Что такое режим экспозиции: Замер экспозиции

Содержание

Что такое замер экспозиции, и каким он бывает? — Любить фотографию

Автоматическая экспозиция – стандартная функция всех цифровых камер. Замер экспозиции – это автоматическое определение необходимого количества света для фотографии, на основе которого подбираются самые подходящие параметры. Во многих камерах есть несколько режимов замера экспозиции. В разных режимах необходимое количество света определяется по-разному.

Центрально-взвешенный замер экспозиции

Такой режим замера экспозиции по умолчанию встроен во все компактные цифровые мыльницы, в которых нет возможности выбрать другой режим. Это самая распространенная система.

Замер экспозиции производится в среднем по всей рамке кадра, особое внимание уделяется центральной части снимка. Центрально-взвешенный замер используют для фотографии всех жанров, но в особенности портретной фотографии, где важнее всего центр кадра.

Матричный (оценочный) замер экспозиции

Сложная система замера экспозиции, в рамках которой кадр разделяется на несколько зон.

Общая экспозиция зависит от индивидуальной оценки каждой зоны и усреднения освещенности всех зон. После определения количества света камера находит нужные параметры. Матричный замер лучше всего подходит для сюжетов с ровным, неконтрастным светом.

Точечный замер экспозиции

В точечном замере задействовано всего 4 процента площади видоискателя. Камера определяет точное значение экспозиции только для центральной точки кадра и не учитывает остальные его области.

Точечный замер используется для контрастных сцен, например, если фон освещен ярким светом, а объект съемки находится в тени. Эту систему замера также используют для детальных снимков и макросъемки.

Частичный замер экспозиции

Принцип частичного замера похож на точечный замер, но захватывает бОльшую часть видоискателя, около 13 процентов. Его используют для портретных фотографий, когда объект не освещен и находится на ярком фоне.

Частичный замер также используют, если возле объекта находятся яркие или темные области. Недоэкспонирование сводится к минимуму благодаря замеру экспозиции по главному объекту на снимке.

Как точечный, так и частичный замер экспозиции считают расширенными настройками. Они обеспечивают больший контроль фотографа над сценой, чем матричный и центро-взвешенный замер.

Режимы замера экспозиции: nikonofficial — LiveJournal

Мы представляем вам статью о режимах замера экспозиции, опубликованную на сайте nikoneurope-ru.custhelp.com в разделе «Сервисный центр». Эта статья будет очень полезна как для новичков, так и для тех, кто уже давно занимается фотографией. Делитесь в комментариях своими советами и наблюдениями в использовании режимов замера экспозиции; также мы будем рады увидеть ваши фотографии, снятые с разными настройками.

Замер экспозиции используется для измерения яркости объекта. Фотокамера оптимизирует экспозицию, регулируя значения выдержки, диафрагмы (числа f) и чувствительности ISO в соответствии с яркостью объекта, которая измеряется с помощью встроенного в фотокамеру датчика для замера экспозиции.

Фотокамера не просто измеряет общую яркость кадра, но и отдельно выполняет замер яркости в различных его областях. В режиме замера экспозиции определяются области кадра, которые фотокамера использует для измерения яркости объекта, а также задаётся способ установки фотокамерой экспозиции.

Обычно в фотокамере используется матричный замер, при котором широкая область кадра делится на множество сегментов, и экспозиция устанавливается с учётом самой разной информации, в том числе яркости и цвета объекта. Также можно выбрать центровзвешенный замер (фотокамера присваивает наибольшее значение области в центре кадра) и точечный замер экспозиции (фотокамера измеряет область вокруг выбранной точки фокусировки).

Выбор метода замера экспозиции в соответствии с особенностями сюжета и творческим замыслом фотографа позволяет добиться результатов, которые лучше отражают его творческое видение.

Датчик для замера экспозиции.

Этот датчик расположен внутри фотокамеры, он измеряет яркость объекта при попадании света.

Матричный замер

Красные линии сетки отображают зону матричного замера. При матричном замере обеспечивается баланс между светлыми и тёмными участками.

Центровзвешенный замер

Красный круг отображает зону центровзвешенного замера. Правильная экспозиция задаётся для центра кадра.

Точечный замер

Красный круг отображает зону центровзвешенного замера. Правильная экспозиция для объекта портретной съёмки задаётся в выбранной точке фокусировки.

Примеры экранов фотокамеры

Информационный экран фотокамеры

Матричный
Центровзвешенный
Точечный

Замер экспозиции отображается, как показано выше.

Благодарим сервисный центр Nikon за предоставленную информацию. Статья и фотографии были взяты с сайта nikoneurope-ru.custhelp.com, также благодарим Катю Платонову, предоставившую первую иллюстрацию к данной статье.

Дорогие новички, если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях! Уважаемые фотографы с большим стажем, будем благодарны вам за помощь в ответах на вопросы в комментариях. Ответ на вопрос, чем может быть вызвана постоянная переэкспозиция или недоэкспозиция на снимках, сделанных цифровой зеркальной фотокамерой, вы сможете найти по ссылке. И не забывайте добавлять нас в друзья.

Читайте также:

Человек на фотографии
Фото в рамке
Баланс белого
В каком случае ручная фокусировка лучше автоматической
Что такое глубина резкости

Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2

November 29th, 2014

podakuni

12:08 pm — Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2

Оглавление:

Режимы работы фотоаппарата | Часть 1 | Экспозиция, определения
Режимы работы фотоаппарата | Часть 2 | Мануальный режим, встроенный экспонометр, гистограмма
Режимы работы фотоаппарата | Часть 3 | Program, A, S, AutoISO, экспокоррекция

Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2

Продолжаем серию постов про режимы работы фототехники. В предыдущей части мы давали определения, чтобы было понятно что к чему. А сейчас начнём рассказывать о том, как пользоваться всеми этими параметрами и на что нужно ориентироваться при фотографировании. Итак, начать надо с мануального (ручного) режима, в котором все параметры (экспопара и чувствительность, про которые мы говорили ранее) подбираются пользователем самостоятельно, исходя из сюжета, задумки и задач съёмки.

Конечно, полагаем, что начинающие фотолюбители хотели бы сначала изучить более простые режимы, вроде полного автомата или тематических режимов типа «пейзаж», «портрет», «ночное фото» и так далее. Чтобы можно было нажать на кнопку и сразу получить результат. Разумеется, мы обязательно рассмотрим и эти режимы тоже, но сначала, всё же, чистое ручное управление. Ибо только оно, на наш взгляд, позволяет понять все взаимосвязи выдержки, диафрагмы и чувствительности, которые нужны для получения задуманного кадра.

3. Мануальный (ручной) режим | M

В этом режиме все настройки фотограф выставляет самостоятельно. Диафрагму, выдержку, чувствительность — всё-всё-всё. Это очень честный режим: что выставил — то и получил. Сразу скажем, что мы бы не рекомендовали начинающим фотографам пересиливать себя и всегда использовать только этот режим по суворовскому завету «тяжело в учении, легко в бою». Нет никакой доблести в долгой настройке камеры и многочисленных пробах, за время которых интересный сюжет может испариться. А вот для тренировки на начальном этапе, дома, тихо-спокойно, вечерком — самое то!..
На камерах FUJIFILM мануальный режим как правило включается ручным выбором настроек диафрагмы на объективе:

Кольцо выбора диафрагменных чисел на объективе серии XF
…ручным выбором времени экспонирования на колёсике выдержек:

Колёсико выбора выдержки
…и установлением нужного значения чувствительности через меню или отдельным колёсиком (которое есть у X-T1):

Колёсико установления чувствительности у X-T1
Разумеется, встаёт вопрос, а на что должен ориентироваться фотограф, когда снимает в мануальном режиме? Как понять — правильные настройки или нет? Ответ тут может быть только один:
самый главный критерий — это удовлетворённость фотографа результатом. То есть, если снимок такой, какой задумывался и нравится фотографу — то всё хорошо. Смотреть нужно по картинке и только по ней. И точка.
Например, этот снимок:

Farmer with his buffalos | Jinny Tan
…можно было сфотографировать так, чтобы караван не выглядел контурами, и чтобы лес не уходил в темноту. Но автор выбрал именно такое решение, это его воля. А вот тут:

Pinocchio | Marcin Nawrocki
…совершенно не обязательно было делать фотографию такой светлой в тенях, можно было представить птицу в виде чёрного контура. Но, опять же, это выбор автора.
Далее. Чтобы сделать кадр, подобный этому:

Серфингист
…нужно выставить очень короткую выдержку (чтобы движение не было смазанным). При этом, хорошо бы ещё и закрыть диафрагму (чтобы была большая ГРИП). Следовательно, очень может быть, что у этого кадра даже днём, при достаточном освещении, придётся выставлять довольно высокое значение чувствительности.

А вот для такого кадра:

Dash | Kresimir Kopcic
. ..как мы можем видеть, выдержка должна быть более длинная, чтобы смазанность фигуры бегущего человека передавала его динамику. Продолжительность выдержки подбирается каждый раз индивидуально.
В случае с портретом, скорее всего, нам захочется размытого фона (малой ГРИП) и поэтому тем параметром, с которого начнётся настройка фотоаппарата, будет довольно сильно открытая диафрагма:

portrait | JUHN KWON
А для «совмещений», подобных этому:

Changing | Aleksandr Malin
…диафрагму лучше сильно прикрыть, чтобы фон и передний план укладывались в большую ГРИП и были примерно одинаковыми по размытию. И так далее, и тому подобное. Впрочем, к теме разных жанров и характерным настройкам мы ещё обязательно вернёмся позже.

Раз ориентироваться нужно только по снимку, то хорошо, конечно, было бы «подружиться» с экраном своей камеры. В том плане, что нужно посмотреть как одни и те же фотографии выглядят на экране фотоаппарата и на настольном калиброванном мониторе, чтобы убедиться, что заметных отклонений нет. А если они есть, то просто запомнить в какую сторону (допустим, экранчик показывает всё чуть светлее, например, или чуть темнее), чтобы потом делать в уме поправку. Впрочем, наш опыт показывает, что практически у всех современных фотоаппаратов экранчики показывают фотографии очень близко к тому, как они выглядят на калиброванных мониторах.
Итак, главный способ оценки правильности экспонирования — это контроль получившегося изображения. При этом, неплохо бы помнить, что зрителей мало интересует то, как выглядело всё на самом деле. Это очень распространённое заблуждение — что мир на снимке должен быть таким, как мы видели его глазами. Таким его в принципе невозможно передать, поэтому любая фотография — это реальность, пропущенная через ощущения фотографа и зафиксированная с теми или иными допущениями.

Помощником фотографа при съёмке в мануальном режиме может быть… нет, не гистограмма, как многие подумали, она, как раз, фотографу не очень-то помощник, о чём мы поговорим чуть позже. Хотя гистограмма может быть полезной, но, пожалуй, лучше всё же ориентироваться на встроенный экспонометр. А для того, чтобы говорить как он может помочь, нужно сначала разобраться с тем, как он устроен и по какому принципу работает.

4. Встроенный экспонометр

Итак, внутри каждого современного фотоаппарата есть встроенный экспонометр: устройство и/или программа, оценивающая яркость попадающего на матрицу света. На основании полученной информации экспонометр либо даёт рекомендации по настройкам в мануальном режиме (через шкалу на экране), либо управляет параметрами камеры в автоматических режимах (меняет экспопару и/или чувствительность).
На самом деле всё довольно просто. Экспонометр меряет попадающий на матрицу свет и сравнивает результат с неким заложенным в него «средним значением яркости сцены». Если говорить упрощённо, то практически все снимаемые нами сюжеты имеют среднюю яркость на уровне так называемого «13. 5%-ного серого» (который достигается смешением при печати белой и чёрной краски в пропорции 13.5 к 86.5). Кстати, не так давно, экспонометры ориентировались на 18%-ный серый (смешение красок 18 к 82), но сейчас практически все производители перешли на другой, более тёмный серый тон. Впрочем, это не так принципиально с точки зрения фотолюбителей.

Итак, экспонометр меряет попадающий в камеру свет и сравнивает с заложенным в него эталоном. Если на входе света больше, чем эталонное значение, то экспонометр выдаёт команду на понижение яркости (рекомендует закрыть диафрагму, укоротить выдержку, понизить чувствительность — по очереди или всё сразу, в зависимости от задач и предпочтений). Если на входе света меньше, то, соответственно, рекомендации будут по увеличению яркости (открыть диафрагму, удлинить выдержку, повысить значение ISO).
В мануальном режиме эти рекомендации выводятся на вот эту малоприметную шкалу экспозиции, расположенную на экране:

Шкала экспозиции (выделена на фото яркостью)
Кстати, шкала может быть сбоку, как здесь на примере. Или снизу. Или справа. Это не важно. Если бегунок, передвигающийся по этой шкале, будет в плюсовой зоне, то это означает, что картинка при данных настройках будет ярче, чем обычно. И наоборот, если в минусовой — то темнее. Будет ли из-за этого снимок лучше или хуже? А вот не факт. Ибо, как уже говорилось выше, главным критерием является всё же удовлетворённость фотографа от полученного результата.
Не вдаваясь в технические подробности скажем, что существует несколько разных режимов работы эскпонометра. При этом, каждый производитель фототехники может варьировать как их количество, так и особенности работы. Но одно остаётся неизменным — как минимум несколько основных режимов есть у всех фотоаппаратов. Давайте рассмотрим их подробнее:
4.1 Интеллектуальный замер (мультизамер, матричный, оценочный)
Этот замер разбивает кадр на отдельные зоны (как правило, у FUJIFILM их 256):

Фрагмент пейзажного снимка, разбитый на отдельные зоны | Bonsai Rock | Jim Patterson
. ..меряет яркость в каждой ячейке:

Измерение яркости в каждой ячейке
…и потом вычисляет итоговый результат, учитывая все эти значения:

Финальный результат вычислений
Далее — по описанной выше схеме: если полученный результат ярче 13.5%-го серого, то настройки рекомендуется поменять в сторону уменьшения яркости (закрыть диафрагму, укоротить выдержку, понизить чувствительность сенсора), если результат темнее эталона, то, соответственно, рекомендуются противоположные действия (диафрагму открыть, выдержку удлинить, ISO увеличить).
Однако, справедливости ради, стоит отметить, что замер мульти (так он называется на камерах FUJIFILM, у остальных он чаще называется матричный, а у Canon — оценочный) не просто меряет и усредняет, он ещё и пытается понять: что за сюжет снимает фотограф? Анализ строится на основе данных о композиции, цвете снимаемой сцены и с учётом всех параметров от всех остальных датчиков фотокамеры. Например, упрощённо это выглядит так: если при измерении выяснится, что верхняя половина кадра светлее нижней, а фокус у объектива установлен на бесконечность, то скорее всего фотограф делает снимок пейзажа. Ориентируясь на это, автоматика камеры делает поправку в настройках, чтобы карточка получилась хорошо экспонированной для данного жанра.
Отметим, что в последние несколько лет в программировании настроек мультизамера инженеры шагнули очень далеко вперёд и поэтому ошибки экспонирования встречаются крайне редко, даже в очень сложных условиях съёмки. Этот режим замера можно оставлять включённым в подавляющем большинстве съёмок. Впрочем, к теме ошибок автоматической экспонометрии мы ещё вернёмся позже, в следующих статьях.
4.2 Точечный замер
В этом виде замера камера использует небольшую зону (примерно 2%-8% площади всего изображения, в зависимости от предпочтений инженеров-разработчиков, у FUJIFILM это 2%), в которой меряет яркость:

Малая точка, по которой меряется эскпозиция

Результат измерения в этой точке
Если эта зона попадает на тёмный участок, то камера принимает решение поднимать яркость до эталонного значения, если на светлый, то, соотвественно — понижать.
Точечный замер нужен в сценах, где есть большой перепад яркостей и снимающему нужно выбрать: что же, собственно, он хочет показать — светлые области или тёмные? В этом случае, как правило, замер фотографом переключается на точечный, зона замера переводится на ту область, яркость которой нужно измерить, показанные экспонометром настройки применяются для получения снимка.
Например, вот в этом кадре:

Room with view … | Fabrizio R.
…нужно выбирать, что показывать зрителям: содержимое комнаты (и тогда всё за окном будет белым), либо то, что снаружи (тогда комната будет чёрной). Автор выбрал второй вариант.
На практике применять точечный замер приходится крайне редко. При этом, нужно помнить, что поскольку зона замера очень мала, то, например, при съёмке динамичных сцен, когда содержимое кадра меняется быстро, оценка яркости будет довольно хаотичной: то в зону замера попадёт светлый объект, то тёмный, и камера каждый раз будет выдавать разные настройки для экспопары и чувствительности.
У многих недорогих зеркальных камер часто в таком режиме точка замера одна — центральная. В этом, в принципе, нет ничего страшного, но такое решение приводит к усложнению работы с камерой (если искомая зона не попадает в центр, то нужно сначала сместить фотоаппарат так, чтобы центральная точка попала на эту зону, зафиксировать измерение, потом вернуть фотоаппарат в исходное состояние). У более продвинутых зеркалок и у всех беззеркальных фотоаппаратов точку замера можно связать с зоной фокусировки: то есть, если вы переключились на точечный замер, то яркость будет меряться в той зоне, где вы наводитесь на резкость.
4.3 Средневзвешенный замер
Это замер, в котором экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. В этом режиме обеспечивается одинаковая экспозиция при съёмке нескольких кадров в одних и тех же условиях освещённости.
В теории этот режим должен чаще всего использоваться при съёмке пейзажей и портретов (особенно, когда люди одеты в чёрную или белую одежду). Но на практике, как мы уже говорили выше, мультизамера хватает на все основные случаи жизни и средневзвешенный замер всё больше остаётся без работы…
У камер FUJIFILM режимы замера переключаются либо через меню, либо, что чаще, через нажатие кнопки AE (внизу слева):

Меню переключения режимов экспозамера
…или отдельным переключателем, как у X-T1:

Отдельный переключатель режимов экспозамера на X-T1 (под диском выдержек)

5. Гистограмма

Ну вот и она, столь сильно любимая учебниками по фотоделу! Наконец-то и её черёд. Давайте сначала разберёмся, что это такое. На самом деле, гистограмма — очень простой инструмент. Это наглядная статистика, график. По горизонтальной оси — яркость, от тёмного к светлому. По вертикальной оси — количество точек на снимке, которые имеют ту или иную яркость.
Вот, для простоты, тут даже не картинка, а мишень. Всего тут 12 зон, из них — 2 чёрные, 4 — разной степени тёмно-серые, 5 — светло-серых и 1 — белая:

Яркостная мишень
Упрощённая гистограмма для этой мишени будет выглядеть так:

Гистограмма мишени
Если зоны будут цветные, то можно будет помимо яркостной гистограммы построить ещё и поканальные цветные (для красного, зелёного и синего цветов). Но поканальные гистограммы редко когда выводятся на экран, чаще используется одна (яркостная) гистограмма.
Поскольку на реальной фотографии не 12 пикселов, а миллионы, то и гистограммы для снимков выглядят более «волосатыми»:

Снимок и его яркостная гистограмма
Очень часто начинающим фотографам буквально вдалбливают, что при помощи гистограммы можно понять: правильно ли экспонирован кадр? Мало того, использование гистограммы очень часто навязывается начинающим фотографам: мол, смотрите на неё, старайтесь чтобы она была правильной, крутите настройки камеры не обращая внимания на снимок.
Считается, что «правильная» гистограмма должна выглядеть примерно как шляпа, лежащая на столе или как удав, проглотивший слона (то есть — как типичное пологое гауссиановское распределение):

Почти «правильная» гистограмма
А все остальные виды гистограммы — это уже неправильно. Особенно плохо, дескать, если много информации будет сосредоточено по краям, это означает пересветы или провалы в тенях. Но на деле в жизни есть масса исключений из этого «правила»:

Тёмный кадр с «неправильной гистограммой»

Светлый кадр с «неправильной гистограммой» | Breakfast illusion | Mogan Andrei
Оба эти снимка вполне нормальные. А вот яркостные гистограммы у них «неправильные»… С точки зрения горе-учителей, конечно же. Итак, есть два момента, почему не стоит гистограмму использовать как основной инструмент контроля за правильностью экспозиции:
Во-первых, как вы помните, самое главное — это всё же сюжет и его видение фотографом. Безусловный приоритет этого пункта будет порождать настолько огромное исключение из «правильного распределения информации на гистограмме», что проще будет ей вовсе не пользоваться;
Во-вторых, гистограмма на дисплее фотоаппарата строится исходя из данных, содержащихся в JPEG-е (даже если вы снимаете только в raw), а это означает, что она верна только для одной из огромного множества интерпретации данных, полученных на матрице фотоаппарата. Про raw мы будем подробно говорить позже, а пока можете почитать на эту тему статью: Зачем нужно снимать в raw?

Впрочем, нам не хотелось бы выступать в роли новых «догматизаторов» съёмочного процесса. Пожалуй, не стоит плодить новых правил и ограничений. Если вы считаете, что гистограмма для вас полезна и что она помогает вам подбирать правильную экспозицию кадра — то, конечно, пользуйтесь ей во благо! Главное, помните, что важнее всего — результат.

Продолжение следует.

From:	vozorom
Date:	December 22nd, 2014 08:07 am (UTC)

(Link)

Спасибо!

From:	lexizli
Date:	December 22nd, 2014 08:57 am (UTC)

(Link)

Примеры хороши! 🙂

И изложение подходящее.

Может, опечатку (лишний пробел после «не») вот здесь А все остальные виды гистограммы — это уже не правильно. все же убрать?

Ну её маё!
В теме, посвященной технике Fuji, выставлять фотографии, сделанные Canon’ами и Nikon’ами! Ну абзац!
Отличная реклама, но ни как не Fuji!

Прежде всего — это обучающая статья. Так что не вижу никаких проблем. Владелец, например, техники Canon сможет точно так же понять для себя нюансы управления своей техникой, тем более, что в наших статьях нет запрета на упоминание других брендов. Мало того, рассказываются особенности и другой техники. например.

ничего не понимаю …. как научили кнопку нажимать так и делаем

Не страшно. =: )

Чорд! Как все эти колёсики запомнить человеку, впадающему в ступор перед часами с кукушкой (непонятно, зачем там ещё и кукушка!)

From:	ifree
Date:	December 22nd, 2014 04:20 pm (UTC)

(Link)

Антон, похоже на метание бисера перед свиньями… 🙂

моя мама всегда так говорит!

Вроде азы, а поданы очень компактно и доходчиво, выделено главное, отсеяна шелуха! Отлично, спасибо! Новичков и любопытствующих есть как направить и куда послать )

Только по средневзвешенному замеру у меня вопрос.
Это замер, в котором экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. В этом режиме обеспечивается одинаковая экспозиция при съёмке нескольких кадров в одних и тех же условиях освещённости.

Я всегда предполагал, что он суть матричный, только его зона замера нечто среднее между собственно матричным и точечным, тут на это явно не указано и не «разжовано». Есть ли еще какие-нибудь принципиальные отличия?

Это у других производителей такое может быть: с названиями замеров такая чехарда творится!

From:	sjtonic
Date:	December 22nd, 2014 08:07 pm (UTC)

(Link)

> Тёмный кадр с «неправильной гистограммой»
Не совсем понятно зачем показывать этот кадр, ведь «странная» гистрограмма — это продукт постпроцессинга, а на выходы из камеры у снимка была совершенно иная гистограмма.

Во-первых — почему вы так думаете?

То есть лучше смотреть по экранчику, а не в видоискатель?
Это мужские руки надо иметь, чтобы тяжёлая камера не задрожала в вытянутых руках. 😉
Люблю мануальный режим, но при нём быстро не поснимаешь. По экспонометру приходится подстраиваться практически под каждый кадр.

Простите моё дилетантство. 😉

From:	q3d
Date:	December 26th, 2014 05:17 pm (UTC)

(Link)

Если видоискатель электронный, то можно и в него смотреть 😉 А шкала экспонометра есть и в оптическом.

Спасибо! Хорошая статья. Не устаю повторять для себя азы, так как в процессе съемки «в поле» как правило все выветривается из головы и пользуюсь только навыками вызубренными наизусть. И вот режимы экспозиции как раз пример навыков которые почему-то выветриваются. Помню только что есть «матричный» — как бы по всему кадру, и точечный по точке. Третьего — усредненного не помню и поэтому не использую. Хотелось бы пример когда первые два замера не работают, а нужен третий — усредненный.

From:	phoenixbl4
Date:	December 30th, 2014 08:11 pm (UTC)

Как цифровые камеры замеряют экспозицию

Понимание способа, которым ваша цифровая камера измеряет освещённость, критично для получения соответствующих и точных выдержек. Экспозамер стоит за тем разумом в вашей камере, который определяет выдержку и диафрагму, основываясь на условиях освещённости и чувствительности ISO. Часто возможны следующие варианты экспозамера: частичный, усреднённый или матричный, центровзвешенный и точечный. Каждый из этих методов превосходен в одних условиях освещённости и беспомощен в других. Понимание принципов их работы может помочь вам осознать, как работает экспозамер камеры.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

У всех встроенных в камеры экспонометров есть фундаментальный изьян: они могут измерить только отражённый свет. Это означает, что они могут в лучшем случае лишь догадываться, какое количество света действительно попадает на предмет.

Если бы все объекты отражали одинаковое количество падающего света, всё работало бы нормально, но в реальном мире отражающая способность предметов существенно различна. По этой причине все встроенные экспонометры камер стандартизированы на основе яркости света, который мог бы быть отражён от нейтрально-серой поверхности. Если камера направлена на любой предмет, который светлее или темнее нейтрально-серого, экспозамер камеры ошибётся в меньшую или большую сторону, соответственно. Ручной экспонометр подсчитает одинаковую экспозицию для любого объекта при идентичном падающем свете.

Примерно * 18% яркости:

18% серого	18% красного	18% зелёного	18% синего

* Наиболее точное приближение при использовании дисплея ПК, который ближе всего
к пространству цветности sRGB, если был соответствующим образом откалиброван.
Мониторы излучают свет, а не отражают, и это тоже является фундаментальным ограничением.

Что означает нейтрально серый? В печатной индустрии он стандартизован как плотность чернил, при которой отражается 18% падающего света, однако камеры вряд ли с этим согласятся. Эта тема заслуживает отдельного рассмотрения, но в рамках этой главы достаточно упомянуть, что у каждой камеры есть свой стандарт нейтрально-серого (в интервале 10-18% отражения). Экспозамер по предмету, который отразит больше или меньше света, может сбить алгоритм экспозамера камеры с толку и вызвать недо- или переэкспозицию, соответственно.

Встроенный в камеру экспонометр может работать неожиданно хорошо, если отражение от объекта достаточно распределено по снимку. Иными словами, если в кадре есть диапазон тёмных и светлых объектов, то отражающая способность в целом будет нейтрально-серой. К сожалению, ряд сцен имеет значительный дисбаланс в отражении света от предметов, как например, белый голубь на снегу или чёрная собака, сидящая на куче угля. В таких случаях камера может попытаться зафиксировать изображение с гистограммой, на которой наибольший пик находится в полутонах, даже если на самом деле его нужно было разместить в зоне яркости или в тенях (см. гистограммы в высоком и низком ключе).

Варианты экспозамера

Чтобы точнее замерить большой диапазон освещённости объекта и комбинации отражённого света, большинство камер предоставляют несколько вариантов экспозамера. Каждый из вариантов работает, базируясь на взвешивании разных зон освещённости; зоны с большим весом считаются более важными и тем самым сильнее влияют на окончательный расчёт экспозиции.

Центровзвешенный		Частичный		Точечный

Размеры зон частичного и точечного замеров составляют примерно 13.5% и 3.8%
площади изображения, соответственно, на примере параметров Canon EOS 1D Mark II.

На расчёт экспозиции максимальное влияние оказывают наиболее белые участки, в то время как чёрные участки игнорируются. Каждая из приведенных выше диаграмм экспозамера может также быть размещена не по центру, в зависимости от параметров экспозамера и используемой точки автофокуса.

Более сложные алгоритмы могут не ограничиваться картой участков и включают в себя усреднённый, зональный и матричный экспозамер. Они применяются, как правило, когда ваша камера находится в автоматических режимах. Принцип работы каждого из них состоит в разбиении изображения на множество элементов, каждый из которых далее оценивается в зависимости от своего размещения, интенсивности света или цвета. Положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная) также могут влиять на расчёт.

Когда используется частичный и точечный экспозамер

Частичный и точечный замеры дают фотографу намного больше контроля над экспозицией, чем любая другая настройка, но это означает также, что их существенно сложнее использовать — по крайней мере поначалу. Они полезны, когда на снимаемой сцене есть относительно малый объект, который либо должен быть в совершенстве экспонирован, либо предоставляет максимальное приближение к нейтрально-серому.

Одним из наиболее распространённых применений частичного экспозамера является портрет с задней подсветкой. Экспозамер по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта на ярком фоне. С другой стороны, нужно учитывать, что тень на коже далека от нейтрально-серого и может привести к ошибке экспозиции, — но, вероятно, не настолько большой, как вследствие подсветки.

Точечный замер используется менее часто, поскольку область замера в этом случае очень мала и потому весьма специфична. Это может оказаться преимуществом, когда вы не уверены в освещённости предмета и имеете специально разработанную серую карту (или другой малый объект для экспозамера по нему).

Точечный и частичный замеры также крайне полезны при создании креативных экспозиций, а также когда рассеянный свет необычен. На примере внизу справа экспозамер может быть проведен по одному из камней на переднем плане или по камню непосредственно у выхода.

Центровзвешенный замер

Некогда центровзвешенный замер был очень распространённым базовым вариантом в камерах, поскольку он хорошо справлялся с ярким небом над тёмным ландшафтом. На сегодняшний день он более или менее уступил гибкости усреднённого и матричного замеров, а в сложных случаях частичному и точечному замерам. С другой стороны, результаты центровзвешенного экспозамера хорошо предсказуемы, тогда как матричный и усреднённый методы используют комплексные алгоритмы, которые сложнее оценить. По этой причине некоторые продолжают предпочитать центровзвешенный замер в качестве базового.

Компенсация экспозиции

Любой из вышеупомянутых режимов экспозамера может использовать так называемую компенсацию экспозиции (экспокоррекцию). Все расчёты проводятся как обычно, но результат впоследствии компенсируется на величину экспокоррекции. Это позволяет вносить коррективы, если вы наблюдаете для выбранного режима экспозамера постоянную недо- или переэкспозицию. Большинство камер позволяют вплоть до 2 ступеней экспокоррекции; каждая из ступеней означает увеличение или уменьшение освещённости вдвое по сравнению с исходным экспозамером. Установка экспокоррекции, равной 0, означает, что компенсация производиться не будет (по умолчанию).

Экспокоррекция идеальна для коррекции ошибок встроенного экспонометра, вызванных отражающей способностью предмета съёмки. Неважно, какой режим экспозамера используется, встроенный экспонометр камеры всегда будет ошибочно недоэкспонировать белого голубя в метель (см. падающий и отражённый свет). Фотографии в снежную погоду практически всегда потребуют порядка +1 ступени компенсации, тогда как картинка в низком ключе может потребовать отрицательной компенсации.

При съёмке в режиме RAW в условиях сложного освещения порой бывает полезно задать небольшую отрицательную компенсацию (0.3-0.5). Это снизит вероятность образования засветок, сохранив шансы увеличить экспозицию впоследствии. Иначе, положительная компенсация может применяться для увеличения соотношения сигнал-шум в ситуациях, когда до засветок далеко.

Режим экспозиции на смартфоне. Экспозиция. Режимы замера эскпозиции

– стандартная функция всех цифровых камер. Замер экспозиции – это автоматическое определение необходимого количества света для фотографии, на основе которого подбираются самые подходящие параметры. Во многих камерах есть несколько режимов замера экспозиции. В разных режимах необходимое количество света определяется по-разному.

Центрально-взвешенный замер экспозиции

Матричный (оценочный) замер экспозиции

Сложная система замера экспозиции, в рамках которой кадр разделяется на несколько зон. Общая экспозиция зависит от индивидуальной оценки каждой зоны и усреднения освещенности всех зон. После определения количества света находит нужные параметры. Матричный замер лучше всего подходит для сюжетов с ровным, неконтрастным светом.

Точечный замер экспозиции

Частичный замер экспозиции

То, что вы видите вокруг, не всегда получается таким же и на снимках. Человеческий глаз справляется с высококонтрастными сюжетами гораздо лучше, чем цифровая камера, так что фотографические изображения часто имеют существенные недостатки, например засвеченные области, или отсутствие деталей в тенях.

Большинство современных зеркалок оснащены специальными функциями, которые эффективно повышают динамический диапазон. Функции Auto Lighting в моделях Canon или Активный D-Lighting в фотокамерах Nikon могут существенно улучшить качество изображений.

Оценочный замер, также известный как Многозонный замер является всеобъемлющим и наиболее точным методом. В данном случае информация об освещении поступает из всей площади кадра. Установка оценочного режима замера экспозиции говорит о том, что кадр будет поделен на множество частей, и информация будет одновременно поступать с каждой части кадра. Количество частей зависит от марки и уровня фотоаппарата.

Для более эффективной работы фотоаппарата, у пользователей есть возможность использовать компенсацию экспозиции + /- EV. Например, при фотосъемке портрета с ярким задним фоном, вам может понадобиться компенсация +2 EV до +3 EV. В данном случае, фон, скорее всего, будет очень светлый, почти белый, но гораздо важнее, что бы сам портрет имел насыщенные яркие цвета. С другой стороны, когда лицо освещено ярким источником света, стоит поставить отрицательные значения экспозиции, сделав свет на лице не таким ярким. В таком случае, фон получится очень темным, но зато портрет будет красиво освещен.

Для большей точности в сложных съемочных ситуациях, можно быть избирательным при выборе режимов замера экспозиции и при настройке компенсации экспозиции.

Центрально-взвешенный вариант замера экспозиции, заключается в том, что чувствительность сенсора распределена по кадру неравномерно, постепенно уменьшаясь от центра к краю. Область максимальной чувствительности расположена в границах центрального круга.

Точечный замер экспозиции основан на том, что чувствительность измеряется по небольшой точке, которая чаще всего расположена в центре кадра. В данном случае камера будет очень чувствительной к перепадам чувствительности.

Даже не смотря на новые усовершенствованные технологии, позволяющие делать замер экспозиции максимально точным, необходимо все время настраивать камеру в зависимости от условий окружающей среды и индивидуальных моментов, которые возникают во время работы. Так, например, фотографируя портрет человека с очень светлой кожей, будет лучше добавить около 0,5 EV компенсации экспозиции, чтобы сделать тон кожи более мягким и живым. В то же время, фотографируя пейзажи с яркой зеленой растительностью, вам, скорее всего, не придется менять автоматические настройки фотоаппарата.

Используйте ручное управление для максимально точной работы

Многие камеры предлагают только диапазон компенсации экспозиции от «+2» до «-2» EV, которого часто не достаточно для съемки в очень сложных условиях освещения. Переключившись в ручной режим, вы можете очень точно установить значение экспозиции.

Используйте брекетинг экспозиции , делая несколько снимков и меняя значения экспозиции. Разумеется, вы сможете изменить настройки экспозиции и во время редактирования фотографии, но это может существенно ухудшить качество изображения.

Работа различных режимов экспозамера

Оценочный (или матричный)

Будьте осторожны при фокусировке на особенно светлых или темных объектах, так камера может настроиться именно по этим областям. В случае необходимости измените композицию кадра. Сделайте несколько дополнительных снимков для большей точности.

Центрально-взвешенный замер

Это хорошее решение для высококонтрастных сцен, где по бокам кадр контрастирует с центральной частью снимка. Вам, возможно, придется внести компенсацию экспозиции для идеального результата.

Точечный замер

В силу того, что информация об освещении берется с небольшой точки, то использование этого режима может быть достаточно проблематичным. Для достижения наилучшей экспозиции стоит принимать во внимание информацию с нескольких точек.

Недоэкспонированный кадр

Если вы хотите избежать бледного неба на своих пейзажных фотографиях, слишком бледных белых оттенков и стремитесь к более глубоким, насыщенным цветам, то лучше недоэкспонируйте свой кадр, что бы потом средствами графической пост обработки повысить яркость. Исправлять засвеченные фотографии сложнее, чем делать их немного ярче.

Переэкспонированный кадр

Переэкспонирование кадра может придать романтичности вашему портретному снимку. Если вы уверенны, что сможете придать слишком яркому изображению некий волшебный шарм и живописность, то поэкспериментируйте. Некоторые пейзажные фотографы могут создавать интересные эффекты при фотосъемке белых заснеженных пейзажей на открытом воздухе. Их переэкспонированные фотографии выглядят естественными и очень привлекательными.

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Все ЦЗК Nikon используют замер по отраженному свету, так называемый TTL режим . TTL означает ‘Through The Lens ‘ — сквозь линзу (объектив), то есть, замер рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные , так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу . К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать . Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с , когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает — просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять . Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью .

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции — это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции — одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет — это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография — это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Как ваша камера замеряет экспозицию?

Режимы экспозамера

Матричный режим

Центровзвешенный режим

Точечный и частичный режимы

Когда использовать матричный экспозамер

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Когда использовать точечный экспозамер

Используйте режим предварительной фокусировки

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Какой же режим лучше?

Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Почему это так важно?

Потому что при правильном использовании экспонометра, вы сможете максимально точно запечатлеть на фотографии снимаемую сцену, отобразив все детали, цвета, текстуры и тени.

Мы абсолютно уверены, что экспериментируя с камерой, вы не раз выбирали неверную экспозицию (да и кто не проходил через это?). Скорее всего, вы сталкивались с потерей данных изображения в зоне светов. В цифровой фотографии, к сожалению, как только вы переэкспонировали изображение – вы потеряли данные об изображении безвозвратно (съёмка в RAW, конечно, позволяет избежать этого). Так что у вас есть выбор: игнорировать эту особенность цифровой фотографии на свой страх и риск, либо поработать над вашими навыками использования режимов экспозамера.

Проблемы измерения экспозиции

Экспонометр отлично работает, когда сцена освещена равномерно. Однако, для измерения уровня освещенности порой становится проблематичным определить экспозицию. Такое происходит когда в кадре есть объекты с различным уровнем освещенности и интенсивности.

Например, если вы делаете снимок голубого неба без облаков или солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что есть только один уровень освещенности. Работа становится немного сложнее, если вы добавляете несколько облаков на фотографию. Теперь измеритель должен оценить яркость облаков в зависимости от яркости неба и попытаться определить оптимальную экспозицию. В результате, экспонометр может немного осветлить небо, чтобы правильно запечатлеть белые облака.

Что произойдет, если добавить в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее относительно облаков и неба. В итоге он попытается найти что-то среднее, чтобы гора также была правильно запечатлена на фотографии.

По умолчанию измеритель камеры просматривает уровни освещенности во всем кадре и пытается найти экспозицию, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.

Центрально-взвешенный режим замера экспозиции

В этом режиме камера считывает информацию о яркости объекта, поступающую из области, отображаемой в центральной части видоискателя (при этом информация о яркости остальных частей кадра поглощается, и данные о яркости, выдаваемые процессором камеры, как правило, бывают ниже).

В камерах различных производителей название этого режима может несколько отличаться, например, в камерах Canon он называется «Центрально-взвешенным усреднённым» (Center-weighted Average Metering), у Nikon же – «Центрально-взвешенный» (Center-weighted Metering).

Если говорить о принципе работы центрально-взвешенного режима экспозамера, то он основывается на том, что чувствительность сенсора камеры распределена по полю кадра неравномерно: она выше в центре и спадает к краям. Таким образом, наиболее чувствителен сенсор именно в пределах области, обозначенной в видоискателе камеры центральным кругом.

С точки зрения практического применения, этот режим заставляет камеру сфокусироваться на объекте в центре кадра, особо не обращая внимания на тёмный или светлый фон или другие объекты в кадре. Поэтому он наиболее пригоден для репортажной фотосъёмки или съёмки сцен, где объект находится в центре кадра.

Например, центрально-взвешенный режим замера экспозиции идеально подойдёт для съёмки портрета вашей спящей кошки, или автомобильной фары, разбитой в результате аварии.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Точечный режим замера экспозиции

Когда вы смотрите через объектив зеркалки, вы, обычно, можете видеть несколько точек фокусировки и/или меток центровки; это небольшие области кадра – иногда пользователь может самостоятельно выбрать одну из них – в которых камера производит замер яркости для определения экспозиции. Любые данные о яркости областей кадра, выходящих за пределы точки, в которой производится замер, при расчёте значения экспозиции игнорируются.

Принцип работы этого режима заключается в измерении яркости небольшого участка кадра (не более 5% от общей площади кадра).

Для точечного режима экспозамера характерны более ярко выраженные перепады чувствительности, по сравнению, например, с центрально-взвешенным режимом, поскольку при точечном замере остальная часть кадра, как упоминалось выше, в измерении не участвует вовсе. Однако, именно этот режим является наиболее точным из всех существующих, поскольку он позволяет предельно точно измерить яркость любых участков сцены.

Поскольку точечный режим замера крайне чувствителен к выбору точки проведения замера, он малопригоден для репортажной съёмки. Этот режим придёт вам на помощь, когда вам необходимо заснять контрастную сцену или сцену со сложным освещением.

Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера

В предыдущей части урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.

Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.

Матричный замер экспозиции

Таким значком обозначается матричный замер на фотокамере.

При матричном замере яркость сюжета измеряется по всей площади кадра.

Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции — матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер. Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне — слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).

В кадре много светлых оттенков: снег и рассветное небо. При использовании матричного замера пришлось вносить положительную экспокоррекцию, чтобы кадр не получился слишком тёмным.

NIKON D600 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 с

Когда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.

Точечный замер экспозиции

Условное обозначение точечного замера.

Область анализа при точечном замере экспозиции — маленькая точка. В старших моделях Nikon площадь точки составляет всего 1,5% от площади всего кадра. Точка замера экспозиции будет находиться там, где находится текущая точка автофокуса. Это очень выгодная особенность фотокамер Nikon, отличающая их от многих конкурентов.

Таким образом, вы можете измерять экспозицию не только по центру кадра, но и в любой его части. Это делает работу с точечным замером более удобной и гибкой.

Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции — точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.

Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.

Точечный замер по крыше дома.

Точечный замер по белой стене. Результат: снимок получился слишком тёмным.

Точечный замер по лесной чаще. Результат: снимок получился слишком светлым.

Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.

Точечный замер произведён по лицу девушки. Поскольку фон на фото довольно тёмный, другие виды замера, скорее всего, дали бы иную экспозицию и потребовали бы внесения экспокоррекции.

Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции — AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.

На современных аппаратах кнопка блокировки экспозиции совмещена с блокировкой фокусировки (AF-L). Нажимая на неё, мы блокируем и автофокус, и экспозицию. Впрочем, эти параметры мы можем настроить в меню фотоаппарата, указав что именно будет эта кнопка блокировать.

При съёмке этого кадра я использовал точечный замер экспозиции, измерив экспозицию по камню на переднем плане. После этого я зажал кнопку AE-L и перекомпоновал кадр так, как мне нравится.

Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).

Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.

Центровзвешенный экспозамер

Так центровзвешенный замер обозначается на фотоаппарате

Область измерений при центровзвешенном замере экспозиции.

Центровзвешенный тип замера — классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.

Этот замер, как и матричный, прост в использовании. Однако нужно учитывать, что экспозиция будет измеряться не по всей площади кадра, а только по его центральной части.

Замер по ярким участкам

Условное обозначение для замера по ярким участкам.

Замер по ярким участкам, как следует из его названия, ориентируется прежде всего на самые яркие фрагменты кадра. Его задача — сохранить на них все детали.

Это самый новый режим замера экспозиции. Он появился в самых современных аппаратах Nikon: D750, D810. Опытные фотографы знают, как неприятны пересветы на снимках. В местах с пересветом происходит полная потеря деталей, на снимке пересвеченная область выглядит просто как белое пятно. Пересвеченные участки никак не получится спасти даже при обработке фотографии в RAW. У формата RAW есть особенность: сделать посветлее, «вытянуть» детали в тенях очень просто, а вот спасти объекты из пересвеченных участков часто не представляется возможным. Чтобы свести количество пересветов к минимуму, был придуман режим замера по ярким участкам. Он убережёт ваши снимки от потери деталей в светлых областях кадра. Не удивляйтесь, если снимки будут получаться темноватыми: это нужно для сохранения деталей в светлых участках. А яркость кадра, как известно, легко можно откорректировать при обработке. Обрабатывать снимки без пересветов гораздо проще, а результат будет качественнее.

Когда использовать замер по ярким участкам? Тогда, когда вы снимаете в формате RAW и планируете после съёмки «проявлять» фотографии в RAW-конвертере, доводя их до идеала. Поскольку я снимаю только в RAW, я почти полностью перешёл на этот режим замера экспозиции. Работать с ним легко и приятно во всех съёмочных ситуациях.

Режим частичного измерения

Вы можете рассматривать режим частичного замера экспозиции, как расширенный вариант точечного экспозамера. В режиме частичного замера, информация о яркости считывается с области гораздо большей, чем при точечном экспозамере: около 10% кадра против 2-3% в точечном режиме.

Чаще всего этот режим замера экспозиции можно встретить в фотоаппаратах Canon, где он получил широкое распространение, как отдельный режим, начиная с модели Canon F-1.

Режим частичного экспозамера лучше всего использовать в случаях, когда объект съёмки сильно подсвечен, а вы хотите получить хорошо проэкспонированное изображение снимаемого объекта. В таких случаях этот режим экспозамера позволит вам правильно проэкспонировать снимаемый объект, в то время как фон может получиться переэкспонированным.

Таким образом, режим частичного замера позволяет вам более точно управлять экспозицией в конкретной области снимка.

Что такое экспозамер в фотоаппарате

Экспонометр в вашей камере определяет правильную выдержку и диафрагму, в зависимости от количества света, попадающего через объектив в камеру и выставленного ISO. Другими словами делает экспозамер в фотоаппарате. В былые времена камеры не были оснащены экспонометром, который является датчиком измеряющим количество и интенсивность света.

Фотографы в те времена вынуждены были пользоваться ручными экспонометрами, чтобы определить оптимальную экспозицию. Связано это было с тем, что фотографировали тогда на пленку и не было возможности сразу увидеть полученный снимок.

Сегодня в каждой зеркальной фотокамере есть встроенный экспонометр, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию.

Наиболее распространенные режимы экспозамера:

Матричный (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
Центровзвешенный
Точечный

Некоторые модели Canon EOS также предлагают «Частичный замер», который похож на точечный замер, за исключением того, что покрытая площадь больше. Примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3,5% в точечном замерении.

Вы можете наблюдать экспозамер в действии, когда фотографируете в ручном режиме М. Для этого загляните внутрь видоискателя и увидите шкалу, идущую влево и вправо, с нулем в середине.

Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера

Матричный режим экспозамера – режим по умолчанию, при котором TTL-экспонометр замеряет яркость всех точек в кадре, после чего процессор камеры, основываясь на данных заложенных производителем, подбирает оптимальное значение экспозиции для снимаемой сцены.

Стоит отметить, что эффективность этого режима напрямую зависит от процессора камеры и количества точек фокусировки, доступных сенсору.

Матричный режим экспозамера наиболее оптимален при режимах с автоматическим управлением экспозицией и подходит для съёмки равномерно освещённых сцен, например, пейзажа.

Когда использовать матричный экспозамер

Не забывайте о компенсации экспозиции

Всё об ISO: как работает чувствительность ISO?

Обсуждение: 4 комментария

Алексей:
06.09.2014 в 13:31
Хорошая тема поста, давно собираюсь разобраться поконкретнее в этом вопросе, да как то руки не доходят. Снимаю интуитивно и обязательно в формате RAW+JPEG.
Ответить
Мари:
14.03. 2017 в 19:14
Очень хорошая статья. Все по полочкам. Спасибо!
Ответить
Serg_Petroff:
08.01.2019 в 20:40
Стоило бы отметить что у Кэнонов есть привязка замера экспозиции к активной точке фокусировки даже в матричном режиме съемки. То есть если мы поменяем точку фокусировки не меняя компоновку кадра и на точку фокусировки попадет объект, который будет ярче или темнее чем объект, который попадал на предыдущую активную точку фокусировки — экспозиция может сильно измениться в ту или иную сторону.
Ответить
custommaster:
01.09.2019 в 20:16
Век живи и век учись… есть один момент, про который мало кто знает. А он всё-таки важен.
Ответить

Центровзвешенный экспозамер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что если вы пытаетесь сделать крупноплановый портрет, когда солнце позади модели? Это как раз вариант для центровзвешенного экспозамера. Он оценивает количество света в центре кадра и вокруг него, игнорируя углы. В отличие от матричного замера центровзвешенный не смотрит на выбранную точку фокусировки, а только оценивает среднюю область изображения.

Центровзвешенный экспозамер

Используйте этот режим, когда хотите, чтобы фотокамера установила приоритет в середине кадра. Он отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, которые находятся в середине кадра. Например, если вы снимали человека очень близко с солнцем позади него, то этот режим поможет правильно запечатлеть лицо модели. Даже если все остальное будет сильно пересвечено.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям — они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

Примерно 18% яркости:
18% серого	18% красного	18% зелёного	18% синего

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый

цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Особенность работы экспозиции в телефоне

Конечно, по большей части мой блог посвящен фотографии цифровой, сделанной на зеркальный, цифровой фотоаппарат. Но, согласитесь, все мы частенько можем снять что-то на сотовый. Тем более, какие сейчас стали выпускать современные телефоны с высоким качеством!

Даже в примитивных моделях, имеющих хоть какую-то встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да-да, не удивляйтесь, она там есть! Только стоит сказать, что она автоматическая, то есть телефон сам, по мере своих возможностей, замеряет поток света в окружающей обстановке и определяет необходимые параметры.

Есть лишь небольшие возможности изменить общую освещенность вручную. Зачастую итоговая фотография будет с массой недостатков. Расстраиваться не стоит, ведь многое зависит от самой техники, поэтому на что снимаете – то и получаете. А на скорую руку, если очень нужно, можно сфотографировать и на телефон.

Ручной экспонометр

Существует три типа таких приборов:

экспонометры, которые проводят замер экспозиции в постоянном свете
, то есть подбирают необходимую ( и диафрагму) при естественном дневном или искусственном постоянном свете;
флэшметры
– приборы, измеряющие непродолжительный, резкий импульс света, исходящий от вспышки. Подбирают необходимое значение диафрагмы;
комбинированные экспонометры
– приборы, которые способны определять экспозицию в условиях постоянного и импульсного света.

По измеряемому световому потоку

различают:

замер экспозиции по освещённости объекта – измерение падающего света (рис. 2). При этом экспонометр или флэшметр размещается в непосредственной близости к объекту съемки;

Рис. 2 — Экспозамер освещения

замер экспозиции по яркости объекта – измерение отражённого света (рис. 3). Проводится экспонометром, размещенным возле снимающего оборудования либо чаще всего встроенным в фотоаппарат (TTL). Могут быть двух видов: яркомеры, имеющие большой угол замера (около 45°), и узконаправленные — спотметры (англ. spot — пятно) с углом около 1° (считаются наиболее профессиональными). Обычно спотметры совмещают в одном приборе с экспонометром освещенности.

Рис. 3 — Экспозамер по яркости объекта

Встроенный экспонометр

Замер экспозиции в падающем свете дает самые точные значения освещенности объекта, но, к сожалению, возможность разместить экспонометр рядом с объектом съемки есть не всегда. Потому, в большинстве случаев замеры производятся по яркости объекта встроенным в фотоаппарат прибором. Однако в этом случае возникает ряд сложностей. Все экспонометры настроены так, что важнейшим тоном является среднесерый объект, отражающий 18% света, под который и выставляется экспозиция (рис. 4). При неправильной экспозиции в данном случае мы получили пересветы на грифе и педальке.

Для точного замера экспозиции по яркости объекта можно использовать специальные серые карты или объекты (рис. 5), на которые нанесен 18% серый. Для этого необходимо навести объектив фотоаппарата на карту и настроить экспозицию по ней. Также есть специальные мишени (color checker) для точной настройки баланса белого и фирменных цветов в процессе обработки (рис. 6).

Рис. 5 — Карта серого Рис. 6 — Цветовые мишени

Что такое шкала экспозиции?

Существует еще такой параметр, как шкала экспозиции. Что это такое и для чего он нужен? Это шкала, которая показывает на сколько правильно выстелены параметры экспозиции. Если значения шкалы уходит в право, то при фотографировании, снимок получится пересвеченным, много света. Если в лево, то недосвеченным, мало света. Если значение на нуле, то экспозиция установлена правильно.

Это параметр, так же можно контролировать вручную. Если мы видим, что фотография получается темной или наоборот светлой, а значение экспокоррекции на нуле, якобы фотография освещена правильно, согласно фотоаппарату, то мы можем вручную увеличить или уменьшить значение, в положительную или отрицательную сторону.

Для этого используются вспомогательные кнопки на фотоаппарате. Более дельно, описано у вас в инструкции фотоаппарата. Так как для каждых фотокамер, комбинация кнопок разная.

Качество оптики в объективе видеорегистратора

Я бы поставил этот параметр первым по важности, ведь именно линза объектива является «окном», через которое матрица «видит» дорогу и все, что на ней происходит. Подумайте сами, ведь если стекла «окна» кривые или мало прозрачны, можно ли получить хорошее, качественное изображение.

Видеорегистратор с пластиковой линзой

Однако обычно в характеристиках видеорегистратора редко пишут о качестве линзы. О чем угодно, только не об оптике. Почему?

Во-первых, в большинстве видеорегистраторов стоят линзы из пластика, а производитель обычно умалчивает о тех параметрах или функциях, которыми нельзя похвастаться.
Во-вторых, какой бы не был качественный пластик, он имеет свойство со временем терять чистоту и прозрачность (особенно если он все время испытывает воздействие, солнечного ультрафиолета и высокой температуры – что как раз получает видеорегистратор закрепленный на лобовом стекле) и наконец, может просто поцарапаться от неосторожного обращения.

Утешение только одно – пластик выдерживает даже такие условия как минимум несколько лет, а большего и не надо – потом или электроника не выдержит или видеорегистратор просто морально устареет, как мобильный телефон.

Варианты экспозамера

Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.

Центровзвешенный

Частичный

Точечный

Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13. 5% и 3.8% от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.

Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.

Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).

Экспозиция и экспозамер | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Сейчас, когда фотокамеры буквально набиты новейшей электроникой у многих начинающих фотографов создается впечатление, что камера сама способна определить освещенность снимаемой сцены и когда появляются пересвета (переэкспозиция) или недосветы (недоэкспозиция), возникает ощущения, что где-то производитель камеры обманул. ..

И это отчасти верно. Я расскажу в этой статье как работает экспозамер камеры и как правильно определить экспозицию.
Статей на эту тему было написано предостаточно, так что я попробую совсем уж не описывать общеизвестное, а привнести нечто новое. Если у кого будут вопросы по азам, то вы всегда можете задать вопрос к этой теме.

Для начала определимся с терминами.

Экспозиция в современном понимании — сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).

Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить. Я здесь избегаю стандартного определения осмысленно так как именно оно и вводит в заблуждение.

Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.

Но снимок ваш как раз не обязательно должен весь вписываться в фотошироту матрицы камеры и не всегда вам нужны детали в тенях и светах. Всё зависит от вашей творческой задумки. То, что хорошо для человека снимающего на «цифромыльницу», не подходит для снимающего на зеркальную камеру и старающегося передать своё видение мира, а не делать фотодокументальные кадры.

Обычный режим
Свет идёт через объектив, попадает на зеркало, от зеркала отражается вверх, на пентапризму, а с неё часть света попадает на датчик экспозиции, а часть в видоискатель. Поскольку на пути лучей света много препятствий, то точность измерения зависит от многих параметров, плюс предугадывается, а не измеряется с конечного сенсора.
Для нас в данном случае в плане точности измерения этим методом имеет значение только фокусировочный экран, так как это единственный съемный элемент на пути лучей света, которые идут на датчик и способный сильно повлиять на измерение.

Если мы используем стандатные фокусировочные экраны, это не проблема — просто выбираем подходящие настройки в меню и камера сама делает поправку. Если экран нестандартный (как, например, фокусировочный экран с клиньями Додена для Canon 5D mark II), то поправку экспозиции вам придётся вычислить экспериментально и самому её вводить.

схема прохождения лучей света до датчика экспозиции

1 — объектив
2 — зеркало
3 — затвор
4 — сенсор камеры
5 — фокусировочный экран
6 — собирающая линза видоискателя
7 — пентапризма
8 — видоискатель
9 — датчик экспозамера

режим LiveView
Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция. Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.
Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подстраивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView.
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора. При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV.

экспозамер в режиме LiveView

9 — датчик экспозамера в обычном режиме (с опущенным зеркалом)
10 — датчик экспозамера в режиме LiveView (с поднятым зеркалом)

Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему экспозиция в LiveView определяется хоть и медленнее, но точнее. По той же причине и фокус по LiveView настраивается точнее. Вы настраиваете изображение прямо на матрице.

Существует два типа замера экспозиции, по отраженному свету и по падающему.

Замер отраженного света
Замером экспозиции по отраженному свету пользуется зеркальная фотокамера. Свет отражается от предмета съемки и попадает в объектив. Там, по описанному выше сценарию он доходит до светочувствительного датчика, датчик передает данные камере, а камера в соответствии с микропрограммой рассчитывает правильную с её точки зрения экспозиции.

Замер падающего света
Второй тип замера это замер падающего света. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда камера не может справиться или с отдельными элементами предмета съемки или с перепадом яркостей. Представьте, что у вас модель освещена с разных сторон разными источниками света, причем точечно. Чтобы померить освещенность в этих небольших участках вам придётся основательно повращать объективом, запоминая все цифры, а потом посчитать некую среднюю экспозицию, чтобы вместить все перепады яркости.

Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект. Принято считать, что средняя отражающая способность предметов в сцене — 18%. И потому камера все ваши снимки пытается привести к этим 18%. В 80% случаев камера оказывается права, поскольку 18% взяли не с потолка, а на основе анализа огромного количества фотосюжетов. В том числе и человеческая кожа европейского типа тоже по яркости близка к 18%.
Но эти оставшиеся сюжеты хоть и реже встречаются в обычной жизни (пейзаж, натюрморт), в портретной съемке на каждом шагу. Каждый начинающий портретный фотограф довольно скоро пробует снимать на чёрном или белом фоне. И вот тут кроется проблема. Камера пытается подтянуть черный фон к 18% освещенности и он становится серым, а белый фон наоборот затемнить до 18% и он оказывается тоже серым, а модель недоэкспонированной.

Вот пример. На переднем плане у меня инструмент фотографа — Xrite ColorChecker (набор мишеней для создания цветового профиля, о нём я расскажу в следующих статьях), на котором в верхней части светло-серое поле, а нижнее белое, но с черными надписями.
Посмотрим как такой яркий объект будет воспринят автоматикой камеры, измеряющей отраженный свет.

F2.8, 1/30s, iso100

Экспозиция камерой измерена точечно по центру, но попала на чёрную рамку. Результат — дерево на заднем плане (Туя) имеет вполне хорошую освещенность, а ColorChecker весь пересвечен, потому как камера померила правильную экспозицию только для чёрной рамки, подтянув её освещенность до средней.
Дерево осветлилось за компанию.

Гистограмма яркостей этого снимка такая.

Гистограмма нам показывает как всё чудесным образом стало средне-серым (большая ровная гора в центре) и справа у нас чуть-чуть заметно, что незначительная часть кадра пересвечена. Такое вобщем можно и не заметить на крошечном экранчике камеры. По этой причине включайте мигающую индикацию пересвета в камере.

Теперь я замерю освещенность серой карты ColorChecker тоже точечно. Дело в том, что у Xrite ColorChecker серая шкала не 18%, а много светлее (59%).

Обратите внимание, как изменилось мнение камеры о правильной экспозиции, хотя освещение сцены не поменялось.

F2.8, 1/250s, iso100

Теперь всё наоборот стало слишком тёмным.

Гистограмма яркостей показывает недосвет. Вот тот маленький «пучок травы» на гистограмме, который примерно посередине — информация о нашем главном объекте съемки — Colorchecker‘e.

Попробуем работу автоматики. Сможет ли камера угадать правильную освещенность в максимально автоматических режимах?
Используем оценочный замер, который анализирует всё изображение и рекомендуется Canon для портретов и объектов с задней подсветкой (в контровом свете).

F2.8, 1/80s, iso100

Как видите, дерево проэскпонировалось нормально, но наш объект — Colorchecker, переэкспонирован.
В данном случае портрет получился бы немного ярче, чем нужно по той причине, что сюжет у нас темнее среднесерого в целом.

Обратите внимание, как мало информации о нашем главном объекте съемки мы получаем из гистограммы. Это два маленьких зубчика на графике справа. Первый зубчик — серая карта, второй зубчик — белая, с пересветом.
Ведь камера не знает, что именно мы снимаем и предполагает, что мы снимаем то, что занимает бОльшую площадь кадра. А бОльшую площадь занимает дерево. Вот над правильной экспозицией дерева она и будет работать.

Другой автоматический режим это частичный замер. Он использует около 8% кадра по центру видоискателя для расчета. Рекомендуется, если фон значительно ярче объекта. Это не наш случай, но все-таки попробуем.

F2.8, 1/160s, iso100

Получилось уже очень близко к правде, но чуть темновато.

Здесь информация о дереве занимает левую половину кадра, а о нашем объекте съемки — несколько зубчиков ближе в правому краю. Тем не менее из гистограммы видно, что несмотря на недоэкспонированное дерево (в нашем случае это правильная экспозиция, так видно и глазами!), ColorChecker правильно экспонирован.

Теперь ставим настоящую 18% серую карту и меряем по ней.

F2.8, 1/160s, iso100

Карта была немного неравномерно освещена, но в целом экспозиция правильная и похожая на то, что я вижу глазами.

Т.е. что и требовалось подтвердить — среднесерые сюжеты воспринимаются камерой хорошо и экспозиция в целом измеряется правильно.

Обратите как вроде бы «неправильно» выглядит гистограмма яркостей снимка. Во-первых гистограмма не занимает весь диапазон яркостей и некоторым захочется растянуть её на весь диапазон. Но где вы на снимке видите белые объекты?
Дерево по яркости от черного до средне-серого. Серая карта — темно-серая.

Подумайте над тем, что наша задача в большинстве случаев передать освещенность места как оно есть, а не вытаскивать искусственно те яркости, которых не видно нашим глазам.

А как поведёт себя замер на основе падающего света?

Экспонометр Sekonic 758D (модель непринципиальна) намерил нам при диафрагме F2.8 и исо 100, выдержку в 1/125s.

Инструкция на Sekonic 758D на англ.яз. ниже
[lock][download id=179]
[download id=180]
[download id=181]
[/lock]

Обратите внимание, что экспонометр мыльницы, которой я снимал этот кадр (с экспонометром на картинке) тоже все переврал.

F2.8, 1/125s, iso100

Замер экспозиции по падающему свету в данном случае оказался очень точен.

Здесь вы видите, что нам удалось впихнуть «невпихуемое». Мы максимум информации сохранили о дереве и даже наш Colorchecker весь попал в диапазон яркостей, без пересветов. Это идеальный вариант.

Конечно, у него есть свои ограничения и основное это то, что не всегда можно поднести экспонометр к объекту съемки и не всегда есть на это достаточно времени. Но иметь его собой вполне оправданно, так как он может выручить во многих сложных с точки зрения экспозамера ситуациях. Плюс ко всему многие экспонометры оборудованы спотметрами, т.е. измерителями отраженного света. Пользоваться ими также удобно, как замером камеры, но позволяет оставить камеру на штативе, нацеленной на сюжет, а измерения проводить специально предназначенным прибором (удобно при съемке пейзажа).

спотметр экспонометра

экспонометр как спотметр

В случае необходимости поправки экспозиции её можно ввести на постоянной основе в экспонометр. Также его можно откалибровать на другую отражающую способность (по умолчанию 12. 5%).

Современные экспонометры позволяют запоминать последние измерения и нажатием одной кнопки выдавать среднее значение экспозиции, при котором у вас влезет максимум из измеренного диапазона яркостей.
Также можно строить профили камеры и заносить их в современный экспонометр, наподобие Sekonic, благодаря чему вы сразу увидите, влезает ли диапазон яркостей сцены в динамический диапазон матрицы вашей камеры.

Sekonic 758D

Перечислять можно долго…Я советую не слушать скептиков, а попробовать хотя бы простейший.

Кроме того, модели экспонометров способные измерять импульсный свет называются флешметрами и уж их вообще никак не заменить при работе со студийным оборудованием.

Отсюда следует моя рекомендация для мануальной оптики — пользоваться экспонометром.

Для пользователей мануальной оптики рекомендую к прочтению статью Проблема переэкспозиции и недоэкспозиции при использовании адаптеров с мануальными объективами

Помните, что на замер отраженного света через объектив влияет и то, насколько вы точно сфокусировались и фокусное расстояние вашего объектива и тип вашего фокусировочного экрана!

UPDATE

А если вы всё же решили пользоваться только экспозамером камеры, то рекомендую запомнить полезную кнопку фиксации замера экспозиции.

кнопка фиксации замера экспозиции

Представим ситуацию, у вас яркое небо и темная земля. Никаких приспособлений (фильтров) для выравнивания освещенности у вас нет. Про брекетинг тоже на время забудем. Вы хотите, чтобы у вас пропопало минимум деталей снимка. Вы нацеливаете объектив на небо, нажимаете на кнопку спуска до половины. При этом камера измерит экспозицию. Небо будет правильно проэкспонировано, а земля уйдет во тьму. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины, вы нажимаете эту кнопку со звездочкой (она не зря столь удачно расположена). Замер экспозиции фиксируется. Теперь вы можете отпустить кнопку спуска и спокойно настроить композицию кадра.

Зачем мы мерили экспозицию по небу? Дело в том, что детали снимка при переэкспонировании снимка и недоэкспонировании теряются с разной скоростью. При пересвете они теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области.

Про гистограмму я сначала не хотел рассказывать, так как все, мне кажется, итак знают, как ей пользоваться, но тема кажется недостаточно охваченной без упоминания об этом способе, в том числе о его плюсах и минусах.

Плюсы гистограммы в основном относятся к среднесерым сюжетам (ровная горка посередине шкалы). Например, таким сюжетом может быть фотосъемка в пасмурную погоду. Но стоит вам оказаться в вечерних сумерках или на ярком солнце с блестящими предметами, то начинается…

Гистограмма гуляет то влево, то вправо и не даёт никакой информации о правильной экспозиции. Тут уже автоматика камеры не поможет и вам придётся использовать еще и свой интеллект. Ищите среднесерые предметы, отражающая способность которых может быть примерно такой же, как у 18% серой карты. Это может быть и серый асфальт и серая стена дома. Хорошо с собой иметь серую карту, но неудобно так как она легко мнется. Вместо серой карты можете взять кусок серого студийного фона, его не жалко и он складывается как угодно. После измерения экспозиции сцены рекомендую зафиксировать значения описанной выше кнопкой и пользоваться ими, пока не перейдете в другие условия освещения. Допустим некоторый плюс-минус в освещенности, который вытягивается в RAW-конвертере.

Если на гистограмме есть пики, значит в этих значениях яркостей расположено довольно много информации (по площади кадра).

Так, большой пик справа на гистограмме яркостей — это серая карта, которую я поместил в кадр. Она занимает на снимке чуть больше трети кадра, что довольно много по площади.
Еловые иголки более темные и потому расположены в двух левых, меньших по высоте пиках. Пики эти меньше по высоте так как по площади снимка яркие места еловых иголок занимают не так много. С левой стороны гистограмма идёт до конца, значит на снимке есть чёрный цвет, а справа обрывается, не дойдя до края, значит белого на снимке нет.

Вот исходя из таких простых рассуждений и можно анализировать снимок по гистограмме.

Но, как вы видите, информации об общей яркости сцены у нас нет, если нет в кадре серой карты или её заменителя.

Если будут вопросы — спрашивайте. А я пока пошёл писать про боке…

Всем удачных и правильно экспонированных снимков! 🙂

Что такое компенсация экспозиции и как ее использовать

В этой статье мы рассмотрим, что такое компенсация экспозиции в цифровой камере и как вы можете использовать ее для корректировки экспозиции при съемке в таких режимах камеры, как диафрагма. приоритет, приоритет выдержки, программный режим и другие сюжетные режимы вашей камеры. Каждая современная камера сегодня имеет встроенную возможность регулировать параметры экспозиции, чтобы упростить правильную экспозицию изображений. Проще говоря, идея состоит в том, чтобы иметь возможность управлять яркостью изображения, чтобы оно не выглядело слишком ярким или слишком темным.Чтобы сделать это, нужно использовать функцию компенсации экспозиции, которая обычно предоставляется либо в виде специальной кнопки на камере, либо в виде шкалы, которую можно перемещать от положительной компенсации экспозиции к отрицательной. Давайте посмотрим, как вы можете использовать эту замечательную функцию в своей камере и полностью контролировать экспозицию.

Прежде чем мы покажем вам, где вы можете найти функцию компенсации экспозиции на своей камере, давайте рассмотрим, что она делает и в каких режимах камеры эта функция может быть использована.Но во-первых, это помогает хорошо понять экспозицию, которая представляет собой сумму трех наиболее важных настроек во всей фотографии: выдержки, диафрагмы и ISO. В совокупности они образуют так называемый треугольник экспозиции.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции позволяет фотографам отменять настройки экспозиции, выбранные экспонометром камеры, чтобы затемнить или осветлить изображения перед их съемкой. Поскольку измерители камеры работают, оценивая свет, отраженный от объектов, и стандартизированы для среднего серого (также известного как 18% серого), каждый раз, когда камера направлена на что-то очень темное, измеритель будет работать в противоположном направлении, увеличивая экспозицию, тогда как очень яркий объект приведет к затемнению экспозиции измерителем. Это делается для того, чтобы максимально приблизиться к среднему серому, чтобы полученное изображение не было слишком темным или слишком ярким. Хотя в большинстве случаев это работает довольно хорошо, можно столкнуться с передержкой или недоэкспонированием в более сложных условиях освещения, когда измеритель камеры может регулировать экспозицию слишком агрессивно. Здесь вступает в игру компенсация экспозиции, когда фотограф вручную берет на себя управление яркостью изображения и отменяет ее, используя функцию компенсации экспозиции камеры.

Давайте рассмотрим пример, в котором система замера моей камеры плохо справилась с правильной экспозицией сцены:

Недоэкспонированное изображение на основе экспонометра камеры (снято в режиме приоритета диафрагмы)
DSC-RX100M4 + 24-70 мм F1.8 -2,8 @ 10,15 мм, ISO 200, 1/13, f / 11,0

При съемке в режиме приоритета диафрагмы измеритель камеры недоэкспонировал изображение, потому что сцена была довольно сложной — небо и белый песок на переднем плане были яркий, поэтому камера затемнила все изображение, в результате мои объекты в сцене выглядели слишком темными.

Чтобы решить эту проблему, я использовал функцию компенсации экспозиции своей камеры и набрал +1 EV (значение экспозиции), в результате получилось гораздо более яркое изображение:

Правильно экспонированное изображение после набора +1 EV с использованием компенсации экспозиции
DSC-RX100M4 + 24–70 мм F1,8–2,8 @ 10,15 мм, ISO 200, 1/6, f / 11.0

Изображение теперь правильно экспонировано, и вся сцена выглядит намного ярче по сравнению с тем, что камера считала правильной яркостью. Используя функцию компенсации экспозиции камеры, я смог решить проблему за считанные секунды.

Примечание: Если вам интересно, как различные режимы замера влияют на ваши изображения, пожалуйста, прочтите нашу подробную статью о режимах замера камеры.

Как использовать компенсацию экспозиции?

Чтобы использовать компенсацию экспозиции, вы должны находиться в одном из режимов камеры, в котором используется измеритель камеры, например, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный режим или любой другой «сюжетный» режим, в котором выполняется автоматическая регулировка экспозиции. Если не включен Auto ISO, в ручном режиме компенсация экспозиции абсолютно ничего не даст.После выбора правильного режима камеры можно будет настроить яркость изображения с помощью функции компенсации экспозиции камеры.

Так где же в камере найти функцию компенсации экспозиции? К сожалению, все зависит от марки и модели камеры. В то время как у большинства камер есть специальная кнопка сверху или сзади камеры, некоторые камеры могут иметь эту функцию, доступную только через диск. Определить кнопку компенсации экспозиции на фотоаппарате довольно просто — найдите кнопку со знаками плюс и минус, как на следующем рисунке:

И если вы не можете найти такую кнопку, возможно, наверху есть диск. или задняя часть камеры, которая переходит от отрицательного значения к положительному, например от -3 до +3, с небольшими интервалами между ними.Если вам сложно найти кнопку / диск компенсации экспозиции, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры для получения подробной информации.

Если вы используете цифровую зеркальную камеру Nikon, это, скорее всего, будет кнопка рядом с спусковым крючком затвора камеры:

Если вы используете зеркальную камеру Canon, на задней панели камеры может быть кнопка «AV». камера:

И на некоторых других камерах, особенно на беззеркальных камерах с ретро-дизайном, вы можете найти диск компенсации экспозиции в верхней части камеры, как в случае Fuji X-T20 ниже:

Использование Компенсация экспозиции очень проста.Если изображение кажется темным, вы набираете положительное число (+ EV), а если изображение кажется ярким, вы набираете отрицательное число (-EV). Для камер, у которых есть кнопка, вам нужно будет удерживать кнопку и повернуть один из дисковых переключателей или нажать его один раз и использовать ЖК-экран для регулировки значения экспозиции. Для камер, у которых есть диск, это еще проще — все, что вам нужно сделать, это повернуть его в нужном направлении, и ваша экспозиция должна быть соответствующим образом скорректирована.

Поскольку цифровые зеркальные камеры имеют оптические видоискатели, у них будет область компенсации экспозиции в видоискателе, которая выглядит следующим образом:

Когда вы начнете регулировать экспозицию с помощью компенсации экспозиции, вы увидите полосу, идущую влево или справа от среднего значения «0», которое означает, что вы набираете отрицательную (-) или положительную (+) компенсацию экспозиции (если вы никогда не использовали эту функцию, вы можете даже не увидеть выделенную красным область до тех пор, пока значение компенсации экспозиции добавляется).

Если вы используете беззеркальную камеру, регулировка компенсации экспозиции должна сделать изображение на ЖК-дисплее камеры и в электронном видоискателе (EVF) более светлым или темным, что позволит легко увидеть конечный результат. Наряду с автоматической регулировкой яркости должно быть наложение информации, показывающее текущее значение компенсации экспозиции. Оно может отображаться в одной или нескольких областях видоискателя:

После того, как вы отрегулируете компенсацию экспозиции, значения + — EV будут отображаться на ЖК-дисплее и в электронном видоискателе. Если вы не видите эти значения после внесения изменений, вам может потребоваться включить информационные наложения из меню камеры.

Как работает компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции работает путем настройки одной или нескольких переменных экспозиции в зависимости от того, какой режим камеры вы используете. При съемке в режиме приоритета диафрагмы фотограф устанавливает диафрагму камеры, а камера автоматически устанавливает выдержку в зависимости от показаний счетчика камеры. Регулируя экспозицию с помощью компенсации экспозиции, фотограф фактически отменяет выдержку, установленную камерой.Взгляните на приведенную ниже примерную таблицу, где мы попытаемся отрегулировать экспозицию с помощью компенсации экспозиции в режиме приоритета диафрагмы:

ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ КАМЕРОЙ (ПРИОРИТЕТ АПЕРТУРЫ)
f / 1,4	f / 2,0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Набор номера — 1 EV с помощью компенсации экспозиции увеличит выдержку с 1/250 секунды до 1/500 секунды при сохранении постоянной диафрагмы:

ПРИОРИТЕТ АПЕРТУРЫ, -1 EV КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
f / 1. 4	f / 2,0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Это существенно затемняет изображение, так как на датчик попадает меньше света. С другой стороны, если мы наберем +1 EV, мы получим более яркое изображение, а выдержка будет уменьшена вдвое, что приведет к более яркому изображению:

ПРИОРИТЕТ АПЕРТУРЫ, +1 EV КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
ф / 1.4	f / 2,0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

При съемке в режиме приоритета выдержки использование функции компенсации экспозиции влияет на диафрагму камеры, а не на выдержку. Начнем с той же базовой экспозиции, где в качестве выдержки мы установили 1/250 секунды:

ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ КАМЕРОЙ (ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ)
f / 1. 4	f / 2,0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Набор -1 EV с помощью компенсации экспозиции изменит диафрагму камеры от f / 2,8 до f / 4,0 с сохранением постоянной выдержки:

ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ, -1 КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ EV
f / 1,4	f / 2.0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Тогда как набор при +1 EV откроет диафрагму до f / 2.0 и, таким образом, сделает изображение ярче:

ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ, +1 EV КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
f / 1. 4	f / 2.0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

При съемке в ручном режиме Единственная переменная, которая может изменяться, — ISO камеры, но сначала она должна быть установлена на Auto ISO, как указывалось ранее.Он будет работать так же, как и в вышеупомянутых случаях, за исключением того, что и диафрагма, и выдержка останутся постоянными.

Компенсация экспозиции с помощью усовершенствованных систем замера

Хотя я уже говорил выше, что системы замера на камерах стандартизированы для среднего серого, многие современные камеры теперь поставляются со сложными системами замера, которые способны распознавать сцены на основе предварительно загруженных данных и делать необходимые настройки экспозиции, что существенно сводит к минимуму использование функции компенсации экспозиции.

Некоторые камеры могут даже распознавать присутствие людей на изображении, основывая экспозицию в первую очередь на оттенках кожи людей, чтобы уменьшить вероятность передержки или недодержки. Из-за таких достижений наши камеры могут требовать все меньше и меньше ручного вмешательства при использовании функции компенсации экспозиции. Однако независимо от того, насколько умными будут наши камеры, знание того, как быстро настроить экспозицию, по-прежнему важно не только потому, что вам может понадобиться однажды ее использовать, но и потому, что вы можете расширить границы своей камеры, воспользовавшись преимуществом. таких приемов, как экспонирование справа.

GFX 50S + GF63mmF2.8 R WR @ 63 мм, ISO 160, 1/500, f / 5,6

Экспозиция вправо

Хотя не существует такой вещи, как «правильная экспозиция» для каждой сцены из-за того, что мы фотографы часто выбирают относительную яркость сцены в зависимости от того, что мы пытаемся изобразить (например, намеренно затемняем изображение, чтобы выделить силуэты, как на изображении выше), бывают случаи, когда можно отрегулировать экспозицию с помощью функции компенсации экспозиции, чтобы чтобы получить максимум удовольствия от каждого изображения. Этот метод, известный как «Экспозиция справа», позволяет фотографам делать изображения как можно более яркими, не выделяя бликов, что по существу приводит к получению изображений максимально возможного качества. Имейте в виду, что это ни в коем случае не новичок, поскольку для получения наилучших результатов требуется съемка в формате RAW и JPEG. Если вы хотите изучить эту тему более подробно, ознакомьтесь с нашей статьей Exposing to the Right.

Диск переключения режимов — Какой режим экспозиции следует использовать на моей камере? И когда?

Диск выбора режима экспозиции вашей камеры, вероятно, самый сложный из элементов управления вашей камеры, особенно если вы новичок в фотографии.

На диске выбора режимов вы выбираете экспозицию.

Слово , выдержка , или величина выдержки (Ev) — это фото-термин, который описывает количество света, или яркость.

В фотографии экспозиция на вашей фотографии определяется тремя факторами:

f / stop — Насколько велико отверстие объектива
Скорость затвора — время, в течение которого затвор открыт
ISO — значение чувствительности сенсора камеры или пленки (подробнее читайте в моем блоге об ISO)

Когда вы получаете свою первую регулируемую камеру, вам нужно многому научиться и так много всего настроить, что вы часто не знаете, какой режим экспозиции использовать.

Вы можете разочароваться или запутаться и просто оставьте камеру в одном из автоматических режимов.
По мере того, как вы станете более опытным в фотографии, вы захотите контролировать такие вещи, как замораживание или размытие движения. Или вам может потребоваться контролировать, какая часть фотографии находится в фокусе.
Вот здесь и пригодится диск переключения режимов.

Вот несколько

советов для начинающих о том, как выбрать идеальный режим для съемки.

Сначала давайте рассмотрим, что означают все буквы на этом переключателе режимов.

Диск переключения режимов Lumix

Диск установки режима Canon

Диск установки режима Nikon

Пояснения к каждому режиму экспонирования:

iA = Интеллектуальный автоматический режим (камеры Lumix) и «зеленый» квадрат на Canon — камера управляет всеми настройками экспозиции, такими как ISO, баланс белого и, если вам нужна вспышка, и все, что вам нужно сделать, это скомпоновать фотографии. По сути, это превращает вашу камеру в точку и снимай.

P = Программный режим — В программном режиме вы выбираете ISO и баланс белого.Экспозиция (диафрагма и выдержка) устанавливается автоматически. Вы можете вращать колеса экспозиции и изменять настройки, если вас не устраивает то, что выбирает камера, поэтому есть место для вариаций.

TV или S = Shutter Priority Tv означает значение времени — В режиме приоритета выдержки вы выбираете желаемую выдержку в зависимости от того, как выглядит фотография. Камера выбирает диафрагму. Примеры: стоп-кадр или размытие для творческих эффектов.

Av или A = приоритет диафрагмы Av означает значение диафрагмы. — В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму в зависимости от того, насколько вы хотите сфокусироваться. Это также известно как глубина резкости. В этом режиме камера подбирает выдержку за вас.

M = Ручной режим — В режиме ручной экспозиции вы выбираете и диафрагму, и выдержку в зависимости от количества света в вашей сцене.

M Видео = Ручной режим видео — Этот режим похож на ручной режим фото, в котором вы выбираете диафрагму / стоп и выдержку.При видеосъемке есть определенные рекомендации по выдержке, обычно связанные с частотой кадров, с которой вы снимаете. В общем, вы не хотите, чтобы частота кадров была намного выше, чем вдвое.

Одна из основных причин, по которой люди отказываются от своих регулируемых камер, заключается в том, что они ныряют в глубокие глубины. Я говорю: начни с простого.

Запуск в режиме iA или P

Если вы новичок в фотографии и распаковываете свою первую цифровую камеру, начните с одного из автоматических режимов, таких как iA или Program Mode.
Используйте автоматические режимы в течение нескольких недель.
Совершите несколько фотопрогулок и поработайте над композицией и светом.
Когда вы освоитесь с ощущениями камеры в руках и поймете еще несколько кнопок и меню, вы сможете переходить к другим режимам съемки.
Но сначала освоитесь в автоматических режимах.

После того, как вы освоитесь с камерой, начните использовать другие режимы — приоритет выдержки и диафрагмы.

Вы начнете замечать ограничения автоматических режимов, когда попытаетесь сделать что-то вроде стоп-кадра или снимать с малой глубиной резкости. Это ваш ключ к тому, что вы готовы двигаться дальше.

Приоритет выдержки

Переведите камеру в режим приоритета выдержки. Выберите выдержку, и камера выберет соответствующую диафрагму, обеспечивающую хорошую экспозицию. Приоритет выдержки по-прежнему автоматический, но он позволяет вам выбирать выдержку, что дает вам творческий контроль над захватом движения.
Сделайте какое-нибудь движение с длинной выдержкой и короткой выдержкой и увидите разницу.
Например, когда я хочу остановить движение в скейт-парке, я выбираю выдержку 1/1000 секунды или меньше.
Если я хочу размыть движение, я выберу выдержку, которая меньше, чем движется объект.
Есть множество вещей, которые вы также узнаете на этом пути, например, о самой длинной выдержке, которую вы можете держать в руке. Так что вам может понадобиться штатив или монопод.

Вот пара примеров:

Короткая выдержка 1/1000 секунды для остановки движения

1/60 секунды медленнее, чем скейтбордер, и будет отображаться размытие движения

Приоритет диафрагмы

Снимайте одну и ту же сцену с объективом камеры, установленным на максимальное значение диафрагмы и минимальное значение диафрагмы.
Камера автоматически настроит выдержку за вас.
Обратите внимание, насколько меньше или больше сцены находится в фокусе, когда ваша диафрагма полностью открыта и на минимальной настройке.

Вот пара примеров:

F / 5,6 дает малую глубину резкости (меньше в фокусе спереди назад)

f / 16 дает большую глубину резкости (больше в фокусе спереди назад)

–

Еще пара настроек экспозиции, чтобы знать

Это ОГРОМНАЯ тема, но поскольку мы говорим здесь о режимах экспозиции, есть еще пара других меню камеры, о которых вам нужно узнать, чтобы управлять экспозицией. — когда вы будете готовы!

Это ISO и компенсация экспозиции:

Предлагаю вам ознакомиться с сообщениями в моем блоге и видео об Auto ISO и лучшем ISO.
А чтобы исправить яркость, я получил урок о компенсации экспозиции.

Вам нужна помощь с компенсацией экспозиции?

Использование ручного режима: Урок экспозиции № 4

Это третья из серии из четырех статей об экспозиции. Вы можете прочитать первый урок, в котором изучались причины использования программных режимов, режимов приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, второй урок, в котором объяснялось, почему экспонометр вашей камеры ошибается, и третий урок, в котором рассматривались режимы замера экспозиции вашей камеры.

В моей последней статье я объяснил, что оценочный замер (также известный как матричный или многосегментный) — это самая продвинутая встроенная система измерения, которую производители камер еще не придумали.

Однако, несмотря на свою сложность, режим оценочного замера все же может дать неверную экспозицию.

Когда камера находится в любом режиме автоматической экспозиции (например, программная автоэкспозиция, приоритет диафрагмы или приоритет выдержки) и в режиме замера установлен оценочный замер, вы можете видеть изменение показаний экспозиции в видоискателе, когда вы кадрируете и перефокусируете объект, исследуя различные композиции .И это несмотря на то, что уровень внешней освещенности остается прежним.

Теоретически, если уровни окружающего освещения стабильны, камера должна показывать одинаковую экспозицию независимо от того, как вы кадрируете объект, верно? Нет — потому что камера измеряет свет, отраженный от объекта. Если баланс светлых и темных тонов в кадре изменится, то изменится и значение экспозиции, выдаваемое камерой.

На фото выше показана ситуация, когда это может произойти. Модель одета в белое и позирует на темном фоне.В подобной сцене предлагаемые настройки экспозиции камеры меняются по мере того, как вы кадрируете модель по-разному.

Переключение в ручной режим предотвращает это. Преимущество ручного режима заключается в том, что после того, как вы определили оптимальные настройки экспозиции, вы можете установить ISO, диафрагму и выдержку и сохранять их неизменными до тех пор, пока свет не изменится (или вы не захотите изменить их по творческим причинам).

Ручной режим лучше всего работает при стабильном уровне освещенности. Если свет постоянно меняется, например, если солнце входит и выходит из-за облаков, вам следует использовать один из режимов автоматической экспозиции.

Есть типы предметов, для которых я предпочитаю использовать ручной режим:

Портреты

Когда я беру чей-то портрет, я хочу сосредоточиться на композиции и выражении. Очень важно общаться с моделью и направлять ее для достижения этой цели.

Для упрощения процесса я предпочитаю установить камеру в ручной режим. Это означает, что мне не нужно беспокоиться об экспозиции, когда я фотографирую.

Я начинаю с установки приоритета диафрагмы в камере и делаю пробную фотографию.Затем я смотрю на гистограмму, чтобы узнать, насколько точна была экспозиция, настраиваю и при необходимости делаю еще один тестовый снимок (если вы не знаете, как использовать гистограмму для проверки экспозиции, прочтите эту статью).

Когда меня устраивают настройки, я переключаюсь в ручной режим и фиксирую выбранные мной ISO, диафрагму и выдержку. Мне нужно настроить экспозицию только при изменении уровня освещенности.

Переносная вспышка

Ручной режим также полезен, если я использую выносную вспышку для освещения модели.Я устанавливаю экспозицию для фона (мне нравится недоэкспонировать для драматического эффекта), а затем регулирую мощность вспышки Speedlite, чтобы получить правильную экспозицию при выбранной диафрагме. Я использую свою вспышку Speedlite в ручном режиме, чтобы она излучала одинаковое количество света каждый раз, когда я делаю снимок.

Пейзажная фотография

Я также использую ручной режим, когда делаю пейзажные фотографии. Сумерки — мое любимое время для съемки пейзажей, и я часто делаю серию фотографий, когда свет тускнеет.

Я слежу за гистограммой — она ползет влево по мере того, как становится темнее, и я обычно увеличиваю выдержку для компенсации (или иногда я открываю диафрагму или увеличиваю ISO, в зависимости от ситуации).

Фотография с длинной выдержкой

Если требуемая выдержка превышает 30 секунд (самая длинная доступная выдержка для большинства цифровых фотоаппаратов), вам необходимо переключиться в режим ручной выдержки. В ручном режиме затвор остается открытым столько, сколько вы хотите (используйте спусковой тросик или дистанционный спуск, чтобы открывать и закрывать затвор, не касаясь камеры).Это еще одна форма ручного режима.

Это фото было сделано с выдержкой пять минут. Сравните его с предыдущей фотографией, сделанной с выдержкой 30 секунд, чтобы увидеть разницу, которую длинная выдержка вносит в текстуру моря.

Творческое упражнение:

Использование ручного режима — отличный способ узнать о взаимосвязи между ISO, диафрагмой и выдержкой.

Цель этого упражнения — замедлить процесс съемки и заставить вас задуматься о взаимосвязи между этими элементами треугольника экспозиции.

В ручном режиме в вашем видоискателе будет отображаться индикация правильности выбранных вами настроек экспозиции в соответствии со встроенным измерителем камеры . Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы узнать, как она работает на вашей камере.

На схемах выше показано, как это работает на камерах Canon EOS. Стрелка показывает, что верхний дисплей экспонируется правильно, средний дисплей переэкспонирован из-за стопа, а нижний дисплей недоэкспонирован из-за стопа.

Если вы читали предыдущие статьи этой серии, то поймете, что измеритель камеры может не отображать правильную экспозицию. Например, если вы фотографируете белый цветок, вам нужно переэкспонировать фотографию примерно на две ступени, чтобы получить оптимальную экспозицию. После того, как вы определились с используемыми настройками, сделайте снимок и посмотрите на гистограмму, чтобы увидеть, насколько точной была экспозиция. Затем вы можете отрегулировать, если необходимо, и снова выстрелить.

Как использовать компенсацию экспозиции для управления экспозицией

Вам не нужно снимать в ручном режиме, чтобы полностью контролировать процесс экспозиции.

Когда вы используете режимы съемки, отличные от ручного, камера установит для вас по крайней мере один из трех элементов управления экспозицией (выдержка, диафрагма и / или ISO). Однако ваша камера предоставляет вам переопределение, называемое компенсацией экспозиции. Это дает вам возможность изменить значения экспозиции камеры на что-то иное, чем то, что камера автоматически устанавливает для вас. В этой статье я покажу вам, как использовать его, чтобы каждый раз получать желаемую экспозицию.

Когда следует использовать компенсацию экспозиции?

Во-первых, давайте вернемся назад и поговорим о том, когда вы можете использовать компенсацию экспозиции.Вы можете спросить, зачем вам что-то менять, если ваша камера уже определяет правильный уровень экспозиции.

Первая причина состоит в том, что измеритель вашей камеры может быть обманут некоторыми условиями, с которыми вы сталкиваетесь. Измеритель работает, глядя на тоны в поле зрения, а затем усредняя их. По сути, производители определили, что большинство сцен будут иметь средний оттенок серого, часто называемый 18% серым. Следовательно, если тона в вашем кадре темнее, чем этот средний серый тон, измеритель покажет, что света недостаточно для правильной экспозиции, и, следовательно, измеритель считает, что ваш снимок будет недоэкспонированным.И наоборот, если тона в вашем кадре светлее, чем средний серый, измеритель покажет, что света слишком много для правильной экспозиции, и считает, что ваша фотография будет передержана. В большинстве случаев экспонометр камеры правильный, но иногда это не так.

Некоторые ситуации должны быть ярче среднего серого. Классический пример — это заснеженная фотография. Измеритель вашей камеры будет считать, что вся эта белая снежная сцена должна быть серой, и поэтому выберет настройки экспозиции, которые недоэкспонируют изображение.Очевидно, вы этого не хотите. Вот пример, фотография слева была сделана строго по счетчику камеры, а изображение справа переэкспонировано на одну ступень по методу камеры:

Снежный пейзаж часто сбивает счетчик вашей камеры. Слева — снимок, сделанный с нормальной экспозицией. Справа — снимок, сделанный после добавления остановки компенсации экспозиции (переэкспонирование).

Другой пример — ночная фотография, где темнота сцены должна приводить к темным тонам на вашем снимке.Однако измеритель камеры не распознает это и попросит сделать изображение ярче. Использование компенсации экспозиции позволит вам взять под контроль и установить правильную экспозицию.

В качестве примера посмотрите изображения ниже. На снимке слева, сделанном с нормальной экспозицией по замерам камеры, ночная сцена стала ярче и выглядит немного размытой. Справа — недоэкспонированное (по показаниям метра) изображение, которое больше соответствует реальным условиям сцены.

Измеритель камеры (и даже гистограмма) говорит вам, что нормальная экспозиция правильная (см. Ниже). Но причина, по которой камера считает нормальную экспозицию правильной, заключается в том, что среднее значение тонов близко приближается к среднему серому. Однако недоэкспонированное изображение на самом деле более точно отражает реальность ситуации.

Еще одна причина, по которой вы можете захотеть использовать компенсацию экспозиции, заключается в том, что вам просто не нравится «правильная» экспозиция.Вы можете затемнить сцену, чтобы добавить настроения или драматизма, или вы можете сделать ее более яркой. Фотография, в конечном счете, является художественным занятием и очень субъективна, поэтому компенсация экспозиции дает вам инструмент, чтобы заставить ее работать.

Наконец, если вы согласитесь с теорией, что вы должны экспонировать справа, компенсация экспозиции позволит вам делать это в других режимах камеры, кроме ручного. Если вы не знакомы с этой концепцией, «экспозиция справа» означает, что вы слегка переэкспонируете изображения, так что большая часть тонов появляется в правой части гистограммы (без каких-либо обрезаний).Позже вы уменьшите количество тонов при постобработке, и это иногда может немного улучшить качество изображения. Переэкспонирование происходит за счет использования компенсации экспозиции.

Как работает компенсация экспозиции

Теперь, когда вы знаете, что такое компенсация экспозиции, как ее использовать? В большинстве случаев на вашей камере есть небольшая кнопка со знаком +/-. Это кнопка, которую вы нажимаете, чтобы изменить компенсацию экспозиции. Нажимая эту кнопку, поверните главный диск камеры вправо или влево (под основным диском я имею в виду диск в правом верхнем углу камеры, обычно рядом с кнопкой спуска затвора).Это изменит компенсацию экспозиции. При повороте диска в одну сторону экспозицию уменьшается, а в другую — увеличивается. Каждый щелчок диска обычно изменяет настройки экспозиции на 1/3 ступени.

Если у вас зеркальная камера более высокого класса, то у вашей камеры будет второй диск или колесо на задней стороне камеры. Эти камеры обычно не имеют кнопки +/-, но второй диск будет использоваться для изменения настроек компенсации экспозиции. Преимущество состоит в том, что вы можете просто повернуть этот диск большим пальцем правой руки, не нажимая никаких кнопок.

Компенсация экспозиции в различных режимах камеры

Так что же на самом деле делает компенсация экспозиции? Вы знаете, что это меняет экспозицию, но как это сделать? Изменяя диафрагму? Или выдержка? Или оба?

Ответ заключается в том, что это зависит от того, в каком режиме у вас установлена камера. Я объясню, что происходит для каждого из режимов камеры:

Режим приоритета диафрагмы — В режиме приоритета диафрагмы компенсация экспозиции изменяет выдержку.Помните, что в этом режиме вы устанавливаете диафрагму, а камера устанавливает соответствующую выдержку. Если вы измените диафрагму, ваша камера просто установит другую соответствующую выдержку, а уровень экспозиции не изменится. Компенсация экспозиции дает вам возможность изменять выдержку (и общее значение экспозиции), оставаясь при той же диафрагме, которую вы изначально установили.

Приоритет выдержки — В режиме приоритета выдержки компенсация экспозиции изменяет размер вашей диафрагмы.По сути, это противоположность режима приоритета диафрагмы. Вы устанавливаете выдержку, а камера устанавливает соответствующую диафрагму. Таким образом, компенсация экспозиции изменяет экспозицию, позволяя вам изменять размер диафрагмы.

Программа — В программном режиме (P на переключателе режимов) компенсация экспозиции изменяет выдержку. По крайней мере, именно так и произошло с камерами, которые я тестировал. Возможно, у вас работает иначе, или вы можете изменить его в меню.Как и во многих других случаях, это хороший повод вытащить руководство пользователя камеры и просмотреть его.

А как насчет ручного и автоматического режимов? У них нет компенсации экспозиции. В ручном режиме камера не выставляет вам значение экспозиции в первую очередь, вы все устанавливаете сами. Каждый раз, когда вы меняете диафрагму или выдержку, вы меняете значение экспозиции. В автоматическом режиме нет компенсации экспозиции, потому что вы не можете контролировать экспозицию — камера делает все за вас.Это одна из причин, почему вам никогда не следует использовать этот режим.

Здесь мы видим заднюю часть камеры до и после применения компенсации экспозиции на одну ступень. В примере слева камера показывает нормальную экспозицию с выдержкой 1/500 секунды. В примере справа скорость затвора уменьшена на 1 ступень до 1/1000 секунды, и показания счетчика это отражают.

Брекетинг экспозиции

Говоря о компенсации экспозиции, есть связанная тема, которая также может оказаться полезной.Это автоматический брекетинг экспозиции (AEB, или просто брекетинг). Здесь вы настраиваете камеру, чтобы сделать несколько снимков подряд, причем первый снимок был с нормальной экспозицией, следующие — недоэкспонированными, а последний — переэкспонированным (если у вас Canon, это может выглядеть примерно так: недоэкспонировано > нормальный> передержанный, вы также можете изменить порядок на Nikon, если зайдете в настройки меню).

Когда вы включаете эту функцию в меню камеры, вы устанавливаете степень недоэкспонирования и передержки. Камера сделает от трех до пяти снимков в быстрой последовательности (в зависимости от вашей камеры, если вы снимаете Canon, вам также необходимо установить режим съемки на высокоскоростную серийную съемку).В некотором смысле это выполняет то же самое, что и компенсация экспозиции, потому что вы устанавливаете определенную степень недоэкспонирования или передержки.

Зачем вам это нужно? Некоторые причины. Обычно это проявляется при большом расхождении тонов изображения. Используя небольшое смешение позже, вы можете использовать самые яркие тона недоэкспонированного изображения и самые темные тона переэкспонированного изображения. Кроме того, если вы когда-нибудь собираетесь использовать для своих изображений какую-либо обработку с расширенным динамическим диапазоном, у вас должно быть несколько изображений для работы.Наконец, вы можете подумать об этом как о «страховке от воздействия» для важных снимков, чтобы убедиться, что вы прибили выдержку.

Заключение

Все мы хотим иметь возможность полностью контролировать процесс экспонирования, но не все из нас хотят работать в ручном режиме. Когда вы работаете в таком режиме, как режим приоритета диафрагмы, камера предлагает вам множество преимуществ, главным из которых является скорость. Добавляя компенсацию экспозиции к вашему процессу, вы можете получить скорость других режимов наряду с ручным управлением.

Если вы раньше не использовали компенсацию экспозиции, попробуйте. Если вы знакомы с ним, поделитесь своими советами и опытом ниже.

Узнайте больше от Джима Хамеля

Если вам понравился совет Джима в этом руководстве, ознакомьтесь с двумя его популярными курсами dPS:

Терминология

— Что такое компенсация экспозиции?

Примечание: все остальные ответы на этот вопрос были правильными, когда они были написаны еще в 2010 году, но с тех пор камеры сильно изменились! Этот ответ будет сосредоточен на этих изменениях.

Компенсация экспозиции не имеет абсолютно ничего общего с регулировкой усиления сенсора. Усиление датчика регулируется настройкой ISO. Значение компенсации экспозиции во время съемки изображения не влияет на способ обработки необработанных данных камерой или приложением постобработки, запущенным на компьютере или другом устройстве. .

Компенсация экспозиции (EC) — это способ управления системой замера камеры , чтобы мы могли сказать, что хотим, чтобы наша фотография выглядела ярче или темнее, чем средняя сцена.

Нам нужен этот элемент управления, потому что, по сути, камера не знает, пытаемся ли мы сфотографировать черного кота в угольной шахте или белого кота в снегу. Если оставить в покое, камера попытается сделать оба этих изображения средне-серыми, а не темным, почти черным или ярким, почти белым изображением.

Без EC, если мы находимся в одном из полуавтоматических режимов экспозиции ( P , Tv , Av ) и вручную изменяем настройку ISO в одном направлении, камера изменяет другой параметр экспозиции — Tv или Av. — в обратном направлении для компенсации и поддержания того же значения экспозиции.При использовании EC и никаких других изменений вручную камера изменит один или несколько из трех параметров экспозиции — ISO, Tv или Av — только в одном направлении, чтобы сделать изображение ярче или темнее.

Предположим, что камера находится в режиме экспозиции Av (приоритет диафрагмы), диафрагма установлена пользователем на f / 5,6, ISO устанавливается пользователем на 100, и камера измеряет сцену с [0 EC] на 1/1000 секунды. Это дало бы среднюю экспозицию при довольно ярких условиях (примерно на 2 1/3 ступени ярче, чем эмпирическое правило «16 солнечных»).

Но мы на пляже, и песок очень светлого, почти белого оттенка, который для наших глаз намного ярче, чем «средний». Чтобы песок выглядел так, как он выглядит на картинке, нам нужно увеличить экспозицию. Мы можем установить значение [+1,3 EC] ². Когда камера измеряет ту же самую сцену, единственный параметр, который она может изменить в нашем сценарии выше, — это Tv. Мы зафиксировали Av на f / 5.6. Мы зафиксировали ISO на уровне 100. Чтобы выставить на 1 1/3 ступени ярче, камера изменит ТВ с 1/1000 без EC на 1/400 секунды с [+1.3 EC].

Причина, по которой наша вторая фотография ярче первой, заключается в том, что время затвора больше, а не потому, что время затвора было получено с использованием [+1,3 EC]. Если бы мы вручную выбрали все три параметра экспозиции — ISO 100, f / 5,6 и 1/400 — без использования EC, изображение выглядело бы точно так же, как изображение, полученное в режиме Av , и выбрав Av из f / 5,6, ISO 100, и позволяя камере выбирать 1/400 в зависимости от яркости сцены в сочетании с и нашим [+1.3 EC].

То, как это работает в камерах, доступных в 2017 году, намного разнообразнее, чем в большинстве камер еще в 2010 году.

Многие камеры теперь включают опцию использования Auto ISO , при которой камера выбирает настройку ISO на основе нескольких переменных. Большинство камер с опцией Auto ISO также имеют пункты меню для обозначения максимального значения ISO, которое пользователь желает разрешить при использовании Auto ISO . Использование Auto ISO в режимах экспозиции Tv или Av фактически представляет собой модифицированную форму режима экспозиции P , где мы выбираем один из параметров экспозиции — ISO, Av и Tv — и позволяем камере выбирать два других. .Обычно мы можем указать камере через другой пункт меню, какую переменную нужно изменить в первую очередь: Tv или ISO в режиме Av или Av или ISO в режиме Tv . P Режим , как он был реализован в течение долгого времени, по сути, является « сбалансированным » режимом, в котором мы устанавливаем ISO, и камера постепенно сдвигает как Tv, так и Av, а не только смещает одно или другое, пока не будет достигнут предел этой переменной. прежде чем переключить другой.
Некоторые камеры даже позволяют использовать Auto ISO при съемке в режиме экспозиции M .Можно возразить (и многие люди так делают!), Что с включенным Auto ISO нельзя снимать в режиме экспозиции Manual . Но так это называют некоторые производители фотоаппаратов. Pentax имеет отдельный режим под названием TAv режим экспозиции, который позволяет пользователю вручную устанавливать время затвора (Tv — для «значения времени») и диафрагмы (Av — для «значения диафрагмы), позволяя камере выбирать настройку ISO. Как бы то ни было, пользователь выбирает Tv и Av и позволяет камере выбирать ISO.Если в этом режиме используется значение EC, это повлияет на то, какой ISO выбирает камера при замере сцены.
Некоторые камеры позволяют вводить значения EC в режиме M без включения Auto ISO . В таком случае все три элемента экспозиции — ISO, Tv и Av — по-прежнему устанавливаются пользователем. Единственный эффект изменения значения EC — это калибровка экспонометра камеры. Если камера показывает правильную экспозицию для сцены при ISO 100, f / 5,6 и 1/400 секунды с [0 EC], если мы изменим значение на [+1 EC], измеритель теперь будет показывать ISO 100, f / 5.6 и 1/400 как недоэкспонированные на одну ступень (-1 на экспонометре) для той же сцены.
Большинство камер имеют функцию «безопасного переключения». Если включен безопасный сдвиг, камера будет работать так, как мы обычно ожидаем, в режиме Tv или Av , пока не будет достигнут предел другой переменной. Если мы используем объектив f / 2,8 в режиме Tv с ISO 100 и 1/500, камера выберет Av, обеспечивающий правильную экспозицию. Но если счетчик показывает f / 2.8 недостаточно широк, чтобы правильно экспонировать измеренную сцену при ISO 100 и 1/500, камера сместит либо ISO (даже если Auto ISO не включен), либо телевизор, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Какой из них сдвигается, или какой из них — ISO или Tv — сдвигается первым, обычно выбирается с помощью другой настройки меню. Если Auto ISO включен, он обычно сдвигается перед сдвигом Tv (или Av в режиме Av ).

_{¹ EC может косвенно повлиять на усиление датчика , заставляя камеру изменять настройку ISO, чтобы соответствовать значению EC.Но это фактическое изменение настройки ISO, которое изменяет усиление сенсора, а не факт, что значение EC заставило камеру изменить ISO. Изменение настройки ISO вручную будет иметь тот же эффект на усиление датчика, что и изменение значения EC, которое приводит к тому, что камера переключается на ту же настройку ISO.}

_{² В фотографии некоторые числа являются «сокращением» для более точных чисел. В контексте остановок 1,3 используется для передачи 1 1/3 (1,3333 с бесконечно повторяющейся цифрой 3 справа от десятичной дроби).1,7 используется для сообщения 1 2/3 ступени. В шкале значений диафрагмы 1,4 и его кратные значения используются для передачи √2 (1,4142135623730950488016887242097 . .. до бесконечности) и его кратных. Для получения дополнительной информации см. Есть ли разумная причина, по которой ⁄ не равно ровно половине ¹⁄?}

ShortCourses-Выбор режимов экспозиции

Выбор режимов экспозиции

Щелкните, чтобы изучить различные режимы экспозиции на многих камерах.

Режимы и то, как они обозначены на камере, различаются от модели к модели.Режимы, обеспечивающие максимальный контроль, доступные только на более продвинутых камерах, обычно обозначаются буквами. Полностью автоматические режимы, часто называемые сюжетными режимами, обозначаются значками, подобными тем, что показаны здесь на шкале режимов Canon.

На некоторых камерах вы выбираете режимы экспозиции с помощью кнопок или меню.

В современных цифровых камерах есть сложные способы управления диафрагмой и выдержкой. В полностью автоматическом режиме камера настраивает их для получения наилучшей экспозиции.Однако есть и другие режимы экспозиции, которые широко используются в цифровой фотографии.

Все режимы дают одинаково хорошо приводит к подавляющему большинству фотографических ситуаций. Однако, когда вы фотографируете в определенных ситуациях, каждый из этих режимов экспозиции может иметь определенные преимущества. Давайте посмотрим на режимы, которые вы можете ожидать от некоторых или всех цифровых камер.

Автоматический режим устанавливает выдержку и диафрагму без вашего вмешательства. Этот режим позволяет снимать, не обращая внимания на настройки, поэтому вы можете сосредоточиться на композиции и фокусировке.
Сюжетные режимы имеют предварительно выбранные настройки для определенных ситуаций, таких как пейзажи, портреты, ночные портреты, спорт и макросъемка.
Программный режим похож на полностью автоматический режим в том, что он устанавливает диафрагму и выдержку за вас, чтобы вы могли сосредоточиться на композиции и действии. В этом режиме многие камеры имеют гибкий программный режим, который позволяет вам выбирать из серии парных комбинаций диафрагмы и выдержки, которые дают такую же экспозицию, как рекомендованная камерой, но которые дают вам контроль над глубиной резкости и движением.

Одна из причин использования гибкого программного режима заключается в том, что он не позволяет вам выбирать настройки, которые превышают пределы экспозиции вашей камеры. В режиме приоритета выдержки и приоритета диафрагмы можно выбрать настройку, которая не может быть согласована. Например, в режиме с приоритетом диафрагмы вы можете выбрать настолько большую диафрагму, что у камеры нет скорости затвора, достаточной для предотвращения передержки. Хотя режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки обычно предупреждают вас, когда это происходит, вы не всегда заметите это предупреждение.Вот некоторые из ситуаций, которых вы избегаете при использовании программного режима.

При выборе …

Большая диафрагма

Малая диафрагма

Медленная выдержка

Короткая выдержка

Может быть …

Нет достаточно быстрой выдержки
Нет достаточно длинной выдержки
Нет достаточно маленькой диафрагмы
Нет большой диафрагмы довольно

Результат

Передержка

Недодержка

Передержка

Недодержка

Режим приоритета выдержки позволяет вам выбрать выдержку, необходимую для остановки или намеренного размытия камеры или движения объекта, а камера автоматически устанавливает диафрагму, чтобы обеспечить хорошую экспозицию. Вы выбираете этот режим, когда изображение движения является наиболее важным. Например, при съемке динамичных сцен, с которыми сталкиваются фотографы дикой природы, спортивные фотографы и фотожурналисты, лучше всего подойдет режим приоритета выдержки. Это позволяет вам быть уверенным, что ваша выдержка достаточно короткая, чтобы заморозить действие, или достаточно медленную, чтобы размыть его.
Режим приоритета диафрагмы позволяет выбрать диафрагму, необходимую для получения нужной глубины резкости, а система экспозиции автоматически устанавливает выдержку, чтобы обеспечить хорошую экспозицию.Вы выбираете этот режим, когда глубина резкости наиболее важна. Чтобы все было резким, как в пейзаже, выберите небольшую диафрагму. То же самое можно сказать и о макросъемке, когда глубина резкости является серьезной проблемой. Чтобы фон не был в фокусе и меньше отвлекал на портрете, выберите большую диафрагму.
Ручной режим позволяет выбирать и выдержку, и диафрагму. Обычно вы используете этот режим только тогда, когда другие режимы не могут дать вам желаемых результатов.Некоторые камеры имеют настройку лампы в этом режиме, которая позволяет снимать временные экспозиции, например световые следы ночью.

Общие сведения о 4 основных режимах экспозиции камеры

Что касается основ фотографии, крайне важно изучить и понять, что делают четыре основных режима камеры, и не только как, но и когда их использовать. Часто, когда вы впервые получаете свою новую дорогую камеру, вы хотите просто начать снимать и ожидаете найти волшебные и величественные изображения, но часто вас пугают все кнопки, регуляторы и режимы, и вы не знаете, с чего начать.Моя цель исправить это для вас сегодня и направить вас по правильному пути! Четыре основных режима: P — Программа Авто A (Av) — приоритет диафрагмы S (ТВ) — приоритет выдержки M — Руководство (Av, Tv) для Canon источник изображения: hertifb.com Как работают режимы: P — В автоматическом программном режиме камера автоматически выбирает для вас правильную экспозицию.

Это означает, что он выберет то, что, по его мнению, является подходящей диафрагмой, выдержкой и ISO * A (Av) — в режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму, которую хотите использовать, а затем камера выбирает выдержку и ISO * S (Tv) — в режиме приоритета выдержки вы выбираете нужную выдержку, а камера выбирает правильную диафрагму и ISO * M — В ручном режиме вы выбираете все, диафрагму, выдержку и ISO *, чтобы получить правильную экспозицию.* Для ISO можно установить значение «Авто ISO» с автоматической настройкой камеры или вручную установить ISO для любого из вышеперечисленных режимов. Когда использовать: P — Помимо полностью автоматического режима, который часто отображается зеленым «AUTO» на шкале режимов, это самый «автоматический» режим, который вы должны получить. Я бы рекомендовал начинать с этого режима только для начала, когда вы впервые учитесь — думайте о режиме «P» как о ступеньке к другим 3 режимам, в которых вы действительно можете получить максимальную отдачу от своей камеры.

Один из примеров, когда режим «P» может пригодиться, — это если вы находитесь где-нибудь на улице, где много света, и вы просто хотите иметь возможность сделать несколько снимков, не задумываясь.Таким образом, вы можете наслаждаться преимуществами лучшего качества изображения, но при этом просто нажимать кнопку затвора, не задумываясь. Это фото можно было легко сделать в режиме P, учитывая хорошее внешнее освещение — Биг-Сур, Калифорния. Фотография Коула Джозефа A (Av) — это режим, который мы используем 75% времени. Режим диафрагмы позволяет вам выбрать диафрагму на вашем объективе, которая определяет две вещи: 1. сколько света попадает в вашу камеру через объектив и, 2. какую глубину резкости вы хотите на своей фотографии — что, с точки зрения непрофессионала. Вы можете думать о глубине резкости как о том, какая часть переднего плана или фона от вашей точки фокусировки должна быть в фокусе.Чем меньше число диафрагмы, например (1,8), тем меньше у вас глубина резкости, а это означает, что более размытыми будут ваши несфокусированные области.

Чем больше число диафрагмы (f9), тем больше у вас глубина резкости, поэтому большая часть фотографии будет в фокусе, даже элементы фотографии, на которых вы специально не фокусировались. Обычные примеры из реальной жизни для любого сценария: если вы фотографируете кого-то, имея низкую диафрагму, мы можем сфокусироваться на нашем объекте и получить красивый фон не в фокусе, позволяя объекту «выскочить».И наоборот, при съемке далекого пейзажа нам может потребоваться как можно большая часть сцены в фокусе и будет выбрано более высокое число диафрагмы. Снято на диафрагме f1.8 в режиме «А». Обратите внимание на отделение объекта от фона. Фотография Коула Джозефа S (Tv) — режим затвора следует использовать чаще всего при съемке спортивных состязаний или всего, что связано с быстрым движением объектов, например, летящих птиц или даже концертов, где артисты постоянно перемещаются. Задавая скорость затвора, вы можете гарантировать, что у вас будет достаточно короткая выдержка, чтобы заморозить движение, которое вы захватываете, и, таким образом, исключить непригодные для использования фотографии, которые могут иметь слишком много размытия движения из-за длинной выдержки.

Какая скорость затвора вам нужна? Многое из этого зависит от используемого объектива, для полнокадровых камер старым правилом был «минимум» — не менее 1 / фокусное расстояние объектива, но на более новых камерах начального уровня, которые являются камерами с кадрированием (не полнокадровыми ) правило становится 1 / (фокусное расстояние объектива 1,5 x). Поэтому, если у вас объектив 50 мм, убедитесь, что выдержка не менее 1/80. Однако имейте в виду, что это правило предназначено для повседневной съемки и в основном для неподвижных объектов — чтобы зафиксировать движение или быстро движущиеся объекты, требуется гораздо более быстрый затвор.На концертах без вспышки необходима короткая выдержка, чтобы остановить движение. M — Как и предполагалось, ручной режим дает полный контроль над каждым элементом экспозиции вашей камеры. Используйте руководство для очень сложных ситуаций освещения, когда цифровая камера просто недостаточно умна, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Хорошим примером является то, что если ваш объект освещен сзади и вы снимаете на солнце, ваша камера будет измерять свет для всей сцены и, видя весь свет от солнца, он будет выставлен для этого, и небо будет выглядеть красиво, но ваш объекты будут сильно недоэкспонированы или даже вырисованы силуэтами.

Если вы не хотите использовать вспышку для освещения объекта и заполнения этих теней, вы можете в ручном режиме правильно выставить экспозицию для вашего объекта, а не всей сцены. Ручной режим также очень полезен и необходим при съемке в помещении со вспышкой, потому что в помещении освещение часто не меняется, и вы можете управлять количеством окружающего освещения комнаты и сочетанием освещения вспышкой, чтобы дать вам правильные и, что наиболее важно, согласованные результаты . Для этой фотографии был использован ручной режим, чтобы сбалансировать окружающее освещение со вспышкой, установленной на камере.Фотография Коула Джозефа Как и во всем остальном, настоящий ключ — практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться. Отправляйтесь в поле и фотографируйте все, поэкспериментируйте со всеми различными режимами и различными настройками, а затем изучите результаты — приложив немного усилий, вы сможете раскрыть истинный потенциал этой новой камеры, которую вы только что получили! Если вам понравился этот урок, поддержите сайт и обязательно подпишитесь на нашу рассылку прямо здесь, чтобы получать больше эксклюзивных БЕСПЛАТНЫХ уроков, советов и подарков! Спасибо за чтение! Коул.