Настройки внешней вспышки в помещении: Настройки внешней вспышки в помещении. Внешняя вспышка – в чем вы выигрываете, приобретая ее на смену встроенной

Содержание

Работа со вспышкой. Настройка режимов, съемка. Просто о сложном!

Итак… как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки. У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить… Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки…

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции…

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁

  Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка… Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз… но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате 

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи…

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).

Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади. 
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект. 

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.

ps

Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата.

Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!

http://creazon.ru/urok/rabota-so-vspyshkoj-nastrojka-sjmka-regim.html


Советы по работе с внешней вспышкой

Важным помощником фотографа при съёмке является фотовспышка. Она позволяет сместить световые акценты в нужном направлении. Большинство фотоаппаратов оборудованы встроенным устройством, но опытные фотографы предпочитают пользоваться накамерной фотовспышкой. В статье рассматривается вопрос, как выбрать фотовспышку и аксессуары к ней, как правильно снимать с внешней вспышкой и как избежать ошибок при съёмке.

Устройство

Внешняя фотовспышка представляет собой импульсный источник света, предназначенный для студийной и уличной фотосъёмки. В отличие от встроенного устройства, внешняя вспышка обладает рядом дополнительных возможностей. Если фотовспышка, установленная в фотоаппарате, имеет жёсткую фиксацию и позволяет направить световой поток только прямо, то внешнее устройство при помощи шарнира можно сориентировать в любую сторону и получить мягкий отражённый свет. Хорошая внешняя фотовспышка также имеет регулятор мощности светового импульса, что позволяет снимать на разных дистанциях.

Внешние фотовспышки обладают следующими преимуществами:

  • Большая световая мощность;
  • Быстрое время перезарядки;
  • Изменение направления светового потока;
  • Контроль настроек и функций;
  • Работа от собственных батарей;
  • Применение вспомогательных принадлежностей.

Устройство обычно устанавливается в специальное гнездо (горячий башмак), расположенное на верхней части корпуса фотокамеры. Через контакты разъёма происходит считывание параметров и автоматическая установка яркости. Фотовспышку можно поворачивать и менять угол её наклона. Для макросъёмки применяется кольцевая вспышка. Она обеспечивает минимальное расстояние до объекта съёмки и даёт равномерное освещение, а также обеспечивает высокую детализацию всех элементов изображения. Ещё одна разновидность фотовспышки называется молотковая. Она крепится сбоку от фотоаппарата и создаёт хороший боковой свет. Эта модель используется для репортажной съёмки, фотографирования массовых мероприятий. Профессиональные фотографы часто используют вспышки с синхронизацией и управлением по радиоканалу. Устройство можно разместить в любом нужном для съёмки месте.

Дополнительные аксессуары

Для того, чтобы правильно работать с внешней вспышкой, снимать в помещении и на свежем воздухе, потребуются некоторые дополнительные принадлежности. Они позволяют полностью реализовать весь потенциал устройства. Обычно бывает, что освещение оказывается слишком ярким и это создаёт чрезмерный засвет объекта съёмки или возникают тени и блики. При портретной фотографии слишком сильный свет выделяет все недостатки кожи и придаёт лицу модели неестественный цвет. Решением этой и других проблем при фотосъёмке является использование световых модификаторов. Все аксессуары являются съёмными и могут легко и быстро быть установлены на фотовспышку. Применяются следующие дополнительные принадлежности:

  • Наконечник «Snoot»;
  • Соты;
  • Софтбокс;
  • Отражатели;
  • Софтбокс-купол.

Наконечник «Snoot» выполнен в виде пластикового цилиндра, который прикрепляется к излучателю. Его внутренняя часть покрыта блестящим светоотражающим материалом. Он позволяет получить узкий и мощный световой поток. В основном используется при съёмке портретов. Световой рассеиватель в виде сот, так же крепится на активную часть (излучающая поверхность). Соты дают слегка рассеянный, но интенсивный световой поток. Аксессуар прекрасно подходит для съёмки на природе. Софтбокс представляет собой каркас, на который натянута белая ткань. Конструкция крепится на вспышку и позволяет сделать свет более мягким и равномерным. Отражатели выполнены в виде плоских пластин белого цвета. Они крепятся к фотовспышке специальным кронштейном. Благодаря шарниру фотограф может менять угол наклона, изменяя при этом направление светового потока. Софтбокс в форме купола или шара представляет собой съёмную конструкцию. Он сделан из белого пластика и может иметь разную толщину стенок. Из-за этого более яркий свет падает на главный объект съёмки, а окружающая обстановка подсвечивается немного слабее.

 Как грамотно снимать с внешней вспышкой

Внешняя фотовспышка является важным инструментом в арсенале фотографа, но с ней нужно уметь правильно снимать. Прежде всего, нужно знать, что снимать можно в диапазоне выдержек 1/60-1/250 секунды. На более длинных выдержках картинка получится смазанной, а на коротких значениях вспышка не синхронизируется с фотокамерой.

Съёмка в помещении

При съёмке портрета в помещении нельзя располагать фотовспышку фронтально к модели. В этом случае передний план будет чрезмерно ярким, а лицо модели без теней окажется плоским и невыразительным. Самый простой способ получить мягкий отражённый свет – это направить вспышку на потолок под углом примерно 45°. Для получения рельефного изображения фотовспышку можно ориентировать на стену, тогда отражённый свет позволит хорошо проработать тени.

Отражающая поверхность не должна быть окрашенной в какие-либо тёмные цвета, так как в этом случае объект съёмки будет окрашен в цвет стены или потолка.

Оптимальный цвет отражателя – это белый или светло-серый. Если снимать портрет в помещении, используя отражённый свет, можно заметить, что некоторые тени получаются слишком глубокими. Чтобы избавиться от этого дефекта, можно использовать простейший отражатель. Это может быть простой прямоугольник из белой бумаги, картона или пластика. Он фиксируется на вспышке с помощью резинового колечка. Отражатель можно закрепить сверху или сбоку от излучающей поверхности. Такой несложный способ позволит убрать лишние тени на лице и придаст блеск глазам модели.

Для того чтобы снимать с фронтально расположенным светом, на внешнюю фотовспышку нужно устанавливать рассеиватель. Он может быть сделан из ткани или пластика. Простая конструкция равномерно распределяет освещение, а сам свет становится мягче. Съёмка в помещении позволяет применять дополнительные осветительные приборы, отражающие поверхности и рассеивающие элементы. Это позволяет добиться уникальных результатов.

Съёмка на улице

У начинающих фотографов может сложиться впечатление, что снимая на улице при хорошем солнечном освещении, внешняя вспышка не нужна. На самом деле всё не так просто. Внешняя фотовспышка может применяться, как источник заполняющего света при съёмке против солнца. Она подсвечивает передний план, смягчая глубокие тени и прорисовывая детали, ее мощность должна быть примерно в 2 раза меньше естественного освещения. Для того чтобы свет от вспышки не был слишком резким, нужно использовать рассеивающие насадки.

Часто внешняя вспышка используется как источник главного рисующего света. Здесь мощность светового потока играет основную роль, а естественный свет является вспомогательным. Вспышку можно использовать, когда естественное освещение не даёт нужного контраста или светотеневой рисунок не выразительный.

Когда нужно снимать со слабым освещением, внешняя вспышка применяется как источник моделирующего света. Это классическая съёмка в сумерках, перед закатом и очень ранним утром. В таких условиях фотографии получаются очень эффектными и выразительными. Для того чтобы выровнять освещённость основного объекта съёмки и заднего плана, применяется внешняя вспышка. Ей подсвечивают главный объект, а все настройки фотокамеры ориентируют на естественное освещение.

Как считают профессионалы, основная ошибка при использовании внешней вспышки – это отказ от неё. В большинстве случаев дополнительный свет очень полезен. Он заполняет тени и балансирует экспозицию. Не следует использовать внешнюю фотовспышку, если необходимо снимать удалённые объекты. Даже очень мощное устройство не сможет осветить объект, находящийся вдали. В паспорте всегда указано максимальное расстояние, до которого достанет импульс света. Так что перед съёмками обязательно изучите, как правильно снимать с внешней вспышкой.

Как настроить вспышку

Вспышка довольно часто применяется любителями фотографии во время съемки, однако далеко не каждый умеет правильно пользоваться этим аксессуаром на практике. Особенно это касается начинающих фотографов. Как бы то ни было, вспышка как источник дополнительного освещения может оказать серьезную помощь любители фотографии. Главное разобраться в тонкостях и особенностях ее использования во время съемки.

Параметры вспышки

Для начала следует уточнить, что фотовспышки бывают накамерные и внешние. К сожалению, встроенную вспышку проблематично использовать как единственный или главный источник освещения. Встроенные вспышки обеспечивают довольно низкое качество света, вследствие чего часто возникают такие проблемы, как неравномерное освещение сцены с резкими, неприятными тенями, высокая вероятность появления на снимке «красных глаз», искажение контуров предмета и другие. Поэтому опытные фотографы предпочитают использовать вместо накамерной внешнюю вспышку. Она позволяет изменять направление светового потока по собственному усмотрению и обеспечивает более высокую интенсивность света.

Фотовспышка Metz Mecablitz 50 AF-1 digital

У вспышки есть несколько основных параметров. Наиболее важным из них является ведущее число, определяющее максимальное расстояние до снимаемого объекта, который вспышка может осветить при ISO 100 и диафрагме f/1. У простых накамерных приборов ведущее число обычно не превышает и 10 метров, в то время как у студийных вспышек этот параметр может доходить до нескольких десятков метров. Впрочем, во время съемки редко задействуется вся мощность, поскольку интенсивность светового импульса регулируется  автоматически, в соответствии с конкретными условиями освещенности. Мощность светового импульса рассчитывается через объектив посредством встроенного в фотоаппарат экспонометра. Такой метод оценки получил название TTL (Through The Lens).

Другой параметр работы вспышки – выдержка синхронизации. Она определяет наиболее короткую выдержку, которая может быть задействована с использованием данной вспышки. Вы не можете использовать выдержки короче, чем выдержка синхронизации – это продиктовано особенностями затвора камеры. Выдержка синхронизации – то самое минимальное значение выдержки, при котором вся площадь светочувствительного сенсора оказывается полностью открытой. Если же сделать выдержку еще более короткой, то проэкспонированной окажется только часть кадра.

Выдержка короче, чем выдержка синхронизации

Вспышки с более короткой выдержкой синхронизации, конечно, предоставляют фотографу более серьезные творческие возможности. В частности, Вы сможете применять большие диафрагмы. Плюс более короткая выдержка позволяет вспышке действовать на меньшей мощности и увеличивает ее полезную дистанцию. Обычно у зеркальной камеры выдержка синхронизации вспышки достигает 1/250 с, но при использовании электронного затвора она может быть и короче.

Справедливости ради нужно отметить, что ограничения, накладываемые выдержкой синхронизации, можно преодолеть, если задействовать, так называемую, высокоскоростную синхронизацию (FP). В этом режиме вспышка испускает целую серию импульсов небольшой мощности. Это превращает прибор в своеобразный источник постоянного света, благодаря чему Вы можете устанавливать практически любое значение выдержки. Однако помните, что в этом режиме уменьшается мощность вспышки и существенно ограничивается ее рабочая дистанция. Не говоря уже о том, что возрастает энергопотребление фотовспышки. По этим причинам этот режим выгодно всего использовать при портретной съемке на ярком дневном солнце.

Управление импульсом фотовспышки

Современные фотовспышки предоставляют фотографу возможность для ручного управления световым импульсом. Это позволяет вносить некоторые поправки в экспозицию, определяемую автоматикой камеры, для достижения наилучшего результата. При использовании TTL-вспышки камера автоматически устанавливает необходимую выдержку и диафрагму. В большинстве съемочных ситуациях такая схема работает прекрасно, однако бывают случаи, когда для воплощения Вашего творческого замысла может потребоваться вручную скорректировать экспозицию.

При использовании вспышки Вы фактически сталкиваетесь с  двумя экспозициями. Первая из них основана на условиях внешнего освещения сцены, а вторая – на импульсном свете самой вспышки. Именно эти независимые друг от друга экспозиции обеспечивают общую экспозицию кадра. Внешнюю экспозицию, которая рассчитывается с учетом яркости внешнего освещения, можно регулировать выдержкой, диафрагмой и чувствительностью сенсора. Вносить коррективы во внешнюю экспозицию можно через настройки камеры посредством компенсации экспозиции. Экспозиция же вспышки определяется несколькими параметрами: мощностью светового потока, расстоянием до предмета съемки, значениями диафрагмы и ISO. Ее по аналогии можно корректировать с помощью изменения мощности светового импульса.

Собственно, оптимальное соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией определяет правильную экспозицию фотографии. В цифровых фотоаппаратах Nikon и Canon существует возможность раздельного управления экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

На практике если Вас полностью устраивает внешнее освещение сцены, то не стоит задействовать мощный световой импульс вспышки. Лучше дополнить сцену слабым, мягким светом вспышки, чтобы экспозиция стала правильной. Иначе на снимке появятся неприятные пересветы. Если же внешнего освещения явно недостаточно для качественной экспозиции, то вспышка должна стать главным источником освещения. Тогда Вам придется задействовать мощный световой импульс для того, чтобы подсветить снимаемый объект. Это актуально, в частности, если Вы фотографируете в затемненном помещении или на открытом воздухе, когда ощущается дефицит солнечного света.

Отраженный свет вспышки

Фотографируя в помещении, начинающие любители фотографии часто направляют свет накамерной вспышки вперед на объект съемки. Это довольно распространенная ошибка, которая приводит к тому, что фотография лишается нужного объема, лица людей приобретают на снимке безжизненный вид, проявляется эффект «красных глаз». Задний же план оказывается плохо проработанным и неестественно темным. Чтобы не возникало таких проблем, необходимо убрать вспышку с камеры и использовать ее отдельно. Внешнюю вспышку лучше применять на некотором расстоянии от самого фотоаппарата – ее можно держать самостоятельно или воспользоваться специальным аксессуаром для крепления вспышки. Связь вспышки и камеры может осуществляться либо по специальным проводам, либо с помощью дистанционного управления.

В помещении лучше всего задействовать отраженный свет вспышки. Отразить световой импульс можно от потолка – тогда мягкий свет будет падать сверху, как при обычном естественном освещении. Такой способ можно использовать, когда в помещении не очень высокие потолки и они обладают светлой поверхностью. Также свет вспышки можно отражать и от стен.

Для этого Вам потребуется внешняя фотовспышка с поворотной головкой. Это актуально, например, когда потолки в помещении довольно высокие или же вспышке попросту не достает мощности. Таким нехитрым приемом Вы сможете существенно изменить характер освещения сцены, она сразу же приобретет необходимую глубину и объем. Создается мягкий, рассеянный свет, вследствие чего фотографии смотрятся так, как будто никакой вспышки и не использовалось.

Помимо стен и потолка, Вы можете задействовать для отражения светового импульса любой светлый объект. Отраженный свет — хорошее подспорье для съемки портретов в помещении. Мягкий, падающий сверху свет ровно ложиться на кожу модели, вследствие чего она выглядит более естественно. Можно применить боковой свет, направив световой импульс в стену. Тогда модель на фотографии будет выглядеть так, как будто на нее падает дневной естественный свет из окна.

Учтите, что при использовании такого приема импульс вспышки должен быть достаточно мощным, поскольку часть света попросту поглощается светлой поверхностью стены или потолка, а остальная часть – рассеивается. Большая мощность вспышки приводит к ее повышенному энергопотреблению. Поэтому Вам придется, вероятно, более часто менять батарейки. 

Съемка на улице – заполняющая вспышка

При съемке на улице в условиях яркого дневного света довольно часто на фотографиях проявляются густые тени, возникает сильный контраст. Здесь Вам на помощь может прийти заполняющая вспышка. Ее целесообразно применять для подсветки теней в условиях, когда объект съемки уже освещен окружающим источником света. В этом случае не используется максимальная мощность вспышки или даже та мощность, которая автоматически выставляется автоматикой фотоаппарата. Лучше задействовать отрицательные значения компенсации вспышки (примерно в районе 1 — 1,7 EV). Вклад вспышки в общую экспозицию кадра не должен быть значительным – задача заполняющего света состоит только в том, чтобы проявить на снимке недостающие детали. Изображение при этом должно выглядеть максимально естественно.

Яркий дневной свет довольно резок и обеспечивает появление сильных теней, которые можно убрать, только правильно проэкспонировав снимок. В частности, с помощью заполняющей вспышки можно подсветить тени на лице человека. Также вспышка способна добавить блики в глаза модели, в результате чего взгляд становится более живым. Заполняющую вспышку можно применять и при фотографировании пейзажей для того, чтобы выявить отдельные детали в тенях переднего плана. Наконец, Вы можете использовать заполняющую вспышку не только на улице, но и в помещении, например, когда объект съемки занимает положение прямо напротив окна.

Фотохитрости. Часть 8. Вспышка в ручном режиме.

В этой части фото хитростей снова особенности работы со вспышкой.

Фотохитрости. Часть 8

Мощность вспышки в ручном режиме

При использовании вспышки в режиме ручного управления вспышкой (тоже, обозначается буквой “М”), для вспышки задается мощность светового потока в долях от максимальной допустимой мощности вспышки. Можете поэкспериментировать, на большинстве ЦЗК есть возможность задания мощности даже встроенной вспышки в режиме ручного управлении мощностью вспышки. Так, мощность в 1\4 говорит о том, что вспышка будет работать только на четверть от полной мощности, а 1\32, что на одну тридцать вторую долю от полной мощности. 1\1 – это полная мощность. Чем больше доля – тем мощнее будет импульс. Я сталкиваюсь очень часто с тем, что люди думают будто бы вспышка просто работает с заданной мощность и всегда дает один и тот же “вспых”. Но это не так, вспышка контролирует свою мощность, особенно это важно при режимах вспышки TTL.

Вспышка в режимах камеры M и TV (S)

Обычно встроенную и внешнюю вспышку используют в помещениях в режиме ручного управления вспышки М. Камеру же обычно настраивают на один из режимов P, S, M, А. В режимах S (TV – приоритет выдержки) и M (ручной режим) очень удобно использовать вспышку, так как можно задать короткую выдержку. В плохих условиях освещенности, например, в помещении, при использовании режима приоритета диафрагмы большинство камер выставляет выдержку со вспышкой равную 1\60 секунды. Это не всегда удобно, так как снимая с длиннофокусным объективом, например, с 85мм фиксом, на 1\60 можно допустить смаз фона, либо движущихся объектов из-за дрожания рук или обычного движения в кадре того, что снимаем. Но в режиме S (TV) и M можно задать нужную выдержку, а автоматика, либо фотограф подстроит импульс вспышки под нужную экспозицию. Да, 1\60 – это почти всегда предел для автоматики при работе со вспышкой в темных условиях.

Важно: для камер Nikon можно задать только более длинные выдержки, например, 1\30 c при работе со вспышкой, но кому они нужны? Для камер Canon можно настроить выдержку вспышки равную 1\200 с и забыть про это неудобство.

Важно: не нужно путать режим ручного управления мощностью вспышки и режим ручного управления камерой “М”. И еще, 1\60 – это такое неудобство только при реально плохом освещении.

По факту, если использовать и камеру и вспышку в ручном режиме, то камера получит одинаковое количество света при одной и той же мощности вспышки при любых нормальных выдержках от 30с до 1\200с. Фактически, если мы снимем на 1\15с с одной и той же мощностью вспышки в темных условиях, то свет, который получит камера, будет иметь такое же количество, если бы мы снимали на 1\160с при той же мощности вспышки. Такой эффект связан с тем, что сам импульс от вспышки длится очень и очень малое время, порядка 1\1000с. Это одно из главных преимуществ использования и камеры и вспышки в ручном режиме. В режиме S (TV, приоритет выдержки) камера сама подбирает значение диафрагмы, и часто это максимально допустимое значение для объектива, что не всегда подходит для заданной идеи. Чтобы использовать вспышку на выдержках ниже определенного порога, нужно использовать высокоскоростную синхронизацию.

Личный опыт:

Проблема в 1\60 секунды в приоритете диафрагмы – это реально очень неудобная штука. В то же время, режим S не панацея, так как автоматика открывает диафрагму до максимума. Остается только режим М, в режиме М при заданной выдержке и диафрагме камера подстраивает именно мощность вспышки, чтобы была нормальная экспозиция (при этом вспышка должна работать в автоматическом режиме). Я этим постоянно пользуюсь, снимая в ночных клубах, ресторанах, на свадьбах и т.д. Вообще, игры с экспозицией – это очень хорошая тренировка для фотографа, советую заглянуть еще в статью ЭКСПОЗИЦИЯ.

Выводы:

Работа со вспышкой – это всегда неплохая разминка для мозга. Как обычно, советую провести свои собственные эксперименты, особенно с мощность вспышки в ручном режиме.

 Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Съемка с внешней вспышкой основные правила. Как правильно снимать с внешней вспышкой Внешние вспышки

В некоторых условиях съемки вспышка часто намного важней самого фотоаппарата и объектива. Какой бы не был суперсветосильный объектив, или какие бы супер высокие значения ISO не позволяла использовать камера, часто хорошего фото без вспышки просто не реально добиться.

Я чаще всего работаю с системой Nikon, потому примеры здесь я буду приводить исключительно для камер\вспышек Nikon, но в общем случае все то же самое относится и к другим системам.

Практически все современные камеры со сменной оптикой обладают встроенной вспышкой, такую вспышку часто называют ‘вспышкой-лягушкой ‘, чаще просто ‘встроенной ‘. Все современные камеры со сменной оптикой могут использовать дополнительную вспышку, такую вспышку обычно называют ‘внешней ‘, реже ‘системой ‘.

Внешняя вспышка устанавливается в специальный разъем, который называют ‘башмак ‘ или ‘горячий башмак ‘. Обычно при покупке камеры башмак для внешней вспышки закрыт специальной пластмасской-заглушкой. Башмак имеет специальные контакты, с помощью которого происходит ‘общение’ камеры и системной вспышки. При установке внешней вспышки на камеру она фиксируется специальным фиксатором.

Вот так можно снимать с внешней вспышкой используя отражение света вспышки от стен и потолка. Картинка из инструкции к SB-910

Общий принцип работы встроенной и внешней вспышки одинаковый, но существуют огромные отличия в мелочах. Про автоматический режим работы вспышки, который часто называют TTL , можно почитать . С внешней вспышкой можно делать такие штуки, которые недоступны при использовании встроенной вспышки:

  1. Можно выполнять серийную съемку . С внешней вспышкой можно снимать сериями. Встроенная вспышка на большинстве фотоаппаратов работает только в стандартном покадровом режиме. Это означает, что со встроенной вспышкой можно делать только по одному снимку за раз. Для серьезной съемки, особенно для репортажа, возможность снимать сериями очень и очень важна.
  2. Внешняя вспышка намного мощней встроенной . Например, (мощность) встроенной вспышки на камере составляет 13, а вспышки составляет 28. Если говорить грубо, то чем больше — тем лучше.
  3. Внешняя вспышка практически всегда перезаряжается быстрей , чем встроенная. Также, внешняя вспышка обычно имеет бОльший порог перегрева. Это означает, что внешняя вспышка может сработать намного больше раз, перед тем, как перегреется и отключится. Не все внешние вспышки обладают датчиками перегрева. Про перегрев можете узнать в обзоре вспышки Nikon . Обычно встроенная вспышка может делать 10-20 срабатываний (зависит от мощности импульса) перед тем, как переходит в режим ожидания.
  4. Нормальная внешняя вспышка имеет зум . Да, внешняя вспышка может подстраиваться под фокусное расстояние объектива. Лампа внешней вспышки имеет возможность зумирования для подстройки под нужный объектив. Например, моя вспышка может зумировать от 10 до 200мм. С помощью зума обеспечивается максимально точное дозирования света и максимально увеличивается радиус работы вспышки. Встроенная вспышка на камере не имеет зума и всегда зафиксирована на определенном широкоугольном положении. Со встроенной вспышкой и широкоугольным объективом могут возникать тени на фотографиях от самого объектива.
  5. Можно вращать головку вспышки в разные стороны. Обычно внешняя вспышка состоит из двух частей, одна из них подвижна. Подвижную часть вспышки называют ‘головкой’. Вращая головкой вспышки можно использовать отражение света вспышки от стен, потолка и т.п. для создания более мягкого и натурального освещения. Также, вращая головкой можно сделать низкий наклон для съемки макро. Встроенная вспышка может работать только в режиме ‘в лоб’. В таком режиме встроенная вспышка дает ‘жесткий’ свет, который малопригодный для нормальной съемки людей.
  6. Внешняя вспышка не требует использования режима подавления красных глаз . От встроенной вспышки практически всегда при съемке людей получается эффект ‘красных глаз’. Чтобы избавиться от этого эффекта с использованием встроенной вспышки нужно использовать специальный режим работы для подавления красных глаз. В таком режиме встроенная вспышка делает много специальных предвспышек, что не всегда удобно. Внешняя вспышка может работать в обычном режиме съемки и при этом эффекта красных глаз не будет.
  7. Внешняя вспышка может использовать дополнительные рассеивающие насадки . В основном это касается карточки светорассеивателя, который часто называют ‘лопухом’ и рассеивающих колпаков. Если на внешней вспышке нет карточки, то ее можно сделать . Встроенная вспышка не поддерживает оригинальные светорассеиватели, имеются только насадки сторонних производителей, либо самодельные насадки. Как сделать такую насадку-рассеиватель можете найти и .
  8. Можно не волноваться за зарядку аккумулятора камеры, так как внешняя вспышка использует свои источники питания. Обычно это батарейки типа АА. Встроенная вспышка работает от аккумулятора самой камеры.
  9. Внешняя вспышка может быть использована отдельно от камеры в режиме дистанционного управления. Это означает, что можно взять внешнюю вспышку, поставить ее в определенное место, а при съемке она может автоматически сработать и подсветить объект вашей съемки сбоку\сзади\с любого места под любым углом. Это очень и очень полезная функция, с ее помощью можно создавать системы креативного освещения с одной или с нескольких вспышек. Советую посмотреть как это работает вот .
  10. Если есть несколько внешних вспышек, то одна из них, установленная на камере, может служить в качестве вспышки-мастера для дистанционного управления другими внешними вспышками. Не все встроенные и не все внешние вспышки могут работать в таком режиме, более детально .

Вот так можно снимать со светорассеивателем для создания мягкого света. Картинка из инструкции к SB-910

Можно использовать ряд очень полезных дополнительных вещей . Обычно это тонкие настройки со сложностями для понимания:

  • Внешяя вспышка может давать подсветку фокусировки с помощью специальной лампы на внешней вспышке. Например, для вспышек Nikon про это можно почитать и .
  • Внешняя вспышка дает возможность использования автоматического режима замера экспозици и при работе со вспышкой без использования предвспышек. Встроенная вспышка большинства фотоаппаратов такого не умеет. Для чего нужен такой режим можете почитать , а как работает сам режим можете узнать .
  • Внешняя вспышка дает возможность использовать быструю синхронизацию . С некоторыми внешними вспышками можно фотографировать даже на выдержках, равных 1\8000 секунды . А вот ни одна встроенная вспышка не может работать на выдержках короче 1\500 секунды. Это очень существенный недочет встроенных вспышек. Синхронизация с короткой очень и очень полезна при фотографировании со вспышкой днем. На самом деле вспышка иногда важней днем, чем в условиях с плохой освещенностью. Про использование вспышки днем и про быструю синхронизацию можете ознакомиться .
  • Внешняя вспышка может использовать дополнительные специальные цветные светофильтры с автоматическим распознаванием. Это позволяет добиться правильного , создать интересный цветовой тон на фотографии и многое другое. Более детально про фильтры можете почитать .
  • Внешняя вспышка позволяет более гибко контролировать заполнение светом . Например, за это во вспышка Nikon отвечают шаблоны освещения CW, STD, EVEN. Внешняя вспышка может иметь специальные режимы работы при съемке в контровом свете, например BL режим для Nikon.
  • Многие профессиональные фотоаппараты попросту не имеют встроенной вспышки , там уже как не крути, а придется использовать внешнюю вспышку. Если не верите, что дорогие камеры не имеют встроенной вспышки, можете заглянуть в обзоры , и т.п.
  • При использовании встроенной вспышки со сверх широкоугольными объективами на фотографиях появляется тень от объектива. С внешней вспышкой тень от объектива появляется гораздо реже .
  • Внешняя вспышка для макросъемки может крепиться непосредственно на объектив и максимально близко подсвечивать меленькие объекты. Пример такой вспышки — .
  • Некоторые продвинутые внешние вспышки, например, имеют дополнительную небольшую вспышку (дополнительная вспышка на внешней вспышке). Такая вспышка полезна во многих специфических случаях, позволяет избежать нежелательных теней.
  • Некоторые внешние вспышки могут использовать дополнительные батарейные блоки, которые позволяют очень долго не перезаряжать вспышку.
  • Внешняя вспышка имеет более короткую длительность импульса при минимальной мощности нежели встроенная. Это важно для .
  • Некоторые внешние вспышки можно использовать кросс-системно, например .
  • Некоторые внешние вспышки могут работать в режиме стробоскопа, более детально информацию найдете в разделе ‘ ‘.
  • Некоторые вспышки имеют встроенный радиосинхронизатор для управления другими внешними вспышками (например YN560 IV). Встроенная вспышка такой способности не имеет.
  • Некоторые вспышки имеют дополнительные лампы для подсветки сцены постоянным светом, это важно, например, во время видеосъемки.
  • Хорошая внешняя вспышка обычно имеет еще миллион очень тонких настроек и функций . К ним можно отнести работу со студийными синхронизаторами, индикацию дистанции работы, точную настройку мощности тестирующего импульса, меньший и более точный шаг изменения мощности и т.п. В эту статью я просто физически не могу разместить все возможности внешней вспышки.

Обычная карточка светорассеиватель на внешней вспышки — пример использования. Картинка из инструкции к SB-910

Недостатки внешней вспышки:

  1. Хорошая внешняя вспышка стоит дорого . Обычно очень хорошо прослеживается соотношение функционал\цена у всех вспышек.
  2. Внешняя вспышка имеет большой вес . Например, моя с аккумуляторами весит больше 500 грамм. Руки при работе с камерой, на которую установлена внешняя вспышка, устают быстрей. Внешняя вспышка требует большИх усилий при транспортировке, занимает место в кофре.
  3. Внешняя вспышка тоже ломается. В основном это касается механических частей вспышки, лампы вспышки и горячего башмака. За мою практику на многих вспышках отламывались крышки отсека батарей, горели лампы, плавились стекла, клинили трансфокаторы.
  4. Некоторые внешние вспышки сильно шумят из-за подстройки трансфокатора. Например, моя вспышка сильно шумит при включении, инициализации и при зумировании.

Личный опыт

Лично я не представляю свою работу фотографом без внешней вспышки. Когда я начинал фотографировать, из профессиональной техники у меня была только моя вспышка , все остальное было любительское и я очень рад, что потратил деньги именно на хорошую внешнюю вспышку . Для меня во внешней вспышке очень важна возможность отражения света от потолка, огромная мощность, быстрая перезарядка, дополнительная подсветка фокусировки, и конечно же, система дистанционного управления. Обычно пишут только про преимущество внешней вспышки в плане отражения света, но преимуществ внешней вспышки перед встроенной имеется очень и очень много, часть описаны в данной статье. На деле разницу между встроенной и внешней вспышкой можно понять только при непосредственном использовании первой и второй. Кстати, в инструкции ко вспышке можно найти всю нужную информацию по настройке и съемке, например, черно-белые картинки для этой статьи я как раз взял из инструкции к моей Nikon . Также, я не рекомендую при выборе вспышки уделять много внимания .

Из личного опыта еще добавлю, что к работе внешней вспышки нужно привыкнуть , с ее помощью не сразу можно будет получить шедевральные фотографии. Если качество фотографий со встроенной вспышкой устраивает, то пока еще рано покупать внешнюю вспышку. Кстати, внешние вспышки бывают очень разные по своему функционалу и чтобы выбрать правильный вариант, тоже, нужно потрудиться. Мои рекомендации по выбору внешней вспышки для современных камер Nikon найдет . Если все же сложно понять, нужна ли Вам внешняя вспышка, советую взять ее у своих знакомых, либо найти человека, у которого можно одолжить вспышку на пару дней.

На Радоживе комментарии не требуют регистрации или указания личных данных, комментарий может оставить любой читатель

Система креативного освещения из нескольких внешних вспышек под управлением внешней вспышки на камере. Картинка из инструкции к SB-910

Выводы

Кто-то в моем блоге написал, что сначала нужно определиться со светом, или хотя бы со внешней вспышкой, а потом уже выбирать камеру и объективы — это довольно неплохой подход для серьезной работы. Внешняя вспышка — это очень полезный инструмент для фотографа. Но если нет сильной нужды во внешней вспышке, например, для любительской съемки, то можно обойтись и встроенной вспышкой.

Я думаю, все представляют себе, как выглядит встроенная вспышка для фотоаппарата и даже большинство используют ее для съемки (в основном в помещении с плохим освещением). Я крайне редко использую встроенную вспышку для съемки, и эти крайние случаи приходятся на съемку каких-то домашних посиделок, не претендующих на высокую художественность. Не смотря на мою нелюбовь к встроенной вспышке, попробуем выделить некоторые ее преимущества:

встроенная вспышка – какой-никакой, а источник освещения . Если вам позарез нужно сделать кадр в темном помещении при отсутствии светосильного объектива или дополнительных источников света, встроенная вспышка вам в руки!

— при съемке со встроенной вспышкой экспозамер осуществляется автоматически. Правда, это сомнительный плюс, потому что вспышка на автомате – это чаще всего белые лица на черном фоне.

— компактность – наверное, самый выигрышный «плюс» встроенной вспышки. Однако, небольшие размеры, позволяющие уместить и фотоаппарат и вспышку в сумке, оборачиваются серьезным недостатком с точки зрения характера освещения.

Поэтому плавно перейдем к недостаткам встроенной вспышки :

Жесткие тени, плоская картинка (нет объемов на лице) — из-за маленькой площади источника освещения свет получается жесткий. А для жесткого света характерны сильные блики и глубокие тени. Поэтому большинство фотографий, снятых со встроенной вспышкой – это лица с жирным блеском на лбу, носу, щеках, с резкими тенями возле носа и под подбородком. Нередко встроенная вспышка выбивает лицо или некоторые участки кожи в пересвет.

— невозможность изменить направление потока света приводит к классическому «пыху в лоб». В совокупности с жестким светом с близкого расстояния получается плоская картинка. Расположение вспышки прямо над объективом создает освещение подобное тому, как светит фонарик, встроенный в каску. Вспомните, как выглядят при этом лица людей.

— невозможность настроить мощность светового импульса во встроенной вспышке делает ее малоприменимой. Единственное, на что вы можете повлиять в настройках, — это на способ экспозамера и компенсацию экспозиции вспышки (этим можно лишь незначительно варьировать мощность импульса).

— маленькая мощность встроенной вспышки приводит к тому, что свет не добивает до далеко расположенных объектов и позволяет снимать только с близкого расстояния. А это, в свою очередь, приводит к «пыху в лоб» с близкого расстояния. Замкнутый круг. Как из него выбраться? Научиться снимать с использованием внешней вспышки .

Внешняя вспышка – в чем вы выигрываете, приобретая ее на смену встроенной.

Внешняя вспышка обычно крепится на фотоаппарат при помощи специального типа крепления, который называют «горячий башмак». Он есть во всех зеркальных фотоаппаратах.

Чтобы объективно сравнивать встроенную и внешнюю вспышку , давайте выделим несколько основных параметров, которые влияют на качество работы любой вспышки. Итак:

А теперь давайте сравним по указанным выше показателям работу со встроенной и внешней вспышкой .

Критерий сравнения

Встроенная вспышка (зеркальная камера Canon EOS)

Внешняя вспышка

(разброс в зависимости от модели)

Ведущее число
Регулирование мощности импульса

Нет (за искл. режима компенсации экспозиции вспышки)

От 1/8 до 1/128 (плюс несколько промежуточных значений, в зависимости от модели)

Регулирование направления импульса

До 97 ° по вертикали

До 360 ° по горизонтали

Угол освещения

Порядка 27 мм

До 14 мм (со встроенным диффузором)

Если проводить сравнение на основании субъективных факторов, то внешняя вспышка нужна для того, чтобы:

— подсвечивать, но не «убивать светом» объект съемки. Для этого можно использовать небольшой по мощности импульс и направлять вспышку немного сверху и сбоку (имитируя естественный солнечный свет).

— использовать отраженный свет, который рисует мягкие тени и полутона. Самый простой способ использовать отраженный свет – направить внешнюю вспышку в потолок или в стену помещения. Только следите, чтобы стены не оказались яркого цвета, иначе на лицах людей появятся цветные блики. Такой номер не пройдет и в помещениях с темными стенами, которые только поглотят свет внешней вспышки . В идеале стены или потолок должны быть белыми.

— снимать с внешней вспышкой при помощи синхрокабеля или радиосинхронизатора. Звучит сложно, но на самом деле все проще некуда. Внешнюю вспышку можно снять с фотоаппарата и поставить на штатив, стойку или просто держать левой рукой, направляя свет немного сбоку. Чтобы вспышка срабатывала при спуске затвора, необходимо использовать синхронизацию. В последних моделях камер есть встроенная дистанционная синхронизация с «родными» вспышками. При использовании неродной вспышки или не такого продвинутого фотоаппарата вам понадобится дополнительное приспособление – для проводной синхронизации (кабель) или беспроводной синхронизации (инфракрасный или радио синхронизатор). Подробнее о технике съемке со вспышкой с дистанционным управлением я буду писать отдельно.

— построить любые схемы освещения из внешних вспышек , которые можно использовать и в помещении, и на выезде. Такая мобильная и компактная студия, которая незаменима для профессиональных съемок в любых условиях.

В этой статье я лишь вкратце коснулась темы использования вспышек в фотографии. Нам еще предстоит разобраться, когда и как снимать со вспышкой в помещении и на улице, как «прокачать» свою вспышку и многое-многое другое. Но это, как говорится, уже совсем другая история…

Хороших вам снимков!

Начинающие фотолюбители при съёмке в условиях недостаточной освещенности часто сталкиваются с ситуациями, когда им не удаётся получить приемлемый по качеству снимок. В большинстве случаев основная причина неудовлетворительного качества фотографий кроется в ограниченных функциональных и технических возможностях встроенных в фотокамеру вспышек. Существенно улучшить качество снимков и значительно расширить творческие приёмы при съёмке можно за счёт использования внешних накамерных вспышек. Но как пользоваться внешней вспышкой и как её настроить?

Рассмотрим основные преимущества, которые дает съемка с внешней вспышкой. Ниже приведены примеры фотографий и видео урок. Работа с внешней вспышкой, управление внешней вспышкой — этим темам посвящен данный фотоурок.

1. Высокая мощность

Встроенные в камеру вспышки имеют не очень большое ведущее число (обычно не более 15). В отличие от них накамерные вспышки обладают значительно более высокой мощностью (ведущее число в среднем 36 и выше). Использование внешней вспышки позволяет существенно увеличить дистанцию до снимаемого объекта без необходимости повышать чувствительность, а также сократить необходимый для перезарядки интервал времени между кадрами. Это одна из целей, для чего нужна внешняя вспышка.

Примеры:

Съёмка с встроенной вспышкой, тёмный кадр

Съёмка с встроенной вспышкой, «плоское» изображение

2.Поворотный рефлектор

Большинство накамерных фотовспышек оборудовано поворотным рефлектором. В простых моделях вспышек он может отклоняться только в вертикальной плоскости, в более «продвинутых» моделях — и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях. Направление света от вспышки не на сам объект съемки, а на какую-нибудь рассеивающую поверхность (в помещении наиболее эффективно использовать белый потолок) дает равномерное освещение всего кадра, уменьшая контраст в освещение сюжетно-важного объекта и заднего плана.

Пример:

3. Большое количество импульсов

Интенсивная съемка с использованием встроенной фотовспышки может привести к существенному уменьшению времени работы камеры, из-за быстрого разряда аккумулятора. Накамерные фотовспышки за очень редким исключением имеют независимый от камеры источник питания. Обычно это от двух до четырех стандартных элементов АА, что позволяет фотографу самому выбирать тип источника питания: щелочные батареи или аккумуляторы. Автономный источник питания обеспечивает большое количество импульсов вспышки и исключает зависимость продолжительности времени работы камеры от частоты её использования.

4. Зум-рефлектор

Встроенные в фотокамеру вспышки имеют фиксированный угол освещения. Как правило, он соответствует углу зрения 18 мм объектива (для камер APS-C). Такое решение обеспечивает компактность, но не очень эффективно при использовании длиннофокусных объективов, так как большая часть мощности вспышки затрачивается на освещение площади, не попадающей в кадр. Накамерные вспышки, кроме совсем маломощных, имеют зум-рефлектор, который позволяет настроить угол освещения вспышки так, чтобы он соответствовал фокусному расстоянию объектива. Это увеличивает количество импульсов, которые может сделать вспышка на одном комплекте элементов питания, и повышает её максимальную дальность действия. Во многих моделях такая настройка внешней вспышки происходит автоматически при установке вспышки на камеру и при изменении фокусного расстояние в случае использования зум-объектива.

5. Насадки для креативного освещения

Встроенные в фотокамеры вспышки имеют ограниченные возможности по изменению характера создаваемого освещения. Они дают жесткий свет, из-за чего изображение получается очень контрастным и плоским. Накамерные вспышки благодаря большому ассортименту светоформирующих насадок позволяют более гибко подойти к организации освещения. Под конкретную задачу можно подобрать необходимые аксессуары.

Пример:

6.Как использовать внешнюю вспышку с дистанционным управлением?

Набор используемых схем освещения может быть существенно расширен, если закрепить вспышку не на саму камеру, а на некотором расстоянии от неё. В сочетании с различными светоформирующими насадками и аксессуарами это может значительно обогатить арсенал технических приемов фотографа, помогая решить ему даже очень сложные творческие задачи. Как подключить внешнюю вспышку дистанционно? Дистанционное управление вспышкой может происходить, как по проводам, так и в беспроводном режиме. В последнем случае с камеры легко организовать управление не одной, а несколькими вспышками, создавая схемы освещения с несколькими источниками света.

Пример:

7. Высокоскоростная синхронизация

Минимальные выдержки, на которых происходит работа встроенной вспышки, в зависимости от модели камеры имеют значения в диапазоне 1/60 – 1/250 с. Такие выдержки позволяют использовать вспышку в большинстве ситуаций, но совершенно не годятся для подсветки объекта съёмки при высокой освещённости. Как снимать с внешней вспышкой на ярком солнце? В моделях накамерных вспышек с большой мощностью для таких ситуаций предусмотрен специальный режим – высокоскоростная синхронизация. Он обеспечивает корректную работу вспышки в широком диапазоне выдержек камеры, включая самые короткие. Это позволяет использовать заполняющую вспышку даже при ярком солнечном свете.

Примеры:

Всемирно известная немецкая компания METZ выпускает большой ассортимент накамерных фотовспышек. Независимо от уровня подготовки и сложности стоящих перед Вами задач любой фотограф может подобрать вспышку METZ, которая оптимально подходит именно ему.

Опытный фотограф знает, что при определенных условиях вспышка гораздо важнее, чем камера или объектив. Даже являясь обладателем весьма светосильного объектива и камеры с высоким значением ISO, порой Вы бессильны, если условия освещения не позволяют сделать качественный кадр. И именно такой ситуации внешняя вспышка призвана помочь избежать.

В данном материале речь пойдет в основном о камерах и комплектующих производства Nicon. Однако, в общих случаях все нижеописанное справедливо и для других производителей.

Все более-менее современные фотоаппараты в наше время имеют встроенную вспышку, или, как называют ее фотографы, «лягушку». И абсолютно все камеры со сменной оптикой помимо «вспышки-лягушки» имеют еще возможность подключения внешней вспышки, иначе называемой «системой».

На верху корпуса камеры имеется специальный разъем для крепления внешней вспышки, который чаще всего для удобства и защиты от пыли и других внешних воздействий закрыт пластиковой заглушкой. Такой разъем называется «горячий башмак», реже — просто «башмак». Для устойчивого крепления вспышки к нему башмак имеет фиксаторы, обеспечивающие достаточно надежное соединение фотоаппарата и вспышки. Для синхронизации работы вспышки и камеры предназначены специальные контакты. размещенные внутри башмака.

Несмотря на то, что принцип работы внешней и встроенной вспышек схож, он отличается в некоторых деталях, внешняя вспышка дает возможность сделать снимки, которые не осилит встроенная. Про автоматический режим работы внешней вспышки, известный как TTL, стоит поговорить отдельно, потому опустим его в этой статье.

Итак, главные преимущества внешней вспышки следующие:

  1. Возможность серийной съемки, что очень важно при репортаже, когда одного кадра может быть недостаточно для получения качественного снимка. «Вспышка-лягушка», в отличии от внешней, работает в покадровом режиме, допуская сделать лишь одно фото за раз.
  2. Мощность внешней вспышки, как правило, на порядок превышает аналогичную характеристику встроенной. Так, если рассматривать камеру Nikon D5100, ведущее число ее встроенной вспышки составляет 13, против 28-ми у съемной SB-700. А чем выше это число, т.е. мощность вспышки, тем качественнее фото.
  3. Внешняя вспышка быстрее перезаряжается и имеет более высокий порог перегрева, повышая таким образом производительность камеры. В отличии от встроенной, внешняя способна сделать не 10-20 срабатываний до перехода в режим ожидания, а на десятки кадров больше.
  4. Качественная внешняя вспышка имеет зум, позволяет подстроить свет под фокусное расстояние объектива, точно дозируя его количество. зум также позволяет расширить радиус работы вспышки. Встроенная же вспышка постоянно зафиксирована на каком-то широкоугольном расстоянии, что при использовании с одноименным объективом может привести к появлению на фотографиях тени от предметов и самого объектива.
  5. С внешней вспышкой нет необходимости использовать режим против эффекта красных глаз. Встроенная вспышка в таком режиме делает несколько предварительных мини-вспышек, что не всегда удобно и достаточно быстро.
  6. Возможность поворачивать внешнюю вспышку позволяет добиться более мягкого и натурального освещения, благодаря отражению света от стен или потолка помещения.
  7. Внешняя вспышка может использоваться с дополнительными оригинальными рассеивателями света. Как правило, чаще всего это рассеивающие насадки типа «лопуха» (карточки рассеивателя), или рассеивающего колпака. В случае отсутствии карточки на вспышке, ее можно сделать самостоятельно. Встроенная же вспышка не может использоваться с оригинальными рассеивателями, это будут либо самодельные насадки, либо насадки посторонних производителей.
  8. Внешняя вспышка, в отличии от встроенной, не тратит заряд батареи камеры. используя свои источники питания (чаще всего батареи типа АА).
  9. Огромным плюсом является возможность использования внешней вспышки дистанционно. Так можно, поставив ее на удалении, подсветить снимаемый объект под любым углом, а. имея несколько вспышек, создать даже систему креативного освещения.
  10. Некоторые «продвинутые» внешние вспышки могут использоваться как «мастер-вспышка» для управления другими.

Помимо всего перечисленного, внешняя вспышка позволяет улучшить возможности и самой камеры, ведь она может:

  1. Давать подсветку фокусировки. Об этом стоит поговорить подробнее в другой стстье.
  2. Дать камере работать в режиме автозамера экспозиции, что невозможно со встроенной вспышкой.
  3. Работать в режиме быстрой синхронизации, вплоть до значений выдержки 1/8000 секунды. ни одна встроенная вспышка не способна преодолеть порога в 1/500 секунды. Это качество весьма полезно при использовании вспышки днем.
  4. Возможность применения цветных светофильтров. Это позволит отрегулировать баланс белого и получить интересный цветовой эффект на фото.
  5. Точнее регулировать заполнение кадра светом. Например, во вспышках Nikon это регулируют несколько шаблонных режимов CW, STD, EVEN, а для работы в условиях контрового освещения — режим BL.
  6. Некоторые профессиональные фотоаппараты не имеет в комплектации встроенной вспышки, а потому внешняя — необходима.
  7. Минимизировать риск появления тени от объектива при использовании широкоугольных объективов.
  8. Возможность «замораживания» объектов съемки благодаря более короткому импульсу в режиме минимальной мощности.
  9. Действительно хорошая внешняя вспышка имеет неисчислимое множество настроек, улучшающих работу. Это и режим стробоскопа, и индикация дистанции до объекта, и высокоточная регулировка работы тестирующего импульса и многое другое. Чтобы перечислить все возможности внешних вспышек, необходима отдельная статья.

К минусам внешних вспышек следует отнести:

  1. Высокую цену за действительно хорошую вспышку
  2. Большой дополнительный вес и объем, отчего устает рука фотографа и уменьшается место в корфе.
  3. Внешние вспышки тоже могул ломаться, а ремонт их деталей недешев.
  4. Некоторые вспышки могут достаточно сильно шуметь, как, к примеру, никоновская SB-900 при включении или зуммировании.

Чтобы понять разницу между использованием встроенной и внешней вспышки, необходимо поработать с обеими, приноровиться к каждой. Не стоит ожидать появления шедевральнейших снимков сразу после покупки внешней вспышки. Как минимум, нужно основательно прочитать все настройки, которые обычно подробны чуть более, чем полностью, подержать вспышку в руках, привыкнуть. опробовать все режимы. Выбор вспышки — дело довольно трудоемкое, ведь их разнообразие и функционал каждой из моделей поражает.

Однако, стоит отметить, что для любительской съвмки вполне достаточно обычной, встроенной вспышки. Внешняя вспышка, в силу своей дороговизны и специфичности, инструмент профессионала, для которого хороший и качественный свет зачастую более необходим, нежели дорогая камера и объективы.

На основе материалов с сайта:

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о . Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

  • Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
  • Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
  • В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: , и . Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать длиннее 1/60 и короче 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Как пользоваться внешней вспышкой никон. Основы работы со вспышкой на репортаже

© 2012 сайт

Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.

Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек , вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.

Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки , т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.

Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.

Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).

Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.

Две экспозиции

При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.

Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?

Внешняя экспозиция , продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции).

Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится. Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.

Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.

Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.

Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Вспышка направлена прямо в лицо.
Обратите внимание на тень на стене.

Вспышка направлена в потолок.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад , отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости . ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Режимы работы вспышки

Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:

Заполняющая вспышка (Fill flash)

Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av ) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.

Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)

Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.

Медленная синхронизация (Slow sync)

В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.

В режимах S (Tv ) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.

Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)

По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.

Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.

Режимы камеры при съёмке со вспышкой

Различные режимы определения экспозиции (P , S , A и M ) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.

Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.

В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av ) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.

Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv ), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.

Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.

Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.

Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Нередко света, который дает встроенная вспышка, недостаточно: он маломощен для больших и/или темных помещений. Кроме того, вспышка в лоб не красит модель, оставляет резкие тени и блики.

Внешняя вспышка (блиц) крепится на фотоаппарате через специальное гнездо (так называемый «горячий башмак») или же размещается в любой выбранной точке и соединяется с камерой при помощи синхрокабеля или радиосинхронизатора.

Когда нужна внешняя вспышка

  • В условиях слабой освещенности: например, в кафе или ресторане на праздновании, да и в любом другом полутемном помещении. Встроенная вспышка «подарит» модели или натюрморту резкие тени, красные глаза, ненужные блики. Кадр наверняка получится смазанным, шумным и зернистым. Печально, не так ли? Благодаря внешней вспышке можно получить фото хорошего качества.
  • В темноте: внешнюю вспышку можно использовать для ночной фотосъемки, портретного или жанрового фото в темноте, съемок натюрмортов. Только не надо направлять вспышку «в лоб», то есть прямо на объект съемки.
  • Солнечным ясным днем при съемке фотопортрета. Внешняя вспышка поможет избавиться от резких теней, подсветит все, что остается в тени, и Вы получите красивый портрет.

Режимы работы внешней вспышки

В зависимости от модели вспышки могут присутствовать все режимы или только некоторые.

  • M (Manual) – энергия вспышки устанавливается в долях полной мощности;
  • A (Automatic) – Вы устанавливаете диафрагму, вспышка работает автоматически в определенном диапазоне расстояний;
  • TTL (Through-The-Lens) – прекрасный режим для работы камера-вспышка: мощность света вспышки замеряется через объектив;
  • S (Stroboscope) – стробоскоп: вспышка отрабатывает определенное количество импульсов в секунду. Отличный режим для создания спецэффектов и для съемки движения.

Как снимать с внешней вспышкой

Есть несколько вариантов работы с внешней вспышкой:

  1. Ручной режим, камера на фотоаппарате: вспышка в режиме TTL, точечный режим замера экспозиции, экспозиция определяется по светам. Вспышка может быть прикреплена к фотоаппарату (если съемка происходит днем, то есть в условиях хорошей освещенности) или может находиться в стороне (с фотоаппаратом ее соединяет синхрокабель).
  2. Командный режим: ведущая вспышка (master) руководит ведомыми (slave или сателлиты). Далеко не все вспышки могут синхронизироваться между собой и работать в этом режиме.

Вспышка может быть направлена на объект, в потолок или в сторону.

Свет

Как правило, фотографу требуется достаточно мягкий, рассеянный свет. Как этого добиться?

  • Во-первых, не нужно светить в лицо модели или прямо на объект съемки: это залог неестественно яркого света и плоского изображения.
  • Во-вторых, помните, что внешняя вспышка тем и хороша, что можно изменять угол наклона вспышки. Свет можно отразить от стены, от потолка, от зеркала или окна, от специального отражателя.
  • В-третьих, несколько вспышек позволят Вам получать более качественные, глубокие изображения без лишних теней и бликов. Кстати, некоторые производители (Nikon, Canon) выпускают беспроводные системы вспышек: вспышки могут срабатывать как одновременно, так и группами.

Тонкости процесса

  1. Имейте в виду, что отражение света от окрашенной поверхности даст цветной свет, так что яркие обои или раскрашенный (и даже просто деревянный) потолок не годятся, если Вы хотите, чтобы кадр был естественным.
  2. При съемке на природе можно закреплять внешние вспышки на объектах среды: столбах, деревьях, скамьях и т.д. Это позволит найти необычный угол освещения – эффектно и интересно.

Технический вопрос

Знаете ли Вы, что вспышку стоит покупать вместе с несколькими полезными приспособлениями?

  1. Отражатель: нужен для того, чтобы обеспечивать ровный, мягкий свет. Если его нет, в принципе, ничего страшного: можно использовать вместо него белый лист или картон, пластиковую карточку (белого цвета). «домашний» отражатель нужно закрепить за поворотной части вспышки (при помощи резинки, например).
  2. Диффузор: также рассеивает жесткий свет. Это пластиковая коробочка (чем-то похожая на контейнер для продуктов), полупрозрачная, матовая. Она может быть белого, зеленого, золотого цвета. Некоторые модели вспышек оснащены диффузором в виде матовой пластинки, убирающейся в корпус вспышки.
  3. Софтбокс: специальная насадка, состоящая из отражателя и рассеивателя. Софтбокс для внешней вспышки также нужен для создания ровного, рассеянного света, но он малоэффективен при съемке на расстоянии более 3 м, при съемке общих планов.

Иногда все эти приспособления продаются в комплекте со вспышкой, но в ином случае их можно купить отдельно или заменить.

Подведем итоги

  1. Работая с внешней вспышкой, помните, что нельзя направлять свет прямо на объект съемки.
  2. Используйте светоформирующие насадки (или их заменители) для создания ровного, мягкого света.
  3. Несколько внешних вспышек, соединенных проводами или беспроводной системой, помогут создать прекрасные кадры с различными спецэффектами.

Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?

Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.

В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.

Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов . Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.

Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации

Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем . Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это , и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные , чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть , фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.

Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации .

Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.

Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.

Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации , который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync) , он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с .

Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом — нужно:

  1. Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
  2. Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации

Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.

Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:

Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.

Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой . Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения . Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.

Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.

Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300 , не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают , SB-5000 . Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.

При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие и яркое освещение требует от вспышки больших энергий. Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.

Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.

Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола . То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.

Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.

Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе .

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.

Выводы:

Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как фотографировать со вспышкой. Внешняя и внутренняя вспышка, в чем разница?

В продолжении начатого разговора в фотографии нельзя не упомянуть фотовспышку — осветительный прибор, который имеют подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов. Не секрет, что многие фотолюбители имеют весьма поверхностное представление о том, как правильно пользоваться фотовспышкой и предпочитают доверять ее управление автоматике. В принципе, в большинстве случаев это дает приемлемый результат, но не всегда.

В любительской фотосъемке чаще всего применяется встроенная вспышка, однако часто «по совету профессионалов» приобретается еще и вспышка внешняя. Прежде чем сравнивать возможности этих устройств, остановимся более подробно на основных принципах, на которых основана фотосъемка со вспышкой.

Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики

В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает «команду» на срабатывание вспышки — высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней — ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.

Ведущее число

Основная характеристика вспышки — ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 «бьет» на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.

Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки — до 60 и больше.

Время готовности

Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор. Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена «пыхать» изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.

Время Х-синхронизации

Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.

На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации — затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью — не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию — они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно — существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.

Использование вспышки

В помещении

Чаще всего вспышка используется для съемки в условиях слабой освещенности, например, в помещении. Использование встроенной вспышки почти всегда дает посредственный результат — объект будет освещен, но поскольку это освещение фронтальное, объем будет передан очень плохо. Вот типичная любительская фотография, сделанная со встроенной вспышкой (фотоаппарат Sony Cybershoot TX10)

Сразу бросаются в глаза несколько недостатков — плоские лица (особенно у ребенка), блики на лице, красные глаза, резкие тени на стене. Фотографиям с таким уровнем технического исполнения, в лучшем случае, находится место в семейном альбоме, в худшем — они идут в корзину. При съемке со встроенной вспышкой с близкого расстояния блики становятся огромными (лица просто «выбеливаются» вспышкой), это откровенный брак. Чтобы этого избежать, старайтесь снимать людей не меньше чем с двух метров. Для увеличения объекта съемки до нужного масштаба используйте зум.

Намного лучше ведет себя при съемке в помещении внешняя вспышка, однако не всегда. Ей можно снимать «в лоб» и «от потолка». При съемке «в лоб» результат ненамного лучше, чем при использовании встроенной вспышки. Да, источник света отдален от объектива, количество бликов будет меньше, а эффект красных глаз будет сведен к минимуму. Тем не менее, светотеневая картина остается такой же — она почти никакая!

Если внешняя вспышка имеет подвижную «голову», ее можно направить в потолок и получить мягкий «заполняющий» свет. Однако, при этом под бровями у портретируемого могут получаться неприятные тени (поскольку основной свет сверху). Чтобы от них избавиться к вспышке приделывают отражатель, чтобы при помощи него направить часть свет на лицо и эти тени уменьшить — это так называемый «рисующий» свет, дополнительно подсвечивающий передний план. Ниже — пример фотографии, сделанной с внешней вспышкой «от потолка» с отражателем (Canon EOS 400D, вспышка Sigma DG500 Super):

Разница по сравнению с встроенной вспышкой ощутима! Нет никаких бликов, красных глаз, резких теней. Лица уже не кажутся плоскими, а люди «наклеенными» на темный фон. Освещение мягкое и приятное. Важный момент — потолок должен быть светлым и не очень высоким. При настройке угла наклона вспышки и выборе расстояния съемки вспоминаем правило «угол падения света равен углу его отражения».

На улице

Резонный вопрос — для чего использовать вспышку, если при столь короткой выдержке можно обойтись без вспышки? Яркий пример — съемка против солнца . Понятно, что это не лучшие условия съемки, но бывают моменты, когда выбирать не приходится — например, свадебная прогулка в яркий солнечный день или туристическая поездка. Как снимать в таком случае? С одной стороны, нужно обеспечить мягкое освещение переднего плана, а где его взять, солнечным днем, когда сплошь и рядом жесткий свет и резкие тени? Здесь нам опять приходит на помощь вспышка, которая своим светом подавляет эти тени и позволяет добиться более менее приемлемого освещения лица. Ниже приведен пример фотографии, сделанной против солнца с принудительно включенной вспышкой, причем встроенной (Canon EOS 400D, встроенная вспышка).

Даже несмотря на то, что на фотографии присутствует пересвет (небо ушло в белизну), лица у людей вполне различимы — фотография заняла достойное место в семейном альбоме. Но как быть, если хочется при всем этом еще и сохранить небо? Ведь при коммерческой фотосъемке требования к результату намного выше, чем при любительской! И тут нам на помощь приходит режим быстрой синхронизации (он есть только у внешних вспышек, и то не у всех). Режим быстрой синхронизации позволяет устанавливать выдержку меньшую, чем время X-синхронизации и при этом подсвечивать передний план вспышкой. Вот пример такой фотографии. Обратите внимание, что небо, по сравнению с предыдущим примером, проработано приемлемо (Nikon D80, внешняя вспышка, быстрая синхронизация)

Возможность сократить выдержку при подобных съемках также имеет еще один положительный момент — мы можем при всем этом еще и открыть диафрагму до максимума, чтобы размыть задний план на портрете.

В пасмурную погоду на улице фотографировать людей проще — равномерное освещение не требует особых манипуляций с настройками камеры и вспышки. Однако, не стоит забывать, что в пасмурную основной источник света (небо) расположен над головой и от бровей и носа на лице могут получаться заметные тени. Чтобы их уменьшить также используется вспышка, причем, как правило, достаточно ее срабатывания вполсилы (для этого во многих аппаратах есть функция «коррекция вспышки»). Наша задача — не убить тени на лице совсем, а лишь чуть приглушить их, иначе лицо будет выглядеть плоско.

Вот пример любительской фотографии, сделанной в пасмурную погоду — обратите внимание, что несмотря на равномерное освещение незначительные тени под бровями присутствуют.

При съемке в пасмурную погоду старайтесь не брать в кадр слишком много неба, поскольку при этом передний план получится слишком темным.

Если других вариантов компоновки кадра нет, то единственный выход из ситуации — опять же прибегнуть к помощи вспышки, хотя бы встроенной.

На этом пока и закончим. Можно еще много рассказывать о свойствах и функциях этого нумедреного на первый взгляд устройства, а также о других осветительных приборах, применяемых, например, в студийной съемке. Но это уже выходит за рамки данного учебника, поэтому рассматриваться не будет (пока).

Несколько лет назад, когда я только начинала заниматься фотографией «серьезно» и уже в принципе неплохо умела снимать на зеркалку, мне казалось, что я постигла все секреты фотографии. Я умела выставлять правильные настройки экспозиции и получать нормальные, ничем не примечательные кадры, которые в то время казались прорывом в фотографии. Я много снимала на улице с естественным светом, но меня заботила только правильная экспозиция – лишь не пересвет и не слишком темный кадр.

В то же время меня забавляли чудаки-фотографы, которые среди белого дня на солнце снимали портреты со вспышкой . Мне казалось, что они просто ничего не понимают в фотографии (можно же просто подобрать настройки под яркость солнечного света) и снимают на автомате. Про себя я тихо посмеивалась над ними и недоумевала, – «Зачем включать вспышку на улице ? Тут же полно света!

А если не хватает света в тени – просто , все же так просто!». При этом у меня у самой получались фотографии с провалами в тенях на жестком солнце или пятнистым светом от листвы деревьев, и меня это нисколько не смущало.

Только спустя какое-то время «естественность» освещения стала приедаться, фотографии выходили похожими друг на друга примерно с одинаковыми настройками и одинаковым светом. Я стала замечать, что не всегда естественный свет красиво ложится на лицах моделей, хотелось чего-то нового и более «профессионального» что ли.

Внезапно я наткнулась на фотографии людей, которые называли себя «стробистами». Они вовсю использовали импульсные источники света (прежде всего недорогие ) не только, даже не столько логично и понятно), но – на улице! При этом получаемый результат даже до обработки заслужил моего восхищения. Это-то и было первым толчком, чтобы попробовать фотографировать со вспышкой даже тогда, когда естественного света достаточно для экспонирования кадра.

Для начала давайте разберемся, что вам пригодится для освоения техники съемки со вспышкой на улице . Самый простой набор техники (помимо фотоаппарата и объектива) включает:

(не обязательно топовой модели, недорогая мануальная вспышка будет работать не хуже самой продвинутой модели). Мощность вспышки (определяется ведущим числом) лучше выбирать максимальную, на которую хватает бюджета. Именно мощность является определяющей характеристикой вспышки, а при съемке с довольно ярким естественным светом вам понадобится максимальный ресурс мощности импульсного света, чтобы повлиять на освещение объекта съемки.

Синхронизатор , лучше беспроводной, а на улице – лучше радиосинхронизатор. Синхронизатор отвечает за срабатывание вспышки в момент нажатия на кнопку спуска, если вспышка находится не на камере (на горячем башмаке), а на выносе (в руке, на стойке). Почему это важно? Да потому что вспышка в положении на камере реально используется только в 5% случаев как единственный источник освещения, и в основном служит лишь в качестве вспомогательного заполняющего источника. Для лучшего результата именно моделирования света нужна свобода передвижения, поэтому вспышку либо держат в руке на выносе, либо дают в руки ассистенту, либо ставят на стойку. Синхронизатор при этом координирует момент открытия затвора фотоаппарата и момент срабатывания импульса вспышки.

Стойка студийная , чем выше, тем лучше, но не менее 2 м в разложенном состоянии. На крайний случай первое время можно использовать обычный штатив. Высота стойки определяет высоту положения источника света и возможность использования верхнего света в своей схеме освещения. Также обращайте внимание на длину стойки в сложенном состоянии (компактность и удобство в перемещении), максимальную нагрузку (возможность использования насадок типа софтбоксов) и вес самой стойки (влияет на устойчивость конструкции и легкость транспортировки).

Насадки на вспышку . Если планируете использовать вспышку на стойке, то проще всего и дешевле приобрести зонты. Наиболее применимые – белый зонт на просвет (номер один для смягчения света) и серебристый зонт на отражения (для расширения светового пятна без сильного смягчения). Зонты удобно складываются и раскладываются, мало весят и занимают мало места в сумке. Если позволяет бюджет, можно использовать софтбоксы (опять же при съемке со стойкой) среднего размера – 60*60 см, 60*90 см или 90*90 см. Софтбоксы большего размера требуют более мощного источника света, а также довольно громоздкие при использовании на выезде. Для смягчения вспышки в положении на камере, можно использовать мини-софтбоксы, которые бывают складные или надувные.

Так когда же и зачем использовать ?

1. В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света). При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.


2. В качестве моделирующего (основного рисующего) источника света . В этом случае свет от вспышки – это основной свет, который определяет светотеневой рисунок на объекте съемки. Естественный свет при этом «отодвигается» на второстепенную позицию и используется в качестве вспомогательного – для общего освещения сцены и заднего плана. Такой подход используется прежде всего в случаях, когда естественный свет дает некрасивый светотеневой рисунок – недостаточно контрастный свет в тени, пятнистый свет под деревьями, слишком жесткий свет на ярком солнце и т.д. При этом мощность вспышки подбирается так, чтобы вспышка играла главную роль в формировании световой схемы – она должна перебивать по мощности естественный свет.

3. В качестве моделирующего источника в условиях недостаточной освещенности – съемки в сумерках, на закате, вечером. Для выравнивания освещенности и нормального экспонирования одновременно и заднего плана, и объекта съемки, главный объект подсвечивают вспышкой, а настройки фотоаппарата выставляют по естественному освещению. При этом получаются эффектные фотографии, которые невозможно получить с использованием только естественного света.

Если вам интересно узнать про моделирование света с несколькими вспышками и создание своей передвижной мини-студии из внешних вспышек , загляните в статью . Там вы также вы найдете схемы освещения, на которые можно опираться в своих экспериментах с импульсным светом.

В качестве бонуса предлагаю посмотреть небольшой видеоурок по использованию вспышки в яркий солнечный день .

Как усилить естественный свет при помощи импульсного :

Как правильно пользоваться внешней вспышкой блог/новости компании Grifon

Дата публикации: 21.09.2020 00:00

Вспышка у неопытных фотографов неразрывно связана с переэкспонированием и красными глазами. При правильном ее использовании позволит получить прекрасный результат, в том числе с ее помощью можно воссоздать тот самый «золотой час».

Что же понадобится?

У новичков также при слове «вспышка» часто в голове возникает образ с огромным количеством оборудования. На самом деле отдельная вспышка это далеко не студийный свет. Для начала съемки понадобится:

  • Камера;
  • Непосредственно отдельная вспышка;
  • Устройство, обеспечивающее их одновременную работу;
  • Держатель для вспышки.

Синхронизация спуска фотокамеры и вспышки может осуществляться несколькими способами.

Встроенная система управления

В некоторых моделях камер предусмотрена настройка, при которой срабатывание всплывающей вспышки управляет внешней. У большинства таких аппаратов на передней панели установлен оптический датчик распознавания внезапной вспышки света.

Проводное подключение

В этом случае камера и отдельная вспышка соединяются с помощью проводов. Такой способ максимально надежен, но длина провода ограничивает радиус действия.

Беспроводной радиопередатчик считается более предпочтительным вариантом, поскольку дает возможность синхронизировать вспышку и затвор даже на значительной дистанции.

Управление отдельной вспышкой

Накамерная вспышка в автоматическом режиме определяет уровень мощности. Она срабатывает по методу TTL. Однако как только фотограф снимает вспышку с камеры, требуется ручная настройка синхронного срабатывания.

Управление выносной вспышкой — вещь несложная. Необходимо задать мощность, с которой будет срабатывать вспышка. Этот параметр указывается в виде дробного значения: 1/1 — вспышка срабатывает в полную мощность и 1/4 — вспышка срабатывает в четверть от полной мощности.

Настройки камеры могут управляться с помощью диафрагмы или ISO. При помощи регулировки этих двух характеристик можно задать чувствительность датчика и количество света, который может собрать камера.

Сделать вспышку на фото сильнее можно следующими способами:

  • Увеличить ISO;
  • Увеличить мощность вспышку;
  • Переместить вспышку поближе к источнику света;
  • Расширить диафрагму.

Если же вспышка на снимке слишком сильная, необходимо снизить ее мощность, уменьшить ISO, использовать меньшую диафрагму, отодвинуть от объекта.

Обратите внимание! Выдержка практически не влияет на вспышку.

У любой фотокамеры присутствует скорость синхронизации вспышки. Если выдержка будет чересчур быстрой, она не будет быстро синхронизироваться со вспышкой. Затвор сработает до вспышки. В результате на части фото эффект вспышки просто не будет сказываться, появится черная полоса.

Большая часть потребительских фотокамер отличаются предельной скоростью синхронизации со значением 1/200 или 1/250. Необходимо, чтобы выдержка была ниже этих значений, к примеру, 1/60 или 1/125.

Вспышка и окружающая среда — две экспозиции

Ключ к удачной фотографии с внешней вспышкой довольно прост. Достаточно думать о фото, сделанном с ней, как о двух экспозициях, наложенных друг на друга.

Первым слоем служит окружающее освещение, это может быть солнце, окна, свет от уличных фонарей. В некоторое время, например, в «золотой час» освещение будет максимально удачным. В другое время дня — менее. Съемки на закате отличаются особой сложностью. Чтобы сохранить цвет и текстуру заходящего солнца необходимо выставить темную экспозицию. Однако сам объект съемки в этом случае будет просто темным силуэтом.

Первый шаг к успешному снимку с вынесенной вспышкой — полностью ее отключить. Необходимо найти экспозицию для естественного освещения, после чего отрегулировать настройки, сделав изображение темнее. Чем окружающее пространство будет темнее, тем свет от вспышки будет ярче.

Второй шаг — включайте вспышку. Небо при этом останется драматичным и темным, в то время как объект съемки будет освещен. Возможно, потребуется сделать несколько снимков для получения эффектного фона с объектом.

Если сохраняется высокий уровень освещения окружающей среды, вспышка станет лишь легким «поцелуем» света. Если же фон будет слишком темным, вспышка четко очертит объект, сделает изображение сильнее.

Пример использования

При формировании свет придерживайтесь следующих правил:

  • В пасмурный день свет значительно мягче, чем в солнечную погоду;
  • Основное правило гласит — чем больше источник, тем мягче свет. Вспышка же является небольшим источником света, а значит, дает резкие тени;
  • Зонты и софтбоксы увеличивают источники свет, смягчают его, а значит, пригодятся для портретной съемки;
  • Если требуется сделать яркое фото, используйте «голую» вспышку без модификаторов.

Пошаговое руководство по использованию вспышки — Live Snap Love

При съемке со вспышкой необходимо учитывать три основных элемента: фон / окружающий свет, необходимое количество вспышки и места, где можно отразить вспышка выключена.

Легче представить себе это, если разбить его на этапы, так что это именно то, что я собираюсь делать!

Шаг первый: установка экспозиции камеры для окружающего света

Странная вещь в съемке со вспышкой заключается в том, что в некоторых случаях это похоже на установку двух отдельных экспозиций — одну для фона, а другую для объекта.Вы используете настройки камеры, чтобы выставить то, как вы хотите, чтобы окружающий свет / фон выглядел (чем больше окружающего света вы впустите, тем менее ярким будет ваше изображение.

Вот как я это делаю:

Во-первых, Я устанавливаю максимально высокое значение ISO, не создавая шума — оно будет разным для каждой модели камеры, количества доступного света и т. Д.

Затем я устанавливаю диафрагму на минимально возможное значение для того, что я фотографирую — чем ниже, тем лучше.Я хочу впустить как можно больше света, но с рабочими настройками.

Последняя моя выдержка. Вы можете позволить себе более низкую выдержку, чем обычно, поскольку вспышка несколько замораживает движение (но также имейте в виду, что вам нужно будет держать выдержку меньше, чем максимальная скорость синхронизации вашей камеры — обычно это около 1/200, но зависит от модели камеры — если вы не знаете, начните с 1/125!) Если я нахожусь в помещении с гораздо меньшим освещением, для поддержания хорошего уровня окружающего освещения я выберу относительно низкую выдержку — меньше и Я могу получить размытость изображения из-за дрожания камеры (естественно, я дрожу!).Вы можете сделать пробный снимок на этом этапе, если хотите, просто чтобы убедиться, что ваш фон выглядит так, как вы этого хотите.

Если вы не уверены, какие настройки вам следует использовать, обязательно загрузите мою БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по ручным настройкам, и вы получите представление о том, какую диафрагму, выдержку и ISO использовать в целом — и вы можете адаптировать их для съемки. со вспышкой. Иди сюда, чтобы взять это.

Настройки камеры для съемки в помещении — захват момента

Сделать высококачественный снимок — непростая задача, а если вы сделаете эти снимки в помещении, это будет проблемой.Фотографы, разбирающиеся в освещении и умеющие управлять вашей обстановкой, могут делать фотографии профессионального качества. Три основных параметра камеры — это диафрагма, выдержка и ISO. Настройки камеры всегда помогут вам добиться отличных результатов при съемке в помещении. Это позволяет вам видеть объект на переднем плане. Это также оказывает большое влияние на освещение комнаты и детали в кадре.

Настройки фотосъемки в помещении будут зависеть от цели съемки. Это может быть мероприятие, откровенные портреты на мероприятии или сами интерьеры.Съемка в помещении может стать сложной задачей, когда вы не знаете, что делаете, поэтому Хайтем Лафхадж здесь, чтобы помочь вам.

Настройки для внутренней фотографии:

  1. Переведите камеру в ручной режим.

  2. Апертура камеры должна быть большой, то есть F / 4 или F / 2,8.

  3. Выдержка должна быть установлена ​​примерно на 1/60 секунды, но никогда не снимайте ниже 1/50 секунды.

  4. Яркость — важный фактор.Если вы обнаружите, что яркость низкая, установите ISO. Установите 200, затем 400 и так далее, чтобы добиться желаемого результата.

  5. Чтобы делать уникальные фотографии, необходимо использовать внешнюю вспышку.

  6. Настройка фокусного расстояния также важна при съемке в помещении.

  7. Режим экспозиции, режим фокусировки, формат изображения и баланс белого — это другие настройки, о которых вы должны помнить и контролировать, чтобы получить прекрасные фотографии во время съемки в помещении.

Советы, которые помогут вам сделать потрясающие фотографии при съемке в помещении:

  1. Важно знать настройки вашей камеры ISO. Когда вы знаете предел ISO и возможности ISO, это может быть очень полезно при ночной фотографии.

  2. Вы должны знать ручной режим в камере и выйти из автоматического режима, чтобы получить контроль над всеми важными настройками, такими как выдержка и диафрагма.

  3. Дневной свет имеет преимущество перед искусственным светом.Дневной свет выглядит естественным и ярким, чем даже самые яркие вспышки. Красивый мягкий свет, исходящий из открытого окна, может подарить вам креативную фотографию.

  4. Отражатель — дорогое оборудование, но отлично подходит как для дневного, так и для ночного времени. Они обеспечивают мощное освещение, куда бы вы ни пошли.

  5. Избегайте верхнего освещения, потому что оно отбрасывает нелестные тени.

  6. Вы можете модифицировать вспышку или использовать вспышку Speedlight для съемки прекрасных изображений.Если вы направите вспышку на потолок или стену, свет отразится на вашем объекте, и это сделает ваш объект довольно красивым.


Если вы найдете этот пост интересным и поможет вам улучшить свои навыки фотографии. Затем для получения дополнительной информации следите за блогами Haythem Lafhaj. Попрактикуйтесь в этих настройках и сделайте невероятные фотографии в помещении. Если вам понравился этот пост, поделитесь с нами своими мыслями в разделе комментариев.

Как использовать встроенную в камеру вспышку для эффективного отражения вспышки

Встроенная вспышка (или вспышка) — это инструмент, которым владеют многие фотографы, но немногие знают, как им пользоваться.Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование расходуется зря, направляя резкий свет на объект, в то время как он мог бы ласкать его мягким направленным светом. Вспышка — это зубило скульптора, а не кувалда. Вам просто нужно знать базовую технику.

На более чем 400 свадьбах, которые я снимал за эти годы, большая часть того, что я снимаю в помещении, освещается вспышкой. У меня есть чемодан, полный студийных светильников, которые я иногда устанавливаю и использую на мероприятиях, но чаще всего я предпочитаю фотографии с моей маленькой вспышки на камере (не путать со встроенной. ).Вы можете создать красивый свет, отражающий вашу вспышку от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стад овец.

Позвольте мне проиллюстрировать на нескольких примерах мою любимую модель, мою жену Карен. Все фотографии ниже сделаны с одинаковым объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f / 4). Мы тоже вообще не двигаемся. Мы находимся примерно в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены слева и справа примерно в семи футах от нас. Потолок тоже белый. Единственное, что изменилось на этих фотографиях, — это то, что я поворачиваю головку вспышки в разные положения.

ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ

В нашем первом примере я сфотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я некомпетентен из-за того, что моя вспышка находится в таком положении).

Это резкий плоский свет. На фоне неприятная тень. Это противоположно отраженной вспышке и обычно используется в крайнем случае. Давайте двигаться дальше.

НЕБОЛЬШОЕ УЛУЧШЕНИЕ

Здесь я немного улучшил ситуацию, отразив вспышку от потолка.Это смягчило свет, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами и отсутствие бликов. Мы можем лучше!

ХОРОШО ВИДЕТЬ

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы она отскакивала от стены слева от меня, придавая мне мягкость, лучшую направленность и объем света. Думаю, это хранитель!

ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИЗОШЛО?

Ради забавы, я перевернул камеру вверх дном и направил вспышку на пол, чтобы свет шел снизу.Мы называем это Franken-light (монстр-свет). Не то, что вы собираетесь делать много, но если вас когда-нибудь наняли сфотографировать вампира, это хорошо иметь в своем арсенале.

Все эти фотографии иллюстрируют два основных фактора, о которых я думаю при съемке с отраженной вспышкой: направление света и качество света (мягкость).

НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА

Это просто относится к направлению, откуда исходит свет, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки.Если вы направите вспышку вверх в потолок, она попадет в объект сверху. Если вы отразите свет от стены справа, свет вернется справа и т. Д.

Посмотрите на этот простой портрет свадебного гостя (вверху). На фотографии она смотрела направо, поэтому я отразил свет от стены с той стороны, чтобы получить красивый свет на ее лице. Если следующий человек, которого я хочу сфотографировать, смотрит в другую сторону, все, что мне нужно сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить ее от противоположной стены.Такая универсальность прекрасна при съемке живых событий.

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я снова отразил вспышку от стены слева, чтобы получить на них чудесный свет. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, вы сможете получить представление об окружающем освещении в комнате.

Самый красивый свет часто исходит больше сбоку, чем сверху. Если вы включите вспышку под углом 90 градусов влево, свет вернется слева под углом 90 градусов.Между прочим, это тот же угол, что и большой свет, который можно получить в сумерках и на рассвете.

КАЧЕСТВО СВЕТА (МЯГКОСТЬ)

На мягкость вашего света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это часть стены или потолка, освещенная вашей вспышкой. Я думаю, что это самая сложная концепция для людей с отраженной вспышкой. Просто представьте, что ваш источник света — это поверхность, освещаемая вашей вспышкой (а не сама вспышка).

Чем больше источник света, тем мягче свет.Другими словами, чем большую площадь вы покрываете вспышкой, тем мягче возвращается свет. Чтобы покрыть большую площадь отраженной вспышкой, просто отойдите подальше от отражаемой поверхности, чтобы свет от вспышки распространялся больше. Большое количество вспышек также позволяет увеличивать и уменьшать масштаб головки вспышки, создавая более узкий или широкий луч (более широкий луч позволяет вспышке распространяться быстрее, и наоборот).

Это может быть немного сложно визуализировать, поэтому я сделал пару фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает.На первой фотографии (выше) у меня полностью увеличена головка вспышки, чтобы создать максимально широкий луч. Затем я выстрелил из него в стену в своей студии примерно в 10 футах от меня. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это обеспечило бы приятный мягкий свет, отражающийся на нас.

На второй фотографии (ниже) я переместил вспышку ближе к стене с таким же увеличением. Как видите, теперь стена освещается меньше, а это означает, что источник света становится немного меньше (более резкий / жесткий — менее мягкий).

На третьем фото я сохранил вспышку в том же положении, но полностью увеличил головку вспышки. Таким образом, источник света стал еще меньше (источником света является область на стене, которая отражает свет).

Вы можете не осознавать, что вы можете направить свой свет через огромный бальный зал отеля, например, и вернуть его красивым и мягким. На приведенной ниже фотографии обожающих родителей, слушающих свадебную речь, свет от моей вспышки распространяется на 20 или 30 футов до стены и обратно.Чем дальше он идет, тем больше распространяется и тем мягче получается свет. Красивый!

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ЛЮБОПЫТНЫЕ МЕСТА

Теперь есть предел мощности вашей вспышки и, следовательно, того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с цифровыми камерами легко провести несколько быстрых тестов, чтобы понять, что вам сойдет с рук.

Например, предположим, что вы находитесь в огромном конференц-зале и фотографируете основного докладчика на ежегодном конгрессе продавцов чернослива.Освещение в комнате от ужасных прожекторов, и если вы не улучшите его, вы никогда не получите новую работу от этого сливового клиента. Итак, вы пытаетесь отразить вспышку от стены слева от динамика, но ее мощность недостаточно высока. Ваше изображение недоэкспонировано, а батареи вашей камеры напрягаются, чтобы зарядить вспышку.

В этой ситуации вы можете попробовать несколько разных вещей, чтобы решить вашу проблему:

  1. Увеличьте свой ISO как можно выше.
  2. Максимально откройте диафрагму.
  3. Увеличьте головку вспышки до упора, чтобы сузить световой луч, которым вы стреляете в стену.

Если ничего не работает, возможно, вам придется прибегнуть к съемке с прямой вспышкой, но это должно быть последнее средство.

Конечно, вы не всегда будете в комнатах с белыми стенами, но обычно вы можете найти что-то, от чего можно отскочить, если осмотритесь. Белые потолки и стены из темного дерева? Отразитесь от потолка (но попробуйте направить вспышку немного в одну или в другую сторону, чтобы получить лучшую направленность света).Вы также можете отскочить от более темных поверхностей. Если поверхность не черная, значит, она все еще отражает свет, и вы можете отразить от нее вспышку.

Я отскочил от всего, от кирпича до деревянных панелей, хотя, по общему признанию, эти поверхности поглощают много энергии вашей вспышки и быстрее разряжают ваши батареи, поэтому они не идеальны (они также добавят цветовой оттенок вашему изображению ).

Когда я захожу в пространство, где собираюсь использовать отраженную вспышку, я сразу же оглядываюсь и думаю о том, какими могут быть мои отражаемые поверхности (источники света).Я определяю поверхности, которые выглядят хорошо (как правило, светлые / светоотражающие предметы), и располагаюсь так, чтобы использовать их в своих интересах.

Рассмотрим еще несколько примеров:

Эта свадебная пара впервые танцует в библиотеке Пибоди в Балтиморе, очень большом помещении, у которого даже нет целых стен, от которых можно отскакивать, только колонны, из-за того, как расположены стеки библиотеки. Но я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку и получить хороший свет для фотографии.

Я также включил фотографию выше, на которой видно все пространство, чтобы вы могли лучше понять, с чем я имел дело.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил вспышку от стены примерно в 30 футах слева от меня, и мне немного помогло фиолетовое освещение на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан ночью на бейсбольном стадионе Камден-Ярдс в Балтиморе.Это было снаружи, и не было ничего, что могло бы отражать вспышку, поэтому я попросил ассистента держать белый отражатель позади меня слева от камеры, и я направил туда свою вспышку.

Когда я пишу эту статью, я сижу в темном ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это настоящая светлая яма, но на стене куча фотографий в рамках и зеркало. Я почти уверен, что смогу отразить от них вспышку и получить приличный свет, если понадобится.

Вы можете действительно хорошо научиться быстро отражать вспышку. Как только вы осознаете возможности, остается лишь экспериментировать и совершенствовать вашу технику. Посмотрите вокруг и спросите себя, что вы можете использовать в качестве отскока. Посмотрите на объект и подумайте: «Откуда мне должен исходить свет?»

Затем поэкспериментируйте, направьте вспышку вправо, влево, позади себя. Прежде чем вы это узнаете, вы станете мастером отраженной вспышки!

Пожалуйста, поделитесь своими советами по отказу от вспышки и изображениями в комментариях ниже.

Лучшие настройки камеры для внутренней фотографии Без вспышки

Нам помогают товары, приобретенные по ссылкам. Таким образом, мы взимаем небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Узнать больше. В Интернете сложно найти полное руководство, в котором объясняется, как делать более качественные снимки внутри помещения без использования вспышки.

Самая большая проблема в том, что большинство статей не предназначены специально для внутренней фотографии. В результате они часто фокусируются на неправильных вещах при съемке в условиях низкой освещенности.

Эта статья охватывает все, что вам нужно знать, от настроек камеры, таких как диафрагма, ISO, выдержка, фокусное расстояние и многое другое! Мы также объясним, почему эти настройки так важны, и, в конечном итоге, ответим на вопрос, какие настройки камеры лучше всего подходят для съемки в помещении без вспышки.

Прежде чем мы начнем

В этой статье будут упоминаться выдержка, ISO и диафрагма.

Я не слишком углубляюсь в эти аспекты, но у меня есть отдельные статьи для них.Итак, после того, как вы закончите читать здесь — вы можете перейти к теме, в которой вам нужна помощь, и заполнить некоторые из более мелких деталей.

Давайте приступим!

Экспонометр и его значение

Все современные зеркальные или беззеркальные камеры имеют встроенный экспонометр. Это инструмент, который поможет вам получить наилучшее изображение, давая вам представление о том, какая выдержка, диафрагма и ISO обеспечат правильный уровень яркости на вашей фотографии.

Проблема заключается в том, что большинство ситуаций для внутренней фотосъемки плохо освещены, поэтому этой функции трудно работать должным образом в помещении, особенно если нет естественного света из окон или ламп поблизости.

Эти измерители хороши тем, что их можно откалибровать: это означает, что после того, как вы выяснили, какие настройки лучше всего подходят для одной ситуации (светлая комната), убедитесь, что эти настройки остаются неизменными на всех будущих снимках, сделанных в аналогичных условиях. в условиях низкой освещенности (одинаковая выдержка, ISO и диафрагма).

Треугольник экспозиции и как он работает при внутренней фотографии

Мы, фотографы, часто упоминаем треугольник экспозиции, но лучше знать, как он работает.

Это просто три разных параметра, которые вы можете изменить на своей камере, чтобы получить идеальное изображение:

Все они влияют друг на друга (известное как взаимность), что означает, что если вы увеличите одну настройку, потребуются все остальные связанные настройки. тоже нужно увеличить, так что все снова уравновесится.

Например, если я установлю более высокое значение ISO для съемки в помещении без вспышки, может потребоваться настройка выдержки и диафрагмы.

Имейте это в виду, когда мы продолжим обсуждение.

Какие настройки внутренней фотографии самые важные

Говоря о настройках и треугольнике экспозиции (который вы балансируете при съемке любой фотографии), я бы не сказал, что есть один, который превосходит другой. На самом деле все сводится к типу фотографии, которую вы делаете, и к объекту съемки.

Например, если я снимаю танцевальное представление или мероприятие, моя выдержка должна быть больше, чем при съемке семьи в помещении при слабом освещении без вспышки.То же самое можно сказать и о диафрагме.

Ваша диафрагма должна быть выше, если вы хотите меньше размытия фона — тогда вы должны опустить затвор и увеличить ISO.

Не волнуйтесь, мы рассмотрим их все, поскольку это относится к внутренней фотографии, но я бы сказал, что лучше всего принять к сведению все три, поскольку все они работают вместе при создании экспозиции на любой конкретной фотографии.

Рекомендую делать заметки

Если вас что-то смущает, делайте заметки во время чтения.Если это что-то маленькое, поставьте вопросительный знак рядом с этим разделом и переходите к следующему фрагменту контента / разделу.

Если вы застряли в каком-то разделе, примите его к сведению и продолжайте читать. Ответ на ваш вопрос можно найти в другом разделе статьи. Если нет, не забудьте оставить их внизу в комментариях или напишите нам по адресу [email protected]

Диафрагма и ее важность при съемке в помещении без вспышки

Диафрагма — это размер отверстия в объективе.Его можно настроить, чтобы контролировать количество света, попадающее в камеру, и, следовательно, то, как будет выглядеть экспозиция на любой данной фотографии.

Лепестки диафрагмы контролируют размер отверстия и могут быть отрегулированы вручную на некоторых типах линз. В противном случае ими управляет механический механизм внутри самого объектива, который открывается и закрывается, чтобы регулировать допустимое количество света.

Почему ручной режим так важен (или приоритетный режим)

Если вы новичок и обычно стреляют в автоматическом режиме, стоп .

Автоматический режим отлично подходит для определенных ситуаций (хотя и очень немногих) — вы захотите узнать, как снимать в ручном режиме (скоро у нас будет статья, которая расскажет об этом). Почему я это говорю? Это просто, гибкость и зная, что ваши настройки дадут желаемый эффект.

Это также поможет вам настроить параметры в зависимости от текущей ситуации, а не полагаться только на автоматический режим.

Приоритетные режимы — это здорово, но я ими редко пользуюсь. Если бы я использовал один для съемки в помещении без вспышки — это был бы приоритет диафрагмы.Это обеспечит то, что моя диафрагма останется широко открытой (для максимального количества света, обеспечиваемого окружающей средой). Это гарантирует, что ваш ISO не должен быть слишком высоким (вызывает цифровой шум), а ваш затвор слишком низким (вызывает размытие движения, если он установлен слишком низким во время быстрого действия).

Опять же, каждая ситуация / тип фотографии индивидуальны, поэтому это может измениться, что делает еще больший упор на обучение / использование ручного режима.

Съемка в помещении, диафрагма и слабое освещение

Вообще говоря, внутреннее освещение не идеальное и обычно слабое (по сравнению с уличным освещением, конечно).Это означает, что ваша диафрагма должна быть отрегулирована соответствующим образом — и, как указывалось ранее, диафрагма контролирует количество поступающего света.

Вы захотите открыть диафрагму настолько широко, насколько это возможно — в зависимости от вашего объектива. Некоторые открываются до f / 1.2, другие открываются до f / 2.8 или f / 4 (чем меньше число, тем более «открыт» объектив). Когда мы говорим о «светосильном объективе», это относится к объективу, который открывается (останавливается) очень широко — вообще говоря, f / 1.8, f / 1.4, f / 1.2. Что-либо с f / 2.0 или ниже.

Вам нужно будет проверить объектив, который вы используете (мы вскоре рассмотрим несколько рекомендаций), но, вообще говоря, вы хотите, чтобы диафрагма была как можно шире в условиях низкой освещенности в помещении.

Как выдержка влияет на ваши фотографии в помещении

Помните, мы не используем здесь вспышку, поэтому вам нужно поглощать как можно больше естественного или искусственного света из окружающей среды. Любой свет (независимо от качества) лучше, чем увеличение ISO, чтобы усилить то, что уже есть.

Для этого вам нужно уменьшить выдержку.

Установите камеру в ручной режим или режим приоритета диафрагмы, чтобы получить максимально длинную выдержку без штатива. Это позволит вам одновременно изменять ISO и выдержку, по сути говоря камере, что в данный момент важнее (светочувствительность vs.Размытость).

Вам нужно будет сопоставить то, что вы снимаете, с выдержкой. Для быстрого действия (танцы, бокс, выступления) обычно требуется более быстрый затвор. Чем выше выдержка, тем быстрее камера может «заморозить» движение.

Скорость затвора приводит к размытию или перетаскиванию.

Это может быть более очевидным, чем медленнее ваш затвор по сравнению с движением.

Обычно я снимаю между 1/125 и 1/500. Однако во время танцевальных выступлений я нахожусь только на 1/500 или около того, и есть много быстрых движений (вращение в платьях, прыжки, перекатывание и т. Д.)

Затем я соответствующим образом отрегулирую ISO.

ISO следует использовать с осторожностью

3200 — это когда качество изображения начинает значительно падать на современных камерах. Вам нужно поддерживать хороший баланс между диафрагмой и выдержкой, чтобы уменьшить это число, насколько это возможно, чтобы избежать шума.

Камеры разных производителей справляются с высоким ISO и шумом намного лучше, чем другие. Sony (и их A7iii) известны своей отличной производительностью при слабом освещении (и высоком ISO) — в то время как Nikon, с другой стороны, не работает так же хорошо.

Проще говоря, ISO влияет на то, сколько света датчик камеры может уловить в данный момент времени. Чем ниже ISO, тем он менее чувствителен к свету, и наоборот:

Если вы снимаете в условиях низкой освещенности или ваш затвор недостаточно быстр для пейзажных снимков (лес с движущимися листьями), тогда используйте более высокий ISO может помочь.

Однако, если вы используете слишком высокое значение ISO, это приведет к увеличению шума на ваших фотографиях, который будет выглядеть как цветные крапинки поверх того, что должно быть чисто белым снегом или серыми зданиями.

Настройки баланса белого для фотосъемки в помещении без вспышки


Есть два способа установить баланс белого. Вы можете установить его вручную (что я предлагаю) или оставить в автоматическом режиме. Если вы решите использовать автоматический баланс белого камеры, обязательно сделайте несколько снимков и выберите лучший — в противном случае ваши изображения будут несовместимыми.

Нет ничего плохого в том, чтобы оставить эту настройку в автоматическом режиме в большинстве случаев, если нет резких изменений цвета при съемке при различных температурах, например, при переходе от флуоресцентного к оконному свету.

Кроме того, баланс белого может быть изменен при постобработке, если вы снимаете в формате RAW (что я также очень рекомендую ). Но всегда лучше сначала сделать что-то немного правильным в камере, чтобы вы не добавляли кучу работы на себя на этапе постобработки.

Ручной баланс белого и постоянство цветовой температуры


Это самое большое преимущество руководства по съемке, а также самое большое препятствие для большинства людей. При съемке в автоматическом режиме вы надеетесь, что ваша камера правильно установит баланс белого.

Но что происходит, когда этого не происходит? В итоге вы получаете разные цвета для каждой фотографии или, что еще хуже, цветовой оттенок для всех, в зависимости от того, насколько серьезна проблема. Это может быть связано со многими факторами, такими как контакт оконного света с люминесцентным освещением, но если вы снимаете вручную, то никаких сюрпризов нет!

Чтобы привыкнуть к правильной настройке этих параметров, может потребоваться некоторое время, но после освоения вы будете уверены, что каждая фотография имеет согласованность независимо от того, где они были сделаны, или от вариаций экспозиции.

Давайте вспомним, чего мы достигли на данный момент


Диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы создать идеальный баланс для фотографии.

  • Диафрагма позволяет использовать большее или меньшее количество света в зависимости от того, насколько широко она открыта.
  • Выдержка регулирует, как долго камера будет находиться под этим светом.
  • ISO определяет, насколько чувствителен ваш цифровой датчик к доступному свету.

Если вы снимаете в помещении без вспышки, то на самом деле нет способа преодолеть слабое естественное освещение, поэтому все три настройки должны работать вместе друг с другом, а также любые другие дополнительные способы, которые у вас могут быть для их использования. тени (оконное освещение и т. д.).

Мы рассмотрим несколько примеров ниже, но сначала давайте рассмотрим самое важное: какой тип фотографии мы хотим, чтобы наши фотографии отображали? Этот вопрос подводит нас к пониманию того, где мы должны устанавливать эти различные элементы.

Использование естественного света при съемке в помещении


В фотографии (и в жизни в целом) свет — это все. Это то, как мы видим; он формирует все вокруг нас — в фотографии важнее всего свет.

Итак, как можно улучшить фотографии в помещении? Использование существующего света в ваших интересах.

Лучше всего это сделать при естественном освещении


Например, предположим, вы фотографируете кого-то в его доме — самым простым и наиболее вероятным местом для этого будет окно! Если это событие или происходит за пределами вашего дома, также хорошо подойдет поиск места, где окна выходят на то, что вы снимаете (вам нужно, чтобы люди поворачивались, чтобы они не смотрели прямо в окно).

Это позволит одной стороне их смотреть в комнату, придав им некоторую глубину и сделав цвета более яркими, чем если бы все изображения были сняты на темном фоне.

Типы фотографии Определите свои настройки для фотографий в помещении без вспышки


Это очень типично для мероприятий в помещении — освещение вряд ли подходит для фотографий. Поэтому нам, фотографам, приходится импровизировать. Вот настройки, с которых вы можете начать, а затем изменить их соответствующим образом.

  • Полностью откройте линзу. Диафрагма должна быть установлена ​​на минимальное значение, чтобы обеспечить максимальное освещение.
  • Поскольку это случайное событие — держите затвор низко (около 1/125), чтобы датчик мог поглощать как можно больше света.В этой ситуации можно использовать медленный затвор; он случайный и в нем мало движений.
  • Теперь настройте ISO соответствующим образом. Увеличивайте его, пока ваш экспонометр не уравновесится, а затем посмотрите на значение ISO. Предположим, он на уровне 3200 или ниже, отлично. Если нет, уменьшите его до 3200 и сделайте снимок. Вы можете вернуть эти детали при постобработке и избежать шума при высоких значениях ISO. Если он намного меньше 1 ступени (при 3200 ISO), увеличьте его до нужного значения и сделайте снимок. Но будьте осторожны, вы, вероятно, не будете его использовать — это означает, что фотография вообще не стоила того.

Быстрое действие с освещением на сцене


Это очень часто встречается при съемке в помещении. Это многие из наших съемок в помещении, и это намного проще, чем вы ожидаете.

  • Полностью откройте линзу. Это позволит вам увеличить выдержку, чтобы запечатлеть действие. Чем светлее объектив, тем лучше, тем меньше f-число).
  • При наличии сценического освещения у вас не должно возникнуть проблем с увеличением выдержки хотя бы до 1/250 (на всякий случай попробуйте 1/500 — если слишком темно, немного отступите).
  • Было бы неплохо, если бы вам не пришлось возиться с ISO, потому что снова есть сценическое освещение. Сценическое освещение обычно сбалансированное и яркое.

Единственный раз, когда вам когда-либо придется настраивать ISO и использовать более длинную выдержку в этой ситуации, — это когда у вас нет светосильного объектива.

Помните, чем светлее объектив

  • Чем больше света разрешено в
  • Чем меньше может быть выдержка
  • Чем ниже может быть ISO

Фотографии в помещении с очень слабым освещением


Это самый сложный из них.Вы фотографируете людей вечером или ночью в помещении. Освещение плохое, и вы знаете, что снимки не получатся хорошими. Что вы делаете?

Вы найдете любой способ осветить сцену. Забудьте сейчас о качестве света. Любой свет лучше, чем никакой.

Это может быть потолочный светильник, свет лампы и т. Д. Если достаточно темно, включите их все! Я даже спросил домовладельца, могу ли я одолжить их фонарик. Они вручили мне фонарик в стиле магнитного освещения.Яркий точно.

Вы знаете, что я сделал? Я включил его и отлетел от белого потолка над ними. Я делал несколько таких снимков, а затем перемещал свет по комнате. И от потолка. Никогда им не светить. Это использование отражающего света для освещения сцены.

Поверьте — это намного лучше, чем , чем вообще ничего не делать.

Вам понадобится самая широкая диафрагма, самая длинная выдержка и самые низкие значения ISO, чтобы запечатлеть что-то подобное.Вам может понадобиться штатив, если вам нужно опускаться ниже 1/60 секунды. Низкое значение ISO имеет решающее значение для сохранения четкости изображения без шума.

Типы линз для внутренней фотографии Без вспышки


Есть два типа линз. Штрих и масштаб.

  • Объективы с постоянным фокусным расстоянием не масштабируются. Они имеют фиксированное фокусное расстояние и большую глубину резкости. К тому же они быстрее масштабирования. Это объективы, которые могут останавливаться до f / 1.8, f / 1.4 и f / 1.2. Очевидно, что эти линзы пропускают больше света и лучше работают в условиях низкой освещенности.
  • Зум-объективы делают именно это — зум. Они медленнее, чем простые, и останавливаются только до f / 2,8 (за исключением того, что зум останавливается ниже). Это может означать от половины до 3 раз меньше света, чем у простого. Преимущество — большее фокусное расстояние в одном объективе. Это также дешевле, чем покупать 3-5 объективов с постоянным фокусным расстоянием, которые попадают в тот же фокусный диапазон увеличения.

Выбор в конечном итоге зависит от вас, что лучше всего подходит для вашей среды / условий и результатов. Определив, какой из них лучше всего работает от до , съемка упростит задачу в будущем.

Вот и все!


И теперь вы знаете, что не существует универсальной настройки для внутренней фотографии в помещениях.

Несколько вещей, которые следует вынести из этой статьи

  1. Используйте ручной режим (и ручной баланс белого) для сохранения однородных изображений.
  2. Используйте как можно больше естественного / окружающего света в сцене. Это улучшит качество фотографий.
  3. Всегда помните о треугольнике экспозиции. Убедитесь, что ваши настройки отражают то, что вы снимаете (быстрое действие = более короткая выдержка и т. Д.)
  4. Мы очень надеемся, что помогли вам выбрать лучшую настройку для съемки в помещении без вспышки! Оставляйте вопросы и все, что у вас может быть, в комментариях ниже!

    И — если вы хотите узнать о нас больше — вы можете подписаться на нас в Facebook, Instagram и Pinterest!

    До следующего раза, ребята, берегитесь и продолжайте творить!

Заполняющая вспышка — в помещении и на улице — Фотография Адама Джонса

Техники вспышки:
Заполняющая вспышка
Я удивлен количеством продвинутых фотографов, которые остаются озадаченными заполняющей вспышкой.Эта мощная техника представляет собой простое смешение двух источников света во время одной экспозиции. Основным источником света является естественный свет, а второстепенным источником света — ваша вспышка. Во время полной вспышки камера произвольно устанавливается на самую высокую скорость синхронизации, но с заполняющей вспышкой просто снимайте с приоритетом диафрагмы, а все остальное пусть сделает вспышка.
Приоритет диафрагмы — лучший режим для использования заполняющей вспышки. Вы выбираете диафрагму, соответствующую ситуации, и позволяете камере определять правильную выдержку.Предполагая, что объект не движется и камера опирается на штатив, большинство выдержек работают. Ваша вспышка может срабатывать при любой выдержке, равной или меньшей скорости синхронизации вспышки. Для начала представьте, что вспышка выключена, и установите экспозицию, как обычно, с приоритетом диафрагмы. Затем установите заполняющую вспышку для автоматического уменьшения мощности вспышки на -1-1 / 2 или -2 ступени. Не путайте эту настройку с настройками мощности, которые вручную меняют мощность вспышки. Ручная настройка не будет работать должным образом. Вы хотите, чтобы мощность вспышки автоматически регулировалась на желаемом уровне в режиме приоритета диафрагмы.Точные указания для вашей системы см. В руководстве пользователя.
После того, как вспышка настроена на значительный минус, просто снимайте, как если бы вспышка не использовалась. Заполняющая вспышка практически не влияет на общую экспозицию. Магия заполняющей вспышки заключается в том, что она влияет только на теневые области изображения. Даже при минус двух остановках; fill резко открывает затененные области в пасмурные дни или в помещении. В яркие солнечные дни тени могут быть довольно резкими; подумайте об увеличении настроек заполнения до -1/2 или -1 ступени.Моя стандартная настройка для внутреннего / пасмурного освещения — -2 ступени. Заполняющий свет добавляет красивый блик в глазах вашего объекта при съемке внутри или снаружи. Идея состоит в том, чтобы плавно смешать вспышку, чтобы объект выглядел совершенно естественно, а не вспыхивал. Просто уменьшите экспозицию вспышки до точки, намного меньшей, чем естественная освещенность, и сделайте снимок, как обычно. Если вы сомневаетесь, какую настройку использовать, лучше ошибиться в сторону слишком малой вспышки. По крайней мере, тема не будет выглядеть вспыхнувшей.
В отличие от полной вспышки, заливка не фиксирует движение объекта и не устраняет дрожание камеры. Помните, что выполняется две экспозиции: одна для вспышки, а другая для естественного света. Если ничего не движется, обе экспозиции полностью перекрываются как одна. Ореолы возникают, если во время экспонирования есть движение. Заполняющий свет замораживает движение в момент срабатывания вспышки, но объект продолжает двигаться, пока открыт затвор для экспонирования окружающего света. Время задержки между срабатыванием вспышки и закрытием затвора создает два перекрывающихся изображения; один размытый и один резкий.Заполняющая вспышка не остановит движения ваших активных детей, но может значительно улучшить качество изображений внутри и снаружи. Как и в любой обычной ситуации съемки, убедитесь, что выдержка соответствует ситуации, и пусть вспышка сработает автоматически.

Советы по съемке со вспышкой — лучшие настройки камеры для начинающих

Многие люди ошибочно полагают, что съемка со вспышкой используется для преодоления слабого освещения или во время съемки в помещении.

Что ж, вспышка — это гораздо больше, чем простой источник света.Что касается фотосъемки со вспышкой, то нужно многое понять. Вспышка обеспечивает больший контроль и больше вариантов экспозиции. Это также добавляет универсальности камере.

Однако съемка со вспышкой может быть довольно запутанной и непредсказуемой. При неправильном использовании это также может привести к появлению эффекта «красных глаз». Следовательно, важно понимать, почему и когда использовать фотосъемку со вспышкой и какие настройки камеры использовать.


Когда использовать съемку со вспышкой?

Самое первое, что вам нужно понять при съемке со вспышкой, — это «когда вы должны ее использовать?»

Хорошо известно, что вспышку можно использовать при недостаточном естественном или окружающем освещении.Это касается как наружной, так и внутренней фотографии. Вспышка делает фотографию ярче и оживляет ее.

Помимо этой вспышки, ее можно использовать во множестве других ситуаций. Вспышка может быть полезна даже при съемке при ярком освещении!

Запутались? Использование вспышки помогает осветить объект и обеспечить «заполняющее освещение». Таким образом, вы можете изолировать объект от фона.

Вспышка также добавляет к картинке интересные эффекты. Вы можете как добавлять тени, так и минимизировать их, а также использовать вспышку для съемки движущихся объектов.

Зачем нужна съемка со вспышкой?

Вы, должно быть, думаете, если техника настолько сложна, зачем ее использовать? Что ж, сложности не отменяют того факта, что фотография со вспышкой отлично подходит для улучшения общего качества света.

Используется для…

  • Задать направление — Света, падающего на объект, может быть недостаточно для получения идеального кадра. В этих случаях очень важно контролировать направление света, и вспышка помогает определить это направление.Если объект не получает достаточно света, использование вспышки с отражателем может обеспечить как дополнительный свет, так и управляемое направление.
  • Создать разделение — Съемка со вспышкой позволяет фотографу создать ощущение разделения между основным объектом и другими частями фотографии. Это связано с контрастом света, и вы даже можете управлять разделением объекта: теплым, холодным, мягким или жестким светом.
  • Очистить существующий свет — Часто фотографам нравится освещение на фоне их изображения, но оно просто не работает, когда тот же самый свет падает на их основной объект.Вспышка позволяет фотографу заменить существующее освещение собственным, тщательно подобранным светом.

Настройки камеры для фотосъемки со вспышкой

Теперь, когда вы знаете, когда и почему нужно использовать фотосъемку со вспышкой., Давайте перейдем к с использованием .

Установите вспышку и включите питание

Если вы используете внешнюю вспышку, вставьте ее в горячий башмак для вспышки, который находится в верхней части камеры. После этого заблокируйте его, сдвинув рычаг блокировки ножки.Далее следует включение питания камеры.

После того, как камера будет включена и прикреплена вспышка, вы готовы начать свое приключение в области фотосъемки со вспышкой. Эксперты компании «Dhaval Patel Photography» всегда советуют использовать батареи одной марки, чтобы снизить вероятность протечки батареи.

Кроме того, после того, как вы закончите использовать вспышку, отключите источник питания, прежде чем отсоединять ее от камеры.

Сброс настроек вспышки

Перед съемкой любых фотографий обязательно проверьте настройки вспышки и сбросьте их в соответствии с вашими требованиями.Вы можете сделать это, перейдя к опции управления вспышкой.

Мы советуем взять за привычку сбрасывать эти настройки перед каждой съемкой.

Переведите камеру в ручной режим

Мы регулярно советуем использовать ручной режим, но при съемке со вспышкой это еще более важно.

Результаты могут быть очень непредсказуемыми, и вы можете лучше справиться с этой непредсказуемостью, используя ручной режим.

Это позволяет вам свободно находить правильный баланс между тремя углами треугольника экспозиции — выдержкой, диафрагмой и ISO — и сочетать их с мощностью вашей вспышки.

Установите диафрагму на f / 8

f / 8 — идеальный выбор диафрагмы для новичка. Большая глубина резкости означает, что вам не нужно так сильно беспокоиться о фокусировке, освобождая разум для размышлений об освещении и композиции.

Использование f / 8 также снижает вероятность передержки из-за уменьшенной максимальной выдержки затвора, связанной с выдержкой синхронизации вспышки.

Установите мощность вспышки

Новичкам мы рекомендуем начинать с малой мощности вспышки. Вы всегда можете увеличить его, если необходимо, но вы можете постепенно увеличивать его, чтобы найти нужный вам уровень освещения.

Это также продлевает срок службы батареи, избавляя вас от необходимости перезаряжать вспышку.

Finish Point

По завершении настройки параметров проверьте, как выглядит снимок. Если все в порядке, делайте выстрел!

Хотя фотосъемка со вспышкой кажется сложной, на самом деле это не так уж сложно, если вы освоите ее. Это достигается только практикой и практикой, так что выходите и экспериментируйте!

Вы можете экспериментировать, используя разные настройки вспышки, разное положение вспышек и разные настройки камеры.Попробуйте использовать различные комбинации и проверьте результаты.

Начало знакомства с фотографией со вспышкой — определенно увлекательное занятие, поэтому попробуйте и посмотрите, какие изменения это может внести в вашу фотографию.


Подробнее…

Ultimate Guide to Landscape Photography ebook — From Planning to Processing

Фотография в Йосемити — Советы для путешествующего фотографа

Ultimate Guide to Travel Photography Gear

5 Хакерских советов по бюджетной макросъемке

Alex is the владелец и ведущий писатель Click and Learn Photography.Заядлый фотограф пейзажей, лошадей и домашних животных, живущий и работающий в красивом Озерном крае, Великобритания, Алекс был отмечен в ряде громких публикаций, в том числе в номинации «Фотограф года в категории« Пейзажный фотограф года »и« Фотограф года на открытом воздухе ». , и журнал любительских фотографов.

Вы успешно подписались. Проверьте электронную почту на предмет подтверждения.

5 креативных идей для портретной съемки в помещении — Часть 4: Прямая вспышка

Креативные идеи портрета в помещении

Когда вы только начинаете заниматься фотографией со вспышкой, общий совет заключается в том, что при использовании встроенной вспышки вы всегда должны избегать направлять вспышку прямо на вашу модель, потому что это создает действительно резкие и нелестные фотографии. осветительные приборы.

По правде говоря, если вы знаете, когда использовать прямую вспышку, вы действительно можете сделать с ней действительно классные снимки. Здесь вам понадобится вспышка: вспышка в конечном итоге даст вам больше контроля над настройками, но вы можете технически использовать встроенную вспышку на камере, если это все, что у вас есть.

Этот метод обычно работает с любой комбинацией камеры и объектива, хотя 35-миллиметровый объектив идеален, так как более широкий угол сделает ваши изображения более откровенными.

Метод прямой вспышки в шесть шагов

(Изображение предоставлено Томом Калтоном)

1.Прикрепите вспышку

В этом методе используется встроенная в камеру вспышка, поэтому включите вспышку и начните с того, что поместите ее на камеру, используя крепление для горячего башмака. Если вы используете встроенную вспышку камеры, активируйте ее сейчас.

(Изображение предоставлено Томом Калтоном)

2. Съемка в ручном режиме

Используя диск выбора режимов в верхней части камеры, переключитесь в полностью ручной режим (обозначен буквой M). Это даст вам полный контроль над настройками экспозиции камеры.

(Изображение предоставлено Томом Калтоном)

3. Настройки экспозиции

Теперь пора установить настройки экспозиции. Начните с установки выдержки примерно на 1/250 с, а также сузьте диафрагму примерно до f / 8, чтобы получить изображение с большой глубиной резкости.

(Изображение предоставлено Томом Калтоном)

4. Уменьшите ISO

Чтобы добиться наивысшего качества изображения, уменьшите настройку ISO камеры до минимально возможного значения.Обычно это значение составляет около 100 единиц ISO, хотя в некоторых камерах можно установить более низкое значение.

(Изображение предоставлено Томом Калтоном)

5. Настройки вспышки

Если вы снимаете с помощью вспышки, сейчас самое время отрегулировать ее параметры мощности. Используя элементы управления на задней панели вспышки, увеличьте мощность вспышки до полной мощности (1/1) для получения резкого и резкого вида.

(Изображение предоставлено Томом Калтоном)

6. Сделайте снимок

Попросите вашу модель встать на место, скомпоновать снимок, сфокусироваться и сделать снимок.Просмотрите изображение на задней панели камеры. Если изображение слишком яркое, уменьшите мощность вспышки до 1/2 и попробуйте еще раз.

Подробнее:

Лучшие объективы 85 мм для портретов
Портретные фотографы, за которыми следует следить в этом году
Идеи для домашней фотографии

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *