка «голая лампочка в лицо». Несмотря на преимущества цены и размера, я не большой поклонник диффузора Omni-Bounce просто потому, что, ну, он не так уж много.Я обнаружил, что на самом деле он лучше всего подходит для заполняющей вспышки на открытом воздухе, когда прямо за объектом нет стены или другого фона.

Световая сфера Гэри Фонга.

Gary Fong Lightsphere, обычно называемый «tupperware», является чрезвычайно успешным решением для диффузии из пластика. Отличается выпуклой «чашкой» со съемной крышкой. Основное преимущество Lightsphere заключается в том, что когда вы работаете в помещении, он позволяет отражать свет от потолка (сняв крышку) и направлять мягкий рассеянный свет прямо на объект (через чашку).Одна из проблем с обычной вспышкой, отраженной от потолка, заключается в том, что она часто отбрасывает небольшую тень в глазах вашего объекта (поскольку его волосы / брови / глазницы блокируют свет, идущий сверху). Lightsphere исправляет это. При съемке на открытом воздухе или с высоким потолком вы можете закрыть крышку, чтобы не тратить впустую свет и сэкономить часть мощности вспышки. Одна потенциальная проблема Lightsphere заключается в том, что она излучает свет повсюду; у вас нет особого контроля над его управлением. Более очевидные недостатки — это, конечно, размер.На твоей камере это выглядит круто. Люди будут на вас смотреть странно. Даже если вы наняли профессионала на мероприятии, где подобные вещи являются обычным явлением. Но я отвлекся … Кроме того, даже если вы выберете «разборную» версию, это не самая легкая часть оборудования, которую можно втиснуть в и без того перегруженную сумку для фотоаппарата. И он стоит около 50 долларов за стандартную универсальную версию, что недешево. Есть несколько разных способов его использования, а также аксессуары, такие как крышки с коррекцией цвета, поэтому необходимо немного поэкспериментировать, чтобы выяснить, что лучше всего работает в каждой ситуации, — но потратьте время, и вам понравится, как ваш фотовспышки посмотрите.Я это гарантирую.

Разбойник-волшебник

Не буду врать: это мой новый любимый модификатор вспышки. Я использовал Lightsphere в течение многих лет, но Flashbender за 40 долларов намного круче. По сути, это простая отражающая поверхность, Flashbender располагается сразу за головкой вспышки и отражает свет вперед. Как и Lightsphere, он позволяет направлять свет вперед и одновременно отражать его от потолка. Однако, в отличие от Lightsphere, он не распространяется волей-неволей по комнате.Он изготовлен из оптически белой поверхности с высокой светоотражающей способностью, которая обеспечивает максимальную энергоэффективность и настоящий белый свет. Если вы не хотите отскакивать от потолка, вы можете добавить дополнительную рассеивающую панель за 20 долларов к передней части, которая служит двойной цели: отсекать направленный вверх свет и еще больше смягчать свет, падающий вперед. У Rogue также есть множество других доступных аксессуаров, таких как гели и сетки, так что вы можете по-настоящему испачкаться фотографией со вспышкой, если хотите.Диффузионная панель кажется почти обязательным условием для той работы, которую я выполняю, поэтому я включаю ее стоимость в свою общую оценку цены Flashbender, которая составляет 60 долларов, что делает его самым дорогим из рассмотренных здесь диффузоров. Однако, поскольку он складывается и помещается практически в любой карман сумки для фотоаппарата, его почти так же легко взять с собой, как Omni-Bounce. И поскольку он дает качество света, сопоставимое с GaryFong, но с большим контролем, я считаю, что оно того стоит.

Почтенная карта 3х5.

Продавцы фотоаппаратов могут неохотно рассказывать вам об этом, но люди в Office Depot также продают несколько очень способных диффузоров (ну, технически отрицающих карт). Они называются учетными карточками 3х5, и вы, возможно, сделали из них карточки для уроков биологии. (Это карта flash , понимаете? **) По правде говоря, простая карта 3×5, прикрепленная резиновой лентой к задней части головки вспышки, может обеспечить 80% того, что могут сделать Lightsphere или Flashbender, примерно на 5% цена (за упаковку из 100 штук!) Если у вас нет денег на «настоящий» диффузор, серьезно попробуйте.У вас, наверное, один валяется дома. Постарайтесь найти тот, который максимально приближен к чисто белому, так как не совсем белые карты будут иметь другую цветовую температуру и могут сбить с толку вашу камеру. Во многих реальных сценариях я бы предпочел это OmniBounce. Конечно, под дождем вообще не пойдет …

Забудьте все, что вы знаете об экспозиции: вспышка
против окружающего света.

Если вы когда-нибудь были рядом с студийным фотографом, пока он работает, вы, возможно, слышали, как он выкрикивает такие вещи, как «F-five-six», проверяя свои стробоскопы экспонометром.Вы, наверное, не слышали, чтобы они говорили о выдержке; только диафрагма. Интересно, почему это так? Прежде чем понять, как настроить камеру и вспышку на правильную экспозицию, важно понять, что свет, излучаемый вспышкой, — это совсем другое животное, чем окружающий свет. Если вы привыкли работать на открытом воздухе под солнцем или в помещении с флуоресцентными лампами или лампами накаливания, вы, вероятно, привыкли к тому, как меняются экспозиции, когда вы настраиваете выдержку, диафрагму и ISO.Вы знаете, например, что выдержка в 1/125 секунды пропускает примерно половину количества света, чем выдержка в 1/60 секунды. Вы также знаете, что все, что намного медленнее, чем 1/60 секунды, приведет к размытым изображениям (не считая стабилизации изображения / уменьшения вибрации).

Это замечательно при работе с постоянным светом, но знаете что? Вашей вспышке все равно. Совершенно верно, независимо от того, снимаете ли вы на 30 полных секундах или на 1/250 секунды, ваша камера может видеть точно такое же количество света от вашей вспышки.Это связано с тем, что вспышка «включена» только в течение 1/1000 — 1/40 000 секунды (в зависимости от выходной мощности). Мало того, что сенсор вашей камеры будет получать одинаковое количество света от вашей вспышки независимо от выдержки, но вспышка заморозит любое действие , которое обычно было бы размыто из-за длинной выдержки. Диафрагма и ISO — единственные переменные, которые мы можем использовать для управления количеством света, который камера будет видеть от нашей вспышки. И это основа для того, как сбалансировать экспозицию между вспышкой и окружающим освещением: используйте диафрагму для управления вспышкой, и выдержку для управления окружающим освещением. Имейте в виду, ваша установка диафрагмы (и ISO, если на то пошло) также повлияет на окружающий свет, поэтому любое изменение может потребовать изменения выдержки для компенсации.

Скорость затвора не влияет на вспышку, но вспышка влияет на скорость затвора. Подождите, что? Да, вы правильно прочитали. Если вы знакомы со съемкой на камеру в ручном режиме, вы, возможно, заметили, когда вы включали вспышку на камеру, что вы внезапно не могли выбрать выдержку короче 1/250 секунды.Это связано с тем, что в цифровых зеркальных камерах используется так называемый рольставни . Ставни состоят из ведущей и ведомой завесы: первая открывает ворота, вторая закрывает. Это круто и все такое, за исключением того, что после того, как вы достигнете определенной скорости затвора (1/250-я на большинстве камер), задняя шторка начинает двигаться до того, как закончится ведущая шторка, что означает, что вся поверхность сенсора не экспонируется одновременно. Окружающий свет нисколько не заботится, но для вспышки, срабатывающей со скоростью около 1/8000 секунды, это плохая новость: он не может раскрыть весь ваш сенсор.Черт, было бы здорово, если бы вы могли использовать вспышки и для съемки с большой выдержкой? Ой, подождите, вы можете! С современной вспышкой и камерой у вас действительно есть способ обойти ограничение скорости синхронизации. Если вы решите включить «высокоскоростную синхронизацию», вы сможете снимать со вспышкой при любой выдержке.

Современные вспышки способны пульсировать их выходной мощности в течение всего времени работы рольставни для достижения равномерно экспонированного результата. Это означает, что да, вы можете снимать на открытом воздухе при солнечном свете с широкой диафрагмой и при этом использовать заполняющую вспышку. Здесь используется много математики, чтобы все работало правильно, и я признаю, что не понимаю этого. Но это работает. (Если вы все же решите использовать высокоскоростную синхронизацию, имейте в виду, что вы не сможете получить полную мощность вспышки при выдержках, требующих, чтобы ваша вспышка «пульсировала». ) Сравнение режимов вспышки и экспозиции камеры. Как и ваша камера, ваша вспышка имеет собственные режимы экспозиции. Если вы хотите, чтобы машины делали все за вас, установите камеру в режим «Авто» или «Программа», а вспышку — в режим TTL.TTL означает от т до т he l Ens дозирование. Экспонометр вашей камеры будет учитывать окружающую сцену, а также свет от предварительной вспышки, чтобы определить выходную мощность вашей вспышки. Обычно это не приводит к эстетически приятным результатам, но технически вы получите правильную экспозицию.

Я обнаружил, что оставление камеры в любом автоматическом режиме приведет к тому, что задний план будет слишком темным, а передний план, освещенный вспышкой, будет слишком светлым. Но вы знаете, как решить эту проблему.Переведите камеру в ручной режим и используйте выдержку, чтобы сбалансировать окружающий свет. Мое практическое правило: сделайте пробный снимок без вспышки и отрегулируйте выдержку до тех пор, пока не получите приятный результат для фона. (Не беспокойтесь о слишком медленной работе — помните, что ваша вспышка позаботится о замораживании движения объекта.) Затем попробуйте сделать снимок со вспышкой и посмотрите, что произойдет. У вас должна получиться хорошо сбалансированная экспозиция: фон не будет слишком темным, а вспышка сработает достаточно сильно, чтобы заполнить объект.Если вы находитесь в ситуации, когда вы перемещаетесь, но остаетесь в той же комнате, это гарантирует, что вы получите сбалансированную экспозицию, куда бы вы ни пошли: вспышка будет регулировать свою мощность в зависимости от вашего объекта, но ваша камера будет пропускать фиксированное количество окружающего света, чтобы ваш фон оставался неизменным. Режим TTL также позволит вам установить компенсацию экспозиции вспышки.

Во многом аналогично использованию компенсации экспозиции на вашей камере в программном режиме, это все равно оставит вспышку в автоматическом режиме, но будет постоянно недоэкспонировать или переэкспонировать на указанное значение. Переключение вспышки в ручной режим даст вам полный контроль над ее мощностью, но имейте в виду, что если расстояние между вами и вашим объектом изменится, вам придется соответственно отрегулировать мощность вспышки. Это может быть сложно в такой ситуации, как вечеринка по случаю дня рождения или свадьба. Я снимаю на Nikon и обнаруживаю, что оставляю свою вспышку в режиме TTL в 95% случаев, когда она находится в моей камере. У Nikon есть особенно хорошая система замера экспозиции, но я стараюсь снимать с компенсацией экспозиции вспышки -0,3EV.Я знаю некоторых фотографов Canon, которые предпочитают оставлять вспышку в ручном режиме, потому что они вообще не доверяют TTL. Я рекомендую попробовать оба способа, независимо от того, какой бренд вы снимаете.

А теперь самое интересное.

Вспышка — это гораздо больше, чем простой способ обеспечить свет, когда его недостаточно. Он не только даст вам заполняющий свет в яркие дни или позволит вам снимать с длинной выдержкой без размытия объекта, но также может дать вам изображения, которые просто невозможны при постоянном освещении. Большинство цифровых зеркальных фотокамер среднего и профессионального уровня имеют опцию «синхронизация по задней шторке» со вспышкой («вторая шторка» — это термин, используемый Canon). Вспомните объяснение рольставни: одна занавеска открывается, затем закрывается. По умолчанию ваша вспышка срабатывает синхронно с первой шторкой . Установка камеры на заднюю / вторую вспышку по шторке означает, что ваша вспышка будет срабатывать синхронно с, как вы уже догадались, секундной шторкой . Теперь, если вы снимаете примерно с 1/60 секунды или быстрее, этот параметр не имеет значения в большинстве ситуаций.Если, однако, вы снимаете с длинной выдержкой, использование синхронизации по задней шторке позволит вам сделать некоторые довольно изящные вещи: ваш затвор откроется, собирая весь окружающий свет, а затем ваша вспышка выскочит, замораживая все на своем пути. Огненный танцор замерзнет посреди огненных колец; задние фонари машины будут вытягиваться позади нее, как будто она деформируется. Это всего лишь два наиболее стереотипных примера, которые вы, возможно, видели, но возможности здесь безграничны. Знать, что ваша вспышка может заморозить движение объекта, — это здорово, но менее известный эффект от этого заключается в том, что она также может заморозить движение камеры .

Обычно вы, вероятно, стараетесь держать камеру как можно устойчивее во время съемки. Что ж, теперь тебе и не нужно. На самом деле сойди с ума, помаши всем, посмотри, что получится. Это особенно весело в атмосфере вечеринки, если в кадре есть другие (постоянные) источники света: лампы накаливания, рождественские огни, свечи и т. Д. Панорамируйте, вращайте или — черт возьми — бросайте камеру, если хотите. * Пока затвор открыт, любой источник света в комнате будет «рисовать» по сенсору, создавая узоры из полос, а затем вспышку выстрелит и заморозит ваши объекты посреди всего этого.Попробуйте разные выдержки, чтобы добиться разных эффектов. И да, для этого вы можете оставить вспышку в режиме TTL.

Чтобы научиться управлять вспышкой, потребуется время, но не бойтесь экспериментировать. Только с практикой эти вещи действительно начнут обретать смысл . Вспышка — это не костыль; это не последний вариант. Это очень мощный инструмент, и, как и все инструменты, он может сделать снимок или прервать его в зависимости от того, как его использовать.

Будьте проще: работайте с тем, что у вас есть.

Многие цифровые SLR от Canon и Nikon сегодня имеют встроенную функцию для включения удаленной вспышки с помощью выдвижной вспышки камеры. Вы можете даже не осознавать этого; Я не знал об этом до тех пор, пока несколько месяцев назад не купил свою первую зеркалку. Эта технология является относительно новой для Canon, которая включает эту функцию в трех текущих моделях: 7D, 60D и Rebel T3i. Текущая линейка совместимых моделей Nikon: D800, D700, D300s, D7000 и D90; однако есть много более старых моделей, которые также имеют такую ​​возможность (D300, D200, D80 и даже любимый D70, если ваш еще работает. Вы заметите, что некоторые выдающиеся предложения от обеих компаний отсутствуют в этом списке, например, Nikon D3 / D4 или Canon 5D и 1D. Это просто потому, что в этих моделях нет всплывающей вспышки . Не бойтесь; , вы можете добавить беспроводное управление вспышкой к любой из этих камер с помощью блока управления, такого как Canon ST-E2 или Nikon SU-800, или второй устанавливаемой в башмаке вспышки с режимом управления (Canon 580 EX или EX II ; Nikon SB-910 или SB-700. Снятые с производства SB-900 и SB-800 также имеют командные режимы.)

Беспроводное управление вспышкой таким же образом можно применить и к большинству SLR младшего класса. Чтобы активировать режим командира на вашей камере, вам нужно немного покопаться в меню. Меню будет отличаться в зависимости от марки и модели вашей камеры. Выбирая Nikon, вы будете искать настройку «Командирский режим» для встроенной вспышки. Canon предпочитает использовать пиктограммы, которые поначалу могут показаться запутанными. У вас также будет возможность разрешить всплывающей вспышке влиять на ваше изображение или активировать только удаленную вспышку.Я рекомендую второе, так как всплывающая вспышка редко выглядит лестно. Если вы используете в качестве командира вспышку, устанавливаемую на башмак, вы можете позволить ей влиять на вашу экспозицию в зависимости от желаемого эффекта. Я также рекомендую обратиться к вашему руководству для получения подробного объяснения того, как настроить камеру для беспроводного управления вспышкой. Затем вам нужно будет установить вспышку в режим «Remote» (Nikon) или «Slave» (Canon), что также может потребовать некоторого рытья в меню в зависимости от того, какая у вас модель вспышки (последние вспышки Nikon имеют простое положение по мощности переключатель для «Remote» и «Commander».«Помните, если сомневаетесь, обратитесь к своему руководству.)

Если вы вообще знакомы со студийным освещением, вы, вероятно, видели лунный свет и стробоскопы с оптической функцией ведомого. Оптическое ведомое устройство позволяет удаленному студийному свету работать синхронно с основным источником света, подключенным к камере. Важно понимать, что, хотя некоторые вспышки имеют настройку оптического ведомого устройства, беспроводное управление вспышкой, о котором я говорю, намного более продвинуто. Ваша удаленная вспышка не просто реагирует на свет, излучаемый выдвигающейся вспышкой камеры, но фактически получает очень подробный набор инструкций за доли секунды.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, выдвижная вспышка (или внешний блок управления) отправляет короткий инфракрасный импульс информации, который передает информацию о замере, режиме экспозиции вспышки и мощности на вашу вспышку до того, как затвор откроется. Затем, когда ваш затвор открывается, ваша вспышка готова со всей информацией, необходимой для создания правильной экспозиции.

Если вы хотите, чтобы ваша вспышка срабатывала в режиме TTL или полностью вручную, вы установите это не на самой вспышке, а на в меню управления вспышкой вашей камеры или внешнего блока управления. Если у вас несколько удаленных вспышек, вы также можете настроить разные «группы», чтобы не каждая удаленная вспышка срабатывала с одинаковыми настройками. Например, вы можете установить для группы A значение «Ручной» с мощностью 1/4, а для группы B — «Ручной» с мощностью 1/8. Вы даже можете настроить одну группу на TTL, а другую — на ручной режим. Кроме того, вы по-прежнему сможете использовать высокоскоростную синхронизацию, как если бы ваша вспышка была на камере. Используя эту систему , все управляется камерой , что означает, что вы можете вносить корректировки на лету, не подходя к своим удаленным вспышкам для изменения настроек.Это помогало мне во многих случаях не выглядеть идиотом перед нетерпеливым объектом. Если вы, как и я, были удивлены, обнаружив, что в вашей камере существует такая продвинутая беспроводная система управления освещением, тогда вы могли бы подумать: «Святая корова, это здорово!» Хотя я, конечно, не хочу подавлять ваш энтузиазм, я чувствую, что мне нужно обратить внимание на недостатки вышеупомянутой системы.

Независимо от того, используете ли вы выдвижную вспышку, установленную на башмаке вспышку или ST-E2 или SU-800 в качестве командира, способ связи камеры с удаленной вспышкой одинаков: через инфракрасный сигнал.Это означает, что, как и пульт от телевизора, ваша камера должна иметь четкий путь к удаленной вспышке. Другие источники инфракрасного излучения, например солнце, могут создавать помехи, мешающие надежной работе системы. Ваш ассортимент также будет ограничен. Опять же, не бойтесь: существует несколько вариантов повышения надежности вашей беспроводной системы вспышки, независимо от того, находитесь ли вы на улице, в другой комнате от вспышки или под водой. (Хорошо, может быть, не последнее — по крайней мере, без серьезных водонепроницаемых футляров для вашего снаряжения).

Введите радио-триггер.

Радиоуправляемый триггер служит связующим звеном между вашей камерой и удаленной вспышкой. Использование радиоволн вместо инфракрасного света позволяет сигналу проходить сквозь стены, обходить углы и сохранять надежность при прямом солнечном свете. Когда дело доходит до вспышек, существует два основных стиля радиоуправления, которые я называю «тупой» и «умный». Простой триггер потребует, чтобы вы установили удаленную вспышку в ручной режим (, а не удаленный / ведомый режим) и будет передавать только базовый «поп-сигнал» с вашей камеры.Все регулировки мощности должны производиться на самой удаленной вспышке, и вы не сможете воспользоваться преимуществами измерения TTL или высокоскоростной синхронизации. У тупых триггеров есть то преимущество, что они дешевле, и это преимущество усиливается, когда у вас есть несколько удаленных вспышек, поскольку вам придется покупать отдельный приемник для каждой вспышки. Триггерный набор Phottix Strato стоит около 80 долларов как за передатчик, так и за приемник, а дополнительные приемники можно приобрести отдельно. Хотя Strato является «тупым» триггером, он предлагает уникальную функцию сквозного режима TTL, если вы также хотите использовать встроенную в камеру вспышку поверх передатчика. PocketWizard Plus II (скоро его заменит Plus III) стоит дороже, примерно на 170 долларов за единицу . Каждое устройство является приемопередатчиком, что означает, что он и передает, и принимает. Серия PocketWizard Plus является стандартом де-факто для студийного освещения, но может быть адаптирована для управления вспышками с помощью простого кабеля. Они надежны, предлагают несколько каналов и хорошо себя зарекомендовали. Серия RadioPopper JRx , как и Plus II, разработана для студийных фотографов, но может быть адаптирована для включения вспышек.Блоки, которые стоят около 170 долларов за комплект передатчик / приемник, компактны и надежны. Кроме того, вы можете приобрести дополнительный аксессуар, который даст вам ограниченное управление мощностью вспышки прямо с передатчика на вашей камере. Для меня недостаточно считать это умным триггером, но это хороший выбор для фотографов с ограниченным бюджетом, которым нужен больший контроль. [/ caption] По сравнению с простыми триггерами интеллектуальные триггеры улучшают обмен данными между вашей камерой и удаленной вспышкой, предоставляя вам дополнительную функциональность измерения TTL, высокий -скоростная синхронизация и управление мощностью вспышки прямо с камеры.PocketWizard предлагает мощное интеллектуальное решение для запуска: серия TT . При цене около 200 долларов за передатчик (TT1) и 230 долларов за трансивер (TT5) они определенно не из дешевых. Передатчик устанавливается прямо на горячий башмак вашей камеры и преобразует электронный TTL-сигнал в радиосигнал, который он отправляет на трансивер. Ваша удаленная вспышка устанавливается на трансивер, который посылает ему соответствующий электронный сигнал. Ваша вспышка не знает, что ее нет в камере. Для того, чтобы PocketWizard заработал, потребовалось много реверс-инжиниринга и тестирования, и он работает хорошо. С добавлением зонного контроллера AC3 , который устанавливается на передатчик, вы можете настроить до трех групп вспышек и управлять их мощностью отдельно прямо с контроллера. У вас не будет полного уровня контроля, который вы получаете от собственных систем Canon или Nikon, но вы будете иметь гораздо большую надежность. Однако мой личный любимый интеллектуальный триггер — это система RadioPopper PX .Хотя RadioPoppers не так интуитивно понятен в использовании, как PocketWizards, и немного дороже — 250 долларов за единицу, они предлагают больший контроль. Вместо того, чтобы подключаться к горячему башмаку вашей камеры, передатчик PX прикрепляется к вашему стандартному командирскому блоку с помощью липучки или клейкой ленты (независимо от того, является ли ваш командир выдвижной вспышкой, установленной на башмаке вспышкой или выделенным командирским блоком). В отличие от PocketWizard, RadioPoppers полностью игнорируют электронный сигнал, производимый горячим башмаком вашей камеры. Вместо этого передатчик принимает инфракрасный импульс от вашего командирского подразделения, преобразует его в радиосигнал и отправляет его приемнику.Приемник, установленный на вспышке, преобразует радиосигнал обратно в инфракрасный импульс, который направляется непосредственно на ИК-датчик вспышки. В то время как вспышка на приемнике PocketWizard TT не знает, что ее нет в камере, вспышка на приемнике RadioPopper PX не знает, что она не использует беспроводную систему собственного производителя. Это означает, что весь контроль, который у вас есть с родной системой, есть, и вы получаете доступ к нему так же, как и всегда: через меню на вашей камере или командирском устройстве.Вам не нужен дополнительный контроллер зоны. Если, однако, вы используете камеру без выдвижной вспышки с функцией беспроводного управления, вам нужно будет купить какой-нибудь блок управления, чтобы система PX вообще работала.

Это немного ошеломляет, когда вы думаете обо всем электронном колдовстве, происходящем внутри умного триггера, чтобы все синхронизировать, но они работают со скоростью света. И очевидно, что скорость света по-прежнему достаточно высока, чтобы не отставать от всего, что ваша камера может бросить на нее: даже при съемке со скоростью 1/8000 секунды с 1500 футов пространства, отделяющего вашу камеру от вспышки (максимальное рабочее расстояние для система PX согласно RadioPopper.Хотя цена за использование интеллектуальной системы спускового крючка высока, серьезным стрелкам может быть трудно обойтись без контроля и надежности, которые вы получаете от нее. Если вы более обычный фотограф, я настоятельно рекомендую использовать встроенную систему беспроводного управления вспышкой вашей камеры, пока она вам не подведет. Возможно, никогда. Если это так, посмотрите на триггер радио.

Какую бы систему вы ни выбрали, удаление вспышки от камеры может значительно улучшить качество ваших фотографий. Возьмите легкую подставку и попробуйте новые модификаторы, такие как зонт или софтбокс, и получайте удовольствие!

12 советов по внутренней фотографии, которые сделают красивые фотографии

Когда я только начал заниматься внутренней фотографией, я боролся с общей экспозицией, цветовыми тонами и тем ярким и воздушным взглядом, который я видел в работах других профессиональных фотографов.

Если сейчас это похоже на вас, читайте дальше…

Я хочу поделиться с вами секретами совершенствования вашей внутренней фотографии.

Фотосъемка в помещении может быть сложной задачей, но также может быть очень увлекательной.

Что такое комнатная фотография?

Под фотографией в помещении понимаются фотографии, сделанные в помещении: будь то портретная фотография, фотография недвижимости или фотография продукта. Он также может включать художественные проекты, такие как натюрморты или фотожурналистические изображения.

Каждое внутреннее пространство уникально и предлагает разные возможности, но следует помнить о некоторых основных правилах, которые сделают процесс более плавным.

Давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут вам улучшить свои фотографии в помещении.

Это фото сделано на черной кухонной стойке с окном слева от кадра. Жалюзи были отрегулированы, чтобы смягчить резкий свет. Фото Натальи Роберт.

1. Настройки камеры для внутренней фотографии

Съемка в помещении обычно означает меньше света, чем на улице, поэтому вам необходимо изменить настройки камеры, чтобы учесть это.

Вам нужно подумать о ISO, диафрагме, выдержке и балансе белого.

Снято с настройками камеры: фокусное расстояние 20,0 мм, диафрагма ƒ / 9,0, выдержка 1/125 с, ISO 400. Кредит Дуглас Шеппард

Вот лучшие настройки камеры для внутренней фотографии, которые подходят мне:

• ISO : 100, если я на штативе. Если держать в руке, я увеличу ее до 800 или даже 1000.
• Выдержка : 1/100, если держать в руке. Если на штативе, я пойду намного ниже.
• Диафрагма : f / 4 или меньше для портретной съемки в помещении. F / 11 для недвижимости, интерьерной фотосъемки.
• WB : Пользовательский или предустановленный
• Формат фотографий : RAW
• Режим съемки: Приоритет диафрагмы

Эти настройки отлично подходят в качестве отправной точки, но давайте посмотрим, как вы можете настроить их, чтобы сделать их более творческими в зависимости от вашего объекта, доступного света и художественных потребностей.

2. Увеличьте ISO при слабом освещении

Самый распространенный способ увеличить общую экспозицию в местах с низким освещением — это увеличить настройки ISO, но имейте в виду, что это увеличивает вероятность появления шума или зернистости на ваших фотографиях.

Однако, в зависимости от типа выполняемой вами работы, можно использовать зернистые фотографии. Зернистость или шум на вашей фотографии могут добавить настроение портрету или деталям.

Pro Совет: ищите «Автоматический диапазон ISO» в настройках камеры, если вас беспокоит неустранимый шум на изображениях. Установка этого диапазона гарантирует, что ваша камера не увеличит ISO выше максимального значения.

Увеличьте настройки ISO, чтобы увеличить количество света в условиях низкой освещенности.Фото Брук Кейгл.

3. Откройте диафрагму

Один из способов увеличить экспозицию, не создавая шума при съемке в помещении, — это открыть диафрагму.

Так пусть больше света попадет на матрицу камеры через объектив. Однако имейте в виду, что большая диафрагма сужает глубину резкости. Из-за чего фон может получиться размытым.

Очень хорошо подходит для портретной съемки в помещении, мелких деталей или мелких предметов.

Если вы откроете диафрагму, вы пропустите больше света, но при этом размыте фон; привлекая больше внимания к вашему предмету.Фото Брюса Марса.

4. Используйте более длинную выдержку

Еще один способ увеличить общую экспозицию при съемке в помещении — уменьшить выдержку.

Имейте в виду, что вам придется использовать штатив для выдержек менее 1/60.

Pro Совет: Переключите камеру в режим приоритета диафрагмы (Av на Canon, A на Nikon). Этот режим позволит вам установить диафрагму, а камера автоматически оптимизирует скорость затвора.

Если ваша внутренняя фотография не связана с движением, вы можете позволить себе роскошь использовать малую выдержку, чтобы максимально увеличить экспозицию. Фотография предоставлена ​​Тоа Хефтиба

5.

Исправьте баланс белого

Современные камеры хорошо справляются с получением правильного баланса белого в режиме «Автоматический баланс белого». Однако я считаю, что для достижения наилучших результатов лучше регулировать настройки баланса белого (WB) вручную.

Настройка баланса белого особенно удобна, если вы снимаете в формате JPG вместо RAW.JPG хранит только ограниченные детали изображения, поэтому вы теряете детали при значительной настройке баланса белого при последующей обработке.

Если вы находитесь в помещении с внутренним освещением и небольшим количеством солнечного света, вам следует установить баланс белого в соответствии с типом ламп в свете (лампы накаливания или люминесцентные).

Pro Совет: Если вы хотите добиться идеального баланса белого в своей камере, вы можете использовать дешевую карту баланса белого в качестве эталона.

Баланс белого на этом снимке был настроен на солнечный свет (погодные условия на улице) на этой кухне с естественным освещением. Фото Натальи Роберт.

6. Максимально используйте оконный свет

Съемка в помещении ограничивает количество естественного света, поэтому одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить яркость, — это направиться к ближайшему окну.

Размещение объекта у окна может дать более чем достаточно света для изображений, особенно если вы фотографируете продукты или людей.

Используйте естественный свет из окон, чтобы осветить объекты. Фото Келли Сиккема.

Избегайте расположения окна позади объекта, так как это сделает объект очень темным.

Если через окно проникает резкий свет, но вы не хотите отклоняться от него слишком далеко, используйте шторы или жалюзи, чтобы рассеять свет. Это даст вам мягкий источник света без резких теней.

В качестве рассеивателей света используйте ставни или шторы. Фотография предоставлена ​​Трэвисом Вадманом

7. Запланируйте съемку в помещении, чтобы оптимизировать свет

Вам необходимо знать, как солнечный свет будет попадать на здание в разное время суток; это очень важно при съемке в помещении.

Например, гостиная может быть сильно освещена утром, но весь день залита красивым отраженным светом.

Мягкий свет в этом углу даст совсем другие тени днем. Фото Натальи Роберт.

Или вам может понадобиться драматический портрет у окна, через которое днем ​​проникает золотой свет; В этом случае вам нужно работать с комнатой, выходящей на запад.

Ищите комнаты, выходящие на запад, чтобы получить освещение золотого часа в вашей портретной фотографии в помещении.Фотография предоставлена ​​Йонасом Фьелльштедтом

. Если у вас есть доступ к месту съемки до начала съемок, проведите там время, чтобы понаблюдать за светом в течение дня.

Если у вас нет доступа перед съемкой, поговорите со своим клиентом о том, где будет солнце в разное время дня. Тогда вы сможете соответствующим образом спланировать съемку.

8. Объятия теней

Не избегайте теней при съемке в помещении. Тени могут добавить вашим изображениям глубины, настроения и драматизма.

Используйте тени, чтобы создать настроение, драматизм или добавить глубины вашей фотографии в помещении. Изображение Мэтью Т. Рейдера

Если вы снимаете портреты или натюрморты, поверните объект боком к окну, чтобы свет падал на половину из них. Вы также можете использовать существующие осветительные приборы для освещения сверху и создания драматических теней.

Фотография предоставлена ​​Элайджа М. Хендерсон

Поиграйте с осветительными приборами, которые есть в помещении, или проявите творческий подход, используя варианты портативного освещения, например вспышку или софтбокс.Только не забудьте отрегулировать баланс белого для любого искусственного освещения.

Тени в этой композиции натюрморта играют важную роль в передаче ощущения пространства. Фото Натальи Роберт.

9. Используйте отражатели, чтобы отражать свет

Если вы хотите заполнить тени, рефлектор — недорогой способ сделать это.

Используйте отражатели для фотографий, чтобы заполнить тени.

Есть недорогие отражатели, которые можно найти в Интернете, но вы также можете использовать практически любой белый и непрозрачный материал.Такие предметы часто можно найти в доме, например, белые простыни или белые доски для плакатов.

Pro Совет: Если у вас есть вспышка или другой тип источника света, отразите ее от стены или потолка, чтобы рассеять и смягчить свет на вашем объекте.

Статья по теме: Полное руководство по съемке со вспышкой

Это изображение торта было снято только при естественном освещении. Фото Натальи Роберт. Это был снимок того же торта, сделанный с использованием одной белой доски для плакатов, отражающей свет в тени.Фото Натальи Роберт.

10. Обратите внимание на фон

Фон вашей фотографии может рассказать историю или просто исчезнуть.

Если вы хотите сделать больше акцента на объекте съемки, подумайте о простом фоне, таком как сплошная стена или шторы.

Упростите фон, чтобы выделить объекту больше внимания. Фотография предоставлена ​​Видаром Нордли-Матисен

Если вы не можете избежать загруженного фона, открывание широкой диафрагмы поможет смягчить его, чтобы он не слишком отвлекал от объекта съемки.

С другой стороны, чтобы рассказать больше об истории с фоном, подумайте о том, чтобы показать большую часть комнаты (широкоугольный) с более узкой диафрагмой (большое число f)

Используйте более широкий диапазон фокусных расстояний и большее число диафрагм, чтобы включить фоновую информацию. Фото: Карла Оливейра

11. Включите реквизит, текстуры и детали

Посмотрите вокруг, есть ли декоративные предметы или товары для дома, которые можно использовать в качестве реквизита. Такие предметы, как одеяло, ваза с красивыми цветами или отличный диван, могут добавить интереса к вашим фотографиям в помещении.

Используйте реквизит, чтобы сделать вашу домашнюю фотографию более интересной. Изображение предоставлено Anthony Tran

Винтажный или текстурированный стол может стать идеальным фоном для плоских изображений продуктов. Обычный плед или красочный букет цветов могут добавить яркости или тепла фотографиям недвижимости.

Фотография предоставлена ​​Пейдж Коди

Так что выделяйте несколько минут перед каждой настройкой и посмотрите, есть ли поблизости что-то, что поможет вашим фотографиям выделиться.

12. Как редактировать фотографии интерьера

Интерьерная фотография — один из тех видов фотографии, где никогда не захочется публиковать, не сделав хотя бы базового редактирования.Вот список минимальных правок, которые вы должны сделать в Lightroom или Photoshop

.

1. Включить коррекцию профиля : Это позволит избавиться от искажений и виньетирования вашего объектива.
2. Усиление теней: Часто тени получаются слишком темными, но это легко исправить в Lightroom. Просто увеличьте ползунок теней.
3. Добавьте яркости: Не сходите с ума от яркости, достаточно прикосновения, чтобы выделить цвета.
4. Отрегулируйте WB : Если вы чувствуете, что камера не справилась с работой, вы можете отрегулировать ее в Lightroom

Вот пример того, что эти шаги редактирования могут сделать с вашей фотографией:

photoblog.com\/learn\/indoor-photography\/"}»>
• После редактирования
• До редактирования

Оттуда вы можете добавить дальнейшие изменения, если хотите.Правки в LIghtroom неразрушающие. Это означает, что вы можете поиграть с ними, чтобы увидеть, работают они или нет.

Развлекайтесь с внутренней фотосъемкой

Фотосъемка в помещении не должна быть сложной задачей. На самом деле, это может быть действительно интересный способ создавать уникальные изображения.

Практика ведет к совершенству, но наши советы помогут подготовить вас к возможностям, которые ждут вас в любом помещении. Получайте удовольствие и проявляйте творческий подход к фотографии в помещении.

Теперь, когда вы усвоили эти советы по созданию потрясающих фотографий, вы лучший фотограф.

Гарантированно.

Но дело в том, что путешествие на этом не заканчивается. Есть еще несколько советов, приемов и секретов — все они помогут вам делать великолепные фотографии.

И если вы хотите узнать все эти секреты, я рекомендую вам подписаться на информационный бюллетень PhotoBlog. Мы отправляем нашим подписчикам всевозможные полезные материалы, в том числе советы, рекомендации и секреты, прямо от экспертов. Все для того, чтобы помочь вам делать фотографии мирового класса.

Я уже упоминал, что все это совершенно БЕСПЛАТНО?

(О, и мы пришлем вам памятку о естественном освещении, которая поможет вам использовать свет способами, о которых вы никогда не думали.)

Итак, чтобы начать делать потрясающие фотографии, введите свой адрес электронной почты:

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению для фотографий

Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению для фотографий

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

Вы в Pinterest? Закрепите это изображение, чтобы сохранить эту статью.

Фотосъемка мероприятий в помещении: потребность в скорости

Фотография в помещении — это всегда непросто. Но стоять на голову выше остальных в трудных условиях — это проблема при хорошей фотосъемке крупных мероприятий в помещении.Редко бывает хорошо освещенный зал, кафетерий или спортзал средней школы. Даже большинство спортивных объектов колледжей недостаточно освещены, чтобы облегчить жизнь. В этой статье я дам вам несколько советов о том, как эффективно записывать события в помещении, будь то спорт вашего ребенка, концерт, выставка или выставка, которую вам нужно записать …

Название действительно говорит само за себя — потребность в скорости. Самая большая проблема в помещениях — низкий уровень освещенности. Профессиональные спортивные объекты часто хорошо освещены для просмотра телевизора, но, скорее всего, ваше место не будет освещено.Итак, первое, что вам нужно сделать, это получить камеру с лучшими характеристиками при слабом освещении, которые вы можете себе позволить. Проще говоря, производительность при слабом освещении измеряется тем, насколько высоко вы можете поднять ISO на своей камере, прежде чем шум станет неприемлемым. Камеры с более крупными сенсорами и более новой конструкцией сенсоров обычно работают лучше, чем камеры с более старыми или меньшими сенсорами.

В моем случае, например, у меня есть и Nikon D700, и Nikon D300s, но я всегда использую D700 для мероприятий в помещении, поскольку больший сенсор дает мне почти вдвое большую производительность при слабом освещении.Я могу снимать до ISO 6400 в крайнем случае, и все равно получаю полезные результаты. Даже D300 и D300 были лучше, чем моя старая D200 (возможно, ISO 2200 по сравнению с ISO 1100 на более старой камере), которые, в свою очередь, работали лучше, чем камеры, начиная с моей первой D1, которую было сложно установить выше ISO 400. без шума.

Point and Shoots, как вы, наверное, уже догадались, труднее всего использовать для мероприятий в помещении. Но, конечно, это часто бывает у нас под рукой. Если вам нужно его использовать, обязательно используйте любой из имеющихся у него режимов низкой освещенности или высокого ISO, и если — как Canon G12 или Canon S95 — он позволяет снимать изображения Raw, вам лучше использовать его вместо режим JPEG, а позже — работа с отдельным инструментом шумоподавления.

Каждое удвоение ISO позволяет удвоить используемую выдержку. А выдержка имеет решающее значение для событийной фотографии. У вас может быть лучшая в мире система VR или IS (стабилизация), но она не остановит активность ваших объектов. Для занятий спортом в помещении это особенно важно, так как при активной активности, такой как волейбол или баскетбол, требуется выдержка около 1/500 с, чтобы заморозить действие. Для выставки вы можете обойтись со скоростью всего 1/60 с.

Помните, что чем сильнее вы увеличиваете масштаб, тем выше должна быть выдержка.Если вы снимаете большой, широкоугольный вид всего события, вы часто можете обойтись довольно низкой скоростью затвора, поскольку движения будут казаться небольшими в кадре. Но если вы увеличите масштаб отдельных участников или спортсменов, то даже небольшие движения будут давать нечеткие изображения.

Цвет света

Вторая проблема освещения в помещении — это цвет и качество света. Если вы не находитесь в помещении, освещенном для телевидения, вряд ли будет полный спектр освещения. Скорее всего, в нем есть сочетание ламп накаливания, люминесцентных и других жестких источников искусственного света.Особенно, если помещение слишком велико для эффективного использования вспышки, вы застрянете с найденным освещением. Здесь снова съемка Raw позволяет вам настроить баланс белого (регулировку для окружающего освещения) позже в Photoshop или в вашем процессоре Raw, но если вы не можете, то поэкспериментируйте с настройками баланса белого вашей камеры, чтобы получить тот, который ближе всего к свету. Вы нашли.

Следите за своей экспозицией

В зависимости от того, что вы хотите сфотографировать, вам может потребоваться довольно небольшая компенсация экспозиции из-за большого разброса уровней освещенности в помещениях.В качестве крайности я хотел сфотографировать «молнию» от этой катушки Тесла, поэтому мне пришлось использовать как вспышку, чтобы осветлить окружающую обстановку, так и минус компенсацию, чтобы электричество не перегорело:

Использование вспышки (и когда не следует ее использовать)

Мы все смотрели спортивные мероприятия и видели десятки крошечных вспышек, когда зрители пытались сфотографировать объекты размером со стадион со срабатывающими встроенными вспышками. Все, что они делают, — это убивают свои батареи, сбивают с толку камеру и снижают способность захватывать несколько кадров подряд.Если вы окажетесь в таком положении, сделайте себе одолжение и выключите вспышку.

Но, особенно для помещений, если у вас есть полноразмерная вспышка Speedlite, такая как Nikon SB-900 или Canon 580-EX ii, вы можете быть удивлены их эффективностью. На следующем изображении соревнований по робототехнике в большом помещении я отражал свет от SB-900 от яркого металлического потолка, чтобы заполнить свет в комнате.

А как насчет этих больших линз?

Если у вас есть профессиональный телеобъектив с зумом, вас, вероятно, много раз спрашивали, почему вы используете такой большой объектив или как кто-то может получить те же изображения без такого тяжелого объектива.И вы, наверное, знаете, что нет. Светосила в объективах — примерно определяемая как более быстрая фокусировка и более широкая минимальная диафрагма, позволяющая пропускать больше света — имеет свою цену, размер и вес. Объектив 70-200 мм f / 2,8 может пропускать в два раза больше света, чем его меньший и более дешевый собрат 70-300 мм.

Таким образом, для занятий в помещении, таких как спорт, на самом деле нет никакой замены использованию самого светосильного объектива, который вы можете себе позволить и носить с собой на мероприятие, даже если это означает большую сумку для камеры или использование монопода для устойчивости.Изображение внизу игры в волейбол в плохо освещенном спортзале было сделано без вспышки, когда я использовал свой D2H и мог установить только ISO 800. Я все еще мог заморозить действие, открыв объектив до f / 2.8 получая выдержку 1/320 с. Однако обратите внимание, что ничто, кроме вспышки, не может улучшить качество света, поэтому лицо игрока просто не оживает, как если бы я мог использовать вспышку или стробоскопы.

Если вы хотите получить еще несколько советов по фотосъемке детского спорта, у меня есть статья с множеством полезных указателей, которые вы, возможно, захотите прочитать.

Шум и тихий затвор

Для большинства мероприятий шум не является проблемой, но для определенных типов музыки или религиозных служб он может иметь большое значение. Когда меня попросили сфотографировать поминальную службу, мне пришлось выбирать между низкой освещенностью моего D700 и функцией тихого затвора в моем D300s. В итоге я использовал обе камеры — для бесшумного затвора, когда я был близко к аудитории, и D700 для лучшего полнокадрового изображения при слабом освещении и широкоугольного обзора, воплощенного в 20-миллиметровом обзоре сцены и аудитории на изображении ниже. :

Используйте репетицию

Театральные и музыкальные представления — это тщательно контролируемые сцены с заранее определенным освещением и множеством зрителей, которые будут возмущаться, если фотограф выставляет большую камеру перед сценой.Но генеральные репетиции могут стать золотой жилой для фотографирования спектаклей или танцев, в частности. Часто, вызвавшись добровольно сфотографировать мероприятие, которое спонсоры могут использовать для рекламы или просто на память, вы можете получить доступ к репетиции и иметь возможность сделать отличные снимки. Если вы можете, попросите их включить свет на максимум, но если вы не можете, вы можете использовать дистанционные вспышки, чтобы помочь.

Когда я фотографировал генеральную репетицию на изображении ниже, у меня было три вспышки, разбросанные по передней части сцены, которыми я управлял с помощью пульта дистанционного управления на моем D700.Это дало мне максимальную гибкость в освещении. У меня всегда есть нижняя правая кнопка на моей камере, запрограммированная на «уничтожение вспышки», поэтому я могу делать снимки со вспышкой или без нее. В этом случае вспышка позволила мне заморозить движение танцора, сохранив при этом ISO достаточно низким, чтобы изображение не стало шумным:

Шаг за пределы

Один из способов «исправить» освещение на мероприятии в помещении — просто выйти на улицу. Конечно, вы, вероятно, не сможете перенести действие на улицу, но если вы также делаете портретные снимки людей, семей или групп, вы можете заставить их ненадолго выйти на улицу, чтобы воспользоваться естественным дневным светом. Мы с дочерью сделали этот портрет перед недавним мероприятием с помощью пульта дистанционного управления, прежде чем войти внутрь, где было бы намного труднее.

Просить разрешения или прощения

В ту минуту, когда вы заходите в помещение, вы, конечно же, находитесь на чьей-то территории и, возможно, на мероприятии, которое считается частным или служебным. Так что подумайте о разрешениях, которые могут вам понадобиться для фотографирования, использования вспышки или публикации фотографий. Конечно, если это мероприятие или выставка, на которые вы были приглашены, вам нужно заранее убедиться и получить разрешение.Некоторые религии, например, не разрешают фотографировать или не разрешают фотографировать со вспышкой. Других это устраивает, или это может быть разрешено для некоторых видов услуг, но не для других.

Аналогичным образом, для спортивных мероприятий могут быть правила, ограничивающие ваш выбор оборудования — многие профессиональные мероприятия начали отказывать в посещении всем, у кого есть зеркалка, монопод или штатив, в то время как другим, похоже, все равно. На школьных мероприятиях использование вспышки может быть запрещено, в то время как на студенческих или профессиональных мероприятиях, посвященных тому же виду спорта, вы можете увидеть, как срабатывают десятки вспышек.

И, конечно же, ваши права на использование или продажу изображений могут быть ограничены, если мероприятие принадлежит кому-то — почти всегда в случае профессионального спорта, например, и для большинства коммерческих концертов — или если вы используете узнаваемые изображения людей. Однако с практической точки зрения, если вы снимаете изображения для собственного удовольствия, эти проблемы на самом деле не имеют большого значения. Но если это частное мероприятие, то, очевидно, вам следует подумать, нужно ли вам разрешение на публичную публикацию изображений.

Совет от профессионала: фотографирование экранов проекторов

Экраны часто могут быть намного ярче, чем комната, особенно если она затемнена для облегчения просмотра.Возможно, вам потребуется ввести минус-компенсацию, если вы хотите, чтобы экран был удобочитаемым, или получить разрешение на кратковременное использование вспышки для выравнивания уровней освещенности.

No related posts.