Как правильно снимать с внешней вспышкой. Что делать, если нет возможности включить вспышку на фотоаппарате в помещении

Как и в каком режиме фотографировать в помещении? У начинающих фотографов с этим возникает масса сложностей. В статье пойдет речь прежде всего о создании художественного портрета, а не о фото на память. В этом случае мы должны не просто зафиксировать какой-то момент на фото, но и постараться, чтобы кадр получился красивым, эстетичным.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2, 1/125 с, 85.0 мм экв.

С точки зрения фотоаппарата освещение в любом помещении будет недостаточным. Поэтому нужно подумать и над местом съемки, и про правильную настройку параметров не забыть.

Разумеется, всегда есть возможность использовать вспышку. Но встроенная вспышка даст не очень красивое, плоское освещение, а на лице модели могут появиться некрасивые блики. Со внешней вспышкой будет то же самое, если направить ее фронтально, в лоб. Но если повернуть ее в потолок, то освещение получится более естественным. Но внешняя вспышка есть далеко не у каждого. К тому же, снимая не со вспышкой, а с доступным светом, можно получить интересное освещение поинтереснее.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Для получения качественных кадров важно выбрать хорошо освещенное место. Можно фотографировать возле окна. Лучше всего модель развернуть чуть боком к окну, тогда освещение будет падать на лицо естественно, подчеркивать его объем. А вот на фоне окна снимать бессмысленно: само лицо не будет освещено и скорее всего получится темным, а окно выйдет слишком светлым.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 200, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Разумеется, за окном должно быть светло, чтобы на лицо модели падал свет . Для дополнительного смягчения освещения, чтобы на лице не появились неприятные контрастные тени, окно можно задернуть тюлем или легкой занавеской.

Помимо окна в помещении есть и другие источники освещения.

Используйте их! Человека можно поставить под свет торшера или настольной лампы. Компонуйте кадр так, чтобы в него не влезали посторонние, отвлекающие бытовые предметы. По случаю фотосъемки дома можно и уборку сделать.

Интересным приемом при работе в ограниченном пространстве может послужить съемка через зеркало. Когда мы фотографируем в тесном помещении, съемка через зеркало поможет визуально расширить пространство на снимке.

Как настроить фотоаппарат при фотографировании в помещении? Когда мы снимаем сюжет в слабом освещении, прежде всего стоит следить за выдержкой. Если она окажется слишком длинной, картинка может смазаться как от дрожания камеры в руках, так и от движений нашей модели. Человек совсем застыть на месте не может, поэтому его стоит снимать на выдержках короче 1/60 с. Выдержку контролировать удобнее всего в режиме S (“приоритет выдержки”).

При съемке в помещении удобно пользоваться светосильной оптикой. Она позволит снимать при более скудном освещении с короткой выдержкой, да и фон красивее размоет. При этом длиннофокусными объективами в условиях помещения работать не очень удобно. Поэтому для камер с матрицей APS-C уместно использовать объективы с фокусным расстоянием 28 мм (Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor), 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor) или 50 мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor). Для полнокадровых камер подойдут 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G ED Nikkor), 50мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor), 85мм (Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Можно пользоваться и более короткофокусной оптикой при недостатке пространства для съемки, однако важно помнить о том, что короткофокусная оптика может искажать пропорций лиц и тел наших героев.

Как и любая другая съемка, фотосъемка интерьеров требует тщательной подготовки. Цель фотосессии может быть любая: сдать квартиру на авито или показать потенциальным клиентам ресторана интересный интерьер, передать атмосферу старинного особняка в пригороде Праги или привлечь инвесторов в новое креативное пространство. Общие правила пригодятся в любом случае. Рассмотрим, с какими трудностями могут столкнуться как любители «запечатлеть мгновения истории», так и профессиональные фотографы.

Технические особенности

1. Линия горизонта

Штатив жизненно необходим при съемке интерьеров. Он позволяет избежать смазанности изображения, так называемой «шевелёнки». Нечеткая фотография выдает любителя. Слышали выражение «заваленный горизонт»? Оказывается, линия горизонта существует не только в прямом своем значении, незримо горизонт присутствует на любом изображении. В том числе и в интерьере. Проще говоря, пол и потолок должны располагаться по-вертикали, а стены — по-горизонтали. Как в кроссворде.

На головке штатива для этого часто располагается встроенный уровень. Если штатива нет, можно установить фотоаппарат на любую горизонтальную поверхность, подойдет стол, стул, конструкция из стопки книг. А «заваленную» линию горизонта можно исправить позже в редакторе.

Слева — смазанность и завал вправо. Справа — четкое фото с выровненным горизонтом.

2. Резкость во всех деталях

Общие планы интерьера — фотографии, на которых влезает много пространства, большая часть комнаты. Если мебель и декор расположены на разных расстояниях от фотоаппарата, следите за тем, чтобы случайно не «навестись» на отдельный объект.

Все детали общего плана интерьера должны быть резкими, и передний план и задний.

При съемке общих планов на телефон, не фокусируйтесь на предметы рядом с вами, цельтесь в стену, вдаль.

Слева — в фокусе только передний план, справа — вся комната резкая.

3. Вертикальные линии

Человеческий глаз — высокоточный орган. Современной технике до него далеко. Бывает так, что вертикальные линии на фото (двери, окна) совсем не выглядят строго вертикальными. Дело в том, что реальный мир имеет объём, а фотография — всего лишь плоскость, 2d. И особенности строения оптики иногда искажают вертикали.

Вот пример «сужающейся» книзу двери и «кривого» потолка.

А это фото с уже исправленными искажениями, выровнен потолок и вертикальные линии дверей.

4. Свет — основа фотографии

Свет — пожалуй, самый важный фактор на фото. Всегда. Благодаря свету и тени мы видим объекты и их форму, различаем размер и фактуру. По возможности, снимайте интерьеры днём с естественным светом из окон — так цвета и общая атмосфера приобретут естественный вид, наиболее приближенный к реальности.

Если естественного освещения недостаточно, или окон нет вообще (и такое бывает, например в ванной), без дополнительной подсветки не обойтись. Задействуйте точечные светильники — торшеры, настольные лампы, фонари. Также можно снять в аренду профессиональные осветительные приборы — прожекторы, вспышки, софтбоксы.
Не забывайте про возможные блики и отсветы, которые могут давать дополнительные источники освещения. И про случайную тень от самого фотографа. А еще необычное освещение может быть фишкой интерьера, и не запечатлеть это было бы ошибкой.

Лайфхаки из практики

5. Убираем лишнее

Подготовка к съемке — процесс не менее важный, чем сама съемка. Поэтому первый и очевидный совет — уберите всё лишнее. Немытая посуда и разбросанные игрушки еще не украсили ни один интерьерный снимок. Если генеральная уборка не входила в планы, главное, очистить пространство в кадре. Иногда, зритель даже не догадывается, что находится за пределами фотографии.

6. Точка съемки

Ракурс решает все. Избегайте съемки из угла в угол по диагонали помещения. Выбирайте ракурс, при котором искажения размеров объектов будут минимальными. Помните эффект оптических иллюзий? Например, все эти двери на самом деле одного размера:

Из другой точки съемки поверить в это становится легче.

7. Стилистика фото

При любой съемке, в том числе и интерьеров, важно понимать цель — что нужно передать на фото. Оттолкнуться можно от стиля интерьера. Например, молодежный лофт, нежилое помещение вполне обойдется без дополнительного декора:

А для передачи атмосферы уюта можно специально «забыть» плед и книги в гостиной или продукты на кухне.

Как будто бы здесь только что был человек. Такие приемы любят западные дизайнеры и часто используют для съемок жилых помещений.

Интерьеры создаются, конечно же, для людей, поэтому живое ощущение присутствия достигается всеми возможными способами: сервированный стол, открытые окна и двери, акценты на деталях.

Зал готов к приёму гостей.

Хозяин только что вышел на улицу и скоро вернется.

Чайник и открытые книги создают «эффект присутствия».

Фотоподборка идей и backstage

До и после обработки.

На что только не пойдешь в поисках лучшей точки съемки!

Цветы и котики украсят любой кадр.

Интересные эксклюзивные элементы интерьера достойны повышенного внимания.

А съемка «вкусных» деталей часто в реальности выглядит совсем не так, как на фото…

Необычный ракурс для атмосферности.

Очень необычный ракурс.

Когда совсем мало места.

Или наоборот очень много.

В любом помещении есть свои достоинства и недостатки. Задача фотографа в том, чтобы грамотно определить их и показать интерьер с лучшей стороны. Свет, декор и само пространство призвано служить человеку – фотографу, гостю или хозяину. Существенно проще сделать хорошие кадры в грамотно спланированном интересном дизайне. Если нет худшей стороны, то и фотографировать приятно с любого ракурса. Ну вы понимаете.

При съёмке внутри помещений часто возникает проблема недостаточного освещения. Чтобы получить нормальную экспозицию нужно использовать более длинные выдержки или дополнительные источники света. Но есть и ещё способы, как получить хорошо экспонированный кадр без смазанности при съёмке с рук.

Ручная настройка баланса белого

Сейчас очень много различных типов ламп, которые освещают наши дома. Иногда в одной комнате они комбинируются. В таких случаях камера может не справиться с автоматической настройкой баланса белого и снимок получится с примесью неприятных оттенков. Камеры позволяют настраивать баланс белого по конкретно заданным критериям или по карте.

Светочувствительность сенсора

Когда увеличивать выдержку уже нельзя, приходится повышать светочувствительность сенсора. Каждая камера имеет свой порог появления ощутимого шума. Профессиональные полнокадровые модели имеют очень высокую планку светочувствительности, а фотоаппараты с кроп-сенсором начинают «шуметь» существенно раньше.

Обычно, значение ISO равное 1600 единицам подходит для большинства фотоаппаратов и значительно уменьшает необходимую выдержку, что позволяет вести съёмку с рук без смазанности. Не малое значение имеет и стабилизатор изображения. Он даёт возможность увеличить выдержку на один или несколько стопов (в зависимости от технологии и класса фотоаппарата).

Детализация в тенях

Если съёмка ведётся в солнечный день вблизи от окна, то яркие светлые участки и резкие тени создадут высокий контраст с неминуемой потерей деталей в тенях. Функция Active D-Lighting у Nikon или Auto Lighting Optimizer у Canon позволят подсветить тени и вытянуть детализацию. Конечно же, для подсветки теней подойдёт и вспышка, работающая в режиме заполнения или с отражателем, софтбоксом или же просто на отражение от стены или потолка.

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостатачного освещения) без вспышки.Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.
Итак, как же они называются?

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним) Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.
Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно) Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P — программа режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте.
Этот режим обозначается M — мануал, ручной режим, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выдерем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? выбираем по очереди:

Ночной пейзаж
Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем на этом режиме.

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг.
Зато мало шумов — фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку.
Смотрим по значениям — выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа.
Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме

Портрет при свечах

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились самзанными — слишком уж долго это — 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме

Одно сделано со штатива, а другое с рук. у «плохой» фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у «хорошей» всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у «хорошей». Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами.

Режим Р -программа в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

M — мануал ручной режим

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100 , выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере.

Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0.
для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным) Правило первое: если хотите красивую фотографию — даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало — штатив вам необходим!

Правило третье — следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время — оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить.
Даже для темных фотографий нельзя ставить исо больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении,или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива — высокое значение исо один из двух вариантов получить фото. Второй вариант — это вспышка.

Получать яркие, четкие фотографии при хорошем естественном освещении может фотограф с любым уровнем подготовки, даже если он снимает на обычную «мыльницу». Совсем по-другому ситуация обстоит при съемке в условиях недостаточного или слабого освещения. Нужно ли лишний раз говорить о том, какую роль играет свет в фотографии. Некоторые начинающие любители фотографии искренне полагают, что залог качественных, резких снимков при слабом освещении – это использование продвинутой, более дорогостоящей камеры.

Однако как показывает практика, ни высокое разрешение матрицы фотоаппарата, ни встроенный стабилизатор изображения, ни многократный зум никак не помогают при необходимости получения качественных, четких фотографий в условиях низкой освещенности. То же самое касается и использования вспышки, которая зачастую не приносит желаемого результата. Сегодня пойдет речь о том, как же улучшить качество своих фотографий при съемке в условиях недостаточного освещения без вспышки.

Дворец каталонской музыки, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Почему при слабом освещении снимки получаются плохими?

Прежде чем подробно поговорить о том, какие способы улучшения качества фотоизображений существуют при съемке в условиях слабого света, нужно сказать самое главное – почему же в подобных ситуациях фотографии получаются такими не качественными и плохими? Действительно, зачастую при съемке на улице ночью или при свете тусклой лампочки в закрытом помещении фотографии выглядят смазанными и не четкими. Все дело в том, что свет играет определяющую и наиболее важную роль в фотографии. Если на светочувствительную матрицу Вашего фотоаппарата попадает недостаточно света, то, скорее всего, Вы получите снимки неудовлетворительного, плохого качества.

Что же делать в такой ситуации? Выход напрашивается сам собой – использование вспышки. Практически все современные цифровые фотоаппараты оснащены встроенной вспышкой, которая, казалось бы, как раз и предназначена для подобных ситуаций. Но, на самом деле, применение вспышки зачастую приводит к нежелательным и неприятным эффектам. Ведь вспышка при слабом освещении сцены – это как световой взрыв, который приводит к тому, что объекты, которые Вы хотите сфотографировать, будут освещены в кадре слишком ярко, жестко, и потому будут выглядеть неестественно.

Встроенная вспышка просто «уничтожает» всю идею снимка жесткими и глубокими тенями или, наоборот, засвеченными участками. Передний план может выйти на фотографии достаточно плоским, в то время как задний фон окажется недостаточно проработанным. При этом фотографии, сделанные при низкой освещенности без использования вспышки, выглядят куда более естественно и красиво. Разумеется, такого результата можно достичь только при правильном подходе к процессу съемки и наличии у фотографа соответствующих навыков.

Дворец каталонской музыки — сцена, ФР 52 мм, F4. 5, ISO 800, 1/15 c

В некоторых случаях использование вспышки вообще нежелательно, поскольку вспышка может испортить естественное освещение сцены или испугать объект в кадре. Во многих музеях и галереях съемка со вспышкой запрещена, при этом в выставочных залах ситуация с освещением далеко не идеальная. А при фотографировании вечерних пейзажей вспышка вообще может оказать фотографу медвежью услугу. В этой связи приходиться задумываться над тем, как улучшить качество фотографий без использования вспышки, то есть другими средствами. И здесь существует только один вариант – поймать как можно больше световых потоков в оптическую схему камеры. Чем больше света окажется на поверхности светочувствительного сенсора, тем больше вероятность получения качественного, яркого кадра.

Улучшаем качество фотографий при съемке без вспышки

Современная цифровая фотография предлагает нам несколько способов, направленных на то, чтобы матрица камеры захватила как можно больше света:

— Настройки чувствительности ISO

Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.

Вы, возможно, получите небольшой шум на снимках, но его легко можно будет удалить с помощью программных средств постобработки. Подъем ISO –оптимальное решение при фотографировании в темных закрытых помещениях или в концертном зале. Также корректировка настроек чувствительности будет целесообразной при съемке движущихся объектов в условиях слабого света.

Фонтан Треви, ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c

— Оптика и диафрагма

Если Вы довольно часто снимаете в условиях низкой освещенности, то стоит приобрести хороший светосильный объектив. Оптика с диафрагмой f/1,4 – 1,8 позволит более качественно фотографировать при слабом свете. Открытие диафрагмы является одним из способов решения проблемы недостатка света в кадре. Желательно, если это позволяет фототехника, открыть диафрагму на максимум. Благодаря этому на чувствительный сенсор фотоаппарата попадет больше света, что обеспечит получение более качественных, светлых снимков.

Чем больше Вы открываете отверстие диафрагмы, тем меньшая выдержка потребуется для правильного экспонирования кадра. Лучше всего перейти в режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность вручную устанавливать подходящие значения. Например, f/2,8 или f/1,4. Открывая на максимум диафрагму, будьте осторожны, поскольку в этом случае повышается риск того, что яркие объекты в кадре окажутся слишком размытыми, а задний фон и слабо совещенные предметы останутся плохо проработанными. Так что здесь, как и в случае со светочувствительностью, также требуется найти наиболее правильное значение.

— Длинные выдержки и штатив

Еще один способ съемки в условиях слабого света – это использование длинных выдержек. Правда, этот вариант целесообразен исключительно при съемке неподвижных предметов или пейзажей в сумеречное время. Оптимальное значение выдержки определяется особенностями освещения сцены и обычно колеблется в районе от 1/60 до 10 секунд. При подборе выдержки стоит ориентироваться на средне освещенные предметы в кадре. Используя длинные выдержки, оставляйте настройки светочувствительности ISO на минимуме, чтобы исключить появление шумов.

Длинные выдержки, конечно, потребуют от Вас использования штатива. Это необходимо, чтобы избежать смазанности кадра вследствие малейших движений фотокамеры. Также рекомендуется обзавестись спусковым тросиком или воспользоваться таймером спуска затвора, чтобы исключить любые движения фотоаппарата. Если штатива под рукой не оказалось, то можно просто положить фотоаппарат на бордюр, перила или землю, плотно обхватив корпус камеры обеими руками. Главное – обеспечить максимальную неподвижность камера во время экспонирования кадра.

Выбрав один из вышеупомянутых способов. Вы сможете обеспечить попадание на матрицу достаточного количества света, чтобы фотография получилась приемлемого качества. Стоит упомянуть и о еще несколько практических советах, касающихся того, как снимать при слабом свете без вспышки.

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c

Во-первых, старайтесь не использовать цифровой или оптический зум. Он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, что негативным образом отражается на качестве фотоизображения. Особенно это касается цифрового зума. Если существует необходимость в приближении объекта, лучше подойти к нему ближе, нежели использовать зум.

Во-вторых, даже если на Вашем фотоаппарате присутствует так называемый «ночной режим» съемки, лучше отказаться от него и воспользоваться полуавтоматическими или ручным режимом. Это позволит Вам получить большую свободу творчества, достичь лучших результатов при съемке в условиях слабого света и одновременно досконально изучить возможности своей камеры. Если выставить ручные настройки правильно в соответствии с характеристиками освещения, то могут получиться действительно качественные и необычные результаты. Попробуйте вручную выставить выдержку и диафрагму, используйте точечный замер экспозиции, скорректируйте настройки ISO и баланса белого. Также в условиях низкой освещенности целесообразно снимать в RAW-формате для сохранения максимума деталей. Благодаря этому Вы получите больше возможностей для исправления мелких дефектов фотоизображения и корректировки результатов в графическом редакторе.

В-третьих, если Вы фотографируете при слабом свете, обязательно сначала сделайте несколько пробных снимков с разными настройками и в разных режимах, чтобы понять, как достичь более качественного фото. Также можно сделать кадр со встроенной вспышкой, чтобы сравнить его с фотографиями, полученными при помощи изменения ручных настроек (увеличения ISO, открытия диафрагмы или длинные выдержки). Сравнивать отдельные кадры можно прямо на ЖК-дисплее, воспользовавшись функцией масштабирования. Иногда фотография, снятая с использованием встроенной вспышки, может оказаться более приемлемой по качеству. Например, в тех случаях, когда задний фон для Вас не играет особой роли, важно лишь, чтобы объект съемки оказался хорошо освещен.

Итак, для того, чтобы получить более качественные изображения при слабом освещении без использования вспышки, Вам придется сделать так, чтобы как можно больше света попало на матрицу фотоаппарата. Для этого можно повысить чувствительность сенсора, максимально открыть диафрагму или использовать более длительные выдержки, установив камеру на штатив или надежную опору. Вы непременно улучшите качество своих фотографий при низкой освещенности, а отдельные мелкие дефекты изображения всегда можно убрать с помощью специализированного программного обеспечения.

Управление вспышкой

В современном мире взаимодействие между устройствами играет очень важную роль. Это касается как компьютеров, смартфонов, планшетов, так и фототехники. Самым важным в фотографии является синхронизация вспышек. Раньше этот процесс осуществлялся благодаря специальному кабелю, который так и назывался – синхрокабель. Сейчас технологии позволяют делать это без проводов. Появляется всё больше различных вариантов передачи данных по воздуху. Это вызывает затруднение у тех, кто впервые столкнулся с подобными технологиями, поэтому следует разобраться в режимах работы вспышек и принципах передачи данных для синхронизации.

Различные режимы работы вспышки

Вспышкой называется источник света, который создаёт короткий импульс яркого света, направленный в заданную сторону. Длительность импульса составляет порядка 1/1000 секунды. Из-за того, что вспышка создаёт короткий и мощный световой поток, её относят к импульсному свету.

Выдержка обычно длится дольше, чем 1/1000 секунды, но мощности импульса достаточно, чтобы в полной мере осветить кадр.

Срабатывает вспышка когда передняя шторка затвора открыта, а задняя ещё не закрыта. Но длительность горения вспышки короче рядовой выдержки, поэтому у фотографов есть возможность выбирать, в какой момент будет срабатывать импульсное освещение, сразу при открытии шторки или непосредственно перед закрытием. Это называется синхронизацией по передней или задней шторке. На коротких выдержках разница совершенно незаметна, но при 1/50 уже виден размытый шлейф от движения объектов. Всплеск света замораживает одно мгновение. Из-за большей эстетической ценности фотографы предпочитают использовать вспышку по задней шторке. Тогда шлейф получается позади объектов и направление движения видно более чётко.

На сегодняшний день все фотокамеры и вспышки работают в режиме TTL. При этом делается предварительный импульс для того, чтобы оценить освещенность и внести корректировку в мощность вспышки для получения оптимальной экспозиции.

Мощность можно регулировать в режиме M фотоаппаратов Nikon, кроме D3000, и на самих вспышках.

Ручная настройка мощности вспышки позволят избавиться от прикрытых глаз из-за яркого света. Примерно 10% людей реагируют на предварительную вспышку и начинают моргать. Получается, что при экспонировании глаза уже закрыты. Ручная настройка позволяет не использовать предварительную вспышку, а моргают люди уже когда съёмка окончена. При этом важно правильно настроить мощность вспышки.

При ярком освещении нам приходится использовать короткие выдержки, но часто возникает необходимость подсветить лицо модели в контровом свете. При этом фотоаппарат не может установить короткую выдержку, которая будет короче выдержки синхронизации со вспышкой. Приходится использовать высокоскоростную синхронизацию (FP sync). Подобный режим можно использовать только со внешними вспышками. В данном режиме вспышка делает не один, а сразу несколько одинаковых импульсов. Один из них попадает в тот момент, когда затвор камеры открыт и кадр нормально подсвечивается. Но при этом мощность вспышки снижается в 10-20 раз. Вследствии этого дистанция до снимаемого объекта должна сокращаться. Пример: если вспышка имеет ведущее число 38, то в режиме высокоскоростной синхронизации оно падает до 2-3 метров. Поэтому отойти от снимаемого объекта уже не получится. Приходится снимать вспышку с фотокамеры и устанавливать на штативе рядом с моделью. Но как вспышка получит от камеры сигнал на запуск?

Ручной режим синхронизации вспышек

Каждая современная вспышка имеет на корпусе фотоэлемент, который способен воспринимать импульс. На самых дешевых моделях подобной функции нет, но начиная с устройств за 40 долларов они имеются. При использовании такого режима синхронизации должна быть одна ведущая вспышка и ведомые. Ведущей вспышкой может выступать даже встроенная в камеру. Единственное условие – это возможность ведущей вспышки работать в ручном режиме.

Фото: Джо МакНелли

В качестве ведущего устройства может выступать встроенная и внешняя вспышка или инфракрасный пускатель. Импульс ИК пускателя не виден для глаза человека. Стоит учесть, что ведомая вспышка может поджечь следующую ведомую, если она не загорелась от ведущей. Серия вспышке, загорающихся друг за другом в любом случае сможет успеть сработать в промежуток экспонирования, так как импульс вспышки длится 1/1000 секунды, а затвор как правило открывается на 1/200 или даже 1/15 секунды, в зависимости от освещения.

Не все, но многие ведомые вспышки имеют возможность включения режима срабатывания по второму импульсу. Это нужно для того, чтобы можно было использовать в качестве ведущей встроенную вспышку, которую нельзя переключить в ручной режим и она продолжает работать в режиме TTL, делая предварительный импульс.

Управление вспышками

Дистанционное управление вспышками работает очень просто. Обычным импульсом можно заставить все вспышки зажечься. Серией импульсов можно передать информацию о мощности, с которой должны вспыхнуть вспышки. В теории управляющая вспышка не должна влиять на экспозицию кадра, но такое бывает не всегда. Обычно она оставляет свой след в освещении сцены. Есть хитрость, которая позволяет исключить ведущую вспышку из схемы освещения. Нужно прикрыть её засвеченной плёнкой. В таком случае вместо видимого спектра будет распространяться свет в ИК-диапазоне.

Вспышки можно поджигать в двух режимах от встроенной:

1. Ручная установка мощности на управляемых устройствах. Вспышки распределяются по группам. Младшие модели фотоаппаратов способны управлять двумя группами. Более продвинутая техника способна управлять тремя группами. Группа необходима для задания определённых параметров тем или иным вспышкам. Также существует деление на каналы. Каналы необходимы ля того, чтобы ваши вспышки реагировали лишь на ваши команды. Это актуально в том случае, если рядом работают другие фотографы.
2. Автоматическая настройка мощности вспышек через TTL. Буквы, которые приписываются к данной аббревиатуре говорят о дистанционном управлении вспышками при полной поддержке замера через TTL. Аналогично тому, как работает вспышка, установленная на фотоаппарате. Подбирать мощность вручную и делать несколько пробных снимков нет необходимости. Всё происходит автоматически. Нужно лишь вносить поправки, какие вспышки должны быть более слабыми, а какие наоборот, более сильными. Скорость работы возрастает, но нужно постоянно следить за результатом, ведь автоматка имеет свойство ошибаться.

ИК-пускатель для вспышек

ИК-пускатель или синхронизатор (IR trigger) подходит к большинству фотоаппаратов. Сигнал снимается с центрального контакта и крепёжных губок. Только лишь Sony делают своё уникальное крепление, поэтому для их техники нужны особые устройства. Подобные синхронизаторы можно найти практически в любой студии. Их стоимость не так уж и высока, а удобство очевидно. Пускатель срабатывает в тот же момент, когда фотоаппарат делает кадр, так же как и вспышка. Все вспышки реагируют на него и поджигаются. Процесс очень прост и понятен.

Ручной радиосинхронизатор

Отличается в методе работы от ИК-пускателя радиосинхронизатор. Он читает сигнал с центрального контакта, затем кодирует его в радиоволны, а потом отправляет на приёмник. На приёмник устанавливается вспышка. Она получает сигнал на такой же центральный контакт. Все вспышки должны быть настроены вручную.

Радиосигнал выигрывает по сравнению с ИК тем, что ему не страшен свет, который может создать помехи и не нужен прямой контакт. Стены не будут помехой. Радиус покрытия сигналом составляет порядка ста метров. Можно быть уверенным в поддежке всех систем. Недостаток заключается в том, что для каждой вспышки необходим индивидуальный приёмник. Также не стоит забывать о том, что настройка выполняется вручную.

Существуют приёмники/передатчики, которые могут выступать в обоих ролях. Они самостоятельно определяют к какому устройству их подключили и принимают свою роль.

TTL радиосинхронизатор

Такие радиосинхронизаторы обладают максимальными преимуществами. Они пользуются функционалом TTLи не зависят от преград, внешнего света и имеют большой радиус действия.

Делятся такие устройства на два типа.

Старый тип радиосинхронизаторов

Они состоят из двух отдельных модулей. Принимающий синхронизатор получает сигнал от со встроенной вспышки. Затем этот сигнал колируется в сигнал радио. Уже этот сигналь отправляется на приёмник, который в свою очередь переводит его в оптический сигнал, направленный на световую ловушку вспышки. Затем сигнал от вспышки отправляется обратно. Ведь это TTL и устройства должны общаться. К одному приёмнику можно подключить несколько вспышек. Также поддерживается подключение при помощи оптических кабелей.

Эта конструкция очень громоздкая, но абсолютно универсальная. Имеется поддержка нескольких групп вспышек.

Недостатком является высокая стоимость.

Новый тип радиосинхронизаторов

Их работа более простая. Передатчик получает импульс напрямую с башмака фотокамеры. Радиосигнал отправляется на приёмник. Он даёт команду вспышке. При этом фотокамера думает, что вспышка установлена непосредственно на него. Так же работает синхрокабель. При этом имеется поддержка всех функций.

Стоимость таких устройств крайне велика.

Фотография — от чайника для чайников, личный опыт. Часть вторая-2.

2.3. Профессиональные секреты чайника, или как в домашних условиях повысить свою самооценку вкупе с качеством фотографий.

Предыдущая часть.

2.3.1. Работа со встроенной вспышкой

Встроенная вспышка — это больная тема. Но затронуть ее надо. Вспышка, установленная на фотоаппарат, так и просится, чтобы снимать ей по поводу и без повода. Более того, не знаю, как у других фирм, а у Canon в автоматическом режиме вспышка включается самопроизвольно. Тогда как в мыльницах у того же Canon даже на автомате есть как минимум три режима работы вспышки — полностью автоматический, когда аппарат решает сам, а также принудительный, при котором вспышка срабатывает всегда, и вообще без вспышки.

Почему же я так не люблю вспышку? Да и не я один — обратите внимание: у профессиональных фотоаппаратов встроенной вспышки вообще не бывает.

Все очень просто: люди, которые мало знакомы с принципами фотографии, рассуждая логически, используют встроенную прямую (то есть, направленную в сторону съемки, а по другому она не работает) вспышку в ситуации, когда это, казалось бы, наиболее оправданно. То есть, когда в кадре не хватает света.

Так вот — в этом качестве вспышку лучше не использовать. Ибо она портит кадр.

Первый минус. Слово «фотография» не случайно имеет русский аналог «светопись», который является его дословным переводом. Свет не только обеспечивает экспозицию фотографии, а еще и превращает это плоское искусство в объемное посредством теней. Прекрасно об этом в свое время писал автор сайта freefotohelp.ru. Чем выше угол между направлением съемки и источником света, тем объемнее будет рисунок.

А теперь представьте вспышку — она расположена в той же точке, что и фотоаппарат, и бьет в том же направлении. Естественно, вспышка все существующие светотени подавит. В результате картинка получится плоской.

Особенно плохо на вспышке выглядят человеческие лица. Это второй минус. Белый и холодный свет от вспышки сделает кожу лица неестественной, бледной.

Третий минус заключается с том, что на всех отражающих поверхностях соберутся уродливые блики.

Минус четвертый — при встроенной вспышке можно забыть о композиционном кадре. Вспышка отрубит задний фон, сделав его сплошным черным пятном. А если, не дай бог, случайно в кадр попадет что-то, распложенное перед объектом съемки, то вы получите еще и белое пятно на переднем фоне.

Ну и пятый минус — это знаменитая «тень за головой». Да и вообще — тени от вспышки выглядят неестественно резкими.

Что же делать?

Продвинутые фотографы используют внешную вспышку с поворотной лампой. В помещении ее можно направить вверх, вбок или назад, чтобы получить свет мягкий, отраженный от стен или потолка.

Чтобы собрать на объекте съемки побольше отраженного света, можно использовать отражатель (взято отсюда):

Или любую белую поверхность вместо него (взято отсюда):

Если совсем темно, а помещение большое, или если съемка ведется на улице, то у ПРОФЕССИОНАЛОВ должен быть ассистент, который будет держать вспышку в руке и светить ей под углом. Ну или сам… (взято отсюда)

Вспышка подключается к аппарату по проводному или беспроводному синхронизатору. Для мягкости света на нее надевается либо фильтр-рассеиватель:

либо софтбокс. Таким образом убираются блики на лице.

У нас с вами нет ни внешней вспышки, ни ассистента. Но у меня есть, что посоветовать.

Я специально рассказал о внешних вспышках подробнее — так понятнее будут принципы работы той оснастки, которой я предлагаю их заменять.

Однажды я сам задался вопросом, как заменить внешнюю вспышку и залез в интернет. И прочитал там вот что. В небольшом помещении можно сымитировать отклоненную вспышку, надев на встроенную самодельный отражатель. Это позволит направить свет в потолок. Для повышения мощности отражатель можно сделать из зеркального материала или оклеить фольгой.

Вот как выглядит в небольшом помещении портрет, сделанный в упор на вспышку с рассеивателем и без:

На первом кадре лицо изображено мягко, а интерьеры комнаты видны. На втором на лице — блик, а интерьеры потеряны.

Рассеиватель следует с осторожностью применять в помещениях с цветными стенами — отраженный от них свет раскрасится в цвет стены и сделает такими же лица тех, кого вы снимаете. Это каждый раз будет зависеть от того, насколько близко вы в данный момент стоите к стене спиной и под каким углом к стене и полу держите камеру. Вот пример — два кадра, снятых подряд — и с разными паразитными цветами.

Но современные технологии позволяют на компьютере выправить цвет или добавить какой-нибудь художественный фильтр, об этом мы попозже поговорим.

Так что лучше пусть будет легкая желтизна, но вы получите светлый, в меру контрастный, мягкий кадр без бликов.

ВАЖНО
Даже если, как вам кажется, возможности ваших объектива и матрицы позволяют снимать вообще без вспышки, все равно рекомендую добавить вспышку с отражателем. Она даст яркости, глянца кадрам. Как в полиграфии — одно дело просто цветная печать, и другое дело — печать с последующим лакированием.

Почему я написал, что этот метод подходит только для небольших помещений (квартира, кабинет, класс, аудитория)? Потому что мощность встроенной вспышки невелика. Для крупного помещения с высокими потолками может не хватить. Более того, в ручных и полуавтоматических режимах в зеркальных фотоаппаратах Canon доступно меню «Управление вспышкой». Там есть пункт — «параметры встроенной вспышки», в котором имеется шкала «компенсация». Это и есть мощность вспышки. При съемке с рассеивателем рекомендую увеличивать этот параметр до максимума.

Вот как выглядит освещение от вспышки с максимальной и минимальной мощностью:

А если вы, например, оказались в пещере, где нет никаких источников света, кроме вашего карманного фонарика. А пещера большая, вспышка с отражателем не потянет. Что делать?

Что же, иногда все-таки приходится бить вспышкой напрямую.

Но в этом случае имеет смысл воспользоваться вместо отражателя рассеивателем вспышки. Главной проблемы он не решит — вам все равно придется снимать с прямым источником света. Но рассеиватель позволит ликвидировать лишние блики, сделает свет на лицах более теплым, а тени — более мягкими.

Не буду голословным. Вот для примера съемка с прямой вспышкой: цвета неестественно бледные и холодные, тени — резкие.

Вот фото с рассеивателем. Цвета более естественные и теплые, а тени намного более мягкие. Согласитесь, разница есть!

Вот фото с отражателем. Теней нет вообще, а картинка еще более ровная и плавная. Есть блик от лампы — это естественно, прямая вспышка ее бы перебила. Но все равно, такой кадр тоже лучше, чем первый.

Ну и вот, для чистоты эксперимента, фото без вспышки — как видите, с точки зрения передачи цвета, фото с прямой вспышкой наиболее далеко от оригинала.

Я думаю, данная серия кадров — вполне убедительное доказательство тому, что к прямой встроенной вспышке обязательно что-то нужно — либо отражатель, либо рассеиватель.

В отличие от отражателей, которые мне приходится делать самому (благо, это несложно), рассеиватели в большом ассортименте продаются в магазинах.

Лично я рекомендую обратить внимание на модели, которые надеваются на объектив. Их плюс заключается в том, что, вы можете убирать и поднимать вспышку, не трогая рассеиватель. Потому что в ручных режимах включается и выключается вспышка в зеркалках только так. Тогда как рассеиватели, надеваемые на саму вспышку, принуждают вас либо всегда снимать со вспышкой, в чем может не быть необходимости, либо постоянно надевать и снимать рассеиватель, что может привести к расшатываю крепления вспышки, либо снимать на автомате — это не всем подходит (чуть ниже поговорим, почему).

Вот так выглядит рассеиватель на объектив в сложенном, разобранном и установленном виде:

А это — рассеиватель на вспышку:

А вот рассеиватели, которые крепятся на башмак, я покупать не рекомендую:

В башмаке есть кнопочка, которую такой рассеиватель будет нажимать. Аппарат подумает, что вы снимаете на внешнюю вспышку, и отключит встроенную. Не знаю, кто проектировал такие рассеиватели, но это был кто-то явно не дружащий с головой.

Рассеиватель можно изготовить и в домашних условиях. Чаще всего для этого применяются шарики для настольного тенниса, в которых выпиливается отверстие под вспышку. Но я решил пойти другим путем. Резанный шарик для пинг-понга проживет недолго, и я сделал рассеиватель из банки для витаминов. Ей износу не будет.

Мы начали с того, что установили — прямой вспышкой по «классическому принципу», то есть, в качестве основного источника освещения объекта съемки, лучше не пользоваться. Но это не значит, что ей не стоит пользоваться вообще. В ряде ситуаций — очень даже стоит.

Например, при съемке портрета в контровом свете. Контровым называется такое освещение, источник которого расположен за объектом съемки (Ф). Например, если вы снимаете человека на фоне ярко освещенного здания или заката, то самого человека надо подсветить вспышкой, иначе он останется темным пятном. Но сделать это надо аккуратно — отойти, как и для любого портрета вообще (см. предыдущую главу), надо подальше. В противном случае вы получите обратный эффект — пересвеченный человек на темном фоне. К счастью, на улице, как правило, есть куда отойти.

ВАЖНО
На вспышку вообще не надо снимать в упор — ближе двух-трех метров.

Очень полезно снимать со вспышкой… летним днем. Дело в том, что летом даже в наших широтах Солнце поднимается высоко. И если снимать лицо человека, то на нем остаются некрасивые тени от носа и бровей. Вспышка позволит их если не перебить, то хотя бы уменьшить. Но даже в этих случаях полезно иметь на вспышке рассеиватель.

ВАЖНО
При съемке с рассеивателем в меню «управление вспышкой» мощность вспышки лучше сделать поменьше. Так можно избежать паразитных эффектов. Обратите внимание вот на этот кадр — здесь практически не заметно, что включена вспышка:

Еще один совет при съемке с прямой вспышкой:

ВАЖНО
Если в фотоаппарате есть возможность съемки с устранением красных глаз, включите ее. В наше время убрать красные глаза несложно и при помощи компьютера, однако зачем вам дополнительная работа?

2.4. Съемка со штатива

Чаще всего, штатив нужен для съемки в ручных режимах, но в следующей главе мы и о них поговорим. Потому что в автоматическом режиме аппарат будет противиться установке столь долгой выдержки, чтобы для съемки потребовалось устанавливать его на штатив.

А зря… Долгая выдержка во-первых, позволяет делать четкие ночные пейзажи. Потому что можно сделать низкое ISO — чем больше на кадре темных мест, тем больше будет шумов, поэтому высокое значение ISO сразу будет бросаться в глаза. А еще потому что можно сделать узкую диафрагму. В этом случае пейзаж будет резким на всю глубину. Даже можно снимать на ручной фокус, если автомат не срабатывает.

Еще штатив позволяет сочетать на кадре неподвижные и движущиеся объекты, создавая эффект движения.

Так что если вы снимаете ночью, то заимейте себе штатив. Не обязательно большой. В большинстве случаев можно обойтись штативом типа Gorillapod, который может крепиться к любому объекту и принимать любую форму. Однако «гориллы» часто продаются без головок — головку надо купить, иначе будет неудобно.

В съемке на длинную выдержку есть еще один неприятный момент. Нажимая кнопку спуска, мы немного сотрясаем аппарат — это может повлиять на кадр. Профессиональные и просто продвинутые фотографы используют для этого проводной (так называемый, «тросик») или беспроводной пульт дистанционного управления. Нам это ни к чему. Советую снимать с задержкой на две секунды. Нажали спуск и отошли на метр, чтобы даже не дышать в сторону аппарата.Кстати, на счет дышать — это сказано не для красоты. Зимой пар от дыхания очень любит лезть в кадр и портить его — дышим-то мы вперед.

Так что штатив позволит вам ставить какую угодно выдержку — хоть минуту, хоть час — зависит от возможностей аппарата.

Только этого лучше не делать в двух случаях — при порывистом ветре и на дрожащей опоре — например, на мосту с активным движением. Аппарат будет дрожать. Правда, на «гориллаподе» он будет дрожать меньше, чем на традиционном штативе. С другой стороны, на тяжелом штативе профессионального уровня вибраций тоже будет меньше, но такой штатив стоит недешево.

КСТАТИ
И вот еще что — штатив обязательно надо иметь тем, кто снимает на фотоаппарат видео. Я этим практически не занимаюсь, поэтому тут об этом практически ничего не пишу. Но вкратце скажу. Сейчас наблюдается бум использования фотоаппаратов в качестве видеокамер. Связано это с тем, что

• цифровые фотоаппарат и видеокамера — это одно и то же с точки зрения применяемой технологии. Различия лишь в конкретных приспособлениях. Например, как у легкового и грузового автомобилей — принцип работы один, а размеры, мощность, скорость, форм-фактор и оснастка разные. Так же и камеры — и фотокамера и видеокамера могут делать и фото и видео, но с разным качеством.


• матрица у фотоаппарата при прочих равных лучше. Потому что разрешение больше. 1920 точек для видео — это большое разрешение, а для фото… сейчас уже и в мобильниках такого нет.


• фотоаппарат стоит в несколько раз меньше, чем видеокамера одного с ним класса.

Однако некоторых вещей фотоаппарат делать не может. План с него снять можно, и очень даже хороший. А вот наезд-отъезд (то есть, изменение зума во время съемки) получается хуже, так как ход зума у фотообъективов не такой плавный, им это не надо. Равно как и съемка, когда надо быстро бегать туда-обратно фокусом: автомат ошибается, приходится снимать ручным фокусом.

Ну и наконец, у фотоаппарата неудобный для видео хват — не у центра тяжести. Поэтому будет дрожать. И даже план надо снимать со штатива — результат улучшится разительно. А чтобы снять сюжет, лучше делать не долгие бессклеечные планы с бесконечным зумом и сменой фокуса, а несколько коротких статичных планов с последующей склейкой и монтажом. Если что, весь фильм «Александр Невский» так снят — и ничего, шедевр.

Еще немного о движущихся объектах. Если на улице светло, то снять объект так, чтобы было видно, что он движется, можно и с рук.

Есть и обратный, очень красивый прием — так называемая съемка с проводкой. НавОдите на движущийся объект, и пока камера щелкает, ведете ее за ним вслед.

Но для того, чтобы освоить такие съемки надо уметь устанавливать выдержку — она должна быть не слишком короткой. О выдержке мы сейчас и поговорим.

2.5. Съемка в ручном режиме

Долго думал, а писать ли вообще это. Ведь мой текст рассчитан на людей, которые не будут сильно углубляться в техническую сторону фотографии. Но потом решил — от меня ж не убудет. К тому же некоторые вещи, которые я буду упоминать в этой главе, по идее, могут помочь восприятию и усвоению многого из того, что уже написано мной в предыдущих главах, особенно во второй части.

Во-первых, что такое ручной режим. Справедливости ради, вести отдельный разговор об одном только ручном режиме нет никакого смысла. Не я один — почти все авторы выделяют в качестве отдельной темы сразу несколько режимов с тем или иным уровнем автоматизации. Так называемую «творческую зону». В аппаратах Canon все они находятся с одной стороны от автоматического и обозначены буквенными символами, в отличие от режимов автоматических, которые обозначены пиктограммами. Основных творческих режимов — четыре. Меньше в зеркалке, по идее, быть не должно. В мыльницах бывает меньше. Бывает даже один, какой именно — мы позже обсудим. Но в мощных аппаратах, зеркалках и беззеркалках — минимум четыре. Бывает и больше — но это уже для продвинутых. Этих четырех — достаточно для подавляющего большинства задач.

Во-вторых, почему я снимаю в ручных режимах. Очень просто. Еще в первой части я рассказывал о том, что в зеркальном фотоаппарате режим «авто» недоразвитый. Потому что зеркалки вроде как и не предназначены на тех, кто в авто фоткает. Из-за этого, получив совсем небольшие начальные навыки, можно снимать намного лучше, чем было бы на автомате. И вот почему:

• на автомате вспышка может сработать когда угодно (хотя в этом случае есть режим «без вспышки»),


• на автомате аппарат сам выбирает точку фокусировки. При съемке многопланового кадра это может помешать,


• на автомате аппарат сам устанавливает значение ISO, что может неоправданно понизить качество кадра.

И наконец, и это самое главное — на автомате аппарат сам рассчитывает экспозицию.

В солнечную погоду (или, к примеру, при профессионально выставленном студийном свете) проблем с этим не возникает. А вот тогда, когда освещение далеко от идеала, фотоаппарат в автоматическом режиме чаще всего не в состоянии правильно выставить «экспотройку». И регулярно «мажет».

Поэтому знание принципов управления камерой в ручном и полуавтоматических режимах позволит вам быть хозяевами положения в любой ситуации и не зависеть от причуд экспозамера.

Особенно часто аппарат ошибается с экспозицией, если на нем стоит объектив стороннего производства. Экспозамер фотоаппарата не заточен под чужие объективы. На точность его работы также негативно влияют светофильтры. Именно поэтому я, как ативный пользователь объективов Sigma, а также мануальных (неавтоматизированных) объективов советского и постсоветского производства, 99% своих фотографий снимаю в ручном режиме.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Философия съемки на ручнике и в полуавтоматах заключается в следующем. Задачей фотографа является поиск баланса — надо найти максимальную диафрагму, выдержку и минимальное ISO, при которых получится правильно экспонированная фотография хорошего технического качества — четкая, несмазанная и с допустимым уровнем шумов.

Теперь давайте поговорим о том, что же такое ручные (и полуавтоматические) режимы, и что в них устанавливается вручную. Исторически, во времена механических аппаратов (что это были за времена, мы подробно разобрали, обсуждая объективы), существовало такое понятие как экспопара (Ф).

Это два параметра, определяющие экспозицию, то есть, количество света, попадающее на пленку. Экспопара состоит из диафрагмы и выдержки (Ф). Что такое диафрагма, мы уже подробно рассмотрели (см. ссылку чуть выше), а выдержка — это время, на которое открывается затвор аппарата. Все логично — чем шире и дольше открыто, тем больше света. Если диафрагма определяется объективом, то выдержка — камерой. Выдержка измеряется в единицах времени — чаще всего, в секундах и долях секунды. В быту выдержка более секунды используется редко (когда — мы рассмотрели в предыдущей главе), поэтому когда пишут выдержка 250, это обычно означает 1/250 секунды.

Однако с появлением автоматизированных аппаратов, на мой взгляд, понятие экспопары устарело. Теперь это надо называть, как минимум, экспотройкой. Потому что к выдержке и диафрагме добавился еще один параметр — это ISO. Фотографы-пленочники не могут менять светочуствительность, пока не отстреляют всю пленку и не зарядят новую. А мы, цифровики, можем делать это нажатием кнопки.

Так вот, доступностью выбора тех или иных параметров и различаются ручной и полуавтоматические режимы. Но сначала поговорим о параметрах, которые можно менять во всех режимах творческой зоны.

Во-первых, это вид экспозамера, то есть, конфигурация зоны кадра, по которой камера меряет освещенность. Даже когда мы снимаем вручную, то ориентируемся на шкалу, которая указывает нам, светлее-темнее. А в полуавтоматах экспозамер влияет на экспозицию напрямую. И от того, по каким точкам кадра аппарат замеряет освещенность, зависит конечный результат.

Мой совет — если вы снимаете с мультизонной фокусировкой, то и экспозамер выбирайте пошире, например, так называемый средневзвешенный. А если с центральной фокусировкой, то и замер берите по центру.

Во-вторых, это уже упомянутые в прошлой главе точки фокусировки — по умолчанию и на автомате аппарат выбирает точку сам. В случае, если вы снимаете с малой глубиной резкости, а аппарат сфокусируется не там, где гажл, это может запороть вам кадр. В фокусе будет не объект, а фон.

Можно оставить и такой вариант, так называемый, мультизонный автофокус, или выбрать фокусировку по какой-либо одной точке. В первом случае удобно снимать какую-то движуху вблизи. Или пейзажи на широкий угол. В остальных случаях точку лучше выбирать точку. Чаще — центральную.

Устанавливать ISO или ставить автоматический выбор тоже можно в любом режиме творческой зоны. Но выбирать «авто» я не советую — в этом случае просто теряется всякий смысл съемки на полуавтомате и в автомате. Снимайте на режиме «без вспышки» и не парьтесь. Какое ISO нужно для какого сюжета, я уже писал в самом начале.

Наконец, во всех четырех режимах можно управлять вспышкой. Открыл — включил, закрыл — выключил. И можно использовать настройки меню «Управление вспышкой», о котором мы поговорили в прошлой главе.

2.5.1. Далее по экспопаре.

P) Режим «программный», обозначается, как правило, буквой P, и выдержку и диафрагму определяет сам. Вам остается только подсказывать ему — светлее или темнее. Так называемая, экспокоррекция. Наиболее удобный режим для новичка. С одной стороны, не надо ничего знать о значениях выдержки и диафрагмы, с другой — можно управлять экспозицией. Такой режим лучше автомата хотя бы тем, что позволяет справляться с не очень удобным светом — вечером и утром. Именно этот режим имеется во всех фотоаппарах, даже если они не предназначены для ручной съемки. Просто он может быть не выделен в отдельный режим — экспокоррекция может быть доступна в автоматическом.

TV) Режим «приоритет выдержки» (в аппаратах Canon обозначается как Tv) позволяет фотографу выбирать значение выдержки, а диафрагму устанавливает сам согласно данным экспозамера. Такой режим удобен для съемки спорта, споттинга, а также фотографирования водопадов, фонтанов, падающего снега и любых других сюжетов, где надо контролировать скорость съемки. Как и в режиме P фотоаппарату надо подсказывать, чтобы сделать потемнее или посветлее, посредством управления экспокоррекцией.

При съемке с приоритетом выдержки следует помнить несколько правил. Они же пригодятся при съемке в полность. ручном режиме.

ВАЖНО
Чтобы получить четкую картинку нестатичного события, выдержка не должна быть длиннее определенного значения. Для посиделок, разговора, заседания — не длиннее 1/125, для спорта — не длинне 1/160, для транспорта — не длиннее 1/200 — 1/250. На более короткую выдержку снимать уже можно все, что угодно.

Чтобы получить четкую картинку статичного сюжета, знаменатель выдержки не быть меньше фокусного расстояния объектива. Чтобы компенсировать естественное дрожание камеры при длинном фокусе. Если объектив имеет стабилизатор, то знаменатель выдержки может быть немного меньше. Однако снимать со стабилизатором надо потренироваться.

AV) Режим приоритета диафрагмы или Av, наоборот, предлагает фотографу выбрать диафрагму. Такой режим удобен для съемки статики: для пейзажей диафрагму поуже, для портретов — пошире.

Управление экспокоррекцией в разных аппаратах осуществляется по-разному. В полупрофессиональных и профессиональных камерах Canon с двумя колесами одно колесо служит для выбора значения диафрагмы или выдержки, а второе — для экспокоррекции. В камерах с одним колесом колесо используется для выбора диафрагмы в режиме Av и выдержки в режиме Tv, а для того, чтобы управлять экспокоррекцией, надо ВМЕСТЕ с вращением колеса нажать специальную кнопку, на которой изображены плюс и минус.

А в мыльницах, например, это делается вот так:

M) Ну и наконец, в ручном режиме вручную устанавливается все. Как я уже сказал, аппарат может только подсказать фотографу — светлее или темнее при помощи шкалы внизу окуляра.

В режиме М в полупрофессиональных камерах выдержкой и диафрагмой управляют разные колеса. А в любительских — выдержка устанавливается просто колесом, а диафрагма — колесом при нажатой кнопке +/-.

А вот никаких практических советов по тем или иным значениям экспопары я давать не стану. В старые времена бывали целые таблицы — с какими параметрами, когда и где надо снимать, но их все равно не вызубришь. Тем более, что сейчас, когда к каждому аппарату подходит по 100500 самых разных объективов, их и вовсе никто не составляет.

Единственная рекомендация будет связана со съемкой в условиях меняющегося в течение дня света. Представьте себе: яркий солнечный день. У вас объектив 18-135. Это означает, что вы на любом зуме можете снимать с выдержкой 1/200. Но света все равно много. Так вот — в этом случаее лучше играйте диафрагмой. 1/7.1 — хорошо, 1/10 — еще лучше, 1/12 — замечательно. Фотографы заметили, что примерно до 1/16 качество кадра будет расти и только потом перестанет и даже может начать снижаться. Но до 1,16 вы вряд ли дойдете даже в самый солнечный день. Зато фотографии получатся хорошие. Ведь при пейзажной съемке не может быть СЛИШКОМ большой глубины резкости. Тем более, если у вас объектив с большим зумом — на дальнем конце глубина резкости падает.

Аналогично, когда начнет темнет, и освещенность станет падать (уверяю, камера это увидит раньше вас), сначала расширяйте диафрагму, а потом уже удлинняйте выдержку и повышайте ISO.

КСТАТИ
Именно поэтому трэвельные объективы подходят только для съемки в хорошую погоду. Ф.р. у них большое, а светосила маленькая, поэтому обеспечить баланс между четкостью и нормальной экспозицией они способны только в солнечную погоду. И именно поэтому на широкоугольные объективы можно снимать при плохом свете — для них можно установить достаточно долгую выдержку.

Самый способ освоить фотографирование в ручном режиме — это фоткать, фоткать и фоткать. Смотреть каждый раз, что у вас получается, на фотоаппарате, фоткать снова. И обязательно просматривать дома и проверять, что и как снято. Все современные фотоаппараты такую информацию сохраняют, она называется EXIF. Просмотреть ее можно при помощи стандартных инструментов любой современной версии Windows через свойства файла. Думаю, что и другие операционки это могут.

В освоении ручного режима может быть два варианта действий. Первый связан с «выгулом» своего фотоаппарата — ходите и снимайте разные вещи с разными настройками, а потом анализируйте. Второй — анализируйте фотографии, сделанные «по случаю». Первый вариант предполагает определенные затраты труда и времени, но он безопаснее — в данном случае вы намеренно делаете фотографии для учебы; их не жалко запороть.

2.5.2. Стили изображения и баланс белого

При этом есть еще целый ряд полезных настроек фотоаппарата, которые недоступны в автоматических режимах, но доступны в любом из режимов творческой зоны. Я опишу их отдельно, так как они связаны не с подготовкой к съемке конкретного кадра, а с общими параметрами работы камеры. В камерах Canon эти настройки, как правило, доступны не только в главном меню, но и в меню быстрого доступа, которое на аппарате имеет свою отдельную кнопку Q.

Во-первых, это настройка так называемого баланса белого. Это понятие означает подстройку изображения под источник света. Солнце излучает во всем диапазоне цветов, а вот искусственные источники могут быть слишком теплыми (реже — холодными). Например, при съемке в свете обычных ламп накаливания в кадре будет много желтизны. И если вы выберете баланс белого «лампы накаливания», то фотоаппарат добавит в картинку синевы.

Управление балансом белого, так же как и настройка экспокоррекции, имеется В ЛЮБОМ фотоаппарате. Но именно в кэноновских зеркалках эта функция недоступна в авторежиме.

КСТАТИ
Это один из аргументов, позволяющих мне утверждать, что авторежим в зеркалках, по крайней мере, у Canon, недоразвит. Скорее всего, это сделано намеренно — например, из экономии. В расчете на то, что основными потребителями зеркалок станут люди, которым не требуется авторежим. Однако, бум зеркальных фотоаппаратов, который спровоцировала сама же фирма Canon, выпустив первый кропнутый аппарат, имевший цену, доступную для массовой продажи, привел к тому, что огромный процент владельцев таких камер снимает, не зная ни одной кнопки, кроме выключателя и спуска. Впрочем, это мы уже обсуждали.

Во-вторых, есть такая функция как «стиль изображения», то есть, профиль — можно выбрать из готовых установок резкости, контрастности и насыщенности цвета, а также создать какое-то количество собственных.

Лично у меня две таких основных настройки. С повышенной резкостью, контрастом и цветами для пейзажей и со средними значениями этих показателей — для всего остального. Есть еще одна, для работы в формате RAW, об этом мы поговорим в следующей главе.

Шесть способов подключить вспышку к беспроводной сети | by Philippe Dame

Большим шагом в моем прогрессе в фотографии DSLR стало приобретение внешней вспышки. Следующим шагом было снятие этой вспышки с камеры и использование беспроводной связи. В этом посте я расскажу о множестве вариантов беспроводной связи с внешней вспышкой. Конечно, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Некоторые из них бесплатны, а другие могут стоить столько же, сколько ваша камера.

Внешняя вспышка, широко известная как Speedlite (Canon) / Speedlight (Nikon), предназначена для установки прямо поверх камеры в «горячий башмак» вспышки. Однако в настоящее время внешняя вспышка является частью сложной и высокоинтегрированной системы. Это интеллектуальный источник света, полный программного обеспечения и электроники, которые тесно интегрированы с вашей камерой.

Так почему внешняя вспышка стала таким большим шагом? Как только я начал управлять светом, я начал создавать кадры, которые хотел, а не просто записывать то, что было передо мной. Это заставило меня по-настоящему понять экспозицию и принимать творческие решения относительно света (например, смешивать интенсивность, направление, распространение и другие качества света).

Сначала я начал с надежно закрепленной на камере вспышкой. Мне быстро надоел плоский осевой свет, поэтому я научился эффективно отражать вспышку от потолков и стен. Одна замечательная техника, которую я изучил, заключалась в том, как избежать прямого попадания света на объект (см. пример).

Тем не менее, я знал, что следующим важным шагом будет использование вспышки моей камеры. Это позволило бы мне создавать направленный свет, не отражая свет от другой поверхности, и я получил бы огромную творческую свободу. На самом деле, поскольку я больше не был ограничен одной вспышкой на моей камере, я начал рассматривать нескольких вспышек, срабатывающих одновременно. Сейчас у меня две вспышки (580EX II и 430EX II).

Возникли вопросы…

• «Как включить вспышку, если ее нет на моей камере?»
• «Как избежать безумно длинных проводов?» и
• «Как мне управлять несколькими вспышками одновременно?»

К сожалению, простых ответов немного, но хорошая новость заключается в том, что доступно много вариантов, все из которых я подробно описал для вас в этом посте.

Прежде чем я перейду к обсуждению удаленного запуска вспышки, важно отметить, что существует два различных способа управления вспышкой (проводной или беспроводной). По сути, вы можете либо заставить камеру работать вместе со вспышкой, чтобы установить правильный уровень мощности, либо вы можете установить уровень мощности вручную.

Автоматический режим называется «TTL» (Canon называет его «E-TTL», а Nikon называет его «i-TTL») и является сокращением от «Through the Lens». В этом режиме ваша вспышка и камера взаимодействуют в режиме реального времени, чтобы регулировать мощность вспышки, даже если вы этого не замечаете.

В режиме TTL ваша вспышка дает дополнительную вспышку за долю секунды до «настоящей» вспышки. Эта предварительная вспышка отражается от объекта съемки и возвращается в камеру через объектив (отсюда «через объектив»). Ваша камера мгновенно определяет, нужно ли вам больше или меньше света, и соответствующим образом регулирует мощность вспышки. Он делает этот дополнительный шаг так быстро, что вы воспринимаете только одну вспышку света (это очень впечатляет).

Как вы можете себе представить, ручная вспышка не использует предварительную вспышку или модную оценку камеры. Вы просто говорите вспышке срабатывать на полную мощность, мощность 1/2, мощность 1/4, мощность и т. д., и она последовательно использует эту мощность от кадра к кадру.

Однако расчет требуемой мощности вспышки может оказаться сложной задачей. Вы должны запомнить номинальную мощность вашей вспышки (ее «ведущее число») и посчитать в уме, поскольку она связана с положением вашей вспышки относительно освещаемого объекта.

Автоматический режим TTL реально экономит время, когда расстояние от объекта до вспышки постоянно меняется. Вам не нужно рассчитывать и/или повторно проверять мощность вспышки при каждом снимке. Если расстояние между вспышкой и объектом не меняется между снимками, вы можете предпочесть ручную настройку вспышки, так как вы получите постоянную экспозицию для серии снимков.

Сейчас я подчеркиваю эти различия, так как некоторые параметры срабатывания внешней вспышки лишают вас возможности снимать в режиме TTL.

Хорошо, достаточно предыстории и вариантов, как снять вспышку с камеры с помощью как можно меньшего количества проводов.

Если у вас есть Canon 7D, 60D или T3i, вам повезло, так как у вас есть встроенный дистанционный триггер вспышки. Если у вас есть Nikon D40 или лучше, он, вероятно, у вас тоже есть.

Компания Nikon называет свою беспроводную вспышку частью своей «Системы креативного освещения». У Canon нет причудливого названия, но они почти одинаковы (Википедия: Canon EOS Flash System).

Естественно, если у вас есть такая возможность в вашей камере и у вас есть совместимая вспышка, вы захотите начать здесь, так как она фактически бесплатна и работает достаточно хорошо.

Тем не менее, у меня есть Canon 7D, я широко использовал систему Canon и столкнулся с множеством проблем. Это огромный шаг вперед, но есть некоторые серьезные недостатки, которые могут подтолкнуть вас к рассмотрению альтернатив, как это сделал я.

Для работы этих встроенных систем ваша камера использует выдвижную вспышку в качестве передатчика. Камера называется «главной» или «командирской», которая управляет «ведомыми» или «удаленными» вспышками.

С помощью этой опции вы устанавливаете все параметры вспышки непосредственно в меню вспышки вашей камеры, и вы можете использовать все предлагаемые возможности TTL без единого провода. Вы также можете вручную установить уровни мощности вспышки с камеры.

Как Canon, так и Nikon позволяют управлять тремя группами вспышек, помеченными A, B и C. Внутри этих групп вы можете запускать практически неограниченное количество вспышек. Преимущество групп заключается в способности иметь различные уровни власти. Вы даже можете настроить их с соотношениями (например, 2:1 для групп A:B, чтобы ваш ключевой свет был в два раза сильнее, чем ваш заполняющий свет).

Самая большая проблема с этой опцией заключается в том, что сигнал от камеры к вспышке является оптическим, а не радиосигналом. Даже ваш беспроводной телефон и устройство для открывания гаража используют более надежные радиоволны. Вместо этого в этих системах используются вспышки света от всплывающей вспышки или инфракрасные (ИК) сигналы. Это больше похоже на пульт дистанционного управления вашего телевизора. Такие передачи могут быть непостоянными, поскольку они требуют прямой видимости и на них могут влиять другие источники света. Диапазон также ограничен примерно 30 футами.

9ОБНОВЛЕНИЕ 0011 14 сентября 2012 г.: Джо МакНалли недавно создал видео, демонстрирующее тест с использованием только выдвижной вспышки Nikon D800 при ярком солнечном свете, и он смог активировать вспышку SB-900 с расстояния 100 футов! Это было впечатляюще. Если у вас есть две вспышки и вы не можете добиться идеальной прямой видимости, вы можете ожидать, что это расстояние уменьшится.

Когда вы находитесь в помещении, вам не нужна прямая видимость, так как эти сигналы будут отражаться от стен и потолка. Однако, если вы находитесь на улице, передающая часть камеры и приемник на вспышке действительно должны видеть друг друга. Это может быть ограничением, так как вы можете повернуть камеру для съемки в портретной ориентации, а затем потерять связь со вспышкой.

Что еще хуже, яркий солнечный свет может эффективно размыть всплывающую вспышку или ИК-сигнал. У вас может быть прямая видимость, но вы обнаружите, что ваша вспышка просто не срабатывает или срабатывает непоследовательно.

Еще один недостаток, который гораздо меньше обсуждается, заключается в том, что всплывающая вспышка вашей камеры может быстро перегреться. Даже если она не настроена на освещение сцены, моя всплывающая вспышка на Canon 7D заставляет мою камеру сообщать «Занято», пока она остывает. Это не позволяет мне делать еще одну фотографию в течение 10–20 секунд за раз.

Это особенно расстраивает, так как я не прошу всплывающую вспышку сработать на полную мощность. У моих внешних вспышек нет проблем, и они быстро перезаряжаются. Они сидят без дела, пока я пропускаю кадр за кадром своих детей. Никто не говорил мне, что всплывающая вспышка может так перегреваться, это я должен был выяснить сам.

По всем этим причинам радиоуправление предпочтительнее, поэтому Canon выпустила последнюю вспышку Speedlite (600EX-RT) с радиоуправлением. Это не самый доступный вариант, но я собирал установку мечты, у меня было бы три или четыре таких, и все было бы готово. Учитывая, что затраты на вспышки от 1200 до 1800 долларов нереалистичны, мы должны перейти к альтернативам.

Теперь, когда у Canon есть альтернатива на основе радио, вы можете найти статьи, в которых подчеркивается слабость ее собственной оптической системы. Canon делает эти замечания в статье за ​​март 2012 г., но они также применимы и к оптической системе Nikon:

Ограничения текущего метода «оптической» беспроводной вспышки неотъемлемые ограничения беспроводного срабатывания вспышки на оптической основе. В то время как нынешняя система на основе оптики представляет собой невероятную технологию (у Canon была первая в отрасли по-настоящему беспроводная система для выносной вспышки, которая позволяла полностью контролировать экспозицию TTL до трех групп вспышек, когда она выпустила Wireless E-TTL с Вспышка Speedlite 550EX и зеркальная камера EOS 3, назад в 1998), он имеет несколько важных ограничений, о которых должны знать фотографы:

• Ограничения по расстоянию
  подчиненные камеры, эти импульсы света должны быть относительно слабыми по силе, чтобы достичь их чрезвычайно быстрой продолжительности и избежать заметной задержки во времени. Слабые предварительные вспышки ограничивают эффективное расстояние ведомых устройств от камеры/ведущего устройства до менее чем 30 или 40 футов в большинстве случаев; в некоторых случаях они должны быть намного ближе.
• Ограничения по расположению ведомых вспышек
  Ведущее устройство (либо совместимая накамерная вспышка, либо текущий передатчик Speedlite Transmitter ST-E2) обеспечивает предварительное освещение вспышки, которое охватывает примерно тот же угол, что и вы. увидеть с полнокадровой камеры с установленным 24-мм широкоугольным объективом. Другими словами, если ведомые устройства расположены достаточно далеко от камеры, вполне возможно, что они увидят еще более слабые сигналы предварительной вспышки или, возможно, вообще не увидят. Это затрудняет, например, размещение внешних вспышек позади фотографа.
• Требование прямой видимости
  Непосредственно связанное с указанным выше ограничением позиционирования, подчиненным устройствам с оптическим беспроводным E-TTL требуется прямая прямая видимость главного устройства. Если они расположены за объектами или людьми в кадре, а предварительные вспышки ведущего устройства каким-либо образом не отражаются или не отражаются в области приемника ведомых устройств, они не сработают. Наряду с расстоянием, это ограничивает беспроводную E-TTL ситуациями, когда пользователи находятся в достаточно закрытых зонах для надежной работы, и ограничивает творческое размещение источников света, особенно для подсветки фона, в качестве акцентного света и т. д.
• Проблемы в местах с ярким окружающим освещением
  Поскольку последовательность предварительных вспышек от ведущего к ведомым устройствам в оптической системе Wireless E-TTL должна использовать очень короткие, слабые, но быстрые импульсы стробоскопического освещения, работая на открытом воздухе при дневном свете, фотографы сталкиваются с сильной конкуренцией — солнцем. Если одно или несколько ведомых устройств расположены так, что на их лицо падает прямой солнечный свет, оптический беспроводной датчик может быть эффективно ослеплен и даже не увидит предварительные вспышки, запускаемые ведущим устройством. Иногда помогает затенение передней поверхности ведомых устройств и/или работа с ведущей вспышкой намного ближе к ним. Несмотря на это, работа с Wireless E-TTL при ярком солнечном свете до сих пор не всегда была так называемым «слэм-данком» — даже несмотря на то, что он совместим с высокоскоростной синхронизацией вспышки, что позволяет использовать очень короткую выдержку и вспышку для сосуществовать, чтобы приручить воздействие солнечного света.

Для справки: следующие модели камер Canon имеют встроенную вспышку:

• 7D
• 60D
• T3i, T4i, T5i

Mark III как новый

Нет, это ему не хватает всплывающей вспышки. И нет, в 5D Mark III нет радио-триггера для управления вспышкой 600EX-RT Speedlite. Узнайте больше в моем посте о 600EX-RT.

Совместимые камеры Canon могут дистанционно запускать следующие модели вспышек Speedlite:

• 230EX II
• 320EX II
• 420EX
• 430EX & 430EX II
• 550EX
• 580EX II и 580EX II
• 63018

9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 7000 2 9000 2 9000. -RT, так как он поддерживает запуск как по оптическому, так и по радиоканалу (вы просто не можете использовать оба одновременно). Чтобы узнать больше об оптической системе Canon, прочитайте статью Canon под названием «Серия насадок Speedlite, часть 3: Учебник по беспроводным вспышкам».

На Nikon , следующие камеры имеют встроенный триггер вспышки (больше моделей работают с Nikon CLS, но для них требуется прикрепленная вспышка): D70s & D70

And they can remotely trigger the following Nikon Speedlights:

• SB-R200
• SB-600
• SB-700
• SB-800
• SB-900
• SB-910

Если ваша камера не имеет встроенной вспышки (например, Canon 2i, EOS 5D Mark II или более ранняя версия Nikon), вы все еще можете иметь современные вспышки, которые могут взаимодействовать друг с другом. Это дает возможность использовать встроенную в камеру вспышку в качестве беспроводного триггера для других вспышек. Это по-прежнему оптическая система, но на этот раз связь осуществляется через инфракрасный порт, а не через всплывающую вспышку.

К сожалению, это дорогой вариант, так как у вас есть накамерная вспышка, используемая исключительно в качестве передатчика, если только вы не планируете отражать накамерную вспышку. Для владельцев Canon ситуация усугубляется тем, что только топовые вспышки Speedlite (серии 500 и 600) могут быть «ведущими» вспышками.

Для Nikon существует множество вспышек, которые могут быть «командиром» «дистанционных» вспышек в беспроводной настройке, к ним относятся SB-400 (очень ограничено), SB-700, SB-800, SB-900 и СБ-910.

ОБНОВЛЕНИЕ 14 сентября 2012 г.: Видео Джо МакНалли также продемонстрировало тест с использованием вспышки SB-900 на Nikon D800 при ярком солнечном свете, и он смог активировать еще одну вспышку SB-900 с расстояния 200 футов! Накамерный SB900 пришлось увеличить до 200 мм, чтобы помочь ему. Это тоже было весьма впечатляюще. Опять же, если у вас есть две вспышки и вы не можете добиться идеальной прямой видимости, вы можете ожидать, что это расстояние уменьшится.

Чтобы сэкономить немного денег, Canon и Nikon также предлагают беспроводную вспышку, которую можно установить на камеру, чтобы вы могли не покупать полную вспышку. Эти специальные передатчики по-прежнему являются оптическими, поскольку они также используют инфракрасные (ИК) сигналы.

Для Canon специальный передатчик называется ST-E2 (B&H). Для Nikon аналог SU-800.

Если вы планируете воспользоваться преимуществами нового запуска по радиоканалу, включенного в 600EX-RT, Canon выпустила специальный передатчик под названием ST-E3-RT (показан выше), который обойдется вам в 320 долларов США.

ОБНОВЛЕНИЕ 14 сентября 2012 г.: В упомянутом выше видео Джо МакНалли тестировал вспышку SU-800 на Nikon D800 при ярком солнечном свете и смог активировать другую вспышку SB-900 с расстояния всего 20 метров. Это точно меньше впечатляло.

Одним из самых простых и доступных способов перемещения одной камеры за пределы камеры является использование специального троса, который эффективно перемещает башмак встроенной вспышки в другое место. Он известен как TTL-кабель , поскольку обеспечивает 100% точность связи между камерой и вспышкой. Кабель имитирует вспышку, установленную на камере (она буквально не знает, что она не на камере).

Кабели TTL бывают разной длины, прямыми или скрученными. Если вы не планируете использовать камеру вне камеры на расстоянии вытянутой руки, НЕ покупайте спиральный кабель. Они могут сказать, что их длина 6 футов, но в свернутом виде они выглядят как 2 фута. Если вы потянете достаточно сильно, выносная вспышка упадет на землю!

Не считайте себя обязанным покупать фирменный кабель марки вашей камеры. Существует множество недорогих альтернатив, которые можно купить за 1/10 цены, и есть несколько вариантов самостоятельного удлинения кабелей с помощью образцов проводов RJ-45. Вы также можете посмотреть на OCF Gear, как это рекомендовано Syl Arena , Canon Speedlite (посмотрите его недавний мастер-класс). B&H также продает различные длинные кабели, например, этот 33-дюймовый кабель Vello E-TTL за 50 долларов США.

Пока это еще не беспроводной вариант. Это становится беспроводным вариантом, когда вы добавляете больше вспышек в эту настройку, и ваша основная вспышка может действовать как ведущая / управляющая (как описано в Варианте 2). Вы подключаете основную вспышку к кабелю TTL, а затем дистанционно управляете остальными в вашей установке (подробности см. в Варианте 2).

Если у вас нет более новых вспышек, которые могут общаться друг с другом, или вы хотите купить недорогие вспышки сторонних производителей с ручным управлением, есть еще один вариант, аналогичный варианту 3, но он может запускать вспышку только с ручными настройками мощности. (т.е. нет связи TTL). В этом случае, когда срабатывает проводная вспышка, другая вспышка, сопряженная с датчиком освещенности (фотодетектором), видит это и срабатывает одновременно.

Эти датчики называются Optical Slaver Triggers . Фактически, они встроены в большинство студийных зондов, но им не хватает вспышек. К счастью, вы можете купить башмак для вспышки со встроенным оптическим датчиком (как показано ниже) и использовать его с ЛЮБОЙ вспышкой ЛЮБОГО производителя.

Важно отметить, что вы не можете использовать оптические триггеры с замером вспышки TTL. Предварительная вспышка, которая срабатывает как часть связи TTL, слишком рано «отключит» оптический датчик. Вы по-прежнему можете использовать кабель TTL, но для проводной вспышки необходимо установить ручную настройку мощности. Я читал, что даже инфракрасный сигнал от передатчика вспышки может обмануть некоторые оптические триггеры, и они сработают слишком рано, так что следите за этим.

Поскольку для этой опции вам не нужен TTL-кабель, вы можете при желании отказаться от TTL-кабеля в пользу более дешевого кабеля, называемого «PC Sync Cord», который подходит к «PC Socket». Конечно, убедитесь, что ваша камера имеет разъем для ПК. Вы можете найти много недорогих вспышек с разъемом для ПК, но если у них его нет, вы можете купить недорогой башмак для вспышки с разъемом примерно за 10-30 долларов (см. ниже адаптер Vello, оптимизированный для Canon и Nikon).

Помимо отсутствия TTL, большим недостатком этой опции является то, что вам нужна линия прямой видимости, чтобы оптический глаз увидел вспышку света от проводной вспышки. При ярком дневном свете он может подвести вас, так как может размыть световой сигнал. И, наконец, чья-либо вспышка может вызвать срабатывание вашего оптического ведомого, что в некоторых ситуациях может быть довольно раздражающим.

Если оптические варианты выше вас не устраивают, вы все равно можете использовать беспроводную связь с помощью радиоволн. Есть много сторонних триггеров вспышки, которые основаны на радио и действительно хорошо выполняют простую функцию — они говорят вашей вспышке «сработать!». Двусторонней связи нет, только команда на прошивку. Поэтому ваша вспышка должна быть настроена на ручную настройку мощности (т. е. снова без TTL).

Радиоактиваторы значительно превосходят оптические, так как не требуется прямая видимость. Даже при ярком солнечном свете сигнал будет передаваться в 10 раз дальше (более 300 футов). Поскольку они проходят сквозь стену, вы можете спрятать вспышку в скрытых местах, о которых вы никогда не подумали, чтобы сделать действительно уникальные и креативные кадры (например, вы можете осветить камин изнутри, как если бы огонь бушевал).

Если вы просто фотографируете недвижимость, вы можете поставить вспышку в дальней комнате, чтобы она осветила темный угол вашей фотографии. Не было бы беспокойства по поводу срабатывания вспышки, и делать это постоянно.

Чтобы это работало, вы помещаете радиопередатчик на горячий башмак вашей камеры и прикрепляете радиоприемник к вспышке. Вам нужно будет установить мощность вспышки на самой вспышке, так как реальной связи между камерой и вспышками нет. Это может раздражать, если у вас несколько вспышек в неудобном положении (например, высоко на штанге).

Рекомендуется приобрести экспонометр, чтобы сэкономить время на расчет правильной экспозиции и измерение относительной мощности нескольких вспышек. Он по-прежнему работает без флешметра, вам просто нужно больше проб и ошибок.

Этот вариант может быть относительно недорогим, но вы можете потратить реальные деньги на премиум-триггеры, если хотите. Самыми известными и «профессиональными» триггерами считаются триггеры PocketWizard. Самая большая серия PocketWizard — это «Plus II» и новая «Plus III» (доступна 15 марта 2012 г.). Новая версия дешевле, чем предыдущая, но по-прежнему будет стоить 140 долларов США за штуку. Вам понадобится один для вашей камеры и один на вспышку. Для установки с двумя источниками света это колоссальные 420 долларов США сверх стоимости ваших вспышек.

При покупке не путайте термин «трансивер». Это просто означает, что каждое устройство может отправлять и получать радиосигналы вместо того, чтобы иметь выделенный передатчик и приемник. Большим преимуществом трансиверов является то, что вы не рискуете застрять, когда ваш единственный передатчик сломается (при условии, что у вас есть больше доступных трансиверов) .

Обновление от 1 марта 2013 г.: PocketWizard только что выпустила более простой и доступный флэш-триггер под названием «PlusX». Это всего 9 долларов9 на трансивер и совместим со всеми другими PocketWizard.

К счастью, есть ряд других компаний, создающих «ручные» радиоуправляемые вспышки. Их слишком много, чтобы перечислять здесь, но многие из моих друзей доверяют триггерам марки Cactus от Harvest One. Большинство из них имеют передатчики/приемники «v4», но есть новая линейка приемопередатчиков «v5», которые работают в диапазоне 2,4 ГГц. Ознакомьтесь со сравнительным обзором Карела Донка (фото ниже из его обзора).

Кактус v5

Cactus v5 продается по цене 60 долларов США/100 канадских долларов за пару и 35 долларов США/60 канадских долларов за каждый дополнительный трансивер. Таким образом, установка с двумя лампами обойдется вам всего в 125 долларов США / 160 канадских долларов. Неплохо. Если вы не можете найти триггеры Cactus, вы также можете посмотреть на другие очень недорогие варианты, такие как Yongnuo RF-603.

Сценарий мечты, конечно же, включает запуск по радиоканалу при сохранении полной TTL-связи с вашей камерой. Это воспроизведет все преимущества Варианта 1, но без недостатков оптической системы.

Как уже упоминалось в Варианте 1, недавно компания Canon сделала большой шаг к запуску по радиоканалу, представив вспышку 600EX-RT и передатчик ST-E3-RT. Это был бы не самый доступный вариант, но вы могли бы «скинуть» огромную цену вспышки в 630 долларов США ценой радиотриггера с поддержкой TTL, который вам не нужно покупать. Остальным из нас, тем, кто уже инвестировал в флэш-памяти, следует искать другие варианты.

Связь TTL зависит от марки камеры, как и триггеры. С такими триггерами вы можете воспользоваться преимуществами замера вспышки E-TTL / i-TTL и полного управления вспышками прямо на камере. Даже если вы решите использовать ручные настройки мощности вспышки, вы можете управлять этими настройками с камеры. Это огромное преимущество.

PocketWizard играет на этой арене линией под названием «Flex TT5». Единицы существуют для Canon и для Nikon, и они, конечно, недешевы. Трансивер Flex TT5 обойдется вам примерно в 220 долларов США. Таким образом, установка с двумя источниками света обойдется вам как минимум в 660 долларов США.

Другим популярным, но дорогим вариантом является система RadioPopper. Эта система уникальна тем, что улавливает оптические сигналы от камер Canon и Nikon и посылает их по радиоволнам во вспышку. Блоки RadioPopper на вспышках повторно преобразуют радиоволны обратно в световые сигналы. См. обзор RadioPopper PX Эда Завадски (фото ниже взято из его обзора).

RadioPopper PX

RadioPoppers – интересная система, но за 250 долларов США за передатчик или приемник установка с двумя источниками света обойдется вам в 750 долларов. Это даже больше, чем у PocketWizard с гораздо большим объемом работы. Например, вы не можете легко переместить RadioPopper на другие вспышки, так как требуется настройка, чтобы прикрепить устройство к датчику освещенности вспышки.

К счастью, некоторые китайские производители выпускают пару TTL-совместимых устройств. У одной компании под названием Pixel есть две марки: одна называется «Рыцарь», а другая — «Король». Насколько я понимаю, устройства King дешевле и работают от простых батареек типа АА, а не от разряженной батареи. Однако на данный момент линейка King существует только для Canon TTL.

Pixel King

Пара Pixel King доступна всего за 150 долларов США/канадских долларов. Существуют наборы с двумя приемниками всего за 240 долларов США/канадских долларов. Это сэкономило более 400 долларов по сравнению с PocketWizard TT5.

ОБНОВЛЕНИЕ: Одним из недостатков Pixel King является то, что в нем отсутствует поддержка настроек освещения на основе соотношения по сравнению с TTL. Вы можете установить относительную мощность каждой группы (A, B и C), но вы не можете просто выбрать «2:1» для групп «A:B», чтобы получить вдвое больше света от A, чем от B. Для меня это неудобно, но то, без чего я могу жить, учитывая экономию средств по сравнению с альтернативами.

ОБНОВЛЕНИЕ 25 мая 2012 г.: Мой полный обзор Pixel King E-TTL Flash Trigger теперь доступен.

Phottix Odin

ОБНОВЛЕНИЕ 19 сентября 2014 г.: Phottix предлагает полный набор радиочастотных TTL-совместимых триггеров, которые называются Odin. Теперь вы можете покупать продукцию Phottix в B&H. Они доступны для Canon, Nikon и Sony, а комплект из двух вспышек (1 передатчик и 2 приемника) продается за 400 долларов. Передатчик Odin выглядит особенно простым в использовании. Существует также Phottix Mitros, который представляет собой накамерную вспышку со встроенным приемопередатчиком Odin (отправляет и принимает радиосигналы Odin в дополнение к ИК-сигналам). Mitros можно использовать вне камеры, и он продается по цене 400 долларов США с приличным ведущим числом 58m/19.0′ (эквивалент Canon 580EX II). Прочтите обзор Mitros на сайте dpreview.com, если хотите узнать о производительности и удобстве использования флэш-памяти. Если бы мне пришлось покупать снова, я бы, наверное, купил систему Одина.

Хотя это второстепенный вариант, я подумал, что стоит отметить, что вы можете физически активировать любую выносную вспышку самостоятельно… да, рукой. Просто найдите на вспышке кнопку «Pilot» или кнопку пробного срабатывания. Это дешевое и нетехнологичное решение.

Естественно, вы не можете среагировать за 1/8000 секунды, но вы, безусловно, можете многое сделать, если время экспозиции велико (например, пару секунд или больше). Поэтому этот метод хорошо подходит для ночной фотографии.

Вы можете не только выдвигать вспышку вручную, но и делать это много раз за одну экспозицию, чтобы имитировать несколько вспышек. Это часто называют флэш-живописью.

Смотрите мой пост о ночной фотографии, там есть отличное видео и несколько примеров моей работы с использованием этой техники.

После нескольких лет использования встроенной оптической системы Canon (вариант 1) мне захотелось решения TTL на основе радио (вариант 6), если бы я мог себе это позволить.

Оказалось, что Pixel King был для меня наиболее логичным вариантом, учитывая альтернативы. Итак, всего пару недель назад я купил комплект Pixel King с одним передатчиком и двумя приемниками за 238 долларов в небольшом магазине в Монреале (это за полцены по сравнению с Генри, так что покупайте). Пока они работают как заявлено.

ОБНОВЛЕНИЕ 25 мая 2012 г.: Мой полный обзор Pixel King теперь доступен.

ОБНОВЛЕНИЕ 19 сентября 2014 г.: Как я уже говорил выше, Phottix Odin и Mitros 9Вспышки 0012 — это довольно привлекательная радиосистема. Вероятно, это то, на что я бы купился сейчас, если бы потерял все, что у меня было сейчас.

В конце концов, что вы думаете о вариантах, которые я представил? Что вы сделали или могли бы сделать и почему?

• 15 марта 2012 г. : Adorama опубликовала статью «Золотой век беспроводной фотовспышки». -Flash (OCF), этот пост в блоге для вас! Фу. Я чувствую тебя. Раньше я тоже его ненавидел… и, честно говоря, он до сих пор не мой любимый, но он необходим для того, чтобы повысить свой профессионализм в свадебные дни после наступления темноты!! Выносная вспышка кажется пугающей, когда вы пробуете ее в первый раз.

  Это требует от вас контроля и понимания света по-новому. Вместо того, чтобы не иметь контроля над источником света (вы не можете изменить солнце!), теперь вы отвечаете за все, что касается источника света! От размещения до мощности, от высоты до направления…. Все зависит от тебя! Это может быть много в будущем, но сегодня я делюсь некоторой информацией о том, как настроить и правильно использовать ОДНУ выносную вспышку во время ваших приемов!

  Если вы не используете OCF, скорее всего… ваши изображения с приемов выглядят примерно так…..

  Темный фон

  Плоский и тусклый

  Просто…. Бла.

   

  Но, имея всего ОДНУ выносную вспышку и базовые знания о настройке вспышки, вы можете преобразить свои приемные снимки, чтобы они выглядели примерно так!! : 

  Когда вы используете выносную вспышку, первое, что вам нужно сделать, это признать, что существует система для ее настройки!

   

  Это всего лишь ОДНА из настроек, которые я рекомендую при использовании только ОДНОЙ выносной вспышки!

   

  Это установка, которую я рекомендую для специальных танцев (не для вечеринок!). На это важно обратить внимание! Если вы хотите услышать мои настройки с ONE OCF для разрезания торта, тостов и танцев на вечеринке, я объясню все это в ЭТОМ ЭПИЗОДЕ НА YOUTUBE!! (ссылка) 

   

  Итак, для первого танца, отца/дочери и матери/сына, вот что я рекомендую:

   

  ПЕРВОЕ – ОПРЕДЕЛИТЕ ВАШ БОН (ваше направление) :

  Когда я настраиваю установку one-CFP, я обычно делаю это на танцполе и решаю, что мне нужно, в фоновом режиме. В отличие от съемки на открытом воздухе с естественным освещением, я КОНТРОЛИРУЮ источник света! Поэтому я обычно предпочитаю, чтобы мой фон был свободен от диджея и его оборудования.

   

  ВТОРОЕ – РАСПОЛОЖИТЕ ВСПЫШКУ НА 45 ГРАДУСОВ (справа или слева от вас):

  Это важно! Вы не хотите, чтобы ваша вспышка была на заднем плане вашего снимка, мы используем ваш OCF, чтобы экспонировать ПЕРЕДНИЕ объекты. Ваша карта отражения на камере обеспечит дополнительный свет, но основным источником света является ваш OCF, расположенный под углом 45 градусов от вас к вашей паре!

   

  ТРЕТИЙ – СДЕЛАЙТЕ ПРОБНЫЙ СНИМОК И ОПРЕДЕЛИТЕ НАСТРОЙКИ:

  Это техническая часть, которая становится немного сложнее! Я объясню это более подробно в этом видео на Youtube! В целом, мне не нужна сумасшедшая мощность вспышки от моей единственной OCF. Если он слишком мощный, мои клиенты будут переэкспонированы, и если я попытаюсь изменить настройки камеры, чтобы устранить проблему передержки, фон буквально станет черным и темным! Нехорошо! Итак, я предпочитаю меньшую мощность вспышки (1/64 — хорошее место для начала) и более высокое значение ISO! Это позволяет сделать вспышку, падающую на мою пару, мягче, а фоновое свечение проявиться! Я также рекомендую не снимать с этой настройкой с диафрагмой выше 2,8!

   

  Нам есть чем поделиться! Если вам нужно больше информации и знаний OCF, вот 14-минутное видео на Youtube, в котором рассказывается о том, чем я только что поделился, и многое другое!

   

  В этом видео на Youtube вы найдете:

  • Почему OCF так важен и как он влияет на ваши изображения!
  • Моя простая ОДНА НАСТРОЙКА OCF, которую я использовал, когда впервые начал использовать OCF!
  • Как использовать эту установку в различных сценариях: танцы, разрезание торта и даже тосты!!!

   

  Наслаждайтесь, и если вы хотите БЕСПЛАТНО посмотреть, как я снимаю НАСТОЯЩУЮ СВАДЕБНЫЙ день, нажмите ЗДЕСЬ!!! Это потрясающая возможность увидеть, что это FLASH образование в действии в реальной ситуации! KJ All Access был назван «МЕЧТА Визуального ученика!» КЛИКНИТЕ СЮДА!

  ПРИВЕТ, Я КЕЙТЛИН!

  БОЛЬШЕ ОБ МЕНЕ

  Вы добрались до той части моего онлайн-дома, где я делюсь своей жизнью, демонстрирую наши пары KJ и предоставляю бесплатное обучение для растущих фотографов с 2008 года! Архивы бесконечны! Наслаждайтесь красивыми изображениями, бесплатным образованием и ежедневным просмотром основных моментов и препятствий нашей жизни в качестве родителей, деловых партнеров, верующих, мечтателей и предпринимателей!

  Arrow KJ

  ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУГОМ:

  Этот вопрос в нашей почте ЕЖЕДНЕВНО! Многих людей сбивает с толку разница между Lightroom CC и Lightroom Classic… но они оба сделаны Adobe, поэтому каждый из них используется разными фотографами!

  ПОДРОБНЕЕ

  Youtube

  Эти двое поженятся в следующем году, и я до сих пор не могу поверить, что мы встретили Кроссли, когда ей было всего девять лет! Мы с Майклом были молодожёнами, а Майкл в то время был пастором молодёжи Кроссли. Это похоже на другую жизнь, как будто это было всего несколько лет назад.

  ПОДРОБНЕЕ

  Помолвлен

  Это БОЛЬШОЕ! Подкаст был отложен по мере того, как жизнь набирала обороты. Но мне нужно было место, где можно было бы рассказать о жизни, бизнесе, нашей школе и многом другом!

  ПОДРОБНЕЕ

  Образование

  Иногда, когда я заканчивал свадебные сезоны в прошлом, Господь как будто напоминает мне, как сильно я люблю то, что я делаю на той последней свадьбе в этом году. Это ИМЕННО то, что произошло в прошлые выходные!

  ПОДРОБНЕЕ

  Свадьбы

  Может показаться, что последние две недели здесь было немного тихо без контента Youtube…. но жизнь для нас ничуть не замедлилась!

  ПОДРОБНЕЕ

  Youtube

  Эмили и я переписывались за несколько дней до свадьбы, когда прогноз погоды выглядел немного тревожным. Она молилась, чтобы буря изменила курс, но этого не произошло. На самом деле, с каждым днем ​​она становилась все более и более угрожающей.

  ПОДРОБНЕЕ

  Свадьбы

  Основное руководство по накамерной вспышке Nikon

  Основное руководство по накамерной вспышке Nikon

  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ NIKON – УЧИТЕСЬ ФОТОГРАФИИ С NIKON – ЕДИНСТВЕННЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОСЕМИНАРОВ NIKON

  СОВЕТЫ И AMP; СОВЕТЫ

  Менеджер по обучению в школе Nikon Нил Фриман (Neil Freeman) проливает новый свет на использование выдвижной вспышки или вспышки Speedlight, установленной на вашей камере Nikon, для создания фантастических фотографий — вы будете удивлены тем, насколько просто использовать встроенную вспышку, если вы знаете, как это сделать!

  Хорошая съемка со вспышкой — это больше, чем добавление света в темную сцену. Вспышка — очень универсальный фотографический инструмент для фиксации быстро движущихся объектов, обеспечения дополнительного света, когда слишком темно, чтобы держать камеру в руках, балансировки экспозиции при ярком дневном свете и даже управления другими совместимыми вспышками.

  При правильном использовании вспышка позволяет добавить креативности и глубины вашим изображениям независимо от условий освещения, в которых вы снимаете. Вспышка на камере хороша, вспышка вне камеры еще лучше, но давайте перейдем к захваты с камерой в первую очередь!

  Flash может показаться пугающим и сложным, но на самом деле им очень легко пользоваться. Это просто вопрос балансировки окружающего света в сцене с добавляемым светом вспышки. Хитрость заключается в том, чтобы рассматривать их как отдельные источники света и строить свою экспозицию индивидуально для каждого из них.
  

  Режимы вашей камеры будут определять ваш контроль над окружающим светом и светом вспышки. Когда вы используете вспышку для получения лучших изображений, лучше не полагаться на автоматические режимы, поскольку они активируют вспышку только в условиях низкой освещенности. Хотя вы можете использовать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, ручной режим даст вам максимальный контроль как над окружающей средой, так и над вспышкой света.

  Чтобы создать хорошее изображение со вспышкой, этот простой метод установки экспозиции окружающего освещения работает везде и при различных уровнях освещенности: около f/4 или f/5,6, чтобы установить эталонную экспозицию или кадр для уровня окружающего освещения.
  2. Если вы хотите, чтобы в сцене было больше окружающего света, контролируйте это, увеличивая значение ISO или уменьшая скорость затвора. Вам может понадобиться штатив, если скорость затвора опускается ниже предела выдержки с рук или нарушает правило взаимности (т. е. если она меньше фокусного расстояния, на котором вы снимаете).
  3. Измените диафрагму, чтобы добиться нужной глубины резкости.

  Я часто строю из полностью темного, намеренно недоэкспонированного эталонного кадра, при этом единственный свет в сцене исходит от моей вспышки. Это означает, что я полностью контролирую направление света, а также количество, качество и цвет света, освещающего мой объект.
  

  Заполняющая вспышка — это стандартный способ использования вспышки. Она идеально подходит для устранения резких теней на лице или для того, чтобы объект не превратился в силуэт, если он освещен сзади. Настройки камеры дают вам экспозицию окружающего света, а вспышка освещает ваш объект. Вспышка через объектив (TTL) автоматически определяет мощность вспышки, необходимую для вашего объекта, и обычно очень точна. Однако иногда вам нужно использовать компенсацию экспозиции вспышки (FEC) для точной настройки мощности вспышки вверх или вниз — это удобно, если экспозиция вспышки TTL недостаточно яркая или объект переэкспонирован.

  НАСТРОЙКИ ВСПЫШКИ КАМЕРЫ

  • Flas h Это настройка вспышки по умолчанию.

  • Задняя шторка Обычно вспышка срабатывает в начале экспозиции, и в большинстве случаев это нормально. Однако, если вы хотите снять изображение, сочетающее вспышку с более длинной выдержкой, это может вызвать нежелательные эффекты на ваших изображениях. Это связано с тем, что эта первоначальная вспышка заморозит объект, но затем длинная выдержка продолжит запись движения объекта как часть воздействия окружающего света. В результате объект, кажется, движется назад (что, если вы не поклонник Тенета, вероятно, не является тем эффектом, который вам нужен). Чтобы этого не происходило, выберите опцию задней шторки, которая задерживает вспышку до конца экспозиции. Это дает вам желаемое движение с длинной выдержкой с использованием окружающего света, а затем останавливает объект в конце экспозиции с помощью вспышки вспышки.

  • Уменьшение эффекта красных глаз n (встроенная вспышка) Эффект красных глаз возникает из-за того, что свет вспышки отражается от задней поверхности глаза и возникает, когда объектив и вспышка расположены близко друг к другу. Уменьшение эффекта «красных глаз» работает путем запуска последовательности вспышек, чтобы сузить размер зрачка, уменьшая вероятность появления эффекта «красных глаз» на конечном изображении. Лучше всего использовать специальную встроенную вспышку Speedlight или выносную вспышку, чтобы предотвратить эффект красных глаз в момент съемки, хотя вы можете удалить его при постобработке.

  • Вспышка (выкл.) Здесь нет ничего удивительного — вспышка выключается, что удобно в случаях, когда вспышка может мешать или запрещена, например, в музее. Это также полезно для снижения риска отражения, если вы снимаете через стекло.

  ТВОРЧЕСТВО С НАКЛАДНОЙ ВСПЫШКОЙ

  Выдвижная вспышка на камере (если она у вас есть) — хорошее место для начала, но чтобы по-настоящему творчески подойти к работе со светом, вам понадобится специальная вспышка Speedlight. Установленная на горячий башмак накамерная вспышка более мощная, чем встроенная вспышка, и дает вам гораздо больший контроль над направлением и качеством света. Когда вы используете вспышку таким образом, настройте камеру точно так, как если бы вы контролировали экспозицию окружающей среды, а затем используйте вспышку либо в режиме TTL, либо в ручном режиме, в зависимости от объекта и сцены. Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой управляется вспышкой для точной настройки мощности вспышки.

  • Отражение света Вы можете наклонить вспышку вверх или повернуть головку, чтобы отразить свет от потолка или соседней стены. Это эффективно превращает вспышку в мощный источник света (относительно размера объекта), что помогает смягчить свет и уменьшить количество теней, что отлично подходит для красивых портретов. Но помните, что свет вспышки будет смешиваться с цветом «отражающей» поверхности, прежде чем он отразится обратно на ваш объект. Таким образом, хотя белые и серебристые поверхности нейтральны, а свет, отраженный от золотой поверхности, согревает ваш объект, вы можете обнаружить, что стены или потолки ярких цветов, таких как красный или зеленый, могут создавать нежелательные цветовые оттенки на вашем изображении.

  • Модификация света t Накамерные вспышки Speedlight также дают вам доступ к целому ряду модификаторов, формирователей и рассеивателей света, которые можно использовать для создания множества различных творческих эффектов, а также их удобно использовать в качестве крупной заливки. свет, чтобы уничтожить тени даже в самый яркий день.

  НАСКОЛЬКО МОЩНА ВАША ВСПЫШКА?

  Все дело в ведущем числе (GN). Указывает максимальную мощность вспышки — чем выше ведущее число, тем мощнее вспышка.

  До систем вспышек TTL, если вы хотели определить радиус действия вашей вспышки, вы брали ее ведущее число при ISO 100 и делили его на используемую диафрагму. Например, вспышка SB-5000 имеет числовое число 34,5. Если вы снимаете с f/4, вспышка покрывает расстояние около 34,5/4 = 8,6 м. Сравните это с выдвижной вспышкой с GN 12, которая покрывает только расстояние 12/4 = 3 м. И наоборот, если вы поднимете ISO до 3200, GN SB-5000 станет 192, что дает дальность 192 / 4 = 48 м.

  К счастью, системы TTL теперь выполняют всю математику, поэтому все, что вам нужно сделать, это точно настроить мощность вспышки с компенсацией экспозиции при съемке со вспышкой (FEC).

  • Совет по мощности вспышки №1 Помните, что если вы фотографируете быстро движущиеся объекты со вспышкой, вам потребуется быстрое время перезарядки, чтобы каждый раз обеспечивать правильную мощность вспышки. Чтобы увеличить время перезарядки батарей, попробуйте использовать вспышку с меньшей мощностью — вы можете сделать это, добавив одну или две дополнительные ступени к ISO, например, перейдя от ISO 100 к 400.

  • Совет по мощности вспышки #2 Интенсивность света очень быстро падает по мере удаления от источника (в соответствии с законом обратных квадратов, согласно которому физическая интенсивность обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника). источник). Это похоже на намазывание маслом тоста — столовой ложкой масла вы сможете намазать его толстым слоем на один ломтик, но если вы намазаете маслом четыре ломтика одинаковым количеством масла, каждый получит только царапину… С практической точки зрения. , вы можете использовать это явление, чтобы выделить объект съемки на фоне, просто уменьшив мощность вспышки и расположив вспышку как можно ближе к объекту. Это даст вам темный фон, со всем вниманием на хорошо освещенном объекте.

  ВСПЫШКА TTL V РУЧНАЯ ВСПЫШКА

  Какой из них даст вам нокаутирующий результат? Честно говоря, и вспышка TTL (через объектив), и вспышка с ручным управлением будут работать, но вы должны знать, когда выбрать правильную.

  • Вспышка TTL немного похожа на настройку «авто». Он работает путем срабатывания предварительной вспышки, как только вы нажимаете кнопку спуска затвора. Это освещает вашу сцену, и отраженный свет от предварительной вспышки проходит обратно через объектив (отсюда и название). Основываясь на количестве полученного света, камера теперь рассчитывает точное количество света вспышки, необходимое для правильной экспонирования сцены, и для этого вспышка срабатывает во второй раз. Все это происходит за долю секунды, поэтому обычно вы замечаете только одну вспышку. Затем вы используете компенсацию экспозиции вспышки для точной настройки экспозиции. TTL отлично подходит для большинства объектов, включая быстродвижущиеся ситуации, но поскольку он основан на отраженном свете, некоторые объекты могут оказаться проблематичными, поскольку мощность вспышки может варьироваться в зависимости от отраженного света, получаемого камерой.

  • Ручная вспышка h используется, когда вам нужна постоянная мощность вспышки при каждом срабатывании вспышки. Величина мощности вспышки начинается с 1/1 (полная мощность), а затем при необходимости может быть изменена на другие выходные параметры, например, от 1/8, 1/32 до 1/128. Итак, если вы установите вспышку на мощность 1/16, то каждый раз, когда она срабатывает, это количество света будет освещать вашу сцену, независимо от предмета. Ручная вспышка идеальна, когда у вас достаточно предсказуемая среда для работы, например, в студии или при портретной съемке. Это также удобно в сложных ситуациях замера.

  УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭТО НЕ ШТОРЫ СО СКОРОСТЬЮ СИНХРОНИЗАЦИИ ВСПЫШКИ

  Все камеры имеют максимальную рекомендованную скорость, при которой они могут синхронизироваться со вспышкой. На большинстве цифровых зеркальных фотокамер Nikon и камерах серии Z скорость «синхронизации вспышки» обычно составляет 1/200 или 1/250 с. Это определяется временем, которое требуется затвору в фокальной плоскости, чтобы открыть датчик для вспышки. Затвор в фокальной плоскости состоит из двух шторок: первая открывается, когда вы снимаете изображение, обнажая датчик, затем следует вторая шторка, перемещаясь по датчику, чтобы снова блокировать свет в конце экспозиции.

  Потенциальные проблемы возникают при более коротких выдержках, когда обе шторки могут двигаться вместе, при этом вторая шторка закрывается до того, как полностью откроется первая. Если вы выберете скорость затвора быстрее предела скорости синхронизации, например 1/640 с, это не даст достаточно времени для полного открытия затвора и позволит датчику увидеть мгновенную вспышку вспышки. В результате на вашем изображении появляется вторая шторка, закрывающая часть сцены.
  

  В зависимости от вашей камеры вы также можете использовать автоматический режим FP, позволяющий «синхронизировать» до 1/4000 с или 1/8000 с.

  ПЯТЬ ШАГОВ К УСПЕХУ ПОРТРЕТА ВО ВСПЫШКЕ

  Добивайтесь хорошего тона кожи каждый раз, немного поэкспериментировав с нашей пятиступенчатой ​​техникой. Ваши портретные персонажи будут любить вас за это!

  1. Не подходите слишком близко к объекту съемки, так как выдвижная вспышка имеет ведущее число около 12 м.

  No related posts.