Что такое экспозамер? И почему первое, что вам необходимо освоить для работы с вашей камерой – помимо того, как устанавливать карту памяти, конечно, — умение провести замер яркости объекта, который вы собираетесь снимать?

Современные зеркальные камеры имеют встроенный TTL-экспозамер, который измеряет степень освещенности снимаемого объекта. В вопросах понимания цифровой фотографии и выбора правильной экспозиции, TTL-экспонометр камеры должен стать вашим новым другом. Как только вы освоите и начнёте хорошо понимать работу экспонометра, вы поднимете качество ваших фотографий на новый уровень.

Почему это так важно?

Потому что при правильном использовании экспонометра, вы сможете максимально точно запечатлеть на фотографии снимаемую сцену, отобразив все детали, цвета, текстуры и тени.

Мы абсолютно уверены, что экспериментируя с камерой, вы не раз выбирали неверную экспозицию (да и кто не проходил через это?). Скорее всего, вы сталкивались с потерей данных изображения в зоне светов. В цифровой фотографии, к сожалению, как только вы переэкспонировали изображение – вы потеряли данные об изображении безвозвратно (съёмка в RAW, конечно, позволяет избежать этого). Так что у вас есть выбор: игнорировать эту особенность цифровой фотографии на свой страх и риск, либо поработать над вашими навыками использования режимов экспозамера.

Центрально-взвешенный режим замера экспозиции

В этом режиме камера считывает информацию о яркости объекта, поступающую из области, отображаемой в центральной части видоискателя (при этом информация о яркости остальных частей кадра поглощается, и данные о яркости, выдаваемые процессором камеры, как правило, бывают ниже).

В камерах различных производителей название этого режима может несколько отличаться, например, в камерах Canon он называется «Центрально-взвешенным усреднённым» (Center-weighted Average Metering), у Nikon же – «Центрально-взвешенный» (Center-weighted Metering).

Если говорить о принципе работы центрально-взвешенного режима экспозамера, то он основывается на том, что чувствительность сенсора камеры распределена по полю кадра неравномерно: она выше в центре и спадает к краям. Таким образом, наиболее чувствителен сенсор именно в пределах области, обозначенной в видоискателе камеры центральным кругом.

С точки зрения практического применения, этот режим заставляет камеру сфокусироваться на объекте в центре кадра, особо не обращая внимания на тёмный или светлый фон или другие объекты в кадре. Поэтому он наиболее пригоден для репортажной фотосъёмки или съёмки сцен, где объект находится в центре кадра.

Например, центрально-взвешенный режим замера экспозиции идеально подойдёт для съёмки портрета вашей спящей кошки, или автомобильной фары, разбитой в результате аварии.

Точечный режим замера экспозиции

Когда вы смотрите через объектив зеркалки, вы, обычно, можете видеть несколько точек фокусировки и/или меток центровки; это небольшие области кадра – иногда пользователь может самостоятельно выбрать одну из них – в которых камера производит замер яркости для определения экспозиции. Любые данные о яркости областей кадра, выходящих за пределы точки, в которой производится замер, при расчёте значения экспозиции игнорируются.

Принцип работы этого режима заключается в измерении яркости небольшого участка кадра (не более 5% от общей площади кадра).

Для точечного режима экспозамера характерны более ярко выраженные перепады чувствительности, по сравнению, например, с центрально-взвешенным режимом, поскольку при точечном замере остальная часть кадра, как упоминалось выше, в измерении не участвует вовсе. Однако, именно этот режим является наиболее точным из всех существующих, поскольку он позволяет предельно точно измерить яркость любых участков сцены.

Поскольку точечный режим замера крайне чувствителен к выбору точки проведения замера, он малопригоден для репортажной съёмки. Этот режим придёт вам на помощь, когда вам необходимо заснять контрастную сцену или сцену со сложным освещением.

Режим частичного измерения

Вы можете рассматривать режим частичного замера экспозиции, как расширенный вариант точечного экспозамера. В режиме частичного замера, информация о яркости считывается с области гораздо большей, чем при точечном экспозамере: около 10% кадра против 2-3% в точечном режиме.

Чаще всего этот режим замера экспозиции можно встретить в фотоаппаратах Canon, где он получил широкое распространение, как отдельный режим, начиная с модели Canon F-1.

Режим частичного экспозамера лучше всего использовать в случаях, когда объект съёмки сильно подсвечен, а вы хотите получить хорошо проэкспонированное изображение снимаемого объекта. В таких случаях этот режим экспозамера позволит вам правильно проэкспонировать снимаемый объект, в то время как фон может получиться переэкспонированным.

Таким образом, режим частичного замера позволяет вам более точно управлять экспозицией в конкретной области снимка.

Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера

Матричный режим экспозамера – режим по умолчанию, при котором TTL-экспонометр замеряет яркость всех точек в кадре, после чего процессор камеры, основываясь на данных заложенных производителем, подбирает оптимальное значение экспозиции для снимаемой сцены.

Стоит отметить, что эффективность этого режима напрямую зависит от процессора камеры и количества точек фокусировки, доступных сенсору.

Матричный режим экспозамера наиболее оптимален при режимах с автоматическим управлением экспозицией и подходит для съёмки равномерно освещённых сцен, например, пейзажа.

Рекомендуемые настройки

Для начала изучить сцену, которую собираетесь снимать, в видоискатель. Если она выглядит равномерно освещённой, используйте Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера.

Если человек или предмет, снимаемый вами, освещён сзади ярким источником света или солнцем, то вам, вероятнее всего, следует выбрать Центрально-взвешенный режим замера экспозиции.

Если предмет вашей съёмки является наиболее значимой частью сцены, используйте Частичный режим экспозамера.

Заключение

Измерение экспозиции является одной из важнейших функций вашей камеры (хотя вы всегда можете использовать ручной экспонометр) поскольку правильный выбор экспозиции критичен для фотографии.

Конечно, некорректный выбор режима экспозамера не будет портить каждую фотографию, отснятую вами, однако, как только вы усвоите и научитесь использовать различные режимы экспозамера, вы сразу же заметите, насколько уменьшится среди ваших фотографий число недодержанных и/или передержанных.

Понимание режимов измерения экспозиции

То, что вы видите вокруг, не всегда получается таким же и на снимках. Человеческий глаз справляется с высококонтрастными сюжетами гораздо лучше, чем цифровая камера, так что фотографические изображения часто имеют существенные недостатки, например засвеченные области, или отсутствие деталей в тенях.

Большинство современных зеркалок оснащены специальными функциями, которые эффективно повышают динамический диапазон. Функции Auto Lighting в моделях Canon или Активный D-Lighting в фотокамерах Nikon могут существенно улучшить качество изображений.

Оценочный замер, также известный как Многозонный замер является всеобъемлющим и наиболее точным методом. В данном случае информация об освещении поступает из всей площади кадра. Установка оценочного режима замера экспозиции говорит о том, что кадр будет поделен на множество частей, и информация будет одновременно поступать с каждой части кадра. Количество частей зависит от марки и уровня фотоаппарата.

Для более эффективной работы фотоаппарата, у пользователей есть возможность использовать компенсацию экспозиции + /- EV. Например, при фотосъемке портрета с ярким задним фоном, вам может понадобиться компенсация +2 EV до +3 EV. В данном случае, фон, скорее всего, будет очень светлый, почти белый, но гораздо важнее, что бы сам портрет имел насыщенные яркие цвета. С другой стороны, когда лицо освещено ярким источником света, стоит поставить отрицательные значения экспозиции, сделав свет на лице не таким ярким. В таком случае, фон получится очень темным, но зато портрет будет красиво освещен.

Для большей точности в сложных съемочных ситуациях, можно быть избирательным при выборе режимов замера экспозиции и при настройке компенсации экспозиции.

Центрально-взвешенный вариант замера экспозиции, заключается в том, что чувствительность сенсора распределена по кадру неравномерно, постепенно уменьшаясь от центра к краю. Область максимальной чувствительности расположена в границах центрального круга.

Точечный замер экспозиции основан на том, что чувствительность измеряется по небольшой точке, которая чаще всего расположена в центре кадра. В данном случае камера будет очень чувствительной к перепадам чувствительности.

Даже не смотря на новые усовершенствованные технологии, позволяющие делать замер экспозиции максимально точным, необходимо все время настраивать камеру в зависимости от условий окружающей среды и индивидуальных моментов, которые возникают во время работы. Так, например, фотографируя портрет человека с очень светлой кожей, будет лучше добавить около 0,5 EV компенсации экспозиции, чтобы сделать тон кожи более мягким и живым. В то же время, фотографируя пейзажи с яркой зеленой растительностью, вам, скорее всего, не придется менять автоматические настройки фотоаппарата.

Используйте ручное управление для максимально точной работы

Многие камеры предлагают только диапазон компенсации экспозиции от «+2» до «-2» EV, которого часто не достаточно для съемки в очень сложных условиях освещения. Переключившись в ручной режим, вы можете очень точно установить значение экспозиции.

Используйте брекетинг экспозиции, делая несколько снимков и меняя значения экспозиции. Разумеется, вы сможете изменить настройки экспозиции и во время редактирования фотографии, но это может существенно ухудшить качество изображения.

Работа различных режимов экспозамера

Оценочный (или матричный)

Будьте осторожны при фокусировке на особенно светлых или темных объектах, так камера может настроиться именно по этим областям. В случае необходимости измените композицию кадра. Сделайте несколько дополнительных снимков для большей точности.

Центрально-взвешенный замер

Это хорошее решение для высококонтрастных сцен, где по бокам кадр контрастирует с центральной частью снимка. Вам, возможно, придется внести компенсацию экспозиции для идеального результата.

Точечный замер

В силу того, что информация об освещении берется с небольшой точки, то использование этого режима может быть достаточно проблематичным. Для достижения наилучшей экспозиции стоит принимать во внимание информацию с нескольких точек.

Еще парочка советов по точному экспозамеру

Недоэкспонированный кадр

Если вы хотите избежать бледного неба на своих пейзажных фотографиях, слишком бледных белых оттенков и стремитесь к более глубоким, насыщенным цветам, то лучше недоэкспонируйте свой кадр, что бы потом средствами графической пост обработки повысить яркость. Исправлять засвеченные фотографии сложнее, чем делать их немного ярче.

Переэкспонированный кадр

Переэкспонирование кадра может придать романтичности вашему портретному снимку. Если вы уверенны, что сможете придать слишком яркому изображению некий волшебный шарм и живописность, то поэкспериментируйте. Некоторые пейзажные фотографы могут создавать интересные эффекты при фотосъемке белых заснеженных пейзажей на открытом воздухе. Их переэкспонированные фотографии выглядят естественными и очень привлекательными.

Следите за результатами

Одним из основных преимуществ цифровой фотографической техники, является то, что вы можете моментально следить за результатами своей работы, а не ждать проявления пленки и печати изображений. В большинстве камер предусмотрены специальные опции просмотра, которые помогают увидеть места засветов в кадре, засвеченные области будут мигать.

Проверьте гистограмму

Для максимальной точности при анализе снимков, не полагайтесь только на ЖК-дисплей. Переключитесь на просмотр гистограммы и посмотрите на результат настройки экспозиции. Если пики находятся в основном в левой части изображения то, вероятно, ваш кадр недоэкспонированный, и наоборот.

Правильная экспозиция. Зонная теория

Прочитав наше руководство, вы будете лучше понимать, как сделать хороший снимок, и станете лучше снимать. Зонная теория позволяла получать предсказуемые результаты при любых условиях съемки. В ее основе лежат наблюдения фотографов эпохи черно-белой пленки. В те времена автоматического определения экспозиции не было, а ошибка при съемке стоила дорого.

Зачем же изучать зонную теорию, когда все современные камеры не требуют дорогостоящих расходников, располагают набором сюжетных программ и неплохим автозамером экспозиции? Цифровые фотоаппараты не идеальны. Они сконструированы таким образом, что хорошо снимают только при «средних» условиях.

Когда мы только начинаем фотографировать, то просто достаем камеру, наводим и «щелкаем». И такой подход едва ли гарантирует отличные кадры, в чем вы могли убедиться и сами. Как только фотоаппарат попадает в условия, отличные от «средних» (например, контровый свет или высокий контраст), автоматика дает сбои.

Чтобы порадовать нас красивой фотографией, устройству нужно узнать яркость снимаемой сцены, после чего подобрать правильные значения ISO, выдержки и диафрагмы. Оценка яркости возлагается на экспонометр, или датчик замера.

Экспонометры бывают двух типов — для измерения падающего и отраженного света. Экспонометры падающего света — небольшие приборы, судящие об освещении через сферу из молочного пластика.

Чтобы узнать правильные настройки, экспонометр нужно поднести к объекту съемки. Это нетрудно при фотографировании моделей в студии, но невозможно в других условиях.

Экспонометры отраженного света замеряют яркость по свету, который отражается в объектив камеры от объектов в кадре. Этот тип замера не требует дополнительных передвижений и — вот сюрприз — уже встроен в ваш фотоаппарат.

Но он также не идеален. Встроенный экспонометр считает абсолютно все объекты в кадре серыми поверхностями со средним показателем отражения.

Цифровая камера считает любой объект в кадре средне-серым, или нейтральным серым. На каждом снимке. Пожалуй, мы наконец нашли кое-какой плюс пасмурной погоды в Беларуси.

Встроенный экспонометр постарается сделать черного кота более светлым (то есть серым). А увидев снег, электроника подумает: «Ужас как ярко» — и тоже превратит его в серый.

Снег и черный кот для фотоаппарата будут как бы из одного материала. А ведь очевидно, что это не так: снег отражает много света, а черный кот — совсем мало. В реальной жизни абсолютно все материалы вокруг нас отражают свет по-разному.

Что такое нейтральный серый цвет?

Каким бы большим ни был динамический диапазон вашей камеры, дисплеи и бумага требуют укладывать весь диапазон яркостей в 5—6 ступеней экспозиции (EV, Exposure Value), или стопов. Нейтральный серый цвет соответствует середине черно-белого диапазона.

У современных цифровых фотоаппаратов есть несколько режимов замера экспозиции. Все они работают одинаково — считают область своего прицела средне-серой отражающей поверхностью. Вот только форма и область «прицела» могут быть разными.

Режимы замера

Центровзвешенный

Этот режим замера пришел из зеркальных камер прошлого века. Фотоаппарат рассчитывает экспозицию по кругу в центральной части кадра, информация о яркости за его пределами учитывается лишь на четверть.

Частичный

Частичный замер оперирует кружком примерно в 10—30% площади кадра и не учитывает информацию за его пределами.

Точечный

Точечный замер берет информацию о яркости кадра из крохотного кружка в 1—5% площади. Информация за его пределами не учитывается.

Матричный

Матричный (оценочный) замер у всех производителей имеет свои особенности. Он учитывает экспозицию отдельно для всех фрагментов, на которые делится кадр. Фрагменты могут быть разных размеров и вносить различный вклад в замер экспозиции. Чаще всего в память камеры просто внесена база из нескольких тысяч типовых снимков c правильной экспозицией.

В зеркальных фотоаппаратах с большим числом точек фокусировки замер сопряжен со сработавшими датчиками автофокуса.

Матричный замер, как правило, дает наилучшие естественные результаты при автоматической экспозиции, но все равно не идеален и черные коты по-прежнему могут получиться если не серыми, то темно-серыми.

Все режимы замера по-своему полезны, главное использовать их с учетом ситуации. Например, точечный хорошо использовать при контровом свете, матричный — на контрастных сценах и так далее. Замер различается в камерах разных производителей, так что желательно прочитать про такие особенности работы вашего фотоаппарата в инструкции пользователя.

Нейтральный серый цвет соответствует значению «0» на шкале экспозиции. Замеряя экспозицию по нейтральному тону, мы указываем корректную точку отсчета.

Фотограф Ансель Адамс разбивал все тона от полностью черного до полностью белого на 10 зон:

В цифровой фотографии задействован лишь диапазон из 5 зон, в теории Адамса они эквиваленты зонам с III по VII. Все, что находится за пределами этих зон, нас не интересует — это черный или белый цвет без деталей и фактуры.

И если у вас с собой нет карточки нейтрального серого цвета, не проблема. Средние тона в кадре присутствуют почти всегда, и отличать их в палитре цветов — вопрос небольшой практики. Какие же цвета эквивалентны среднему серому тону в повседневной жизни?

Средние тона (0 EV), V зона по Адамсу

Цвет листвы и травы — идеальный средний тон. Стена из красного кирпича. Ржавый металл. Синие джинсы. Чистое синее небо над домами также идеальный серый тон.

Если в кадре присутствуют средние тона (например, трава под солнечным светом и трава в тени), вы должны замерять экспозицию по участку, который освещен.

Средние тона с увеличением экспозиции на один стоп превращаются в пастельные.

Пастельные тона (+1 EV), VI зона по Адамсу

Розовый, желтый, светло-красный, зеленый, голубой и светло-фиолетовый. Голубое небо, светлые участки закатов и рассветов. Кожа людей европеоидной расы. Для правильного замера можно использовать свою ладонь: она не загорает на солнце и почти всегда эквивалентна +1 EV.

Средние тона с уменьшением экспозиции на один стоп превращаются в темные тона.

Темные тона (–1 EV), IV зона по Адамсу

Глубокий синий, темно-зеленый и коричневый. Хвоя елок. Кора деревьев. Асфальт. Они выглядят более глубокими. Если чувствуете глубину цвета, то наверняка натолкнулись на темный цвет.

Экстремальные условия (+/– 2 EV), III и VII зоны по Адамсу

Это соответствует снегу, саже и прочим очень черным или очень белым участкам. Распознать их не составляет труда.

Как получить правильную экспозицию фотографии?

Для этого нам нужно лишить автоматику камеры права самостоятельно выбирать средний тон. Чтобы это вдруг оказался снег или черный кот. Самостоятельно найдите средний тон в кадре и «скормите» его экспозамеру.

По чему замерять? По любому удобному для вас участку кадра.

Рассмотрим пример съемки заката. Замеряем экспозицию по яркому участку (VII зона по Адамсу):

Камера не знает о солнце того, что знаем мы. Для нее оно — нейтральный тон. И если нейтральный тон так ослепительно ярок, фотоаппарат принимает это в расчет. Ну а мы получаем темный снимок.

Замеряем экспозицию по лодке (III зона по Адамсу):

Лодка находится в контровом свете, то есть обращенная к нам ее часть располагается в тени. Камера этого не знает и справедливо считает, что в кадре очень темно. А мы получаем слишком светлый снимок и, как результат, — блеклое небо.

Замеряем экспозицию по среднему тону (V зона по Адамсу):

И получаем хороший результат. Именно так выглядела эта сцена на закате.

Получить кадр с правильной экспозицией при зимней съемке — почти невозможно для вашей камеры…

…и очень просто для вас. Вы замеряете экспозицию по снегу и выставляете компенсацию на +2 EV:

Этим мы как бы говорим фотоаппарату: «Тут очень ярко. Чтобы получить естественную картинку, нужно добавить больше света на матрицу!»

Вполне возможно, что при пейзажной съемке очень контрастных сцен вы не сможете уместить все в одном кадре. В таких случаях лучше воспользоваться брекетингом экспозиции. Наличия больших участков чистого черного или белого цвета допускать нельзя.

На маленькие белые пятна от солнца можно не обращать внимания. При съемке портретов точно так же можно игнорировать небольшие провалы в темный. При фотографировании предметов белый фон тоже не может считаться браком. Все зависит от главного объекта в кадре. Именно его нужно экспонировать правильно, а остальной диапазон ляжет сам собой.

Гистограмма в помощь

Самая замечательная особенность цифровых камер — возможность оценить фотографию на экранчике. Впрочем, ЖК-дисплеи приспособлены давать хорошую картинку только при комнатной эксплуатации, полагаться на них под открытым небом нежелательно. Мы советуем оценивать по дисплею только композицию кадра и его резкость.

Качество экспозиции нужно оценивать по гистограмме. Эта пугающая многих функция — всего лишь графическое отображение распределения тонального диапазона на фотографии.

Тона располагаются слева направо от самых темных до самых светлых.

Детали за правой (светлой) границей гистограммы теряются навсегда. Из темных участков при постобработке детали извлечь можно, но качество снимка от этого ухудшится — участки гистограммы неравнозначны.

Самый светлый тоновый диапазон на гистограмме содержит 2048 тонов. Следующий за ним диапазон содержит 1024 тона. Средних тонов будет 512, темных тонов — 256, самых темных — 128. Если наша фотография окажется недоэкспонированной, гистограмма не попадает в правую часть. Мы уже, незаметно для себя, теряем половину информации на снимке.

Высота пиков показывает, какие тона располагают наибольшим числом пикселей на фотографии. Впрочем, высота пиков нас не интересует. Самое важное — размещение гистограммы. Чем она левее, тем темнее кадр, чем правее — тем светлее.

Таким образом, нужно следить за гистограммой. Если вы, например, снимаете лунный пейзаж, концентрация гистограммы слева — это нормально. Если вы снимаете людей на солнце, пик гистограммы должен быть справа. А вот противоположная ситуация недвусмысленно намекает — что-то у вас не так.

Игнорирование гистограммы снижает наши шансы на качественную постобработку, так как темные зоны переносят ее болезненно, они бедные на информацию (появятся некрасивые градиенты и шумы). Если вы захотите напечатать такую фотографию, то сразу почувствуете разницу.

Заключение

Данная методика работы с экспозицией требует некоторого времени перед съемкой и на стадии обработки. Не останавливайтесь на небе и зеленой листве, замеряйте экспозицию по своему рюкзаку и любимым джинсам, по бежевой плитке и Национальной библиотеке. Со временем вы добьетесь максимального качества снимков в любых условиях и сможете более тонко чувствовать фотографию.

Плюсы такого подхода к экспозиции феноменальны: даже на глаз вы сможете получать контрастные и красивые кадры, превосходя по качеству снимков самую современную автоматику.

Режимы измерения экспозиции — это… Что такое Режимы измерения экспозиции?

Экспозаме́р (режи́мы измере́ния экспози́ции) — термин, относящийся к тому, каким образом фотограф определяет необходимую для съёмки кадра экспозицию.

По измеряемому световому потоку

По освещённости объекта

Измерение экспозиции специальным прибором экспонометром, а в случае применения импульсных источников света — флешметром, располагаемым в непосредственной близости от объекта съёмки и измеряя поток света, падающий на объект. Экспонометрия возможна только экспонометром специальной конструкции — с матовым светофильтром, установленным перед фотоэлементом. Конструкция некоторых экспонометров («Ленинград-7, −8») позволяет проводить замер экспозиции по освещённости без матового светофильтра.

По яркости объекта

Измерение светового потока от объекта съёмки экспонометром, располагаемым в непосредственной близости от съёмочного оборудования, или экспонометрическим устройством фотоаппарата^[1]. Наиболее распространённый режим.

По участию фотографа в процедуре измерения и выставлении экспопары

Ручной режим

Полностью ручной режим. Все параметры съёмки (выдержка и диафрагма) выставляются вручную фотографом.

На фотоаппаратах экспонометр или отсутствует («Смена-8М», «ФЭД-3») или имеется встроенный несопряжённый экспонометр («Зенит-Е», «ФЭД-5»).

Полуавтоматические фотоаппараты полностью работоспособны в ручном режиме.

У ряда автоматических камер можно было отключить автоматику и устанавливать экспозицию в ручном режиме («Сокол», «Зенит-18», «Киев-10», «Киев-15»).

Полуавтоматическая установка экспозиции

Один из параметров экспопары (выдержка или диафрагма) выставляется фотографом. Встроенное сопряжённое экспонометрическое устройство камеры измеряет экспозицию и подсказывает фотографу второй параметр экспопары под заданные условия.

Второй параметр экспопары фотограф, тем не менее, устанавливает вручную.

Полуавтоматическая установка экспозиции получила широкое распространение на однообъективных зеркальных фотоаппаратах «Зенит-TTL», «Зенит-12», «Зенит-19», «Киев-19», «Киев-20».^[2]

Отдельная рукоятка экспокоррекции, как правило, отсутствовала. Достаточно было придать второму параметру экспопары большее или меньшее значение.

Обычно в поле зрения видоискателя находился стрелочный или светодиодный индикатор экспонометрического устройства. Подбор шёл по-принципу: света много — света мало по отклонению стрелки индикатора или по режиму свечения светодиодов.

Автоматическая установка экспозиции

Полностью автоматический режим. Экспопара выставляется фотоаппаратом по результатам светоизмерения.

Программные автоматы.

Этот режим наиболее часто применяется в несложных автоматических фотоаппаратах.

При максимальной яркости объекта съёмки устанавливается минимальная выдержка и полностью закрытая диафрагма, при минимальной яркости — максимальная выдержка и полностью открытая диафрагма. Изменить сочетание выдержка — диафрагма невозможно.

Наиболее распространённые советские программные автоматы — «Вилия-авто», «ФЭД-Микрон», «ФЭД-Микрон-2», «Зоркий-10».

Режим программной линии затвора-диафрагмы с полностью ручной установкой экспозиции реализован в фотоаппарате «Агат-18».

Автоматы с приоритетом диафрагмы.

Диафрагма задаётся фотографом, выдержка устанавливается автоматически. Фотоаппараты «Силуэт-электро», «Зенит-18», «Зенит-Автомат».

Автоматы с приоритетом выдержки.

Выдержка задаётся фотографом, диафрагма устанавливается автоматически.

Фотоаппараты «Орион-ЕЕ», «Сокол», «Киев-10», «Киев-15».

Автоматы с приоритетом чувствительности.

Автоматы с перекрёстной автоматикой.

Наиболее сложные автоматические зеркальные фотоаппараты (с затвором с электронным управлением) могут работать с приоритетом выдержки или с приоритетом диафрагмы по выбору фотографа. Также возможна работа в одном или нескольких режимах программной линии.

Экспокоррекция.

В простых автоматических фотоаппаратах регулятор экспокоррекции отсутствует.

Экспокоррекция возможна только заданием другого значения светочувствительности фотоплёнки.

В более сложных камерах имеется диск установки экспокоррекции.

Экспокоррекция, как правило, возможна до +/- 2 ступеней Ev.

По способу оценки и выбору частей кадра для измерения

Точечный замер экспозиции

При точечном замере экспозиции фотоаппарат измеряет свет, отраженный от объекта съёмки, (яркость) только в небольшой точке изображения. Обычно это центр кадра, хотя многие аппараты позволяют задать эту точку и в других местах.

Точечный замер используется, когда в сцене присутствуют объекты с большим диапазоном яркостей. Например, при наличии в кадре очень яркого источника света, использование точечного замера по сюжетно важной части объекта позволяет изобразить его корректно и проигнорировать лишнюю засветку. И хотя яркая область получится при этом с большой передержкой, нужный объект получится правильно.

Центровзвешенный замер экспозиции

В этом режиме фотоаппарат использует для расчёта экспозиции информацию от всего изображения, но свету от центральной части кадра придаётся больший вес. Это означает, что камера ожидает нормальной экспозиции по всему полю кадра, придавая особое значение центру, где обычно находится основной объект съёмки.

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции

В этом режиме фотоаппарат измеряет освещённость в нескольких фиксированных точках кадра, причём более «продвинутые» камеры делают это в большем числе точек, чем недорогие, а затем, на основе интеллектуальных алгоритмов, пытается предположить сюжет кадра и подобрать ему подходящую экспозицию. Например, если камера видит, что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры в центре — съёмку портрета и т. д.

Примечания

Ссылки

Настройка камеры на Xiaomi: режим экспозиции, выдержка, стабилизация

Многие пользователи Xiaomi жалуются на то, что фотографии и видео недостаточно хорошего качества. Но надо просто тщательнее поработать с настройками и настроить их под себя.

В большинстве случаев достаточно просто скачать приложение Google Camera, разработанное специально для Google Pixel и Nexus. Качество фото станет лучше в разы.

Настройка качества фотографий

Первое, с чего стоит начать, это выставить качество камеры на максимум, зайдя в приложения и нажав кнопку «Камера».

Настройку качества фотографий осуществляют следующим образом:

1. Качество фото выбираем «высокое». Сжатие снимка при сохранении, будет уменьшено, детали фото будут более качественными.
2. Формат кадра выбирают по желанию. 4:3 — стандартный размер применяет матрицу полностью для создания кадра. Широкоформатный кадр 16:9 исключает нижнюю и верхнюю части матрицы, и соответственно уменьшается размер фото. Они идеально подходят под разрешение смартфонов и занимают меньше места.
3. Уровень резкости выставляют «низкий» или «самый низкий», так как с этими параметрами у снимков будет естественное и хорошее качество.
4. Уровень контрастности — «нормальный».
5. Режим экспозиции — «усредненный». Он равномерно распределяет яркость по экрану.
6. Четкость и насыщенность — соответственно высокая и средняя.

Выбранные настройки улучшают качество получаемых снимков. Но в разных моментах параметры иногда придется изменять. Например, использование вспышки крайне необходимо в темное время суток, но при ярком солнце она не нужна.

Параметры настроек

Настройка камеры на смартфонах Xiaomi несложная, но важно сделать все правильно. Неплохо будет ознакомиться с базовыми элементами профессиональной съемки, чтобы получать качественные фото и видео.

Апертура

Апертурная диафрагма или отверстие, через которое проходит свет к датчику. Она одна из важнейших показателей камеры. От диафрагмы зависит качество снимков, при слабом освещении. Принцип работы похож на работу зрачка при изменении освещения.

Чем окно апертуры шире, тем больше сфокусируется света, что важно для хорошего снимка.

Значение апертуры выражается f/Х, показатели могут быть следующими: f/16, f/8, f/4, f/2. Разобраться здесь просто: чем меньше число, стоящее после дроби f/, тем больше диафрагма и шире отверстие объектива. Это значит, что камера светочувствительная и захватывает много света.

Появляется возможность улучшить съемку — при слабом освещении делать качественные фотографии.

Производители смартфонов предлагают модели со сдвоенной основной камерой разных диафрагм. Один кадр получается на двух разных камерах, и сопоставляется. В результате снимок становится четче и контрастней.

Выдержка

Выдержка – задержка при срабатывании затвора, представляет собой одну из трех элементов экспозиции и дает любителям фотографировать много дополнительных возможностей.

Это небольшой отрывок времени, за который поток света попадает на матрицу, буквально доли секунд.

• уменьшение выдержки затвора применяют, когда в кадре идет движение и необходимо добавлять четкости и резкости в деталях, убирают размытость;
• увеличение времени на обычную съемку, дает большее количество светового потока камере, увеличивается экспозиция, и снимки становятся качественней.

Так как выдержка представляет собой определенный интервал времени, то и определяют ее в единицах времени – секундах, долях секунд. Изменение этого показателя полностью зависит от степени освещения на месте съемки.

Режим экспозиции

Термином экспозиция обозначают два важных момента – насколько светлой или темной окажется фотография. Она зависит от выдержки и значений диафрагмы. Экспозиция в фото это соединение скорости срабатывания затвора, степени закрытости линз объектива диафрагмой и уровня

ISO

Светосилу регулируют цифровым методом, это когда некоторые участки в матрице меняются в зависимости от избираемой экспозиции.

Настройка камеры может регулироваться самостоятельно пользователем, путем установки в системе экспозиции.

Баланс белого

Эта функция нужна для управления искажений баланса в цветах, возникающих при различных источниках освещения:

• дневном солнечном свете, или в пасмурную погоду;
• искусственном освещении, от лампы накаливания, галогенной, или люминесцентной;
• вечернем естественном свете, или ночью, ранним утром.

При разном освещении цвета искажаются, а для настройки естественных показателей, проще всего ориентироваться на белый цвет. Таким образом, баланс белого цвета является эталоном для настройки. По нему настраивают камеру для верного отображения цветовой гаммы при съемке.

Обычно, по умолчанию в смартфоне выставлен режим «авто», но в зависимости от места и времени, нужно самому регулировать баланс белого. Необходимость улучшить картинку, будет легко заметна в кадре, когда белые объекты будут в другом цвете, например, желтом.

Разрешение камеры

Разбираясь подробно как улучшить камеру, требуется правильно отрегулировать разрешение камеры.

Чем больше разрешение на камере, тем лучше по качеству будут снимки и видео. Улучшить параметры легко, достаточно выставить размеры кадров:

• полный формат — при соотношении сторон 4:3, получается максимальное разрешение;
• усеченный формат со сторонами 16:9 — разрешение меньше, т.к. обрезано сверху и с низу.

Регулировать параметры разрешения следует:

• если нужно получить детализацию отдельных фрагментов фото;
• если есть желание просмотреть фотографии и видео 16:9 на широкоформатном ТВ.

Фокусировка

Она отвечает за:

• перемену расстояния до объекта съемки;
• изменение контраста и четкости.

Фокусировка всегда по умолчанию активная, отключить ее нельзя. Возможно, только выбрать режим – непрерывный или по касанию, и тем самым, улучшить качество съемки.

Непрерывная фокусировка может оказаться недостаточной при работе с движущимися объектами, особенно, если они темные на темном фоне.

Автоматике будет сложно сфокусироваться. В данном случае выбирают второй режим. Камеру redmi наводят на объект, производят касание пальцем дисплея. Затем совершают съемку, не отрывая пальца от экрана.

ISO

Одной из трех основных настроек камеры является светочувствительность — ISO. Она регулирует и управляет яркостью, затемняет или осветляет фотографии. По мере роста ISO, снимок будет становиться ярче. Диапазон этого показателя большой — от 100 и до 3000 и более единиц. Чем выше показатель, тем больше яркость снимка.

Если в солнечный день будет установлено максимум ISO, то фото будет неудачным – размытым. Снимок приобретет засвеченный вид. А в неясную погоду или в вечернее время суток, увеличив данный показатель, можно добиться нужной концентрации света и получить качественный снимок.

Рекомендуется увеличивать ISO только в те моменты, когда невозможно осветлить фотографию с помощью диафрагмы или выдержки. Производители предлагают придерживаться низких показателей ISO.

Чем больше света в момент совершения снимка вокруг, тем меньше надо выставлять единиц ISO в настройках и наоборот.

Стабилизация изображения

Об этом нюансе хорошо известно профессионалам, а обычные люди не всегда в курсе. Часто при съемке фото и видео у человека могут дрожать руки, совершенно незаметно, даже для него самого. Но чувствительная аппаратура это улавливает. Также и снимаемые объекты находятся в непрерывном движении. В результате вместо снимков получается мусор.

В этом случае крайне необходим стабилизатор камеры, чтобы:

• сделать устойчивой камеру;
• уменьшить изменения оптической оси;
• стабилизировать все в комплексе.

За счет включенной функции гасятся резкие колебания, и уменьшается количество нечетких снимков.
Это приложение должно быть в смартфоне, хотя может быть неактивным. Необходимо его включить.

Стабилизация бывает:

1. Оптической, работающей за счет компенсирующей линзы.
2. Цифровой, здесь улучшение изображения получают за счет свободных пикселей матрицы.

Настройка качества видео

Качество видео зависит от разрешения, в котором оно будет записано. Для настройки зайдите в «Режимы», затем «Открыть настройки», далее сделайте следующие шаги:

1.  В функции «Качество видео» выбирают один из предложенных вариантов. Самым приемлемым из них считается Full HD. Хотя для замедленного режима подойдет и HD. Пользователь должен помнить, что высокое качество съемки увеличивает объем (битрейт) занимаемого файла видео на мобильном телефоне.
2.  В «Режиме фокусировки» выбирают «Прикосновение» — он также оптимальный. Можно выбрать режим непрерывной фокусировки – CAF.

Придерживайтесь проверенных советов от профессионалов:

• для просмотра на ТВ, ноутбуке, компьютере, снимайте видео в горизонтальном положении;
• держите смартфон ровно и двумя руками, чтобы вибрация и дрожание были минимальны, хорошая стабилизации значительно повышает качество видео;
• камеру передвигайте мягко, не дергая резко от одного объекта к другому;
• при плохом освещении попросите кого-нибудь подсветить объект съемки фонариком или дополнительной вспышкой.

Форматы фото- и видео-съемки

В настройках разных моделей этот параметр прописывается по-разному, к примеру, как один из вариантов — «качество».

Современные модели смартфонов обладают двумя и более камерами, что позволяет использовать множество форматов съемки. Наиболее популярен «Портретный режим» с эффектом «боке» – который позволяет сделать размытие заднего фона.

Выбирать режим по личному предпочтению, или исходя из особенностей съемки. Для видео рекомендуется — Full HD, т.к. в 4K обычно запись с низкой частотой кадров.

Высокое разрешение при съемке, дает максимальную четкость картинки, особенно если просматривать снятое на широком экране, и чем больше размер экрана, тем большее разрешение потребуется для съемки.

Правило эквивалентной экспозиции

Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата кажется довольно прямолинейным, однако, когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, происходит довольно много всего. Чтобы полученный снимок был правильно проэкспонирован, нужно выбрать правильное сочетание значений диафрагмы, выдержки и ISO, которые являются составляющими треугольника экспозиции.

Говоря простыми словами, правило эквивалентной экспозиции позволяет получать одинаковую (или эквивалентную) экспозицию, используя разные значения диафрагмы, выдержки и ISO. Существует множество комбинаций этих трех параметров, которые можно использовать для получения эквивалентной экспозиции. Это отлично дополняет правило Тамба (или как его еще называют «правило f/16» или «Sunny 16»).

Для лучшего понимания темы давайте вспомним основные принципы работы камеры и экспозиции. Если всё это вам известно, можете пролистывать сразу до последнего раздела, в котором описывается само правило эквивалентной экспозиции.

Как камера делает фотографии?

Существуют различные виды камер – цифровые зеркальные, беззеркальные, пленочные, встроенные в телефоны. Хоть технология, по которой они работают, и отличается, основной принцип всегда одинаковый. Наиболее специфичное строение у DSLR камер, поскольку в них есть зеркало, позволяющее использовать оптический видоискатель. В остальном же процесс аналогичен.

Основа любой камеры – фотоматрица (или пленка, в случае с аналоговыми фотоаппаратами). Именно при помощи неё создается изображение.

Снимок: Mpho Mojapelo

Свет, отражающийся от субъекта, проходит через отверстие (диафрагму), попадает на фотоматрицу, которая имеет определенную чувствительность (ISO) и записывается в течение фиксированного времени (выдержка). Примерно так происходит процесс создания фотографии после того, как вы нажимаете на кнопку спуска затвора. Эти три характеристики: диафрагма, выдержка и ISO являются составляющими треугольника экспозиции.

В большинстве камер есть возможность вручную выбрать значение каждого их трех параметров. При этом можно сказать, что снимок хорошо проэкспонирован, если он выглядит достаточно ярким и не содержит участков, поддавшихся клиппингу (это означает, что на фотографии нет пикселей абсолютно черного или белого цвета. На гистограмме они расположены по краям). Самые распространенные значения параметров экспозиции представлены в таблице ниже (конечно же, это не полный список).

Типичные значения диафрагмы, выдержки и ISO

Что такое стоп экспозиции?

В фотографии термин «стоп» обозначает относительное изменение яркости света. Например, если к одной лампочке добавить вторую с такой же интенсивностью, общая яркость света увеличится на один стоп. Таким образом, один стоп обозначает увеличение или уменьшение вдвое количества света, который попадает на матрицу.

Продолжая наш пример, если к двум лампочкам добавить еще две, интенсивность света увеличится на один стоп, что в сумме даст два стопа.

Таким же образом можно менять интенсивность света во время экспонирования внутри камеры. Достичь этого изменения можно путем регулирования тех самых параметров: диафрагмы, выдержки или ISO.

Рассмотрим пример хорошо проэкспонированной фотографии со следующими параметрами: f/8, 1/125 с, ISO 100. Если установить значение диафрагмы на f/11, количество света, который попадает на сенсор, сократится вдвое за счет уменьшения размера диафрагмы. Таким образом, экспозиция уменьшится на один стоп.

Чтобы получить правильную экспозицию с f/11, нужно скомпенсировать это либо за счет более длительной выдержки (1/60 с), либо повысив ISO до 200. В обоих случаях количество света увеличится на один стоп, и мы снова получим правильную экспозицию. А сейчас давайте рассмотрим следующую таблицу.

Соседние значения в каждой таблице отделены стопами экспозиции

Двигаясь вверх по строчкам, вы повышаете экспозицию по одному стопу за раз. Аналогично, двигаясь вниз, с каждой ступенькой вы будете сокращать экспозицию на один стоп.

Давайте рассмотрим, что означает стоп в контексте каждого из параметров

Диафрагма

Меняя значения диафрагмы, вы регулируете размер отверстия объектива и, следовательно, количество света, попадающего на матрицу. Чем шире диафрагма, тем больше света проходит через объектив и наоборот.

Двигаясь вверх по столбцу, «отверстие» становится шире, удваивая количество света. Таким образом, мы можем сказать, что экспозиция повышается на один стоп. Расширение диафрагмы также приводит к размытию фона, позволяя сделать акцент на фотографируемом субъекте. Используя более узкую диафрагму (большее f-число), вы сокращаете количество света вдвое, тем самым снижая экспозицию на один стоп. В таком случае глубина резкости, наоборот, увеличивается.

Выдержка

Выдержка – это период времени, в течение которого затвор остается открытым. Регулирование того, как на снимке переданы движения, достигается за счет работы с выдержкой.

С каждым большим значением выдержки вы увеличиваете время, в течение которого на фотоматрицу попадает свет, повышая экспозицию на один стоп. Аналогично, с каждым шагом сокращения выдержки, вы уменьшаете экспозицию на один стоп.

ISO

ISO – это мера чувствительности сенсора к свету. Чем выше значение, тем сенсор чувствительнее и тем больше цифрового шума будет на фотографии. По возможности лучше устанавливать минимальное значение ISO во избежание шума на снимках.

Поднимаясь по ступенькам ISO, вы удваиваете чувствительность сенсора к свету и повышаете экспозицию на один стоп, и наоборот.

Примечание: Если вы стремитесь избежать шума на фотографиях, очевидно, при съемке вы будете использовать низкие значения ISO. Чтобы скомпенсировать это, можно творчески сочетать разные значения диафрагмы и выдержки в зависимости от желаемого результата. Диафрагма и выдержка связаны обратной зависимостью, то есть, если одно значение повышается, второе понижается. В фотографии этот принцип называется законом взаимозаместимости.

Правило эквивалентной экспозиции

Честно говоря, мне кажется, что вы уже сами догадались, в чем заключается правило – можно получить одинаковую экспозицию при различных комбинациях диафрагмы, ISO и выдержки. Под «одинаковой экспозицией» подразумевается, что фотоматрица получит аналогичное количество света и яркость фотографий будет одинаковой.

Рассмотрим пример

Представьте, что фотографируете портреты на улице в ручном режиме камеры. Вы смотрите в видоискатель, компонуете кадр и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать замер экспозиции.

Допустим, вы устанавливаете следующие значения: f/2.8, 1/250 с, ISO 200, чтобы индикатор экспозиции был на отметке 0 (это обозначает «корректную» экспозицию, основываясь на режиме замера). Вы делаете снимок, но замечаете, что ему не помешала бы большая глубина резкости, которую можно достичь за счет сужения диафрагмы. Вы устанавливаете значение f/5.6, что на два стопа ниже от f/2.8.

Чтобы получить эквивалентную экспозицию, вы можете выбрать любые из следующих сочетаний. Таким образом, эквивалентная экспозиция достигается за счет повышения или понижения значений других параметров для балансирования общего количества света.

Эквивалентные экспозиции для исходных параметров f/2.8, 1/250 с, ISO 200

Есть много комбинаций, с которыми можно получить эквивалентную экспозицию, поэтому приведенный выше список – всего лишь пример.

Фотографии, сделанные с любой из этих комбинаций будут выглядеть одинаково яркими. Разница будет заключаться либо в глубине резкости (за счет разных значений диафрагмы), том, как передается движение в кадре (разная выдержка) или количестве шума (значения ISO).

Давайте попрактикуемся!

Теперь можно закрепить всё парой задач. Заполните пропуски так, чтобы экспозиция в обоих случаях была эквивалентной. Первая задача разобрана детально. (Ответы приведены в конце статьи)

1.  f/5.6, 1/30 sec, ISO 400 = f/16, _____, ISO 800

Ответ: 1/8 с

f/5.6 > f/8 > f/11 > f/16 = яркость сократилась на 3 стопа

ISO 400 > ISO 800 = яркость увеличилась на 1 стоп

Таким образом, суммарный результат – уменьшение яркости на 2 стопа. Следовательно, нам нужно это скомпенсировать за счет выдержки. 1/30 > 1/15 > 1/8 = повышение яркости на 2 стопа.

2.  f/2.8, 1/1000 sec, ISO 1600 = f/8, _____, ISO 400

3.  f/11, 1/8 sec, ISO 100 = _____, 1/250, ISO 3200

4. f/22, 1/2 sec, ISO 200 = f/5.6, 1/15 sec , _____

5. f/16, 1/125 sec, ISO 100 (the Sunny 16 Rule) = f/8, _____, ISO 200

(Ответы – 2.  1/30 sec, 3.  f/11, 4.  ISO 100, 5. 1/1000 sec)

Автор: Ritesh Saini

Что такое экспозиция? Объяснение экспозиции в фотографии

Экспозиция — это основа и одна из важнейших основ фотографии.

Понимание того, что такое экспозиция на камере и , как работает экспозиция фотографии — это первые и фундаментальные вещи, которые вам нужно узнать, когда делает первые шаги в цифровой фотографии , и это будет ключом к успеху, когда Вы начинаете съемку в ручном режиме.

В этом руководстве по фотографии экспозиции вы найдете экспозицию максимально простой.Не только основы фотосъемки объясняются , но также приводятся примеры, чтобы вы могли учиться, практиковаться и получить идеальную экспозицию на своих фотографиях.

Определение экспозиции: Понимание фотографической экспозиции

Экспозиция в фотографии можно легко объяснить как количество света в , собранное вашей камерой.

Когда свет проходит через объектив камеры к датчику камеры в течение определенного периода времени, количество света, которое достигает камеры, будет определять окончательный вид изображения.

Основным эффектом фотографической экспозиции является захват изображения с определенной яркостью. Когда вы снимаете идеально экспонированных фотографий, вы снимаете всех деталей в светлых и темных местах.

Эффект экспозиции, когда датчик камеры не получает достаточно света , называется недоэкспонирования. Мы также можем сказать, что мы получили «раздавленных теней» или «раздробленных черных», , и в результате мы не имеем информации в самых темных областях изображения.

Напротив, эффект экспозиции, когда датчик захватывает слишком много света , называется передержкой. Когда это происходит, мы также можем сказать, что у нас есть «сгоревших бликов», или «сгоревших бликов», , и в результате у нет информации в самых ярких областях изображения .

Что такое величина воздействия? Основные настройки экспозиции фотографии

Экспозиция

применяется не через ряд правил, а, скорее, через три базовые настройки, которые являются ключом для понимания экспозиции в фотографии и изучения того, как отрегулировать экспозицию в ваших изображениях.

Значение экспозиции является результатом взаимодействия трех основных основ воздействия: диафрагма , выдержка и ISO. Это с, измеренных светомером, , как мы увидим позже.

Теперь давайте посмотрим, как базовая экспозиция влияет на величину экспозиции.

Экспозиция и апертура

В двух словах апертура — это отверстие, которое определяет, сколько света проходит через объектив камеры к датчику.

По этой причине экспозиции и диафрагмы полностью связаны. Если вы используете более широкую диафрагму, объектив камеры позволит большему количеству света достигать камеры, и изображение будет более ярким (более экспонированным). Если, наоборот, вы закроете диафрагму и заблокируете количество света, проходящего через объектив, изображение будет более темным (менее обнаженным).

Вы можете узнать больше о влиянии диафрагмы на экспозицию и другие элементы, такие как резкость и глубина резкости , в нашем руководстве по диафрагме в фотографии.

Выдержка и выдержка

Выдержка — это интервал времени, в течение которого затвор камеры остается открытым, собирая свет.

Экспозиция и выдержка также напрямую связаны. Чем дольше вы оставляете затвор вашей камеры открытым, захватывающим свет, тем ярче будет изображение, и чем быстрее затвор открывается и закрывается, тем меньше света попадает на датчик, что приводит к более темному изображению.

Чтобы учиться и справляться с экспозицией, выдержка имеет решающее значение.Узнайте больше о влиянии скорости затвора на экспозицию и движение в нашем руководстве по скорости затвора.

Экспозиция и ISO

ISO — это усиление света, получаемого датчиком камеры.

Окончательная экспозиция на вашем изображении и ISO полностью связаны между собой, , хотя ISO не является естественной частью экспозиции.

Причина в том, что ISO работает искусственным образом, чтобы осветить свет на изображении, которое уже было получено через диафрагму и выдержку.

Проще говоря, чем выше ISO, тем ярче (и ярче) будет ваше изображение; чем ниже значение ISO, тем темнее будет, если другие настройки будут зафиксированы.

ISO звучит более устрашающе, чем другие настройки, но вы можете найти больше информации и примеров, чтобы понять, как экспозиция, ISO и цифровой шум связаны с нашим руководством по ISO в фотографии.

Баланс в экспозиции: как выставить в фотографии?

Когда вы ознакомитесь с тремя основами фотографии и поймете, как эти настройки влияют на значение экспозиции и другие элементы, необходимо найти баланс между тремя для экспозиции (то, что также известно как треугольник выдержки).

Если на вашей камере установлена ​​правильная экспозиция , , которая в большинстве случаев означает значение экспозиции , равное нулю, , если вы решите изменить любую из трех настроек, влияющих на экспозицию, вам придется отрегулировать любое другое из уравновешивает экспозицию и сохраняет значение экспозиции равным нулю.

При съемке в ручном режиме лучший совет научиться экспозиции в фотографии — это в первую очередь подумать о настройках, которые вам нужны в зависимости от освещения сцены и ваших целей в фотографии.Как правило, есть одна или две настройки, о которых вы будете знать заранее, а затем вам нужно будет поиграть с другой или двумя другими, чтобы получить хорошо экспонированных фотографий.

Например:

Вы снимаете пейзаж при дневном свете? Вы знаете, что ваша диафрагма должна быть около f / 11, чтобы обеспечить большую глубину резкости , , а ISO должно быть 100, чтобы гарантировать отсутствие цифрового шума, поэтому настройку экспозиции с балансом и получите EV равным нулю будет выдержка .

Вы снимаете ночную сцену? Ваша диафрагма будет самой широкой, чтобы захватить как можно больше света (f / 2,8), и время будет 25 секунд, чтобы запечатлеть острые звезды, а не следы, поэтому настройка экспозиции на баланс и получение значения экспозиции, равного ноль будет ISO .

Вы стреляете в летящую птицу? Чтобы заморозить движение птицы, вы знаете, что вам нужна быстрая выдержка около 1/2000 ^th секунды и низкий ISO до , чтобы избежать цифрового шума (100), поэтому настройка для балансировки экспозиции и получить EV равное нулю будет диафрагмы в этом случае.

Это всего лишь три примера, но их может быть больше в зависимости от ситуации. Моя рекомендация по максимальному контролю над экспозицией — тренироваться и снимать как можно больше во всех видах освещения. В какой-то момент вы даже не подумаете о , какая настройка экспозиции вам нужна; , вы просто установите его автоматически.

как измерить экспозицию на фотографии: экспонометр

Как мы уже видели, значение экспозиции (EV) является результатом взаимодействия диафрагмы, скорости затвора и ISO и должно быть около нуля чтобы получить хорошо экспонированное изображение.Выбирая эти настройки, вы будете искать , чтобы сбалансировать экспозицию, , поэтому важно, чтобы вы знали , как читать и рассчитывать экспозицию.

К счастью, цифровые камеры имеют встроенный инструмент или «датчик измерения» , который поможет вам измерить значение экспозиции изображения для выбранных настроек. Таким образом, вы можете настроить их на , чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Чтобы прочитать экспозицию, в большинстве случаев:

• Если EV равно 0, мы получим правильно выставленную фотографию.
• Если EV больше 0, мы получим переэкспонированную фотографию.
• Если EV меньше 0, мы получим недодержанную фотографию.

Чтобы рассчитать правильную экспозицию, , вы должны стремиться быть как можно ближе к 0, насколько это возможно. Однако есть несколько исключений из этого правила воздействия, которые вы увидите позже.

Еще одна важная вещь, которую необходимо изучить при воздействии, заключается в том, что разница между одним значением воздействия и другим называется остановкой воздействия . Каждое движение на одну ступень вправо или влево удваивает или удваивает количество света, захваченного камерой.

Знакомство с терминологией и эффектом остановок воздействия. важно для того, чтобы сбалансировать и компенсировать основные настройки воздействия, рассмотренные в предыдущем разделе.

Режимы экспозиции

Для оценивают экспозицию и рассчитывают экспозицию (EV) с помощью экспонометра, цифровые камеры используют несколько режимов .

самых популярных режимов измерения экспозиции в фотографии:

• Матричный замер: Это самый популярный режим измерения и состоит из оценки освещенности всего изображения. Рамка разделена на несколько областей, и значение экспозиции рассчитывается в соответствии с общей яркостью, чтобы обеспечить баланс между светлыми и тенями.

Этот режим замера экспозиции называется Оценочный замер в камерах Canon.

• Центровзвешенный замер: В этом режиме камера использует центр кадра для оценки общей яркости и экспозиции изображения.

• Точечный замер: В последнем режиме камеры используют одну точку фокусировки, которую можно вручную настроить для измерения и расчета значения экспозиции.

Использование того или иного метода будет зависеть главным образом от сцены и объекта, который вы фотографируете.Убедитесь, что все элементы экспозиции хороши для , и вы не потеряете информацию в светлых и темных участках , проверяя гистограмму после съемки.

коррекция экспозиции

При съемке в автоматическом (P) или полуавтоматическом (A) и (S) режимах, или в ручном режиме с Auto-ISO, камера отрегулирует одну или несколько основных настроек экспозиции так что значение экспозиции равно нулю , чтобы получить идеально экспонированное фото.

Однако в некоторых цифровых камерах бывает сложно сбалансировать цвет и свет, когда при значение экспозиции, равное нулю, приводит к переэкспонированному или недоэкспонированному изображению.

Если, например, в изображении между белым и черным есть высокий контраст , экспонометр попытается сбалансировать, но если одна из областей с высокой контрастностью больше другой, окончательное изображение вероятно будет переэкспонирован или недоэкспонирован.

Если вы снимаете вручную, это совершенно нормально, поскольку вы можете сделать снимок с настройками, в результате чего значение экспозиции будет отличаться от нуля. Однако для решения этой проблемы в автоматических режимах в цифровые камеры встроен еще один инструмент под названием компенсация экспозиции.

Этот инструмент корректирует нулевое значение из нашего измерителя освещенности , перемещая естественный ноль нашего измерителя освещенности вправо или влево, чтобы камера не пыталась сбалансировать значение экспозиции, равное нулю. ,Вместо этого он балансирует со значением экспозиции, которое является более переэкспонированным или недоэкспонированным, чем первоначально оцененное значение.

Хорошим примером этого является случай, когда мы пытаемся сфотографировать снежный пейзаж в автоматическом режиме. Камера обычно недоэкспонирует изображение, потому что экспонометр находит слишком много белого в сцене.

В этом случае вы можете установить компенсацию экспозиции +1 или +2, чтобы добавить одну или две дополнительные ступени экспозиции к конечному изображению. Таким образом, камера рассчитает правильную экспозицию, добавив одну или две дополнительные остановки света, по сравнению с тем, что изначально рассматривалось как начальное нулевое значение.

Как узнать, хорошо ли экспонировано изображение

Измеритель освещенности и значение экспозиции помогают нам настроить параметры экспозиции (диафрагму, выдержку и ISO), чтобы попытаться получить хорошо экспонированное изображение. Однако это только приблизительная оценка, сделанная перед съемкой фотографии с учетом освещения сцены и настроек в то время.

Чтобы проверить, сделали ли вы хорошо экспонированную фотографию, вы должны просмотреть ее гистограмму и убедиться, что она имеет правильное распределение и что в нет раздавленных теней или выцветших бликов. Вы можете найти полезное руководство по о том, как читать гистограмму здесь.

Одна из самых распространенных ошибок, когда вы начинаете стрелять в ручном режиме, — это попытка выучить настройки, которые вы должны использовать в каждой ситуации, наизусть. Однако реальность такова, что каждый раз, когда вы меняете сцену или настраиваете новую настройку, вам придется проверять гистограмму ваших тестовых фотографий, чтобы правильно отрегулировать настройку экспозиции методом проб и ошибок.

Примеры экспозиции для фотографии

Экспозиция упрощается с помощью примеров и практики, а не только теории, поэтому для лучшего понимания того, как используется экспозиция, ниже вы найдете серию из примеров экспозиции фотографии .

Часто задаваемые вопросы об экспозиции фотографии

Ниже вы найдете ответы на некоторые наиболее распространенные вопросы о понимании экспозиции в фотографии. видите, фотографирование можно сделать простым.

Изучение , что такое экспозиция в фотографии и , которые являются настройками экспозиции , является первым шагом.

Для мастер-экспозиции, Я рекомендую играть с экспозицией как можно больше, снимать объекты в различных условиях освещенности и пытаться сбалансировать основные элементы экспозиции.

Экспозиция — это базовая фотография, , и чем раньше вы научитесь рассчитывать и устанавливать экспозицию на своей камере, тем раньше вы начнете видеть результаты!

Чтобы дать вам лучшее представление о фотографии экспозиции , Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с нашими статьями об основных элементах экспозиции:

Кроме того, я рекомендую вам прочитать нашу статью о треугольнике экспозиции , чтобы узнать, как читать гистограмму.

Надеюсь, вы нашли эту статью полезной. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии, если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с экспозицией фотографии.

.

Как выбрать режим экспозиции

Многие цифровые зеркальные фотокамеры и беззеркальные камеры имеют несколько полностью автоматических режимов экспозиции. Они предназначены для людей, которые очень мало знают о фотографии. Если вы не знаете разницу между диафрагмой и ISO, то использовать такие режимы, как Пейзаж или Портрет, быстрее и проще, чем узнать, как работает ваша камера.

На большинстве камер есть диск установки режима, который позволяет вам установить режим экспозиции. Заметными исключениями являются профессиональные камеры высокого класса (такие как Nikon D810 и Canon EOS 1D X Mark II) и камеры серии Fujifilm X.

На этом снимке показан диск установки режима Canon EOS Rebel T6 (известный в Европе как EOS 1300D).

Полностью автоматические режимы экспозиции представлены зеленым квадратом с буквой А внутри и значками изображения. Голова представляет собой портретный режим, ландшафтный режим значка горы и облака и т. Д. Есть даже режим еды (это режим ножа и вилки). Предположительно, это для гурманов с аккаунтом в Instagram.

Эти режимы воздействия довольно просты.Выберите ландшафтный режим, и камера попытается установить небольшую диафрагму (для хорошей глубины резкости), низкий ISO и отключить вспышку. Выберите портретный режим, и он выберет широкую диафрагму (для хорошего боке) и активирует вспышку при слабом освещении. Выберите режим питания и «фотография будет выглядеть ярко и аппетитно» (это цитата из инструкции по эксплуатации).

Почему не стоит использовать полностью автоматический режим экспонирования

Лично я считаю, что полностью автоматические режимы экспозиции приносят больше вреда, чем пользы.Они загромождают диск установки режима и предлагают слишком много вариантов.

Они также могут быть весьма ограничительными. Например, на камерах Canon EOS вы не можете настроить ISO ни в одном из этих режимов. Вы не можете изменить профиль камеры или применить компенсацию экспозиции, если камера получает неправильную экспозицию. Камера устанавливает тип файла JPEG, и вы не можете использовать Raw. Вы даже не можете решить, использовать ли вспышку камеры. Камера принимает все эти решения за вас.

Другие камеры могут иметь менее ограничительные полностью автоматические режимы, но они по-прежнему принимают творческие решения за вас.

Это удобно, но дело не в творческой фотографии.

Разница между зеркальной и беззеркальной камерой

Подумайте, почему вы купили цифровую зеркальную или беззеркальную камеру. Одним из них является изучение творческих возможностей, предлагаемых различными объективами.

Другое, потому что эти камеры дают вам полный творческий контроль.

Но чтобы получить творческий контроль, вы должны научиться устанавливать ISO, диафрагму и выдержку самостоятельно.Вы должны понимать, что делает каждый из этих параметров.

К счастью, это довольно просто. Как только вы это сделаете, вы будете вовлечены в творческую сторону фотографии.

Это захватывающе, потому что вы начинаете делать фотографии, а не просто делать их. И вот для чего ты купил свою камеру, верно?

Почему профессиональные камеры не имеют полностью автоматических режимов экспозиции

Камеры, предназначенные для продвинутых любителей и профессиональных фотографов, не имеют этих режимов для начинающих.Это должно рассказать вам все, что вам нужно знать о том, насколько они полезны для серьезной фотографии.

Это диск установки режима Canon EOS 5D S.

Имеется только один полностью автоматический режим (обозначен зеленым квадратом). Он также имеет четыре режима, используемых большинством фотографов.

• Запрограммированный авто (P)
• Приоритет выдержки (ТВ)
• Приоритет диафрагмы (Av)
• Руководство (M)

Примечание. Большинство производителей используют букву S для приоритета выдержки и A для приоритета диафрагмы.Исключениями являются Canon и Pentax, которые используют Tv (значение времени) и Av (значение диафрагмы).

Существует также B (для режима лампы) и три настраиваемых пользователем режима (C1, C2 и C3).

Вы можете видеть, что это гораздо более простой подход.

Запрограммированный автоматический режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и режимы ручной экспозиции

Итак, как вы творчески используете свою камеру? Лучший и самый простой способ — придерживаться четырех основных режимов экспозиции: запрограммированный автоматический режим, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и ручной режим.

запрограммированный авто

Запрограммированный автоматический режим

аналогичен использованию вашей камеры в полностью автоматическом режиме. Разница в том, что запрограммированное автоматическое ручное управление возвращается к вам, позволяя вам принимать творческие решения, такие как настройка профиля камеры, применение компенсации экспозиции или использование вспышки.

Большинство камер также имеют инструмент «Сдвиг программы», который позволяет изменять настройки экспозиции, выбранные камерой.

Например, если ваша камера установила f5.6 на 1/500 секунды (при ISO 400) и вы хотите увеличить диафрагму, вы можете использовать сдвиг экспозиции, чтобы изменить настройки на f2.8 на 1/2000 секунды. Экспозиция такая же, но эффект другой.

Я сам не пользуюсь программой, но она очень полезна и ее не следует упускать из виду.

Примечание. Запрограммированный авто — это термин, используемый Nikon. Canon, Fujifilm и Sigma используют программу AE, Sony использует программу auto, Olympus использует программу съемки, а Pentax использует гипер-программу.

Это тип фотографии, которую можно легко сделать в запрограммированном автоматическом режиме. Цель состоит в том, чтобы просто сделать интересную фотографию.Конкретные параметры диафрагмы и выдержки не имеют особого значения.

Руководство

Я часто использую ручной режим. Это настолько полезно, что оно заслуживает урока для себя. Вы можете прочитать это на Уроке № 4: Ручной режим.

Приоритет диафрагмы

В приоритете диафрагмы вы выбираете диафрагму и ISO, а ваша камера устанавливает выдержку затвора. Вы можете управлять скоростью затвора косвенно, изменяя ISO.

Приоритет диафрагмы подходит для следующих объектов.

Пейзажная фотография

Глубина резкости важна для ландшафтного контроля. Обычно вы хотите, чтобы вся сцена была в четком фокусе. Лучший способ сделать это — установить маленькую апертуру (например, f11 или f16) и низкое значение ISO (для лучшего качества изображения).

Это может привести к слишком низкой скорости затвора, чтобы держать камеру без дрожания руки. В этом случае вы можете либо поднять ISO (для увеличения скорости затвора), либо использовать штатив.

Если вы еще не уверены, вот еще несколько причин, по которым вы хотели бы использовать приоритет диафрагмы вместо альбомного режима.

• Вы можете применить компенсацию экспозиции, если камера получает неправильную экспозицию.
• Вы можете установить профиль камеры, который предпочитаете использовать, а не тот, который ваша камера считает нужным.
• Для улучшения качества изображения вы можете настроить камеру на использование формата Raw.
• Вы можете убедиться, что ваша камера использует самый низкий доступный параметр ISO, опять же для качества изображения.

Используйте приоритет диафрагмы для создания пейзажных фотографий, подобных этой, с диафрагмой f6.3 (достаточно мал для ручной съемки, сделанной широкоугольным объективом на камеру APS-C).

Портретная фотография

Вы также можете использовать приоритет диафрагмы для создания портретов с боке. Это особенно эффективно, если вы используете простые объективы (или у вас диафрагма с увеличением f2,8). Установите диафрагму на f2,8 (или около того), сфокусируйтесь на глазах модели и позвольте всему остальному не сфокусироваться.

Преимущество использования приоритета диафрагмы состоит в том, что вы можете регулировать диафрагму, чтобы увеличить или уменьшить глубину резкости.Это дает вам полный творческий контроль.

Вот пример портрета, сделанного на f2.8.

Макро и макрофотография

Чем ближе к объективу вы приближаетесь к объекту, тем меньше глубина резкости при любой заданной настройке диафрагмы. Это делает диафрагму критической. В зависимости от ваших творческих целей, вы можете использовать широкую диафрагму, чтобы расфокусировать фон и создать красивое боке. Или вы можете использовать маленькое отверстие, чтобы увеличить глубину резкости.

В любом случае, вы можете косвенно управлять скоростью затвора, изменяя настройку ISO. Это важно, так как вам нужна быстрая выдержка, чтобы предотвратить размытие, вызванное дрожанием камеры.

Я сделал эту фотографию, используя диафрагму f2.8.

Приоритет выдержки

В приоритете выдержки вы выбираете выдержку и ISO, а камера устанавливает диафрагму. Вы можете управлять диафрагмой косвенно, изменяя ISO.

Я часто использую приоритет затвора, когда держу камеру за руку.Это позволяет мне устанавливать скорость затвора достаточно быстро, чтобы предотвратить дрожание камеры. Я увеличиваю ISO, если мне нужно больше глубины резкости.

Приоритет выдержки подходит для следующих объектов.

Уличная и туристическая фотография

Приоритет затвора полезен для путешествий и уличной фотографии, где апертура и глубина резкости не так важны, как использование быстрой скорости затвора для предотвращения дрожания камеры.

Я сделал эту фотографию, используя приоритет выдержки и выдержку 1/125 секунды.

Экшн и дикая фотография

Приоритет выдержки полезен при съемке действий или перемещении живой природы. Вы должны использовать выдержку достаточно быстро, чтобы заморозить действие и предотвратить сотрясение камеры с телеобъективами.

Я сделал эту фотографию, используя приоритет выдержки и выдержку 1/1000 секунды. Это было достаточно быстро, чтобы остановить движение скачущего коня и всадника.

Панорамирование

Другой пример того, где вы можете использовать приоритет затвора, — это исследование преднамеренного движения камеры — фотографии, сделанные с помощью медленной скорости затвора и преднамеренного перемещения камеры во время экспозиции.

Я сделал эту фотографию на пляже в Испании, используя эту технику. Я установил выдержку в одну секунду и повернул камеру справа налево. Вы можете использовать методы панорамирования для создания размытых фотографий всех видов интересных предметов.

Творческие упражнения

Теперь пришло время применить эти советы на практике с помощью некоторых творческих упражнений.

Приоритет диафрагмы

Выберите объектив, переведите камеру в режим приоритета диафрагмы и установите самую широкую диафрагму на объективе.Это лучше всего работает с основным объективом, но вы также можете сделать это с увеличением.

Сделайте несколько фотографий с этой настройкой. Тема может быть чем угодно, но портреты и крупные планы — хорошее место для начала. Что происходит с фоном, когда вы приближаетесь к предмету? Что произойдет, если вы отодвинете объект от фона?

Я сделал эту фотографию ящерицы с диафрагмой f1.8. Широкая диафрагма полностью расфокусировала фон. Это делает ящерицу фокусом фотографии, даже если она расположена в правом нижнем углу.

Приоритет выдержки

Теперь попробуйте аналогичное упражнение с приоритетом выдержки. Есть две крайности, чтобы попробовать.

1. Установите быструю выдержку и используйте ее, чтобы заморозить действие.

2. Используйте небольшую выдержку, чтобы превратить что-то, что становится размытым.

Я сделал эту фотографию водопада с выдержкой четыре секунды. Вы должны поставить камеру на штатив, чтобы сделать такие фотографии без дрожания камеры.

Вы можете попробовать эти методы в течение определенного периода времени.Цель состоит в том, чтобы привыкнуть к использованию режимов приоритета диафрагмы и затвора на вашей камере и получить творческий контроль, выбрав настройку диафрагмы или скорости затвора самостоятельно.

Это первый в серии уроков об экспозиции для цифровых камер. Я буду добавлять сюда ссылки на новые уроки по мере их публикации.

Дальнейшее чтение

Освоение экспозиции электронная книга

Задумывались ли вы, почему ваша цифровая камера имеет так много режимов экспонирования, и что делает каждый? Или почему так легко недоэкспонировать или переэкспонировать ваши фотографии даже с самыми последними камерами и самыми современными оценочными или матричными режимами измерения?

Наша самая продаваемая экспозиция для мастеринга электронных книг научит вас, как получить лучшую экспозицию каждый раз, независимо от того, насколько сложен свет.

,

Компенсация экспозиции или ручной режим?

Камеры часто получают неправильную экспозицию (если вы не уверены, почему это так, прочитайте Урок № 2 экспозиции: почему камеры получают экспозицию неправильно, прежде чем продолжить с этим уроком). Вопрос в том, как переопределить камеру, если вы знаете, что ее предлагаемые настройки экспозиции неверны? Ответ заключается в том, что вы должны либо использовать компенсацию экспозиции, либо перевести камеру в ручной режим.

В чем разница между использованием компенсации экспозиции и ручным режимом?

Во-первых, давайте посмотрим на ключевые различия между этими двумя решениями.

Компенсация экспозиции: Фотограф устанавливает камеру на автоматический режим программирования, приоритет диафрагмы или приоритет выдержки и позволяет камере определять настройки экспозиции. Некоторые камеры также позволяют использовать компенсацию экспозиции в полностью автоматических режимах экспозиции (пейзаж, портрет и т. Д.) Или при использовании Auto ISO (именно здесь вы устанавливаете выдержку и диафрагму самостоятельно, а камера устанавливает ISO).

Ручной режим: Фотограф (не камера) устанавливает диафрагму, выдержку и ISO.

Что лучше — компенсация экспозиции или ручной режим?

Я просто хотел бы прояснить одну вещь — большая часть из того, что следует, является руководством и вопросом личного мнения. Все фотографы работают по-разному, и лучшее, что вы можете сделать в любой конкретной ситуации, — это протестировать как Компенсацию экспозиции, так и ручной режим и посмотреть, какой из них лучше всего подходит для вас. Рассматривайте следующее как предложения. Я знаю, вы найдете их полезными, но в конечном итоге вы должны решить сами.

Одной из причин этого является то, что конфигурация циферблатов вашей камеры может иметь огромное значение, и ее легче использовать.Например, более совершенные камеры Canon EOS позволяют применять компенсацию экспозиции с помощью диска быстрого управления на задней панели камеры. Это быстро, легко, и вам не нужно отводить взгляд от видоискателя.

Сравните это с моим Fujifilm X-T1, где диск компенсации экспозиции находится сверху камеры. Труднее получить и почти невозможно отрегулировать, не отводя камеру от моего глаза. Это подталкивает меня к использованию ручного режима.

Fujifilm, очевидно, признал, что это неудобно, поскольку новые камеры X-T2 и X-T3 позволяют назначать компенсацию экспозиции на передней панели камеры.Это позволяет настроить его, глядя в видоискатель.

Ручной режим и электронные видоискатели

Большинство камер с электронными видоискателями дают возможность отображать живую гистограмму (то же самое применимо, если вы используете Live View на цифровой зеркальной камере).

Это упрощает проверку правильности экспозиции в ручном режиме. Из-за этого, если у вашей камеры есть электронный видоискатель, вы можете предпочесть ручной режим в определенных ситуациях.

Когда использовать компенсацию экспозиции

В некоторых ситуациях компенсация экспозиции может быть лучше, чем в ручном режиме.

1. Используйте компенсацию экспозиции для уличной и туристической фотографии

Представьте, что вы работаете со своей камерой в экзотическом месте. Одна сторона улицы находится под прямыми солнечными лучами, а другая — в глубокой тени. В этой ситуации мы знаем, что необходимые настройки экспозиции будут варьироваться в зависимости от того, что вы фотографируете и где это находится.

В этой ситуации вам нужно сосредоточиться на поиске интересных предметов и создании красивых композиций. Вам нужно быстро реагировать на меняющиеся ситуации и не думать о воздействии больше, чем нужно.Имеет смысл использовать режим автоматической экспозиции, такой как приоритет выдержки (чтобы можно было установить скорость затвора достаточно быстро, чтобы предотвратить дрожание камеры), и использовать компенсацию экспозиции для регулировки экспозиции при необходимости.

Я сделал фото ниже на концерте под открытым небом. Я установил камеру на Приоритет диафрагмы, чтобы размыть фон. Маленький мальчик наблюдал за группой, и у меня была доля секунды, чтобы сделать фотографию, прежде чем он переехал. Если бы я использовал ручной режим, мне потребовалось бы слишком много времени, чтобы отрегулировать настройки, и я потерял момент.

2. Используйте компенсацию экспозиции при съемке спорта, экшн или дикой природы

Это еще одна ситуация, когда уровень освещенности может часто меняться, и вам необходимо сконцентрироваться на отслеживании действия и захвата важных моментов. Вы не хотите думать об экспозиции, когда пытаетесь запечатлеть пик спортивных состязаний или фотографировать быстро движущихся диких животных. Пусть ваша камера выполнит работу, и при необходимости используйте компенсацию экспозиции.

3.Используйте компенсацию экспозиции при использовании встроенной вспышки в автоматическом режиме

Если вы используете вспышку, установленную на камере, обычно лучше использовать ее в автоматическом режиме. Это связано с тем, что расстояние между вспышкой и объектом изменяется при перемещении вокруг объекта, и в результате изменяется мощность, требуемая от вспышки для обеспечения правильной экспозиции.

Вам нужно настроить камеру на оценочный или матричный замер (разные производители камер имеют разные названия для этого режима — это в основном самый продвинутый режим замера, который есть в вашей камере, и использует зоны для анализа сцены и выбора наилучших настроек экспозиции).

Детали здесь немного сложны, но при оценочном / матричном измерении камера и вспышка работают вместе, чтобы рассчитать оптимальную экспозицию. Проверьте руководство вашей камеры для получения полной информации.

Это становится еще более сложным, потому что есть два типа компенсации экспозиции, которые вы можете применить.

1. Компенсация экспозиции: Это влияет на яркость всей сцены. Например, если вся сцена была слишком темной, вы бы использовали компенсацию экспозиции, чтобы сделать ее ярче.

2. Компенсация экспозиции вспышки: Это влияет только на яркость выходной мощности вспышки, но не на яркость остальной части сцены. Если фон был правильно выставлен, но объект слишком яркий, это правильная настройка для использования.

Опять же, проверьте подробности в руководствах по вашей камере и вспышке.

Когда использовать ручной режим

Теперь давайте рассмотрим некоторые распространенные ситуации, когда вы используете ручной режим, а не компенсацию экспозиции.

1.Рассмотрите возможность съемки в Руководстве для портретов при постоянном уровне освещенности

Если уровни окружающего освещения не меняются, вам не нужно менять настройки экспозиции, если вы решили, какие из них использовать. Причина, по которой вам следует рассмотреть возможность использования ручного режима в этой ситуации, заключается в том, что на режимы автоматической экспозиции влияет отражательная способность объекта.

Представьте, что вы фотографируете модель в белом. Даже если уровень освещения стабильный, предлагаемые камерой настройки экспозиции будут меняться в зависимости от того, сколько белой одежды видно в кадре.Из-за этого вы неизбежно получите недодержанные кадры.

Самое простое решение — использовать ручной режим. Таким образом, вы можете сконцентрироваться на построении взаимопонимания с вашей моделью и захвата интересных выражений, не беспокоясь о правильности экспозиции.

2. Снимайте в ручном режиме, когда фотографируете пейзажи и используете штатив

Ручной режим идеален для пейзажной фотографии, потому что вы можете установить низкий ISO (для качества изображения), маленькую диафрагму f8, f11 или f16 (для глубины резкости) и изменить выдержку в соответствии с уровнем освещенности.Также легко выполнить настройку, чтобы использовать любые поляризационные фильтры, фильтры нейтральной плотности или градуированные фильтры нейтральной плотности, которые вы можете использовать.

Ручной режим также хорошо работает при съемке пейзажей в сумерках. Все, что вам нужно сделать, это не забывать регулярно проверять гистограмму. Когда свет угасает, он движется влево. Вы можете компенсировать это, набрав более медленную скорость затвора (или открыв диафрагму или подняв ISO).

3. Используйте ручной режим, когда используете ручную вспышку

Если у вас есть вспышка вне камеры, и расстояние до объекта не изменится, вы можете установить камеру и вспышку в ручной режим.Это работает лучше всего, если уровни окружающего освещения также постоянны.

Вам нужно сделать несколько пробных снимков, чтобы установить лучшие настройки, но как только вы это сделаете, вы сможете делать фотографии, не заботясь об экспозиции. Как и при использовании ручного режима с естественным освещением, это позволяет вам работать над направлением и выстраивать отношения с вашей моделью.

Именно это я и сделал, когда создал этот портрет местного жителя в Раджастане, Индия.

Используйте свое суждение

Чем опытнее вы станете фотографом, тем лучше вы будете судить, следует ли вам использовать ручной режим или компенсацию экспозиции, чтобы управлять настройками экспозиции.

Это может облегчить мышление с точки зрения времени. Если у вас есть больше времени, чтобы подумать о настройках камеры, используйте ручной режим. Если у вас меньше времени на обдумывание и вам нужны быстрые реакции, чтобы запечатлеть действие, используйте вместо этого автоматический режим экспозиции и компенсацию экспозиции.

Это седьмой в серии уроков о воздействии. Вы можете узнать другие уроки, используя ссылки ниже.

Экспозиционные уроки

Освоение экспозиции электронная книга

Задумывались ли вы, почему ваша цифровая камера имеет так много режимов экспонирования, и что делает каждый? Или почему так легко недоэкспонировать или переэкспонировать ваши фотографии даже с самыми последними камерами и самыми современными оценочными или матричными режимами измерения?

Наша самая продаваемая экспозиция для мастеринга электронных книг научит вас, как получить лучшую экспозицию каждый раз, независимо от того, насколько сложен свет.

,

Каковы различия между режимами экспонирования PASM на вашей камере?

Четыре основных варианта экспозиции, которые предлагаются на зеркальных и беззеркальных камерах, часто называются режимами PASM.

К ним относятся параметры «Программа», «Приоритет диафрагмы», «Приоритет выдержки» и «Ручной режим», и к ним вы можете обратиться, если вы хотите выйти за рамки возможностей, предлагаемых в режимах «Авто» и «Сцена».

Но чем они отличаются? И что вы должны использовать в данной ситуации? Здесь мы объясняем, что каждый из них делает и когда вы можете захотеть его использовать.

P — Программа

Программный режим отлично подходит для обычной повседневной фотографии.

P означает «Программный» или «Программный автоматический», и это, по сути, следующий шаг по сравнению с опцией «Авто».

В некоторых отношениях оба очень похожи. На камеру все еще можно положиться, чтобы выполнить всю работу по получению хорошей экспозиции, и вам не нужно слишком беспокоиться о настройке чего-либо. Вы, однако, имеете немного больше контроля над вещами.

Например, вы должны быть в состоянии отрегулировать настройку чувствительности ISO, если это необходимо, что обычно недоступно при съемке в режиме Авто.Точно так же вы также должны быть в состоянии контролировать, поднимается ли вспышка, что, опять же, камера не скажет вам в Auto. Управление фокусировкой и замером также обычно предлагается здесь.

Некоторые камеры предлагают программные режимы с изменениями, например, программный сдвиг или гибкая программа, и они также дают вам возможность управления скоростью затвора или диафрагмой.

Когда вы должны использовать программу? Программа отлично подходит для повседневной фотосъемки, особенно когда нет движущихся объектов или когда контроль глубины резкости не важен.

A (или Av) — Приоритет диафрагмы

Приоритет диафрагмы отлично подходит, если вы хотите контролировать то, что находится и не находится в фокусе

Опция A или Av обозначает «Приоритет диафрагмы», и это позволяет вам контролировать диафрагму. объектива, который вы используете. Это отверстие, через которое проходит свет, и вы можете сделать его больше или меньше, чтобы регулировать, сколько света впустить.

В этом режиме при изменении диафрагмы камера автоматически регулирует выдержку, чтобы компенсировать изменить вы делаете.Использование диафрагмы все большего размера — например, переход от f / 8 к f / 4 или f / 2.8 — соответствует большей скорости затвора.

Почему это? Если ваш объектив может пропускать больше света, камера способна признать это за более короткий промежуток времени. Думайте об этом как о песочных часах: чем шире отверстие между двумя камерами, тем быстрее песок может течь из одной в другую.

Когда следует использовать приоритет диафрагмы? Приоритет диафрагмы полезен, когда вам нужен точный контроль глубины резкости, так как он меняется в зависимости от диафрагмы.Например, вам может понадобиться небольшая глубина резкости при съемке портрета и гораздо более глубокая с пейзажем.

Подробнее: Шпаргалка — Широкий против узкой апертуры

S (или Tv) — Приоритет выдержки

Приоритет выдержки отлично подходит для движущихся объектов. Вы можете использовать это, чтобы захватить их резко или размыть их плавно

Почему телевизор?

На большинстве камер приоритет выдержки отмечен символом «Tv», а не символом S. Что это означает? Значение времени.

Приоритет выдержки позволяет вам управлять скоростью затвора камеры, которая оставляет контроль над диафрагмой камеры.

По мере того как вы используете более короткую выдержку, диафрагма будет увеличиваться. Другими словами, камера выберет меньшее число f. Опять же, подумайте о песочных часах: большое отверстие между двумя камерами означает, что песку не понадобится так много времени, чтобы перейти от одного к другому, как если бы он был меньше.

Когда следует использовать приоритет выдержки? Приоритет выдержки идеально подходит, когда вам нужно заморозить или размыть любое движение в сцене.Очень быстрые выдержки, такие как 1/4000 с или 1/8000 с, отлично подходят для занятий спортом, в то время как умеренные выдержки полезны для съемки повседневных движений, например, при ходьбе. С другой стороны, очень низкая скорость затвора идеальна для размытия движения до плавного размытия, будь то текущая вода, облака в небе или движущееся движение.

Подробнее: Шпаргалка — какую выдержку следует использовать?

M — Руководство

Ручная экспозиция идеальна для пейзажей, где вы можете контролировать глубину резкости через диафрагму, но настраивать экспозицию самого изображения с помощью выдержки

Наконец, мы переходим к ручному режиму.В отличие от двух последних вариантов, это дает вам возможность управлять как выдержкой, так и диафрагмой, и ваша цель — использовать комбинацию, которая даст вам наиболее подходящую экспозицию.

Чтобы узнать, что это такое, нужно настроить диафрагму и / или выдержку, пока маркер на шкале экспозиции у основания видоискателя (или на ЖК-экране вашей камеры) не окажется в середине шкалы. , Это то, что камера сочтет правильной в зависимости от выбранного вами режима измерения.

Однако вы можете почувствовать, что более подходящей является небольшая регулировка в любом направлении.В этом случае просто регулируйте выдержку или диафрагму, пока вы не используете выдержку или диафрагму, которую хотите использовать, или пока изображение не будет получено с требуемой экспозицией.

Компенсацию экспозиции можно использовать в режимах приоритета диафрагмы и приоритета затвора, но при использовании ручного режима компенсацию экспозиции невозможно. Если вам необходимо применить компенсацию экспозиции, вы просто регулируете диафрагму или скорость затвора до тех пор, пока маркер на шкале экспозиции не будет смещен от центра шкалы в ту или иную сторону в зависимости от вашего выбора.

Когда следует использовать руководство? Ручная экспозиция отлично подходит для медленных типов фотографий, когда у вас есть достаточно времени, чтобы установить и поэкспериментировать с диафрагмой и выдержкой, возможно, с камерой на штативе. Это также полезно при съемке в сложных условиях освещения, что может привести к тому, что камера будет выглядеть иначе, чем вы предполагали.

Подробнее: 10 лучших зеркальных и беззеркальных компактных камер начального уровня

,

No related posts.