Советы по работе с внешней вспышкой

Содержание страницы

Освещение – важнейших аспект при работе фотографа. Именно от него часто зависит внешнее восприятие фото, его качество и т.д. Одним из лучших методов для обеспечения верной экспозиции является внешняя вспышка. В этой статье рассказано, как правильно работать с ней, объясняется, какие аксессуары лучше использовать. А также даны некоторые советы по различным методам освещения.

Перед началом хотелось бы сразу разобрать, почему стоит использовать внешнюю вспышку и чем она отличается от встроенной. Встроенная вспышка имеет плохое качество света, которое способно давать глубокие тени, из-за чего фото может выглядеть некрасивым. Ведь вспышка – направленный источник света, который имеет высокую интенсивность. Также минусом внутренней вспышки является способность создавать эффект «красных глаз» на фото, а тон кожи оказывается выбеленным, благодаря чему выглядит нереалистичным.

Главным преимуществом внешней вспышки перед внутренней является большая мощность направленного света, что позволяет добиваться хорошего эффекта на фотографиях.

 

Вынесенная вспышка – вспышка, полностью отвязанная от фотоаппарата. Она соединяется с ним с помощью синхрокабеля. Как пример хорошего кабеля можно порекомендовать продукцию фирм Nikon и Canon. Их синхрокабели позволяют передавать наиболее точную информацию от камеры вспышке. Не все фотоаппараты работают с кабелями, поэтому, возможно необходимо будет приобрести специализированные адаптеры для них. А хорошим аксессуаром, который позволит освободить руки, может стать специальный кронштейн. Он будет закреплен через штативное гнездо в камере и даст возможность поворачивать вспышку под необходимым вам углом.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками

Не рекомендуется использовать встроенную вспышку для съемки предметов, находящихся близко к камере т.е. до полуметра. Это объясняется тем, что мощность встроенной вспышки слишком большая для съемки с подобного расстояния.

Чтобы наибольшая часть света не шла поверх объекта съемки на малых расстояниях, советую использовать внешнюю вспышку в комплекте с широкоугольным адаптером и рассеивателем. Это поможет добиться лучшей фокусировки.

Еще важной деталью является работа со вспышкой при длиннофокусном объективе. Чтобы избежать перекрытия им света от вспышки, наклоните камеру немного вниз.

Но перечисленные выше методы не идеальны. Гораздо лучшим решением станет съемка, при которой будет использоваться вынесенная вспышка в сочетании с отражателем на противоположной стороне предмета. Это необходимо для заполнения теней. Неплохим вариантом для макросъемки может также стать и кольцевая вспышка.

Съемка с отраженным светом

При процессе работы со вспышкой часто получается так, что свет от прямой вспышки слишком жесткий. Он словно делает свет на фото искусственным. К счастью, есть метод смягчить его.

Метод заключается в том, чтобы свет был направлен на отраженную поверхность. Ею может стать стена, потолок или зеркало. Это позволяет распределить свет по максимально большой площади, что способно сделать свет на фото мягким и естественным. Но у этого способа есть и свои недостатки. Например, освещение может казаться плоским, а также исчезают блики в глазах.

Еще один важный момент: при работе с мануальной вспышкой необходимо настраивать ее мощность вручную. Автоматически это сделать нельзя.

Отражающая поверхность также должна иметь нейтральный оттенок. А все потому что неожиданно можно получить на фото совершенно лишний тон.

Использование внешней и встроенной вспышки

Если вы счастливый обладатель камеры Canon EOS 600D\650D\60D\70D, то вам повезло — эти камеры умеют управлять внешними вспышками Canon Speedlite без помощи синхронизаторов и кабелей. Главное развернуть внешнюю вспышку приемником к встроенной вспышке. Во время съемки внешняя вспышка, вынесенная на расстоянии будет реагировать на световой импульс встроенной вспышки. Это работает даже с несколькими вспышками, выставленными в режим Slave. В настройках фотоаппарата необходимо встроенную вспышку указать как Master. Таким образом мы можем использовать функцию «управление вспышками canon 60d» (600d, и других) без покупки дорогих синхронизаторов, но в более ограниченном диапазоне.

Использование белой карты

Обычно, в профессиональных вспышках имеется белая карточка, которую можно выдвигать. Она необходима для того, чтобы отражать часть света, при головке вспышки, направленной вверх.  Хорошим преимуществом белой карточки является ее способность заполнить тени  на фото, а также добавить бликов в глаза модели.

Для тех, у кого вспышка не имеет белой карты, есть другое решение. Вы можете закрепить с помощью резинки обычный белый кусок бумаги или картона. Однако при работе с отраженной вспышкой есть ограничения. Например, не получится работать с ней на улице или в студии с цветными стенами и потолками.

Неплохим решением для фотографа также может стать мини-отражатель. Он крепится вокруг вспышки и делает свет более мягким, концентрируя и направляя его вперед.

Использование рассеивателя

Неплохой альтернативой отраженной вспышке может быть рассеиватель. Он дает возможность распределить свет по максимально большой площади, а также сконцентрировать его на объекте съемки.

При использовании рассеивателя эффект «красный глаз» практически не проявляется. Также он создает мягкий приглушенный свет. А лучшей комбинацией для фотосессии станет сочетание рассеивателя и внешней вспышки.

Обычно профессионалы покупают рассеиватель. Но при ограниченном бюджете его можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится ткань или бумага.

 

——

Я хочу попросить Вас о нескольких вещах. Об обмене опытом в комментариях к записям, например, или может быть, альтернативным мнением, которое тоже имеет место быть, ведь так? Или может, у Вас есть крутые референсы, которые Вы можете предоставить для размещения, сопроводив их своим опытом и переживаниями? Отлично, это то, что необходимо мне. Нам. Всем посетителям сайта. Это поможет новичкам сориентироваться, а тем, кто это уже все прошел — лишний раз побрюзжать про фото .)

Все, кто помогают, так или иначе, даже такой мелочью, как образцы изображений, объективов, куски текстов со своим развернутым мнением — в раздел благодарности. Здесь не хватает и Вас. Спасибо за внимание.

Алексей Гвоздев, главвред портала.

——

Внешняя вспышка — как фотографировать с внешней вспышкой, съемка с внешней вспышкой – ФотоКто

Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.

Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.

Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.

Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.

В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.

Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.

Беспроводная система вспышек

Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.

 

Советы по работе с внешней вспышкой

Общие моменты

Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным. В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.

Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка – это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.

Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.

Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как «вспышка в лоб». Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.

Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.

Съемка с вынесенной вспышкой

Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.

Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.

Nikon и Canon выпускают TTL – синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.

Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.

Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.

Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками.

Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры – это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.

Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.

Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.

Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок.

Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.

Второй снимок.

На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.

Третий снимок.

Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.

Съемка с отраженным светом

Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.

Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.

Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку – регулировать ее мощность придется вручную.

Еще один важный момент – отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

Использование белой карты

Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.

Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.

Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.

Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.

С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.

Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.

Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.

Используем рассеиватель

Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.

Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.

Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.

Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.

Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.

Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.

Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.

Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.

Использование беспроводного управления

Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.

Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.

Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.

Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.

Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.

Шпаргалка

Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.

Съемка с внешней вспышкой в темное время суток

Полностью весь потенциал вспышки раскрывается вместе с заходом солнца. Вспышка становиться самодостоточным источником освещения и даёт возможность фотографу творчески подойти к съемке.

Самый простой способ использования внешней вспышки — установить автоматичекий режим(E-TTL, I-TTL), при этом самый очевидный недостаток это вероятность ошибки автоматики, при расчете мощности вспышки и, как следствие, увеличение количества брака.

Наиболее эффективное использование внешней вспышки возможно при полностью ручном управлении.

При съемке я использовал: внешнюю вспышку Canon Speedlite 580EX II, модификатор света Raylab «софтбокс для накамерной вспышки RPF-SB0912-W, систему радиосинхронизации Yongnuo RF-603 для Canon, а также для экономии времени и ресурса камеры — флэшметр Sekonic L-518. Помимо прочего, в съемке я использовал синий гелий для вспышки.

Первое, с чем нужно определиться при съемки в темное время суток — это локация и экспозиция относительно непрерывного(уличного) освещения.

Для замера экспозиции я пользовался режимом съемки live view с функцией имитации экспозиции и выводом гистограммы на дисплей камеры. Эти действия дали возможность проконтролировать общую проработку светов на снимке и подобрать наиболее оптимальные значения экспопары.

f/4 1/60с. ISO 400

Далее нужно выбрать участок, в котором свет от фонарей либо отсутствует, либо совсем слабый. Модель в таком положении будет освещена светом от вспышки. Остается лишь определиться с крупностью плана, направлением света и экспозицией.

Выбрав нужный план и направление светового потока я сделал замер экспозиции импульсного света с помощью флэшметра, приведя мощность вспышки к показаниям на камере f/4 и ISO 400(экспозиции при непрерывном освещении, без учета величины выдержки). Если флэшметр отсутствует, то можно сделать несколько тестовых снимков с разной мощьностью вспышки и выбрать наиболее подходящий результат.

Необходимо обратить внимание на несколько нюансов: 1) лучше работать в паре с ассистентом, так как можно будет достаточно быстро менять направление света и мощность импульса; 2) нужно делать несколько тестовых замеров, так как достаточно сложно определить направление вспышки для получения равномерного освещения; 3) при определении экспозиции от непрерывного освещения не стоит выставлять слишком высокое значение ISO(даст шумную фотографию) и длинную выдержку(даст смазанную фотографию).

при смене локиции с аналогичными условиями освещения параметры съемки остаются неизмены

Далее процесс съемки становиться более подвижным, так как экспозиция от непрерывного света остается постоянной в случае съемки в похожих условиях освещения, остается лишь контролировать мощность и направление вспышки при условии, что эти характеристики изменяются.

Если расположить модель в освещенную область, то возникнут цветовые искажения, которые можно использовать как спецэффект.

характерные цветовые искажения при смешении постоянного и импульсного освещения

Уличное освещение можно использовать для контровой подсветки, а со стороны камеры использовать свет вспышки.

пример контрового освещения

Еще одна сложность, с которой я столкнулся — это плохая работа автофокуса в условиях низкого освещения. Если бы я использовал вспышку на камере, то этой проблемы не возникло, так как на вспышке есть встроенные инфракрасные датчики, решающие эту задачу. Но такой подход даст фронтальный плоский свет на всех снимках, что не соответствовало моей задумке. Поэтому мне пришлось выбирать слабоосвещенные и освещенные участки. Теоретически с такой ситуацией поможет справиться дополнительный пилотный свет малой мощности(это может быть свет от смартфона или включенная функция светодиодной подсветки, которая есть не на всех моделях камер).

пример съемки в слабоосвещенной локации, цветовые искажения проявляются в тенях

И последнее, любая камера плохо прорабатывает детали в темных участках, что приводит к возникновению шумов. При съемке в raw формат эта задача решается при помощи инструмента шумоподавления.

Удачных съемок! Полезные ссылки: Съемка на открытой локации https://www.fotofaqskool.com/post/shot-in-the-angle Как снимать с прямым солнечным светом https://www.fotofaqskool.com/post/how-to-shoot-with-direct-sunlight

Фотографирование со вспышкой в помещении: важные рекомендации

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о съемке в помещении без использования вспышки. Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
• Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
• В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать длиннее 1/60 и короче 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Фотографирование со вспышкой в помещении: важные рекомендации

Портрет в помещении со вспышкой

В этой статье мы разберём технологию съёмки портрета в помещении с использованием накамерной вспышки. Разберём на примерах съёмки в квартире, ибо это одно из самых простых и доступных мест для фотосессии, тут главное – интерьер удачный подобрать.

Если у Вас дома пёстрые обои, советские шкафы и ковры на стенах, то ради бога, избавьте этот и без того грешный мир от подобных фотографий – лучше найдите знакомого или подругу, у которых в квартире можно сделать приличные портреты.

В квартире неплохие фотографии получаются на фоне штор, деревянных дверей, зеркал, дивана или кровати, нейтральных обоев, ламината, ковролина либо общего интерьера, если он выглядит достаточно прилично.

Обратите внимание

Естественно, можно замутить тематические фотосессии и в творческом бардаке, и в помещении с обшарпанными стенами, и в полном советском интерьере. Но в этом случае образ Вашего портретируемого и все остальные детали должны соответствовать тематике.

Другими словами, всегда думайте над тем, кого Вы фотографируете, в каком образе, и соответствует ли этому окружающая обстановка или, наоборот, противоречит.

Съёмка в помещении со вспышкой предполагает следующие особенности:

1. Можно снимать, свободно передвигаясь по всей квартире.

2.  Важно наличие белого потолка, от которого мы будем отражать импульс вспышки, и при этом крайне нежелательны насыщенно цветные стены (розовые, синие), ибо они будут давать цветные рефлексы на кожу портретируемого.

3. Можно снимать в любое время суток и в любую погоду, что доставляет нам определённую свободу в выборе времени.

Из оборудования нам понадобится:

В данных условиях его светосила не имеет особого значения, ибо здесь нам будет помогать вспышка, но чем лучше объектив, тем более четкие, качественные и, не побоюсь этого слова, красивые в целом, выходят снимки.  Также не забывайте о том, что в интерьере Вы довольно стеснены в передвижении, и лучше не использовать объективов с фокусным расстоянием более 85 мм.

2. Внешняя вспышка.

Больше из оборудования здесь нам ничего не потребуется – можно переходить непосредственно к процессу съёмки.

Во-первых, хочу сказать: даже не думайте заменить внешнюю вспышку на встроенную. Неважно на сколько у Вас продвинутая фотокамера и есть ли софтбокс к встроенной вспышке – действительно качественного результата Вы с ней всё равно не получите, а Вашей целью не является делать убогие снимки.

Встроенная вспышка даёт яркий импульс света прямо в лоб портретируемому, что приводит к бликам на лице, полному уничтожению светотеневого рисунка, высвечиванию глаз и т.д.

Важно

Запомните раз и навсегда, что встроенную вспышку можно использовать только в экстренных случаях, когда кадр нужно получить любой ценой, но уж точно не во время творческой съёмки!

Если это понятно, тогда давайте представим, что Вы накрутили вспышку на фотокамеру и включили её.

Самый простой и универсальный способ настроек, если Ваша вспышка  имеет функцию Ettl:

1. Переключаете фотокамеру в режим «М» – полностью ручное управление.

2. Устанавливаете ISO 100 или 200 ед.

3. Устанавливаете выдержку 1/160 – 1/250 сек. – это универсальное значение для работы со вспышкой.

4. На самой вспышке включаете режим Ettl.

5. Начинаете фотосъёмку, управляя диафрагмой и фокусировкой, точно так же, как делали без вспышки. Только теперь у Вас появился ещё и источник света, с которым Вам необходимо работать.

Снимая в помещении, нельзя направлять вспышку прямо на модель – это испортит нужный Вам светотеневой рисунок и создаст тот же эффект, что и при встроенной вспышке. Если потолок белый, Вы можете направить вспышку вверх – так Вы получите мягкий и рассеянный свет.

Можно также отразить импульс вспышки от стены, например, если модель с одной стороны освещена светом от окна, а с другой требуется дополнительная подсветка. Но в этом случае учитывайте, что свет должен быть ровным и естественным. Противоположная от окна сторона лица модели не должна получиться светлее, чем та, на которую падает естественный свет.

Техника подстройки проста: сделали снимок – посмотрели, что получилось.

Если света много или, наоборот, мало, то просто настройте экспокоррекцию вспышки на
+1/+2 -1;-2.

Рассмотрим  конкретные примеры.

Перед Вами фотография, снятая на камеру Canon 60D, с импульсом вспышки, отражённым от потолка. Здесь была включена система Ettl, выдержка установлена в постоянное значение 1/160 сек., снимали на режиме «М» и в процессе съёмки подкручивали только диафрагму и экспокоррекцию самой вспышки.

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Tamron 28-75mmf/2.8

Вспышка:

Режим вспышки:

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 4

Выдержка: 1/160

Совет

Этот снимок тоже сделан в режиме автоматической синхронизации вспышки с фотокамерой Ettl. Значение выдержки и ISO, как видите, мы не меняем. Обратите внимание на то, что эти снимки сделаны с достаточно простеньким объективом Tamron 28-70, а вот на вспышке лучше не экономить, и здесь использовалась модель Canon…

А вот ещё один пример, сделать который мне помогло минимальное фокусное расстояние уже озвученного объектива Tamron 28-70.

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Tamron 28-75mmf/2.8

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 6.3

Выдержка: 1/160

Экспокоррекция: 0

Если бы у меня был фикс 85 мм, то с этого расстояния в кадр бы влезла лишь голова одного человека, а мне отходить дальше уже было некуда. Здесь, как и на предыдущих фотографиях, была включена система Ettl, та же выдержка 1/160 секунды, диафрагма 6.3, для того чтобы взять в резкость всю компанию друзей.

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Tamron 28-75mmf/2.8

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 4

Выдержка: 1/160

Экспокоррекция: 0

Здесь всё то же самое, только ещё наложено дополнительное тонирование, чтобы придать фотографии более мягкий оттенок и скрыть небольшие блики на платье, которые всё-таки дала вспышка, несмотря на отражение от потолка.

Вообще, глянцевую одежду лучше не использовать при съёмке со вспышкой.

Далее по технике.

Если Вы фотографируете вдали от окна, или в Ваши планы просто не входит освещать вспышкой всё помещение, то Вы можете просто увести экспокоррекцию вспышки в -1, -2,  -3. Таким образом, Вы легко получите нужный эффект, например как здесь:

Свет от вспышки нам нужно было приблизить к минимуму из довольно простых соображений – чтобы чёрный коридор за портретируемым сохранил свою загадочность и таинственность.

Вот и всё! Ничего хитрого в использовании внешней вспышки на самом деле нет, и она является отличным инструментом, который позволяет делать фотографии в различных помещениях, независимо от расположения окна и времени суток.

Еще больше секретов о том как снимать портреты, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo.ru/

Источник: http://photo-professional.ru/?p=899

Как фотографировать с внешней вспышкой в помещении

Каждый владелец зеркальной камеры рано или поздно понимает, что использование встроенной в камеру вспышки делает снимки мягко говоря не очень хорошими.

Да, мы можем подсветить объект съемки, но при это фотографии получаются не намного лучше снимков с недорогой мыльницы.

После того как в Китае начали делать очень хорошие заменители дорогим вспышкам для Nikon и других производителей, почти любой фотолюбитель может перейти на совершенно другой уровень фотографии с использованием внешней вспышки.

Обратите внимание

Купить недорогую вспышку Yongnuo на Aliexpress.
Ссылки в тему: Обзор вспышки YONGNUO YN560-II, Вспышка для Nikon YN 465
Ссылка в тему: Как фотографировать в солнечную погоду

Итак, вы купили вспышку для своей камеры, но как же правильно снимать с внешней вспышкой, что бы снимки были действительно хорошими, а не плоскими.

Теория

Для того, что бы понять как сделать фотографию лучше, разберемся с теорией.

Почему фотографии с использованием встроенной вспышки плохие, плоские? Проблема в том, что мы получаем световой импульс направленного действия.

Маленькая по размеру лампа делает мощный “пых” и свет направляется прямо в лицо человека, объекта съемки.

Как результат мы получаем резкие тени, равномерное подсвечивание лица и всего объекта спереди, что и делаем объект и сам кадр “плоским”.  

Если покупка вспышки для вас пока недоступна, рассмотрите хотя бы такой вариант рассеивания света:

Конечно данный рассеиватель для встроенной вспышки Nikon не решает и половиины проблем, но все же фотографии с его использованием немного лучше. Тени на фотографиях с использованием рассеивателя становятся заметно мягче, но при этом вспышке приходиться работать на большей мощности и на одной зарядке камера сделаем меньше кадров.

Хотел бы порекомендовать любителям видеосъемки отличный редактор видео с качественной русификацией, вот ссылка на описание программы www.movavi.ru/suite/.

Основное преимущество редактора Movavi Video Suite в том, что он универсальный и поможет решить и тривиальные задачи (монтаж, редактирования, создание слайд шоу), так и другие задачи (запись с экрана, конвертирование файлов, запись роликов с интернета).

Направление света

Для того, что бы придать объекту больше объема, а так же не получить резких теней желательно чтобы:

1. Источник света был как можно больше. Для этого используют лайтбоксы, зонты:

2. Основной источник света должен освещать объект сбоку, а не прямо.

Основным преимуществом внешней вспышки является возможность поворачивать головку вспышки практически в любую сторону.

Главное запомнить, что направлять вспышку прямо на объект не нужно практически не при каких обстоятельствах!

Важно

Я обычно использую поворот вспышки назад влево, или просто назад, или назад вправо. Немного реже я использую поворот вспышки влево, влево вверх, вверх+отражатель. Как результат мы получаем хорошие, мягкие, объемные снимки.

Вспышка направлена вправо на белую стену

Вспышка направлена назад влево на белую стену

Если стены и потолок не белые?

Конечно же фотографировать в помещении со цветными стенами и например зеркальным потолком так не получиться.

Что делать если стены цветные и потолок не белый? Нужно оценить насколько все плохо. Если стены цветные а потолок белый, то фотографировать можно направляя вспышку в потолок с поднятым отражателем.

Если же и стены и потолок имеют определенный окрас, который плохо сказывается на цветопередаче, либо стены и потолок темные, тогда оптимально использовать софтбокс для вспышки, либо направлять вспышку на объект съемки (если нет софтбокса).

Софтбокс для внешней вспышки. Оптимальное решение для съемки в помещении с темными или цветными стенами.

Более продвинутый вариант для случаев с темными стенами использовать вспышку отдельно от камеры размещая ее сбоку (либо на штативе, либо можно держать в руке).

(1 голоса, оценка: 5.00 из 5)
Loading…

Источник: http://gendolf.info/kak-fotografirovat-so-vspishkoy/

Съемка с внешней вспышкой. В чём секрет? – фотографирование с вспышкой

А секрет, я надеюсь, есть! Иначе мне придется признать, что я переоценила магическое действие вспышки либо (что вероятнее) руки мои растут не из того места.

Уважаемые сообщники, не проходите мимо. Научите снимать с внешней вспышкой, пожалуйста! Может вам, как профессионалам своего дела, сразу бросятся в глаза мои косяки, и вы откроете мне истину! Я буду очень-очень признательна за отклик, советы и помощь!

Итак, имеется камера Canon 50 D + объектив Canon 24-70 мм f 2,8 L USM + вспышка Canon Speedlite 430 EX II.

Совет

Снимаю в основном ребенка и его детсадовские мероприятия (утренники всякие). Фотографирую исключительно ради удовольствия, коммерческих целей не преследую.

Вспышка появилась у меня пару месяцев назад. Покупала с целью улучшить качество фотографии – четкость, выразительность, ну и чтобы в помещении фото получались не хуже, чем на улице при естественном освещении.

Основные параметры съемки: камера в ручном режиме (М), автофокус по центральной точке, вспышка в автоматическом режиме (ETTL), синхронизация вспышки при короткой выдержке, угол наклона головки вспышки 60 градусов для отражения света. Фотографирую в формате RAW (если это важно).

Под катом конкретные примеры в картинках.

При съёмке с внешней вспышкой статичных предметов (да еще и с близкого расстояния) меня в принципе всё устраивает. Ну здесь всё понятно можно хорошенько прицелиться, настройки поменять и при этом никто никуда не убежит. В итоге из 5-10 кадров один хороший выбрать можно.

С ребенком всё гораздо сложнее. Вот допустим три кадра из одной серии, при одинаковых настройках камеры и вспышки: f/2.8, выдержка 1/320 с., ИСО 200. Менялось только фокусное расстояние 30 мм и 50 мм.

Но на велосипеде я ребенка попросила замереть и фото не смазано, а вот где ребенок скачет – резкости уже нет.

Разве световой импульс от вспышки не должен “замораживать” объект съемки и выдавать резкие кадры?

Далее аналогичная ситуация, при настройках камеры f/3.5, выдержка 1/250 с., ИСО 250 первое фото четкое, второе – нет.

Обратите внимание

Еще заметила, что при съемке со вспышкой выползают красные тени. Откуда они и зачем?

Здесь тень особенно заметна в месте соприкосновения руки с щекой.

На следующем фото красные тени на руках девочки.

Еще одна сложность в моих отношениях со вспышкой – темный-темный фон.

Когда объект съемки освещен вспышкой, фон становится каким-то особенно мрачным и непривлекательным.

Но вот например на следующем фото с фоном всё ок (возможно потому что он светлый и находится ближе к объекту съемки)

Но всё же, КАК научиться маме нормально сфотографировать детский утренник, чтобы и девочки в белоснежных платьицах и фон этот гармонично отражались на фото? Чтобы это не походило на фотографии с мобильного телефона, снятые со вспышкой в лоб (как на фото снизу).

В общем пока дружба с внешней вспышкой у меня не выходит. Вспышка живет какой-то своей жизнью. И всё чаще из 100 отснятых фото я с трудом оставляю штук пять.

Очень жду ваших советов и надеюсь, что в моей голове наконец что-то прояснится благодаря вам. Спасибо за внимание.

Источник: https://www.BabyBlog.ru/community/post/babyblog_photo/3154313

Неотразимый портрет с использованием одной вспышки | Strobius – сайт про фото, вспышки и свет

Фотограф Ken Koskela окунулся в мир портрета в окружающей среде в 2014 году. С тех пор он не обращает внимание на другие жанры. В этой статье Кен поделится некоторыми советами по созданию портретов на широкоугольный объектив с одной вспышкой вне камеры.

Используйте объективы с низким значением фокусного расстояния

В портретной съемке выбор объектива — критически важен. Большинство фотографов работают с фокусным расстоянием 85 или 105мм. Эти объективы дают хорошую и реалистичную картинку.

Как бы там ни было, я пришел к портретам, которые обладают неким сюрреализмом и содержат контент, помогающий раскрыть историю.

Также, широкоугольные объективы заставляют вас подходить ближе к субъекту, что больше вовлекает зрителя в сцену.

Важно

Итак, первый шаг — отложить в сторону ваш 85 или 105-мм объектив и взять широкоугольный. Большинство портретов, которые опубликованы здесь сняты на 24мм установленных на фул фрейм камеру (для такого же вида на кропе, нужно использовать 16мм).

На мой взгляд ткое фокусное расстояние идеально подходит для смешения реальности и искажения линзы. Если снимать шире, то элементы расположенные ближе к объективу, например, руки — будут выглядеть значительно больше или чрезмерно удлиненными.

Также более широкие объективы приведут к увеличению влияния фона в фотографии, что тоже не желательно.

Находите изумительных моделей для портретов

Ваша модель — это важнейшая составляющая кадра. Индонезийский работник порта просто невероятный! Я потратил 20 минут на фотографии с ним и потом очень долго выбирал лучшую картинку. С другой стороны, вы можете целый день фотографировать меня в тех же доках, на фоне тех же кораблей, и в конце рабочего дня у вас будет только мусор.

Я ищу людей, в которых чувствуется жизненный опыт. У идеального человека в кадре есть какое-то особенное качество, вызывающее интерес. То, что выделяет его или ее из числа окружающих. Как бы там ни было, у моего персонажа есть и типичная ежедневная деятельность.

Это может вызвать определенные трудности, найти такого персонажа. Особенно если вы живете в предместьях Чикаго, как я. В своих путешествиях я чаще всего нахожу субъектов для фотографии в сельской местности, где-то за рубежом.

В любом случае, интересных людей можно найти везде.

Очень важна одежда. Если ваш 90-летний сельский житель носит кепку, на которой написано “I Love New York”, то скорее всего вы попросите его снять головной убор, ну или отвернуть надпись в другую сторону. Другими словами: не позволяйте вещам выпадающим из контекста разрушить или ослабить вашу фотографию.

Выбирайте сложный фон

Ваше изображение настолько хорошо, насколько сильный его самый слабый элемент. Чаще всего — это фон. Фотограф Jim Zuckerman говорит об этом так: «Мир — это композиционное безумие». Есть 2 важных составляющих которые нужны для хорошего фона:

Ваш фон не должен быть отвлекающим. Также можно отделить вашу модель от фона более длинным фокусным расстоянием. Влияние фона — это основной спорный момент при съемке на широкий угол. Начинающие или даже опытные фотографы могут не обратить внимания на явные отвлекающие объекты на фоне.

Вы наверняка видели такие элементы в фотографии: деревья, которые словно растут из головы модели, похожие на заплатки, элементы повышенной яркости, цветные объекты, прямые линии и геометрические фигуры.

Определенно стоит избегать чего-то такого, что сможет сильно отвлечь внимание от вашего субъекта фото.

Изображение индонезийского портового работника не давит на глаз и не более. Он буквально стоит напротив грузового контейнера и очевидно, что эта картинка не выиграет никаких премий за работу над фоном. Как бы там ни было — это все равно хорошая фотография из-за мощной роли главного героя.

Второе свойство фона — он должен усложнять картинку, добавляя контекст к ключевому персонажу.

Совет

Я отснял много изображений с простыми не отвлекающими фонами. Но мои любимые снимки сделаны с фоном, который рассказывает историю о субъекте. Именно по этому мне нравится снимать в местах на подобие сельской местности Китая или Индонезии. В этих странах очень много древних поселений, которые переполнены изумительными фонами, такими, как на картинке ниже.

Мне нравится оставлять все признаки современности за пределами фона. Мне не нравится всякие пластиковые штуки в кадре. Я не включаю в кадр современные постройки или автомобили. Вместо этого я предпочитаю сельскую местность с побитыми погодными условиями строениями. Конечно — это зависит от ваших целей. Важный аспект — фон должен дополнять субъект и не отвлекать внимание от него.

Снимайте в правильных условиях освещения

Учитывая то, что на большинство фонов не попадает свет от вспышки, многие из принципов освещения фотографии на локации остаются актуальными, даже при съемке со вспышкой. Постарайтесь снимать ранним утром или поздним днем (когда солнце низко в небе) или при пасмурной погоде. Лично мне больше по душе пасмурная погода, но все равно утром или поздно днем.

Не напрягайте вашу модель

Я не нанимаю профессиональных моделей, поэтому кто-то из моих персонажей смотрится в кадре хорошо, а кто-то не очень. Чего стоит однозначно избегать, так это того, что ваша модель будет стоять прямо перед камерой по стойке смирно и с натянутой неестественной улыбкой.

Чтобы избежать этого, правильно будет начать съемку заручившись их заинтересованностью и уверенность. Если у вас уже есть какие-то похожие изображения, то покажите их ему или ей, что бы стало ясно, чего вы именно хотите. Это должно сразу показать то, что вы не хотите сделать просто фотографию улыбающегося незнакомца. Также это покажет то, что вы ожидаете какого-то простого позирования.

Позирование и композиция

Т.к. я снимаю портрет на широкоугольный объектив, то мне приходится работать в непосредственной близости с субъектом, я предупреждаю об этом еще до первых кадров. Лично для меня, глаза — это критически важный элемент картинки и они обязательно должны быть в фокусе и оставаться резкими. Я фокусируюсь на ближнем ко мне глазе и постоянно корректирую фокус при перемещении.

Чаще всего я прошу его или ее просто посмотреть в объектив и не улыбаться, но не всегда. Затем я плавно двигаюсь влево или вправо, при этом прошу их держать голову в том же положении, просто слегка следить за моей камерой. Чаще всего я снимаю чуть ниже уровня глаз. Я прошу их встать или присесть и снимаю при определенном угле. Если субъект стоит, то я прошу перенести его вес на заднюю ногу.

Мне нравится, когда руки субъекта включены в кадр. С широкоугольным объективом их руки расположенные близко к камере будут выглядеть слишком большими. Избежать этого можно помещая руки в кадре ближе или дальше к камере, по отношению к телу.

Оборудование и настройки

Камера

Ваша камера должна быть оборудована синхронизатором, для управления вашей вспышки вне камеры.

Что бы создать качественный портрет, я придерживаюсь такого порядка:

• Для начала не включайте вспышку или синхронизатор
• Выставьте камеру в ручной режим
• Если съемка на локации, я пытаюсь выставить ISO 100, f/7.1 и выдержка около 1/160. Вы можете подстраивать выдержку и диафрагму для корректной экспозиции и своей творческой мысли, но держите в уме то, что ваша камера не будет работать быстрее, чем скорость синхронизации со вспышкой.
• Настройте экспозицию так, что бы слегка недоэкспонировать фон где-то на 1/3, 2/3 стопа. Чаще всего я подстраиваю выдержку, но не опускаюсь ниже 1/60 и не быстрее, чем 1/160. Если будет такая необходимость, я подстрою диафрагму до f/5.6 максимум. И только после этого я начну поднимать значение ISO.
• Если вы снимаете в помещении, то придется начать съемку с более высоким показателем ISO, а затем подстраивать выдержку и диафрагму по тому же принципу.

Портрет: освещение

В 90% случаев я пользуюсь только одной вспышкой, под зонтом или софтбоксом. Самое важное правило для использования вспышки — «не испорти кадр». Чаще всего на вспышке устанавливается чрезмерная мощность.

Вместо этого, необходимо получить точный баланс между естественным и искусственным светом.

Это нужно сделать так, что бы свет от вспышки остался незаметным для неопытного глаза, но сделал ваш субъект лучше освещенным, чем фон.

Теперь, включите вспышку и синхронизатор:

• Выставьте вспышку в ручной режим
• Чаще всего я располагаю вспышку под углом в 45 градусов к субъекту, где-то в полуметре над ним. Выше головы, направленной вниз.
• Чаще всего я начинаю с мощности 1/16 при съемке на локации, и подстраиваю мощность с этой позиции, пока субъект не будет отделен от фона, но не будет выглядеть явно освещенным вспышкой.

Обработка

В первую очередь нужно добиться хорошего результат сразу на камере. Но вам необходимо будет обладать некоторыми навыками, что бы обработать кадр так, как на картинках в этой статье. Я расскрою свои техники обработки в дальнейших статьях.

Статья переведена специально для Strobius.

Ссылка на оригинальный источник: http://digital-photography-school.com/how-to-create-compelling-wide-angle-portraits-using-one-off-camera-flash/

Источник: http://strobius.com.ua/training/neotrazimij-portret-s-ispolzovaniem-odnoj-vspyshki.html

Как фотографировать с внешней вспышкой?

Освещение является важным фактором для фотографа. И нередко света, который дает встроенная фотовспышка, недостаточно, чтобы сделать эффектные и интересные фотографии в больших либо темных помещениях, на улице в ночное время и т. д.

Наличие, по крайней мере, одной внешней вспышки сильно развязывает руки фотографа. Учиться работать с искусственным светом можно на протяжении всей жизни, но начать придётся с основ.

Внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарате, чаще всего используют профессиональные репортажные и свадебные фотографы.

Они работают в таких условиях, когда нет времени расставлять источники света, потому что есть риск упустить важный момент съёмки.

Никогда вы не увидите, чтобы думающий головой фотограф направлял вспышку прямо на объект съёмки. Вспышка «в лоб» убивает весь светотеневой рисунок, и такие фотографии уже стали правилом дурного тона. Чтобы избавиться от этого отвратительно эффекта фотографы используют маленькие хитрости.

Во-первых, голова вспышки направляется в потолок и отражённый свет мягко ложится на объект съёмки с плавным светотеневым переходом. Дополнительно используются специальные пластмассовые колпачки на портативные вспышки, но следует учитывать тот факт, что такой модификатор «кушает» мощность и поэтому нужно её увеличивать. Вообще, любой модификатор забирает на себя часть световой энергии.

Во-вторых, голову портативной вспышки поворачивают назад в том случае, если за спиной фотографа находится стена или другая подходящая отражающая поверхность. Для творческой фотографии со вспышкой, установленной на фотоаппарат, далеко не уедешь. Поэтому сейчас настолько распространена съёмка с несколькими внешними вспышками вне камеры. Это направление в фотографии называется стробизмом.

Придётся также позаботиться о стойках для вспышек и подумать о способе синхронизации. «Поджигать» вспышки можно с помощью встроенной или одной из установленных на камеру.

Обратите внимание

Управляющая вспышка называется «мастер». Синхронизация может происходить по светоловушке или инфракрасному пускателю.

В помещении такая синхронизация работает без сбоев, но на пленере система может отказать из-за яркого солнца или других факторов.

В нынешнее время самый надёжный способ дистанционного управления вспышками является радиосинхронизация. В горячий башмак фотоаппарата устанавливается передатчик.

Для того чтобы внешние вспышки дистанционно принимали сигнал от передатчика необходимы приёмники, которые имеют все тот же горячий башмак. В который, собственно говоря, и устанавливается вспышка.

Уже сейчас существует новое поколение вспышек, в которые встроен радиоприёмник, и покупать его отдельно нет необходимости.

На рынке фототоваров представлен широкий выбор портативных вспышек, и чтобы сделать правильный для себя выбор, придётся разобраться в некоторых особенностях. Производители фотоаппаратов выпускают достаточно моделей вспышек полностью совместимых только с их родной системой. Единственный недостаток фотовспышек от производителя – это цена, потому что мы вынуждены переплачивать за бренд.

Сторонние производители фотовспышек предлагают фотолюбителям и профессионалам альтернативу не хуже родных. В некоторых случаях вспышки стороннего производителя превосходят оригинальные образцы.

Классифицируют вспышки по трём категориям: начальный уровень, средний и профессиональный. Как правило, это разделение основано на максимальной мощности, которую выдаёт вспышка.

Важно

Вспышки начального уровня, мало того, что уступают по мощности профессиональным, так они чаще всего могут работать только в качестве ведомых. Самые дешёвые вспышки – это так называемые мануальные.

Они не привязаны к определённой марке фотоаппарата, но устанавливать параметры при съёмке придётся вручную. Также налагаются на них и другие ограничения. Например, невозможность работы по второй шторке.

Так называемые системные вспышки, которые заточены под определённого производителя умеют работать в режимах TTL и пользовательском, то бишь М. TTL режим удобен для новичка в тех случаях, когда не задействовано несколько источников. Как только съёмка предполагает художественный подход, тогда появляется смысл использовать мануальный режим, который снимает некоторые ограничения.

Выдержка при съёмке с внешней вспышкой ограничена производителем. Обычно выдержку короче 1/200 секунды установить не удастся. Наличие у вспышек системы высокоскоростной синхронизации позволяет фотографировать на максимально коротких выдержках фотоаппарата и, таким образом, видоизменять окружающую нас реальность.

Само по себе наличие вспышек ещё не полностью даёт вам возможность управлять светом в фотографии. Для укрощения хаотического света портативных вспышек существует ряд модификаторов, которые упрощают жизнь фотографу. Зонты на просвет и отражение самые простые и к тому же дешёвые модификаторы света. Их простота всё-таки сказывается на сложностях в работе, особенно для новичков.

Наиболее управляемые модификаторы света для портретной фотографии – это софтбоксы. Не всегда нужны такие большие источники, а, наоборот, требуется ограничить воздействие света и направить его точечно. Для этого предназначены универсальные сотовые насадки на портативные вспышки. Но это ещё не весь список ассортимента для стробиста, активно использующего портативную вспышку.

Источник: http://alexvas-photo.ru/articles/kak-fotografirovat-s-vneshnej-vspyshkoj/

Съёмка в помещении

Как правило, при репортажной съёмке в помещении света очень мало. Либо свет грязный (смесь источников света с разной цветовой температурой).

Либо используются источники света с лампами, имеющими низкий коэффициент цветопередачи (CRI  colour rendering index). С одним из таких источников мы уже боролись в статье Colorchecker на практике.

Либо свет неудачно падает. Либо одновременно сочетаются все четыре случая.

Наше спасение вспышка, установленная на камере. Она будет восполнять недостаток света. Она будет давать красивую цветопередачу. Она будет являться источником рисующего света источником, дающим основные тени.

Возьмём, к примеру, свадебный банкет. Чаще всего на банкете я использую вспышку в отражённом свете. Это значит, что излучатель вспышки направлен не на снимаемый объект, а в сторону на потолок или на стену. И уже свет, отражённый от потолка или стены, освещает наш объект съёмки. Тени становятся мягче, выявляется объём объекта.

Недостаток этого способа большой расход аккумуляторов и медленная зарядка вспышки в условиях быстро меняющихся событий.

Дабы избежать большого расхода энергии вспышки свадебный фотограф Джо Бьюссинк (Joe Buissink)  рекомендует устанавливать параметры съёмки лишь на одну ступень меньше необходимых (Ступень экспозиции). Например, если по условиям съёмки необходима чувствительность ISO3200, диафрагма f/2.

8, а выдержка t=1/100 сек, то необходимо либо только уменьшить чувствительность до ISO1600, либо только прикрыть диафрагму до f/4, либо только укоротить выдержку до t=1/200 сек. А недостаток света, полученный при изменении экспозиционных параметров компенсировать вспышкой.

Тогда чуть ли не весь банкет можно снимать на одном комплекте аккумуляторов.

Если все снимки с банкета вы переводите в чёрно-белый вариант, то я бы рекомендовал именно такой способ съёмки.

Я не придерживаюсь этого правила, поскольку отдаю клиенту цветные фотографии с банкета. А при таком способе съёмки получаем замес двух источников света с разной цветовой температурой (освещение зала и импульс вспышки). Причём они очень близки по мощности. Цвет снимка получается грязноватым.

Конечно, можно скомпенсировать цветовую температуру вспышки, одев на её излучатель соответствующий фильтр (Гели). Но я делаю это редко. Часто в помещении несколько источников света с разной цветовой температурой и подобрать фильтр просто невозможно. К тому же сам фильтр требует увеличения мощности импульса вспышки и соответственно повышенный расход аккумуляторов.

Наиболее часто используемые мной параметры съёмки: чувствительность  ISO800, диафрагма  f/4, выдержка  t=1/60 сек. Эти параметры выставлены на фотоаппарате вручную (режим Manual).

Баланс белого AWB (Автоматический баланс белого). Формат кадра (Уровень качества снимка) RAW. Режим замера экспозиции Оценочный (по всему полю изображения).

Режим автофокусировки One Shot (для неподвижных объектов). Фокусируюсь всегда по центральной точке автофокусировки (Фокусировка). Режим перевода кадров Покадровая съёмка (при нажатии кнопки снимается один кадр).

Совет

Режим Серийная съёмка применяю лишь при съёмке бросания букета невестой.

Недостаток освещенности компенсирует накамерная вспышка стоящая в режиме ETTL и имеющая компенсацию мощности на +1-2 ступени. На иллюстрации ниже компенсация выставлена на +1 1/3.

Для ускорения перезарядки вспышки использую внешний аккумуляторный блок Pixel Flashgan Power Pack TD-381 (для Canon). Это бюджетная модель. В блок помещается два комплекта аккумуляторов формата AA (8 штук).

Блок можно крепить к штативному гнезду специальным винтом. Но удобнее всего его вешать на левую сторону брючного ремня. Почему на левую? На банкете я часто использую съёмку сверху с вытянутых рук (не глядя в видоискатель). Если повесите блок справа, то иногда шнур к вспышке перекрывает объектив, а вы этого можете не заметить, и кадр уйдёт в брак.

Обычно за время банкета я единожды меняю комплект аккумуляторов (вспышка+аккумуляторный блок). Т. е. мне нужно иметь 6 комплектов аккумуляторов (24 шт.). Можно обойтись и меньшим количеством.

Аккумуляторный блок позволяет заправлять только один комплект аккумуляторов. Но мне удобней всё же полный комплект скорость перезаряда выше.

Ещё раз повторю, что такое количество аккумуляторов я вынужден иметь из-за того, что применяю съёмку в отражённом свете, снимаю много и предпочитаю по минимуму смешивать постоянный и импульсный свет.

Удачи в работе и творчестве!

Источник: https://fimpuls.ru/sjomka-v-pomeshhenii/

Съемки при недостаточной освещенности в помещении

Фотограф – художник, только рисует не красками и кистями, а светом и тенью.

И в ситуации, когда освещения недостаточно, нужно уметь работать со световым оборудованием или правильно выставлять настройки фотоаппарата.

А что делать, если вспышка портит кадр, или опыта расстановки импульсного света недостаточно? Несколько простых советов помогут вам снимать в помещении, в условиях слабой освещенности.

Нужна ли встроенная вспышка?

Встроенную вспышку отложите для уличных съемок, есть несколько весомых причин для ее выключения:

• При срабатывании, вспышка создает мощный резкий поток света перпендикулярно линзе, что может привести к образованию ненужных бликов на поверхности фотографируемого объекта. В некоторых помещениях, например, во время спортивных соревнований, запрещается использовать вспышку, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, съемки театрализованных представлений, концертов;На прозрачной поверхности, на стекле музейных экспонатов или картин, накамерная вспышка создает большое белое пятно, сильно портит кадр. Сюда стоит отнести съемку через окна и отраженные снимки;Вспышка создает на снимке пересвеченные и сильно затемненные участки из-за направленного светового потока. Можно направить вспышку в отражатель, на фон или в потолок для создания объема, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, то на фото получатся цветные блики, которые потом сложно убрать редактором.

Основные параметры настройки

Опытные фотографы знают, как настроить камеру при низком уровне освещенности. Понадобится ручная настройка и 3 параметра, изменяя которые можно получить снимок без шумов и засвета, даже в темной комнате. Это светочувствительность, или ISO, выдержка и диафрагма.

Рассмотрим подробнее.

Светочувствительность, или ISO – это восприимчивость матрицы к свету, который поступает через диафрагму, повышая его, можно значительно улучшить снимок при малом количестве света в помещении.

Но с ростом ISO растет цветовой шум, который может подпортить красивый кадр. В этом случае, регулирование светочувствительности – это баланс между освещенность и четкостью снимка.

Современные камеры имеют показатели чувствительности:

• ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Практически в каждой модели фотоаппаратов есть режим ISO Auto, с помощью которого задается диапазон, а камера уже подбирает оптимальный вариант светочувствительности. Неопытным фотографам эта опция подойдет, можно посмотреть потом на снимке, какое значение было взято и оценить полученные результаты. В темном помещении количество попадаемого на матрицу света можно скорректировать выдержкой.

Выдержка выставляется тоже вручную и будет сильно зависеть от того, что вы снимаете. Если это движение (спортивное соревнование или происходящее на сцене), то выдержка должна быть минимально возможной, для четкости изображение.  Показатель в таком случае будет от 1/200 и ниже, а если освещения мало и есть движение, то 1/60 – 1/100 – оптимальный вариант.

Если сочетать выдержку и светочувствительность в разных комбинациях, пробовать их на практике, то можно получить хорошие снимки, даже при недостатке света в помещении.

Обратите внимание

При высоком значении выдержки удержать камеру идеально ровно и снять «с рук» проблематично. Потребуется штатив, который зафиксирует фотоаппарат и не даст кадру «дрогнуть». Но съемка со штатива людей, да и движение вообще, нецелесообразна, так как динамика будет потеряна.

Если механизм выставления и подбора выдержки сложен и вызывает сомнения, можно доверить технике делать это самой. Выставить автоматический режим и довериться камере, при правильно подобранном ISO и диафрагме, можно не потерять в качестве.

• Диафрагма – показатель, показывающий степень открытия шторок диафрагмы для прохождения света на матрицу.

Для съемок в темном помещении понадобится еще и светосильный объектив, тогда можно играть диафрагмой и получать высокое качество изображения.

Для обозначения степень раскрытия шторок выбрали показатель f – коэффициент. Выглядит это так – f 2.0, f 3.5. Чем выше число, тем более закрыта диафрагма.

Высокий показатель (максимально закрытая диафрагма) используется для подчеркивания фон, изображение получается темнее. Лучше использовать такой вариант для съемки пейзажей. А вот для портретной или предметной – диафрагма должна быть максимально раскрыта. Тогда фон будет немного размыт, передний план четкий, а сама фотография светлее.

Работа фотографа заключается в подборе оптимального соотношения параметров диафрагмы, выдержки, фокусного расстояния и ISO и зависит от конкретного случая. Приходится все подбирать на месте, делая снимок за снимком, проверяя, что получается. Опытный фотограф на дисплее камеры может уже увидеть, получится картинка светлой или темной, есть вероятность засвета и так далее.

Советы начинающему фотографу

Итак, если появилась необходимость снимать в помещениях с ограниченным светом, какие моменты нужно учесть для получения желаемого и приемлемого результата.

• Первое – снимайте в RAV, тогда «страшные» шумы и недочеты при съемке можно выправить в редакторе при обработке. Зернистость фотографии – нормальное явление в нужном количестве. Поищите баланс между резкостью и освещенностью.Второе, с повышением ISO повышается и шум, найдите грань, где света уже будет достаточно, а качество еще не снижается. Тут нужно просто снимать и смотреть, что получается.Третье, используйте автоматический режим баланса белого, если снимать в RAV, то можно будет скорректировать в графическом редакторе.Четвертое – используйте ручную фокусировку, так проще будет найти нужное соотношение настроек и параметров. Если нет возможность зума, просто подойдите поближе к объекту съемки, это поможет увеличить резкость, не меняя параметров.Пятое – на каждом фотоаппарате есть режимы ночной съемки, иногда можно воспользоваться их помощью. Суть ночного режима в поиске самого светлого участка и фокусировке на нем. Это грозит пересветом лица и слишком темным фоном.Шестое – иногда без вспышки невозможно, тогда нужно использовать ее максимально аккуратно. В таком случае используется не встроенная, а выносная вспышка, которую можно отодвинуть от предмета съемки и направить в нужную сторону, чтобы получился отраженный свет. Запаситесь отражателями – это отличный вариант для портретов и предметной съемки, они отлично рассеивают прямой луч. Таким образом можно выделить фон, или наоборот модель. Изменяя мощность импульса, можно подсветить или затемнить снимок, при необходимости.

• Седьмое, выбирайте аппаратуру и режимы съемки под мероприятие. Съемки в помещении на свадьбе, в диско-баре, где много людей и они быстро двигаются, предполагают использование широкоугольного объектива. ISO при этом максимально возможный, лучше получить шумы, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом изображении.И самый главный совет – не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать.  В этом и заключается работа фотографа, иногда нужно сделать несколько сотен кадров, чтобы получить 1 нужный. Придумывайте варианты, четких правил нет, устанавливайте свои правила.

Если снимок на дисплее фотоаппарата получится хороший по всем параметрам, это не означает, что на экране монитора он будет выглядеть также. У фотоаппаратов есть удобная функция – просмотр гистограммы для определения баланса.  На гистограмме можно сразу определить, если ли засвеченные или черные участки и подкорректировать настройку камеры.

Как работает гистограмма

Все пиксели изображения камера сортирует по оттенкам и распределяет их в диаграмму от абсолютно черного, до абсолютно белого. В нормальном изображении больше цветных пикселей, к этому нужно стремиться в процессе съемки.

Идеальная картинка, или приближенная к идеальной – это ровный холм на гистограмме, выпадения в какую-то сторону говорит о неправильной настройке и грозит потерей качества снимка. Абсолютно черные и абсолютно белые участки не несут в себе цветовой информации и их невозможно выправить в процессе обработки.

Каким образом снимать в темном помещении?

Этап с подбором оборудования, допустим, уже пройден. Чтобы начать работу, следует выставить максимальное значение выдержки, при котором нет потери качества изображения.

Чаще всего этот параметр зависит от фокусного расстояния обратно пропорционально – если фокусное расстояние 80 мм, то для начала возьмите выдержку 1/80. При максимальном значении этих параметров можно корректировать экспозицию с помощью светочувствительности.

Выставляем ISO, ищем его оптимальный вариант, или выбираем параметр автоматической настройки. Тогда камера за вас выберет показатель. Если снимок получается темным, то повышайте ISO и увеличивайте время выдержки, тогда (при использовании штатива) снимки будут светлее.

Важно

Если снижение уровня шума приводит к потере качества всего изображения, можно немного и оставить его, в разумных количествах – это не страшно. Особенно при съемки в RAV и постобработке изображений.

Отдельно стоит выделить цветовую температуру всех осветителей в помещении. Лампы дневного света выдают красный или зеленоватый оттенок, из окна может приходит абсолютно любой цвет, лампы накаливания – дают желтый. Все это смешивается и может получится неожиданный результат. Вспышка, в этом случае, максимально приближена к чистому белому свету.

Смешение оттенков может привести к искажению цветового баланса, который не всегда можно выправить в графических редакторах.

Что тут можно сделать? Делается тестовый снимок без использования вспышки, оценивается оттенок и добавляется фильтр такого цвета. Нужные цвета – это красный, желтые и зеленый, они должны быть очень светлые. Чаще всего применяются, так называемые, гелевые фильтры или пленка подходящего света.

Примеры ситуаций с недостатком света

Съемка подвижных объектов в плохо освещенной комнате без вспышки – нелегкая задача даже для фотографов очень опытных. А для начинающего – почти ночной кошмар. Объекты съемки? Это могут быть дети в комнате, спортсмены в зале, танцоры на танцполе, гости на свадьбе, актеры на сцене.

Если есть возможность получить естественное освещение в небольшом количестве, хорошо – перемещаем детей к окну и танцоров под яркий свет от ламп или софитов. И пытаемся выудить максимум из источника.

Нужно сделать упор на диафрагму, поэтому фокус выставляйте в автоматический режим. Первыми параметрами берем: 

• ISO – 400, пробуем диафрагму на 4 и ищем оптимальный показатель выдержки, обычно 1/60 -1/20с, ставим 1/80с.

Запоминаем полученные результаты, и в ручном режиме выставляем их, а фокус наводим самостоятельно, уже без помощи камеры. При использовании накамерной вспышки, когда точно не обойтись без оборудования, не направляйте ее на модель, лучше в потолок.

Другие примеры

Другой пример, уличный пейзаж ночью, редкие фонари и свет от окон

Для получения качественных снимков понадобится штатив и умение настраивать камеру.

Выставляем:

• Минимальный ISO-100, выбираем диафрагму 4, 8 или 11 и начинаем играть выдержкой. Фокус лучше выбрать автоматический, чтобы на него не отвлекаться во время подборки, только таким образом можно получить искомые кадры. 

При съемках ночью нужно делать пробы на выдержке от 2 до 60 сек, пошагово, со ступенью 5 секунд. Так находится оптимальный показатель выдержки для конкретного времени суток и пейзажа.

Самое лучшее время для съемок ночного неба – первые полчаса после заката, с неба и от источников света на улице еще достаточно освещения.

Подводя итоги, можно сказать, что опытный фотограф может снимать в любых условиях, при минимальном освещении, или при ярком свете. Нужно знать только правила и особенности работы своей камеры. С помощью изменения параметров выдержки, светочувствительности матрицы, диафрагмы и фокусировки, можно создать отличные кадры даже в полутемной комнате.

Источник: http://top100photo.ru/blog/sovety-po-organizacii-semok/semki-pri-nedostatochnoj-osveschennosti-v-pomeschenii

Основы работы со вспышкой на репортаже

Как работать со вспышкой на репортаже? Пожалуй, это самый частый вопрос, который мне задают люди, интересующиеся репортажной съемкой.С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже.

Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время “пристреляться”.Для начала разберемся с режимами работы вспышки.На репортаже, как правило, используется два режима :

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.В кадре 4 мужчины в черных фраках?Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как “темноту” картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Совет

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело “задрать”Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше “косяков”. А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с “ручником” стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в “статичных” условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке “на выносе” (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто “запороть” фотографию.С режимами съемки разобрались, но это только полдела.

Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает “в лоб”. То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет “светового рисунка” и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и “ляжет” на людей в кадре.Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать “в лоб”, а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать “на выносе”. Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или “лопух” на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Обратите внимание

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все “банки фонга”, лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим “в упор” или берем вспышку в руку.Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице “лопухи”, рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить “в лоб”.

2) При съемки против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, “пристреляйтесь” к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке “на выносе”.

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю “вспышка-камера”. Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой.

Важно

Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает “демонические” тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление.

Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии.

В этом и заключается профессионализм фотографа.Но вернемся к нашей теме.Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Совет

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.По сути это простые цветные пленки.

Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно “теплым”) или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то “оживить” картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре.

Обратите внимание

Создавая контраст “холода/тепла”, мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.Типичный пример:Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.Но тогда и передний план должен был “посинеть”.

Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем “холодный” ББ и вперед — клиент точно будет доволен “необычными” кадрами.Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Подробнее о работе со вспышкой на репортаже и других важных аспектах репортажной съемки я расскажу 13 октября на 4-х часовом он-лайн мастер-классе “Репортаж на заказ. Коммерческая репортажная фотография”.

Источник: https://sashasvet.livejournal.com/142972.html

Съемка с внешней вспышкой основные правила

Ключевые моменты и умения при использовании импульсных источников света, работающих по принципу генерации коротких вспышек.

Освещение может быть одним из самых сложных аспектов фотографии, и все же это так важно. Съемка с внешней вспышкой является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, а ее настройка и правильное использование в значительной степени оказывают влияние на качество снимка.

Самая большая слабость встроенных, что качество света, которое они излучают обычно не впечатляет. Поскольку вспышка представляет собой высокоинтенсивный источник импульсного света, исходящий из относительно небольшой области, близкой к объективу, дающий ровное, неравномерное освещение, которое создает глубокие, жесткие тени.

Он также скрадывает мелкие текстуры и контуры, отбеливает оттенки кожи и вызывать эффект красных глаз – все это технический брак при портретной, пейзажной, макро и предметной съемке.

Внешние вспышки не так уж плохи, потому что расположена она дальше от объектива они распространяют свет на несколько большую область, однако результаты все еще не слишком радующие, так как она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, который попадает на ваш объект прямо из вспышки, называется «вспышка в лоб». Такие фотографии обычно выглядят искусственными и уродливыми, однако внешние вспышки могут создавать потрясающие эффекты при правильном использовании. Однако большую часть времени вам нужно минимизировать недостатки.

Советы по съемке со вспышкой: вспышка вне камеры

Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является увеличение и смягчение источника света, а также расположение его к объекту с более естественного направления.

Для выполнения последнего вам необходимо полностью отвязать устройство от камеры с помощью специального адаптера – синхронизатора внешней вспышки (инфракрасного синхронизатора; радиосинхронизатора) или шнура синхронизации. Это позволит вам позиционировать внешнюю вспышку гораздо более подходящим и креативным способом. Это придаст снимку ощущение глубины и устранит красные глаза.

Современные накамерные источники импульсного света имеют поворачивающуюся голову, позволяющую регулировать поток исходящего света

Советы по съемке со вспышкой: повторите студийное освещение с помощью двух вспышечных вспышек

Использование вспышки на камере для подсветки небольших предметов ближе чем 60 см –очень плохая идея, потому что импульс вспышки на таком близком расстоянии слишком интенсивный.

При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с диффузором и широкоугольным адаптером. Следите за тем, чтобы длинный объектив не мешал вспышке, и, если возможно, установите положение наклона так, чтобы вспышка слегка наклонялась вниз.

Это решение далеко от идеала, но вы получите превосходные результаты, если вы используете либо внешнюю вспышку с рассеивателем в одну сторону (с отражателем напротив, чтобы заполнить тени), также можно использовать кольцевую вспышку (Canon MR-14EX или Nikon SB29s) для макросъемки или пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок
В нашем первом снимке используется Canon Speedlite 550EX. Вспышка интенсивного света прямо на модель создала неприятную темную тень за девушкой и придавая портрету плоский, почти двумерный вид.

Второй снимок

В этом случае вспышка находится на камере и направлена в отражатель слева или в белую стену.

Третий снимок
Это вариант предыдущего кадра. На этот раз отражатель находится в проекции талии модели вверху. Вспышка направлена в потолок, а отражатель или светлый потолок отражает её, рассеянный попадает в лицо модели.

Советы по фотосъемке с внешней вспышкой

Разумеется, простое снятие вспышки с камеры не исправляет от сурового искусственного освещения и жесткого света.

Существует несколько способов рассеять и смягчить свет от импульсных источников, и одним из наиболее эффективных методов является отражение вспышки. Это легко, если можно наклонить голову фотовспышки вверх (обычно на 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачивать ее вокруг горизонтальной оси.

Идея состоит в том, что вы рассеиваете свет вспышки от отражателя, стены, потолка или даже зеркала – распространяя его на гораздо большую площадь и эффективно увеличивая размер источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плоское освещение и отсутствие блеска в глазах.  

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку – регулировать ее мощность придется вручную.

Очень важная мысль: отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

У современных накамерных вспышек есть белая карта отражатель, встроенная в головку вспышки, чтобы отражать некоторое количество света непосредственно на модель, когда головка наклонена.

Карты отражатели – отличный способ подчеркнуть глаза и заполнить любые возникающие тени – для достижения наиболее эффективных результатов наклоните головку вспышки до 90 °.

У некоторых продвинутых вспышек кроме карты отражателя есть еще и рассеиватель

Если в вашей вспышке нет отражателя, попробуйте использовать резиновую ленту, чтобы зафиксировать кусочек белого картона вокруг задней части головки вспышки, чтобы отразить некоторое количество света вперед.

Обычная вспышка отказов не всегда будет практичной если вы работаете на открытом воздухе. И если вы находитесь в помещении, а потолок или стены могут быть слишком далекими или неправильными.

Одним из решений съемки с внешней вспышкой является покупка мини-рефлектора для вспышки, который перенаправит и отразит свет вперед, смягчая его с минимальной потерей интенсивности. Попробуйте LumiQuest’s Big Bounce, Pocket Bouncer или Midi Bouncer – они доступны с различными цветными металлическими вставками.

Знакомство с внешними флэш-модулями

В этом посте Том Пикетт (из www.tpickettphotography.com) отвечает на некоторые вопросы, которые мы недавно задавали здесь, в DPS, об использовании внешних флэш-модулей . Его пост был настолько длинным и подробным, что я подумал, что разделю его на два поста. Следите за обновлениями завтра.

Меня это не перестает удивлять. У производителей камер есть замечательный штат инженеров, и эти инженеры, основываясь на мнениях или предложениях реальных пользователей со всего мира, продолжают разрабатывать удивительное оборудование.

Это оборудование продолжает помогать нам создавать превосходные изображения, облегчает нашу работу, делает нас лучше или и то, и другое.

Одна из областей выдающихся достижений — это внешние вспышки, устанавливаемые на горячий башмак. Тем не менее, будучи профессиональным фотографом в течение 23 лет, я все еще могу признать, что иногда использую РУЧНОЙ электронный стробоскоп. Подробнее об этом позже.

Одна из наиболее востребованных тем на DPS — это вспышки «горячего башмака». Прочитав вопросы, я вижу, что существует множество вопросов о том, как правильно использовать эти устройства для достижения желаемых результатов.Один вопрос даже касался высокоскоростной синхронизации на вспышках. Об этом редко спрашивают, и я был удивлен, что к этой области проявился интерес, поскольку я лично использую высокоскоростную синхронизацию в своей работе довольно часто.

В этой статье речь пойдет о специальных вспышках основных производителей, таких как Canon.

Большинству последних моделей присваивается аббревиатура E-TTL, что означает «оценочная работа через линзу». Есть несколько других способов использования этих новейших вспышек, включая ручное управление, когда и решают, сколько вспышки оно должно выдавать.Даже сторонние компании, такие как Sigma и Metz, производят вспышки E-TTL, специально предназначенные для Canon, Nikon и других торговых марок.

Прежде чем мы начнем, я приношу свои извинения тем из вас, у кого нет зеркальной камеры, поскольку эта статья написана для этих людей. Те из вас, у кого есть одна из множества превосходных цифровых фотоаппаратов, в будущем узнают, как лучше всего использовать встроенные вспышки.

Распространенное заблуждение о выходной мощности вспышки

Первое, что необходимо решить, — это очень распространенное заблуждение, что мощность вспышки определяется тем, насколько яркой становится вспышка, когда вы запускаете устройство.Это не так. Мощность вспышки определяется количеством времени или продолжительностью, в течение которой вспышка излучает свет от стробоскопа. Так что же определяет продолжительность вспышки? Это сложный алгоритм, но, проще говоря, это комбинация вашей диафрагмы, скорости затвора и количества необходимого света, определяемого вашей камерой.

Если он используется на открытом воздухе в качестве заполняющего света, продолжительность измеряется в миллисекундах. Если он используется в очень темных условиях, продолжительность все равно будет в миллисекундах, но намного больше, чем заполняющий свет.Итак, позвольте нам убедиться, что вы это понимаете … яркость вспышки остается постоянной. Что определяет получение правильной экспозиции, так это длительность вспышки .

Предупреждение об использовании вспышек

Сейчас также хорошее время, чтобы всегда проявлять осторожность при использовании вспышек. Никогда не размещайте устройство близко к себе, и никто не смотрит прямо на рабочую часть устройства и не зажигает вспышку. Свет очень интенсивный и на некоторое время нанесет вред вашему зрению.Во время тестирования всегда направляйте его от себя. Кроме того, напряжение внутри заряженной вспышки чрезвычайно велико и опасно. Не открывайте устройство с любопытством, чтобы посмотреть, как он работает.

Как работают внешние вспышки

Последние предложения вспышек, которые устанавливаются на горячий башмак, представляют собой гениальные устройства. Они настолько автоматичны, насколько это вообще возможно. Фактически, если вы привыкли наводить и снимать фотоаппаратом, использовать одну из этих вспышек на вашем горячем башмаке так же просто, как нажать кнопку спуска затвора.Произошло удивительное технологическое достижение. Когда вы включаете камеру, чтобы сделать снимок, и нажимаете кнопку спуска затвора, вспышка направляет предварительную вспышку на объект, на котором вы сфокусированы, и отправляет эту информацию обратно в камеру. Камера обрабатывает данные предварительной вспышки, а затем снова срабатывает, чтобы сделать снимок. Имейте в виду, что испытуемые совершенно не подозревают, что в их глазах горели две вспышки: предварительная и основная. Все это происходит не в миллисекундах, а в микросекундах!

В режиме предварительной вспышки вспышка и камера работают вместе, чтобы определить окружающий свет, измеренный датчиком в камере.Датчик сравнивает значения окружающего освещения со светом, отраженным объектом. Canon E-TTL II даже измеряет расстояние до основного объекта, что также становится частью проводимой оценки. Предварительная вспышка определяет необходимую длительность вспышки, отправляет эту информацию в камеру, и вы получаете идеально экспонированный объект и фон. Я намеренно набрал последние три слова жирным шрифтом, так как мы поговорим об этом позже.

Настройки камеры и различные типы фотографий со вспышкой

Теперь давайте рассмотрим настройку камеры и то, как она определяет, какую фотографию со вспышкой вы получите.Каждая современная зеркальная фотокамера имеет следующие настройки камеры: есть «P», затем «TV», «AV» и «M» на каждой камере, о которой я знаю. Да, на том же элементе управления есть полностью автоматические режимы… значки, которые означают портрет, пейзаж, крупный план, спорт и ночной портрет. На данный момент я действительно хочу, чтобы все сосредоточились на том, чтобы притвориться, что их не существует, чтобы мы могли изучить использование режимов P, TV, AV и M. Это режимы, которые, как только вы научитесь их использовать, вы редко будете возвращаться к «автоматическим режимам».

Режим «P» на самом деле является полуавтоматическим режимом, то есть P является первым в строке запрограммированных режимов, но при практическом использовании камера по-прежнему продолжает автоматическую экспозицию. Это то, что Canon называет программой AE. Существует огромная разница в режиме P по сравнению с «полностью автоматическим» режимом, обозначенным прямоугольником, обычно окрашенным в зеленый цвет на камере. В режиме P вам будет разрешено изменять выдержку. В полностью автоматическом режиме вы ничего не можете изменить.

Попытайся.Установите камеру в режим P, а затем наведите ее на объект при хорошем дневном свете. Обратите внимание, что, возможно, ваша камера сама выберет выдержку 1/125 с диафрагмой F11. Затем, используя колесико выбора в верхней части камеры, вы можете фактически изменить выдержку на 1/250, 1/500 и т. Д., Но в то же время, когда вы переходите на более короткие выдержки, ваша камера соответственно откроет объектив, чтобы позволить такое же количество света для входа.

Более того, вы заметите, что если камера выберет выдержку 1/125 и диафрагму F8, и вы решите увеличить выдержку с помощью этого переключателя колес и измените ее на 1/250, вы заметите, что камера автоматически изменяет диафрагму на F4. .Это сразу же говорит вам, как только вы подумаете, что 1/125 @ F8 на самом деле такое же , выдержка , как 1/250 @ F4! Компромисс в том, что F4 даст вам гораздо более узкую глубину резкости по сравнению с F8. С другой стороны, выдержка 1/250 может иметь значение между размытым снимком и чистым снимком, поскольку чем меньше выдержка, тем сложнее держать камеру в руке.

Теперь давайте вернемся к вспышке и тому, как настройка «P» влияет на снимаемые вами изображения. Ниже предполагается, что вы используете центральную точку фокусировки на камере.У большинства зеркальных фотокамер много точек фокусировки. Установите на данный момент только центральную точку фокусировки.

Помните выше, как вспышка посылает предварительную вспышку? В режиме «P» камера и вспышка предполагают, что вы хотите ТОЛЬКО экспонировать объект и ничего вокруг него, включая фон. (Помните, что пять абзацев выделены жирным шрифтом выше). Это очень важно, потому что давайте возьмем ситуацию, когда вы находитесь в зале для свадебных приемов, свет выключен, вы фотографируете танцующих жениха и невесту и находитесь в режиме «P».У вас получится отличное фото жениха и невесты, но фон будет темным. Не то чтобы это плохо понимать, но что, если вы действительно хотите осветить фон, потому что примерно в десяти футах сзади жених и невеста — это мама и папа невесты? Их не будет видно.

На данный момент вы можете «исправить» эту проблему двумя способами. Один из них — вернуться к упомянутым выше значкам. Перейдите к значку «Ночной портрет». Сделайте снимок еще раз, и внезапно станет виден фон. Но за это приходится платить.В этом положении камера резко снижает выдержку. Фактически, он может быть настолько медленным, что объекты будут размыты, если они будут двигаться. Выдержка может снизиться до 1/10 секунды или, возможно, 1/20 секунды… намного медленнее, чтобы объект не оставался неподвижным, пока вы фокусируетесь и делаете снимок. Но ты зажжешь фон!

Другой способ — съемка в ручном (М) режиме

Есть способ получше. Это знает каждый профи. Я хочу, чтобы вы этому научились. Вы просто кладете камеру на «M» для ручного управления.Теперь, когда камера находится в положении «M», вы можете установить выдержку и раскрытие объектива (диафрагму) по своему усмотрению. Желательными и наиболее широко используемыми профессиональными настройками являются выдержка 1/60 и диафрагма F5.6. Я использую тот. Вы также можете попробовать 1/60 и диафрагму F8. Внезапно перед вами открывается совершенно новый мир фотосъемки со вспышкой. Во-первых, вы не будете беспокоиться, если кто-то двинется, а во-вторых, вы осветите фон.

Это связано с тем, что в любом запрограммированном режиме, таком как TV, AV или M, камера принимает правильное направление от вас и предполагает, что вы также хотите, чтобы фон был освещен.Это сделано талантливыми инженерами фабрики, о которой мы говорили.

Но, пожалуйста, делайте это только в ручном режиме. Как только я вхожу в холл, я автоматически устанавливаю камеру на «M», 1/60 @ F5.6 и стреляю всю ночь. Если мне действительно нужен снимок с темным фоном, просто верните диск обратно в режим «P» и стреляйте. Больше ничего настраивать не нужно.

Прочтите вторую часть этой серии. В нем Том исследует «Заполняющую вспышку», «Перетаскивание затвора», «Фотосъемку с высокоскоростной вспышкой», «Экспозицию вспышки» (FE) и многое другое.

Смотрите больше работ Тома на www.tpickettphotography.com

Начать съемку со вспышкой за 9 шагов!

Итак, вы только что купили свою первую вспышку Speedlite и с нетерпением ждете всех возможностей, которые она предлагает. Вы достаете его из коробки и… что будет дальше? В этой статье мы расскажем, как настроить новую вспышку Speedlite для съемки в автоматическом режиме E-TTL. По пути вы узнаете некоторые основные понятия и о роли каждой функции Speedlite, что, безусловно, поможет вам научиться фотографировать с внешней вспышкой!

* На иллюстрациях и снимках экрана в этой статье используются вспышки EOS 77D и Speedlite 430EX III-RT.Другие камеры и модели Speedlite могут иметь другие экраны меню и рабочие процедуры, поэтому для получения более подробной информации обратитесь к соответствующим руководствам пользователя.

Шаг 1: Установите вспышку на камеру и включите питание

Вставьте внешнюю вспышку в горячий башмак в верхней части камеры. После того, как он полностью вставлен, сдвиньте рычаг фиксатора монтажной ножки, чтобы зафиксировать его на месте. Включите питание камеры, а затем вспышки.Отключите питание вспышки перед тем, как прикрепить или отсоединить ее от горячего башмака.

Задвиньте опору вспышки до упора в горячий башмак.

Затем сдвиньте рычаг фиксатора монтажной опоры до щелчка, указывающего на то, что он заблокирован. Включите камеру, затем включите вспышку. Чтобы отсоединить вспышку от горячего башмака, сдвиньте фиксирующий рычаг в обратном направлении, одновременно нажимая кнопку разблокировки.

Совет: не используйте одновременно батареи

При замене батарей убедитесь, что все они новые и одной марки. Не используйте одновременно новые и старые батареи, разные марки, а также щелочные и литиевые батареи. Это не только сократит срок службы батарей, но и может привести к таким проблемам, как протечка батареи.

Шаг 2. Сбросьте настройки вспышки

Вы можете легко сбросить функции вспышки и пользовательские функции внешней вспышки Speedlite с помощью меню [Управление вспышкой].Выполнение сброса настроек для каждой новой съемки помогает избежать случайного использования настроек из предыдущей съемки.

Сброс настроек функции вспышки

1

Установите вспышку на камеру, затем поверните диск выбора режимов, чтобы установить режим съемки на один из режимов творческой зоны, например Программная автоэкспозиция (P). Нажмите кнопку MENU на камере и выберите [Управление вспышкой] в меню съемки.

2

Выберите [Очистить настройки].

3

Выберите [Очистить настройку внешней вспышки.]. На следующем экране вы увидите запрос, подтверждающий, что вы хотите «Очистить все настройки внешней вспышки». Выберите [OK].

* На EOS 1300D / EOS M3: в меню [Управление вспышкой] выберите [Функция внешней вспышки. параметр]. Нажмите кнопку «DISP», чтобы выбрать функцию [Сбросить настройки Speedlite]. Выберите [OK].

Сброс настроек пользовательских функций вспышки

В меню [Очистить настройки] выберите [Очистить доп.flash C. Fn set.]. На следующем экране вы увидите запрос, подтверждающий, что вы хотите «Очистить все настройки Speedlite C. Fn». Выберите [OK].

* На EOS 1300D: в меню [Управление вспышкой] выберите [Очистить доп. flash C. Fn set.]. Выберите [OK].

Шаг 3: Выберите режим вспышки

Вы можете выбрать режим вспышки с помощью камеры или вспышки. (На вспышке Speedlite 270EX II установите режим с помощью камеры.) Существует два возможных режима: режим E-TTL (оценочный через объектив) или ручной режим вспышки.

Режим замера экспозиции вспышки E-TTL II является режимом по умолчанию для вспышек Speedlite. В этом режиме вспышка срабатывает автоматически, а мощность вспышки автоматически определяется камерой. Это идеально, если вы хотите сделать быстрый снимок, используя экспозицию, которую определяет система замера камеры.

Ручной режим вспышки (режим M) позволяет установить желаемый уровень выходной мощности вспышки. Вы можете использовать его, когда вам нужно больше контролировать мощность вспышки, что необходимо для профессиональной фотосъемки со вспышкой.Один из примеров — когда вы хотите использовать несколько вспышек для создания теневых эффектов.

На камеру

1

Перейдите к [Управление вспышкой] → [Функция внешней вспышки. параметр]. Режим по умолчанию — это режим «ETTL» (или, точнее, режим замера вспышки E-TTL II), при котором вспышка срабатывает автоматически.

2

Выберите значок «ETTL», чтобы отобразить меню [Режим вспышки].Используйте ручной режим вспышки, если вы хотите вручную установить мощность вспышки.

* На EOS 1300D: на [Функция внешней вспышки. настройки], выберите [Режим вспышки], а затем соответствующий режим.

На флешке

Нажмите кнопку «MODE», затем нажмите кнопку «SEL / SET».

Совет 1. В ручном режиме вспышки вы можете отрегулировать мощность вспышки

В ручном режиме вспышки появится пункт «Мощность вспышки».(Не отображается в режиме вспышки E-TTL). Ведущее число ручной мощности вспышки обозначается как «1/1» для полной мощности подключенной вспышки, «1/2» для половины мощности вспышки, «1/4» для четверти полной мощности вспышки и т. Д. . Это отличается от функции компенсации экспозиции вспышки, присутствующей в режиме вспышки E-TTL (см. Шаг 8).

На камеру

Чтобы установить мощность вспышки, выберите пункт «Мощность вспышки».Цифры справа означают более сильный свет от вспышки. Цифры слева означают более слабый свет. «1/1» означает полную мощность вспышки.

На флешке

В ручном режиме вспышки нажмите кнопку «SEL / SET» и используйте диск выбора или перекрестные клавиши для перехода к элементу мощности вспышки (красное поле). Поверните циферблат, чтобы выбрать мощность вспышки, а затем снова нажмите кнопку «SEL / SET», чтобы подтвердить выбор. Или нажмите кнопку «+/-», чтобы вызвать элемент мощности вспышки.Обратите внимание, что если вы находитесь в режиме вспышки E-TTL, вместо него будет отображаться элемент компенсации вспышки.

Совет 2: со вспышками Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT можно настроить параметры для нескольких вспышек

Когда вы наберетесь опыта в фотосъемке со вспышкой, вы можете попробовать снимать с несколькими вспышками. Вспышки Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT дополнительно оснащены режимом индивидуального группового управления (Gr), который позволяет настраивать параметры для нескольких вспышек.Шаги такие же, как и для настройки E-TTL и ручного режима вспышки, и их можно выполнить как на камере, так и на вспышке.

Шаг 4. Выберите режим съемки

Выберите режим съемки, соответствующий цели и содержанию фотографии, которую вы хотите сделать. Съемку со вспышкой можно использовать в любом режиме съемки.

Поверните диск установки режима и выберите нужный режим съемки. Выберите автоэкспозицию с приоритетом выдержки, если вы хотите снимать движущиеся объекты без размытия движения или использовать динамический бор, чтобы выразить движение.Выберите AE с приоритетом диафрагмы, если вы хотите контролировать глубину резкости для использования эффекта боке или для выполнения глубокой фокусировки. Сделайте выбор, исходя из ваших намерений.

Совет: Вы можете использовать вспышку E-TTL в любом режиме съемки, но в некоторых режимах компенсация вспышки может быть невозможна.

Красный: творческая зона
Синий: Базовая зона

Вы можете выполнять фотосъемку со вспышкой в ​​режиме E-TTL, причем в любом режиме съемки в базовой зоне и творческой зоне камеры.Однако компенсация вспышки (см. Шаг 8) невозможна в полностью автоматическом и сюжетном режимах. Таким образом, программную автоэкспозицию, автоэкспозицию с приоритетом диафрагмы и автоэкспозицию с приоритетом выдержки проще использовать, если вы хотите получить больший контроль над своей фотографией. С другой стороны, при выборе ручного режима вспышки рекомендуется использовать режим ручной экспозиции. Определите такие настройки, как диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, в соответствии с целью снимка, и вы можете настроить мощность вспышки вручную в зависимости от этих условий.

Шаг 5: Выберите режим синхронизации затвора

После выбора режима съемки выберите режим синхронизации вспышки.Используйте высокоскоростную синхронизацию, когда желаемая скорость затвора выше максимальной скорости, которую вспышка может синхронизировать. Рассмотрите возможность использования синхронизации по первой или второй шторке для снимков с длинной выдержкой.

На камеру

1

Чтобы установить синхронизацию затвора с помощью камеры, перейдите в [Управление вспышкой] → [Функция внешней вспышки. настройки] → [Синхронизация затвора] и выберите значок под элементом режима вспышки.

2

Доступны следующие режимы синхронизации затвора (слева): синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке (также известная как «режим медленной синхронизации вспышки») и высокоскоростная синхронизация.Выберите режим, который соответствует вашим намерениям.

Как установить синхронизацию затвора на вспышке

1

Нажмите кнопку «SEL / SET» и перейдите к значку режима синхронизации вспышки, обозначенному красным. Снова нажмите «SEL / SET», чтобы отобразить параметры режима синхронизации затвора.

2

Используйте диск Select для выбора режима. По завершении нажмите кнопку «SEL / SET».

Шаг 6. Отрегулируйте число ISO

Настройка чувствительности ISO напрямую влияет на экспозицию и качество обработки фотографии.Отрегулируйте его, если ваша фотография получается темнее, чем ожидалось, или когда выбранная выдержка длиннее, чем предполагалось. Вы можете сделать это, нажав кнопку «ISO» на камере, чтобы отобразить меню настроек чувствительности ISO.

Совет: изменение числа ISO может изменить внешний вид вашего изображения

Снимок с ISO 100

Снимок с ISO 1600

При фотосъемке со вспышкой общую яркость изображения можно отрегулировать, изменив чувствительность ISO.Более высокая чувствительность ISO увеличивает чувствительность датчика изображения к свету и позволяет захватывать и отражать слабый рассеянный свет от вспышки, который невозможно обнаружить при низкой чувствительности ISO. В результате вы получите более яркое изображение. Более высокая чувствительность ISO также помогает предотвратить дрожание камеры и размытость при движении как при обычной съемке, так и при съемке со вспышкой. Однако может быть сложно оценить, как будет выглядеть экспозиция после изменения чувствительности ISO, поэтому в идеале вам следует делать пробные снимки всякий раз, когда вы меняете настройку чувствительности ISO.

Шаг 7. Используйте компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона

Часто при съемке со вспышкой свет от вспышки не достигает фона. В такой ситуации можно применить компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона, особенно если он находится за пределами диапазона действия вспышки. В камерах со средними и высокими характеристиками величину компенсации можно установить, поворачивая диск быстрого управления, одновременно нажимая кнопку спуска затвора наполовину. Для моделей камер без диска быстрого управления нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции и поверните главный диск, чтобы настроить компенсацию экспозиции.

Настройка с помощью диска быстрого управления

На большинстве камер Canon EOS можно настроить компенсацию экспозиции, поворачивая диск быстрого управления, одновременно нажимая кнопку спуска затвора наполовину. При повороте диска вправо яркость увеличивается, а при повороте влево изображение становится темнее. Если в вашей камере нет диска быстрого управления, удерживайте кнопку компенсации экспозиции и поверните главный диск, чтобы отрегулировать компенсацию экспозиции.

Шаг 8: Используйте компенсацию экспозиции вспышки для регулировки мощности вспышки

Компенсация экспозиции регулирует только внешнюю экспозицию. Это делает фон ярче, но объект может быть не таким ярким, как вам хотелось бы. Пока объект находится в пределах диапазона действия вспышки, вы можете отрегулировать мощность вспышки, чтобы сделать объект ярче. В режиме E-TTL это можно сделать с помощью компенсации экспозиции вспышки, которая сообщает вспышке о том, что она должна выдавать большую или меньшую мощность вспышки по сравнению с мощностью, определяемой камерой.Это влияет только на мощность вспышки, поэтому на яркость фона нет никакого влияния.

Мы показываем инструкции по настройке этого параметра с помощью экрана быстрого управления ниже, но вы также можете получить доступ к меню компенсации экспозиции вспышки через [Внешняя функция вспышки. настройки] меню.

На камеру

1

Нажмите кнопку быстрого управления («Q») на камере. Выберите элемент, выделенный желтым цветом выше.

2

При необходимости отрегулируйте компенсацию экспозиции вспышки.

Совет: использование вспышки для установки компенсации экспозиции вспышки отменяет настройки камеры

На некоторых моделях вспышки вы также можете установить компенсацию экспозиции вспышки на вспышке. Однако это отключит (станет серым) параметр компенсации экспозиции вспышки на камере, а настройка, сделанная на вспышке, переопределит настройку, сделанную на камере.Чтобы избежать путаницы, мы рекомендуем вам использовать камеру для этой настройки.

Шаг 9: Отрегулируйте угол наклона головки вспышки

Если ваша внешняя вспышка имеет регулируемую головку вспышки, вы можете изменить ее угол, чтобы улучшить результат вашей фотографии. Например, чтобы получить более мягкое освещение, вы можете выполнить фотосъемку в отраженном свете, направив вспышку под углом к ​​стене или потолку.

Угол наклона головки вспышки можно регулировать. Найдите угол, который больше всего подходит вашему фотографическому замыслу.

Совет: отрегулируйте не только угол наклона головки вспышки, но и угол освечивания.

Настоящая внешняя вспышка позволяет регулировать не только угол наклона головки вспышки, но и угол освечивания (диапазон, охватываемый светом вспышки). Это дает вам больше контроля над направлением и интенсивностью освещения, что необходимо для продвинутой фотосъемки со вспышкой.

На камеру

1.Выберите пункт Zoom в меню [Настройка внешней вспышки].

2. Выберите фокусное расстояние (угол обзора).

На фотовспышке

Нажмите кнопку «Zoom» и поверните диск Select, чтобы выбрать фокусное расстояние. Нажмите кнопку «SEL / SET», чтобы подтвердить выбор. Если выбрано «АВТО», будет использоваться оптимальное покрытие вспышки для прикрепленного объектива, и фокусное расстояние не будет отображаться рядом с «Масштаб» на дисплее вспышки.

* Для Speedlite 270EX II регулировка выполняется в два этапа, вручную вытягивая головку вспышки.

Заключение

Теперь, когда вы настроили внешнюю вспышку, следующий шаг — выйти и снимать! Лучший способ улучшить фотографии со вспышкой — это метод проб и ошибок, поэтому, если снимок не получается удачным, измените свои настройки, такие как режим съемки, режим синхронизации и чувствительность ISO, и попробуйте еще раз. Это то, что делает цифровые камеры замечательными для фотосъемки со вспышкой — вы можете сделать столько пробных снимков, сколько захотите.

Удачной съемки!

Ознакомьтесь со следующей статьей для некоторых руководств по фотографии с внешней вспышкой:
В фокусе: основы фотосъемки с внешней вспышкой

---

Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

---

советов по использованию внешней вспышки

Полное руководство по использованию вспышки для начинающих (III): советы по использованию внешней вспышки www.sleeklens.com

Если вы все еще читаете эту серию статей, возможно, вы решили, что вам нужна внешняя вспышка или она у вас уже есть! Поздравляю! Ты сделал более сложную часть. Пришло время повеселиться! В отличие от встроенной вспышки, съемка с внешней вспышкой — это немного больше, чем просто наведение и стрельба. Если вы еще не знаете, как обращаться с новым гаджетом, не волнуйтесь! Мы дадим вам несколько советов, которые помогут вам начать его использовать.

№1.Если вы хотите использовать TTL, вам необходимо установить камеру в режим диафрагмы

Многим фотографам это может показаться очевидным, но я не знал этого, когда начал использовать внешнюю вспышку. Я обычно снимаю в ручном режиме, поэтому TTL у меня не работал. Я подумал: «Что происходит с этой вспышкой? Может, мне нужно попросить вернуть деньги, потому что это не работает! ». Так что помните: режим без диафрагмы = без TTL!

№ 2. Подождите немного между снимками, чтобы дать время, чтобы вспышка загрузилась

Может быть, вы привыкли снимать несколько фотографий в режиме RAW или в непрерывном режиме.Внешним вспышкам требуется некоторое время для загрузки, поэтому, если вы снимаете слишком быстро, в некоторых случаях они не срабатывают.

№ 3. Станьте мастером прыжков

Отражение — одна из самых важных вещей, которые вы можете делать при использовании внешней вспышки. Мигать прямо на объект не принято. Свет будет слишком сильным, будет смотреться неестественно и к тому же неудобен для модели. Вместо этого лучше направить вспышку на поверхность, близкую к объекту (стена, потолок…).Именно свет, отражающийся от этой поверхности, добавит света вашему объекту. Это будет рассеянный свет, поэтому он не будет таким сильным и будет выглядеть

Если у вас нет видимой поверхности, по которой можно отскочить, вы можете использовать другие вещи, например, белую одежду кого-то вокруг вас, доску, некоторую мебель… или вы можете использовать отражатели и рассеиватели.

# 4 Соблюдайте осторожность при использовании вспышки

Не направляйте вспышку прямо в глаза ни людям, ни животным.Мне всегда нравится следить за тем, чтобы люди не возражали против того, чтобы я использовал вспышку, особенно если я снимаю события. Сильный свет может сильно раздражать, поэтому хорошо, что люди соглашаются. Некоторые люди попадают в ситуацию, когда хотят, чтобы вы делали красивые фотографии, но не хотят, чтобы вы использовали вспышку (или жалуются на свет). В таких случаях постарайтесь объяснить им, что неиспользование этой функции может повлиять на качество фотографии. Если они все равно решат, что им не нужна вспышка, по крайней мере, вы понимаете последствия.

№ 5. Будьте предельно осторожны, чтобы не мигать младенцы.

Легко запомнить, что вы не использовали вспышку, когда фотографируете ребенка дома. Но когда ты на мероприятии или с большой группой людей, его легче пропустить. Вспышки довольно агрессивны для нежных глаз малыша, поэтому старайтесь всегда помнить о близости одного из них.

№ 6. Тренируйте запястья.

Выполняйте упражнения в спортивном стиле, которые увеличивают силу ваших запястий.Просто шучу!! Но если вы собираетесь долго держать камеру с внешней вспышкой (это часто бывает при съемке событий), вы заметите лишний вес. Отдыхайте время от времени, чтобы избежать болезненных ощущений (и теперь я серьезно! После съемки ночной свадьбы и переноски фотоаппарата со вспышкой на следующий день я почувствовал, что мои запястья болят).

Надеюсь, вам понравилась эта серия статей и вы сочтете их полезными. Удачной перепрошивки

Рейтинг: 012345 5.00 из расчета 2 Рейтинги

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Я биолог и фотограф-самоучка из Барселоны (Каталония). Буддийская философия оказывает на меня сильное влияние: я глубоко ценю жизнь и очень ценю мелочи, которые делают наши дни счастливее. Я увлекся фотографией, когда у меня появился первый фотоаппарат, и я понял, что фотография позволяет мне выразить свой взгляд на жизнь. Мне нравится учиться, поэтому я всегда готов пробовать что-то новое. Сейчас я снимаю в основном природу и портреты.

Самые популярные сообщения в июле

Легкая фотосъемка со вспышкой: от простых снимков до передовых технологий

Выйдите за пределы ограничений естественного света, чтобы освещать объекты в любом месте и в любое время дня. Независимо от того, просто ли вы освещаете объект, снимаете стильное студийное освещение или добавляете творческий поворот к своим изображениям, вспышка — это тот инструмент, который может сделать все это.

На самом базовом уровне вспышка — это способ добавить света к сцене или ситуации, когда темно или уровень освещенности слишком низкий.Но это также может быть невероятно творческий инструмент в сочетании с длинной выдержкой или вспышкой, управляемой с помощью модификаторов света, таких как софтбоксы, для создания более контролируемых световых эффектов.

Вспышка может быть как простой, так и сложной, в зависимости от ваших навыков, знаний и творческих амбиций, и вот все, что вам нужно знать, чтобы начать работу с выдвижной вспышкой, вспышками и базовой внешней вспышкой.

Базовая экспозиция вспышки

При использовании вспышки самый простой способ понять, как она влияет на экспозицию, — это то, что диафрагма контролирует экспозицию вспышки, выдержка учитывает окружающий свет, а ISO позволяет использовать более короткую или более длинную выдержку.Таким образом, вы можете комбинировать более короткую выдержку со вспышкой для более темного фона или более длинную выдержку для более нормально экспонированного фона.

Что касается выдержки, важно помнить, что камеры имеют максимальную выдержку для использования со вспышкой, которая обычно составляет около 1/200 с и варьируется от производителя, поэтому проверьте инструкции камеры, если вы не уверены. Если вы выберете скорость затвора выше, чем скорость синхронизации, на ваших изображениях будет зафиксирована черная полоса — на самом деле это шторка затвора, которая фиксируется на изображении.

Выдвижная вспышка — это самый простой тип вспышки, и это просто небольшая вспышка, встроенная в вашу камеру. Как следует из названия, он просто появляется при активации. Они отлично подходят для групповых съемок на вечеринках и добавления заполняющего света в яркие солнечные дни, но для серьезных съемок со вспышкой необходима вспышка. Вот некоторые из основных приемов и настроек, которые вам необходимо знать при использовании выдвижной вспышки или вспышки:

через объектив (TTL)

через объектив (TTL) вспышка просто означает, что вспышка будет измерять сцену как обычный и отрегулируйте выходную мощность вспышки для правильной экспозиции.Это будет работать с приоритетом диафрагмы, приоритетом выдержки и даже когда камера установлена ​​в ручной режим. Хотя для последнего вы должны убедиться, что настройки камеры соответствуют окружающему освещению и желаемому эффекту.

Ручной

Ручной режим вспышки — это где вы вручную устанавливаете выходную мощность вспышки в соответствии с настройками камеры и желаемым эффектом. Чаще всего вы будете использовать ручную вспышку с камерой, установленной в ручной режим экспозиции. Еще один элемент управления вспышкой, который вы можете установить вручную, — это масштабирование, и это связано с фокусным расстоянием используемого объектива.Его также можно использовать для управления распространением света от вспышки.

Компенсация экспозиции вспышки

При съемке со вспышкой в ​​режиме TTL возможна неправильная установка выходной мощности.

Это сводится исключительно к измерению и тонам, присутствующим в сцене. Если снимок слишком светлый, установите компенсацию экспозиции вспышки на недоэкспонирование, например. -1,0, а если слишком темно, установите передержку, например. +1.0. Компенсацию экспозиции вспышки можно установить с шагом 1/3 ступени.

Заполняющая вспышка

При съемке на открытом воздухе, когда солнце отбрасывает тени на объект, заполняющая вспышка — это метод, используемый для заполнения теней светом вспышки, чтобы удалить их и получить равномерную экспозицию. Для этой техники часто лучше снимать с приоритетом диафрагмы со вспышкой в ​​режиме TTL. Вам также может потребоваться использовать компенсацию экспозиции вспышки, чтобы отрегулировать экспозицию.

Медленная синхронизация вспышки

Медленная синхронизация вспышки — это когда вы используете медленную выдержку, обычно от 1/15 до 1/125 с, в зависимости от скорости движущегося объекта, чтобы заморозить движение объекта, но сохранить движение фона.Для этой синхронизации по задней шторке лучше всего, потому что вспышка срабатывает в конце затвора, а не в начале, что приводит к замороженному объекту с размытием позади него.

Уменьшение эффекта «красных глаз»

Эффект «красных глаз» возникает из-за того, что вспышка может отражать кровеносные сосуды сетчатки, что проявляется в виде красных дисков в глазах. Уменьшение эффекта красных глаз — это настройка, при которой перед срабатыванием затвора срабатывает предварительная вспышка, чтобы зрачки сужались при нажатии кнопки спуска затвора. Затем срабатывает затвор и срабатывает вспышка, чтобы осветить объект — это произошло за доли секунды, и в результате не будет красных глаз.

Обновление до вспышки

Если вы обнаружите, что регулярно используете вспышку, вы быстро обнаружите ограничения всплывающей вспышки.

А именно, что их выходная мощность ограничена и практически невозможно изменить излучаемый ими свет. Некоторые люди скажут, что всплывающую вспышку можно модифицировать, и вы, конечно, можете ее смягчить.

Но помимо этого, вам действительно может понадобиться установить внешнюю вспышку. Первой и наиболее очевидной причиной обновления было бы получение большей выходной мощности, что, конечно же, означает больше света.В конечном итоге это означает, что вы можете освещать объекты, которые находятся дальше, и по-прежнему достигать желаемых настроек диафрагмы при использовании модификаторов света, которые могут уменьшить количество света, попадающего на объекты, иногда до двух ступеней.

Еще одним преимуществом вспышки является то, что ее голова поворачивается и наклоняется, что означает, что вы можете направить ее вверх, чтобы отражать свет от потолка и смягчить его

Еще одним преимуществом вспышки является то, что голова поворачивается и наклоняется, что означает вы можете направить его вверх, чтобы свет отражался от потолка, чтобы смягчить его, или поверните голову так, чтобы свет отражался от стены или отражателя.

Причины для выполнения любого из этих действий — смягчение света и уменьшение теней, а также отход от очевидных характеристик, создаваемых встроенной вспышкой. Более продвинутый метод — это внешняя вспышка, при которой вспышки используются так же, как и студийные вспышки, и часто включают модификаторы света для создания световых эффектов.

Модификаторы света

Модификаторы света используются для управления поведением света, что означает его рассеивание, делая его более мягким и контролируя то, как он распространяется от источника света и достигает объекта.Свет от пустой вспышки «жесткий» по своей природе, а это означает, что он резкий и дает сильные тени и контраст. Если вы действительно хотите немедленно улучшить свою вспышку, модификаторы света в стиле фотостудии просто необходимы. Вот некоторые из основных вариантов, которые стоит рассмотреть.

Изображение 1 из 4

Lastolite EzyBounce

Lastolite EzyBounce от Manfrotto — это отражательная карта, которой можно управлять, чтобы направлять свет на объект, а вспышка не направлена ​​прямо на него.Модификатор может иметь такую ​​форму, что свет направляется вверх к потолку, чтобы отражаться обратно вниз, или отражаться внутри самого модификатора.

Изображение 2 из 4

Софтбокс

Софтбоксы бывают разных форм и размеров и являются одними из самых эффективных и популярных доступных модификаторов. Софтбоксы смягчают свет, чтобы уменьшить контраст и раскрыть больше деталей на объекте, чем голая вспышка. Формы софтбокса включают восьмиугольник, квадрат, прямоугольник и полосу.

Изображение 3 из 4

Соты и сопли

Если вам нужно добавить контролируемое освещение поверх небольшой области объекта, сотовая сетка — отличный вариант.Сопли — это коническая трубка, которая прикрепляется к вспышке и создает еще меньший, более концентрированный свет, чем соты. Хотя у большинства соплей тоже есть соты.

Изображение 4 из 4

Гели

Гели представляют собой цветные листы пластика, которые помещаются перед вспышкой для изменения цвета света. Их можно использовать для согласования света вспышки с окружающим светом, например лампой накаливания, которая может быть желтого цвета. Гели также можно использовать для творческого придания предметам неестественного цвета.

Как снимать со вспышкой вне камеры

Если вы хотите получить максимум от своей вспышки, единственный выход — снять ее с камеры. Используя выносной кабель TTL или, в идеале, беспроводные триггеры вспышки, вы можете добиться более направленного освещения в студийном стиле.

Но преимущество вспышек в том, что они маленькие и легкие, поэтому их можно брать и использовать практически где угодно. Простая установка освещения состоит из одного основного источника света, а затем либо рефлектора, либо второй вспышки для заполнения теней.Когда вы только начинаете, лучше всего использовать одну вспышку с отражателем, потому что с ней гораздо проще работать, чем с двумя или более источниками света. Затем, по мере того, как вы становитесь увереннее, вы можете начать использовать дополнительные источники света для еще более впечатляющих результатов. Вот базовая настройка с использованием ручных триггеров и ручной вспышки:

1. Внешняя вспышка: настройка основного света

Для выносной вспышки вам понадобится световая подставка или даже штатив, для поддержки вспышки. Присоедините вспышку к горячему башмаку беспроводного триггера и прикрепите его к подставке.Затем установите вспышку так, чтобы она находилась под углом 45 градусов перед объектом. Либо снимайте с открытой вспышкой, либо, если у вас есть один, прикрепите софтбокс к передней части вспышки.

2. Внешняя вспышка: наберите в настройках камеры

Установите камеру в ручной режим на ISO 100, выдержку на 1/125 с и диафрагму на f / 5.6. Эти настройки обеспечат отличную резкость и общее качество изображения, и их можно часто использовать как в помещении, так и на улице, за исключением самых ярких и солнечных дней.Чтобы добиться правильной экспозиции, мы вручную установим мощность вспышки позже.

3. Внешняя вспышка: установите мощность вспышки

Установите мощность вспышки 1/32 на вашей вспышке в качестве отправной точки (мы можем увеличить мощность при необходимости позже). Теперь поднесите или поместите отражатель сбоку от объекта — сторону, противоположную вспышке. Это отразит свет от вспышки обратно на более темную сторону объекта, чтобы помочь осветлить тени. Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти лучший угол для отражателя.

4. Внешняя вспышка: отрегулируйте настройки экспозиции

Сделайте пробный снимок и оцените экспозицию на ЖК-экране камеры. Если изображение слишком темное, увеличьте выходную мощность вспышки. И наоборот, если слишком светло, уменьшите мощность вспышки. Вы также можете настроить диафрагму для управления экспозицией, но только убедитесь, что вы остановились только до f / 11, потому что любое большее значение приведет к дифракции (смягчению изображения).

Настройки камеры для фотосъемки со вспышкой для начинающих

Установка из трех вспышек, две на доме и одна на пару для камеры прямо с модификатором MagMod Sphere.

Наденьте вспышку и следуйте за мной !!

Фотосъемка со вспышкой

— отличный способ пошагово улучшить вашу фотографию. Для меня фотография со вспышкой была методом, который действительно улучшил мои изображения почти мгновенно, тогда как изучение других аспектов фотографии привело к более постепенным улучшениям. Flash — отличный способ добавить драматизма вашим изображениям и по-настоящему добавить им привлекательности. Это также очень весело !!

Но с чего начать?

Для новичков (и даже для более опытных фотографов со вспышкой среди нас) настройте камеру, используя следующие настройки в качестве отправной точки….

• Ручной режим
• Диафрагма — f8
• Выдержка — 1/200
• ISO — 200
• Мощность вспышки — 1/16

Затем сделайте снимок, вы можете легко настроить экспозицию на основе обратной связи от этого первого изображения (да, ваш ЖК-экран работает нормально, и не позволяйте никому говорить вам иначе). Если окружающий свет выглядит слишком темным, уменьшите выдержку или увеличьте диафрагму.Если объект выглядит слишком ярким, уменьшите мощность вспышки. Любые комбинации настроек настроек могут привести к другому снимку. Экспериментируйте и получайте удовольствие.

Шаг 1. Переведите камеру в ручной режим

Я обнаружил, что при использовании вспышки камера часто путается с экспозицией и дает вам результат, которого вы на самом деле не хотели. Вы также гораздо лучше контролируете ситуацию в ручном режиме и можете легко настраивать диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить желаемый вид и приспособиться к условиям.При использовании вспышки вы добавляете четвертый элемент к треугольнику экспозиции, мощность вспышки, которую необходимо сбалансировать с другими тремя элементами, чтобы получить наилучшее возможное изображение. Вам также необходимо сбалансировать освещение вспышки с окружающим освещением. В ручном режиме у вас будет гораздо больше контроля над общим снимком, и вы сможете проявить гораздо больше творчества при съемке со вспышкой.

Не позволяйте устрашающему режиму «M» пугать вас, если вы к нему не привыкли. Попробуй. Вы обнаружите, что со вспышкой вы лучше контролируете M и действительно понимаете, что происходит, легче, чем при съемке при естественном освещении.Я знаю, это звучит безумно, но попробуйте. Если вы не привыкли снимать в ручном режиме, ознакомьтесь с этой статьей об освоении режимов съемки с камеры. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и я уверен, что вы скоро с этим справитесь.

Выберите режим съемки с помощью этого диска в верхней части DSLR

. Шаг 2. Установите диафрагму на f8

.

Для начала лучше выбрать диафрагму f8. Это означает, что у вас большая глубина резкости, поэтому вам не придется беспокоиться о резкости изображения в большинстве случаев, и вы можете сосредоточиться на композиции и освещении.Вы всегда можете настроить диафрагму, если знаете, какой снимок вы делаете. Очень часто при использовании вспышки широко открытая диафрагма переэкспонирует ваше изображение, потому что вы ограничены в скорости затвора (почему это так, см. Следующий совет).

Использование диафрагмы f8 также гарантирует, что выдержка не должна превышать 1/200, чтобы избежать передержки, подробнее об этом в шаге 3.

Шаг 3. Установите выдержку 1/200

1/200 секунды — хорошая начальная выдержка.На многих камерах это выдержка, которая коррелирует со скоростью синхронизации вспышки, а это означает, что использование более короткой выдержки приведет к появлению черной полосы на изображении, где свет от вспышки не экспонируется должным образом. Для некоторых камер это ограничение скорости установлено на 1/250 секунды, поэтому вам нужно будет определить, что это такое, чтобы оставаться в его пределах. Чтобы использовать более короткие выдержки, вам понадобятся вспышки, способные выполнять высокоскоростную синхронизацию, но это отдельная тема, поэтому в этой статье не рассматривается.В настоящее время старайтесь оставаться ниже предела скорости синхронизации.

При выдержке 1/200 вы, вероятно, получите достаточно высокую скорость, чтобы обеспечить резкие изображения довольно неподвижных объектов, например портретов. В сочетании с глубиной резкости, достигаемой с диафрагмой f8, у вас не должно быть слишком много проблем с резкостью изображений (не забывайте, что хорошая техника и качественное стекло также играют здесь роль, как и другие вещи).

Шаг 4. Установите ISO на 200

ISO 200 — хорошее место для начала.Это гарантирует, что вы получите действительно чистое изображение, но даст вам дополнительную остановку света для игры от ISO 100. Преимущество съемки со вспышкой в ​​том, что вы можете получить гораздо более чистый диапазон ISO для вашей камеры. Это действительно помогает получить красивое четкое изображение без большого количества шума, и все современные камеры превосходны в этих низких диапазонах ISO. Здесь действительно хорошо работают даже начальные уровни. Это действительно высокий уровень ISO, который отличает профессиональные полнокадровые камеры от начального уровня. Вы можете свести на нет это до некоторой степени, если овладеете вспышкой.

Шаг 5. Установите мощность вспышки на 1/16

Для начала вам не нужно было слишком много вспышки на вашем объекте. Лучше начинать с меньшей мощности, а при необходимости увеличивать ее. Вы будете удивлены тем, насколько мало энергии вам понадобится, и хорошо начинать с мощности, которая не потребляет слишком много энергии от батареи и не требует времени на подзарядку вспышки. 1/16 — хорошее место для начала.

Шаг 6. Отраженная вспышка и выносная вспышка

В качестве отправной точки используйте отраженную вспышку, чтобы получить наилучшие результаты в кратчайшие сроки.Здесь вы отражаете вспышку от большой поверхности, такой как потолок или большая стена. Лучше всего подойдут белые стены, так как более темные стены будут поглощать мощность вашей вспышки, а также могут создать цветовой оттенок на вашем изображении. Отражая вспышку проще получить равномерный свет на объект съемки, и у вас больше шансов избежать ловушек при съемке со вспышкой, некоторые из которых обсуждаются далее в этой статье. Используя отраженную вспышку, вы можете быстро осветить объект с удобством вспышки, установленной в вашем горячем башмаке.Недостатком отраженной вспышки является то, что довольно сложно создать настроение и направленный свет для создания теней и глубины. Это может сделать изображения менее драматичными, так как в результате будет усиливаться окружающий свет в комнате. Еще одна трудность с этим методом заключается в том, что рядом не всегда есть белый потолок или стена, от которых отражается свет. Потолки могут быть высокими или балочными. Их можно было покрасить в темный цвет. Стены можно покрасить в темный цвет. В таких ситуациях вы можете установить вспышку вне камеры.

Отраженная вспышка — отличный способ быстро и удобно осветить объект или группу объектов, но при этом вы получите достаточно равномерное освещение. Отлично подходит, когда вам нужно быстро запечатлеть эти откровенные моменты!

С выносной вспышкой легко проявить больше творчества. Вы можете легко изменить угол наклона источника света относительно вашего объекта и создать неограниченный диапазон взглядов и настроений, что поможет придать вашим изображениям вау-фактор. Внешняя вспышка дает вам возможность получать более направленный свет и не так пугает, как кажется.

Off Camera Flash действительно может добавить к изображению вау-фактор и создать гораздо больше интереса и драматизма — даже в яркие солнечные дни. Снято с 2 вспышками вне камеры, одним светом для волос и основным светом с модификатором Magmod Sphere.Использование вспышки действительно может дать вашим творческим сокам течь, на этом снимке я смешал окружающее и вспышечное освещение, чтобы осветить объект, а также правильно экспонировал для яркого заката. . Это сделано с одной вспышкой с модификатором MagMod Sphere, направленной вправо от камеры.

Итак, ваши настройки набраны, что теперь ??

С этими начальными настройками составьте композицию и сделайте снимок.Посмотрите на экспозицию на ЖК-экране, если он выглядит недодержанным, вы просто делаете то, что делали бы при естественном освещении. вы можете уменьшить выдержку, открыть диафрагму или увеличить ISO. Использование вспышки дает вам четвертый вариант — увеличить мощность вспышки. Вы можете сделать наоборот, если ваше изображение переэкспонировано. Здесь стоит напомнить, что увеличенная выдержка для уменьшения общей экспозиции ограничивается скоростью синхронизации вспышки. Кроме того, скорость затвора мало влияет на вспышку и многое другое на общий окружающий свет.

Стоит знать несколько маленьких моментов, которые помогут вам быстрее получить идеальную экспозицию.

Проверьте окружающую экспозицию вашего изображения. Выглядит нормально, недоэкспонировано или передержано? Если ваша окружающая экспозиция выглядит примерно правильно, а объект — нет, измените экспозицию с изменением мощности вспышки. Другие настройки изменят окружающий свет и могут недоэкспонировать / переэкспонировать его, когда вы измените настройку экспозиции вашего объекта. Проверьте, нет ли на изображении горячих точек: на заднем плане или на объекте.Уменьшите настройки камеры, чтобы уменьшить количество «горячих точек» на заднем плане, и уменьшите мощность вспышки для «горячих точек» на объекте.

Примечание — Закон обратных квадратов и фотография со вспышкой

Стоит обратить внимание на правило обратных квадратов со вспышкой в ​​этой точке в зависимости от расстояния между объектом и фоном. По мере увеличения расстояния от вспышки до объекта мощность вспышки уменьшается на величину, обратную квадрату расстояния. Я знаю, ясно, как грязь, но это полезная концепция для понимания.Чтобы объяснить это по-другому, если расстояние между вашей вспышкой и объектом увеличивается вдвое (в 2 раза больше расстояния), мощность вспышки уменьшится на величину, обратную квадрату этого расстояния. 2 в квадрате равно 4, поэтому мощность уменьшится на 1/4 (а не наполовину, как многие думают).

Почему это так важно, я слышал, вы спросите? Что ж, что касается увеличения мощности вспышки, вам нужно знать расстояние до объекта, поскольку свет, достигающий объекта, будет намного меньше. Также стоит отметить расстояние до фона.Если фон находится относительно далеко от вспышки по сравнению с объектом, вам не нужно беспокоиться о том, что увеличенная мощность вспышки действительно повлияет на ваш фон.

Вам понадобится оборудование для съемки со вспышкой

• Нужна камера с горячим башмаком
• Вам нужна вспышка — Забудьте о маленькой выдвижной вспышке, встроенной в корпус камеры. Понятия не имею, почему они до сих пор их вставляют. Эта маленькая вспышка даст ужасно резкий свет и ударит объект съемки прямо в лицо, что приведет к очень плохому освещению и непривлекательным портретам.Это то, что приводит к появлению глубоких теней, красных глаз и другим основным ошибкам фотографии, поэтому просто не используйте это. Вам понадобится вспышка, но не дорогая. Компания Improve Photography рекомендует Yongnuo YN-560 от Amazon. Также я бы проверил камеру KEH на наличие бывшей в употреблении вспышки Youngnuo Speedlite. Эта недорогая вспышка даст вам все необходимое для начала работы. Даже более опытные фотографы со вспышкой, такие как я, все еще используют их. Лично у меня есть 4 таких вспышки, и они идеально подходят для моей фотосъемки со вспышкой.В них нет таких умных функций, как TTL, но я все равно не рекомендую их использовать. Гораздо проще понять, как управлять вспышкой вручную. Эта вспышка может стоять в горячем башмаке вашей камеры или работать вне камеры (предпочтительно) с помощью триггера Yongnuo TX, который является еще одним недорогим и чрезвычайно эффективным устройством.
• Вот и все !!!! — вы слышали, это все, что вам нужно для начала работы. Ниже приведены некоторые дополнительные функции, которые продвинут вашу фотографию еще дальше, но я подчеркиваю, что они не нужны для начала работы.
• Дешевая подставка для света и вспышка кронштейн — вы наверняка быстро продвинетесь в съемке со вспышкой, и вскоре вы захотите попробовать поэкспериментировать с выносной вспышкой. Поэтому стоит приобрести дешевую подставку и кронштейн для вспышки. Когда я говорю «дешево», я имею в виду именно это. Для начала вам совсем не нужно много тратить на это. Я годами пользовался самыми дешевыми осветительными стойками и кронштейнами, которые мог найти, и они долго служили мне хорошо.Я использовал комбинацию этой световой стойки Mountdog и кронштейна для вспышки Anwenk от Amazon.
• Дешевый модификатор — Я не буду вдаваться в подробности, почему изменение вашего света важно, короче говоря, оно обеспечивает более мягкий источник света, что приводит к более приятному освещению. Это сослужит вам хорошую службу, особенно с установленной вспышкой вне камеры. Вы можете подобрать дешевый белый цвет, прострелить зонт, и оно того стоит. Вы можете получить отличные изображения с этой настройкой. Эти 2 пакета зонтиков от Neewer на Amazon — мои любимые.

Эта фотография была сделана с использованием одной внешней вспышки на действительно дешевой подставке с очень дешевой съемкой через зонтик, но свет мягкий и делает изображение ярким !! Снято с выдержкой 1/200, f6.3, ISO 100, мощность вспышки 1/16.

Советы и рекомендации по фотосъемке со вспышкой

Ниже приведены несколько советов и на что следует обратить внимание. С фотографией со вспышкой я выучил некоторые из них на собственном горьком опыте:

• Всегда имейте запасные батареи и запчасти для запчастей
• Начните с меньшей мощности вспышки, при необходимости увеличьте.Это увеличит срок службы батареи и время перезарядки вспышки
• Смотрите основные моменты
• Следите за экспозицией фона
• Остерегайтесь создания теней на объекте, особенно при групповых снимках
• Измените свой свет, сделайте его большим (и, следовательно, мягким)
• Вам не нужны дорогие вспышки
• Не нужны дорогие световые стойки и модификаторы
• Не направляйте свет прямо на объект, не отражайте его и не убирайте с камеры

Проверить освещение в мгновение ока и другие ресурсы IP

Если вы хотите узнать больше об освещении и съемке со вспышкой, я бы хотел, чтобы вы взглянули на учебник «Освещение во вспышке».Это идеальный видео-семинар для фотографов, которые хотят научиться управлять освещением в своих портретах, создавать потрясающие концептуальные портреты ВЕЗДЕ и узнать, как использовать два простых модификатора света для воссоздания практически любой настройки освещения. Я начал с этого места, и я определенно могу его порекомендовать.

Есть несколько отличных ресурсов по улучшению фотографии, так что продолжайте поискать более подробную информацию по некоторым темам в этой статье. Я лично рекомендую этот эпизод Photo Taco, который окажет вам дополнительную помощь.Вы всегда можете связаться со мной, и я могу помочь указать вам в правильном направлении, так что не стесняйтесь обращаться к нам.

Заключение

Съемка со вспышкой не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Несомненно, существуют проблемы, и когда вы впервые начинаете, вам нужно изучить и запомнить немного теории, но многое из нее можно выяснить с помощью подхода проб и ошибок. Результаты могут быть потрясающими и будут способствовать значительному улучшению вашей фотографии. Также очень весело экспериментировать с различными настройками камеры, настройками вспышки, положениями света и количеством вспышек.Вы действительно можете расширить свой творческий потенциал и экспериментировать с бесконечными комбинациями. Получайте удовольствие от этого, и пусть он отправит вас в новое фотографическое путешествие.

Я буду очень рад, если вы разместите свою фотографию со вспышкой в ​​группе «Улучши свою фотографию» на Facebook! Всегда полезно получать отзывы от других фотографов, когда вы этого хотите!

Заявление об отказе от ответственности: Improve Photography является участником партнерской программы Amazon Services LLC, среди других партнерских программ, программы партнерской рекламы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и другие сайты.

Полное руководство по использованию внешней вспышки в фотографии

Вы хотите использовать внешнюю вспышку, чтобы вывести свои фотографии на новый уровень?

Можно.

На самом деле, один из наиболее эффективных способов придать вашей фотографии немного больше яркости — это искусственное освещение. И это действительно не так сложно — по крайней мере, если вы не знаете некоторые основные правила использования вспышки.

Вот о чем эта статья.

Во-первых, я хочу поговорить с вами о выборе вспышки.

Затем я объясню, как можно использовать эту вспышку, чтобы получить великолепный свет.

Наконец, я дам вам несколько практических советов по работе с одной, двумя или даже тремя внешними вспышками, чтобы создавать потрясающие фотографии.

Приступим.

Что такое внешняя вспышка в фотографии?

Внешняя вспышка (также известная как внешняя вспышка ) относится к вспышке, например:

Они маленькие, портативные, и они не являются частью вашей камеры.Они работают от батареек (обычно батарейки АА).

Внешние вспышки контрастируют со встроенной вспышкой вашей камеры — выдвижной вспышкой, которую вы никогда и никогда не должны использовать, несмотря ни на что, потому что она выглядит ужасно (подробнее об этом позже!). Выдвижная вспышка встроена в верхнюю часть камеры и поднимается, когда вы нажимаете на значок вспышки.

Однако внешняя вспышка может быть установлена ​​на верхней части камеры (с помощью горячего башмака камеры ). Или его можно установить на световую стойку, маленькое крепление для вспышки или вообще ничего.

Обратите внимание, что выносную вспышку можно также противопоставить студийным стробоскопам, также известным как моноблоки. Они намного мощнее внешних вспышек, но при этом гораздо менее портативны; вам придется подключить студийный стробоскоп или принести с собой блок питания, что создает совершенно новый уровень неудобств.

Для новичков или профессионалов, которые ценят портативность, подойдет внешняя вспышка (или две, или три, или четыре). Внешние вспышки обладают большой мощностью по очень разумной цене, к тому же они удобны в переноске.В то время как студийный стробоскоп имеет огромную цену и множество досадных ограничений.

Что можно делать со вспышкой?

Если вы впервые собираетесь использовать вспышку, вас ждет угощение.

Потому что одна вспышка может иметь огромное значение для вашей фотографии. Может быть, а-га! момент, когда ты понимаешь, что можешь делать разные крутые вещи, и что это даже не сложно.

О каких крутых вещах я говорю?

Во-первых, вы можете создавать очень естественные снимки независимо от окружающего освещения.Вы можете снимать рано утром, ночью, днем, в тени и многое другое. Поскольку у вас есть мощный источник света, которым вы можете управлять, качество окружающего света не имеет большого значения. А окружающий свет довольно легко подавить, перейдя в более темную область, что позволяет полностью контролировать освещение.

Во-вторых, вы можете без особых проблем создавать высококлассные фоны. Я говорю об ультрабелых фонах, которые выглядят очень свежо, современно и круто, например:

В-третьих, вы можете легко создавать неброские фоны.Сдержанный фон полностью черный, например:

А сдержанный фон просто фантастичен для придания вашим снимкам очень мрачной ауры.

В-четвертых, вы можете использовать вспышку для создания удивительно красивого портретного света. Вы можете лепить детали, снимая под разными углами, вы можете создавать драматический свет, мягкий свет, окружающий свет и т. Д.

Приведенный выше список не является исчерпывающим. Но я надеюсь, что у вас есть представление о силе вспышки и о том, что вы можете сделать, немного разбираясь в ней.

Я расскажу более конкретно о том, как применить некоторые из упомянутых выше техник, но сначала давайте посмотрим, как выбрать вспышку:

Выбор идеальной выносной вспышки

Если вы ищете выносную вспышку, вам следует принять во внимание несколько основных факторов.

Во-первых, вам нужно подумать о цене. Хотя вспышки не так дороги, как объективы профессионального качества, их замена может стоить немалых денег.Хотя есть бюджетные варианты, они идут с компромиссами, прежде всего с точки зрения качества сборки и долговечности.

Я предлагаю для начала купить пару более дешевых вспышек. Хотя они могут не прослужить вам так долго, как специальная профессиональная вспышка, они дадут вам возможность намочить ноги и убедиться, что да, вы действительно хотите заниматься фотографией со вспышкой (потому что, если вы не как и со вспышкой, вы не будете довольны деньгами, потраченными на три высококлассные вспышки!)

После того, как вы познакомитесь с основами работы со вспышкой и действительно серьезно начнете серьезно относиться к съемке со вспышкой, вы можете начать модернизировать свою настройку, включив в нее высококачественные вспышки.

Однако имейте в виду, что вспышка — это вспышка. В отличие от качества линз, которое сильно зависит от цены, фактический свет, который вы получаете от дешевых вспышек, будет очень похож на свет, который вы получаете от более дорогих вспышек. Так что вам не нужно беспокоиться о том, что все ваши ранние снимки будут испорчены более дешевой вспышкой.

Имеет смысл?

После того, как вы определите бюджет вспышки, вы захотите подумать о самой вспышке. Если вы планируете использовать вспышку для высокоскоростной фотосъемки, когда вам нужно сделать несколько снимков за короткий промежуток времени, короткое время перезарядки просто необходимо.

(Время перезарядки — это время, необходимое вспышке для сброса, чтобы она могла снова сработать на полной мощности.)

Мощность вспышки обозначается ведущим числом и является еще одной важной характеристикой, которую необходимо учитывать. Ведущее число указывает мощность вспышки — насколько ярким является ее максимальное значение?

Если вы работаете в небольшой студии, возможность срабатывать сверхъяркую вспышку может быть менее важной. Но на открытом воздухе или при съемке мероприятий, когда вы не всегда можете подойти к объекту так близко, как вам хотелось бы, большое ведущее число имеет ключевое значение.

Вам также нужно подумать о гибкости. Некоторые вспышки не позволяют наклонять или поворачивать головку вспышки, что серьезно ограничивает ваши возможности как фотографа. Я рекомендую держаться подальше от этого типа вспышки и вместо этого искать вспышку, которая предлагает возможности наклона и поворота.

В-третьих, вы должны спросить себя:

Вам нужен экспозамер через объектив (TTL)?

Хотя TTL-замер — тема, заслуживающая отдельной статьи, в основном это способ подключить вспышку к экспонометру камеры.Другими словами, ваша камера и вспышка работают вместе, чтобы определить правильную экспозицию и соответственно выбрать настройки. Это отличается от вспышки, используемой вручную, когда вы устанавливаете мощность вспышки независимо от настроек камеры.

Лично я использую свои вспышки вручную, и вам тоже рекомендую. На самом деле использовать ручные вспышки несложно, и они могут обеспечить большую точность экспозиции, если вы освоите их. В то время как вспышки TTL, как правило, дороже, но не стоят дополнительных денег.Позже в этой статье я расскажу о том, как использовать вспышку вручную для установки экспозиции.

Наконец, вы должны подумать о совместимости с флэш-памятью. Если вы все же решите, что замер через объектив необходим, вам нужно будет выбрать вспышку, совместимую с TTL вашей камеры. Если вы решили запустить вспышку с помощью беспроводного триггера (как описано в следующем разделе), вам нужно убедиться, что ваша вспышка совместима с беспроводным триггером, который вы используете. Если вы хотите использовать вспышку без беспроводного триггера, вам понадобится вспышка, которая поддерживает беспроводную связь с вашей камерой.

Теперь, когда вы знаете, как выбрать вспышку, пора взглянуть на основные аксессуары для вспышки:

Выбор идеальных аксессуаров для вспышки

С технической точки зрения, вы можете приобрести вспышку, установить ее в верхней части камеры (или на прилагаемом холодном башмаке) и готово.

Но я не советую этого делать, потому что все крутые штуки, которые вы можете делать со вспышкой, включают использование вспышки в различных положениях, а не путем установки ее на камеру или на настольный холодный башмак.

Фактически, по той же причине, по которой я рекомендую вам никогда не использовать выдвижную вспышку, я предлагаю вам никогда не устанавливать внешнюю вспышку на горячий башмак камеры. Прямой свет (то есть свет, который находится на той же оси, что и объектив камеры) почти никогда не выглядит хорошо.

Итак, что вам нужно, чтобы установить вспышку в другом месте?

Подставка для освещения, крепление для вспышки и (возможно) пульт.

Подставка для освещения похожа на штатив для вспышки. Это позволит вам расположить вспышку в любом месте — перед объектом, справа, слева, позади объекта и т. Д.

Крепление для вспышки прикрепляется к стойке для освещения, и оно включает в себя крепление, которое вы используете для крепления вспышки. Он также может дать вам дополнительные инструменты, такие как держатель для зонта (который полезен для прикрепления зонта к вашей вспышке, как я расскажу ниже).

К счастью, осветительные стойки и крепления для вспышки начинаются довольно недорого. Несмотря на то, что на рынке есть очень прочные изделия профессионального качества, вам не нужно платить дополнительную сумму, которая для этого требуется. Вместо этого возьмите несколько стоек для освещения стоимостью менее 20 долларов и пару креплений для вспышки за 10 долларов, и все будет готово.

Пульт дистанционного управления вспышкой позволяет вам активировать вспышку с камеры — когда вспышка выключена, сидя где-нибудь на световой подставке.

Нужен ли вам флеш-пульт, зависит от одного ключевого вопроса:

Позволяет ли ваша камера активировать вспышку по беспроводной сети? Это может быть возможно в зависимости от марки вашей камеры и типа вспышки, поэтому вам не нужно покупать какое-либо специальное оборудование, вам просто нужно нажать кнопку спуска затвора на камере, и ваша вспышка сработает.

Если ваша камера не позволяет запускать вспышку по беспроводной сети, я рекомендую вам взять в руки пульт для вспышки. Как правило, он устанавливается на горячий башмак камеры и срабатывает, как только вы нажимаете кнопку спуска затвора. Обратите внимание, что вам также может потребоваться вторая часть оборудования, которая прикрепляется к самой вспышке и реагирует на пульт дистанционного управления, в зависимости от совместимости вашего пульта дистанционного управления и вспышки.

Еще один аксессуар, который я рекомендую, но он не обязателен, — это отражатель.Вы можете выбрать хороший вариант 5-в-1 от Neewer, который даст вам большую гибкость:

Отражатели

отлично подходят для отражения света обратно на объект съемки, а рефлекторы 5-в-1 включают в себя другие интересные функции, такие как рассеиватель, который вы можете держать перед вспышкой для более мягкого света.

Если вы боитесь получить отражатель, вот что я скажу:

Если вы покупаете только одну вспышку, то отражатель станет отличным дополнением к этому комплекту.

Если вы собираетесь захватить две или три вспышки спереди, то рефлектор — это хорошо, но менее необходимо.

Обратите внимание, что вы можете довольно легко создать отражатели своими руками. Таким образом, вы не должны чувствовать себя ограниченными ценой на отражатель 5-в-1. Все, что вам нужно, это кусок белого картона и что-нибудь, чтобы его поддержать. Книга, кирпич или другие тяжелые предметы подходят для небольших студий, например, при фотографировании продуктов или натюрмортов.

Последний набор флеш-аксессуаров, которые вам понадобятся, — это модификаторов флеш-памяти .

Модификаторы

— ключевая тема при съемке со вспышкой вне камеры, поэтому я посвящаю целый раздел ниже тонкостям модификаторов вспышки.

Но пока просто поймите, что вспышка выглядит плохо, если между ней и объектом не помещен какой-либо предмет. Таким образом, вам нужно будет вложить средства хотя бы в один модификатор.

Новичкам рекомендую белый зонт. Хотя, если вы готовы потратить лишние несколько долларов, вы можете захватить зонтик, который позволяет использовать несколько настроек, например:

Основы внешней флэш-памяти

Вы все знаете о вспышках.Вы знаете все об аксессуарах для вспышек.

Но как на самом деле делать отличные снимки со вспышкой?

Этот раздел посвящен настройке вспышки, чтобы вы могли делать потрясающие снимки. Я также собираюсь поговорить о различных типах света, которые можно создать с помощью вспышки.

Давайте начнем, начиная с:

Настройка вспышки для фотосъемки (вручную)

Если у вас есть вспышка, довольно легко начать использовать ее прямо из коробки.

Сначала вам нужно включить вспышку и настроить ее так, чтобы она работала с настройкой вспышки. Если вы используете пульт для вспышки, вам нужно прикрепить его к камере и убедиться, что он настроен на срабатывание вспышки. Если вы запускаете вспышку через саму камеру, убедитесь, что все работает правильно.

На этом этапе вам нужно будет понять ключевую флеш-функцию :

Мощность.

Мощность вспышки

Мощность вспышки — это уровень яркости вашей вспышки.

Мощность вспышки обычно указывается дробями, часто от 1/128 до 1/1.

1/128 — это более низкая мощность. Ваша вспышка будет очень темной.

1/1 — установка высокой мощности. Ваша вспышка будет очень яркой.

Имеет смысл?

Вы можете набрать мощность вспышки на задней стороне вспышки или, возможно, с помощью пульта дистанционного управления вспышкой. Обратите внимание, что каждый раз, когда вы уменьшаете вдвое или удваиваете мощность, вы увеличиваете или уменьшаете яркость в два раза.Таким образом, если вы перейдете с 1/2 до 1/1 мощности, вы удвоите яркость. А если вы перейдете с 1/64 до 1/128 мощности, вы уменьшите вдвое яркость.

Теперь давайте посмотрим, как на самом деле можно использовать яркость для получения идеальной экспозиции:

Экспозиция со вспышкой

Экспозиция со вспышкой похожа на обычную экспозицию для любой камеры, за исключением того, что теперь у вас есть четвертая переменная, о которой нужно подумать, помимо диафрагмы, выдержки и ISO:

Мощность вспышки, подробно описанная в предыдущем разделе.

Я рекомендую вам заранее выбрать настройки камеры в ручном режиме, а затем оставить эти настройки как есть. Вы должны отрегулировать экспозицию вашего снимка только , используя мощность вспышки.

Скорость затвора практически не имеет значения при использовании вспышки, потому что единственный имеющий значение свет — это свет от вспышки. Поэтому вам следует выбрать выдержку, равную скорости синхронизации вашей камеры (обычно около 1/200 с), и оставить ее на этом уровне.

При использовании вспышки у вас должно быть много света.Таким образом, вы можете установить ISO на минимально возможное значение (обычно ISO 100 или ISO 200).

А при использовании вспышки вам не нужно увеличивать диафрагму, чтобы пропускать свет. Вспышка дает много света. Поэтому выбирайте диафрагму, исходя из потребностей вашего конкретного изображения.

Если вы не уверены, какую диафрагму выбрать, лучше всего начать с f / 8.

Итак, до этого момента у вас должна быть выдержка около 1/200 с, ISO около 100 и диафрагма около f / 8.

Теперь пора установить окончательную переменную экспозиции, мощность вашей вспышки.

Это довольно просто, как только вы освоитесь. Просто установите уровень мощности 1/16 и сделайте снимок. Посмотрите, как это выглядит. Если слишком темно, увеличьте яркость вспышки до 1/8. Если слишком светло, затемните вспышку до 1/32. Продолжайте экспериментировать, пока не получите желаемый результат (и вы можете использовать меньшее приращение вспышки для точной настройки мощности).

Ничего особенного, правда?

Типы вспышки

Изучая фотосъемку со вспышкой, вы здесь много поговорите о различных типах освещения со вспышкой.

В частности, фотографы со вспышкой различают жесткий свет и мягкий свет .

Жесткий свет выглядит слишком контрастным. Он создает резкие переходы между хорошо освещенными областями и областями, покрытыми тенью.

Мягкий свет выглядит намного тоньше. Он создает мягкие переходы, а тени, как правило, не такие резкие.

Открытая вспышка, то есть неизмененная вспышка, дает жесткий свет. Выглядит это так:

Несмотря на то, что жесткий свет иногда помогает создать прохладный высококонтрастный вид, часто лучше использовать мягкий свет (который является основной формой света, используемой фотографами со вспышкой).

И вы можете создать мягкий свет, добавив модификаторы к вашей вспышке.

Обратите внимание, что чем больше модификатор, тем более мягкий свет будет производиться.

Описание модификаторов Flash

Есть несколько распространенных типов модификаторов вспышки и множество необычных модификаторов вспышки.

Итак, я собираюсь затронуть несколько ключевых вариантов, о которых должен знать каждый новичок, и вы можете исследовать более конкретные модификаторы вспышки, поскольку они становятся важными в вашей собственной работе.

Во-первых, перед вашей вспышкой устанавливаются зонты со вспышкой, которые могут либо изменять свет, проходящий через ткань зонта, либо изменять свет, отражая его от ткани зонта.

Белый полупрозрачный зонт смягчает свет, рассеивая его.

А серебряный зонт предназначен для работы как отражатель.

Полупрозрачные зонтики, вероятно, самый простой модификатор вспышки и отлично подходят для новичков. Они возьмут вашу вспышку и создадут красивый мягкий вид, хотя они также будут проливать свет повсюду, поэтому они не так хороши для съемки сцен, где направление света имеет важное значение.

Серебряные зонты более резкие и создают более жесткий свет, поэтому я советую вам избегать их, как новичку.

Во-вторых, софтбоксы — еще один базовый модификатор вспышки. Они закрывают вспышку и помещают перед светом какой-нибудь красивый белый (рассеивающий) материал. Хотя диффузоры не дадут вам такого же уровня мягкости, как зонтики, они лучше направляют свет.

Есть также более крупные софтбоксы / диффузоры, которые дадут вам красивый мягкий свет. Иногда они бывают в форме стрип-боксов (высокие и очень прямоугольные) или восьмиугольной формы, например:

В-третьих, решетки хороши для уменьшения рассеивания света, хотя они не сильно повлияют на жесткость вспышки.Таким образом, вы можете использовать сетку для создания эффекта прожектора или для предотвращения попадания света на фон, но вы не получите очень мягкого результата.

Узлы

похожи на сетки — они не уменьшают резкость света, но они отлично подходят для создания очень избирательных световых эффектов, когда вам нужно сузить луч света до одного прожектора.

Вот итог:

Для новичка зонт — отличная отправная точка. Это даст вам возможность работать с более мягким светом, будет стоить очень мало и делать потрясающие снимки.

Софтбоксы, решетки и сопли — у всех есть свое место, но я рекомендую подождать, пока вы поближе познакомитесь со вспышкой, прежде чем серьезно изучать эти возможности.

Создание направленного света с помощью вспышки

Теперь, когда вы знаете, как модифицировать вспышку, я собираюсь показать вам, что вы действительно можете делать со вспышкой.

Я собираюсь начать с различных типов освещения, а затем перейду к обычным настройкам вспышки.

Хороший звук?

Фара

Самый простой тип освещения вспышкой — это прямой передний свет.

Это то, что вы получите, если поместите вспышку прямо на камеру и выстрелите.

Он полностью освещает переднюю часть объекта, не оставляя теней на наиболее заметных деталях, но густые тени в щелях объекта, например:

Как видите, подсветка выглядит не очень хорошо. Отсутствие теней приводит к потере глубины кадра.

Вот почему вам следует по возможности избегать попадания прямых солнечных лучей.

Один из наиболее распространенных типов света — это яркий передний свет, когда вы помещаете вспышку над объектом и снимаете.

Это часто не идеально, но с его помощью можно лепить скулы человека, придавая ему интересный вид. Его часто сочетают со светом, который исходит снизу человека, чтобы заполнить тени под подбородком, глазами и носом.

Освещение под 45 градусов

45-градусное освещение чрезвычайно распространено в портретной фотографии.

Вы можете создать освещение под углом 45 градусов, поместив вспышку за пределы камеры, примерно на 45 градусов вправо или влево.

Это хорошо освещает объект, а также добавляет глубины с помощью некоторых теней:

Вы можете создать очень эффект «оконного света», поместив источник света также над объектом (это часто называют освещением 45–45).

Габаритный свет

Боковой свет исходит сбоку от вашего объекта и имеет тенденцию создавать очень драматический вид, например:

Это потому, что он отбрасывает сильные тени на одну сторону объекта и хорошо освещает другую. Фотографии с боковой подсветкой часто имеют очень темный фон, потому что вспышка падает позади объекта (хотя всегда можно осветить фон второй вспышкой).

Также существуют различные степени бокового освещения — например, вы можете полностью осветить объект сбоку (так называемое разделенное освещение), как показано на фотографии выше.

Или вы можете немного приглушить свет, чтобы тени были менее резкими:

Независимо от того, какой тип бокового освещения вы выберете, это отличный способ добавить вашим фотографиям драматизма и глубины. На самом деле, именно по этой причине в кино очень распространен боковой свет!

Подсветка (Plus Rim Light)

Подсветка — это наиболее интересный тип направленного света, потому что он имеет множество различных целей.

Задний свет исходит из-за объекта, но его можно использовать для создания различных эффектов.

Например, вы можете расположить источник света позади объекта (или немного позади и в стороне) для создания эффекта окружающего освещения, например:

Обводной свет очень драматичен и может хорошо работать как отдельный эффект или для увеличения глубины сцены, заставляя объект выделяться на темном фоне.

Вы также можете положить большой лист белой бумаги за объект и направить на него вспышку, чтобы создать яркий эффект высокого ключа. Он отлично подходит для продуктовых снимков, а также для ярких и жизнерадостных портретов.

Наконец, вы можете поместить вспышку позади прозрачного объекта, чтобы создать эффект контуров и избежать отражений. Это обычно используется со стеклом, когда вы просто не хотите иметь дело с надоедливыми отражениями и хотите создать очень драматичное изображение.

Общие настройки освещения со вспышкой: практические приемы создания великолепных фотографий со вспышкой

В то время как некоторые фотографы со вспышкой работают только с одним источником света, снимая прямо на объект…

… гораздо более распространено создание снимка со светом, падающим с разных направлений, и, возможно, даже с использованием нескольких вспышек.

В таких сценариях вы будете использовать один или несколько типов света, упомянутых выше. Вы можете комбинировать 45-градусное освещение с боковым светом, или подсветку с 45-градусным освещением, или что-то еще.

Итак, позвольте мне дать вам несколько практических вариантов настройки освещения:

Настройка освещения с одной вспышкой

Если у вас есть только одна внешняя вспышка, не волнуйтесь!

Потому что вы можете создавать множество потрясающих фотографий. Я действительно рекомендую вам добавить в уравнение отражатель, но это, конечно, не обязательно.

Во-первых, давайте поговорим об одной из самых полезных установок с одним источником света:

45-45 Освещение

Эта установка с одним источником света проста и выглядит великолепно:

45 градусов вверх, 45 градусов в сторону.

Я упоминал об этом типе установки выше, но его стоит повторить. Потому что это отличная отправная точка, когда вы занимаетесь фотографией.

Видите ли, если вы не знаете, как расположить вспышку, чтобы осветить конкретный объект, освещение 45–45 — хороший вариант по умолчанию.А затем вы можете точно настроить вспышку оттуда.

45-45 освещения даст вам такой снимок:

Он включает красивые тени, но не слишком тяжелые или драматичные. И ничего слишком дикого или необычного.

Если вы используете зонт с освещением 45–45 и снимаете достаточно близко к фону, вы получите видимый задний фон. Но вы можете исправить это с помощью картона, который блокирует свет позади объекта, или отодвинув объект от фона.Таким образом вы получите абсолютно черный фон (для очень крутого и сдержанного вида!).

Сплит-освещение

Раздельное освещение предполагает размещение одиночной вспышки на той же оси, что и объект съемки, справа от вас, фотографа.

Обычно он дает очень драматический, мрачный снимок, например:

Узнайте, почему это называется раздельным освещением? Он разделяет тему на две части!

Если вы используете зонт, вспышка может освещать фон, в зависимости от того, насколько близко расположен ваш объект.Но если вы не хотите этого, просто выделите немного объект съемки, и вы получите красивую фотографию в сдержанном ключе.

Обратите внимание, что если вы считаете разделенное освещение немного сильным, но все же хотите создать эффектный вид, вы можете добавить отражатель на другой стороне фотографии. Это немного подчеркнет тени, не жертвуя общим видом изображения.

Ободное освещение

Обводное освещение предполагает размещение источника света непосредственно позади объекта или немного в стороне для создания силуэта:

Но обратите внимание, что краевое освещение не похоже на обычное изображение в стиле силуэта.

Это связано с тем, что фон остается полностью черным, а контур выделяется только самим объектом. Хотя этот вид, безусловно, нетрадиционен, он позволяет создавать очень драматические портреты или интересные снимки продуктов.

Фотографии с подсветкой в ​​рамке можно улучшить с помощью цветного геля, чтобы получить синюю, оранжевую или что-то среднее между ними.

Обратите внимание, что вы можете изменить уровень оправы, расположив вспышку непосредственно за объектом или сбоку.Таким образом, вы можете создать крошечный край обода или создать более широкий обод, например:

Конечно, вы также можете комбинировать рамочный свет с другими типами света для получения более детализированных деталей объекта, но об этом я расскажу в следующем разделе:

Установка освещения с двумя вспышками

Хотя абсолютно возможно создавать потрясающие изображения профессионального уровня с помощью одного источника света…

… часто стоит добавить второй свет. С помощью двух источников света вы можете красиво осветить объект, добавив при этом глубины, размера и других интересных эффектов вашим изображениям.

Как правило, ваш второй светильник поддерживает первого. Таким образом, вы часто можете начать с установки одного источника света (обсуждалось выше), а затем добавить второй источник света для еще более яркого изображения.

Но учтите, что даже если у вас нет двух источников света, вы часто можете создать эффект второго источника света с помощью отражателя (купленного в магазине или самодельного). Просто нужно быть осторожным с позиционированием.

Давайте взглянем на несколько конкретных установок с двумя источниками света, которые гарантируют потрясающие результаты:

Раскладной светильник

Освещение

«Раскладушка» создает визуально ошеломляющий вид, который легко произвести.

Вот как выглядит портрет в форме раскладушки:

Заметили сильное освещение на лице модели и отсутствие теней под подбородком?

В этом вся сила освещения типа «раскладушка».

Сейчас для портретов почти всегда используется раскладушка. Сначала вы поднимаете один источник света над объектом, прямо перед ним, направленный вниз под углом.

(Эта установка без второго источника света известна как свет бабочки или первостепенное освещение и часто используется для освещения актеров в Голливуде.)

Затем вы поместите свет под объект, направленный вверх под углом. Он должен действовать как заполняющий свет и быть более слабым, чем основной свет; цель состоит в том, чтобы осветить области под носом и подбородком объекта, не создавая эффекта обратной тени.

Конечно, вы можете поиграть с относительной мощностью двух источников света, но важно, чтобы заполняющий свет всегда был темнее основного (или, по крайней мере, равным).

Таким образом, вы сможете сделать великолепные снимки с подсветкой в ​​виде ракушки!

Еще одно замечание:

Как я уже сказал выше, вам не всегда нужны два источника света для установки двух источников света.И особенно это актуально для освещения типа «раскладушка»; Вы можете часто использовать рефлектор вместо второго светильника. Просто поместите отражатель вниз под объектом, направив вверх, и поэкспериментируйте с разными расстояниями. Чтобы действительно стереть тени от носа и подбородка, вам может потребоваться поднести отражатель очень близко (хотя, если позволить ему свисать на несколько футов от лица вашего объекта, это также может создать очень крутой вид).

45-45 Plus Заполняющий светильник

Многие установки с двумя источниками света работают так:

Сначала установите основной свет (будь то освещение 45-45, контурное освещение, освещение Рембрандта, разделенное освещение или что-то совсем другое).

Затем добавьте заполняющий свет на противоположной стороне объекта.

И вот о чем эта настройка освещения (она одна из моих любимых!). В отличие от многих из этих установок, конфигурация заполняющего света 45-45 плюс довольно универсальна. Вы, конечно, можете использовать его для портретов, но также и для натюрмортов, продуктовых снимков и т. Д.

Так что это хорошая установка для освещения, которую можно носить в заднем кармане.

Вот как это работает:

Сначала поднимите один источник света так, чтобы он был направлен вниз под углом 45 градусов, затем отведите его в сторону, чтобы он падал на объект под углом 45–45 градусов, о котором я говорил в разделе настройки одного источника света.

Затем добавьте слабый (заполняющий) свет с другой стороны объекта.

Хотя вы можете поэкспериментировать с различными положениями заполняющего света, начните с прикрепления его перпендикулярно объективу камеры (так, чтобы он попадал на объект сбоку, как при установке разделенного освещения).

Таким образом, вы можете заполнить любые резкие тени, вызванные освещением 45-45, и все это будет выглядеть мягко и красиво.

Как и в случае освещения типа «раскладушка», важно, чтобы заполняющий свет был более тусклым, чем основной, иначе вы получите странные, нежелательные, неожиданные тени.

Но, увеличивая и уменьшая силу заполняющего света, вы можете получить различные эффекты, такие как очень драматический снимок (с маломощным заполняющим светом) или очень яркий снимок (с сильным заполняющим светом).

Имеет смысл?

Перекрестное освещение

Перекрестное освещение невероятно простое для понимания, удивительно гибкое и впечатляюще универсальное.

Он может сделать вам такие снимки:

А это:

А это:

Видите ли, перекрестное освещение означает просто , освещающее ваш объект двумя противоположными источниками света.

Таким образом, вы можете поместить один источник света прямо перед объектом, а другой — прямо позади него. Или один источник света прямо под объектом, а другой — прямо над ним. (Отсюда удивительная универсальность!)

Однако есть несколько популярных схем перекрестного освещения, которые можно использовать снова и снова для получения отличных результатов.

Во-первых, это перекрестный свет 45–45, при котором вы размещаете один свет под углом 45–45, а затем добавляете второй свет напротив него, сразу за объектом.

Первый свет придаст вашему объекту приятное мягкое освещение, а второй свет придаст объекту красивый эффект краевого света, тем самым создавая глубину.

Во-вторых, есть настройка «атлет», которая часто используется при фотографировании интенсивных спортсменов (и вы стремитесь создать жестко выглядящий объект).

Здесь вы снимаете модификаторы с освещения, чтобы создать резкий вид.

Затем поместите один источник света справа от объекта (так, чтобы его луч был перпендикулярен объективу), а другой источник света слева от объекта (опять же, чтобы его луч был перпендикулярен объективу, напротив первого источника света). .

Цель состоит в том, чтобы получить выстрел прямо в лицо, например:

Сейчас я не рекомендую вам пробовать эту настройку при создании семейных портретов.

Но для более грубых и интенсивных фотосессий этот тип перекрестного освещения может действительно хорошо подойти.

Тема плюс фон

Если вы действительно хотите сделать ваши портреты и натюрморты яркими…

… тогда вам нужно , чтобы осветить фон.

Вот разница между снимком:

И такой снимок:

Вы видите, насколько глубже второй снимок? Это благодаря разделению объекта и фона (которое создается тонким фоновым светом!).

Итак, для стандартной настройки с двумя источниками света, объектом и фоном, вот что вам нужно сделать:

Во-первых, отодвиньте основной объект от фона, чтобы свет от основного стробоскопа не попадал на задний план.

Затем настройте свой основной свет в любой из схем с одним источником света, описанных выше; 45-45 — всегда хорошее место для начала, но вы также можете использовать разделенное освещение или даже эффект краевого освещения.

Возьмите второй свет и направьте его прямо на задний план.Обратите внимание, что сила света влияет на темноту фона, поэтому вы можете использовать маломощную вспышку, чтобы фон выглядел темно-серым, или мощную вспышку, чтобы он выглядел белым.

Кроме того, в зависимости от угла второго источника света, вы получите световой градиент (если вы направите свет на задний фон сбоку) или равномерный круг (если вы поместите источник света позади объекта и нацелите его. прямо на заднем плане).

И вы можете изменить вид фона, изменив источник света разными способами.Сопля даст вам жесткий, контролируемый всплеск света, тогда как софтбокс или стрипбокс даст более мягкий и широкий фон.

К сожалению, это одна из тех установок с двумя источниками света, которые невозможно создать с помощью одного источника света и отражателя. Вам действительно понадобятся два фонаря, но как только вы попробуете, вы поймете, что это того стоит.

Установка освещения с тремя вспышками

Если вам нужны самые профессиональные настройки освещения, я настоятельно рекомендую вам приобрести три источника света.

(Есть также несколько установок с четырьмя источниками света, с настройками с пятью источниками света и многое другое, но три — хорошее число для сложного, изощренного освещения, и оно не сломает банк.)

Как вы сейчас увидите, три настройки освещения обычно включают применение источников света к четко определенным областям сцены.

Другими словами:

Три фары редко используются перед моделью. Вместо этого вы помещаете один или два источника света на модель, один или два источника света на заднем плане и один или два источника света на ободе модели.

Имеет смысл?

Кроме того, если у вас есть четвертый или пятый источник света, знайте, что вы можете довольно легко комбинировать некоторые из этих настроек из трех источников света.

Тема плюс два фоновых источника света

В предыдущем разделе я говорил о подходе «объект плюс фон» и о том, как с его помощью можно создать изображение профессионального уровня с большой глубиной.

И это правда:

Тема плюс фон очень хорошо работает в качестве высококачественной установки с двумя источниками света.

Однако, версия с двумя световыми модулями, хоть и хороша, но имеет проблему:

Трудно получить однородный фон.

Если вы уберете фоновую подсветку в сторону, фон исчезнет в одном направлении (то есть будет выглядеть как линейный градиент), что не обязательно плохой эффект, но это не то, что вам всегда нужно. , или.

И если вы поместите фон прямо за объектом, вы не сможете получить желаемую световую ширину.

Так что же вы делаете?

Вы используете , два источника света на заднем плане и один на основном объекте.

Просто настройте основной источник света так, как вам нужно — опять же, освещение 45–45 — отличный способ начать.

Затем поместите два других источника света по обе стороны от объекта, вне кадра и освещая фон.

Вы можете экспериментировать с позиционированием и мощностью, но обычно цель состоит в том, чтобы создать однородный эффект.Если вы хотите увеличить размер светового луча, вы всегда можете переместить его назад или добавить модификатор.

Лично я большой поклонник этой установки с тремя источниками света, хотя вас может расстроить отсутствие заполняющего света. К счастью, вы всегда можете использовать отражатель вместо четвертого источника света, помещенного в положение заливки.

Subject Plus с двумя боковыми фарами

Как и фоновое освещение, крайнее освещение — отличный способ добавить глубину и объем вашим фотографиям.

Также, как и фоновые источники света, хотя одиночный контурный свет хорош, он может создавать немного неравномерные эффекты. В конце концов, вы хотите, чтобы ободок проходил по всему объекту или только по его части? Это будет зависеть от ваших намерений, а это значит, что вы должны знать, как это изменить по своему желанию.

Итак, вот версия с тремя источниками света поперечного / ободного света, которую я обсуждал в предыдущем разделе. В результате вы получите равномерный контурный свет , который отделяет весь объект от фона.

Используйте свет 45–45 на ваш главный объект.

Затем поместите один крайний фонарь за объектом слева и один крайний фонарь за объектом справа. Оба источника света должны быть направлены назад к объекту, и вы можете поэкспериментировать с различным расположением — подведя источники света друг к другу, вы создадите меньший ореол света по краю, но, направив свет наружу, вы получите увеличить размер ореола.

Между прочим, я бы порекомендовал вам тщательно модифицировать габаритные фонари.Обнаженные вспышки могут работать (жесткий свет создает красивый ободок), но вы можете добиться более мягкого, но все же прямого эффекта, используя стрипбоксы. Я бы рекомендовал избегать больших мягких модификаторов, таких как зонтики, потому что они будут бросать свет повсюду, и вы потеряете тонкий эффект обода.

Кроме того, если вы обнаружите, что габаритные огни мешают вашим снимкам, просто знайте, что вы всегда можете клонировать их позже, так что не беспокойтесь об этом слишком сильно.

Однако будьте осторожны, чтобы не было бликов от крайних фонарей; Таким образом довольно легко испортить изображение, поэтому я рекомендую вам всегда делать пробные снимки, прежде чем приступить к серьезной фотосессии.Если вы заметили блики, у вас есть возможность в любом случае сделать снимок и клонировать его позже или отодвинуть крайний свет подальше от основного объекта.

Основной свет, заполняющий свет, плюс фоновый свет

Это довольно стандартный метод освещения, потому что он позволяет заполнить и объекта, и , и фоном, и, таким образом, получить мягкие, красивые изображения с большой размерностью.

Вот как это работает:

Осветите основной объект основным светом.Как всегда, установка 45–45 — отличное место для начала, но вы всегда можете использовать разделенное освещение, переднее освещение или что-то еще.

Добавьте заполняющий свет, который должен иметь меньшую мощность, чем основной свет, и должен заполнять тени на противоположной стороне вашего объекта.

(При необходимости можно использовать отражатель!)

Наконец, добавьте фоновый свет, который должен указывать прямо на фон и придавать ему приятное свечение.

Как я уже говорил выше, изменяя положение фонового света, вы получите разные фоновые эффекты.Вы можете создать градиент, приближая свет к фону и позволяя ему скользить по поверхности фона, или вы можете создать очень однородный круг, поместив свет прямо позади вашего объекта и направив его под углом.

В конечном итоге цель состоит в том, чтобы сделать объект ярким и добавить атмосферу, не подавляя передний план — так что просто помните о своей силе света, и все получится.

Основной свет, заполняющий свет, плюс ободок

Вот ваши последние три варианта освещения, и это классический вариант:

Основной свет, плюс заполняющий свет, плюс крайний свет.

Обратите внимание, что вся эта установка сосредоточена на основном предмете; свет не направлен на фон, а это означает, что вы либо создадите изображение в сдержанном ключе, либо вам нужно будет расположить основной источник света так, чтобы он падал как на фон, так и на передний план.

(Лично мне нравится сдержанный вид, и его легче добиться, но в конечном итоге это зависит от вас.)

Чтобы создать эту красивую схему с тремя источниками света, сначала разместите основной свет (как 45-45 свет, разделенный свет, передний свет и т. Д.).

Затем добавьте заполняющий свет, который должен идти несколько противоположно основному свету и усилить любые слишком темные тени.

Наконец, добавьте обод света. Вы можете установить его прямо позади вашего объекта, направив его в сторону объектива, или вы можете отложить его в сторону и направить назад; эти разные подходы дадут разные эффекты, такие как более равномерный ореол (со светом позади объекта) или ореол только с одной стороны от объекта (со светом, направленным сбоку от объекта).

Как я повторял в этой статье, вы можете заменить заполняющий свет отражателем. Это не даст вам такого контроля, но он должен хорошо выделить эти тени.

Руководство по внешней вспышке: заключение

Теперь, когда вы знаете, как использовать внешнюю вспышку, вы станете непреодолимым как фотограф.

Ключ — практиковать и упорствовать; если вы чувствуете, что испытываете трудности с определенной настройкой освещения, не бросайте это полотенце.Вместо этого продолжайте это делать, и в конце концов вы это получите!

В конце концов, просто помните, что не существует единственной лучшей настройки освещения . Предоставленные мною установки довольно популярны, но вы не должны чувствовать себя обязанными использовать какую-либо из них. Вместо этого внесите необходимые изменения, чтобы создать тот образ, который вам нужен!

Нужна ли мне внешняя вспышка для съемки на открытом воздухе?

Нет, вам определенно не нужна внешняя вспышка для фотосъемки на открытом воздухе. Вы можете снимать только при естественном свете, если выходите на улицу в нужное время дня (когда свет мягкий).Или вы можете снимать при естественном и искусственном освещении. У вас даже есть возможность снимать только с внешним освещением, если ваша вспышка достаточно мощная.

Стоит ли внешняя вспышка?

Внешняя вспышка вообще стоит. Это быстрый способ вывести ваши фотографии на новый уровень, если вы готовы немного попрактиковаться.

Используют ли профессиональные фотографы вспышку?

Некоторые делают, а некоторые нет. Во-первых, это зависит от типа фотографа; Студийный фотограф-портретист с гораздо большей вероятностью будет использовать вспышку, чем фотограф-птица, а фотограф-пейзажист на меньше может использовать вспышку, чем фотограф-натюрморт.Во-вторых, некоторым профессиональным фотографам нравятся эффекты, которые предлагает вспышка, в то время как другие предпочитают естественный свет. Однако, если вы научитесь работать со вспышками и естественного света, вы сможете точно и честно оценить, какой тип освещения лучше всего подходит для вас.

Почему мне следует использовать внешнюю вспышку?

Внешняя вспышка идеально подходит, если вы хотите получить больший контроль над своими фотографиями. С помощью внешнего освещения вы можете создавать множество интересных эффектов, от силуэтов и контуров с подсветкой по краям до эффекта линз и черного фона.Внешняя вспышка не является обязательной для получения отличных фотографий, но она помогает лот .

Имеет ли значение внешняя вспышка?

Совершенно верно! Внешняя вспышка может иметь огромное значение, если вы ее правильно используете. Вы можете создать драматизм, выделить детали, улучшить фон и многое другое с помощью всего лишь небольшого количества внешней вспышки. Вот почему я настоятельно рекомендую вам серьезно отнестись к внешней вспышке и как можно скорее начать практиковаться.

• Джеймс Демпси

  Джеймс Демпси — профессиональный макро-фотограф и фотограф природы из Анн-Арбора, штат Мичиган; его работы публикуются в Интернете, от Школы цифровой фотографии до PetaPixel.

---

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Определенный контент, который появляется на PhotoWorkout.com, поступает от Amazon. Этот контент предоставляется «как есть» и может быть изменен или удален в любое время.

Съемка со вспышкой в ​​помещении — Внешняя вспышка

Я уже показал вам, как делать снимки с помощью выдвижной вспышки и использовать ее как командир для включения других удаленных устройств. Подробное сравнение вспышек Nikon Speedlight было опубликовано для тех, кто хочет купить вспышку.На этот раз я хочу показать вам, как можно создавать потрясающие портреты в помещении, используя вспышку Nikon Speedlight вне камеры с зонтом.

1) Начало работы

Независимо от того, какую систему вспышки вы используете, если вы хотите снимать отличные портреты, вам нужно смягчить свет, исходящий от вашей вспышки. Прямой свет создает резкие тени, как солнце, когда вы делаете снимок в полдень. Хотя я уже показал вам, как смягчить свет, отражаясь от потолка и стен, свет не всегда выглядит очень естественным из-за угла.Кроме того, отражение света от очень больших поверхностей обычно не дает приятных бликов в глазах ваших объектов. Есть несколько решений этой проблемы, которые требуют определенных вложений и немного дополнительных усилий.

Один из способов, о котором я хотел бы поговорить, — это использовать зонт на специальной подставке, чтобы смягчить свет от вашей вспышки — очень недорогой способ смягчить свет и мгновенно улучшить ваши изображения. Мы с Лолой часто используем этот метод для некоторых коммерческих фотографий, и результаты нас не разочаровывают.Давайте поговорим о снаряжении, которое вам понадобится для этого:

1. Цифровая зеркальная камера со встроенной вспышкой, поддерживающей режим ведущий / командирский, и внешней вспышкой, которую можно настроить как ведомую / удаленную. Например, Nikon D90 и Nikon SB-600 Speedlight или Canon 7D и Canon 580EX II. Если ваша цифровая зеркальная фотокамера не имеет встроенной вспышки или встроенная вспышка не может использоваться как командир, вам понадобятся две вспышки, одна из которых может использоваться как ведущая / командирская, а другая как ведомая / удаленная.Например, Nikon SB-700 и Nikon SB-600 или Canon 580EX II и Canon 430EX II. Для фотосъемки со вспышкой в ​​помещении при использовании зонтика не нужно покупать радиоуправляемые триггеры — инфракрасный порт отлично подходит для большинства ситуаций.
2. Подставка для внешней вспышки и зонта. Стойка для освещения с воздушной подушкой Impact — одна из самых легких и дешевых стоек, которые вы можете найти. В сложенном виде он занимает очень мало места, что делает его отличным кандидатом, чтобы брать его с собой в поездку или снимать на улице.
3. Адаптер для зонта для установки наверху световой стойки. Я лично использую адаптер Manfrotto Swivel Adapter, и он отлично работает.
4. Адаптер для крепления вспышки, чтобы удерживать вспышку на адаптере. Я использую адаптер для крепления вспышки Stroboframe, и он подходит ко всем имеющимся у меня вспышкам, включая Nikon SB-900.
5. Белый зонт. Я пользуюсь зонтами Westcott уже много лет, и мне очень нравится 43-дюймовый складной зонтик Westcott со съемной черной крышкой. Он идеально подходит для съемки в помещении, он не слишком маленький и не слишком громоздкий.

Все вышеперечисленное, кроме камеры и вспышки, стоит менее 100 долларов и прослужит вам долгие годы!

2) Настройка всего

Когда у вас есть все компоненты для внешней вспышки, вы должны собрать все это вместе. Я знаю, что большинство людей быстро это поймут, но для тех, у кого есть проблемы, я собрал пару небольших видеороликов о сборке световой подставки и правильном способе крепления зонта к подставке (да, есть несколько способов можно прикрепить зонтик):

3) Настройки камеры

А как насчет настроек камеры? Что касается съемки со вспышкой, я всегда снимаю в ручном режиме и вам тоже рекомендую.Почему? Потому что и выдержка, и диафрагма чрезвычайно важны при использовании вспышки, и лучше всего строго контролировать их обе. В наших будущих видео и статьях я покажу вам, как именно выдержка, диафрагма и ISO влияют на изображение, и продемонстрирую, как снимать все в ручном режиме, даже ваши вспышки. А пока следуйте этим инструкциям:

1. Установите режим камеры на «Ручной».
2. Установите режим замера камеры на «Матричный / Оценочный».
3. Установите для спуска затвора значение «Покадровый», чтобы вспышка не делала несколько снимков, когда вы сжимаете затвор камеры.
4. Отключите «Авто ISO».
5. Установите ISO равным базовому ISO камеры (обычно самое низкое значение, например 100 или 200).
6. Если вы снимаете светосильным объективом с постоянным фокусным расстоянием f / 1,4-f / 1,8, установите значение диафрагмы камеры в диапазоне от f / 2,0 до f / 2,8. Если вы снимаете с зум-объективом с переменной диафрагмой, установите для диафрагмы наименьшее значение f.
7. Установите выдержку на 1/100 секунды.
8. Установите все вспышки в режим TTL (для вспышек Nikon выберите «i-TTL BL» или «i-TTL BL FP»).Если вы используете встроенную вспышку на камере в качестве командира, установите ее на «-», чтобы она не срабатывала прямой вспышкой на вашем объекте.

4) Конфигурация зонта

Еще одна вещь, с которой вам нужно будет решить, — это как сконфигурировать ваш зонт — в конфигурации на просвет или на отражение. Я в основном использую зонты в сквозной конфигурации, потому что свет намного мягче и приятнее, чем при использовании его в отражающей конфигурации. Хорошая особенность конфигурации сквозной съемки заключается в том, что вы можете расположить свет очень близко к объекту, что еще больше смягчит свет (помните, что более крупный и более близкий источник света при съемке со вспышкой всегда приводит к более мягкому свету. ).Вы не можете подойти очень близко к объекту с зонтом в отражающей конфигурации — конец зонта вместе со световой стойкой будет в пути.

Итак, когда следует использовать отражающую конфигурацию? Только тогда, когда вы хотите контролировать направление света, не рассеивая его по комнате. Вы можете сделать это, надев черную крышку на зонтик, которая будет препятствовать распространению света. Делайте это только в тех случаях, когда вы хотите пролить свет на ваш объект и больше нигде.

5) Размещение источника света

При размещении источника света вам необходимо решить, с какого направления свет будет падать на ваш объект. Классический способ использования внешнего света — расположить его слева от вас (или справа от объекта), поднять его выше, чем объект, и повернуть под углом примерно 45 градусов, чтобы свет попадал прямо на объект. Начните с расположения источника света слева, затем немного поэкспериментируйте, расположив свет справа от объекта, а затем в центре.Мне лично не нравится, как получаются изображения со светом в центре, потому что тени выглядят неестественно, а изображение выглядит плоским. Вот простая диаграмма с расположением источника света слева:

На диаграмме не показано, что источник света находится выше объекта и наклонен примерно на 45 градусов вниз. Поэкспериментируйте со своим зонтиком и попробуйте переместить свет вправо и в центр и посмотрите, как вам это понравится.

6) Фотосъемка

Теперь, когда у вас все настроено, давайте сделаем несколько снимков.Одна вещь, на которую следует обратить внимание при съемке со вспышкой, — это время перезарядки вспышки. Я говорю не только о том, сколько времени потребуется, чтобы снова загорелся индикатор на задней стороне вспышки, показывая, что она готова — я также говорю о том, как долго вам следует ждать после каждого снимка, прежде чем делать следующий. При съемке в режиме TTL, если в комнате очень темно, ваша вспышка может сработать на полную мощность. Это означает, что ваша вспышка делает много тяжелой работы, чтобы осветить объект. Если вы заметили, что у вашей вспышки требуется много времени для перезарядки, когда вы используете новые батареи, вы, скорее всего, снимаете с полной мощностью вспышки.В таком случае снизьте скорость и не делайте слишком много снимков одновременно, так как вы можете перегреть вспышку и даже повредить ее.

Помимо ожидания, в подобных ситуациях вы можете сделать еще одно — увеличить ISO камеры до большего значения. У большинства новых зеркальных фотокамер нет проблем с зернистостью при увеличении ISO до 400, 800 и даже 1600. Увеличивая ISO, вы уменьшаете рабочую нагрузку на вашу вспышку. Меньшая нагрузка означает, что ваши батареи и вспышка прослужат намного дольше, и вы можете активировать вспышку чаще, не беспокоясь о ее перегреве.

Не забывайте размещать источник света близко к объекту. Как я указал выше, чем ближе свет к объекту, тем он будет мягче. Кроме того, ваша вспышка должна будет срабатывать с меньшей мощностью при съемке с близкого расстояния.