Съемка со вспышкой | SONY

ILCE-1

Съемка со вспышкой

Камера может использовать вспышку для съемки независимо от настройки типа затвора. Поскольку работа камеры при съемке со вспышкой отличается в зависимости от настройки типа затвора, используйте оптимальную настройку в соответствии с условиями съемки. Во время съемки с механическим затвором можно расширить диапазон скорости синхронизации вспышки с помощью настроек MENU.

Быстродействие вспышки в зависимости от типа затвора

Скорость синхронизации вспышки*1

*1:

Если [Шаг экспозиции*] установлен в [0,3 EV]

*3:

Доступно только в режиме фотосъемки S (Приор. выдержки) или M (Ручной экспозиция).

Фотосъемка с высокоскоростной синхронизацией (HSS)*1

Состояние при установке фотосъемки с высокоскоростной синхронизацией вспышки во ВКЛ

Механический затвор

Электронный затвор

*1:

Если [Шаг экспозиции*] установлен в [0,3 EV]

*3:

Доступно только в режиме фотосъемки S (Приор. выдержки) или M (Ручной экспозиция).

Скорость непрерывной съемки (при съемке без использования вспышки)*2

Механический затвор

Электронный затвор

*2:

Указаны скорости непрерывной съемки без использования вспышки. При съемке со вспышкой скорость непрерывной съемки может снизиться в зависимости от вспышки и ее использования.

*3:

Доступно только в режиме фотосъемки S (Приор. выдержки) или M (Ручной экспозиция).

*4:

Настройки при отправке с завода. Вы можете выбрать [20 изображ./сек], [15 изображ./сек], [10 изображ./сек] или [5 изображ./сек] в MENU.

*5:

При установке выдержки в 1/400 секунды (полнокадровый формат) или 1/500 секунды (формат APS-C) максимальная скорость непрерывной съемки снижается.

*6:

При съемке в несжатом RAW максимальная скорость составляет 20 снимков в секунду.

Разница между вспышками, которые можно использовать, в зависимости от типа затвора

При выборе [Механ. затвор]:

Вы можете использовать вспышку со шнуром разъема синхронизации или вспышку производства Sony.

При выборе [Электр. затвор]:

Вы можете использовать вспышку производства Sony, которая поддерживает многоинтерфейсный разъем.

При выборе [Авто]:

• Вы можете использовать вспышку со шнуром разъема синхронизации или вспышку производства Sony во время одиночной съемки, съемки в режиме брекетинга и съемки в режиме автоспуска.
• Во время непрерывной съемки можно использовать только вспышку, совместимую с многоинтерфейсным разъемом (производства Sony).

Непрерывная съемка с использованием вспышки

При выполнении непрерывной съемки с использованием вспышки скорость непрерывной съемки изменяется в зависимости от используемой вспышки и яркости света вспышки. Кроме того, во время съемки со вспышкой при выборе электронного затвора в качестве типа затвора скорость непрерывной съемки становится выше, чем скорость механического затвора, и полученные изображения часто могут выглядеть темнее из-за несрабатывания вспышки. В этом случае уменьшите яркость вспышки с помощью установки вручную и отрегулируйте ISO и выдержку, чтобы свести к минимуму вероятность несрабатывания вспышки.

Была ли эта статья полезной?
Да Нет

Мы проводим небольшой опрос в целях повышения качества наших услуг. Мы будем благодарны вам за прохождение опроса.
Ваши ответы будут использованы для развития и улучшения наших продуктов и услуг. Ответы на опросы будут обработаны статистически и не будут разглашены образом, позволяющим определять конкретного пользователя.

PAGE TOP

Вспышка: мощность и выдержка

Использование вспышки может как расширить возможности, так и улучшить вид предметов съёмки. Однако, вспышка также является одним из наиболее дезориентирующих и неверно используемых инструментов фотографа. По сути, лучший снимок со вспышкой зачастую тот, где незаметно, чтобы она использовалась. Данная глава фокусируется не столько на терминологии, сколько на сути использования вспышки: как управлять освещением и, следовательно, достигать желаемой экспозиции.

Первая часть этой главы была посвящена качественным аспектам влияния вспышки на внешний вид предмета съёмки; во второй же части внимание сфокусировано на параметрах настройки камеры, требуемых для получения желаемой экспозиции со вспышкой.

Обзор экспозиции со вспышкой

Использование вспышки фундаментально отличается от обычной экспозиции, поскольку предмет съёмки оказывается освещён двумя источниками света: вашей вспышкой, над которой вы имеете некоторый контроль, и естественным светом, который скорее всего вне вашего контроля. Во второй части этой главы мы сфокусируемся на оставшихся двух последствиях этого факта, поскольку они относятся к настройке вспышки:

Диаграмма, иллюстирующая экспозицию со вспышкой

Иллюстрация даёт приблизительное представление о вспышке мощностью 4:1
при выдержке 1/200 секунды.

Показана синхронизация по первой шторке.
Предвспышка на многих старых вспышках не работает.

1. Фотография со вспышкой обычно состоит из двух независимых экспозиций: одна по рассеянному свету, а другая по вспышке. Каждая из них занимает доли секунды, в течение которых затвор открыт. Новые зеркальные камеры дают предвспышку, чтобы оценить требуемую мощность основной вспышки.
2. Импульс вспышки обычно очень короток относительно времени экспозиции, и это значит, что количество света от вспышки, пойманного камерой, не будет зависеть от времени выдержки. С другой стороны, диафрагма и чувствительность ISO по-прежнему будут влиять и на свет, полученный от вспышки, и на рассеянный свет одновременно.

Ключевым в данном случае является знание того, как достичь желаемой пропорции между светом от вспышки и светом от других источников, получив при этом достаточно света в целом (от всех источников в сумме), чтобы получить нормально экспонированное изображение.

Концепция: мощность вспышки

«Мощность вспышки» — это важный способ описать соотношение рассеянного света и света от вашей вспышки. Поскольку длительность выдержки не влияет на количество света, полученного от вспышки (но влияет на рассеянный свет), вы можете использовать этот факт для контроля количества света от вспышки (её «мощности»). Для заданного количества рассеянного света соотношение света от вспышки и рассеянного света может быть изменено двумя параметрами настройки: 1) длиной выдержки и 2) интенсивностью вспышки.

Мощность вспышки:	нет или 0	1:8 — 1:2	1:1	2:1 — 8:1
	только естественный свет	заполняющая вспышка	сбалансированная вспышка	сильная вспышка
Параметры:	без вспышки	длинная выдержка слабая вспышка	средняя выдержка ослабленная вспышка	короткая выдержка сильная вспышка

Понятие мощности вспышки* используется здесь для описания соотношения между светом от вспышки и естественным светом. На одном полюсе это означает снимок при естественном свете (слева), а на другом это снимок, использующий преимущественно свет от вспышки (справа). В действительности некоторое количество естественного света присутствует всегда, так что бесконечно большая по сравнению с естественным светом мощность вспышки является теоретическим пределом.

* Техническое примечание: иногда мощность вспышки описывается в терминах соотношения между общим светом и светом от вспышки. В таком случае соотношение 2:1, 3:1 и 5:1 будет эквивалентом соотношений 1:1, 1:2 и 1:4 в вышеприведенной таблице, соответственно. К сожалению, обе концепции равносильны по частоте применения.

Важно также упомянуть, что не все мощности вспышек достижимы для конкретной модели вспышки или интенсивности внешнего света. Если естественный свет исключительно интенсивен, или если ваша вспышка находится на удалении от предмета съёмки, маловероятно, что встроенная вспышка компактной камеры сможет достичь мощности вспышки, например, 10:1. С другой стороны, попытка использовать маломощную заполняющую вспышку 1:8 может быть непрактична при неярком рассеянном свете, если у вашего объектива невелика максимальная диафрагма (или невозможно использовать высокую чувствительность ISO speed, или у вас нет штатива).

Вопросы, рассмотренные в первой части данной главы, максимально важны при мощностях вспышки 1:2 или выше

, в том числе положение вспышки и освещаемая ею область, поскольку вспышка может показаться довольно жёсткой, если не контролировать её тщательно. С другой стороны, мощности вспышки менее 1:2 зачастую могут достичь великолепных результатов с использованием вспышки, встроенной в камеру. По этой причине большинство фотографов наверняка захотят использовать встроенную вспышку в качестве заполняющей, поскольку это простейший способ использования вспышки при съёмке.

Режимы экспозиции со вспышкой

Одной из наиболее сложных задач при съёмке со вспышкой является оценка того, как различные режимы камеры и вспышки повлияют на экспозицию в целом. Некоторые режимы подразумевают, что вам нужна исключительно заполняющая вспышка, тогда как другие практически игнорируют естественный свет и предполагают, что доминирующим источником света в кадре будет вспышка.

К счастью, все камеры используют встроенную вспышку либо как основную, либо как заполняющую. Ключевым является знание того, когда и почему камера использует вспышку каждым из этих способов. В следующую таблицу сведены большинство распространённых режимов камеры:

Режим камеры	Мощность вспышки
Автоматический ()	1:1 или больше в тусклом свете; иначе вспышка не срабатывает
Программный (P)	заполняющая вспышка в ярком свете; иначе больше, чем 1:1
Приоритет диафрагмы (Av) Приоритет выдержки (Tv)	заполняющая вспышка
Ручной (M)	любая требуемая мощность

В автоматическом режиме () вспышка включается, только если выдержка иначе окажется дольше, чем считается допустимым для съёмки с рук — обычно порядка 1/60 секунды. Мощность вспышки далее увеличивается по мере уменьшения количества света, достигающего предмета, но выдержка остаётся не менее 1/60 секунды.

Программный (P) режим аналогичен автоматическому, однако применение вспышки можно форсировать для случаев, когда предмет хорошо освещён, и в таких случаях вспышка будет выполнять роль заполняющей. Большинство камер интеллектуально уменьшают интенсивность заполняющей вспышки по мере нарастания естественного света (в моделях Canon это называется «автоматическое убывание заполнения»). Сила заполняющей вспышки может таким образом варьироваться от 1:1 (в тусклом свете) до 1:4 (в ярком свете). Для ситуаций, когда длительность выдержки короче 1/60 секунды, вспышка в программном режиме будет работать так же, как и в автоматическом.

Режимы приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv) ведут себя несколько иначе. Как и в программном режиме, для использования заполняющей вспышки потребуется форсировать её включение. Однако, в отличие от автоматического и программного режимов, мощность вспышки никогда не становится больше, чем 1:1, и экспозиция длится столько, сколько необходимо (это называется «медленной синхронизацией»). В режиме Tv мощность вспышки может быть повышена, если необходимое f-число диафрагмы меньше, чем это доступно для вашего объектива.

В ручном (M) режиме экспозиция по естественному свету зависит от того, какие величины диафрагмы, выдержки и ISO вы установите. Экспозиция по вспышке затем рассчитывается на основе того, сколько света потребуется для подсветки предмета. Соответственно, ручной режим позволяет использовать намного более широкий диапазон мощностей вспышки, чем прочие.

Во всех режимах индикатор параметров настройки в видоискателе будет мигать, если при таких параметрах съёмка со вспышкой невозможна. Причинами могут быть недоступная вашему объективу диафрагма или длительность выдержки более короткая, чем поддерживается вашей камерой или вспышкой (обычно «X-синхронизация» находится в интервале от 1/200 до 1/500 секунды).

Компенсация экспозиции вспышки

Ключом к изменению интенсивности вспышки является использование правильной комбинации из компенсации экспозиции вспышки (КЭВ) и обычной компенсации экспозиции (КЭ). КЭВ работает практически так же, как и обычная КЭ: она корректирует вычисленное камерой значение мощности вспышки на указанную величину. Разница состоит в том, что КЭ влияет на экспозицию как по вспышке, так и по рассеянному свету, тогда как КЭВ влияет только на мощность вспышки.

Как КЭ, так и КЭВ указываются в терминах ступеней освещённости. Каждая положительная или отрицательная ступени соответствуют увеличению или сокращению света вдвое, соответственно. Таким образом, +1 КЭ или КЭВ означает удвоение освещённости, а -2 будет означать четверть освещённости.

Проблема в том, что скорректировать как КЭ, так и КЭВ, чтобы изменить мощность вспышки, не изменив при этом экспозицию, довольно сложно. В следующей таблице собраны изменения мощности вспышки при исходном балансном соотношении (1:1):

Мощность вспышки:	1:8	1:4	1:2	1:1	2:1	4:1	8:1
Величина КЭВ:	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Величина КЭ:	+2/3 — +1	+2/3	+1/3 — +1/2	0	-1/2 — -2/3	-1 1/3	-2 — -2 1/3

Данная таблица показывает, как изменить мощность вспышки, меняя КЭВ и КЭ;
величины КЭ указаны диапазонами, поскольку на разных камерах они меняются на 1/2 или на 1/3 ступени.

Обратите внимание, что величина КЭВ прозрачна: она соответствует количеству ступеней, на которое вы хотите увеличить или уменьшить мощность вспышки. С другой стороны, степень КЭ далека от линейности: она зависит не только от того, насколько вы хотите изменить мощность вспышки, но и от исходной мощности вспышки — которая далеко не всегда описывается целым числом.

В качестве примера того, почему КЭ намного комплекснее КЭВ, рассмотрим, что произойдёт, если изменить интенсивность вспышки с 1:1 до 2:1 на примере выше. Для начала установим +1 КЭВ, это самое простое. Однако, если просто увеличить КЭВ, количество света от вспышки удвоится, тогда как рассеянный свет останется прежним — в результате общая экспозиция прирастёт. Соответственно, нам нужна отрицательная КЭ, чтобы справиться с этим, так чтобы экспозиция сохранилась. Но какая КЭ? Если исходное соотношение интенсивностей было 1:1, общее количество света с использованием +1 КЭВ составит 150% от исходного. Соответственно, нам потребуется значение КЭ, которое оставит 2/3 от экспозиции (150% * 2/3 = 100%). Поскольку каждая отрицательная ступень КЭ сокращает освещённость вдвое, мы знаем, что значение КЭ должно быть между 0 и -1, но точное значение будет не очень просто подсчитать в уме. Оно равно log₂(2/3), что составляет приблизительно -0.58.

К счастью, калькулятор мощности вспышки (ниже) решает эту проблему за нас. Не то чтобы это было удобное средство для использования в полевых условиях, но оно может помочь вам выработать лучшее представление о том, какие примерно значения КЭ понадобятся в различных сиутациях.

Поскольку шаг КЭ в разных камерах бывает 1/3 или 1/2, используйте ближайшее возможное значение

Как повысить мощность вспышки: задайте положительную КЭВ, а также отрицательную КЭ. Принимая за исходное соотношение интенсивностей 1:1, получение мощности вспышки 2:1 требует значения КЭВ +1 и соответствующего значения КЭ от -1/2 до -2/3.

Как снизить мощность вспышки: установите отрицательную КЭВ, а также положительную КЭ (но не более +1). Принимая за исходное соотношение интенсивностей 1:1, получение мощности вспышки 1:2 требует значения КЭВ -1 и соответствующего значения КЭ между +1/3 и +1/2.

Наконец, важно отметить, что КЭВ не всегда используется для изменения мощности вспышки. Она может использоваться также для коррекции ошибок системы замера вспышки вашей камеры. Как и почему это может случиться, обсуждается в следующей части…

Сквозной (TTL) замер вспышки

Большинство современных зеркальных систем используют одну из форм сквозного замера через объектив (through-the-lens, сокращённо TTL). Цифровой сквозной замер вспышки работает по отражению одной или нескольких предвспышек от предмета непосредственно перед началом экспозиции, которые используются для оценки интенсивности вспышки, требуемой для собственно экспозиции.

Как только начинается экспозиция, вспышка излучает свой импульс. Камера измеряет количество света, отражённого от вспышки, в реальном времени и закрывает (останавливает) вспышку, как только требуемое количество света получено. В зависимости от режима камеры, вспышка будет прекращена, когда она сбалансирует рассеянный свет (заполняющая вспышка), или когда количество света окажется достаточным для экспонирования предмета съёмки (интенсивность вспышки больше, чем 1:1).

Однако, возможно множество ошибок. Поскольку экспозиция по вспышке в действительности является двумя экспозициями, как замер естественного света (1), так и замер вспышки (2) должны быть верны. С каждой из ошибок замера разбираться придётся независимо.

1) Замер рассеянного света происходит первым и определяет комбинацию диафрагмы, ISO и выдержки. Он достаточно важен, поскольку управляет экспозицией в целом, и на нём основывается последующий замер вспышки.

Вспомним, что встроенный в камеру экспозамер ошибается в первую очередь потому, что может измерить только отражённый, но не падающий свет (см. «Как цифровые камеры замеряют экспозицию»).

Предмет съёмки, отражающий свет	Падающий и отражённый свет

Если предмет съёмки светлый и имеет высокую отражательную способность, как на примере выше, ваша камера ошибочно предположит, что эта кажущаяся яркость вызвана большим количеством падающего света, в отличие от высокой отражательной способности. Поскольку камера переоценивает количество естественного света, она в итоге недоэкспонирует снимок. Аналогично, тёмный и мало отражающий предмет зачастую приводит к переэкспозиции. Далее, ситуации с освещением в высоком или низком ключе тоже могут заставить экспозамер камеры ошибиться (см. «Гистограммы цифровых камер»).

Примечание: по иронии, белые свадебные платья и чёрные смокинги являются превосходными примерами предметов с высоким и низким отражением света, которые могут сбить с толку экспозамер камеры — и именно на свадьбах съёмка со вспышкой и точные экспозиции крайне важны.

В любом случае, если вы обнаруживаете, что экспозамер камеры ошибается, включение положительной или отрицательной компенсации экспозиции (КЭ) исправит экспозамер естественного света и в то же время улучшит замер вспышки.

2) Замер вспышки основан на результатах как предвспышки, так и замера внешнего света. Если ваша система сквозного замера вспышки сделает вспышку с неверными параметрами, неверной окажется не только экспозиция в целом, но и мощность вспышки заодно — тем самым оказывая влияние на изображение предмета съёмки.

Самые частые причины ошибки вспышки — это расстояние до предмета, распространение рассеянного света и отражающая способность предмета съёмки. Расстояние важно, поскольку оно существенно влияет на то, какое количество света от вспышки достигнет предмета съёмки и отразится от него:

Интенсивность вспышки и расстояние

свет убывает настолько быстро, что объекты на удвоенной
дистанции получат всего четверть света от вспышки

Даже если величина вспышки подобрана правильно, если предмет съёмки (или другие объекты) имеет большую протяжённость в направлении удаления от камеры, то, что расположено ближе к камере, будет выглядеть значительно более ярким, чем то, что расположено дальше.

пример комплексного,
неравномерно рассеянного света

Ситуации с комплексным освещением тоже могут создавать проблемы. Если рассеянный свет освещает предмет съёмки иначе, чем фон или другие объекты, вспышка может ошибочно попытаться достичь баланса со светом по сцене в целом (или другим объектом), а не со светом, попадающим на предмет съёмки.

Вдобавок, поскольку замер вспышки осуществляется после замера рассеянного света, важно не использовать фиксацию автоэкспозиции (AE lock) при применении техники фокусировки с последующей рекомпозицией. Если такая возможность есть, следует использовать фиксацию вспышки (FEL).

Отражающие способности отдельно взятых объектов в кадре тоже могут обмануть замер вспышки. Например, может помешать отражение вспышки или других источников от зеркал, металла, мрамора, стекла или других аналогичных материалов. Они могут также создать дополнительные незамеченные источники жёсткого света, который может бросить на предмет съёмки дополнительные тени.

Есть также нюансы работы экспонометров различных производителей. Для цифровых камер Canon EOS у вас наверняка будет E-TTL или E-TTL II; для цифровых камер Nikon это будет D-TTL или i-TTL. Однако многие из их алгоритмов замера вспышки сложны и засекречены, а различия между ними зачастую всплывают только в условиях неравномерного внешнего освещения. В связи с этим наилучшим подходом будет поэкспериментировать с новой системой, прежде чем использовать её для критически важных снимков, так что вы сможете составить лучшее представление о том, когда возможны ошибки экспозамера.

Синхронизация по первой или второй шторке

Синхронизация по первой и второй шторкам — это параметр настройки вспышки, который влияет на восприятие размытия объекта в движении. Поскольку импульс вспышки обычно намного короче, чем выдержка, снимок движущегося объекта со вспышкой состоит как из размытой части, вызванной экспозицией по рассеянному свету, так и из резкой части, зафиксированной импульсом вспышки. Эти экспозиции накладываются друг на друга в итоговом снимке. Синхронизация по первой и второй шторкам управляет положением размытых следов спереди или сзади предмета, зафиксированного вспышкой, соответственно, синхронизируя импульс вспышки с началом («первой шторкой») или концом («второй шторкой») экспозиции:

При синхронизации по первой шторке большинство рассеянного света попадает на снимок после вспышки — и размытие в результате появляется перед резким изображением, зафиксированным вспышкой. Это может придать движущимся объектам ощущение направления, противоположного их действительному движению. На следующем примере след от движения лебедя создаёт такое впечатление, будто он плывёт задом наперёд, а снег кажется «падающим» вверх:

Пример синхронизации по первой шторке	Вид движущихся объектов

По вышеуказанным причинам синхронизация по первой шторке обычно нежелательна для движущихся предметов — за исключением случаев, когда длительность выдержки достаточно мала, чтобы следов движения не появлялось. С другой стороны, синхронизация по второй шторке может оказаться крайне полезна для акцентирования движения предмета, поскольку следы появятся за движущимся предметом.

Однако большинство камер по умолчанию не используют синхронизацию по второй шторке, поскольку это может усложнить расчёт времени экспозиции. Вызвано это тем, что задержка между нажатием кнопки спуска и импульсом вспышки будет намного больше — и с увеличением длительности выдержки она будет нарастать. В связи с этим нужно понимать, где предмет съёмки окажется в конце выдержки, в отличие от момента нажатия кнопки спуска. Может оказаться достаточно сложно правильно рассчитать длительность выдержки длиной более секунды или для быстро движущихся объектов.

---

За дополнительной информацией обратитесь к предыдущей части данной статьи:
«Вспышка, часть 1: тип и размещение света»

Как пользоваться вспышкой

© 2012 Vasili-photo.com

Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.

Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек, вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.

Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки, т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.

Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.

Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).

Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.

Две экспозиции

При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.

Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?

Внешняя экспозиция, продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции).

Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится. Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.

Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.

Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.

Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Вспышка направлена прямо в лицо.
Обратите внимание на тень на стене.

Вспышка направлена в потолок.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Заполняющая вспышка

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Без вспышки. Лицо слишком тёмное, но увеличение экспозиции приведёт к передержке в светах.

 

Тени подсвечены заполняющей вспышкой, а внешняя экспозиция осталась без изменений.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Без вспышки.

Заполняющая вспышка.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Режимы работы вспышки

Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:

Заполняющая вспышка (Fill flash)

Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.

Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)

Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.

Медленная синхронизация (Slow sync)

В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.

В режимах S (Tv) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.

Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)

По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т. е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.

Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.

Режимы камеры при съёмке со вспышкой

Различные режимы определения экспозиции (P, S, A и M) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.

Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.

В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.

Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.

Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.

Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.

Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 23.12.2012

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Съемка со вспышкой. Цифровая фотография в простых примерах

Съемка со вспышкой

Вспышка просто необходима при съемке в плохо освещенном помещении или в темное время суток.

При съемке в автоматическом режиме камера сама включит ее, но в полуавтоматическом режиме вам придется включать вспышку вручную. Если вы забудете сделать это, ваши кадры получатся слишком темными и cмазанными.

Чаще всего вспышку используют в помещении, когда стандартного освещения недостаточно, чтобы проводить фотосъемку.

Снимая портрет, не забудьте включить режим подавления неприятного эффекта «красных глаз». Этот режим есть практически во всех цифровых камерах. Если вы забыли сделать это – бороться с красными глазами на фотографиях придется при помощи графического редактора (самостоятельно или оператор в фотоателье).

Глубина резкости кадра

Кадр снят в режиме приоритета диафрагмы со значением f3,5 и фокусным расстоянием 85 мм. Поскольку диафрагма почти полностью открыта, глубина резкости невелика. Это позволило красиво размыть задний план, акцентировав внимание на модели на переднем плане.

Снимок сделан в режиме приоритета диафрагмы со значением f8 с фокусным расстоянием 50 мм. Практически закрытая диафрагма позволила получить резкий кадр. Следует заметить – чем больше фокусное расстояние, тем больше понадобится закрывать диафрагму, чтобы добиться резкого кадра.

Выдержка: короткая и длительная

Чтобы лучше объяснить, как влияет значение выдержки на снимки, автор сделал два кадра небольшого искусственного водопада: первый с очень короткой выдержкой, а второй с более длительной. Обе фотографии сняты с открытой диафрагмой F4,5.

А. Обратите внимание на струи воды – они словно на мгновение замерли. Такого эффекта удалось добиться благодаря очень короткой выдержке – 1/2000 сек. Так как время экспонирования крайне мало, чтобы добиться правильной экспозиции, пришлось установить высокую чувствительность – ISO 800.

Б. На этом снимке вода имеет более привычный человеческому глазу вид – кадр получился живым как раз за счет эффекта течения воды. Чтобы его добиться, автор использовал выдержку 1/40 сек. При съемке с такой выдержкой высокая чувствительность не нужна – достаточно значения ISO 100.

В. Короткая выдержка позволит вам поймать в кадр объекты, движущиеся с большой скоростью. К примеру, это фото сделано с точно такого же экипажа во время экскурсии по городу. Чтобы получить четкий кадр, автору понадобилось выставить очень короткую выдержку – 1/640 сек.

Г. Длительные выдержки используются в основном при вечерней или ночной съемке. Обратите внимание на пример: время экпонирования этого кадра – 4 секунды. Используя такую длительную выдержку, вы сможете получить очень красивый эффект следов от автомобильных фар.

Если вы – обладатель профессиональной зеркальной камеры или продвинутого компакта, автор советует приобрести внешнюю вспышку. У внешней вспышки масса достоинств. Во-первых, радиус ее действия гораздо больше, чем у стандартной. Во-вторых, фотографируя людей в вечернее время или в помещениях, вы сможете забыть о неприятном эффекте «красных глаз».

В путешествиях внешняя вспышка незаменима, она идеально подойдет для съемки в темных помещениях, пещерах, гротах и т. д. С ее помощью можно также снимать ночной город, правда, если он хорошо освещен огнями фонарей и рекламных вывесок.

Однако бывают ситуации, когда съемка со вспышкой категорически запрещена. Чаще всего этот запрет можно встретить в музеях, церквах и мечетях. Если правила запрещают фотосъемку именно со вспышкой, у вас все-таки есть шанс. Правда, только в том случае, если вы – обладатель профессиональной или компакт-камеры. Владельцам цифромыльниц, где автоматика полностью контролирует процесс, автор советует отказаться от съемки во избежание неприятностей. Итак, для съемки без вспышки в темных помещениях нужно переключить камеру в программный режим съемки и установить максимальное значение ISO для вашей камеры. Таким образом, вы сможете получить кадры приемлемого качества, которые в последствии можно будет обработать в графическом редакторе.

Фотографируем со вспышкой

А. Этот кадр снят вечером с использованием встроенной вспышки. Как видно на примере, ее радиуса действия не хватило, чтобы осветить храм.

Б. Используя внешнюю вспышку, вы сможете получить снимки отличного качества в вечернее время. Однако помните, что радиус действия внешней вспышки ограничен, он составляет примерно 10 – 20 метров. Имейте также в виду, что при съемке в ночное время вспышка вам не поможет. Чтобы получить четкий и хорошо освещенный кадр, вам понадобится штатив. О съемке с использованием штатива читайте через несколько страниц.

Фотографируем со вспышкой

А. Не снимайте со вспышкой с близкого расстояния! Во-первых, вы получите пересвеченный кадр, во-вторых – можете ослепить человека вспышкой.

Б. Лучше всего отойти на пару шагов и произвести снимок, держа камеру вертикально. Обратите также внимание на лишние детали. Например, темный ремешок сумки сразу бросается в глаза, фото без него смотрится лучше.

В. Снимая портрет против солнца, всегда включайте вспышку. Если этого не сделать, фигура человека окажется затененной. Это происходит из-за сильного солнечного света. В такой ситуации камере всегда сложно снять кадр с правильной экспозицией.

По возможности старайтесь избегать съемки против солнца, так как оно может повредить матрицу камеры.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Съёмка со вспышкой — презентация онлайн

1. Съёмка со вспышкой

2. УРОК 16 ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА

3. Когда нужна внешняя вспышка?

1. В темных помещениях
2. В любых помещениях, если Объект
движется
3. На улице ярким днем (чтобы перебить
грубые тени)
4. Для съёмки свадеб, мероприятий – на
улице и в помещении

30. Вспышка «в лоб»

31. Вспышка « в потолок»

32. Вспышка «в потолок» под углом

33. Вспышка «в потолок и в сторону» под углом

34. Вспышка «в лоб» и зонт на просвет

35.

Вспышка «в лоб» через софтбокс

36. Вспышка «в лоб» и зонт на отражение

37. Настройки:

MODE (режим):
• Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и
т.п.)
• Мануальный / Ручной – Manual
• Мульти – Multi

38. Manual

Мощность – влияет на
яркость освещения.
1/1 – полная мощность
1/128 – самая слабая
Зум ( вспышки!)ширина светового
луча. Оптимально
должен быть = ФР
объектива

39. TTL В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL («через объектив»)

1. Делает
предварительный замер
(миниимпульс). Человек
может жмуриться!
2. Если отражаем свет от
стены или потолка, то
вспышка не может
точно расчитать угол
падения света на
объект!
3. Для новичков.

40. Если снимать в TTL

• Ярче/темнее через кнопку «+/-»
(на вспышке!)
• При сложном освещении (контровой свет) –
замер экспозиции «Точечный»
Вспышка срабатывает
несколько раз за время,
пока открыт затвор
фотоаппарата.
1. Количество
импульсов – сколько
раз сработает вспышка
2. Частота импульсов (в
Гц) – чем больше
частота, тем меньше
будет промежуток
времени между двумя
соседними
импульсами вспышки

43. ЗАПОМНИ!

1. Выдержка – ограничена до 1/200 (
1/250) сек!
2. Диафрагма и ИСО – отвечают за
яркость снимка (заднего плана)
3. Вспышка (мощность) – отвечает
за яркость Объекта съёмки
(переднего плана)

44. С чего начать снимать в помещении?

Фотоаппарат
Вспышка
1. Выдержка 1/200
(1/250)
2. ИСО 200-400
3. Режим «М»
4. F/3.5- 5.6
• Режим «М»
• Мощность 1/4 –
1/16
• ЗУМ (вспышки) =
ФР объектива
• Головка повернута
в сену или в
потолок ( под 45%)

45. С чего начать снимать на улице?

Фотоаппарат
Вспышка
1. Выдержка 1/200
(1/250)
2. ИСО 200-400
3. Режим «М»
4. F/3.5- 5.6
• Режим «М»
• Мощность 1/4 –
1/16
• ЗУМ (вспышки) =
ФР объектива
• Головка вверх (под
45%) и в сторону
(под 45%)

Как неправильные настройки электронного видоискателя беззеркальной камеры могут затруднить съёмку со вспышкой

Я получил несколько вопросов об электронном видоискателе на беззеркальной камере, касающихся съёмки со вспышкой. И да, если вы используете неправильные настройки, съёмка на беззеркальную камеру в условиях, когда необходима вспышка, может быть довольно сложной задачей. Решение в этой ситуации довольно простое.

Оптический видоискатель зеркальной камеры позволяет нам видеть через объектив, составляя композицию так, как нам нравится. При этом на изображение в оптическом видоискателе не влияют какие-либо настройки экспозиции камеры, и для определения правильной экспозиции нам следует прибегать к экспонометру. Это также означает, что через оптический видоискатель мы можем прекрасно видеть сцену даже при неправильных настройках экспозиции.

С беззеркальными камерами все несколько иначе. Беззеркалки оснащаются электронными видоискателями (EVF), представляющими собой настоящий миниатюрный дисплей, скорость обновления изображения на котором так высока, что создаётся впечатление (почти), что вы смотрите в стандартный оптический видоискатель. Прелесть электронного видоискателя заключается в том, что он позволяет предварительно просматривать настройки экспозиции камеры ещё до того, как будет сделан снимок, таким образом, предоставляя фотографу возможность видеть и корректировать то, как будет выглядеть изображение после нажатия на кнопку спуска затвора. С зеркальными камерами то же самое можно проделать при использовании заднего ЖК-дисплея. Такой предварительный просмотр параметров экспозиции называется имитацией экспозиции (или предварительным просмотром экспозиции), и на беззеркальных камерах эта функция активна по умолчанию.

С помощью предварительного просмотра экспозиции мы можем видеть влияние на изображение выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. Если изображение недоэкспонированно, на электронном видоискателе оно будет выглядеть соответственно темнее. В оптическом видоискателе такого не происходит. EVF Nikon Z7 с включенной имитацией экспозиции.
Фотография Нандо Хармсена .

Те, кто часто использует фотовспышку, при работе с ней обычно используют ручную экспозицию. Вы настраиваете экспозицию, учитывая количества окружающего света, который вы хотите видеть на фотографии, и используете вспышку для экспонирования самого объекта съёмки. Если нам нужно избавиться на фотографии от окружающего освещения, лучше всего установить синхронизацию вспышки на время срабатывания затвора, которое чаще всего лежит в отрезке между 1/125 и 1/500 секунды. При таких настройках окружающий свет не будет зафиксирован на изображении, а вспышка станет единственным источником освещения на снимке.

Вот тут-то и начинаются проблемы с электронным видоискателем. При сохранении настроек по умолчанию будет отображаться предварительный просмотр экспозиции, а поскольку параметры экспозиции настроены ​​на синхронизацию со вспышкой, а не на внешнее освещение, в электронном видоискателе мы увидим только тёмный экран. Вы не сможете скомпоновать кадр, а в некоторых случаях даже использовать автофокус.

Когда в камере выдержка установлена ​​на 1/200 то есть синхронизирована со вспышкой, то EVF не будет отображать окружающий свет. Таким образом, EVF практически невозможно использовать для составления композиции. Изображение с EVF Nikon Z7.
Фотография Нандо Хармсена .

Решение этой проблемы очень простое — вы должны изменить настройки камеры, отключив в меню предварительный просмотр (имитацию) экспозиции в электронном видоискателе. После этого вы можете снова использовать электронный видоискатель или задний ЖК-дисплей, как показано на изображениях ниже. Этот совет будет полезен и при съёмке в режиме LiveView на зеркалке.

Настройка имитации экспозиции на Nikon Z7 (на голландском языке). Чтобы добраться до них необходимо углубиться в меню, поэтому гораздо удобнее упростить доступ к ним, используя меню [i] или вкладку «Мое меню».
Фотография Нандо Хармсена . После того, как симуляция экспозиции будет отключена, вы сможете снова видеть объект съёмки. Но имейте в виду, что с этой настройкой неправильная экспозиция больше не будет видна в EVF.
Фотография Нандо Хармсена .

Для изменения настроек электронного видоискателя вам потребуется углубиться в меню, или же вы можете запрограммировать быстрый доступ к этой настройке посредством одного из пунктов в быстром (пользовательском) меню или же назначить его на одну из программируемых кнопок камеры (если таковые есть у вашей модели). Ещё один вариант — запрограммировать доступ к настройке на один из пользовательских режимов на диске управления, которые в зависимости от производителя камеры могут маркироваться [C1], [C2] и [C3] на Canon, [U1], [U2] и [U3] на Nikon, или просто [1], [2] и [3] на Sony.

Для тех, кто часто переключается между фотосъемкой со вспышкой и с естественным освещением, может быть полезным использовать одну из пользовательских настроек диска управления камерой для быстрого доступа к настройкам EVF. На Nikon они маркируются [U1], [U2] и [U3]. Другие модели могут иметь иную маркировку.
Фотография Нандо Хармсена.

Если вы используете и вспышку, и окружающее освещение, электронный видоискатель может оставаться пригодным для работы с композицией снимаемой сцены даже при активированной функции предварительного просмотра (имитации) экспозиции. Если, конечно, вы не решили немного недоэкспонировать окружающее освещение. В этом случае изображение в электронном видоискателе, конечно, станет темнее.

Таким образом, когда вы используете вспышку с беззеркальной камерой, а видоискатель настолько темный, что вы не сможете его использовать, проверьте в меню настройки вашего видоискателя, с большей долей вероятности это решит вашу проблему.

По материалам Нандо Хармсена.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: Андрей Стецюк

Андрей Стецюк — фанат цифровой и плёночной фотографии. Покажите ему тёмную комнату, и он не выйдет из неё, пока у него не закончится плёнка, негативы или еда.

« Предыдущая запись Следующая запись »

Как фотографировать с внешней вспышкой?

Освещение является важным фактором для фотографа. И нередко света, который дает встроенная фотовспышка, недостаточно, чтобы сделать эффектные и интересные фотографии в больших либо темных помещениях, на улице в ночное время и т. д.

Наличие, по крайней мере, одной внешней вспышки сильно развязывает руки фотографа. Учиться работать с искусственным светом можно на протяжении всей жизни, но начать придётся с основ. Внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарате, чаще всего используют профессиональные репортажные и свадебные фотографы. Они работают в таких условиях, когда нет времени расставлять источники света, потому что есть риск упустить важный момент съёмки.

Никогда вы не увидите, чтобы думающий головой фотограф направлял вспышку прямо на объект съёмки. Вспышка «в лоб» убивает весь светотеневой рисунок, и такие фотографии уже стали правилом дурного тона. Чтобы избавиться от этого отвратительно эффекта фотографы используют маленькие хитрости.

Во-первых, голова вспышки направляется в потолок и отражённый свет мягко ложится на объект съёмки с плавным светотеневым переходом. Дополнительно используются специальные пластмассовые колпачки на портативные вспышки, но следует учитывать тот факт, что такой модификатор «кушает» мощность и поэтому нужно её увеличивать. Вообще, любой модификатор забирает на себя часть световой энергии.

Во-вторых, голову портативной вспышки поворачивают назад в том случае, если за спиной фотографа находится стена или другая подходящая отражающая поверхность. Для творческой фотографии со вспышкой, установленной на фотоаппарат, далеко не уедешь. Поэтому сейчас настолько распространена съёмка с несколькими внешними вспышками вне камеры. Это направление в фотографии называется стробизмом.

Придётся также позаботиться о стойках для вспышек и подумать о способе синхронизации. «Поджигать» вспышки можно с помощью встроенной или одной из установленных на камеру. Управляющая вспышка называется «мастер». Синхронизация может происходить по светоловушке или инфракрасному пускателю. В помещении такая синхронизация работает без сбоев, но на пленере система может отказать из-за яркого солнца или других факторов.

В нынешнее время самый надёжный способ дистанционного управления вспышками является радиосинхронизация. В горячий башмак фотоаппарата устанавливается передатчик. Для того чтобы внешние вспышки дистанционно принимали сигнал от передатчика необходимы приёмники, которые имеют все тот же горячий башмак. В который, собственно говоря, и устанавливается вспышка. Уже сейчас существует новое поколение вспышек, в которые встроен радиоприёмник, и покупать его отдельно нет необходимости.

На рынке фототоваров представлен широкий выбор портативных вспышек, и чтобы сделать правильный для себя выбор, придётся разобраться в некоторых особенностях. Производители фотоаппаратов выпускают достаточно моделей вспышек полностью совместимых только с их родной системой. Единственный недостаток фотовспышек от производителя – это цена, потому что мы вынуждены переплачивать за бренд.

Сторонние производители фотовспышек предлагают фотолюбителям и профессионалам альтернативу не хуже родных. В некоторых случаях вспышки стороннего производителя превосходят оригинальные образцы.

Классифицируют вспышки по трём категориям: начальный уровень, средний и профессиональный. Как правило, это разделение основано на максимальной мощности, которую выдаёт вспышка. Вспышки начального уровня, мало того, что уступают по мощности профессиональным, так они чаще всего могут работать только в качестве ведомых. Самые дешёвые вспышки – это так называемые мануальные. Они не привязаны к определённой марке фотоаппарата, но устанавливать параметры при съёмке придётся вручную. Также налагаются на них и другие ограничения. Например, невозможность работы по второй шторке.

Так называемые системные вспышки, которые заточены под определённого производителя умеют работать в режимах TTL и пользовательском, то бишь М. TTL режим удобен для новичка в тех случаях, когда не задействовано несколько источников. Как только съёмка предполагает художественный подход, тогда появляется смысл использовать мануальный режим, который снимает некоторые ограничения.

Выдержка при съёмке с внешней вспышкой ограничена производителем. Обычно выдержку короче 1/200 секунды установить не удастся. Наличие у вспышек системы высокоскоростной синхронизации позволяет фотографировать на максимально коротких выдержках фотоаппарата и, таким образом, видоизменять окружающую нас реальность.

Само по себе наличие вспышек ещё не полностью даёт вам возможность управлять светом в фотографии. Для укрощения хаотического света портативных вспышек существует ряд модификаторов, которые упрощают жизнь фотографу. Зонты на просвет и отражение самые простые и к тому же дешёвые модификаторы света. Их простота всё-таки сказывается на сложностях в работе, особенно для новичков.

Наиболее управляемые модификаторы света для портретной фотографии – это софтбоксы. Не всегда нужны такие большие источники, а, наоборот, требуется ограничить воздействие света и направить его точечно. Для этого предназначены универсальные сотовые насадки на портативные вспышки. Но это ещё не весь список ассортимента для стробиста, активно использующего портативную вспышку.

Когда использовать вспышку

Некоторые фотографы выступают против использования вспышки или модификаторов света. Иногда из-за того, что это не соответствует их стилю, иногда из-за того, что им некомфортно пользоваться вспышкой. Хотя мы, как фотографы, часто любим ощущение мягкого естественного света, знание того, как использовать искусственный свет, может иметь огромную ценность в условиях низкой освещенности. Не говоря уже о том, что такие знания и готовность преодолевать сложные задачи практически в любых условиях могут повысить уверенность в себе и дать душевное спокойствие при работе в поле.В этой статье я хотел бы остановиться на ситуациях, когда следует использовать вспышку и как это может принести нам пользу. Я разделил эту статью на фотографии в помещении и на улице, чтобы всем было легко следовать. Пожалуйста, не стесняйтесь добавлять свои варианты использования в разделе комментариев ниже. Обратите внимание, что я не буду здесь останавливаться на основах фотосъемки со вспышкой — в статье предполагается, что вы понимаете взаимосвязь вспышки с ISO, выдержкой и диафрагмой.

NIKON D3S + 50mm f / 1.8 @ 50mm, ISO 400, 1/160, f / 2.5

1) В помещении

1.1) Освещение бальных залов, церквей, свадебных / корпоративных приемов

Как работающий профессионал, человек должен иметь хотя бы базовый план освещения, чтобы с легкостью запечатлеть день. Высококачественные зеркалки могут быть достаточно гибкими, чтобы снимать изображения в плохо освещенных помещениях, но это игра на компромиссы. Если уровень освещенности слишком низкий, вам придется иметь дело с размытыми изображениями из-за размытия движения / дрожания камеры, или вам придется увеличить уровень ISO слишком высоко, что, очевидно, увеличивает шум, искажает цвета и значительно снижает динамический диапазон.Короче говоря, вы оставляете очень мало вариантов для постобработки. Чтобы избежать этого и потенциально сократить время постобработки и другие головные боли, почему бы вместо этого не использовать вспышку? Вы можете начать с простой конфигурации со вспышкой, установленной на вашей камере, или вы можете проявить более творческий подход и использовать вспышку вне камеры, чтобы изображения выглядели более драматичными и сбалансированными.

В свадебных бальных залах, церквях и приемных обычно не так хорошо освещено. Идея здесь в том, чтобы создать основной источник света, который ярче и приятнее, чем тусклый окружающий свет.Как правило, в церквях не разрешается использовать вспышку во время церемоний, и вам необходимо обсудить использование искусственного света с церковными должностными лицами до начала церемонии. Но вы, безусловно, можете использовать стробоскопы и модификаторы света в других местах.

Итак, какова базовая установка? Если у вас не слишком высокие белые потолки, вы можете установить вспышку на свою зеркалку и отражать свет от потолка или ближайших белых стен. Если стены / потолок разного цвета, я бы вообще не рекомендовал отражать вспышку.Помните, что свет примет цвет того места, откуда он отражается. Зеленые стены создадут приятный зеленый цвет кожи на ваших объектах 🙂

Каждый фотограф, более или менее серьезно относящийся к своему времени, проведенному во время мероприятия, а затем при постобработке, должен иметь при себе карту отказов (которая займет минимальную сумму места в сумке). Если вы забыли один из них дома или в студии, не бойтесь создать его из простой белой бумаги. Достаньте скотч (резинка, резиновая лента и т. Д.).), чтобы прикрепить карту отражения ручной работы поверх вспышки и вуаля — у вас есть гораздо лучший источник света, чем прямая вспышка.

X-E1 + Touit 1,8 / 32 @ 32 мм, ISO 200, 1/125, f / 2,5

Более сложная установка включает перемещение источника света от камеры, что обычно называется «выносной вспышкой». Вы можете установить пару источников света, которые будут освещать территорию с разных сторон / углов. Установка одной вспышки позади объекта в качестве окружающего света и одиночной вспышки, отражающейся от объекта, или съемка через зонтик, может создать отличные изображения в помещении.Благодаря современным системам камер вы можете управлять как прямо с камеры, так и с помощью инфракрасных или радиопередатчиков.

1.2) Фотосъемка деталей в помещении

Если вы фотограф на мероприятиях, часть вашей работы заключается в фотографировании деталей для поставщиков, которые организовали это конкретное событие. Продавцы будут разными, и они не ограничиваются свадебными планировщиками, флористами, пекарями и т. Д. Как фотограф мероприятия, вы должны хорошо запечатлеть эти детали. Что касается освещения деталей, вам может не понадобиться больше, чем у вас есть для освещения бальных залов, но работать со стационарными предметами намного проще, поскольку они не двигаются и не разговаривают.Если вы не хотите использовать вспышку в этих обстоятельствах, вам нужно убедиться, что вы фотографируете хотя бы в полуосвещенном месте. Здесь вам понадобится штатив и камера, настроенная на более длинную выдержку. Этот процесс гарантирует, что камера собирает достаточно света для получения четкого и сбалансированного снимка. Единственное, чего он не сделает, — это ускорить процесс. Если вы хотите вдвое сократить время и быстрее приступить к фотографированию деталей, единственная ваша ставка — правильно осветить рабочее место.Для этого может быть достаточно вспышки на верхней части камеры, отражающейся от белой карты. Но вы можете немного усложнить ситуацию с размещенным задним светом и боковым светом для более сбалансированного / профессионального вида.

NIKON D3S + 50mm f / 1.8 @ 50mm, ISO 200, 1/80, f / 1.8

2) На улице

2.1) Заполняющая вспышка — когда объект плохо освещен

Большинство фотографов не беспокоятся о вспышке на улице. Я бы солгал, если бы сказал, что я не из их числа. Я люблю естественный свет, и нет ничего проще, чем увидеть отличный фон с хорошим оттенком.Не говоря уже о том, если вы фотографируете поздно вечером, когда свет настолько великолепен, насколько это возможно. Но с течением времени ваша камера будет изо всех сил стараться не отставать от доступного света. Вам нужно будет подумать об использовании альтернативного света, чтобы выполнить свою работу. Очень важно научиться настраивать свет в подобных ситуациях. Насколько солнечные лучи могут создавать проблемы при фотографировании объектов, отсутствие солнца и, следовательно, хорошее окружающее освещение были бы столь же болезненными. Как и при съемке в помещении, вам может потребоваться экспонировать объекты с помощью искусственного источника света.

Например, для изображения выше я использовал одиночную вспышку, расположенную слева от моих объектов, и снимал через зонт среднего размера на полной мощности. Без вспышки все небо полностью выветрилось, а я этого не хотел.

2.2) Заполняющая вспышка — при съемке с задней подсветкой

Съемка объектов с задней подсветкой может создать хорошее разделение и придать изображениям большую глубину.Но вы также должны знать, что если объект сильно подсвечен сзади (например, если солнце находится позади), противоположная сторона объекта, на которой вы стоите, может быть недоэкспонирована. Хотя вы можете взять с собой отражатель (и, возможно, помощника для его удержания), чтобы получить более сбалансированную экспозицию спереди, заполняющая вспышка тоже может творить чудеса. Единственный рассеянный свет, расположенный вдали от камеры, подойдет. Я обычно использую один зонт среднего размера или софтбокс на подставке, чтобы добиться цели:

NIKON D3S + 85mm f / 1. 4 @ 85 мм, ISO 100, 1/250, f / 2,8

2.3) Солнечный день — подавление солнечного света, чтобы избежать горячих пятен и интенсивных теней

Затем следует проблема фотографирования в солнечные дни, обычно во второй половине дня, когда солнце находится прямо над головой. Хотя некоторые великолепные вещи можно сделать при резком свете, фотографирование портретов в таких случаях может быть не таким приятным. Как и при фотографировании с подсветкой, я бы порекомендовал взять простой зонт или софтбокс и начать игру. Правильное размещение вспышки поможет избежать некрасивых теней на лицах людей (когда-либо видели «енотовидные глаза»?), А объекты будут хорошо экспонированы.

2.4) Избегание цветовых оттенков окружающей среды на оттенке кожи вашего объекта

Во время выполнения одной из наших серий часто задаваемых вопросов на нашей фан-странице в Facebook мы получили следующий вопрос от одного из наших читателей: «При съемке в окружении пышной зелени это есть ли хороший способ избежать зеленого отражения на телесных тонах SOOC? Меня сводит с ума необходимость исправлять цвета / убирать желтый / зеленый с оттенков кожи! ».

При работе с естественными отражателями вы всегда сталкиваетесь с проблемой, когда ваш объект принимает цвет отражающей поверхности.Я сталкиваюсь с теми же проблемами при фотографировании, и, конечно же, во время постобработки может возникнуть много проблем. Хотя в камере нет лекарства от этого, вы можете уменьшить этот эффект, используя отражатель рядом с объектом. Вы также можете использовать заполняющую вспышку (зонтик, софтбокс или другой модификатор), чтобы осветить объект, что более или менее изолирует его / ее от остального фона и уменьшит цветовые отражения. Я считаю, что в таких ситуациях использовать вспышку часто проще, чем рефлектор, особенно когда я хочу осветить объекты под разными углами.

X-Pro1 + Touit 1,8 / 32 @ 32 мм, ISO 200, 1/125, f / 4,0

2,5) Чтобы повеселиться, добавляя разные цвета к изображениям с помощью гелей

Каким бы беспокойным ни был день, оставьте себе немного места, чтобы проявить немного творчества на каждом мероприятии, которое вы фотографируете. Я рекомендую начать с чего-то очень простого и постепенно продвигаться вперед, по мере того, как вы начнете немного больше разбираться в своем снаряжении. Если вы фотографируете свадьбу, вы, вероятно, целый день работаете со всем, что попадется вам на пути.Поскольку мы не можем предсказать, что может случиться с погодой, проживанием и прочими незапланированными вещами, возможно, вам не будет интересно пробовать что-то новое. Но я умоляю вас отдать себе немного больше уважения и раздвинуть собственные границы. Когда мы с Насимом фотографируем свадьбы, мы обещаем себе делать что-то неповторимое с каждой свадьбой. Это не что-то радикальное, это немного отличается от любой другой свадьбы. Обычно мы стремимся к одному особому образу. Одну идею намного легче вписать в суматошный свадебный день, и ее легко воплотить в жизнь.Выполняя такие мини-проекты во время кризиса, вы знаете, на что способны, когда вам нужно проявлять творческий подход по требованию.

3) Заключение

Вспышка помогает вам использовать другое измерение в вашей фотографии. Хотя иногда у вас нет другого выбора, кроме как использовать вспышку, я призываю каждого фотографа оставить немного места для творчества. Независимо от типа фотографии, которую вы делаете, это просто еще один навык, который заставит вас побудить и мотивировать делать что-то новое.

NIKON D700 + 50mm f / 1.4 @ 50mm, ISO 320, 1/160, f / 2.8 Перейти к главе 12: Настройки камеры

Когда и как использовать вспышку

Вы когда-нибудь использовали вспышку iPhone при съемке фотографии? Вы пытались использовать вспышку и остались недовольны результатами? Мы первыми признаем, что вспышка на вашем iPhone — не самый полезный инструмент для фотографии, но, безусловно, есть время и место для нее при съемке фотографий, особенно при плохом освещении. Вот обзор фотосъемки со вспышкой iPhone, с помощью которой вы можете улучшить свои фотографии.

Основные сведения о фотографии со вспышкой

Съемка со вспышкой традиционно использовалась для освещения сцены, когда условия освещения не идеальны. Вспышка вашего iPhone встроена в камеру, и ее можно настроить на автоматическое включение, когда этого требуют условия освещения. Хотя это удобный способ использовать вспышку iPhone, мы не рекомендуем использовать ее автоматически для каждого изображения.

Почему профессиональные фотографы используют вспышку?

Цель профессиональных фотографов — найти или создать наилучшее возможное освещение, чтобы получить желаемый снимок.Поскольку очень многое зависит от правильного освещения, профессионалы редко оставляют это на волю случая и почти всегда имеют доступную вспышку для фотосессии, независимо от того, проводятся ли они ночью или днем, в помещении или на улице.

Как фотограф на iPhone, вы также будете искать идеальное освещение, и в большинстве случаев вспышка iPhone этого не обеспечивает. Однако в некоторых ситуациях вспышка может оказаться полезной, так что не пренебрегайте ею.

Когда использовать и когда не использовать iPhone flash

Большинство современных моделей iPhone используют ночной режим для съемки хорошо освещенных фотографий, сделанных ночью без использования вспышки, и на самом деле мы предпочитаем ночные снимки, сделанные без встроенной вспышки, резкому освещению, которое обеспечивает вспышка. Совет номер один: не используйте вспышку iPhone ночью, если только вы не пытаетесь зафиксировать квитанцию, знак или другую информацию.

Вот еще несколько случаев, когда нельзя использовать вспышку iPhone :

• Мероприятия в помещении, такие как концерты, встречи, вечеринки и т. Д.
• Портреты в помещении (лучше используйте естественный или искусственный свет).
• Съемка в большом пространстве (вспышка вашего iPhone не будет достаточно мощной, чтобы осветить сцену).
• Снимайте продукты и лежаки — используйте естественный свет или профессиональное освещение, а не вспышку iPhone.

Вот когда мы бы порекомендовали использовать вспышку iPhone :

• Портреты на открытом воздухе, когда нужно заполнить тени.
• Когда освещение исходит из-за человека или объекта.
• Создание снимков или селфи (только если вам нужен яркий свет и вас не волнует печать или отправка).

Съемка со вспышкой ночью с помощью iPhone

Даже если вы редко используете вспышку iPhone, бывают случаи, когда вы можете попробовать ее. Вот несколько советов по съемке со вспышкой на iPhone при слабом освещении.

1. Держитесь подальше от отражающих поверхностей

При использовании вспышки iPhone старайтесь любой ценой избегать зеркальных селфи, а также других отражающих поверхностей, которые будут делать с вашими фотографиями странные вещи. Среди виновных — лужи грязи, зеркальные здания, новые машины и люди в очках. Подумайте, как будет отражаться свет от вашей вспышки, прежде чем вы нажмете кнопку спуска затвора.

2.Не используйте автоматическую вспышку на iPhone

.

Когда автоматическая вспышка включена, ваш iPhone решает, нужна или не нужна вспышка, обычно в ущерб вашим фотографиям. Вместо того чтобы оставлять качество фотографий на волю случая, поэкспериментируйте со вспышкой и решите, когда вам следует или не следует ее использовать. По умолчанию держите вспышку iPhone выключенной и включайте ее только тогда, когда считаете, что это улучшит качество вашей фотографии.

3. Съемка в помещении? Включите свет, чтобы вспышке не приходилось так много работать

Даже самые новые модели iPhone имеют очень маленькие сенсоры, а это значит, что для съемки при слабом освещении потребуется вся доступная помощь — либо от вас, либо от искусственного интеллекта вашего iPhone.Вопреки тому, во что вы верите со своими телефонами, вы, , можете принимать более правильные решения в отношении освещения, чем ваше устройство. Вы можете значительно улучшить свои фотографии при слабом освещении в помещении, включив естественное освещение, а затем используя вспышку, чтобы заполнить светлые участки.

Советы по съемке на открытом воздухе со вспышкой

Вы, вероятно, добьетесь большего успеха, используя вспышку iPhone на улице, когда не совсем темно. Вот несколько советов по съемке на открытом воздухе со вспышкой.

1.Держите солнце позади себя в утонченной драме

Когда солнце находится позади вас и освещает объект, вспышка вашего iPhone будет использоваться для заполнения теней и добавления тонкой драматичности вашему снимку. Для этого типа снимка вам придется отключить автоматическую вспышку и убедиться, что она включена.

2. Используйте вспышку при съемке на ярком фоне

При съемке объекта на фоне яркого неба, заснеженных гор или другого хорошо освещенного фона может быть полезно использовать вспышку, чтобы экспонировать объект, а не небо.Это предотвратит появление слишком темного объекта на фотографии.

3. Исправьте освещение при постобработке

Обычно переэкспонированные или недоэкспонированные изображения можно исправить с помощью приложения для редактирования. Используйте ползунок яркости или экспозиции, а также ползунки выделения и тени, чтобы сделать вашу фотографию более ровной. Для отражающих бликов, вызванных вашей вспышкой, вам, возможно, придется использовать кисть, чтобы минимизировать эффект.

Как снимать портретную фотографию со вспышкой

Фотографы-портретисты часто используют дополнительную вспышку, чтобы уменьшить тени и сделать лицо более ярким. К сожалению, вспышку камеры iPhone нельзя перемещать, поэтому угол камеры и расположение вспышки всегда будут одинаковыми. Это не является препятствием, но вы должны подумать, имеет ли смысл использовать вспышку в каждой ситуации.

1. Используйте отражатель, чтобы минимизировать тени

Переносные отражатели — отличный способ минимизировать резкие тени, которые могут быть созданы вспышкой iPhone. При использовании отражателя лучше всего аккуратно направить камеру на отражающую поверхность, чтобы вспышка отражалась от нее на объект.Использование отражателя со вспышкой iPhone определенно требует некоторых экспериментов, но при правильном использовании он может произвести драматические эффекты.

2. Найдите как можно больше естественного или искусственного света

При съемке на открытом воздухе вашим основным источником света должно быть солнце, а затем вспышка iPhone, чтобы заполнить темные области или тени. При съемке при ярком свете вы можете видеть блики на объекте, но они будут казаться естественными, как будто ваш объект целует солнце.

3. Не снимайте портреты в лоб со вспышкой

Во многих ситуациях глаза вашего объекта будут отражать свет от вспышки iPhone и, следовательно, могут выглядеть жутко и неестественно. Вы можете избежать этого, попросив вашего объекта отвести взгляд от камеры. Или вы можете снимать в профиль, чтобы минимизировать резкое освещение и глубокие тени на лице вашего объекта.

Как использовать вспышку iPhone

Теперь немного технической информации. Вы захотите иметь возможность быстро менять настройки вспышки, чтобы не пропустить ни одного кадра.Вот несколько советов по использованию вспышки iPhone.

Как включить и выключить вспышку на iPhone

До выхода iPhone 11 можно было легко переключать вспышку камеры между включенным, выключенным и автоматическим режимами простым касанием экрана. И если у вас есть модель до iPhone 11, она по-прежнему работает так (вспышка — это маленький значок молнии в верхнем левом углу экрана).

Если вы снимаете на iPhone 11 или более новую модель, вы можете переключаться только между «Выкл» и «Авто», что означает, что вы не можете использовать значок, чтобы вспышка включалась в течение дня. Если вы хотите отключить автоматическую вспышку, просто откройте камеру, смахните вверх для дополнительных настроек и коснитесь значка вспышки. Теперь выберите «Вкл.», Чтобы вспышка срабатывала даже тогда, когда в этом нет особой необходимости.

Почему на моем iPhone не работает вспышка?

Наиболее вероятная причина того, что вспышка iPhone не работает, заключается в том, что для вспышки установлено значение «Авто» и естественного света уже достаточно для работы. Измените настройки так, чтобы для вспышки было установлено значение «Вкл.» Вместо «Авто», и повторите попытку.

Вам также следует убедиться, что вы не используете чехол для iPhone, который мешает работе вспышки. Также возможно, что вспышка вообще не работает. В качестве теста попробуйте включить светодиодный фонарик на iPhone. Если фонарик не работает, значит, проблема с вашим iPhone, и вам придется позвонить в службу поддержки Apple.

В большинстве случаев мы не рекомендуем использовать вспышку iPhone, но настоятельно рекомендуем вам поэкспериментировать с ее использованием, чтобы знать, как использовать ее эффективно, если возникнет такая необходимость. Будь то фотография образа жизни или снимки природы на открытом воздухе, вспышка может принести пользу вашим фотографиям, если вы просто знаете, что с ней делать.

Введение в основы фотосъемки со вспышкой

Введение в основы фотосъемки со вспышкой

Причина, по которой мы используем вспышку, заключается в том, что вспышка очень яркая (и очень быстрая), что упрощает экспозицию камеры, когда нужен свет. Для сравнения, самые яркие бытовые лампочки тусклые для фотографии, а не почти солнечные. Без вспышки даже достаточно освещенные комнаты будут страдать от необходимости использования длинных длинных выдержек или высоких значений ISO, а возможно и того и другого.Лампочки излучают непрерывный свет, что может быть хорошим решением для фотосъемки натюрмортов, когда выдержка в одну секунду не проблема (на штативе), но это неприемлемо для фотографий людей, которые склонны двигаться. Вспышка — это мгновенно быстрая (замораживание движения), что также позволяет нам создавать освещение, добавлять его так, как мы хотим, размещать вспышку в любом месте, где мы хотим, чтобы свет был мягким, как мы могли бы пожелать, и т. Д.

Фотография со вспышкой — это многое. Есть встроенная вспышка и внешняя вспышка, ручная вспышка и автоматическая вспышка TTL, а также прямая вспышка и вспышка в отраженном свете.Есть заполняющая вспышка при ярком солнце, несколько вспышек, студийная и портретная, а также настольная вспышка в зонтиках, высокоскоростная вспышка и многое другое. Освещение — большая и интересная тема, но прежде чем кто-либо сможет углубиться в «освещение», нам нужно знать еще несколько фундаментальных основ о «свете». Во всех этих случаях есть основные различия между вспышкой и существующим постоянным окружающим освещением. К сожалению, одним из недостатков автоматизации сегодня является то, что многие фотографы не потрудились изучить фактические основы.Они могут получить только то, что делает их камера (а камеры намного тупее, чем мы можем себе представить). Но знание того, чего ожидать, — самая важная часть понимания того, как с этим бороться. Когда мы знаем почему, тогда мы знаем как, и тогда это легко. Вспышка — это не сложно, она просто отличается от солнечного света или обычного постоянного комнатного света, и нам также нужно понимать вспышку.

Вкратце, основные моменты, основы, которые вам необходимо понять и которые действительно важны при использовании вспышки:

• Интенсивность любого источника света (вспышки или непрерывного света) быстро падает с расстоянием (Закон обратных квадратов, Часть 1 на следующей странице).Следовательно, вспышка может обеспечить правильную экспозицию ТОЛЬКО НА ОДНОМ расстоянии (от вспышки до объекта). Автоматизация TTL может определить эту экспозицию вспышки для определенного расстояния до объекта, но более отдаленный фон обязательно недоэкспонирован, а любой более близкий передний план обязательно переэкспонирован. Отраженная вспышка может помочь уменьшить это ограничение, или дополнительные вспышки могут помочь покрыть диапазон расстояний, но расстояние — огромная проблема для вспышки, с огромными последствиями для нашего использования.

  Но резко контрастирует с этим, солнечный свет довольно уникален. , очень особенный, потому что Солнце находится настолько далеко (93 миллиона миль), что его интенсивность не зависит от расстояния (интенсивность зависит от расстояния, но мы не можем его обнаружить. здесь, на Земле, где все находится на одинаковом расстоянии от Солнца).НО НЕ думайте, что вспышка действует одинаково — это не так. Вспышка обычно находится в одной комнате с нами, и удвоение расстояния от нее до объекта снижает экспозицию вспышки на 2 EV, что является МНОГО.

• Экспозиция вспышки Не зависит от выдержки (Часть 2). Поскольку вспышка очень быстрая, обычно намного короче, чем продолжительность выдержки (при срабатывании вспышки затвор просто должен быть открыт). Вспышка, которую видит сенсор, короткая и быстрая, меньше мгновения, даже если затвор был открыт гораздо дольше.Для сравнения, часто более тусклая внутренняя среда в помещении на самом деле не регистрируется. Вспышка и затвор должны быть синхронизированы, то есть вспышка срабатывает, когда затвор полностью открыт. Значение синхронизации состоит в том, что, если затвор был открыт только частично, очень быстрая вспышка «заморозит» и захватит и покажет остановленный затвор, блокируя часть изображения от света (эта заблокированная область обычно выглядит полностью черной в слабой окружающей среде. светлый). Для шторок с фокальной плоскостью максимальная скорость синхронизации зависит от буквальной скорости лопастей затвора, от того, насколько быстро они могут открываться.Максимальная скорость синхронизации вспышки — это максимальная выдержка, которую можно использовать со вспышкой, так что затвор будет полностью открыт для вспышки. Скорость синхронизации обычно составляет около 1/200 секунды максимум со вспышкой. Сегодняшние «умные» системы не позволяют использовать более короткую выдержку, если они могут обнаружить, что вспышка используется.

  Вспышка Speedlight может быть чрезвычайно быстрой (потрясающе при более низких уровнях мощности, требующей близкого расстояния), намного быстрее, чем любая возможная скорость затвора, легко останавливая экстремальное движение (например, брызги капель воды, крылья колибри или даже пули в полете). На уровне полной мощности вспышки значительно менее быстрые (но все же быстрее, чем скорость затвора), но даже на половинном уровне мощности вспышки обычно имеют продолжительность только 1/1000 секунды (и, возможно, 1/30000 секунды при мощности 1/64, называемой вспышки). Студийные вспышки, как правило, тоже достаточно быстрые, но вспышки Speedlight камеры могут быть очень быстрыми. Вспышки — это то, как делается фотосъемка с высокоскоростной вспышкой (см. Пример).

  Однако режим HSS (высокоскоростная синхронизация) является крайним исключением.Вспышка HSS имеет более длительную непрерывную продолжительность, зависящую от выдержки, но не зависящую от скорости синхронизации (непрерывный свет всегда находится в режиме «синхронизации»). Режим вспышки HSS намеренно сделан непрерывным, то есть присутствует при открытии затвора и по-прежнему присутствует при закрытии затвора (например, солнечный свет присутствует всегда). Таким образом, если смотреть через затвор, HSS действует точно так же, как непрерывный свет (он непрерывен в течение всего времени затвора). И, как любой непрерывный свет (солнечный свет, лампа накаливания и т. Д.), На HSS влияет выдержка, как мы всегда понимали непрерывный свет.HSS не имеет ограничения скорости синхронизации затвора, но непрерывный свет не имеет скорости вообще, все, что у него есть, — это выдержка. Режим вспышки может быть намного быстрее, чем любой затвор, но ограничен максимальной скоростью синхронизации вспышки, в отличие от HSS. Быстрая выдержка HSS обычно используется для достижения широко открытой диафрагмы со вспышкой при ярком солнце. Но чтобы быть непрерывным, мощность вспышки HSS ограничена, поэтому в противном случае обычный режим вспышки Speedlight (не HSS) имеет все преимущества (мощность, диапазон, скорость) и, как правило, намного быстрее, чем затвор, и поэтому не имеет значения. о выдержке (затвор просто должен быть открыт, чтобы пройти).

  Но поскольку выдержка влияет на любой непрерывный окружающий свет, то, в частности (кроме HSS), мы можем использовать выдержку как важный инструмент для регулировки соотношения между обычной вспышкой и непрерывным окружающим светом на наших фотографиях. Мы можем полностью отключить окружающий свет (подавить его с помощью вспышки) или включить немного вспышки, чтобы смягчить резкие окружающие тени.

• Изображения со вспышкой связаны с двумя экспозициями, вспышкой и окружающей средой , так сказать, двойной экспозицией, с двумя разными концепциями правил (Часть 4).Такое смешанное освещение обычно требует двух требований к балансу белого, но мы можем установить только один баланс белого (любой компромиссный баланс белого просто неверен для обоих). Камера измеряет эти два источника отдельно (вспышка и окружающий свет), и мы можем управлять ими по отдельности. Сбалансированная вспышка — это режим, который ограничивает мощность вспышки, чтобы сумма двух экспозиций не переэкспонировала близкий объект. Есть и другие отличия в измерениях. Режимы замера камеры Матричный, Центровзвешенный или Точечный предназначены только для замера окружающего света.Они не используются вспышкой TTL, у которой есть собственная центральная зона замера. И начальные автоматические настройки камеры для сцены связаны только с окружающей средой … вспышка TTL просыпается и должна использовать любые настройки, которые уже были установлены при замере окружающей среды (если мы не переопределим, чтобы уделить вспышке больше внимания). Вспышка не сложна, но все по-другому.
• Вспышка имеет разные режимы . Вспышка может иметь автоматическую экспозицию вспышки, называемую TTL (что означает TTL, измеряемый через объектив).Если автоматическая вспышка не обеспечивает правильную экспозицию для TTL, вы можете использовать компенсацию вспышки, чтобы добавить или вычесть немного больше, и попробуйте снова, если хотите. Или экспозицию вспышки можно установить на «Вручную», то есть мы сами устанавливаем для нее любой уровень мощности, который, по нашему мнению, будет правильной экспозицией. Компенсация вспышки не влияет на ручную вспышку, но вместо этого вы можете просто изменить уровень вспышки вручную, пока экспозиция не станет желаемой. Камеры легко измеряют солнечный свет или искусственное освещение комнаты (непрерывный свет), но камеры не могут измерять вспышки, кроме своей собственной системной вспышки TTL, однако мы можем использовать большинство портативных измерителей для измерения ручной вспышки (чаще всего это делается для студийного освещения).Все это не сложно. Вспышка — это просто свет, который мы можем включить или выключить. Затем мы должны сделать тестовый снимок, чтобы увидеть результат настройки нашей вспышки (который сегодня нам сразу показывает цифровая камера).
• Вспышка удобна для модификации самого света и размещения по мере необходимости, как мы желаем . Например, мы можем добавить большие ближние источники света (например, зонтики), чтобы получить очень мягкий свет с приятными размытыми размытыми градиентными тонами тени вместо резких резких темных теней от небольшого источника света (Часть 3).Фотография, конечно, имеет другие важные факторы (композиция и т. Д.), Но вспышка — это добавление света, а экспозиция вспышки — это просто регулировка уровня мощности вспышки для доставки нужного количества света на определенное расстояние от объекта и создание света. с тем внешним видом, которым мы хотим его видеть.

• Вспышка накладывает некоторые ограничения, которые мы пытаемся преодолеть, например ограничены мощность вспышки и дальность действия вспышки. Ожидание перезарядки вспышки между снимками может быть проблемой.Также камеры устанавливают ограничение как максимальной, так и минимальной выдержки со вспышкой:
  • Максимальная скорость синхронизации вспышки , которая зависит от модели камеры, но обычно составляет около 1/200 секунды. Фактически это ограничение выдержки камеры при использовании со вспышкой. Этот предел не вызывает особого беспокойства в помещении (вспышка все еще быстрее), но со вспышкой при ярком окружении этот предел в 1/200 секунды означает, что ISO 100, вероятно, требует остановки до f / 11 при ярком солнце (Sunny 16). Это работает, но некоторые пользователи возражают против этого ограничения, и цель HSS — обойти его (за счет мощности и скорости).
  • Минимальная выдержка со вспышкой (около 1/60 секунды, только в камерах A или P или в автоматических режимах , но нет минимального ограничения в режимах камеры M или S) в темных местах со вспышкой, только потому, что мы вместо этого используют вспышку, и обычно нам не нужна очень длинная выдержка, которую в противном случае обычно измеряет тусклый фон. Таким образом, все ваши снимки с автоматической вспышкой в ​​помещении, вероятно, сделаны с выдержкой 1/60 секунды. Этот предел НЕ является измеренным значением правильной экспозиции, но вместо этого является вероятным недоэкспонированием окружающей среды, если автоматизация не может компенсировать с помощью диафрагмы или ISO, но это вместо фактической измеренной более длинной выдержки для тусклой окружающей среды (однако вместо этого мы используем вспышку. ).Для конкретных целей могут быть лучшие варианты (Часть 4). Режим камеры M или S допускает любую длинную выдержку со вспышкой, а если в режимах камеры A и P, настройка Slow Sync также игнорирует этот минимальный предел и будет использовать фактическую измеренную более длинную выдержку.
  Эти два ограничения скорости затвора со вспышкой, обычно около 1/200 секунды максимума и (в режиме A, P или автоматической автоматизации) обычно 1/60 секунды минимума, влияют только на внешнюю экспозицию. Ни максимальная, ни минимальная выдержка не влияют на экспозицию вспышки. Ни один из них не связан с измерением надлежащей внешней экспозиции, оба являются просто пределами, независимо от того, что может быть. Скорость затвора действительно влияет на окружающую среду, и в помещении окружающая среда часто бывает незначительной, если только скорость затвора не сделана медленной и длинной. Но выдержка не влияет на экспозицию вспышки (кроме режима HSS). Таким образом, использование выдержки является важным инструментом для изменения соотношения окружающего света и вспышки, быстрого, чтобы заблокировать окружающий свет, или медленного, чтобы впустить его, что считается лучшим.

  Также при быстрой стрельбе необходимо подождать до секунды или двух, чтобы перезарядить время между выстрелами, чтобы перезарядиться, чтобы быть готовым к следующему выстрелу.При очень быстрой съемке возможен опасный перегрев, который может повредить вспышку. Студийные светильники обычно охлаждаются вентилятором.

• Но есть и огромные преимущества вспышки: она может иметь решающее значение для получения наилучшего изображения. Вспышка — это просто свет, в который мы можем прицелиться. С одной стороны, это просто еще один источник света, но мы можем направить вспышку туда, где мы хотим (освещение), и мы можем увеличить или уменьшить ее мощность (экспозиция), чтобы обеспечить желаемое освещение и экспозицию. Но вспышка позволяет нам контролировать больше вещей, связанных со светом на наших фотографиях, направлением, интенсивностью, мягким светом от зонтиков и т. Д.Некоторым людям может нравиться фотография с «доступным светом», но другие находят, что их вспышка тоже всегда доступна. 🙂 Это не ракетостроение. Наша картинка показывает все, что происходит. Для экспозиции мы регулируем интенсивность вспышки, чтобы получить желаемый результат на объекте. В ручных режимах вспышки мы просто настраиваем уровень мощности вспышки, чтобы достичь желаемого уровня. В режимах вспышки TTL автоматизация TTL часто приближается, а затем в некоторых случаях мы можем настроить компенсацию вспышки, чтобы настроить этот уровень по своему усмотрению. Либо ручная, либо TTL, если слишком яркая, то убавьте и т. Д.

Это действительно довольно простой материал, но это могут быть и новые идеи. Так что я предполагаю, что, очевидно, может помочь попробовать немного, прежде чем позволить вашим глазам потускнеть. 🙂 Фотографам просто необходимо знать. Многие из нас просто «хотят получить картинку», не беспокоясь. Но фотография нас либо интересует, либо нет (а у тех, кому это интересно, есть большая надежда). Это похоже на обучение вождению — нам действительно нужно было научиться управлять автомобилем, и мы действительно должны были выучить правила дорожного движения и, возможно, немного о картах, а также о льду и снегу.Итак, мы узнали несколько простых вещей, и теперь у нас есть это на всю жизнь, и мы можем использовать его по своему желанию с большим преимуществом, в любой ситуации, с отличными результатами. Так что да, есть еще несколько дополнительных деталей, которые нужно знать о вспышке, и фотографам, возможно, действительно придется немного подумать о создании своих снимков время от времени, но все это не сложно. Награды велики.

Если вы не потрудитесь узнать что-нибудь о вспышке, то снимки со вспышкой могут оказаться среди ваших худших результатов, и энтузиазм наверняка уменьшится.:) Но противоположная точка зрения — если вы хоть немного попытаетесь понять, как его использовать, ваши самые лучшие снимки могут быть получены из-за вспышки. Вспышка — это то, как мы делаем свет отличным, чтобы улучшить сцену. Готовность немного подумать всегда поможет фотографии.

«Освещение» — это навык, который необходимо развить (в основном о том, чтобы научиться «видеть» результаты, смотреть, замечать, действительно осознавать то, что вы видите, думать, действительно осознавать, что произошло). Но вспышка — это просто свет, и мы можем точно увидеть, что она делает (если мы просто потрудимся взглянуть на результат, достаточно внимательно, чтобы действительно «увидеть» его).Все, что вы не видите, не должно иметь значения на картинке, однако мы учимся наблюдать гораздо больше с опытом. Большая часть проблемы состоит в том, что новички, вероятно, еще не многому научились видеть, и вы должны знать, что способность «видеть» — это главное, что нужно знать об освещении. Об этом тоже есть страница. Вспышка — это просто дополнительное освещение, однако мы можем направить и изменить свет, чтобы он был таким, каким мы хотим, и мы можем научиться контролировать тени, которые она создает. Это беспокойство не столько касается теней за объектом, потому что обычно мы стараемся их устранить.Речь идет о том, чтобы научиться замечать и видеть тени и мягкие градиентные тона на лице объекта, намеренно созданные за счет освещения вне камеры (включая отраженную вспышку).

Flash может понадобиться, и / или это может быть большим подспорьем. Вот простейшие советы по созданию лучших снимков со вспышки горячего башмака (как мы должны использовать наши вспышки, но, к сожалению, многие еще не знают):

• Снимки в помещении часто требуют вспышки, и, в частности, Bounce Flash обычно обеспечивает гораздо лучшее освещение.Направить головку вспышки вверх на потолок просто, не всегда возможно, но лучшее освещение почти автоматически, когда это возможно. Прямая вспышка — это плоский неинтересный свет, но отражение происходит под углом вне камеры, вызывая мягкое градуированное тональное затенение, которое показывает формы, и значительно улучшается. Отключите Auto ISO, режим камеры A или M, ISO 400 и f / 5, и режим TTL вспышки в основном автоматически заботится о отражении света сегодня (под белыми потолками, 8 или 10 футов, или, может быть, 12 футов высотой). Вытащите белую карту отражения (карта должна быть «настолько маленькой, насколько это возможно», но определенно НЕ «большой, насколько это возможно»).Слишком большое количество карт стирает отскок и снова становится ровной прямой вспышкой). Большие карты (например, зонтики) используются как более крупный источник вместо отскока или когда нет возможности отскока. Для правильной портретной перспективы не стойте слишком близко (по крайней мере, 6 или, может быть, 8 футов, затем увеличивайте все, что хотите). Отражение — это хорошо, но отскок требует большей мощности вспышки.
• Снимки людей на улице при ярком солнце нуждаются в заполняющей вспышке, чтобы осветлить темные резкие тени. Для этого предназначен режим сбалансированной вспышки, и даже небольшая выдвижная вспышка поможет, если расстояние не слишком велико. Подробнее здесь. Или всегда хорошо найти тень (более мягкий свет), но небольшая заполняющая вспышка все же необходима. При ярком солнце режим камеры P со вспышкой в ​​режиме TTL BL может автоматически выполнять заполняющую вспышку сегодня, это может быть наведи и снимай.
• Управление автоматической экспозицией TTL осуществляется с помощью компенсации вспышки. Просто отрегулируйте компенсацию вспышки по мере необходимости. Если автоматизация TTL дает слишком много вспышки, немного уменьшите ее с помощью -EV вспышки или наоборот. Регулировка диафрагмы или ISO не будет эффективной, автоматизация TTL просто сбрасывает уровень мощности, чтобы вернуть экспозицию вспышки, как и раньше.
• Ручная вспышка регулируется в зависимости от уровня мощности вспышки, диафрагмы или ISO (или расстояния до объекта). Компенсация вспышки не влияет на ручную вспышку, она независимо от настройки уровня мощности. Auto ISO не может использоваться, потому что ручная вспышка не может реагировать на изменения Auto ISO.

Какая вспышка? Внутренняя вспышка камеры — это очень маленькая вспышка, чрезвычайно минимальная, иногда лучше, чем ничего, и удобная для переноски, но ее использование очень ограничено. Вспышка с горячим башмаком обычного размера будет иметь как минимум 4-кратную мощность, как минимум в 2 раза больше ведущего числа и как минимум на 2 ступени больше диапазона.За исключением ограничений мощности, внутренняя вспышка не увеличивает масштабирование для более длинных объективов, не наклоняется при отражении вспышки и не может использоваться вне камеры. Сегодня есть китайские импортные вспышки по цене менее 100 долларов США, некоторые из них превосходны, например, вспышки Yongnuo очень популярны. См. Руководство по вспышкам Speedlight для начинающих.

Вы должны попробовать эти вещи, результаты будут очевидны. Однако есть пара деталей, и если ваш уровень опыта позволяет комфортно работать с диафрагмой и выдержкой, и если вы хотите иметь возможность управлять своими снимками со вспышкой, то этот материал — это то, что вам нужно знать. Если вы все еще новичок и еще не чувствуете себя комфортно, вам действительно нужно знать, и здесь есть очень полезная книга. Эти первые основы являются разделительной чертой, по которой мы становимся осведомленными, а не невежественными. Без основ мы далеко не уедем.

Эти основы работы со вспышкой относятся к «самому свету» и, очевидно, важны, даже если вы всегда используете автоматическую вспышку с TTL-замером.

Некоторые люди избегают математики. В концепциях закона обратных квадратов и ведущего числа есть небольшая арифметика, которой может следовать пользователь, простая вещь.Простое чтение не причинит вам вреда. Нам действительно нужно понимать концепции того, чего ожидать. В фотографии есть числа, поэтому здесь разбросано несколько маленьких калькуляторов, которые помогут в более глубоких вопросах. Большинство следующих страниц требует меньшего количества вычислений, но все же может возникнуть проблема «насколько ярка моя вспышка?»

Закон обратных квадратов, продолжение

Фотограф Лола Флэш удостоена награды за изображения, которые борются с невидимостью: NPR

Лола Флэш Элиза Пиччинини / Предоставлено Лолой Флэш скрыть подпись

переключить подпись Элиза Пиччинини / Предоставлено Лолой Флэш

Лола Флэш

Элиза Пиччинини / Предоставлено Лолой Флэш

Агнес Гунд, Эстер Купер Джексон и Рут Пойнтер — это лишь некоторые из женщин, которые появляются в серии портретов Лолы Флэш «СОЛЬ». Им всем за 70, но они все еще активно работают. Флэш говорит, что эти портреты призваны бросить вызов тому, как наше общество смотрит на этих женщин: «Я бы сказал, что до 25 или 26 лет мы или девушки, не так ли? 30, 35, тебя отправляют на пастбище. Когда мы стареем, нас уже не видят ».

L: Рут Пойнтер, старшая из сестер Пойнтер; R: Масако «Кохо» Ямамото, художник и учитель, известная своей картиной черными тушью, известной как « суми-э». Предоставлено Лолой Флэш скрыть подпись

переключить подпись Предоставлено Лолой Флэш

Флэш, который использует местоимения «она / она» и «они / они», вырос в Монклере, штат Нью-Джерси. Ее прадед, Чарльз Х. Баллок, был видным лидером в создании Black YMCA.Ее родители были школьными учителями.

«Я был немного одиноким, единственным ребенком в семье», — вспоминает Флэш. Она любила фотографировать сначала на маленькую камеру Minox, а затем на 35-миллиметровую камеру: подарок от ее матери, которая также помогла ей создать темную комнату.

Одеяло против СПИДа, Вашингтон, округ Колумбия, 1987 г. Предоставлено Лолой Флэш скрыть подпись

переключить подпись Предоставлено Лолой Флэш

После учебы в Колледже искусств Института Мэриленда Флэш переехал в Нью-Йорк в 1980-х, в разгар кризиса СПИДа. Она начала ходить на демонстрации ACT UP и фотографировать. В отличие от обычных фотожурналистов, Флэш использовала слайд-пленку и проявляла свои фотографии на негативной бумаге. Белые облака казались черными; голубые небеса казались красными. Это заставило зрителей понять, что их глаза были натренированы видеть мир определенным образом, и предложило им пересмотреть свое восприятие.

В 1989 году Флэш и Джули Толентино появились с несколькими другими парами в плакате «Поцелуи не убивают» Гран Фьюри, который появился на рекламных щитах, автобусах и платформах метро в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско.Подражая стилю рекламной кампании Benetton «United Colors», изображение вызывало фанатизм и самоуспокоенность в то время, когда поправки Хелмса препятствовали усилиям по повышению осведомленности о ВИЧ / СПИДе.

Рио и Ксумани Предоставлено Лолой Флэш скрыть подпись

переключить подпись Предоставлено Лолой Флэш

Рио и Ксумани

Предоставлено Лолой Флэш

В 1990-х Флэш переехал в Лондон и начал многолетнюю творческую практику, сосредоточенную на борьбе с невидимостью и предубеждениями об идентичности. Используя широкоформатную пленочную камеру 4×5, она создает портреты на переднем плане ее объектов, показывая красоту пожилых женщин, первопроходцев ЛГБТК + и тех, чей цвет кожи или гендерное выражение сделали их уязвимыми для маргинализации и дискриминации.

Флэш приходит на работу в роли квир-флюидной черной женщины, создавая портреты для своей общины и в честь нее. Художник К.Т. Пе Бенито описывает сидение для их портрета как вдохновляющее: «Я нашел любовь к себе через фотографии Лолы.Я больше не боюсь того, как я себя вижу ».

Сначала Флэш показывала свои работы в ресторанах и пабах. Теперь ее изображения также появляются в постоянных коллекциях таких учреждений, как Нью-Йоркский музей современного искусства и Лондонский музей современного искусства. Музей Виктории и Альберта. Но теоретик культуры Карен Хайме говорит, что она по-прежнему считает, что работа Флэша прочно укоренилась в защите интересов сообщества, отмечая ее стремление выдвигать на первый план вклад и присутствие маргинализированных людей.

Работа, которую она делает с помощью этих фотографий, — это активизм, Хайме объясняет: «Она не просто хочет, чтобы вы видели людей на фотографиях, но чтобы признать, что это наследие.«

Я молюсь и Млечный Путь Предоставлено Лолой Флэш скрыть подпись

переключить подпись Предоставлено Лолой Флэш Текущая серия

Flash называется «Сизигия, видение.«Иногда художница превращается в аватара, подвергающуюся ужасам расизма, сексизма и гомофобии. Другие изображения показывают, что она переживает моменты радости, предвидя будущее, в котором будет справедливость для всех. Флэш ожидает, что сериал« Сизигия »в конечном итоге будет включает в себя сотню фотографий.

Халима Таха, которая консультирует учреждения и коллекционеров по вопросам приобретения визуальных работ черными художниками, говорит, что серия отражает и представляет собой нить всей работы Флэша, пожизненную приверженность к видимости и сохранению наследия LGBTQIA + и сообщества цвета по всему миру.

Сегодня Флэш получает награду от ЛГБТК + организации Queer | Art, которая вручает ей награду за устойчивые достижения. Завтра вы обнаружите, что она преподает изобразительное искусство ученикам девяти и десяти классов в Бруклине. «Прекрасно иметь фотографии, чтобы показать, что это наше наследие», — говорит она. «Я часто говорю, что если у вас нет наследства, вы можете стать этим человеком — вы можете начать это».

Использование инфракрасной вспышки для скрытой уличной фотографии

Уличная фотография — один из самых популярных жанров в фотографии.Показывая повседневную жизнь по-новому, он может обратиться ко всем. Это объясняет, почему некоторые из самых известных фотографов являются уличными фотографами: Анри Картье-Брессон, Вивиан Майер, Мартин Парр, Дайан Арбус или Джоэл Мейеровиц. Они создавали знаковые фотографии, находя подходящий момент, чтобы запечатлеть интересные детали, которые никто не мог увидеть.

Использование вспышки в уличной фотографии

В то время как для уличной фотографии требуется несколько элементов (в основном камера и общественное место), ее практика может быть улучшена с использованием другого оборудования.Один из них здесь интересен, хотя и редко используется: вспышка. Обычно вспышка используется в помещении, чтобы освещать и контролировать экспозицию объекта, или на улице, чтобы справиться с резким светом. В обоих случаях субъект осознает, что его собираются высветить.

В уличной фотографии, однако, использование вспышки вызывает удивление и ступор, а иногда и немного раздражения, когда мощность вспышки слишком велика. Уличные фотографии, созданные с использованием вспышки, обладают уникальной атмосферой. Итак, как мы можем сохранить интересную часть использования вспышки в уличной фотографии и не беспокоить людей? Один ответ: инфракрасная вспышка!

Как работает инфракрасная вспышка?

Инфракрасная вспышка работает так же, как традиционная вспышка, но излучаемый свет состоит только из инфракрасных лучей. Поскольку человеческие глаза нечувствительны к инфракрасному свету, это означает, что свет вспышки невидим. Конечно, если вы хотите, чтобы свет был виден вашей камерой, вы также должны использовать преобразованный свет для инфракрасной фотографии. Таким образом, вы готовы открыть для себя новый способ практиковать уличную фотографию.

Техника инфракрасной вспышки уже использовалась Уиджи в кинотеатре, где он просил своих учеников действовать определенным образом, смеясь и целуя. Поскольку это не была настоящая уличная фотография, это было отличным знакомством с потенциалом этой техники.

«Под землей»: уникальное погружение в парижском метро с использованием инфракрасной вспышки

«Под землей» — это долгосрочный фотографический проект, начатый в парижском метро осенью 2017 года. Задуманный как последовательность сцен из жизни в темноте, этот Проект представляет темную и неопределенную среду, в которой люди поглощены своей повседневностью.

Основная цель этой серии — иллюстрация незаметной подземной жизни, в которой отсутствует искусственное освещение городской среды. Только вспышка фотографа показывает сцены, происходящие перед ним, придавая запечатленным моментам чувство клаустрофобии и тревоги. В метро можно провести параллель между испытуемыми, идущими на работу, и шахтерами, движущимися в темных подземных шлангах без видимой цели.

Фиксированные позы чередуются между движением по бесконечным коридорам, поиском невидимых путей или использованием лестниц, ведущих на неизвестные уровни.

Этот сериал был снят до ограничений COVID, объясняя, почему никто не носит маски. В тот момент мне пришлось использовать самодельную систему инфракрасной вспышки, но теперь Kolari Vision разработала полную систему как для УФ, так и для инфракрасной фотографии.

А как насчет вас: вы уже успешно использовали вспышку для уличной фотографии? Может ли инфракрасный порт помочь для ваших проектов ?

---

Об авторе : Пьер-Луи Феррер — профессиональный инфракрасный фотограф, стремящийся открыть мир за пределами видимого. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Чтобы узнать больше об инфракрасной фотографии, вы можете посетить его инфракрасную мастерскую в Париже. Вы можете найти больше работ Феррера на его веб-сайте, в Facebook и Instagram.

• Приемы съемки со вспышкой — касательные

Приемы съемки со вспышкой
~ Введение ~ Естественно выглядящая вспышка

Как фотографы, мы всегда ищем идеальный свет.
И все же качество доступного света не всегда идеальное.Это редко бывает идеально.

Но я чувствую, что, используя вспышку с умом, я могу усилить или перекрыть доступный свет. При осторожном использовании вспышки я лучше контролирую свет и, следовательно, то, как будут выглядеть мои фотографии — чем если бы я просто принял существующее окружающее освещение.

Вместо того, чтобы ждать идеального света, я использую то, что у меня есть…
и добавляю вспышку, чтобы максимально использовать ситуацию.

Следующая серия статей — это учебник для всех, кто борется со вспышкой или, что еще хуже, боится ее.Надеюсь, по мере того, как вы будете читать статьи, все станет на свои места.

Мы будем стремиться к тем «ага!» моменты.

Несколько вещей, которые нам нужно убрать в первую очередь

• Изначально эти страницы были написаны, чтобы помочь другим фотографам, которым сложно использовать встроенную вспышку. Но они также были написаны как реакция на снобизм пуристов, которые настаивают на использовании только доступного света, даже если он выглядит ужасно.

• Многие фотографии на следующих нескольких страницах сделаны со свадеб.Однако не думайте, что это относится только к свадьбам. Приведенные здесь приемы применимы практически к любой другой области фотографии. Поскольку большая часть моей работы — свадебный фотограф в Нью-Джерси, мне часто было легче найти примеры из этого.

• Приведенные здесь методы по большей части не зависят от системы.
  Я владею системами Nikon и Canon и использую их. За эти годы я использовал несколько фотоаппаратов Canon, Nikon и Fuji. Эти статьи написаны с намерением применить их практически ко всем камерам и вспышкам.Более подробную информацию всегда можно найти, углубившись в руководства, но на определенном уровне эти методы применимы к каждой камере и вспышке.

• Все фотографии здесь были сделаны цифровыми фотоаппаратами. Они являются чрезвычайно полезными инструментами в изучении ремесла фотографии. Однако методы здесь применимы и для пленочных фотоаппаратов.

• Кроме того, изображения здесь были немного обработаны Photoshop. Но я исправил баланс белого, а также точно настроил экспозицию и контраст для этих фотографий в рамках моего общего рабочего процесса RAW.Я хотел показать, что возможно с камерой, вспышкой и объективом; не выставлять напоказ навыки Photoshop.

• Я всегда использую камеру в режиме ручной экспозиции по очень конкретным причинам. Однако со вспышкой я чередую вспышку TTL (если я или объект движется) или ручную вспышку (если объект статичен по отношению к стробоскопу). Подробнее об этом в следующих статьях.

• Также не забудьте прочитать связанные статьи в каждом сообщении блога Tangents.Я постоянно добавляю новый материал. Чтобы быть в курсе новых записей по мере их публикации, добавьте блог Tangents в свой RSS-канал или вы можете подписаться на ежемесячный информационный бюллетень.

---

Помогите поддержать этот веб-сайт

Книги Нила ван Никерка

---

Вредна ли фотография со вспышкой животным?

Использование вспышки при фотографировании животных — довольно спорная тема.Это передовая техника, приносящая пользу фотографу, например, возможность делать уникальные фотографии ночью, останавливать движение на высокой скорости и заполнять уродливые тени. Тем не менее, как только вы упомянете флеш и животных в одном предложении, вы, вероятно, встретите множество комментариев о том, что это «неэтично» или «вредно».

Но эти комментарии часто являются домыслами, порожденными страстью к дикой природе, а не основанными на реальном понимании физиологии животного. Как фотограф и зоолог, это заставляет меня понять, что есть определенное непонимание.В этой статье я собираюсь обратиться к проблеме фотосъемки со вспышкой дикой природы, рассматривая научные исследования и наблюдения, сделанные в полевых условиях, а также комментарии эксперта по сенсорной экологии.

Структура сетчатки глаза

Сетчатка — это светочувствительный слой в задней части глаза, состоящий из светочувствительных клеток, которые преобразуют световую энергию в сигналы, которые передаются в мозг через зрительный нерв. Эти фоторецепторы бывают двух типов: палочки и колбочки.Палочки отвечают за зрение при слабом освещении, а колбочки — за цветовое зрение при высоком уровне освещенности. Соотношение палочко-колбочек и фактическое строение глаза сильно различается у разных видов.

Фоторецепторы содержат различные пигменты, которые поглощают световую энергию, что позволяет преобразовывать ее в электрические сигналы. Но если эти фоторецепторы подвергаются воздействию слишком большого количества света, пигменты обесцвечиваются, и их необходимо заряжать. Вот что происходит, когда вы смотрите на яркий свет, а затем обнаруживаете, что ваше зрение временно ухудшилось.Это необходимо учитывать при размышлениях об эффекте съемки со вспышкой.

Съемка со вспышкой с животными

Практически отсутствуют научные исследования воздействия искусственного света на животных. Так что на самом деле ответ на вопрос «Вредит ли фотография со вспышкой животным?» — всего лишь предположение. Следовательно, никто действительно не знает окончательного ответа. Сказав это, есть некоторая истина, которая может быть получена из понимания глаз и небольших исследований, которые доступны на данный момент.

Когда фотографы используют вспышку с животными, она редко работает на полную мощность. Вспышка позволяет регулировать выходную мощность, и фотографы на самом деле большую часть времени будут снимать в диапазоне от 1/8 до 1/64 мощности. Есть реальная разница между вспышкой, стреляющей на полную мощность, и на этих более низких уровнях. Я сверкнул себе в лицо примерно в 1/16 степени и обнаружил, что, хотя это было ослепительно, когда очень близко ко мне, это было терпимо, и у меня не было никакого пятнистого видения.

Подробнее: Руководство по использованию Flash с дикой природой

Д-р Мартин Стивенс — доцент кафедры сенсорной и эволюционной экологии Университета Эксетера, Англия.Когда я спросил его мнение по этому поводу, он сказал: «У разных животных разная чувствительность к свету, и это будет зависеть от того, насколько ярким является источник света и насколько приспособлены их глаза к текущим условиям освещения». Очевидно, что эффект, который может иметь фотосъемка со вспышкой, также зависит от условий окружающего освещения.

«Это, без сомнения, зависит от вида, но почти у всех ночных птиц фоторецепторы будут адаптированы к темным условиям и, следовательно, будут очень чувствительны к яркому свету и потенциально временно ослеплены внезапными источниками яркого света», — сказал д-р. Стивенс. «Однако смерть животного от самой вспышки маловероятна». Это вызывает опасения, что вспышка может препятствовать успешной охоте ночных птиц.

Также стоит отметить, что вспышки излучают рассеянный световой луч, а не сильно сфокусированный, как у лазера. Фактически, использование стробоскопического освещения для диагностики заболеваний сетчатки является обычным явлением. Это правда, что использование вспышки не приводит к необратимому повреждению глаз.

Что говорят научные исследования?

Существует исследование, посвященное изучению воздействия фотографии на Вест-Индский анол ( Anolis cristatellus ), которое считается необходимым из-за экотуризма в этом районе.Исследование показало, что рептилии фактически отображали угрозу в ответ на звуки затвора камеры, чего можно было бы ожидать, если бы присутствовал хищник. Но что важно, они обнаружили, что на использование вспышки не было никакой реакции.

Другое исследование, на этот раз изучающее эффект съемки со вспышкой с морскими коньками ( Hippocampus whitei ), пришло к выводу, что использование вспышки под водой является «безопасной и жизнеспособной техникой» для дайверов. Они не обнаружили значимых поведенческих реакций морских коньков при воздействии вспышки.

В исследовании 1991 года, посвященном наблюдению за животными с помощью камер, использовалась техника захвата камеры: срабатывание камеры и вспышек путем прерывания инфракрасного луча. В рамках исследования автор комментирует регулярную поимку одной конкретной рыжей лисицы ( Vulpes vulpes ), заявляя, что «очевидно, животное не беспокоило присутствие камеры или вспышки». Хотя в этой статье напрямую не рассматривался эффект съемки со вспышкой, стоит отметить, что они пришли к такому выводу.

Кроме этого, исследования эффекта вспышки не проводились. Итак, давайте перейдем к тому, что еще мы можем определить об использовании вспышки с животными.

Дополнительные соображения

Можно многому научиться, наблюдая за поведенческой реакцией животного при воздействии вспышки. Лично я использовал вспышку с отрядом шерстистых обезьян в тропических лесах Амазонки, что необходимо из-за толстого навеса и резкого освещения. Ни разу животные не отреагировали на вспышку.Еще до того, как я распаковал камеру, обезьяны подошли ближе, чтобы исследовать меня. Вспышка не изменила эту реакцию; это не заставляло их бежать.

На фотографии видно, что этот конкретный человек смотрел прямо на вспышку, но, похоже, не испытывал дискомфорта. Кроме того, любое воздействие вспышки, несомненно, будет уменьшено, если животное будет смотреть в сторону от вспышки.

Захват камеры — это техника, используемая в настоящее время многими фотографами, когда вспышки срабатывают при удаленном срабатывании присутствия животного.Я сам использовал эту технику и заметил одну вещь: большинство животных ходят, глядя вниз. Когда они стреляют, они не смотрят прямо на вспышки фотоаппаратов.

Я дважды поймал ягуара в свою фотоловушку, и оба раза камера быстро сделала несколько кадров. Ягуар не ответил и продолжил путь, не обращая внимания на вспышки. Дорожная камера (без вспышки) через несколько мгновений запечатлела того же ягуара, который шел дальше по тропе, и он все еще шел как обычно, без видимых помех. Лично я считаю, что они видят эти вспышки не иначе, как молнию во время грозы. Хотя для меня как фотографа крайне удручающе пережить момент, когда я поймал ягуара, но повернувшись не туда, вы можете ясно увидеть отсутствие реакции в приведенной ниже последовательности.

Последовательность фотографий, показывающих отсутствие реакции ягуара на вспышку. Стрелки указывают положение вспышки.

Я также много раз фотографировал колибри со вспышкой, и в их поведении не было абсолютно никаких изменений.Птицы продолжали летать вокруг цветов, подвергаясь быстрой вспышке, а также неоднократно возвращались в одно и то же место, не испугавшись.

Заключение

Глядя на ограниченное количество имеющихся свидетельств, мы можем сделать своего рода умозрительный вывод, указывающий на вероятный эффект вспышки на животных.

Эффект вспышки при дневном свете кажется незначительным. Конечно, все виды индивидуальны, но я бы предположил, что в целом съемка со вспышкой не причиняет животным вреда или беспокойства при достаточных условиях окружающего освещения. Если вы решите использовать вспышку с дикой природой, подумайте о поведенческой реакции животного, о котором идет речь.

Можно с уверенностью сказать, что ночные животные, особенно птицы, скорее всего, испытают временную слепоту в результате воздействия вспышки в ночное время. Но это временно и может длиться 5-20 минут, прежде чем фоторецепторы полностью перезарядятся. Это правда, что это может помешать способности охотиться или обнаруживать хищника. При отсутствии прямого необратимого ущерба здесь все дело в моральном плане и зависит от фотографа.Однако я бы посоветовал проявить осторожность и не использовать вспышку с ночными птицами.

Ночная съемка со вспышкой дает потенциальные эффекты, поэтому важно быть внимательным. Если вы находитесь прямо за камерой, вам следует подумать о том, чтобы снять всего несколько кадров, прежде чем двигаться дальше. Закидывать животное постоянными вспышками вспышек определенно неэтично. С захватом камеры у вас меньше контроля, но поскольку ваши вспышки не находятся в прямой видимости вашего объекта, вероятность их воздействия минимальна.