В ЧЕМ РАЗНИЦА СЪЁМКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ?

«В чем разница?» — это серия обучающих видео. Каждый эпизод отвечает на один вопрос. В этом эпизоде Джаредд Платт сравнивает съёмку с высокоскоростной синхронизацией (HSS) и без неё.

У нас возникла отличная идея, бросающая вызов по созданию освещения: вывезти жениха и невесту в песчаные дюны и создать прекрасные и драматичные портреты под ярким солнцем, используя высокоскоростную синхронизацию (HSS) для управления естественным освещением. Итак, мы отправились в пустыню. Прогноз погоды обещал облачность и 20% вероятность дождя, что для пустыни означало на 80%, что его не будет, и ещё 20%, что его совершенно не будет. Но, когда мы прибыли на наше место съёмки, прогноз погоды абсолютно не совпал с тем, что мы увидели перед собой. Облака были плотными, а ветер холодным. И мы осознавали, что вот-вот начнётся дождь. Но мы потратили на дорогу более трёх часов, чтобы провести эту съёмку. С нами были жених и невеста. Мы пошли в дюны, и старались сделать снимки как можно быстрее.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Мы ожидали, что по голубому небу будут плыть пушистые облака, и слишком ярко освещённые песчаные дюны вызовут у нас трудности, но на деле оказалось, что плотные серые облака стали для нас не меньшей проблемой. Освещение невесты сделало небо и песок слишком яркими, чтобы они оставались интересными. А чтобы добавить драматичности, нужно было уменьшить общее естественное освещение. Но это снижало и уровень освещённости самой невесты! Так что была необходима вспышка. Но не всякая вспышка подошла бы в нашем случае. Нам нужна была вспышка, способная синхронизироваться с выдержкой 1/500 секунды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ (HSS)

Как только наши значения настройки выдержки превышают скорость срабатывания затвора 1/200 сек., требуется вспышка с функцией высокоскоростной синхронизации (HSS). Многие фотографы использовали бы для этого вспышку speedlight с поддержкой режима HSS. Но при этом им часто приходится бороться с нестабильностью экспонирования, ограниченной мощностью и медленным процессом перезарядки. На это есть причины. В режиме HSS вспышка должна срабатывать огромное количество раз за время быстрого срабатывания затвора, чтобы экспонирование на плёнку или матрицу было ровным на всём поле кадра. Т. е. вспышка должна быть способна на обеспечение мощного импульса света с очень короткой длительностью, и повторять его снова и снова, и это в пределах времени 1/500 секунды или даже быстрее. У обычных вспышек Speedlight на это просто не хватает сил. А если и хватает, то время перезарядки становится очень долгим. Добавим сюда ещё расстояние и софтбокс, и вспышка Speedlight просто треснет и загорится. С другой стороны, выносная вспышка Profoto B2 предлагает высокую мощность и перезаряжается достаточно быстро для того, чтобы обеспечить одинаковую мощность при каждом срабатывании. Во время нашей работы с естественным светом (1/400 сек., ISO 200 при f 4), мы потеряли небо, чтобы правильно осветить девушку. Задействуя вспышку, мы смогли выбрать лучшее естественное экспонирование, на целые 1,3 ступени диафрагмы темнее по сравнению с исходным (1/500 сек., ISO 100 при f 4), чтобы запечатлеть более тёмное, более зловещее небо. Затем мы просто добавили нашу Profoto B2 и включили на ней режим HSS, чтобы осветить тело и лицо модели. Не стоит забывать, что HSS — это не магия. Этот режим работает, основываясь на научных физичестких законах, так же, как и ваше остальное фотооборудование. Как только вы ознакомитесь с HSS, вы сможете предсказывать, как этот режим будет реагировать.

Вот несколько памяток для начала работы с HSS:

• HSS активно потребляет энергию аккумуляторов.
  Т.к. HSS подразумевает быстрое и интенсивное срабатывание вспышки, этот режим использует гораздо больше энергии аккумулятора. Поэтому планируйте соответственно. Используйте режим HSS тогда, когда это необходимо. Отключите его, когда в нем нет необходимости.
• Диафрагма продолжает влиять на мощность импульса.
  Режим HSS не меняет отношений между вспышкой и диафрагмой. Открывайте диафрагму и впустите больше этого прекрасного света вспышки! (Обратите внимание, что у нас диафрагма была настроена на 4)
• Проверяйте расстояние.
  Свет вспышки попадает на объект съёмки на короткое время, поэтому держите вспышку как можно ближе к вашему объекту съёмки, но так, чтобы она не попала в кадр. Чем ближе вспышка, тем меньше мощности вам потребуется, чтобы создать тот же свет. И в качестве бонуса, вы получаете более мягкий свет.
• ISO продолжает влиять на мощность импульса.
  Чем выше вы настроете светочувствительность ISO на своём снимке, тем дальше вы сможете устанавливать вспышку, и тем меньше энергии аккумуляторов вы потратите, чтобы создать желаемое освещение. Решайте, где будут самые красивые участки изображения, и как широко вы хотите осветить его, или увеличивайте мощность вспышки.
• Выдержка имеет значение.
  Это странно, потому что вас всегда учили, что выдержка влияет только на окружающее освещение, и что экспонирование вспышки управляется только такими параметрами как ISO, диафрагма, мощность вспышки и ее расстояние до объекта съёмки. Ну что ж, с HSS всё немного иначе. По большей части скорость срабатывания затвора управляет окружающим светом, но вы заметите интересные отношения между вспышкой и скоростью срабатывания затвора, когда вы рассмотрите поведение скорости затвора при работе в режиме HSS. По существу, в режиме HSS вспышка должна страбатывать настолько быстро, что по сути получается очень яркий, стабильный источник света, который включается, когда затвор открывается и выключается, как только затвор полностью закрывается. Поскольку затвор перемещается во время этого «постоянного экспонирования», экспонирование вспышки не создает тень на матрице (или плёнке). Чтобы понять это, просто представьте абсолютное естественное освещение, которое не создает тень, потому что свет постоянно включен, и шторка затвора перемещается во время экспонирования. HSS делает то же самое при чрезвычайно быстром срабатывании импульсов, чтобы подражать постоянному свету. Когда Вы удваиваете скорость затвора с 1/500 секунды до 1/1000 секунды, шторка затвора открывается до половины ширины, таким образом, матрица будет видеть свет только в течение половины полного времени и поэтому часть экспонирования будет в два раза менее яркой. Понимая это, удерживайте свою скорость затвора настолько низкой, насколько вы сможете, вам все равно удастся достигнуть ваших целей относительно скорости затвора. Не настраивайте свою камеру на 1/4000 секунду, если вам не нужна такая скорость затвора, потому что в этом чудесном новом мире HSS, выдержка имеет значение.

НАКАМЕРНАЯ ВСПЫШКА

Profoto B2 — это маленький и достаточно легкий прибор, который можно использовать как накамерную вспышку. Он не устанавливается на горячий башмак как speedlight, поэтому понадобится крепёжная скобка, которая оставляет пространство для Profoto Air Remote. Я, как правило, не снимаю со вспышкой на камере, но в этом случае мы хотели продемонстрировать эту возможность, когда не требуется ассистент. Таким образом, мы помещаем вспышку на камеру. Экспонирование — то же самое. Только направление света и объем объектов съёмки изменяются.

ВЫНОСНАЯ ВСПЫШКА

Как только было принято решение снять вспышку с камеры и использовать её как выносную, положение этого осветительного прибора определялось тем, чтобы улучшить вид объекта съёмки. В этом случае установка под углом сорок пять градусов от невесты стала лучшим вариантом, чтобы сформировать луч, который делает ее лицо и тело визуально меньше, в то время как пересекающийся свет делает акцент на текстуре платья (которая была потеряна в примере с накамерной вспышкой). Вы можете также заметить, что мы очень внимательно следили за яркостью рассеянного света вокруг нее. Тени и светлые участки на ее лице расположены так же, как и тени и светлые участки на дюнах.

Заключительный снимок был сделан с использованием вспышки Profoto B2, установленной справа от камеры вместе с софтбоксом Profoto OCF 2×3′ на высоком моноподе. При использовании софтбокса было важно сохранять свет достаточно мягким, для соответствия мягкому свету вокруг нее. Софтбокс OCF 2×3′ был особенно полезен для этого снимка, потому что он легкий и его проще использовать при ветреной погоде, такой как была у нас тогда.

Внешнее освещение было настроено на 1/500 сек. (чтозначительно выше скорости синхронизации камеры, вот почему высокоскоростная синхронизация была необходима). С софтбоксом, формирующим свет и расстоянием до объекта съемки по крайней мере двадцати футов, типичной вспышке speedlight было бы тяжело обеспечивать необходимую мощность. Но у вспышки Profoto B2 достаточно мощности, чтобы охватить это расстояние, осветить светоформирующий инструмент, и она перезаряжается достаточно быстро, чтобы позволить нам снимать быстро в очень холодную и быстро ухудшающуюся погоду.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокоскоростная синхронизация (HSS) — это режим, предоставляющий все возможности управления светом. Другими словами, когда у вас есть возможность работы с HSS, вы можете выбирать свои параметры настройки экспонирования, основываясь на ваших художественных целях, а не прогнозе погоды. Используйте такую выдержку, которая вам необходима, диафрагму — открытой настолько, насколько хотите. Добавьте светоформирующие насадки по своему выбору, и творите свои снимки именно так, как вы их себе представляли.

Оборудование:

1 x B2 Off-Camera Flash с одной генераторной головой B2 Head

1 x OCF Softbox 2×3’

1 x OCF Speedring

1 x Air Remote TTL-C

Вспышка: высокоскоростная синхронизация.

Одной из моих любимых особенностей во вспышках серии Speedlite является высокоскоростная синхронизация. Эта функция позволяет работать со вспышкой на выдержках короче нормальной выдержки синхронизации камеры (1/160 – 1/250 в зависимости от типа камеры). Используя короткую выдержку, можно значительно уменьшить освещенность фона получить фотографию, как будто сделанную вечером, на самом деле снимая в полдень. Звучит невероятно, да? Однако, вы даже не догадываетесь, насколько это все просто.

Особенности работы затвора

Для начала рассмотрим, как работает затвор зеркальной фотокамеры. В механизме затвора есть две так называемые шторки. Когда вы нажимаете на спуск, первая шторка опускается, сенсор подвергается воздействию света. Затем опускается вторая шторка, закрывает сенсор и действие света прекращается. Вспышка в этом режиме срабатывает в момент полного открытия затвора, чтобы обеспечить наилучшую экспозицию. На более низкой скорости затвора, то есть более длинной выдержке, можно управлять срабатыванием вспышки, чтобы это происходило после открытия первой шторки или непосредственно перед закрытием второй. Это позволяет создавать интересные  эффекты.

Как только выдержка превышает скорость синхронизации (короче 1/160 – 1/250 с в зависимости от камеры), затвор начинает работать уже по-другому. На более высоких скоростях затвора, то есть при более короткой выдержке, вторая шторка начинает движение до полного открытия первой, между ними возникает зазор, который перемещается вдоль затвора, экспонируя сенсор. Если в этот момент сработает вспышка, экспонированной окажется только часть кадра, в виде полосы.

Что такое высокоскоростная синхронизация?

Одним импульсом вспышки, как мы уже говорили, невозможно проэкспонировать весь кадр при короткой выдержке. Выходом из этой ситуации является удлинение импульса, но в силу особенностей физики вспышки это невозможно.  Но все же разработчики нашли решение! При высокоскоростной синхронизации (HSS) вспышка Speedlite испускает очень большое число коротких импульсов, порядка 50000, эмулируя источник постоянного света. Затвор в это время движется и кадр экспонируется полностью. Есть два минуса высокоскоростной синхронизации. Первое, в этом режиме вспышка не может выдать полную мощность, производя десятки тысяч импульсов. Второй недостаток в том, что вы не сможете заморозить движение, поскольку свет излучается не одним коротким импульсом, а серией. Однако вы сможете заморозить движение, еще больше укорачивая выдержку. Наилучший вариант использования высокоскоростной синхронизации – при съемке на солнце. Даже самый яркий день можно превратить практически в ночь, уменьшая выдержку. Задача в том, чтобы получить достаточное количество света от вашей вспышки для подсветки главного объекта съемки и получения на нем правильной экспозиции.

Включение режима высокоскоростной синхронизации

На вспышках Canon Speedlite включить режим высокоскоростной синхронизации очень просто. Для этого нужно нажать всего одну кнопку, чтобы на дисплее появился соответствующий значок. Высокоскоростная синхронизация доступна как в режиме ETTL, таки в ручном режиме. Если высокоскоростная синхронизация не включена, то выдержка при съемке со вспышкой будет автоматически устанавливаться 1/250 с. Как только вы включите этот режим, можно будет выбрать любую выдержку, которую поддерживает камера. Большинство современных зеркальных камер поддерживают выдержку до 1/8000 с.

Зачем нужна высокоскоростная синхронизация?

Если выдержка в 1/250 и так достаточно короткая, чтобы заморозить движение, то зачем использовать еще более короткие выдержки, а тем более использовать вспышку на открытом воздухе, где и так достаточно света? Начнем с того, что если мы снимаем людей на фоне голубого неба и выставляем экспозицию по лицам, то получим белесое светлое небо. Если же настройку экспозиции произвести по небу, чтобы оно оставалось красивым и голубым, то мы получим темное недоэкспонированное лицо. Лучший вариант – настроить экспозицию по небу и использовать вспышку, чтобы осветить объект съемки. Хотя звучит это просто. Но проблема в том, что при ярком свете потребуется выдержка, значительно превышающая нормальную скорость синхронизации, иногда короче, чем 1/1000 с. Давайте посмотрим на типичную картину съемки на улице в полдень.

На первом снимке солнце практически в зените, девушка сидит в беседке в тени. Экспозиция выставлена по объекту съемки (по лицу). На втором изображении экспозиция выставлена по небу, из за чего выдержка стала очень короткой. На третьем снимке – те же параметры, что и на втором. но объект съемки освещается вспышкой. В результате получаем сочный, проработанный фон и нормально экспонированный объект съемки.

Экспозиция по объекту. Фон пересвечен. Освещение выглядит плоским. 1/1000, f/4, ISO 400

Экспозиция по фону. Объект недоэкспонирован. 1/8000, f/4 , ISO 400

Экспозиция по фону, объект подсвечивается вспышкой. 1/8000, f/4 , ISO 400

Во втором примере мы начали с замера экспозиции по небу, а затем снизили экспозицию еще на две ступени, чтобы еще больше затемнить небо. Затем вспышкой мы осветили объект съемки.

Единственная проблема была в том, что модель смотрела в направлении солнца, но мы просто хотели доказать то, что вы можете полностью изменить окружающее освещение с помощью короткой выдержки. Пойдем еще дальше и передвинем вспышку на противоположную сторону. Обратите внимание, что теневая сторона лица освещается солнцем, то есть выдержкой мы полностью убрали эффект освещения лица солнцем и изменили светотеневой рисунок. Мы также снизили ISO с 400 до 100, чтобы снизить окружающее освещение на две ступени.

Как видите, мы закончили схемой короткого света «Петля». Вы не смогли бы сделать это только с естественным светом и отражателями. Можно конечно попробовать использовать легкий тент над моделью, чтобы смягчить солнечный свет, а затем добавить света на дальнюю сторону лица отражателем. Однако, вы не сможете таким образом затемнить фон. Со вспышкой Speedlite сделать это очень легко, поскольку на близком расстоянии она дает света больше, чем солнце.

Еще один пример

Теперь предположим, что вам нужно сделать снимок, который как будто бы сделан вечером, но ваше единственное время, в которое вы можете снимать – это полдень. 1/100 и f/16 дадут нам правильную экспозицию, однако если нужно значительно затемнить фон, выдержка может достигать 1/4000 или даже короче. Теперь нам нужно воспользоваться вспышкой. Помните, если мы находимся в режиме высокоскоростной синхронизации, вспышка теряет в мощности тем больше, чем короче выдержка. В итоге одной вспышки даже на максимальной мощности может оказаться недостаточно. Поэтому многие компании выпускают держатели на две, три, четыре и более вспышек Spedlite. Кроме того, использование нескольких вспышек на сниженной мощности означает более быстрое время перезарядки и более долгое время автономной работы. Две вспышки на половине мощности лучше, чем одна на полной. Еще лучше три вспышки на 1/3 мощности. Но некоторые используют и по 12 вспышек, соединенных вместе!

Заключение

Надеюсь, вы убедились в эффективности и преимуществах использования высокоскоростной синхронизации вспышки. С ее помощью можно получить фотографии, которые не сделать при обычных условиях. Естественно, освоение этого режима потребует некоторого времени и экспериментов с настройками, но как только вы возьмете эту технику съемки на вооружение, это значительно расширит ваш творческий потенциал.

Оборудование

 

Высокоскоростная синхронизация вспышки

Перед тем, как приступить к изучению принципа высокоскоростной синхронизации вспышки, следует разобраться как работает обычная синхронизация. Синхронизация вспышки выполняется для того, чтобы поток света освещал сцену в момент экспонирования кадра (когда затвор открыт). Автоматическая синхронизация рассчитывается исходя из данных, полученных с датчика изображения. Вспышка излучает свет меньше времени, чем открыт затвор камеры.

Для чего нужна высокая скорость синхронизации?

Данный тип синхронизации вспышки необходим для того, чтобы иметь возможность снимать со вспышкой на очень коротких выдержках.

Использование высокоскоростной синхронизации

Чаще всего высокая скорость синхронизации нужна при съемке в дневное время с открытой диафрагмой. Такие условия съемки приводят к необходимости устанавливать очень короткую выдержку. Для получения красивого боке без пересветов и четкого, резкого переднего плана, необходимо устанавливать диафрагму около f2, а выдержку примерно 1/4000 секунды. Для того, чтобы вспышка нормально успела осветить кадр, нужна возможность быстрой синхронизации.

Также очень часто подобные вспышки используются спортивными фотографами. Специфика их работы такова, что движущиеся объекты нужно замораживать. Для нормального экспонирования приходится открывать диафрагму. Вспышка помогает подсветить тени и весь передний план.

Принцип работы вспышки с высокой скоростью синхронизации

При очень большой скорости срабатывания затвора задняя шторка начинает закрываться еще до того, как передняя откроется. Получается, что по высоте кадра движется очень узкая щель, через которую на матрице отпечатывается изображение. Получается, что вспышка должна светить на протяжении всего времени, от начала открытия затвора, до полного его закрытия.

Определение задней и передней шторки затвора

Механизм затвора состоит из двух шторок. Это обеспечивает быстродействие. В то время, когда одна шторка начинает открываться, вторая закрывается. Только так можно получить сверхкороткие выдержки.

Вспышка в автоматическом режиме начинает срабатывать в тот момент, когда первая шторка открывается. Это обеспечивает равномерную подсветку в течении всей длительности выдержки. Существует еще один режим вспышки. Это синхронизация по задней шторке. Вспышка срабатывает перед самым закрытием затвора. На короткой выдержке такая настройка не даст кардинального отличия от обычного режима, но в случае с длительной выдержкой можно получать удивительные эффекты. Суть в том, что на протяжении экспонирования кадр будет размываться из-за шевеленки и движения объектов, но перед закрытием затвора сработает вспышка и короткий мощный импульс света заморозит происходящее в кадре. Таким образом на фотографии будет запечатлено и размытие и статичная картинка.

Секреты синхронизации вспышки

При фотосъемке со вспышкой параметр, отвечающий за выдержку синхронизации вспышки очень важен. Если съёмка ведётся в притемнённом помещении или вечером на улице, то настройка синхронизации будет влиять на результат. Подстраивать вспышку нужно в зависимости от того, какой снимок нужен, а вот при съёмке в условиях хорошей освещённости и на ярком фоне выдержку синхронизации вспышки желательно устанавливать наименьшую.

Для того, чтобы разобраться с принципами настройки синхронизации вспышки представим ситуацию. Объект съёмки располагается в тени. Фон светлый. Если настраивать экспозицию по фону, то будет подходящей следующая настройка: 1/60, f11, 200 ISO.

Также можно использовать альтернативные настройки:

• 1/125, f8, 200 ISO
• 1/250, f5.6, 200 ISO
• 1/500, f4.0, 200 ISO
• 1/1000, f2.8, 200 ISO

Действие 1.

Включаем вспышку и поворачиваем её головку вперёд. Это позволит увидеть шкалу расстояний на экране вспышки. Если головку повернуть вверх, то шкала исчезнет так как система не может рассчитать на каком расстоянии будет находиться объект, от которого будет отражаться свет, который впоследствии попадёт в объектив.

Пример шкалы расстояний на Nikon SB-800:

Пример шкалы расстояний на Canon 580EX:

Шкала расстояний нужна для того, чтобы фотограф видел на каком максимальном расстоянии экспозиция будет оставаться правильной. Некоторые вспышки не имеют шкалы расстояний. В этом нет ничего страшного. Её наличие не принципиально. Вполне можно обойтись и без этих данных.

Действие 2.

Включаем камеру и переводим диск режимов в положение (М). Для камер Nikon нужно перевести регулятор компенсации экспозиции в нулевое положение.

Действие 3.

Переключаем вспышку в режим TTL или любой режим, базирующийся на TTL (E-TTL, E-TTL2, i-TTL или D-TTL).

Действие 4.

Переводим компенсацию на камере и на вспышке в нулевое положение.

Действие 5.

Для данного теста необходимо отключить высокоскоростную синхронизацию вспышки. Устройства Canon предоставляют переключатель высокоскоростной синхронизации (HSS) на вспышке. За это отвечает кнопочка H со знаком молнии. На дисплее вспышки не должен отображаться значок Н с молнией.

У Nikon за данный параметр отвечает пользовательская функция E1. Её нужно перевести в режим по умолчанию, то есть, отключить Auto FP.

Действие 6.

Запоминаем простой факт. Выдержка не влияет напрямую на вспышку.

Действие 7.

Проверяем по шкале расстояний, на какой дистанции для заданных настроек вспышка сможет нормально осветить сцену. Вот наши подходящие значения, которые были указаны выше:

• 1/60, f11, 200 ISO
• 1/125, f8, 200 ISO
• 1/250, f5.6, 200 ISO
• 1/500, f4.0, 200 ISO
• 1/1000, f2.8, 200 ISO

На камере настраиваем первый набор параметров (1/60, f11, 200 ISO) Головка вспышки направлена вперёд. Шкала расстояний покажет примерно 6 метров. На данной дистанции вспышка нормально осветит сцену и объекты, находящиеся в данном поле будут хорошо экспонированы.

Действие 8.

Настраиваем на камере следующий набор параметров (1/125, f8). Диапазон действия вспышки увеличивается. Чудеса? Нет. Просто вы открыли сильнее диафрагму и камера теперь способна уловить больше света.

Действие 9.

В следующей настройке мы ещё больше открываем диафрагму и расстояние действия вспышки ещё увеличивается.

Действие 10.

Теперь пробуем настроить 1/500, f4. Камера не позволяет ввести данную настройку при включённой вспышке. Выдержка ограничивается 1/200 или 1/250. Возникает вопрос, почему нельзя установить такую короткую выдержку при включённой вспышке?

Диаграмма демонстрирует процесс срабатывания вспышки по отношению к движению шторки затвора. Свет появляется резким всплеском и постепенно угасает. Длительность импульса вспышки составляет 1/2000 секунды. Вспышка должна осветить весь кадр. Напомним, что затвор имеет две шторки. Одна открывает матрицу, а вторая закрывает её. Импульс света должен излучать максимальное количество света в тот момент, когда кадр будет полностью открыт. То есть первый затвор уже открылся, а второй ещё не закрылся. Только в таком случае освещения кадра будет равномерным.

Если синхронизация работы шторок со вспышкой не будет настроена, то одна из шторок просто закроет часть света и на фотографии будет тёмная полоса.

 

 

 

Действие 11.

Скоростная синхронизация открывает возможность снимать со вспышкой с боле короткой выдержкой.

Скоростная синхронизация

На очень короткой выдержке кадр не бывает полностью открыт. Шторки двигаются друг за другом оставляя лишь маленькую щель. Поэтому на протяжении всего процесса экспонирования вспышка должна гореть. Технология высокоскоростной синхронизации заключается в том, что во время движения затвора вспышка генерирует много маленьких всплесков света и освещает кадр до тех пор, пока экспонирование не будет закончено полным закрытием затвора.

Казалось бы, всё просто, но, как всегда, есть нюансы. Из-за того, что вспышке нужно генерировать множество коротких импульсов, её мощность уменьшается.

Проверим данное утверждение на примере:

Действие 12.

На камерах Canon (кроме Canon 5D) следует включить режим скоростной синхронизации на вспышке. Устанавливаем параметры 1/250, f5.6. Нажимаем кнопку спуска затвора до середины для активации экспозамера. Наблюдаем за показателем дистанции на вспышке меняем выдержку от 1/250 до 1/320. С включённым режимом скоростной синхронизации эффективное расстояние работы вспышки меньше, чем без данного режима.

На камере Canon 5D необходимо отключить скоростную синхронизацию. Настроить камеру на 1/200, f5.6. Активируем экспозамер нажатием на кнопку спуска затвора. Смотрим на дальномер и включаем скоростную синхронизацию. Во время изменения режима дальность уменьшилась.

Для тех, у кого камера Nikon нужно проделать следующее: включить Auto-FP. Скорее всего это функция E1. Режим скоростной синхронизации в камерах Nikon называется Auto-FP. Устанавливаем параметры Auto FP на 1/250. Настраиваем камеру: 1/250, f5.6. Прижимаем кнопку спуска затвора и наблюдаем за дальномером на вспышке. Изменяем выдержку от 1/250 до 1/320. Переход в режим скоростной синхронизации уменьшит расстояние.

Наблюдения показывают, что режим скоростной синхронизации уменьшает эффективность вспышки примерно в два раза.

Опытным путём доказано, что вспышка способна излучать наиболее мощный световой поток при максимальной выдержке синхронизации. Также при максимальной выдержке вспышка быстрее перезаряжается и меньше расходует заряда батареи, чем при скоростной синхронизации.

Параметры: 1/250, f2.8, 400 ISO, компенсация вспышки +1.0

Параметры: 1/250, f4.5, 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0

Как создавать прекрасные портреты со вспышкой в режиме HSS | Strobius

Сцена: съемка на локации в яркий день. Оборудование: ваша камера, объектив и вспышка. Проблема: вы обнаруживаете, что ваша вспышка работает только при выдержке 1\200с или медленнее, поэтому приходится закрываться до f\16 или f\22 для нормальной экспозиции. В результате вы получаете все в фокусе, включая машины и другие объекты на фоне. Пятнышки от пыли на линзах тоже видны идеально. Почему система не работает при более быстрой выдержке, что позволило бы большое открыть диафрагму? Что же, дело подошло к работе со вспышкой в режиме HSS (высокоскоростная синхронизация)

Типичный портрет со вспышкой вне камеры.

Для того что бы перебить солнце и оставаться в рамках допустимой выдержки, вам приходится закрывать диафрагму. Для данного кадра, мне пришлось закрыться до f\22 только для того, что бы перебить свет исходящий от солнца сзади модели. При этом значении диафрагмы можно сказать, что вся сцена целиком в фокусе, что делает фон захламленным. Этот кадр сделан исключительно для демонстрации эффекта, я бы советовал вам выбирать фон почище.

Скорость синхронизации

Скорость синхронизации — это максимальная скорость затвора, при которой камера экспонирует весь кадр целиком за один раз. Если вы делаете кадр медленнее этого значения, то первая шторка открывается полностью, раскрывая весь сенсор для света. К концу времени экспонирования, вторая шторка закрывается. Затем обе шторки возвращаются на исходную позицию (это означает что больше свет не проникает на сенсор).

Чаще всего, скорость синхронизации варьируется в диапазоне 1\125-1\250 в зависимости от камеры. Со временем вы обнаружите, что заявленная скорость синхронизации может не соответствовать действительности. Например, для Canon 5D заявлена скорость синхронизации 1\200 но часто при работе с такой выдержкой проявляется черная полоска внизу экрана при работе со вспышкой.

Как только вы ускоряете значение выдержки, вторая шторка начинает движение до того, как первая открывается полностью. По ходу того, как выдержка становится короче и короче, разрыв между ними все уже и уже. Несмотря на это, все части сенсора получают свет и экспонируют кадр целиком. Ярким днем с объективом класса prime, вы с легкостью можете снимать при выдержке 1\8000 и f 1\4, и на выходе получить кадр с хорошей экспозицией. Света на сенсор попадает достаточно, по причине постоянного и мощного источника света.

Проблема со скоростью синхронизации

Как только вы начинаете работать со вспышкой могут появится проблемы. Понимаете, когда вспышка дает импульс (чаще всего по первой шторке) весь ее свет исходит в очень короткий промежуток времени (в течение миллисекунд). Если вы устанавливаете выдержку более быструю, чем скорость синхронизации, расположение шторок не позволяет осветить кадр целиком, в то время, когда проходит импульс. Это значит, что шторки сами блокируют свет от вспышки и не дают ему достичь поверхности сенсора. Любой естественный, постоянный свет, который светит на сцену проэкспонируется нормально, но импульс от вспышки блокируется в части кадра. Если устанавливать выдержку еще быстрее, то затемненная область увеличивается соответственно, до тех пор, пока просто весь кадр становится темным.

Вот серия снимков снятая со вспышкой. Снято на Fuji X-T2, первая сделана при выдержке 1\250 — заявленная скорость синхронизации камеры. И дальше по порядку (слева-направо, сверху-вниз) 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/630, 1/800, 1/1000 и 1/12500. Можно сказать что при 1/320 можно работать, если модель находится не около края кадра.

Все в фокусе

Обычно, когда вы работаете со вспышкой на улице в солнечный день, то в итоге приходите к фотографиям где все в фокусе. Помните правило Sunny f/16? Если ваш объект находится под прямыми солнечными лучами и вы выставляете диафрагму на f/16, то выдержку нужно ставить такую-же или чуть выше, чем ISO. Таким образом, если значение ISO выставлено на 100, то выдержка будет 1/100 (при f/16). И если ваше ISO 200, то выдержка будет 1/200. Для богатого неба, вам чаще всего придется закрыться до f/22, что поставит вашу вспышку в сложное положение, потому что вы не можете синхронизироваться быстрее 1/250, вам придется открыть диафрагму, для корректной экспозиции.

Кадр сделанный при f/20, 1/160 для рекламы музыкальной группы. Видно, что даже холмы на фоне в фокусе

Бэкстейдж для кадра выше. Две вспышки при полной мощности.

Более мягкий свет

Большинство портативных вспышек работая на полной мощности , без модификаторов, вблизи, дают гранично-достаточное значение для естественного вида света при этих настройках. Голая вспышка не добавляет миловидности лицу, но может добавить характер. Если вам необходим мягкий, более приятный свет, то вам понадобятся более мощные вспышки. Большинство смягчающих свет модификаторов забирают два стопа по сравнению с голой вспышкой.

Пример работы с Godox AD360. В данном случае эта вспышка установлена под октобоксом 120см. Настройки такие: f/2.8, ISO200 и 1/125.

Таким образом можно получить мягкий свет, но нельзя решить проблему с диафрагмой. Для сочного боке, вам нужно открывать диафрагму. Если вы работаете утром или вечером, то это не вызовет трудностей, но если вы снимаете в течение дня, то чаще всего приходится закрываться.

Решение проблемы: High-Speed Sync (высокоскоростная синхронизация)

Вам нужно найти метод, при помощи которого будет разрешена проблема скорости синхронизации для съемки в дневной период. К счастью, решение есть. Оно не идеально, но работает. Речь идет о High-Speed Sync. Работа при HSS немного особенная. Вместо того, что бы делать импульс вначале кадра, HSS протягивает импульс в течение всей экспозиции кадра, пытаясь имитировать эффект постоянного света.

The AD360 выставлена для работы в режиме High-Speed Sync.

HSS работает хорошо, но это выливается в проблему с потреблением питания и нагрева. После пары кадров, вспышка может даже выключиться для охлаждения. Для работы HSS ваша камера тоже должна поддерживать этот режим так же, как и вспышка.

При работе с HSS вы можете преодолеть барьер скорости синхронизации по умолчанию. Таким образом синхронизация при 1/4000 и f/1.4 допустима.

Вы полностью контролируете свет, работая со вспышкой, но фотографии с открытой диафрагмой чаще всего ассоциируются со съемкой при естественном свете.

Настройки для High-Speed Sync

Давайте посмотрим на типичные настройки при работе с HSS. Этот кадр был сделан вечером, но я хотел добиться очень мягкого фокуса. Камера была вставлена на f/1.4 для очень малого значения ГРИП. Что бы тучи проэкспонировались как следует, мне пришлось выставить выдержку на 1/400. После этого я выставил вспышку AD360 в режим HSS. При помощи синхронизатора Cactus V6II я синхронизировал вспышку с Fuji X-T10

Вечерняя съемка с HSS. f/1.4, 1/4000, ISO 200. Обратите внимание на малую глубину резкости.

Бэкстейдж для кадра выше. AD360 и октагон 120см

Этот снимок был сделан при помощи AD360 в режиме HSS, в 3 часа дня, когда солнце светило во всю. Снято при помощи объектива 85мм при 1/2000 и f/2.5, ISO 100, Canon 5D III. Солнце выступает в роли моделирующего света и снова фон размыт

Альтернатива

Конечно, есть еще способы добиться такого эффекта. Например использование ND-фильтра.

Если вы снимаете пейзажи, то знакомы с ND-фильтрами. Эти фильтры позволяют выставить выдержку подлиннее, например, для фотографий с водой. Само название (Neutral Density) говорит о том, что фильтр затемняет кадр без влияния на цвет. Они бывают различной степени затемнения, например, 1-16 стопов.

Для портретов, работа с ND-фильтрами позволяет открыть больше диафрагму, вместо того, чтобы удлинять выдержку. Таким образом ND на 4 стопа позволит вам открыть диафрагму с 16-и до 4-х. Обратная сторона работы с ND — с ограничением света, фокусировка может усложниться. Еще один момент, что не все ND фильтры на самом деле нейтральны. Некоторые бросают цветной каст. У меня есть фильтр на 10 стопов для пейзажей от Firecrest и он нейтральный, но более старый фильтр на 4 стопа от того же производителя слегка добавляет розовый цвет.

Кадр сделанный без ND. Как видно вся сцена в фокусе. ISO 200, f/16, 1/250

Здесь был установлен ND фильтр на 4 стопа. Заметно, что фон выпадает из фокуса. Вспышка все еще работает при той же мощности. Фильтр бросает цветной каст, который достаточно сложно убрать полностью. ISO 200, f/4, 1/250

Заключение

Надеюсь, что это расширит ваш арсенал возможностей и идей, для съемки портретов на локации при ярком дневном свете, со вспышкой в режиме HSS

Автор статьи: Sean McCormack

Статья переведена специально для Strobius

Ссылка на оригинальную статью

 

Как создавать прекрасные портреты со вспышкой в режиме HSS

Как использовать вспышку днем. Внешняя вспышка днем.

Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?

Высокоскоростная синхронизация. Использование вспышки днем.

Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.

В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка добавила контраста и выделила объект.

Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов. Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.

Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации

Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем. Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные фикс объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день выдержки порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это Nikon D40, D70, D70s, D1h и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные выдержки, чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть внешняя вспышка, фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.

Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации.

Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.

Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.

Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации, который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync), он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с.

Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом – нужно:

1. Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
2. Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации

Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.

Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:

D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, D4, D5, D200, D300, D300s, D500, D700, D800, D800E, D810, D850, D750,  D80, D90, D7000, D7100, D7200, D7500, D600, D610, Df

Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.

Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой выдержкой. Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения выдержки. Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.

Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.

Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300, SB-400 не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают SB-500, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000. Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка Metz Mecablitz 48 AF-1 for Nikon имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.

При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие выдержки и яркое освещение требует от вспышки больших энергий.  Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.

Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.

Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть командный режим для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола Nikon CLS. То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.

Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.

Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе Фотохитрости 7.

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.

Выводы:

Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Тест Profoto A10: самый универсальный импульсный свет

Сегодня у нас на тесте новая вспышка Profoto A10, которая является продолжением линейки A1 и A1x. На первый взгляд, это обычная вспышка, но если присмотреться получше… Profoto A10 адаптирована для работы с различными, в том числе студийными насадками и синхронизаторами, может работать и как отдельный источник, и на камере. За счёт круглой формы головы даже при установке в башмак фотоаппарата она даст хороший свет.

 

Впрочем, снимать на фотоаппарат вовсе не обязательно: Profoto A10 — это импульсный источник, который может синхронизироваться со смартфоном! Обо всём этом в нашем тесте.

iPhone 11 back camera 4.25mm f/1.8 Установки: ISO 32, F1.8, 1/3 с, 26.0 мм экв

Круг света

Круг — прекрасная в своём совершенстве форма. Но вот незадача: большинство системных вспышек имеют прямоугольную форму. Световое пятно у них также получается прямоугольным. Отчасти проблема решается полным освещением площади кадра (на снимок не попадают края светового пятна). Но это исключает творческое использование вспышки, когда с её помощью ставится акцент на определённом участке снимка.

В семействе вспышек Profoto A применяются круглые рефлекторы, как в студийных источниках света. Это позволяет использовать вместе со вспышкой различные светоформирующие насадки. У Profoto есть две совместимые серии: Clic и OCF.

Кадр сделан без дополнительных насадок на вспышку.
Canon EOS R6 / RF85mm F1.2 L USM Установки: ISO 100, F1.6, 1/1250 с, 85.0 мм

Но даже направленный в лоб свет вспышки даст круглое пятно со смягчёнными краями. Такой светотеневой рисунок смотрится аккуратно и привлекательно. Наконец, сузив луч, можно осветить лишь часть кадра и расставить акценты светом. Граница светового пятна выглядит мягко и аккуратно.

Аккуратный световой рисунок позволяет применять Profoto A10 даже без дополнительных насадок.
Canon EOS R6 / RF85mm F1.2 L USM Установки: ISO 100, F3.5, 1/3 с, 85.0 мм 

Размер светового пятна можно регулировать кольцом зума, расположенном непосредственно на головке вспышки. Широкое пятно — с мягким рассеиванием, узкое — более акцентированное. При работе на камере доступно автоматическое зумирование головки в зависимости от фокусного расстояния объектива.

Интересно, что даже постоянный свет, реализованный в Profoto A10 с помощью двух светодиодов тёплого оттенка, обладает таким же круглым и правильным рисунком. И он также поддаётся зумированию вручную. Постоянный свет можно применять, например, для видеозаписи (есть режим работы без мерцания) или использовать как пилотный, чтобы предварительно оценить характер освещения в кадре до съёмки. Для этого предусмотрен режим пропорциональной импульсу мощности. Яркости достаточно для небольшой тёмной студии или съёмки крупнопланового портрета.

Свобода синхронизации

Profoto A10 отлично адаптирована для работы в роли студийной вспышки. Она поддерживает радиосинхронизацию Profoto Air (до 300 метров) и AirTTL (до 100 метров). В ней появился и новый протокол AirX, который работает по Bluetooth Low Energy и позволяет синхронизироваться со смартфонами. Здесь есть и работа в группах, и удалённая регулировка мощности, например, по Bluetooth с телефона в приложении Profoto.

Управление мощностью вспышки с помощью приложения Profoto

Благодаря AirTTL вспышка Profoto A10 также может использоваться в качестве синхронизатора, что позволит без труда подключить дополнительные вспышки Profoto и управлять ими через A10.

Для репортажных съёмок может быть полезна TTL-синхронизация, когда импульс вспышки регулируется автоматически. Это буквально развязывает руки фотографу. Можно не задумываться о мощности импульса. Вспышка дозирует её точно вне зависимости о того, направлен свет в лоб или отражён, например, от потолка или рассеивателя.

Profoto A10 поддерживает и TTL-замер, и высокоскоростную синхронизацию — HSS. Она позволяет снимать со вспышкой на выдержках до 1/8000 с, например, на открытой диафрагме при ярком освещении, делать динамичные кадры с короткой выдержкой.

Такая работа возможна как непосредственно на камере (собственно, поэтому для каждой крупной фотосистемы Profoto выпускает соответствующую модель со своим башмаком), так и удалённо. Например, при помощи синхронизатора Connect, установленного в горячий башмак камеры.

И на сладкое: синхронизация может работать со смартфоном! Подробнее об этом ниже.

Снимаем на смартфон

Пока не возьмёшь Profoto A10 в руки, даже не верится, что это в принципе возможно. Вспышка может работать не только с камерами, но и со смартфонами. В нашем случае — с iPhone 11. Для разработчиков A10 не стал препятствием электронный затвор и отсутствие физического синхроконтакта в телефоне. Нужно лишь установить приложение и связать устройства по Bluetooth.

Синхронизация вспышки с камерой смартфона на длинных выдержках.
iPhone 11 / iPhone 11 back camera 4.25mm f/1.8 Установки: ISO 32, F1.8, 1/3 с, 26.0 мм экв.

Снимать со вспышкой можно только из приложения Profoto. Оно было специально создано в том числе для съёмки на смартфон. Приложение позволяет сохранять RAW и применять все ручные настройки, включая установки экспозиции и баланса белого. Оно работает со всеми камерами смартфона. Из приложения фотограф дистанционно управляет и мощностью вспышек: вовсе не обязательно ограничивать себя одной-единственной A10. Кроме того, приложение позволяет обновлять прошивку вспышки.

В приложении Profoto доступны все ручные настройки съёмки.

Съёмка через приложение Profoto происходит с некоторой задержкой срабатывания затвора (около полусекунды). Так что для динамичных сюжетов всё же понадобится фотоаппарат.

Мощность и питание

Мощность вспышки Profoto A10 составляет 76 Дж. Обратите внимание, производитель не указывает ведущее число, а оперирует именно джоулями, проводя аналогию со студийными приборами и дистанцируясь от накамерных вспышек. От себя же добавим, что эта мощность примерно соответствует топовым накамерным вспышкам других производителей.

При работе с большими светоформирующими насадками, например, с отражающим зонтом, мощности хватает на съёмку с малой дистанции (метр-два) на ISO 100 при диафрагме около f/8.

Пример предметной съёмки с отражающим зонтом. Выставлена максимальная мощность вспышки.
Canon EOS 6D / EF24-105mm f/4L IS USM Установки: ISO 100, F6.3, 1/160 с, 105.0 мм

Вспышка питается от собственного литиевого аккумулятора, который обеспечивает до 450 полных импульсов на одной зарядке по официальным данным. Но будьте внимательны: со включённым Bluetooth вспышка будет «подъедать» заряд даже в режиме ожидания, пусть и сравнительно медленно.

Выступ спереди — это большая литиевая батарея.

Перезарядка быстрая: заявленное время от 0,05 до 1 секунды. При работе в лоб или с отражателем Profoto Soft Bounce позволяет снимать длинными сериями (более десяти кадров, если не применять высокоскоростную синхронизацию) с нескольких метров. Чтобы контролировать процесс перезарядки, можно включить соответствующую звуковую индикацию, как у студийных приборов. При работе с высокоскоростной синхронизацией на ярком солнце длина непрерывной серии уменьшается до нескольких снимков.

Canon EOS R6 / RF24-105mm F4 L IS USM Установки: ISO 400, F4, 1/4000 с, 105.0 мм	Canon EOS R6 / (61182) Установки: ISO 400, F4, 1/5000 с, 70.0 мм

Серийная съёмка, высокоскоростная синхронизация

Лазер на службе фотографии

Лазерная подсветка автофокуса — вещь не новая. Она давно применяется во внешних вспышках и даже непосредственно в камерах. В темноте подсветка иногда оказывается единственным шансом сфокусироваться. В Profoto A10 такая подсветка автофокуса тоже есть. Её можно использовать в автоматическом режиме с зеркалками (с беззеркалками не работает), когда камера сама включает её по мере необходимости, принудительно отключить или включить. Последний вариант особенно актуален, если вспышка установлена не на камере.

Светоформирующие насадки Profoto Clic

Одно из главных достоинств Profoto A10 — системность и совместимость со множеством светоформирующих насадок (их более 50), которые расширяют творческие возможности фотографа.

«Родной» системой для A10 является Profoto Clic. Название намекает на звук, который издаёт магнитное крепление аксессуаров при установке на вспышку. Никаких защёлок и липучек!

Кадр сделан с рассеивателем Prophoto Soft Bounce.
Canon EOS R6 / RF85mm F1.2 L USM Установки: ISO 100, F2, 1/800 с, 85.0 мм

Цветные фильтры, куполообразный матовый рассеиватель, складной отражатель — тот набор, который был в нашем распоряжении. Также есть дополнительные цветные фильтры (всего их 12), соты.

Насадки можно комбинировать: например, поставить сразу два цветных фильтра и рассеиватель или отражатель. Всё устроено настолько просто и понятно, что сказать больше нечего: клик — и работает.

Profoto A10 как студийный источник

Profoto неспроста позиционирует модель A10 как портативный студийный свет. Конечно, вспышка слабее аккумуляторных моноблоков бренда, но размер и вес также меньше.

iPhone 11 / iPhone 11 back camera 4.25mm f/1.8 Установки: ISO 100, F1.8, 1/4082 с, 26.0 мм экв.

Кадр сделан с отражающим зонтом.
Canon EOS R6 / RF85mm F1.2 L USM Установки: ISO 100, F2, 1/1000 с, 85.0 мм

Если дополнить её стойкой, наклонной головой Cold Shoe TiltHead и отражающим зонтом, она превращается в полноценный студийный прибор, который может работать как в одиночку, так и в группе.

Добавляем просветный рассеиватель на зонт, и у нас уже полноценный софтбокс!

Впрочем, Profoto решили пойти дальше и выпустили OCF-адаптер для вспышек серии A, позволяющий использовать их со светоформирующими инструментами линейки OCF. Это облегчённая серия светоформирующих инструментов, предназначенная специально для съёмок на выезде. Адаптер также имеет крепление для зонта.

 

Управление

Почти всю заднюю панель вспышки занимает большой OLED-дисплей. Рядом с ним расположен круговой селектор и несколько кнопок, но обозначение есть только у одной (она отвечает за включение/выключение пилотного и импульсного света). Чёрные кнопки отвечают за управление группами вспышек при работе с несколькими приборами, белая — за включение и выключение питания, а также за тестовое срабатывание. Центральная кнопка селектора вызывает меню, а сам селектор служит для навигации по нему. Управление на всех источниках Profoto устроено по одному принципу. Так что если вам ранее приходилось работать с источниками этой фирмы, например, в студии, то и с Profoto A10 разобраться труда не составит. Язык меню английский, и с этим придётся смириться. Впрочем, одноуровневая продуманная структура и минимум настроек не дадут запутаться даже тем, кто с иностранными языками на вы.

Переключатель ручного и TTL-режима находится на боку вспышки в прямой доступности. Profoto думает о профессионалах, которые должны всегда иметь быстрый доступ к ручным настройкам.

Выводы

Profoto A10 — уникальный по своим возможностям инструмент. Это импульсная вспышка, которая может работать как обычная накамерная, выносная с радиосинхронизацией, студийная в группе других приборов и с различными светоформирующими инструментами. Но самое интересное — перед нами импульсный источник, который синхронизируется с камерой мобильного телефона! По универсальности применения Profoto A10 не знает равных.

Приятен и тот факт, что качество и точность работы не пали жертвой универсальности. Если вам нужна хорошая накамерная TTL-вспышка, то и с этой задачей Profoto A10 справится на пять с плюсом благодаря достаточной мощности, быстрой перезарядке, удобным магнитным насадкам и качественному светотеневому рисунку. Уж кто-кто, а Profoto о качестве света знает всё.

Canon EOS R6 / RF85mm F1.2 L USM Установки: ISO 100, F1.2, 1/500 с, 85.0 мм

Опережает ли Profoto A10 своё время или задаёт тренд — скоро увидим. В любом случае качественный и компактный импульсный свет для съёмок на камеру и телефон — это новое слово на фоторынке.

 

Автор обзора: Георгий Полицарнов
Главный редактор Prophotos.ru

Высокоскоростная синхронизирующая вспышка | Понимание высокоскоростной синхронизации вспышки и шторки затвора

Прежде чем мы сможем говорить о высокоскоростной синхронизации (синхронизации), нам нужно обсудить, что такое синхронизация вспышки.

Синхронизация вспышки — это управляемая компьютером функция, при которой вспышка и спуск затвора синхронизируются таким образом, что световой поток вспышки освещает объект в определенные моменты, когда затвор открывает датчик изображения.

Вспышка мгновенно освещает объект (он движется со скоростью света), поэтому вспышка не работает почти до тех пор, пока затвор остается открытым, даже если это очень быстро (1/60 с, 1/125 с 1 / 250-е и т. Д.).

Есть ограничение на выдержку, и это собственная синхронизация камеры.

1

Что такое высокоскоростная синхронизирующая вспышка?

Высокоскоростная синхронизирующая вспышка — это способность вашей цифровой зеркальной фотокамеры использовать вспышку с выдержкой быстрее, чем собственная синхронизация камеры.

Большинство камер имеют собственную синхронизацию 1/250 секунды, и все, что быстрее, чем это, выходит за рамки возможностей камеры синхронизировать затвор со вспышкой. Но если вы окажетесь в ситуации, когда требуется более короткая выдержка, чтобы эффективно запечатлеть действие, или по другим эстетическим причинам (например, широкая диафрагма), вы переэкспонируете свое изображение.

Однако комбинации высокоскоростной синхронизирующей вспышки / камеры позволяют использовать вспышку при более высоких выдержках.

2

Как использовать высокоскоростную синхронизирующую вспышку?

Высокоскоростная синхронизирующая вспышка используется, когда вы хотите использовать скорость затвора, превышающую собственную скорость синхронизации вспышки вашей камеры, или когда вы хотите использовать более широкую настройку диафрагмы, которая требует более высокой скорости затвора, как это часто бывает с съемка на открытом воздухе при дневном свете.

Например, вы можете сделать портрет на открытом воздухе, и ваш TTL-метр покажет вам, что диафрагма должна быть установлена ​​на f / 16 с выдержкой 1/125 с.Эти настройки дадут вам слишком большую глубину резкости, даже слишком большую. Практически все, что находится в поле зрения, будет в фокусе. Вместо этого вам нужен резкий объект, но мягкий размытый фон, чего можно добиться с диафрагмой примерно f / 2. Это шесть ступеней разницы в освещении, что означает, что выдержка должна быть увеличена до 1/5000 с. Этого легко добиться, установив для вспышки режим High Sync Speed.

Когда вы делаете снимок, у вас будет красивый мягкий фон, который профессионалы получают при съемке на улице.

Вы захотите использовать High Shutter Sync, когда вы снимаете с телеобъективом, пытаясь запечатлеть быстрое действие, используя высокую скорость затвора, а также большую диафрагму. Так что в спортивной фотографии идеально подходит High Shutter Sync, а также в некоторых ситуациях с дикой природой.

3

Как работает высокоскоростная синхронизация

С камерой с функцией высокоскоростной синхронизации и специальной вспышкой все, что вам нужно сделать, это установить камеру на эту настройку.

Но как это на самом деле работает?

Обычно при высоких выдержках задняя шторка начинает закрываться до того, как передняя шторка полностью откроется.Таким образом, через датчик изображения перемещается только полоса экспонирования. Именно в этой движущейся полоске экспозиции срабатывает вспышка, и вуаля! Высокая скорость затвора синхронизируется со вспышкой. Вспышка срабатывает дольше, чем в стандартном режиме.

В стандартном режиме вспышки продолжительность вспышки намного меньше, чем время, необходимое для перемещения затвора через датчик изображения, а частично открытый затвор закрывает часть кадра. Это оставит на изображении большие участки черного цвета.Недоэкспонированный черный цвет на изображении, мягко говоря, нехороший.

4

Что такое синхронизация задней и передней шторки?

Затвор на вашей зеркалке состоит из двух штор; передняя и задняя части открываются, а затем закрываются за время, указанное в выдержке (т.е. при 1/500 с, передняя шторка открывается, а затем задняя часть движется, чтобы закрыть все в пределах 1/500 секунды).

Настройкой по умолчанию в сочетании со вспышкой является «синхронизация по передней шторке», когда вспышка срабатывает, как только передняя шторка начинает двигаться, таким образом освещая объект на время выдержки.

Тем не менее, многие 35-миллиметровые и DSLR-камеры дают вам возможность включить вспышку непосредственно перед тем, как задняя шторка (или вторая шторка) начнет двигаться.

Вы можете добиться впечатляющих, творческих эффектов размытия движения и потокового света, ловко управляя синхронизацией передней и задней шторки, особенно при более длительных выдержках (1 секунда и более).

C

Заключение

Высокоскоростная синхронизация дает вам более художественный контроль над вашими фотографиями, особенно в режиме приоритета диафрагмы.

Освоив такое использование вспышки, вы сможете делать фотографии, которые привлекают внимание людей и заставляют их задуматься, как это было сделано.

Высокоскоростная синхронизация преодолевает ограничения собственной синхронизации вспышки камеры. Это благо для тех фотографов, которые всегда хотели иметь на затворе еще одну или две выдержки.

Высокоскоростная синхронизация: техника работы со вспышкой

Как это работает

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка не срабатывает за одну вспышку света; он излучает серию импульсов, невероятно быструю серию, которая освещает сцену, когда затвор фокальной плоскости камеры перемещается по сенсору.Это стробирующее действие требует огромной мощности вспышки, и вспышка по существу делит количество света на сегменты по мере движения затвора. Чем короче выдержка, тем меньше мощность вспышки. Часто снижение мощности не оказывает заметного влияния на изображение, но когда это происходит, фотографы часто компенсируют это, либо приближаясь к объекту съемки, либо используя более одной вспышки Speedlight.

Практика до совершенства

Профессиональные фотографы распознают ситуации и могут предсказывать результаты, потому что они уже были в них раньше.Прежде чем использовать высокоскоростную синхронизацию для портретов на открытом воздухе или моментов действия, узнайте, чего вы можете ожидать от этой техники.

Возьмите фотоаппарат и выйдите на задний двор в солнечный день и сфотографируйте детей в бассейне, собаку, птиц у кормушки, друга-волонтера, садового гнома при ярком солнечном свете. Узнайте, что будет делать ваша вспышка на 1/500, 1/2000 и 1/4000 секунды при f / 1,4 и f / 2,8. Посмотрите, как он уравновешивает естественный свет и заполняет тени.

«Одно из основных, типичных применений высокоскоростной синхронизации, — говорит Кевин, — которое, кажется, когда-нибудь понадобится каждому, — это ситуация, когда вы снимаете на улице при ярком солнечном свете, и вам нужно заполнить свой лица объектов со вспышкой.Вы не хотите, чтобы ваши объекты смотрели на солнце — они будут щуриться; Лучше иметь солнце позади них и уравновешивать солнечный свет своей вспышкой ».

Также неплохо попрактиковаться с включенной и выключенной вспышкой, будь то в руке или на подставке.« Направленная вспышка часто бывает намного лучше, чем прямая вспышка, — говорит Кевин. — Ваш основной свет может быть вне камеры, скажем, под углом 45 градусов к объекту, а если у вас есть вторая вспышка Speedlight, он может быть на камере, как заполняющий свет, стоп или на полторы ступени ниже по мощности.«Когда вы используете две или более вспышек Speedlight, вы можете управлять ими с установленной на камере вспышки благодаря системе беспроводной удаленной вспышки Nikon.

Вы узнаете, что техника работает, даже не заметив ее на фотографии. Эти простые снимки, о которых мы упоминали ранее? Вряд ли они похожи на сделанные со вспышкой. Когда высокоскоростная синхронизация сделана правильно, они практически невидимы.

Что такое высокоскоростная синхронизирующая вспышка (и как ее использовать) ?

Стробоскопы и вспышки Speedlight — фантастические инструменты, которые можно добавить к вашему арсеналу фотографии.Важно понимать, как использовать их функцию высокоскоростной синхронизации.

Возможно, вы слышали о высокоскоростной синхронизирующей вспышке, но для чего именно она?

Из четырех приведенных ниже пунктов вы точно узнаете, что означает высокоскоростная синхронизирующая вспышка. Вы также узнаете, как это работает, а также как и когда его использовать. Мы также рассмотрим некоторые из лучших продуктов на рынке сегодня, которые позволяют вам использовать эту функцию.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

Что такое высокоскоростная синхронизация?

Высокоскоростная синхронизация (HSS) позволяет синхронизировать свет от вспышки при использовании выдержки, превышающей стандартную синхронизацию вашей камеры.

Мы знаем, что у большинства зеркальных фотокамер собственная скорость синхронизации составляет 1/250 секунды. Все, что происходит быстрее, камера не может синхронизировать со вспышкой.Это может вызвать нежелательные эффекты. Использование более высокой скорости затвора, чем собственная синхронизация вашей камеры, может привести к переэкспонированию изображений. Иногда на изображении появляются черные полосы. Они создаются вспышкой, лишь частично освещающей датчик.

В этих областях шторки затвора камеры останавливают вспышку. Это предотвращает засветку цифрового датчика вспышкой. Вы можете использовать фильтр нейтральной плотности, но все равно не сможете полностью контролировать свои настройки. Лучшая альтернатива — использовать HSS.

Как работает высокоскоростная синхронизирующая вспышка?

Съемка всего, что превышает 1/250, с обычной вспышкой Speedlight или стробоскопической вспышкой. Но почему?

При более коротких выдержках нет возможности засветки вспышки на датчик. Это связано с тем, насколько близко каждая шторка затвора расположена к другой, и короткой продолжительностью вспышки. В этом случае единичный импульс вспышки попадет только на небольшую часть сенсора.

Высокоскоростная синхронизация заставляет вспышку генерировать множество вспышек света в течение всего времени экспозиции.Когда это происходит, создается равномерное распределение света по датчику.

Затвор шторки опускается намного быстрее — 1/100 секунды по сравнению с 1/200 секунды. Вспышка должна включаться и выключаться при открытой шторке затвора. Только HSS может это сделать.

Когда вы используете высокоскоростную синхронизацию?

Существует множество различных ситуаций, в которых следует учитывать высокоскоростную синхронизацию в сложных условиях освещения.

В условиях, когда ваша диафрагма (f-ступень) имеет приоритет, использование HSS даст вам больший контроль над вашей сценой.Это позволяет использовать более широкую диафрагму без чрезмерной экспозиции изображения. Это часто случается с яркими сценами с мягким фокусом на вашем объекте. Это также может быть, когда вам нужна малая глубина резкости на заднем плане.

В условиях, когда приоритет имеет скорость затвора, необходимо использовать короткую выдержку. Использование HSS позволяет использовать подходящую выдержку (скорее всего, 1/500 и выше), не вызывая нежелательных черных полос.

Вы захотите использовать HSS всякий раз, когда ситуация требует, чтобы вы синхронизировали вспышку с более высокой выдержкой, чем собственная скорость синхронизации вспышки вашей камеры.

Как использовать высокоскоростную синхронизацию

Если вы снимаете портреты с широкой диафрагмой на улице при естественном освещении, вам, вероятно, придется компенсировать это высокой скоростью затвора. Снимок с диафрагмой f 4 или ниже при ярком солнечном свете может привести к появлению нелестных теней на лице объекта. Он также может выдувать блики на вашем фоне. Использование вспышки — отличный способ решить эти проблемы.

Итак, как мы можем управлять нашей сценой, используя HSS, чтобы сбалансировать передний план, фон и окружающий свет для равномерного воздействия? Сначала вам понадобится система освещения со вспышкой, поддерживающая HSS.

Два основных компонента:

Нет двух одинаковых продуктов, поэтому вы должны покупать их у производителей, испытанных и испытанных в отрасли. Для надежных вспышек и вспышек вам следует рассмотреть Profoto, Flashpoint и Godox.

Во-первых, поместите вашу модель в тени, вдали от прямых солнечных лучей, которые могут вызвать нежелательные блики и тени. Затем измерьте экспозицию к окружающему свету на заднем плане.

Сначала вы должны стремиться получить желаемую глубину резкости.Для портретной фотографии вам нужно использовать широкую диафрагму от f 1,4 до f 2,8, и именно здесь полезен объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 или 85 мм. Выбор более широкой диафрагмы в этом диапазоне поместит плоскость фокусировки на ваш объект и даст вам небольшую глубину резкости. Используйте ISO 200 или ниже, чтобы сохранить высокое качество изображения и низкий уровень пиксельного шума.

Затем настройте свет.

Присоедините приемник к камере и включите все. Удерживайте кнопку высокоскоростной синхронизации на приемнике, чтобы активировать режим высокоскоростной синхронизации.Нажмите кнопку HSS на задней панели фонаря.

Цель состоит в том, чтобы сбалансировать экспозицию переднего и заднего плана путем регулировки мощности вспышки. Начните с H7, а затем либо увеличивайте до полной мощности, либо уменьшайте мощность, пока не получите сбалансированную экспозицию.

Заключение

Если вы фотограф-портретист и используете естественный свет в своих портретах, подумайте о добавлении высокоскоростной синхронизирующей вспышки в свой набор инструментов. Используя вспышку в режиме HSS, вы можете разрешить сложные условия освещения.Вы также можете увеличить выдержку, использовать широкую диафрагму и сбалансировать передний и задний план.

Чтобы узнать еще больше советов и приемов по отключению автоматического режима, прочтите нашу электронную книгу «Фотография разблокирована».

Хотите больше? Попробуйте наш курс обработки Lightroom

Вы знаете, как использовать Lightroom, чтобы выявить детали, скрытые внутри ваших изображений?

Lightroom — отличная программа, но с бесчисленными ползунками и инструментами … трудно понять, как (и когда) использовать каждый из них.

Вот почему мы создали наиболее полное и актуальное обучение по Lightroom.

Как делать красивые портреты со вспышкой и высокоскоростной синхронизацией

Место действия: на открытом воздухе при ярком солнечном свете.

Снаряжение: камера, объектив и вспышка.

Проблема: вы обнаруживаете, что ваша вспышка работает только на 1/200 с или ниже, поэтому вам нужно установить f / 16 или f / 22, чтобы получить хорошо экспонированный снимок. А при f / 16-f / 22 все в фокусе, включая все автомобили и другие отвлекающие факторы на заднем плане.(Пятна пыли, которые вы хотите очистить, также хорошо видны.)

Почему нельзя снимать с более высокой выдержкой, чтобы иметь более широкую диафрагму?

Ну, все дело в скорости синхронизации.

В частности, речь идет об использовании вспышки и высокоскоростной синхронизации .

Вообще говоря, чтобы подавить солнце и оставаться ниже скорости синхронизации вашей камеры, вы вынуждены использовать узкую диафрагму. Я установил диафрагму f / 20 только для того, чтобы подсветка не заслоняла волосы и небо, и не засветила:

Результирующая диафрагма означает, что все в значительной степени в фокусе, оставляя фон загроможденным.

(Этот снимок приведен только для примера; обычно вы должны выбирать фон без помех.)

Что такое скорость синхронизации?

Выдержка синхронизации — это самая короткая выдержка, при которой камера может экспонировать сразу весь кадр.

Это немного технически, но когда вы производите выстрел с меньшей скоростью синхронизации, первая шторка затвора полностью открывается, открывая свету весь датчик. По истечении времени выдержки вторая шторка затвора перемещается по кадру, завершая захват.

(Обычно скорость синхронизации варьируется от 1/125 до 1/250 с; это зависит от вашей камеры.)

Когда вы превысите скорость синхронизации, второй занавес начнет двигаться до того, как первый завершит свой путь. По мере того, как выдержка становится все короче и короче, промежуток между занавесками сужается до крошечной щели. Несмотря на это, все части датчика получают свет, и производится полная экспозиция. В ясный день с фиксированным объективом вы можете легко снимать со скоростью 1/8000 с при f / 1,4 и иметь идеальную экспозицию.Все части кадра по-прежнему получают свет, потому что окружающее (без вспышки) освещение непрерывно на протяжении всей экспозиции.

Так почему же скорость синхронизации действительно имеет значение?

Проблема синхронизации скорости

Когда вы вводите вспышку, у вас начинаются проблемы.

Видите ли, когда срабатывает вспышка (что обычно происходит при открытии первой шторки), весь свет от нее выходит за очень короткий промежуток времени (порядка миллисекунд).

Когда вы увеличиваете скорость синхронизации на выше , положение шторок не отображает весь кадр в момент срабатывания вспышки.Таким образом, шторка затвора частично блокирует вспышку и не дает ей добраться до датчика.

Обычный свет будет освещаться нормально, но вспышка будет скрыта в части кадра. По мере того, как скорость затвора увеличивается и увеличивается, все больше и больше вспышки блокируется до тех пор, пока она не перестанет быть видна в кадре (т. Е. Ваша экспозиция — это то, что вы получили бы, если бы вы вообще не использовали вспышку).

Ниже представлен набор изображений, снятых с шагом 1/3 ступени со вспышкой. Первая фотография сделана с 1/250 с, исходной скоростью синхронизации моей камеры Fujifilm X-T2.Остальные выдержки в порядке слева направо (и сверху вниз): 1/320 с, 1/400, 1/500, 1/630, 1/800, 1/1000 и 1/1250 с. Обратите внимание, что 1/320 с потенциально можно использовать, если объект находится вдали от края кадра.

Все в центре внимания

Обычно, когда вы используете вспышку на улице при дневном свете, все в итоге оказывается в фокусе.

Помните Правило Солнечных 16? Если ваш объект находится под прямыми солнечными лучами в течение дня, вы можете установить диафрагму на f / 16, а скорость затвора будет на единицу больше вашего значения ISO.

Итак, если для ISO установлено значение 100, выдержка будет 1/100 с (при f / 16). Если ваш ISO равен 200, то выдержка будет 1/200 с.

Теперь, чтобы получить более темное и яркое небо при использовании вспышки, вам действительно нужно установить диафрагму f / 22. Поскольку вы не можете получить быстрее, чем 1/250 с (помните, это скорость синхронизации!), Вам нужно увеличить диафрагму, чтобы правильно экспонировать снимок.

Я снимал на f / 20 и 1/160, чтобы получить более насыщенное небо для этого промо-кадра группы. Это довольно старая фотография, поэтому в то время возможности по расширению диафрагмы были ограничены.Даже холмы на заднем плане четко видны. Пляж тоже не совсем красивый. Закулисный снимок, на котором показаны две мои вспышки, настроенные на полную мощность.

Как видно из фотографий выше, это огромная проблема. Съемка с диафрагмой f / 22 просто не даст вам кремового боке, которое любят фотографы-портретисты, и может оставить вас с неприятным, отвлекающим фоном.

Так что же вы делаете?

Решение: высокоскоростная синхронизация

Есть решение: высокоскоростная синхронизация, также известная как синхронизация в фокальной плоскости.

Нет, не идеально, но работает. Видите ли, вместо того, чтобы срабатывать вспышку в начале кадра, высокоскоростная синхронизация генерирует импульсы вспышки на протяжении всей экспозиции, пытаясь имитировать эффекты непрерывного света.

Моя вспышка настроена на высокоскоростную синхронизацию. Обычно для включения HSS используется удержание одной кнопки или комбинация двух кнопок.

Выглядит неплохо, но это достигается за счет энергии и тепла, потому что HSS очень сильно работает со вспышкой. После нескольких снимков вспышка может даже выключиться для охлаждения.

Теперь, чтобы высокоскоростная синхронизация работала, вам необходимо, чтобы камера передавала сигнал на вспышку и чтобы во вспышке была встроена высокоскоростная синхронизация. Cactus Image создает триггер под названием V6 II, который позволяет вам использовать любая вспышка HSS с любой камерой.

Cactus Image V6 II предлагает управление мощностью и масштабированием для широкого диапазона вспышек, а также предлагает возможности высокоскоростной синхронизации.

Внешний вид высокоскоростной синхронизации

Вы можете использовать высокоскоростную синхронизацию, чтобы преодолеть барьер скорости синхронизации, поэтому такие настройки, как 1/4000 с при f / 1.4 достижимы со вспышкой. Вы получаете полный контроль над светом, но при использовании широкой диафрагмы вы обычно ассоциируетесь с фотографиями при естественном освещении. Да, пожалуйста!

Снимая широкоугольные фотографии с малой глубиной резкости, вы даже можете создавать изображения, похожие на кадры из фильма.

Настройки для высокоскоростной синхронизации

Давайте посмотрим на типичную настройку и настройки для фотографии с использованием высокоскоростной синхронизации. Эта конкретная съемка была сделана вечером, когда освещение было относительно низким, но мне действительно нужна была малая глубина резкости — и поэтому требовалась высокоскоростная синхронизация.

Я установил камеру на f / 1.4 для сверхмалой глубины резкости. Чтобы правильно экспонировать облака, мне пришлось увеличить выдержку до 1/4000 с. Чтобы вспышка заработала, мне пришлось настроить ее на высокоскоростную синхронизацию. Используя триггер Cactus V6 II, я мог легко заставить свой Fujifilm X-T10 снимать с высокоскоростной синхронизацией.

Вечерняя фотография HSS, сделанная при 1/4000 с, ISO 200 и f / 1,4. Обратите внимание на небольшую глубину резкости. Закулисный снимок, показывающий октабокс перед моделью (фото моей ассистентки Олы).Используя высокоскоростную синхронизацию, я сделал этот снимок примерно в 3 часа дня, когда солнце было высоко в небе. Я работал с объективом 85 мм при 1/2000 с, f / 2,5 и ISO 100 на Canon 5D III. Солнце выступало в качестве второго источника света в кадре. Опять же, фон красиво не в фокусе.

Другой пример портретной высокоскоростной синхронизации:

Проблема со съемкой на открытом воздухе в пасмурные дни заключается в том, что выдержка может быть достаточно низкой, чтобы вызвать дрожание камеры. Повышая ISO, вы можете увеличить выдержку, защищая от размытия.Использование высокоскоростной синхронизации позволяет вспышке делать всю работу. Здесь я сделал снимок, чтобы вспышка выглядела максимально естественно.
1/1000 с | f / 4 | ISO 800

Альтернатива

Обратите внимание, что высокоскоростная синхронизация — не единственный способ снимать с широкой диафрагмой и вспышкой.

Во-первых, вы всегда можете отправиться в путь в начале или в конце дня, когда свет довольно слаб; тогда окружающее освещение не сильно повлияет на снимок, и вы сможете получить хорошую экспозицию на 1/200 с. Кроме того, вы можете получить отличный цвет неба и не будете бороться с ярким солнечным светом.

Кадр группы Drown для журнала Thin Air . Вечерний свет сделал снимок. Мне нужна была большая диафрагма, чтобы сфокусировать всю полосу, поэтому я решил не использовать здесь высокоскоростную синхронизацию.

Конечно, если вы делаете какие-либо фотосессии с клиентами, вам часто приходится работать с графиком объекта съемки, а не со своим собственным. Так что вам, возможно, придется стрелять в полдень, чтобы им было удобно.

И это приводит к следующему варианту.

Использование фильтра нейтральной плотности

Если вы снимаете пейзажную фотографию, вы знакомы с фильтрами нейтральной плотности (ND).Этот тип фильтра позволяет уменьшить выдержку, чтобы получить приятную шелковистую воду.

Нейтральный означает, что он не добавляет цвета, а плотность , относится к блокировке света. Вы можете получить фильтры нейтральной плотности в диапазоне значений от 1 до 16 ступеней.

Для портретов фильтры нейтральной плотности позволяют расширить диафрагму вместо уменьшения выдержки. Таким образом, 4-ступенчатый фильтр нейтральной плотности перенесет вас с f / 16 на f / 4.

Недостатком является то, что по мере того, как вы блокируете свет, фокусировка может стать труднее.

Другая потенциальная проблема заключается в том, что не все фильтры нейтральной плотности на самом деле нейтральны. Некоторые, как правило, имеют цветовой оттенок. (У меня есть 10-ступенчатый фильтр Firecrest ND для пейзажей, он нейтральный, но старый 4-ступенчатый фильтр, который у меня есть — тоже от Firecrest — слегка розовый.)

Без фильтра нейтральной плотности я был вынужден использовать узкую диафрагму; обратите внимание, как вся сцена находится в фокусе.
1 / 250с | f / 16 | ISO 200 При применении 4-ступенчатого фильтра нейтральной плотности фон может быть не в фокусе. Вспышка по-прежнему имеет ту же мощность, что и на нефильтрованном снимке выше.У фильтра действительно есть цветовой оттенок, который трудно полностью удалить.
1 / 250с | f / 4 | ISO 200

Вспышка и высокоскоростная синхронизация: вывод

Как вы теперь знаете, вы можете делать портреты на открытом воздухе даже при ярком солнце — просто используя вспышку и высокоскоростную синхронизацию.

Поэтому убедитесь, что у вас есть вспышка с поддержкой HSS.

И приступайте к тренировкам!

Теперь к вам:

Вы когда-нибудь использовали высокоскоростную синхронизацию? Вы когда-нибудь изо всех сил пытались получить красивое боке при ярком солнечном свете? Поделитесь своими мыслями (и высокоскоростной синхронизацией изображений!) В комментариях ниже.

• ОБЩИЕ

• ПОДГОТОВКА

• НАСТРОЙКИ

• ОСВЕЩЕНИЯ

• позируют

• СОСТАВ

• ЗУБЧАТЫЕ

• ADVANCED ГИД

• CREATIVE СПОСОБЫ

• ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

• БИЗНЕС

• ВДОХНОВЕНИЕ

• РЕСУРСЫ

проясняет высокоскоростную синхронизацию | Fstoppers

Высокоскоростная синхронизация существует уже довольно давно и в основном ограничивается вспышками.Благодаря недавнему внедрению этой технологии компанией Profoto в свои системы освещения серий B1 и B2, они сигнализируют об изменениях, которые могут принести столь необходимое облегчение сообществу стробистов. Мы надеемся, что этот сигнал означает начало отмены ограничений на синхронизацию вспышки с цифровыми зеркальными фотокамерами.

Патрик Холл написал отличную статью, в которой изложил свои пожелания относительно будущих возможностей цифровых зеркальных фотокамер, и в ней одним из этих пожеланий было снятие ограничений скорости синхронизации. Хотя высокоскоростная синхронизация (HSS) имеет свои недостатки, гибкость более чем компенсирует недостатки.Возможно, в будущем недостатки HSS будут полностью устранены, и, безусловно, будущее электронных жалюзи сможет полностью избавиться от этой проблемы. Нам нужно работать с тем, что у нас есть сейчас, поэтому давайте немного поговорим о том, как работает высокоскоростная синхронизация.

Основные операции HSS

Для некоторых, как работает высокоскоростная синхронизация, все еще остается загадкой. Я объясню, как работает эта технология, как можно проще.

Во-первых, вы находитесь в режиме HSS, когда выдержка превышает максимальную скорость синхронизации вспышки вашей камеры.Для большинства камер вы можете получить вспышку для правильной синхронизации только до 1/250 секунды. Некоторые камеры имеют максимальную синхронизацию вспышки только 1/160, а некоторые — до 1/320. Если вы превысите эти значения выдержки со вспышкой, у которой нет HSS, вы начнете видеть черные полосы на кадре. Эти черные полосы на самом деле являются тенями от шторок затвора, попадающих на датчик. Итак, ваша вспышка гаснет и попадает в шторку затвора, которая отбрасывает тень на ваш датчик и, в свою очередь, на ваше окончательное изображение.

Вспышка в HSS действует во многом как постоянный свет (аналогично управлению окружающим светом: чем меньше выдержка, тем темнее становится окружающий свет), и поэтому вы начнете терять мощность вспышки при более высоких выдержках.По сути, он превращает вашу вспышку в высокоскоростной стробоскоп. Он излучает свет очень быстро и стабильно, пока шторы затвора проходят перед датчиком. Эта пульсация незаметна для человеческого глаза.

По мере того, как скорость затвора становится все быстрее и быстрее, передняя шторка опускается, а задняя шторка быстро следует за ней, создавая небольшую открытую щель, через которую камера попадает на свет. Представьте себе сканер или копировальный аппарат: вы видите «полосу света», если хотите, «сканирующую» по листу бумаги.То же самое и с сенсором вашей камеры. Посмотрите гифки ниже, чтобы увидеть, как ваш затвор работает в HSS. Если вы хотите, чтобы весь этот безумный технический жаргон был связан с процессом, вы можете прочитать более подробно о высокоскоростной синхронизации и прошивке на веб-сайте PocketWizards. Они являются отличным источником информации и одним из лидеров отрасли в области флэш-триггеров и высокоскоростной синхронизации.

Основным недостатком HSS всегда была постепенная потеря мощности вспышки при работе с более высокими выдержками. По мере увеличения выдержки вы начинаете терять мощность вспышки.Причина этого просто в том, что вспышка меняет свою длительность. Короче говоря, вспышка должна увеличивать продолжительность вспышки, чтобы дать время импульсному свету по всей области датчика (действуя как постоянный свет). В то время как при нормальной работе вспышки обе шторки затвора полностью открываются на миллисекунду, открывая сразу весь датчик. При нормальной скорости синхронизации ниже 1/250 вспышка должна сработать только один раз, чтобы охватить весь датчик.

Разница между высокоскоростной синхронизацией и HyperSync

Этот вопрос возникает часто, и он может сбивать с толку.Это очень технический предмет, поэтому я объясню его как можно проще, насколько мне известно, но если вам нужны диаграммы, таблицы и весь технический жаргон, статья PocketWizards, о которой я упоминал выше, также объясняет различия. в глубине.

Высокоскоростная синхронизация

Как упоминалось выше, вспышка излучает свет с очень высокой частотой, чтобы покрыть область датчика при высокой скорости затвора, в результирующем изображении отсутствуют какие-либо черные полосы или градиенты, вызванные тенями от шторок затвора.Есть много другой технической ерунды о том, как это работает, но это в значительной степени основы.

HyperSync

HyperSync вообще не мигает светом. Ваша вспышка работает нормально, что увеличивает общую мощность вспышки. Технология зависит от очень точного времени, когда срабатывает вспышка и когда на датчик попадает реальный свет. Они делают это, фактически инициируя срабатывание вспышки всего за несколько миллисекунд до того, как занавески затвора начинают двигаться, так что свет от вспышки поступает так же, как занавески затвора танцуют.Недостатком этой технологии является то, что для достижения наилучших результатов часто требуется , чтобы ваша вспышка была на полной мощности, а время будет сильно различаться между разными корпусами камеры и используемыми вами вспышками, так как каждая модель камеры имеет разные ограничения выдержки. и тайминги, и то же самое верно для ваших вспышек. На самом деле для HyperSync лучше иметь вспышку с меньшей продолжительностью вспышки.

Я успешно синхронизировал блок питания Elinchrom Ranger RX 1100w и S-образную головку без модификатора до 1/8000 секунды на Nikon D800.Однако в кадре будут градиенты (тени от шторок); довольно легко исправить, вместе с черными полосами, в зависимости от различных настроек вспышки и камеры. Для меня HyperSync — хорошая технология, если вам не нужно располагать свет очень близко к модели и вы не против работать на полную мощность. Это также хорошо для фотографов, снимающих сноубордистов или кого-то еще. HyperSync просто не кажется мне таким гибким для меня и моих потребностей, и технология кажется далека от совершенства для легкого использования.Ниже приведен реальный пример возможного градиента.

HyperSync, безусловно, имеет большой потенциал, а технологические достижения PocketWizard чрезвычайно впечатляют. Самая большая проблема заключается в том, что вам нужно использовать полную мощность, направленную прямо на объект. С системой просто не так много места для маневра, и, как я уже упоминал, я не люблю заборы. Для любителей активного отдыха это может быть захватывающая технология. Это может быть полезно даже для тех, кто больше занимается экологической деятельностью, вам просто нужно будет скорректировать градиент во всех изображениях, которые вы хотите использовать в публикации, что, честно говоря, может быть болью и немного пустой тратой время, если вы можете использовать УСЗ и сделать это правильно.

плюсов использования HSS

Есть много положительных моментов в работе с HSS, первое из которых — это возможность управлять окружающим освещением и снимать с малой глубиной резкости. Это важный фактор в моих кинематографических хедшотах, и это очень освобождает от съемок: не нужно беспокоиться об ограничениях синхронизации вспышки или времени суток. Я чувствую, что большинство фотографов не хотят иметь ограничений, когда они тратят много денег на камеры и освещение, и если мы отправим человека на Луну, в 2015 году будет глупо, что скорость синхронизации все еще остается проблемой.

Еще один положительный момент — это возможность останавливать действие с помощью выдержки, а не вспышки. Распространенная мудрость, когда вы не работаете в HSS, гласит, что если вы хотите заморозить действие и оставаться в пределах скорости синхронизации вашей камеры 1/250, вам нужно иметь стробоскоп с чрезвычайно короткой продолжительностью вспышки. Таким образом, занавески затвора открываются, вспышка срабатывает и перемещается к объекту с очень высокой скоростью, замораживая его в кадре. Это здорово и, безусловно, отлично работает в течение очень долгого времени, но если бы у вас был выбор, чтобы у вас не было ограничений, связанных с затвором, вам бы это понравилось? Думаю, да.Это просто вопрос гибкости, и мне кажется глупым иметь тысячи долларов снаряжения только для того, чтобы быть запертым в коробке. Такая съемка также означает, что вам, возможно, придется регулярно снимать с меньшими диафрагмами, такими как f / 8 или f / 11, что означает, что если вам нужна малая глубина резкости, вы либо не получите ее, либо вам придется использовать нейтральную фильтры плотности. Это подводит меня к вопросу, который мне задают очень часто.

Почему бы вам просто не использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы увеличить мощность вспышки?

Простой ответ: конечно, можете.Вот как большинство людей делают это в течение долгого времени. Это нормально, но тоже ограничивает, о чем я расскажу ниже.

Мне нравится работать в HSS, но иногда я борюсь с проблемами питания со вспышками (вот почему меня восхищает принятие Profoto). Я предпочитаю сохранять простой след на своих снимках в голову или портретах в окружающей среде, поэтому я всегда использую только две вспышки: одну в качестве ключа, а другую в качестве спины. Очевидно, вы можете использовать несколько вспышек для большей мощности, я просто не хочу этого делать.

Фильтры

ND хороши, но вы все равно будете ограничены в нескольких областях.Первое для меня — это способность ясно видеть предмет. Я делаю много хедшотов на улице с очень малой глубиной резкости (f / 2,8 – f / 3,2), и мой стиль зависит от того, чтобы держать модели в тени и освещать их, уравновешивая это с окружающим светом. Тот факт, что модель будет в тени, сделает ее как минимум на 1 ступень темнее фона. Скомбинируйте это с ярким фоном и фильтрами нейтральной плотности, и внезапно мне станет намного труднее читать выражение лица моей модели.Выстрел в голову — это все о выражении лица, и если я мешаю своей способности видеть это, меня это беспокоит. Теперь я снимаю с 2-ступенчатыми и 3-ступенчатыми фильтрами нейтральной плотности, и я не чувствую себя слишком слабовидящим, но это по-прежнему ограничивает меня определенными временными рамками в день. Если я занимаюсь бизнесом, конечно, нет смысла устанавливать такие ограничения (на случай, если вы не заметили, я не люблю заборы). Я также сделал снимок с 6-ступенчатым нейтральным фильтром, и мне было чрезвычайно трудно прочитать выражение лица моей модели, к тому же у меня были проблемы с фокусировкой, поскольку моя модель была практически темной, а мой фон был очень ярким.Хотя у меня был отличный снимок, мне пришлось потрудиться, чтобы его получить, и, конечно же, у меня было не так много хранителей, поскольку иногда фокус менялся. С HSS я вообще могу снимать в любое время суток. У вас также могут возникнуть проблемы с виньеткой в ​​зависимости от используемого вами фильтра, а также могут произойти другие цветовые сдвиги. Ни одна из этих проблем не является очень распространенной, но я бы хотел устранить любые потенциальные проблемы во время съемки, если смогу. Кроме того, если вам не нужно было ничего ставить перед объективом, чтобы получить желаемый эффект, зачем вам это?

Я считаю, что принятие Profoto в конечном итоге убьет использование фильтра нейтральной плотности для управления глубиной резкости.Поскольку все больше компаний разрабатывают более мощные стробоскопы с HSS, будет казаться глупым даже думать об использовании фильтра ND. Зак Саттон, постоянный редактор и взломщик Fstoppers, который — , всегда был большим поклонником использования фильтров нейтральной плотности, недавно снятых с помощью Profoto B2 в HSS, и его цитировали, как «это был очень свободный опыт».

Минусы HSS

Очевидно, вы можете догадаться, что самый большой и, возможно, единственный недостаток использования HSS — это падение мощности при более высоких выдержках.Я снимаю почти исключительно в HSS уже около трех лет, и это действительно единственный недостаток, который я вижу, и, честно говоря, во многих случаях это не проблема, по крайней мере для меня. Если вы делаете портреты пожилых людей, снимаете голову, снимаете окружающую среду, свадьбы или подобные вещи на улице, вам, возможно, придется запускать вспышки на полную мощность намного чаще или комбинировать вспышки в одном модификаторе, но обычно это не так. большое дело. Для некоторых ситуаций съемки у вас могут быть ограничения на время суток.Мне нравится, когда мой ключевой свет находится очень близко к моей модели, что отлично подходит для хедшотов с мягким светом, и из-за этого у меня обычно не возникает много проблем с питанием. Это может быть более серьезной проблемой при размещении источника света подальше для большего количества снимков окружающей среды, но, опять же, использование нескольких вспышек может исправить это, наряду с простой компоновкой света в посте.

Еще несколько проблем, которые у меня были, — это случайные пропуски зажигания (возможно, проблема синхронизации), когда вспышка не регистрируется, и случайные изменения фактической экспозиции вспышки, приводящие к более темному экспонированному объекту.Эти проблемы обычно не настолько распространены, чтобы я мог о них беспокоиться.

Принятие решения Profoto и его значение для будущего

На данный момент у меня нет оборудования Profoto, но, надеюсь, скоро им станет. Поскольку Profoto, возможно, является одной из самых уважаемых компаний в отрасли, я считаю, что их внедрение HSS означает, что в ближайшее время, независимо от того, купите вы оборудование Profoto или нет, это может означать прекращение перечисленных выше недостатков. 500 Вт B1 примерно в 10 раз больше мощности вашей средней вспышки, так что этой мощности хватит почти на все, что я могу придумать для ее использования.Мы надеемся, что объявление Profoto подтолкнет больше производителей к внедрению этой технологии, которая должна предоставить более доступные решения для тех, кто не хочет терять деньги на оборудование Profoto. В настоящее время есть несколько более мощных стробоскопов, которые поддерживают HSS, и они, вероятно, тоже дешевле, я просто не имею с ними опыта. Наличие такого громкого имени, как Profoto, — это просто сигнал о том, что более авторитетные бренды относятся к этой функции более серьезно.

Единственный реальный недостаток, который я вижу у Profoto B1 и B2 в настоящее время, заключается в том, что вы ограничены по уровням мощности в режиме HSS. Это означает, что по умолчанию для B1 установлен диапазон мощности + 8–10 для Nikon и + 7–10 для Canon. B2 аналогичным образом контролирует полезный диапазон мощности в HSS. Все это относится к часто задаваемым вопросам на их веб-сайте, это объясняется приведенной ниже цитатой.

Чтобы обеспечить идеальную экспозицию и стабильный импульс вспышки, B1 использует только верхнюю часть своего диапазона мощности в режиме HSS.Это 7.0-10.0 для Canon и 8.0-10.0 для Nikon. Для B2 диапазон энергий составляет 7-10 как для Canon, так и для Nikon. Знайте, что одна диафрагма вспышки теряется на каждое удвоение выдержки. Другими словами, при съемке с чрезвычайно короткими выдержками, которые предлагает Profoto HSS, B1 и B2 в большинстве случаев будут использоваться с максимальной или почти максимальной мощностью.

Они в основном говорят, что если вы находитесь в режиме HSS, вы, скорее всего, в любом случае будете на верхнем конце диапазона мощности.Но все же было бы неплохо иметь возможность использовать весь диапазон мощности, особенно учитывая, что я держу свой ключевой свет очень близко, что означает, что мощность +8 на B1, вероятно, сбьет лицо, но я жду, чтобы проведу некоторое тестирование, когда я получу устройство. Мы надеемся, что Profoto решит эту проблему либо в будущих обновлениях прошивки, либо в новом продукте. Поскольку кажется глупым ограничивать полезный диапазон мощности, если у вас действительно полностью работает HSS (ограничение полезного диапазона мощности почти звучит так, как будто их технология представляет собой нечто среднее между HSS и HyperSync).На мой взгляд, это указывает на то, что Profoto, возможно, решил только одну большую часть проблемы и, надеюсь, продолжит настройку технологии для решения проблемы с диапазоном полезной мощности. Если мы сможем сделать это со вспышкой, я уверен, они смогут это понять с помощью более мощного стробоскопа. Будущее захватывающее!

[Ведущее изображение, снимок BTS и GIF-изображение на затворе: Фотография Зака ​​Саттона — Используется с разрешения. Все права защищены.]

Почему важна скорость синхронизации вспышки

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Практические инструкции Ссылки Семинары О нас Контакт

Райан у его бабушки и дедушки. больше. Nikon D40, вспышка Nikon SB-400, Nikon 35mm f / 1.8 AF-S, режим P выбрал f / 1/500 при f / 13, Auto ISO выбрал ISO 200, Auto -3 WB.

Скорость синхронизации это самая короткая выдержка, которую вы можете использовать со вспышкой, точка.

Вы нельзя использовать более короткую выдержку, чем скорость синхронизации со вспышкой. Если вы попробуете камеру старше 20 лет, вы получите частичное затемнение изображения, а современные камеры отменяют вы электронным способом, когда вспышка включена.

Ставни номинальная максимальная скорость не имеет значения, потому что она не работает быстрее чем номинальная скорость синхронизации со вспышкой.

Скорость синхронизации важен по двум важным причинам:

1.) Первый и очевидная причина в том, что быстрая синхронизация помогает останавливать движение. 1/250 это не то, что мы хотим, и о 1/125 не может быть и речи. Нам нужно стреляйте с 1/500 или быстрее, чтобы остановить действие.

2.) Второй Причина, которая довольно абстрактна и часто неправильно понимается, заключается в том, что более высокая скорость синхронизации помогает получить достаточно мощности вспышки для баланса с прямой солнечный свет.Заполняющая вспышка под прямыми солнечными лучами имеет решающее значение для получения хорошие снимки при солнечном свете. Вот почему вы увидите вспышка на камеру каждого профессионального фотографа из газет. Природа у фотографов с этим большие проблемы, потому что мы снимаем на больших расстояниях от зверюшек. Трудно получить достаточно залить птицу в 50 футах, даже с этим дурацким концентратором линзы перед нашими вспышками. То же самое с использованием заливки для стрельбы спорт через длинную линзу.

Вспышка представляет собой мгновенную вспышку яркого света. Скорость затвора не влияет на уровень экспозиции этой мгновенной серии. Либо створка открыта, либо закрыта в этот момент; время открытия не влияет на экспозицию вспышки.

Окружающая экспозиция напрямую зависит от выдержки. Чем дольше открыт затвор, тем большую экспозицию дает окружающий (непрерывный) свет.

Выдержка изменяет соотношение вспышки и окружающей среды. При более высоких скоростях меньше окружающего света и одинаковая экспозиция вспышки, а при более высоких скоростях — больше окружающего света и такая же экспозиция вспышки.

Все остальные факторы экспозиции (ISO, диафрагма) одинаково влияют как на вспышку, так и на окружающую среду. (Конечно, расстояние влияет на экспозицию вспышки, но это не сегодняшняя тема.)

Самая высокая скорость, с которой камера может использовать вспышку, называемая Sync Speed, — это максимальная скорость, при которой есть момент, в течение которого затвор открывается на 100%.Эта максимальная скорость определяет наибольшее отношение вспышки к окружающему освещению.

Более быстрая синхронизация позволяет нам снимать с большей диафрагмой, что требует меньшей мощности вспышки, что позволяет нашей вспышке перезаряжаться быстрее, что позволяет нам снимать больше кадров в секунду.

Прямой солнечный свет резок и требует заполнение и более быстрая синхронизация позволяют получить достаточно энергии от нашей вспышки, чтобы сбалансировать ее с прямыми солнечными лучами. Нам нужно еще больше мощности вспышки при более медленных выдержках, потому что, хотя выдержка не влияет на экспозицию вспышки, мы должны уменьшить нашу диафрагму, чтобы выдержка окружающей среды оставалась такой же при более медленных выдержках, а меньшие значения диафрагмы, используемые при более медленных выдержках, являются что требует большей мощности вспышки.

Замена ISO не делает ничего, чтобы помочь, так как это соотношение окружающий, чтобы мигать светом, это важно. Вот почему:

Экспозиция равна площади под каждой кривой.

Всего площадь окружающего света увеличивается по мере того, как вы учитываете больше времени горизонтально, за счет более длинного открытия створки.

Площадь (экспозиция) для вспышки не меняется, пока экспозиция как минимум 1/1000 секунды, чтобы все это запечатлеть.

Разоблачение от окружающего света увеличивается с увеличением времени экспозиции (скорость синхронизации вспышки) становится длиннее, но отдача от вспышки остается прежней. Один использует меньшую диафрагму с большей выдержкой, что позволяет окружающая экспозиция постоянна, но требует большей мощности от вспышки поддерживать.

Это сложно для вспышек с батарейным питанием, чтобы конкурировать и балансировать с прямым солнечного света, поскольку скорость синхронизации вспышки уменьшается.Я часто выхожу за пределы диапазона при дневном свете из-за более медленной синхронизации камеры, или моя вспышка должна сработать на полную мощность и занять много времени перерабатывать.

а.) Вспышка — это мгновенная вспышка, которая длится всего около 1/1000. секунды. Вы получаете такой же вклад в экспозицию от вспышка независимо от выдержки. Только расстояние, диафрагма и ISO влияют на это.

б.) Вклад окружающего света в экспозицию зависит от затвора. скорость, но не расстояние.Различные ISO или диафрагма не меняет соотношение между вспышкой и окружающим светом.

с.) Изменение диафрагмы или ISO не влияет на соотношение между вспышкой и окружающим освещением. Факторы, которые действительно меняют Соотношение — это расстояние, выдержка или мощность вспышки.

г.) Если у вас есть возможность выбрать более высокую скорость синхронизации (затвора) вы можете использовать более высокое значение ISO или большую диафрагму, чтобы сохраняйте одинаковую внешнюю экспозицию, увеличивая чувствительность к вспышке.Большинству вспышек с батарейным питанием приходится очень много работать конкурировать с прямыми солнечными лучами, если они не находятся очень близко. Быстрее синхронизация позволяет уйти дальше или использовать меньшую мощность вспышки. Используя меньше мощность вспышки увеличивает срок службы батареи и сокращает переработку время, которое увеличивает частоту кадров! См. Также Стрельба Последовательности со вспышкой.

у.е.) Вот тонкое различие, которое многие люди упускают: простое использование более низкие значения ISO или большие значения диафрагмы не помогут, если вы не также есть доступ к более коротким выдержкам синхронизации, чтобы сохранить окружающий экспозиция без изменений.

Пример один: Вы не можете уменьшить требуемую мощность вспышки, увеличив ISO. Вам нужно будет использовать меньшую диафрагму, чтобы сохранить окружающий постоянная экспозиция, потому что вы не можете увеличить выдержку выше скорости синхронизации. Из-за меньшей апертуры на большем ISO вам по-прежнему нужна такая же мощность вспышки. Невозможно получить более высокое ISO у вас больший диапазон или лучшее время автономной работы.

Пример два: более низкий ISO позволяет использовать большие диафрагмы для портретов, но это не ускорит время перезарядки (и, следовательно, частоту кадров) или увеличить дальность.Если вы установите меньшее значение ISO и увеличите диафрагму вам по-прежнему нужна такая же выходная мощность вспышки. Быстрее скорость синхронизации даст вам больший диапазон или потребует меньше энергии от вспышка при использовании большой диафрагмы.

Есть Нет недостатков в наличии более высоких скоростей синхронизации. Более высокие номинальные скорости синхронизации просто дают вам больше возможностей. Ты всегда можно использовать более медленные скорости со вспышкой.

В низкий уровень освещенности, длинная выдержка необходима, чтобы впустить достаточно окружающий свет.Скорость синхронизации не является ограничением. Нам не нужно сдерживайте окружающий свет, чтобы он не подавлял вспышку. В тусклом свете нам всегда хочется, чтобы у нас было больше окружающего света!

Подводя итог, скорость синхронизации критична для использования вставки. дневной свет, а заливка имеет решающее значение для получения хороших изображений при прямом Солнечный свет. Это то, что делает скорость синхронизации критичной, в дополнение к остановке движение.

Скорость синхронизации не проблема при более тусклом свете.

Режимы трюков

Маркетинг отделы любят продвигать трюковые режимы вспышки «FP», которые кажется, позволяет синхронизировать на любой скорости, даже 1/8000.Это не в счет насколько я объясню позже здесь. Canon называет это «высокоскоростной синхронизацией», и я забыл, что Сигма и другие называют это. Это не замена настоящего поста. скорость синхронизации.

Почему You Care наверх пропустить к резюме

Остановка Motion наверх

В более медленные скорости синхронизации, такие как 1/180, у вас гораздо больше шансов получить объект или движение камеры и размытие, чем вы на 1/500.Вы знали это.

Глубина гибкости поля наверх

С более высокие скорости синхронизации вы можете использовать большие диафрагмы, сохраняя правильная экспозиция окружающего света для заполняющей вспышки. Это ключ к все другие сопутствующие преимущества. Простая установка более медленного ISO ничего не дает чтобы решить все перечисленные ниже проблемы, так как вам нужно накачать больше вспышки мощность при более медленном ISO.

Максимум Диапазон вспышки наверх

Больше диафрагмы пропускают больше света от вспышки, что позволяет дальше с любой данной вспышкой.Для увеличения синхронизации до полной остановки скорости вы получаете увеличение дальности на 40%, так как вы можете открыть диафрагму до остановки. Для увеличения на два стопа (с 1/125 до 1/500 для пример, который позволяет вам открыть диафрагму на две ступени) вы удваиваете максимальная дальность действия вспышки.

Вспышка Срок службы батареи наверх

Больше диафрагмы пропускают больше света от вспышки и, следовательно, меньше потребляемой энергии приходить от вспышки для каждого снимка на заданном расстоянии.Меньше батареи мощность используется для повторного использования вспышки для каждого снимка, поскольку современные вспышки используйте только мощность, необходимую для каждого выстрела, а остальное сохраните для следующий выстрел.

Вспышка Время перезарядки наверх

Поскольку для каждого выстрела требуется меньше энергии, требуется меньше времени для мигает для повторного использования, так как требуется только заменить использовал. Если вы этого не заметили, посчитайте, сколько времени займет ваша вспышка. для повторного использования при ручной настройке мощности 1/8 (почти сразу) а затем посмотрите, сколько времени потребуется при установке на полную (от 5 до 10 секунд).

Максимум Частота кадров к началу

Вы не можете сделать следующий снимок, пока не будет готова вспышка. Когда вспышка перерабатывается быстрее, вы можете снимать быстрее и с большей частотой кадров. Самый вспышки все еще готовы к работе при использовании на меньших мощностях при больших диафрагмы, которые можно использовать с более высокими скоростями синхронизации.

Буфер Глубина наверх

Мост вспышки могут снимать непрерывными очередями на более низком уровне мощности.Чем ниже мощности, тем больше вспышек они могут срабатывать за раз. Если больше вспышки мощность должна использоваться для каждого выстрела из-за меньших отверстий, вызванных при низкой скорости синхронизации вы не сможете получить столько непрерывных вспышек без нарушение каденции и необходимость подождать несколько секунд, пока вспышка не сработает. восстанавливать силы. Когда вы теряете вспышку, вы не можете продолжать съемку ваша последовательность.

Позволяет Использование вспышек меньшего размера назад к верх

Для на каждую остановку увеличенной скорости синхронизации вам понадобится только половина мощности вспышки.Таким образом, может быть все, что вам нужно, — это меньшая и менее дорогая вспышка. Даже лучше, встроенная вспышка может быть всем, что вам нужно для заполнения!

Что Ограничивает скорость синхронизации назад наверх

Электронный Вспышка — это мгновенная вспышка света. На полную мощность ваша вспышка может длиться только тысячную долю секунды. При типичном уровни мощности и с автоматическими настройками наверное будет ближе до 1/10 000 секунды.

механический фокальный затвор пленочных 35-мм зеркальных фотоаппаратов и Leicas две занавески из металла или ткани, которые застегиваются на молнию на передней части фильм. На медленных скоростях, таких как целая секунда, они проносятся достаточно быстро, чтобы появиться открывать и закрывать немедленно.

Что невооруженным глазом при коротких выдержках неочевидно, что второй занавеска должна начать скользить по пленке сразу за первым штора. Это необходимо, потому что скорость занавеса не мгновенная.При коротких выдержках пленка эффективно экспонируется через щель. это молния через фильм.

Если вы включаете вспышку на одной из этих более высоких скоростей, чем только часть пленка за открытой частью щели будет экспонироваться вспышка.

скорость синхронизации — это самая быстрая скорость, при которой вся пленка или ПЗС-матрица могут будьте открыты свету. Это определяется тем, насколько быстро затворные шторы двигаться.

В быстрее, чем скорость синхронизации, прорезь, проходящая через пленка или ПЗС сужается. Если вы использовали вспышку быстрее, чем синхронизация скорость (вы не можете сделать это на современных камерах), вы бы только выставили часть пленки за щелью до вспышки.

Nikon оказал миру большую услугу в камерах D1, D1X, D1H и D70, добавление электронного затвора для более высоких скоростей. К при этом скорость синхронизации становится неограниченной.Единственная причина, по которой D1, D1X и D1H (и насколько я знаю D70) ограничивают скорость до 1/500 происходит из-за потери эффективности выше этой скорости для установленных в обуви вспышка.

Любительское порно цифровые зеркальные камеры не имеют электронного затвора и ограничены механический затвор фокальной плоскости.

Наведи и стреляй цифровые камеры обычно синхронизируются с высокой скоростью, например 1/500, потому что они также есть электронные жалюзи.

Лист жалюзи, которые используются в профессиональных камерах, таких как Hasselblad и больших камеры формата могут синхронизироваться на любой скорости.Это потому, что их листья полностью открываться на всех скоростях, после чего срабатывает вспышка. На самых высоких скоростях нет ни прорезей, ни частичного открытия.

FP Режимы (также называемые синхронизацией вспышки High Speed ​​/ FP на Canon) к началу

Сейчас что вы знаете, что ставни должны быть полностью открыты, чтобы позволить мгновенный хлопок электронной вспышки раскрывает всю пленку или датчик, что, если вместо этого мы сделаем вспышку включенной достаточно долго, чтобы пусть шторки фокальной плоскости (FP) затвора завершат свой ход с одной стороны на другую? Мы могли позволить вспышке обнажить пленку или CCD при любой настройке затвора в течение времени, необходимого для штор путешествовать с одной стороны на другую.

Вы можно сделать это как трюк с множеством высококачественных вспышек и фотоаппаратов. Это называется режимом FP.

Есть Есть много недостатков, поэтому я никогда не использую эти режимы.

1.) Режим FP часто возвращается к полностью ручной экспозиции расчет. Если так, то это полезно только для съемки вещей, которые остаются на том же расстоянии, чтобы вы могли его рассчитать. Я видел эту особенность проиллюстрировано в брошюре Nikon, и вот, два примера: 1.) водный лыжник выстрелил с лодки (канат остается той же длины) и 2.) снимок гоночной машины, сделанный из камера прикручивалась к машине и стреляла дистанционно. Некоторые новые камеры вроде D2H, наконец, автоматизировали это.

2.) На тех вспышках, которые я видел, вспышка всегда срабатывает на полную мощность. Таким образом как указано выше, вы теряете время автономной работы, длительное время перезарядки, отсутствие высокого кадра ставки и все остальные недостатки выше.

3.) Поскольку только часть света в любой момент освещает пленку или CCD вы теряете много света, снова возвращая вас к проблемам ограниченного диапазона вспышки.Потеря света также зависит от жалюзи. скорость, которую вы используете, поэтому ведущее число вспышки используется в ручных расчетах в 1.) выше изменения с выдержкой! Вы теряете большую часть света на более высоких скоростях и меньше терять на более низких скоростях.

В Режим минимального FP дает вам возможность использовать любую выдержку и также из-за того, что вы теряете много света, вы можете добраться до больших апертур.

Это может быть удобной функцией в ограниченных приложениях, однако есть так много ограничений, которые вы видите, почему я нигде не считаю это полезным как здоровую истинную скорость синхронизации.

Некоторые новейших фотоаппаратов, таких как цифровые SLR Nikon и Minolta Maxxum / Dynax 7 имеют режимы FP, которые являются TTL и меняют выключение питания от полной. Таким образом, у вас есть только недостаток 3.) выше. я не исследовали их; хотите верьте, хотите нет, я слишком ленив.

Обзор Скоростей синхронизации назад наверх

1/2 000 и выше : камеры Nikon D1, D1X и D1H при использовании с внешним шнуром для ПК.Nikon D70, когда он не используется со специальной вспышкой, например, старая несвязанная вспышка 1980-х годов. вспышка или, возможно, также при использовании с адаптером синхронизации для крепления на башмак для внешней вспышки. Вы можете обмануть D70, отказавшись от вспышки закрыв все, кроме большого центрального контакта горячего башмака.

Эти электронные затворы камеры достаточно эффективны, чтобы синхронизировать четкость до полной скорости 1/16 000 или 1/8 000, хотя, конечно, с большинством стробоскопы вы потеряете много света.Вы не получите частично черный кадра, как вы это сделаете при использовании неправильной скорости синхронизации с обычным камера с затвором в фокальной плоскости.

1/1000: Роллей Листовые затворные линзы серии PQS.

1/500 : Самая профессиональная зеркалка и кинопленка затворные камеры, включая Hasselblad, объективы для обзорных камер 4×5 дюймов, Плаубель 67 и Nikon D1, D1H, D1x и D70 при использовании с вспышка.Также большинство цифровых устройств типа «наведи и снимай», поскольку они часто включают электронные жалюзи.

1/250 : самые хорошие 35-мм пленочные SLR с 1990-х по сегодняшний день. Nikon D2H и D200 и Canon 20D и модные зеркалки

1/125 — 1/250 : любительские зеркальные фотоаппараты 1990-х годов и любительские зеркальные фотоаппараты например Canon 10D, Digital Rebel, Nikon D100 и Sigmas и т. д.

1/60 : Любительские SLR 1970-1980-х годов, такие как Olympus OM-1, Minolta Серии СРТ и Х-700.

1/50 : Дальномерные камеры Leica, даже сегодня (довольно плохо!)

1/30 : SLR с затвором в фокальной плоскости до 1970-х годов использовали створчатые затворы с X-синхронизацией с фотовспышками типа М, российские среднеформатные SLR типа Kneb / Kiev.

Фотовспышки наверх

Фотовспышки используйте магниевую фольгу, которая горит при срабатывании внутреннего электрического выстрелил пиропатрон.Обычно они горят около 1/30 секунды и занимают немного, чтобы достичь полной яркости. Таким образом ставни предназначены для фотовспышек есть положение, обозначенное буквой «M», которое срабатывает вспышка за мгновение до открытия затвора.

Вы может использовать любую выдержку на листовой заслонке с лампами-вспышками и синхронизацией M, хотя, конечно, на более высоких скоростях вы не сможете захватить все свет лампы-вспышки. Таблицы ведущих чисел, поставляемые с ваши фотовспышки отражают это, имея разные значения для разных выдержки.Фотовспышки, в отличие от электронных, не очень хорош для остановки действия. Вот почему Nikon назвал свой электронный мигает «вспышки» когда они вышли в 1960-х.

Для Затворы фокальной плоскости вам нужны специальные «FP» (Focal Plane) вспышки, если вы хотите использовать их при выдержках короче, чем 1/30. Точно так же, как странные FP-режимы некоторых модных электронных вспышек, использование на более высоких скоростях тратит много света, но это работает.Фотовспышки FP попытаться получить постоянный световой поток в течение примерно 1/30 секунды так как прорезь фокальной плоскости перемещается по пленке, вы получаете равномерную экспозицию. Обычные лампы-вспышки имеют максимум света, и их лучше всего использовать с листьями. ставни, если вам нужно снимать быстрее 1/30.

Старше камеры и затворы, предназначенные для использования как с электронной вспышкой и лампы-вспышки имеют либо двухпозиционный переключатель, либо два отдельных терминалы синхронизации.«M» — вспышки, а «X» — электронная вспышка. «M» срабатывает за мгновение до того, как затвор открывается, чтобы обеспечить максимальную яркость лампы-вспышки. Синхронизация по «X» запускает вспышку в момент срабатывания затвора. полностью открыт, так как электронная вспышка срабатывает мгновенно.

Вы Можно использовать большинство вспышек на современных камерах с выдержкой 1/30 при любой настройке синхронизации.

Если вы используете электронную вспышку с настройкой M, вы не увидите вспышку фильм, поскольку вспышка сработала бы за мгновение до ставень открылся.В 1970-е годы это сбивало с толку множество людей. так как вспышка сработает, но не появится на пленке!

Светится в темноте Уловка назад наверх

Как вы читали выше, синхронизация «M» на старых ставнях запускает вспышка до открытия затвора, как правило, испорченная фотография электронным вспышка.

Вкл. с другой стороны, что, если бы вы сфотографировали что-то, что светится в темный? Да, вспышка накачивает его, и вы сделаете снимок на максимуме светится без вклада вспышки.Это прикольный трюк для фотографирования фосфоресценции.

Помогите мне Помогите вам

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.

Самая большая помощь — это использование любой из этих ссылок, когда вы получаете что-нибудь . Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта, а значит, и для моей семьи. В этих местах всегда лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт.Рекомендую их всех лично .

Если вы найдете эту страницу такой же полезной, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вам, возможно, пришлось пройти, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.00.

Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, изготовление копий, особенно в виде распечаток для личного пользования, является незаконным. Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется одноразовое разрешение только в том случае, если вы заплатите мне 5,00 долларов США за распечатку или ее часть. Спасибо!

Спасибо за прочтение!

Мистер и миссис Кен Рокуэлл, Райан и Кэти.

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Практические пособия Ссылки Семинары О нас Контакт

концепций для фотосъемки со вспышкой | Sekonic

Когда следует использовать высокоскоростную синхронизацию вспышки, как соотносятся выдержка и скорость синхронизации, и что, черт возьми, такое задержка распространения? Нил ван Никерк объясняет все это в этом отрывке из своей книги Amherst Media «Вспышка вне камеры».

Этот отрывок из Off-Camera Flash любезно предоставлен Amherst Media.Чтобы приобрести книгу и узнать больше об издателе, посетите веб-сайт Amherst Media .

В этой главе мы рассмотрим следующие концепции: как работает затвор камеры; максимальная скорость синхронизации вспышки; и использование высокоскоростной синхронизации вспышки.

Думайте о шторке зеркальной камеры как о двух занавесках, которые открываются через окно (цифровой датчик). Когда мы закрываем ставень, открывается первая шторка, обнажая датчик.Затем, через небольшой промежуток времени, закрывается вторая занавеска. Интервал времени между первым открытием штор и вторым закрытием штор — это выдержка. Обычно он короткий — это может быть 1/60 секунды, 1/2 секунды или 1/500 секунды.

Вспышка традиционно представляет собой короткий импульс света. При длительности около 1/2000 секунды (она может варьироваться в зависимости от конструкции вспышки) она почти мгновенная. Чтобы этот короткий импульс света равномерно экспонировался по всему датчику, нам нужно использовать достаточно медленную выдержку, чтобы весь кадр был открыт в какой-то момент во время экспозиции; первая шторка должна покинуть рамку / датчик до того, как вторая шторка начнет двигаться, закрывая ее.Если выдержка слишком короткая, первая шторка все еще будет двигаться, когда вторая шторка начнет двигаться. Вместо того, чтобы весь кадр / датчик был открыт для блица света от вспышки, будет только узкое окно (проем между занавесками), перемещающееся по кадру. Когда это происходит, только часть кадра / сенсора получает экспозицию от вспышки.

Изображение 3-1. Вспышка должна быть синхронизирована с движением шторок затвора, чтобы обеспечить правильную экспозицию.

Итак, нам нужно использовать достаточно медленную выдержку, чтобы весь кадр / сенсор был открыт для этой почти мгновенной вспышки света от вспышки. На каждой камере будет определенная выдержка, при которой первая шторка едва снимается, а вторая шторка вот-вот начнет двигаться. Если вы на один щелчок выше этого значения на шкале выдержки камеры, одна из шторок затвора закроет часть кадра во время экспозиции со вспышкой. Эта конкретная выдержка, самая короткая выдержка, при которой открывается весь кадр, называется максимальной выдержкой синхронизации вспышки.Это важная настройка наших камер, и мы должны помнить о ней.

Давайте посмотрим на два изображения, снятых со вспышкой, чтобы увидеть, что происходит, когда мы превышаем максимальную скорость синхронизации вспышки.

Изображение 3-2. При скорости синхронизации вспышки камеры или ниже, весь кадр равномерно экспонируется вспышкой.

Изображение 3-3. Когда скорость синхронизации вспышки камеры превышена, кадр не экспонируется равномерно.

Изображение 3-2 было снято на 1/250 секунды при f / 5.6 и 400 ISO при использовании ручной вспышки, запускаемой PocketWizards. Изображение 3-3 было снято с выдержкой 1/400 секунды, что на 2/3 ступени больше максимальной скорости синхронизации вспышки Nikon D3. Вы можете ясно видеть, что экспозиция неравномерна, поскольку шторка затвора блокировала попадание света вспышки в нижнюю половину кадра. (Примечание: окружающий свет является непрерывным, поэтому это не влияет на него, за исключением того, что он в целом немного темнее на втором изображении.)

Максимальная скорость синхронизации вспышки незначительно отличается для разных производителей и моделей камер, но обычно находится в диапазоне от 1/200 до 1/250 секунды.Если мы поднимемся выше, мы получим темную область в кадре, где свет от вспышки был заблокирован. Встроенные вспышки автоматически предотвращают превышение максимальной скорости синхронизации вспышки. Там потолок — если только мы не перейдем в режим высокоскоростной синхронизации вспышки.

В какой-то момент производители фотоаппаратов изобрели поистине гениальный способ обойти ограничение максимальной скорости синхронизации вспышки. Глядя на изображение 3-1, мы можем увидеть, как это было реализовано. Вместо того, чтобы энергия вспышки высвобождалась как почти мгновенная вспышка света, теперь она высвобождается как быстрый импульсный свет; он кажется непрерывным в течение короткого периода.

Поскольку свет от вспышки теперь непрерывный, а не дискретная, он будет равномерно экспонироваться по всему датчику, когда даже узкое окно между двумя занавесками затвора перемещается по нему. В результате вы можете использовать выдержку до 1/4000 секунды, но это имеет свою цену. Вспышка света с высокой энергией теперь рассеивается в течение более длительного периода времени. В результате вспышка теряет эффективность. Если вы посмотрите на заднюю часть дисплея вашей вспышки (с головкой вспышки, направленной вперед), когда вы увеличите выдержку до максимальной скорости синхронизации вспышки, вы увидите, что дальность действия вспышки значительно уменьшится.

Рассмотрим сценарий, в котором мы фотографируем при ярком свете. Когда мы меняем комбинацию выдержки и диафрагмы, диапазон нашей вспышки тоже меняется. Например, при f / 16 дальность действия нашей вспышки обычно составляет порядка нескольких футов. Откройте диафрагму до f / 4, и диапазон резко возрастет. Таким образом, может показаться, что чем шире наша диафрагма, тем больший диапазон мы получаем от нашей вспышки — тем большее расстояние достигнет мощность вспышки.

Но работая при доступном освещении, наш выбор диафрагмы также связан с выбором выдержки.Таким образом, пока мы меняем диафрагму, увеличивая ее ширину, мы должны увеличивать выдержку, чтобы сохранить окружающую экспозицию. К сожалению, мы достигли предела максимальной скорости синхронизации вспышки. В обычном режиме вспышки мы не можем выйти за пределы максимальной скорости синхронизации вспышки, но если мы перейдем на высокоскоростную синхронизацию, наш диапазон уменьшится по мере увеличения скорости затвора.

Это показывает, что мы получаем максимальную мощность от нашей вспышки при максимальной скорости синхронизации вспышки, поскольку это самая широкая диафрагма, которую мы можем получить, оставаясь в нормальном режиме рассеивания вспышки.

Это такие вещи, когда нам действительно нужно сидеть и играть с нашими камерами в руках и смотреть, как элементы управления камерой влияют на отображение вспышки на задней стороне вспышки. Нам нужно посмотреть, как изменяется диапазон при изменении диафрагмы, и соответственно изменить выдержку. (Для получения дополнительной информации посетите http://neilvn.com/tangents/2008/12/13/max-it-out/.)

Лучший способ узнать, что происходит выше нормальной максимальной скорости синхронизации вспышки, Поскольку мы входим в область высокоскоростной синхронизации вспышки, стоит взглянуть на сравнительные фотографии.Это даст нам четкое представление о том, что на самом деле происходит до, при максимальной скорости синхронизации вспышки и за ее пределами.

Для этого я установил очень простое портретное освещение, используя одиночную вспышку с большим зонтом, белый бумажный фон и нашу модель Рэйчел. Слева от меня был большой (60-дюймовый) зонт, а справа небольшой отражатель, чтобы добавить немного заливки. Я оставался ближе к зонту, стараясь держать его как можно ближе к оси объектива, чтобы свет был настолько равномерным, насколько это возможно при установке с одной вспышкой.В этом примере было важно использовать только одну вспышку, чтобы мы могли точно наблюдать за ее поведением.

Для всех изображений в этом следующем описании вспышка была установлена ​​на полную мощность в ручном режиме. Таким образом, мы не вносим неопределенности, связанные со вспышкой TTL. (Поскольку TTL-вспышка является автоматическим режимом замера, она будет давать вариации мощности при любых изменениях в нашей композиции.) Ручная вспышка последовательна и предсказуема. Здесь я работал на полной мощности, чтобы мы могли более четко увидеть некоторые эффекты от перехода на высокоскоростную синхронизацию вспышки.

Изначально я активировал вспышку с помощью радиопередатчиков — устройств PocketWizard Plus II, которые не позволяют выполнять высокоскоростную синхронизацию вспышки. Для финальных эпизодов, где мы переходим к высокоскоростной синхронизации (HSS), я использовал вспышку на камере в качестве ведущей, чтобы запустить ведомую вспышку, установленную с зонтом. Выход ведущего устройства был отключен, поэтому мы имеем дело только с эффектом единственной ведомой вспышки.

Чтобы сохранить большую часть информации в этой книге, не зависящей от системы, мы рассмотрим, как Nikon D3 и Canon 5D работают в этом сценарии.

Вкратце напомним, что при высокоскоростной синхронизации вспышки — поистине удивительной инженерной мысли — мощность вспышки передается в виде быстрой серии световых импульсов. Теперь вспышка является непрерывным источником света на очень короткое время. Как уже отмечалось, этот переход от высокоэнергетической, почти мгновенной вспышки света (нормальная вспышка) к короткому периоду непрерывного света (высокоскоростная синхронизация вспышки) действительно означает потерю эффективной мощности. Это имеет смысл, поскольку большая часть света от нашей вспышки попадает только на шторки затвора, а не на датчик.Другими словами, большая часть мощности вспышки в режиме высокоскоростной синхронизации вспышки будет потеряна.

Нормальная синхронизация вспышки. Во-первых, давайте посмотрим, как создавалась мощность вспышки при использовании старых радио ведомых устройств, которые не позволяют нам перейти на высокоскоростную синхронизацию вспышки. Так обычно и устроена съемка студийного типа — настраиваются различные вспышки и модификаторы света, затем вспышки запускаются радио-подчиненными с использованием нормальной синхронизации вспышки. (Другими словами, нет высокоскоростной синхронизации вспышки.)

Первая последовательность (изображения с 3-4 по 3-12) была создана с помощью Nikon D3.Вторая последовательность (изображения с 3-13 по 3-21) была снята на Canon 5D. Я хотел показать, что нормальная синхронизация вспышки и максимальная скорость синхронизации вспышки универсальны для всех затворов фокальной плоскости, имеющихся на цифровых зеркальных фотокамерах.

Изображение 3-4. (1/125 секунды, f / 11)

Изображение 3-5. (1/200 секунды, f / 11)

Изображение 3-6. (1/250 секунды, f / 11)

Изображение 3-7.(1/320 секунды, f / 11)

Изображение 3-8. (1/400 секунды, f / 11)

Изображение 3-9. (1/500 секунды, f / 11)

Изображение 3-10. (1/640 секунды, f / 11)

Изображение 3-11. (1/800 секунды, f / 11)

Изображение 3-12.(1/1000 секунды, f / 11)

Nikon D3 (как и большинство больших зеркалок Nikon) имеет максимальную скорость синхронизации вспышки 1/250 секунды. Ниже этого, и если окружающего света мало, выбор выдержки не влияет на вспышку без . Нам просто нужно, чтобы весь сенсор / рамка были открыты для вспышки. Это может быть 1/8, 1/60 или 1/125 секунды — любая выдержка затвора, равная максимальной скорости синхронизации вспышки или меньше ее. Однако здесь мы видим, что через 1/250 секунды мы начинаем видеть край занавески с одной створкой.Это связано с задержкой распространения. (Подробнее об этом чуть позже.)

На изображениях с 3-13 по 3-21 показана та же последовательность изображений, что и для Canon 5D. У 5D максимальная скорость синхронизации вспышки составляет 1/200 секунды, и мы видим тот же эффект с более высокими выдержками, затемняющими экспозицию вспышки.

Изображение 3-13. (1/125 секунды, f / 11)

Изображение 3-14. (1/160 секунды, f / 11)

Изображение 3-15.(1/200 секунды, f / 11)

Изображение 3-16. (1/250 секунды, f / 11)

Изображение 3-17. (1/320 секунды, f / 11)

Изображение 3-18. (1/400 секунды, f / 11)

Изображение 3-19. (1/500 секунды, f / 11)

Изображение 3-20.(1/640 секунды, f / 11)

Изображение 3-21. (1/800 секунды, f / 11)

Высокоскоростная синхронизация вспышки. Теперь давайте посмотрим, что произойдет, когда мы превысим максимальную скорость синхронизации вспышки при включенной высокоскоростной синхронизации. На изображениях с 3-22 по 3-30 показано, что делают Nikon — и фактически это то, что делает практически каждая камера с возможностью высокоскоростной синхронизации.

Изображение 3-22. (1/200 секунды, f / 11)

Изображение 3-23. (1/250 секунды, f / 11)

Изображение 3-24. (1/320 секунды, f / 11)

Изображение 3-25. (1/400 секунды, f / 11)

Изображение 3-26. (1/500 секунды, f / 11)

Изображение 3-27.(1/640 секунды, f / 11)

Изображение 3-28. (1/800 секунды, f / 11)

Изображение 3-29. (1/1000 секунды, f / 11)

Изображение 3-30. (1/2000 секунды, f / 11)

Изображения с 3-31 по 3-39 показывают, что делает Canon 5D. Он очень похож на Nikon D3, с небольшим отклонением в точке, где мы достигаем максимальной скорости синхронизации вспышки.На корпусах Canon 5D и 5D Mark II высокоскоростная синхронизация вспышки срабатывает на максимальной скорости синхронизации вспышки (1/200 секунды), когда нажимается маленькая кнопка «H» на задней стороне вспышки Canon. Как вы можете видеть, мощность высокоскоростной синхронизирующей вспышки (изображение 3-33) сильно отличается от того, что видно с обычной вспышкой (изображение 3-32).

Изображение 3-31. (1/160 секунды, f / 9)

Изображение 3-32. (1/200 секунды, f / 9; обычная вспышка)

Изображение 3-33.(1/200 секунды, f / 9; высокоскоростная вспышка)

Изображение 3-34. (1/250 секунды, f / 9)

Изображение 3-35. (1/320 секунды, f / 9)

Изображение 3-36. (1/400 секунды, f / 9)

Изображение 3-37. (1/500 секунды, f / 9)

Изображение 3-38. (1/640 секунды, f / 9)

Изображение 3-39.(1/800 секунды, f / 9)

Итак, давайте посмотрим на значение этих последовательностей изображений. В тот момент, когда мы превышаем максимальную скорость синхронизации вспышки, мощность нашей вспышки значительно падает. В этом есть смысл: если мы находимся в обычном режиме вспышки, то вспышка представляет собой мгновенную вспышку света. Чтобы экспозиция вспышки была одинаковой от края до края, нам просто нужно, чтобы вся наша рамка / сенсор были открыты. В тот момент, когда мы переходим в режим высокоскоростной синхронизации, мощность вспышки по существу представляет собой непрерывный свет, а на непрерывный свет влияет наш выбор выдержки.Подумайте об окружающем свете. Если мы изменим выдержку, мы изменим и нашу экспозицию. Именно это происходит со вспышкой в ​​режиме высокоскоростной синхронизации вспышки.

Линейный отклик высокоскоростной синхронизации вспышки. Как уже упоминалось, поскольку высокоскоростная вспышка действует как непрерывный свет, она должна иметь аналогичный линейный отклик на изменения выдержки. Итак, давайте посмотрим, что происходит, когда мы меняем диафрагму в зависимости от изменения выдержки (изображения с 3-40 по 3-45). Здесь мы смотрим на изображения Nikon, но то, что вы видите здесь, справедливо и для фотовспышек Canon, а также для других систем камер.

Итак, давайте посмотрим на значение этих последовательностей изображений. В тот момент, когда мы превышаем максимальную скорость синхронизации вспышки, мощность нашей вспышки значительно падает. В этом есть смысл: если мы находимся в обычном режиме вспышки, то вспышка представляет собой мгновенную вспышку света. Чтобы экспозиция вспышки была одинаковой от края до края, нам просто нужно, чтобы вся наша рамка / сенсор были открыты. В тот момент, когда мы переходим в режим высокоскоростной синхронизации, мощность вспышки по существу представляет собой непрерывный свет, а на непрерывный свет влияет наш выбор выдержки.Подумайте об окружающем свете. Если мы изменим выдержку, мы изменим и нашу экспозицию. Именно это происходит со вспышкой в ​​режиме высокоскоростной синхронизации вспышки.

Линейный отклик высокоскоростной синхронизации вспышки. Как уже упоминалось, поскольку высокоскоростная вспышка действует как непрерывный свет, она должна иметь аналогичный линейный отклик на изменения выдержки. Итак, давайте посмотрим, что происходит, когда мы меняем диафрагму в зависимости от изменения выдержки (изображения с 3-40 по 3-45). Здесь мы смотрим на изображения Nikon, но то, что вы видите здесь, справедливо и для фотовспышек Canon, а также для других систем камер.

Изображение 3-40. (1/500 секунды, f / 11)

Изображение 3-41. (1/500 секунды, f / 4)

Изображение 3-42. (1/1000 секунды, f / 11)

Изображение 3-43. (1/1000 секунды, f / 2,8)

Изображение 3-44. (1/2000 секунды, f / 11)

Изображение 3-45.(1/2000 секунды, f / 2)

Четко виден линейный отклик — 1/500 секунды при f / 4, 1/1000 секунды при f / 2,8, 1/2000 секунды при f / 2 . Это также делает очевидным, почему мы должны быть на максимальной скорости синхронизации вспышки или чуть ниже нее при работе при ярком свете и попытке подавить солнце с помощью вспышки.

Для примеров с обычной вспышкой у нас было 1/250 секунды при f / 11. Только для окружающего света это будет равно 1/2000 секунды при f / 4 (например). Тем не менее, при использовании высокоскоростной синхронизации вспышки у нас есть эквивалент 1/2000 секунды при диафрагме f / 2.В основном мы теряем около двух остановок. Это подразумевает несколько вещей:

1. Когда мы работаем при ярком окружающем свете, у нас есть золотая середина (или чуть ниже) максимальной скорости синхронизации вспышки, при которой мы получаем максимальную эффективность от нашей вспышки. Это связано с тем, что более высокая скорость затвора подразумевает более широкую диафрагму, а эта более широкая диафрагма позволяет нашей вспышке достигать большего или менее усердно работать для той же экспозиции.

2. Если мы хотим правильную экспозицию вспышки с высокоскоростной вспышкой, нам нужно переместить нашу вспышку намного ближе к нашему объекту, чтобы использовать ее в качестве доминирующего источника света — или нам нужно знать, что наша вспышка будет просто заполнять свет, так как мощность резко снижается.

3. Если мы хотим контролировать глубину резкости, лучше использовать фильтры нейтральной плотности, чем переходить в режим высокоскоростной синхронизации. (Это рассматривается в главе 8, посвященной подавлению солнца с помощью вспышки.)

4. Вы не можете подавить солнце, используя высокоскоростную синхронизацию вспышки. Во всяком случае, вам не следует использовать высокую скорость, когда вы имеете дело с ярким светом. Чтобы заслонить солнце вспышкой, нужно сделать что-то совершенно другое. Идея о том, что при использовании вспышки вы переходите на гораздо более высокую выдержку, чтобы контролировать доступный свет, — одно из самых больших заблуждений, с которыми я сталкивался на различных форумах по фотографии.Это просто не работает.

5. Из-за потери эффективной мощности при высокоскоростной синхронизации вспышки вам необходимо удвоить — или в четыре раза — увеличить количество вспышек, чтобы компенсировать яркость при ярком свете. В качестве альтернативы вы можете переместить вспышку намного ближе и использовать прямую вспышку вне камеры.

Как вы видели в последовательности изображений для Nikon D3 и Canon 5D, даже если вы работаете с максимальной скоростью синхронизации вспышки, вы все равно можете получить край шторки затвора на своем изображении.Это происходит из-за того, что называется «задержкой распространения».

Для изображения 3-46 я использовал радиопередатчики PocketWizard Plus II для отключения вспышки. Как упоминалось ранее, это простые устройства, которые просто включают вспышки. Между камерой и вспышками нет никакого интеллекта. Здесь могут закрасться небольшие ошибки синхронизации. При работе с максимальной скоростью синхронизации вспышки мы находимся на пределе возможностей камеры. Когда мы закрываем ставень, камера должна активировать установленный на ней передатчик.Затем это отключает приемник, подключенный к вспышкам, который, в свою очередь, запускает эти вспышки. Вся эта цепочка событий происходит в течение небольшого конечного времени — и именно здесь обнаружится любая небольшая ошибка синхронизации — как здесь, когда виден край шторки.

Изображение 3-46. При съемке с максимальной скоростью синхронизации вспышки на изображении может появиться край шторки затвора.

Это обычное явление, а не то, что присуще двум камерам, которые я использовал здесь.Большинство студийных фотографов сталкивались с этой проблемой и знали, что при съемке в студии следует использовать выдержку ниже максимальной скорости синхронизации вспышки. Для работы в студии подойдет выдержка 1/125, 1/100 или 1/60 секунды. При низком уровне окружающего освещения выдержка не влияет на экспозицию вспышки, поэтому подойдет любая выдержка, меньшая максимальной скорости синхронизации вспышки.

Однако на месте съемки я использую максимальную скорость синхронизации вспышки, даже если есть вероятность задержки распространения.При съемке на месте мы гораздо реже видим эффект воздействия вспышки на краю кадра. Например, при портретной съемке на месте наши объекты обычно располагаются по центру. Следовательно, задержка распространения не влияет на стрелка на месте. Я бы в любом случае просто снимал с максимальной скоростью синхронизации вспышки, чтобы получить от вспышки максимальную эффективность.

Учитывая, что эффективная мощность наших вспышек уменьшается как минимум наполовину, когда мы превышаем максимальную скорость синхронизации вспышки, зачем нам использовать высокоскоростную синхронизацию вспышки?

Мы использовали бы высокоскоростную синхронизацию вспышки, когда нам нужна высокая выдержка (выше максимальной скорости синхронизации вспышки), чтобы зафиксировать движение, или когда нам нужна широкая диафрагма, чтобы изолировать объект от фона.

No related posts.