Фотосъёмка с мультиэкспозицией / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 18.11.2016

Мультиэкспозиция — это заветный билет в страну художественной и мистической фотографии, которая порадует новыми возможностями и более тонкой передачей нашего мира. Этот жанр придётся по душе как новичкам, так и профессионалам, задумавшим глобальные и содержательные проекты.

Кто-то скажет, что подобное с лёгкостью делается в графических редакторах. Однако простота коллажирования преувеличена: оно требует гораздо больше времени и сил. В камере этот процесс происходит мгновенно, вы получаете неповторимый, уникальный и полный сюрпризов результат.

Суть фотосъёмки с мультиэкспозицией заключается в наложении двух и более снимков друг на друга.

NIKON D300S УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.2, 1/125 с, 127.0 мм экв.

Немного истории

К сожалению, пионер мультиэкспозиции неизвестен. Но история возвращает нас к временам плёночным и фотоаппаратам из железа и стекла. Первая фотография получилась в результате ошибки: кто-то невнимательный проэкспонировал плёнку дважды на одном кадре. Результат получился довольно странным, но некоторые фотографы разглядели в этом огромный потенциал для художественного развития. Времена расцвета мультиэкспозиции приходятся на шестидесятые годы XIX века. Именно тогда фотографы, желающие привлечь больше внимания к своему бизнесу, достали с полки старый метод. На таких фотографиях люди были запечатлены в кадре дважды, в разных позициях: например, лицом и спиной к зрителю.

Как снимать?

Разбирать процесс создания кадра с мультиэкспозицией я буду на примере Nikon D600. Зеркальные камеры Nikon от модели к модели имеют практически идентичное меню. При переходе к новым камерам не приходится изучать настройки заново.

I этап: настройка камеры

Заходим в настройки — «Меню режима съёмки», пункт «Мультиэкспозиция».

Активируем этот режим. Удобно, что можно делать как одиночные кадры, так и серии.

Определяем количество снимков для комбинирования: от 2 до 3 (я обычно снимаю с двойной экспозицией, то есть 2 кадра в одном).

Есть некоторые ограничения на такую съёмку. Во-первых, вы должны быть в одном из следующих режимов: P, S, A. Лучше всего — M.

Во-вторых, мультиэкспозиция не записывается при включённом режиме Live View.

В-третьих, мультиэкспозиция имеет ограничение по времени — 30 секунд (по умолчанию). То есть нельзя снять модель и через день ехать в соседний город фотографировать горы для второго кадра, а для третьего — озеро Байкал.

II этап: подготовка к съёмке

NIKON D600 УСТАНОВКИ: ISO 640, F2.2, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Перед съёмкой важно продумать, что вы хотите получить в итоге. Вдохновиться можно снимками в интернете: посмотрите, какие объекты и формы лучше сочетать. В такой съёмке всегда присутствует элемент неожиданности, не всегда кадры получаются такими, какими мы их представляем. Но не стоит опускать руки: пробуйте разные параметры диафрагмы и выдержки для разных кадров.

Старайтесь не перегружать снимки деталями. К примеру, не имеет смысла снимать ветку со множеством листьев и потом фотографировать ветку соседнего куста. Возьмите за основу один объект (человека), а в качестве второго кадра что-то простое (пейзаж).

NIKON D600 УСТАНОВКИ: ISO 125, F3.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Этот вид съёмки открывает огромные возможности для творчества и экспериментов. С опытом у вас выработается интуиция, и вы будете легко определять, какие кадры использовать для наложения.

NIKON D600 УСТАНОВКИ: ISO 640, F2.8, 1/80 с, 50.0 мм экв.

Почти все фотографии к этой статье сделаны на камеру Nikon D600 и объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G. Для таких кадров всегда использую портретный объектив.

NIKON D600 УСТАНОВКИ: ISO 250, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Если в вашей камере нет режима мультиэкспозиции, можно добиться такого же эффекта в графическом редакторе. С ним вы сможете полностью контролировать процесс. Но это уже, как говорится, другая история…

Какой режим замера экспозиции лучше?

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать,  при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.  

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции.  При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на  эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы. 

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать  функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография – это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Автор: David Peterson

Диафрагма, ISO и выдержка

Экспозиция фотографии определяет, насколько светлым или темным будет изображение, когда оно будет снято вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но это определяется всего тремя настройками камеры: диафрагмой, ISO и выдержкой («треугольник экспозиции»). Овладение их использованием является неотъемлемой частью развития интуиции для фотографии.

ПОНИМАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Достижение правильной экспозиции очень похоже на сбор дождя в ведре.Несмотря на то, что уровень осадков не контролируется, под вашим контролем остаются три фактора: ширина ковша, продолжительность, которую вы оставляете под дождем, и количество дождя, которое вы хотите собрать. Вам просто нужно убедиться, что вы не собираете слишком мало («недоэкспонированный»), но также не собираете слишком много («переэкспонирован»). Ключ в том, что есть много различных комбинаций ширины, времени и количества, которые достигнут этого. Например, при одинаковом количестве воды вы можете уйти с меньшим количеством времени под дождем, если выберете действительно широкое ведро.Кроме того, для той же продолжительности, оставшейся под дождем, можно использовать очень узкое ведро, если вы планируете обходиться меньшим количеством воды.

В фотографии настройки экспозиции диафрагмы, скорости затвора и чувствительности ISO аналогичны ширине, времени и количеству, описанным выше. Кроме того, так же, как уровень осадков был выше вашего контроля, так и естественный свет для фотографа.

ТРЕУГОЛЬНИК ЭКСПОЗИЦИИ: АПЕРТУРА, ISO и СКОРОСТЬ ЗАТВОРА

Каждый параметр по-разному контролирует экспозицию:

Диафрагма : контролирует область, в которой свет может проникать в вашу камеру.
Скорость затвора : контролирует длительность экспозиции
Чувствительность ISO : контролирует чувствительность датчика вашей камеры к заданному количеству света

Поэтому можно использовать множество комбинаций трех указанных выше настроек для достижения одинаковой экспозиции.Ключ, однако, в том, чтобы знать, какие компромиссы нужно сделать, поскольку каждый параметр также влияет на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, скорость затвора влияет на размытость изображения, а скорость ISO влияет на шум изображения.

В следующих нескольких разделах будет описано, как указывается каждая настройка, как она выглядит и как данный режим экспозиции камеры влияет на их комбинацию.

СКОРОСТЬ ЗАЖИГАНИЯ

Затвор камеры определяет, когда датчик камеры будет открыт или закрыт для входящего света от объектива камеры.Скорость затвора, в частности, относится к тому, как долго этот свет может попасть в камеру. «Скорость затвора» и «время экспозиции» относятся к одной и той же концепции, где более высокая скорость затвора означает более короткое время экспозиции.

по номерам . Влияние скорости затвора на экспозицию, возможно, является самым простым из трех настроек камеры: оно точно соотносит 1: 1 с количеством света, попадающего в камеру. Например, когда время экспозиции удваивается, количество света, попадающего в камеру, удваивается.Это также параметр, который имеет самый широкий спектр возможностей:

.

Скорость затвора	Типичные примеры
1 — 30+ секунд	Специальные ночные и слабо освещенные фотографии на штативе
2 — 1/2 секунды	Чтобы добавить шелковистый вид к текущей воде Фотографии пейзажей на штативе для увеличения глубины резкости
от 1/2 до 1/30 секунды	Добавление размытия на фоне движущегося объекта. Тщательно сделанные ручные фотографии со стабилизацией
1/50 — 1/100 секунды	Типичные ручные фотографии без существенного увеличения
1/250 — 1/500 секунды	Для замораживания повседневных спортивных / сюжетных движений Снимки с рук с большим увеличением (телеобъектив)
1/1000 — 1/4000 секунды	Слишком быстрое замораживание, близкое движение объекта

Как это выглядит .Скорость затвора является мощным инструментом для замораживания или преувеличения появления движения:

Для водопадов и других творческих снимков иногда желательно смазывание, но для большинства других снимков этого не происходит. Поэтому все, что обычно беспокоит людей с выдержкой, это то, приводит ли это к четкой фотографии — либо замораживающим движением, либо потому, что снимок может быть сделан вручную без дрожания камеры.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий ручной снимок? С цифровыми камерами лучший способ узнать это — просто поэкспериментировать и посмотреть на результаты на заднем ЖК-экране вашей камеры (при полном увеличении).Если правильно сфокусированная фотография получается размытой, то вам обычно нужно либо увеличить выдержку, держать руки более устойчивыми, либо использовать штатив для фотокамеры.

Подробнее об этой теме см. Учебное пособие по творческому использованию выдержки камеры.

НАСТРОЙКА АПЕРТУРЫ

Параметр диафрагмы камеры контролирует область, через которую свет может проходить через объектив камеры. Он задается в терминах значения диафрагмы, которое иногда может быть нелогичным, поскольку площадь отверстия увеличивается на , а диафрагма уменьшается на .В сленге фотографа, когда кто-то говорит, что он «останавливает» или «открывает» свой объектив, он имеет в виду увеличение и уменьшение значения диафрагмы, соответственно.

по номерам . Каждый раз, когда значение диафрагмы уменьшается вдвое, площадь сбора света увеличивается в четыре раза. Для этого есть формула, но большинство фотографов просто запоминают числа диафрагм, которые соответствуют каждому удвоению / уменьшению света:

Настройка диафрагмы	Относительный свет	Пример выдержки
ф / 22	1X	16 секунд
ф / 16	2X	8 секунд
ф / 11	4X	4 секунды
ф / 8.0	8X	2 секунды
ф / 5,6	16X	1 секунда
f / 4.0	32X	1/2 секунды
ф / 2,8	64X	1/4 секунды
f / 2.0	128X	1/8 секунды
ф / 1,4	256X	1/15 секунды

Вышеуказанные комбинации диафрагмы и скорости затвора дают одинаковую экспозицию.

Примечание. Значения скорости затвора не всегда возможны с шагом, равным удвоенной или половинной скорости затвора, но они всегда достаточно близки, чтобы разница была незначительной.

Вышеуказанные числа диафрагм — все стандартные опции для любой камеры, хотя большинство из них также позволяют более точные регулировки на 1/2 или 1/3 ступеней, такие как f / 3.2 и f / 6.3. Диапазон значений также может варьироваться от камеры к камере (или от объектива к объективу). Например, компактная камера может иметь доступный диапазон f / 2.От 8 до f / 8.0, тогда как цифровая зеркальная камера может иметь диапазон от f / 1.4 до f / 32 с портретным объективом. Узкий диапазон апертуры обычно не является большой проблемой, но больший диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание : У многих объективов на их способность собирать свет также влияет эффективность передачи, хотя это почти всегда намного меньше, чем диафрагма. Это также вне контроля фотографа. Различия в эффективности передачи обычно более выражены при экстремальных диапазонах увеличения.Например, объектив Canon 24-105 мм f / 4L IS собирает, возможно, на ~ 10-40% меньше света при f / 4, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f / 2.8L при f / 4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит . Параметр диафрагмы камеры определяет глубину резкости фотографии (диапазон расстояния, на котором объекты находятся в четком фокусе). Более низкие значения диафрагмы коррелируют с меньшей глубиной резкости:

Широкая диафрагма
f / 2.0 — низкий диафрагменный номер
малая глубина резкости Узкая диафрагма
f / 16 — высокий диафрагменный номер
большая глубина резкости

ISO SPEED

Чувствительность ISO определяет, насколько чувствительна камера к входящему свету.Подобно скорости затвора, она также соотносит 1: 1 с тем, насколько увеличивается или уменьшается экспозиция. Однако, в отличие от диафрагмы и скорости затвора, более низкая скорость ISO почти всегда желательна, так как более высокие скорости ISO значительно увеличивают шум изображения. В результате, чувствительность ISO обычно увеличивается от минимального значения только в том случае, если желаемая диафрагма и выдержка не могут быть получены иным образом.

Low ISO Speed ​​
(низкий уровень шума изображения) High ISO Speed ​​
(высокий уровень шума изображения)

примечание: шум изображения также известен как «зернистость пленки» в традиционной пленочной фотографии

Стандартные скорости ISO включают 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры также допускают более низкие или более высокие значения.В компактных камерах частота ISO в диапазоне 50-200 обычно дает приемлемо низкий уровень шума изображения, тогда как в цифровых зеркальных камерах диапазон 50–800 (или выше) часто является приемлемым.

РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ КАМЕРЫ

Большинство цифровых камер имеют один из следующих стандартных режимов экспозиции: Авто (), Программа (P), Приоритет диафрагмы (Av), Приоритет выдержки (Tv), Ручной (M) и Ламповый (B) режим. Av, Tv и M часто называют «творческими режимами» или «режимами автоэкспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на выбор диафрагмы, ISO и выдержки для данной экспозиции.Некоторые режимы пытаются выбрать все три значения для вас, в то время как другие позволяют вам указать один параметр, а камера выбирает два других (если это возможно). В следующей таблице описывается, как каждый режим относится к экспозиции:

Режим экспозиции	Как это работает
Авто ()	Камера автоматически выбирает все настройки экспозиции.
Программа (P)	Камера автоматически выбирает диафрагму и выдержку; Вы можете выбрать соответствующую чувствительность ISO и компенсацию экспозиции.С некоторыми камерами P также может выступать в качестве гибридного режима Av & Tv.
с приоритетом диафрагмы (Av или A)	Вы указываете апертуру и ISO; Измерение камеры определяет соответствующую выдержку.
Приоритет выдержки (Tv или S)	Вы указываете выдержку и ISO; измерение камеры определяет соответствующую апертуру.
Руководство (M)	Вы указываете диафрагму, ISO и скорость затвора — независимо от того, приводят ли эти значения к правильной экспозиции.
Лампа (В)	Полезно для выдержек более 30 секунд. Вы указываете апертуру и ISO; Скорость затвора определяется дистанционным спусковым переключателем или продолжительностью, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора второй раз.

Кроме того, камера также может иметь несколько предустановленных режимов; Наиболее распространенными являются пейзаж, портрет, спорт и ночной режим. Символы, используемые для каждого режима, немного отличаются от камеры к камере, но, вероятно, будут выглядеть примерно так:

Режим экспозиции	Как это работает
Портрет	Камера пытается выбрать минимально возможное значение диафрагмы для данной экспозиции.Это обеспечивает минимально возможную глубину резкости.
Пейзаж	Камера пытается выбрать высокую диафрагму для обеспечения большой глубины резкости. Компактные камеры также часто устанавливают расстояние фокусировки до удаленных объектов или бесконечности.
Спорт / Экшн	Камера старается достичь максимально возможной скорости затвора для данной экспозиции — в идеале 1/250 секунд или быстрее. Помимо использования низкой диафрагмы, быстрая выдержка обычно достигается за счет увеличения скорости ISO более, чем было бы приемлемо в портретном режиме.
Ночь / Слабое освещение	Камера допускает значения выдержки, которые превышают обычные значения для ручных снимков, и увеличивают чувствительность ISO почти до своего максимального доступного значения. Однако для некоторых камер этот параметр означает, что для переднего плана используется вспышка, а для экспозиции фона используется длинная выдержка и высокий ISO. Обратитесь к инструкции по эксплуатации вашей камеры для любых уникальных характеристик .

Однако имейте в виду, что большинство вышеперечисленных настроек основаны на системе измерения камеры, чтобы знать, какова правильная экспозиция.Для сложных объектов измерения часто могут быть обмануты, поэтому также полезно знать, когда они могут ошибиться, и что вы можете сделать, чтобы компенсировать такие ошибки экспозиции (см. Раздел о компенсации экспозиции в руководстве по измерению камеры). ,

Наконец, некоторые из вышеупомянутых режимов могут также управлять настройками камеры, которые не связаны с экспозицией, хотя это зависит от камеры к камере. Такие дополнительные настройки могут включать точки автофокусировки, режим замера и режимы автофокусировки, среди прочих.

Объяснение

ISO, диафрагмы и выдержки

В фотографии экспозиция является критическим элементом, который определяет, что на самом деле записывается датчиком изображения камеры.

Существует три регулируемых элемента, которые контролируют экспозицию — ISO, диафрагма и выдержка.

ISO Speed ​​ — это то, насколько чувствителен датчик вашей камеры к свету, каждое значение рейтинга представляет собой «остановку» света, а каждое добавочное число ISO (вверх или вниз) представляет удвоение или половину чувствительности датчика к свету.

Апертура контролирует диафрагму объектива, которая контролирует количество света, проходящего через объектив к плоскости пленки. Настройка диафрагмы обозначается числом f, тогда как каждое число f обозначает «остановку» света.

Скорость затвора указывает скорость, с которой открывается, а затем закрывается шторка. По сути, это то, как долго свет попадает на сенсор вашей камеры после нажатия спусковой кнопки затвора. Каждое значение скорости затвора также представляет собой «остановку» света.Скорость затвора измеряется в долях секунды.

Когда эти три элемента объединены, они представляют собой заданное значение экспозиции (EV) для данной настройки.

Любое изменение в любом из трех элементов будет иметь измеримое и конкретное влияние на то, как остальные два элемента реагируют на экспонирование рамки пленки или датчика изображения, и как в конечном итоге выглядит изображение.

Например, если вы увеличиваете диафрагму, вы уменьшаете размер диафрагмы объектива, тем самым уменьшая количество света, попадающего на датчик изображения, но также увеличивая DOF (глубину резкости) в конечном изображении.

Уменьшение скорости затвора влияет на то, как снимается движение , так как это может вызвать размытие фона или объекта. Однако уменьшение скорости затвора (удержание затвора дольше открытым) также увеличивает количество света, попадающего на датчик изображения, поэтому все становится ярче.

Увеличение ISO позволяет снимать в условиях недостаточной освещенности, но вы увеличиваете количество цифрового шума на , присущего фотографии. Невозможно сделать независимое изменение в одном из элементов и не получить противоположный эффект в том, как другие элементы влияют на изображение, и в конечном итоге изменить EV.

ISO — это сокращение, обозначающее Международную организацию по стандартизации, которая стандартизирует оценки чувствительности датчиков камер.

Рейтинг ISO, который варьируется в диапазоне от 25 до 3200 (или выше), указывает на конкретную светочувствительность.

Чем ниже значение ISO, тем менее чувствителен датчик изображения и, следовательно, более плавное изображение, поскольку на изображении меньше цифрового шума.

Чем выше показатель ISO (более чувствительный), тем сильнее должен работать датчик изображения для создания эффективного изображения, которое, тем самым, производит больше цифрового шума (эти разноцветные пятнышки в тенях и в полутонах).

Так что же такое цифровой шум?

Это любой световой сигнал, который не исходит от объекта и, следовательно, создает случайный цвет на изображении. Инженеры цифровой камеры разработали датчик изображения, чтобы он работал лучше всего при самом низком ISO (как с пленкой).

На большинстве цифровых камер это ISO 100, хотя некоторые высокопроизводительные зеркалки имеют режим, который снижает ISO до 50 или даже 25.

Апертура объектива — это отверстие в диафрагме, которое определяет количество сфокусированного света, проходящего через объектив.

При небольшой диафрагме, скажем f / 2, проходит огромное количество света, даже за долю секунды; но при f / 22, когда диафрагма, возможно, наименьшая, впускается лишь небольшое количество света (даже при более длинных выдержках).

Интересной особенностью диафрагмы и f-чисел является то, что не имеет значения фокусное расстояние объектива, пока f-число поддерживается постоянным. Это связано с тем, что арифметическое уравнение, определяющее число f, указывает на то, что через объектив 35 мм проходит через объектив столько же света, сколько и через объектив 100 мм со скоростью затвора 1/125 с.

Размер диафрагмы, несомненно, отличается, но количество проходящего света одинаково.

Скорость затвора измеряется в долях секунды и показывает, насколько быстро шторы на плоскости пленки открываются и закрываются.

Скорость затвора определяет, как долго свет попадает на объектив и попадает на датчик изображения или плоскость пленки. Скорость затвора позволяет вам захватывать мир за доли секунды, но она также может поглощать мир со скоростью свыше трех и четырех секунд (или оставаться постоянно открытой, пока фотограф не захочет закрыть занавес).

Щелчок затвора за доли секунды также дает вам контроль над записью движения. Если скорость затвора будет выше, чем у объекта или фона, изображение будет слишком резким. Если скорость затвора будет медленнее, вы получите размытые объекты.

Подумайте о дожде во время дождя, как быстро падает эта вода? Ну, на 1/30 капли дождя — это полосы неразличимого белого цвета. Но на 1/250-й, капли дождя парят в воздухе, и вы можете увидеть полную волну каждой капли воды.

2

Что такое «Авто брекетинг»?

Автобрекетинг — это метод экспозиции, при котором вы можете обеспечить оптимальную экспозицию, выполнив не менее трех (3) экспозиций с точно такой же композицией, один при измеренном EV, один на 1/3 ступени ниже измеренного EV и один на 1/3 остановки выше измеренного EV.

Итак, «Автобрекетинг» — это функция, в которой вы устанавливаете значение EV, затем спускаете затвор, и камера автоматически вносит необходимые корректировки EV и вверх, чтобы дать вам выдержки в скобках.Затем вы можете просмотреть три (или более) экспозиции, увидеть тонкие, но критические различия в изображениях и решить, какое из них лучше всего подходит для ваших целей.

На трех изображениях в приведенном выше примере вы можете предпочесть переэкспонированное (на 2 ступени) изображение, потому что заходящее солнце самое яркое.

Брекетинг был методом, популярным при съемке слайд-пленки, из-за ограниченной способности корректировать изображение в темной комнате. Многие фотографы по-прежнему используют эту технику сегодня, поэтому они получают необходимую экспозицию.

Наличие трех изображений в квадратных скобках уменьшает количество времени на постобработку, которое им, возможно, придется потратить.

3

Передержка и недоэкспонирование

Как вы определяете переэкспонирование и недоэкспонирование, поскольку мы сказали, что «правильное» воздействие субъективно?

Проще говоря, передержка — это когда информация в основных моментах фактически нечитаема. При такой чрезмерной потере информации об изображении невозможно «извлечь» эту недостающую информацию в цифровой темной комнате.

Недоэкспонирование — в значительной степени та же самая концепция; за исключением этого случая в тенях нет информации об изображении. Эта несуществующая информация также не может быть получена с помощью постобработки.

В цифровой фотографии, как только эта информация об изображении исчезнет, ​​ее невозможно найти.

Это не всегда так в фотохимическом мире пленочной фотографии. При обработке пленки (в отличие от цифровой) можно «найти» информацию об изображении в чрезмерно недодержанном кадре и, возможно, «найти» информацию об изображении во время процесса печати и для сильно переэкспонированных изображений.

Автоматическая блокировка экспозиции — это настройка камеры, в которой значение экспозиции заблокировано (при съемке одного из полуавтоматических или полностью автоматических режимов, т. Е. С приоритетом выдержки).

В этом режиме, независимо от того, какие изменения происходят в освещении сцены, камера фиксирует настройки ISO, Затвора и Диафрагмы, поэтому вы можете непрерывно достигать одного и того же EV без необходимости заново измерять сцену.

Одно из практических преимуществ цифровой фотографии заключается в том, что экспериментировать с элементами управления камерой ничего не стоит, поэтому идите и снимайте.

Вы хотите стать более опытным со всеми тремя элементами треугольника экспонирования, чтобы вы могли вносить коррективы на лету и точно знать, каким будет конечный эффект.

,

Понимание экспозамера и экспозиции камеры

Знание того, как ваша цифровая камера измеряет свет, имеет решающее значение для достижения стабильной и точной экспозиции. Измерение — это мозг, определяющий, как ваша камера определяет выдержку и диафрагму в зависимости от условий освещения и скорости ISO. Варианты измерения часто включают частичный, оценочный пояс или матрицу, центрально-взвешенный и точечный замер. У каждого из них есть предметные условия освещения, для которых они превосходят — и для которых они терпят неудачу. Понимание этого может улучшить фотографическую интуицию.

Рекомендуемое фоновое чтение: экспозиция камеры: диафрагма, ISO и выдержка

ФОН: ИНЦИДЕНТ ПРОТИВ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

У всех встроенных в камеру экспонометров есть существенный недостаток: они могут измерять только отраженный свет. Это означает, что лучшее, что они могут сделать, — это угадать, сколько света на самом деле попадает на объект.

Если бы все объекты отражали одинаковый процент падающего света, это работало бы очень хорошо, однако реальные объекты сильно различаются по отражательной способности.По этой причине измерение в камере стандартизировано на основе яркости света, который отражается от объекта, имеющего вид среднего серого. Если камера нацелена непосредственно на какой-либо объект, более светлый или темный, чем средне-серый, то измеритель освещенности камеры будет неправильно рассчитывать недостаточную или избыточную экспозицию соответственно. Ручной экспонометр рассчитал бы одинаковую экспозицию для любого объекта при одинаковом падающем освещении.

Над пятнами изображены приближения 18% яркости. Это будет выглядеть наиболее точно при использовании дисплея ПК, который точно имитирует цветовое пространство sRGB, и соответствующим образом откалибровал ваш монитор.Мониторы излучают, а не отражают свет, так что это тоже фундаментальное ограничение.

Что составляет , средний серый ? В полиграфии он стандартизирован как плотность чернил, которая отражает 18% падающего света, однако камеры редко придерживаются этого. Эта тема заслуживает отдельного обсуждения, но для целей данного урока просто знайте, что каждая камера обрабатывает средний серый немного по-своему, но обычно коэффициент отражения составляет где-то 10-18%. Измерение объекта, который отражает больше или меньше света, чем это может привести к неправильной работе алгоритма измерения в вашей камере — либо из-за недостаточной, либо излишней экспозиции, соответственно.

Встроенный в камеру экспонометр может работать на удивление хорошо, если отражающая способность объекта достаточно различна по всей фотографии. Другими словами, если есть равномерный разброс, варьирующийся от темных к светлым объектам, то средняя отражательная способность останется примерно средней серой. К сожалению, некоторые сцены могут иметь значительный дисбаланс в отражающей способности объекта, например, фотография белого голубя на снегу или черной собаки, сидящей на куче древесного угля. В таких случаях камера может попытаться создать изображение с гистограммой, основной пик которой находится в полутонах, даже если вместо этого она должна была создать этот пик в светлых и темных точках (см. Гистограммы высокого и низкого тонов).

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Для точного экспонирования большего диапазона комбинаций освещения и отражения объекта, большинство камер имеют несколько вариантов измерения. Каждый параметр работает, назначая относительный вес различным областям освещения; регионы с более высоким весом считаются более надежными и, таким образом, вносят больший вклад в окончательный расчет экспозиции.

Частичные и точечные области составляют примерно 13,5% и 3,8% от площади изображения, соответственно,
, что соответствует настройкам Canon EOS 1D Mark II.

Белые области — это те, которые больше всего влияют на расчет экспозиции, тогда как черные области игнорируются. Каждая из приведенных выше диаграмм измерения также может быть расположена не в центре, в зависимости от параметров измерения и используемой точки автофокусировки.

Более сложные алгоритмы могут выходить за рамки только региональной карты и включать: оценочный, зонный и матричный замер. Обычно они используются по умолчанию, когда на вашей камере установлена ​​автоматическая экспозиция. Каждый из них, как правило, работает путем разделения изображения на множество подразделов, где каждый раздел рассматривается с точки зрения его относительного местоположения, интенсивности света или цвета.Расположение точки автофокуса и ориентация камеры (портрет или пейзаж) также могут способствовать расчету.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТИЧНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ЗАВОДЫ

Частичные и точечные замеры дают фотографу гораздо больший контроль над экспозицией, чем любые другие настройки, но это также означает, что ими труднее пользоваться — по крайней мере, на начальном этапе. Они полезны, когда в вашей сцене есть относительно небольшой объект, который вам нужно либо идеально показать, либо знать, что он будет наиболее близок к среднему серому.

Одно из самых распространенных применений частичного замера — портрет с подсветкой . Отмерение их лица может помочь избежать воздействия, при котором объект выглядит как недостаточно выставленный силуэт на ярком фоне. С другой стороны, следует соблюдать осторожность, так как оттенок кожи человека может привести к неточному воздействию, если этот оттенок далек от нейтрально-серого отражения (хотя и не так сильно, как при подсветке.

Точечный замер используется реже, потому что его площадь замера очень мала и, следовательно, довольно специфична.Это может быть преимуществом, когда вы не уверены в отражательной способности вашего объекта и у вас есть специально разработанная серая карта (или другой небольшой объект) для измерения.

Точечный и частичный замеры также весьма полезны для творческой экспозиции и в тех случаях, когда окружающее освещение необычно. В приведенных ниже примерах слева и справа можно отмерить диффузно освещенные плитки переднего плана или непосредственно освещенный камень под проемом неба:

ЗАМЕТКИ О ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЕСЕ УЧЕТА

Центровзвешенный замер был когда-то очень распространенной настройкой по умолчанию в камерах, потому что он хорошо справлялся с ярким небом над более темным пейзажем.В настоящее время он более или менее превзойден по гибкости с помощью оценочного и матричного, а по специфичности с помощью частичного и точечного замера. С другой стороны, результаты , полученные с помощью взвешенного по центру измерения, очень предсказуемы , тогда как матричный и оценочный режимы измерения имеют сложные алгоритмы, которые сложнее прогнозировать. По этой причине некоторые по-прежнему предпочитают использовать центрально-взвешенный режим измерения по умолчанию.

КОМПЕНСАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В любом из вышеперечисленных режимов измерения можно использовать функцию, называемую компенсацией экспозиции (EC).Когда это активировано, расчет замера все еще работает как обычно, но конечная конечная цель воздействия получает с компенсацией по значению ЕС. Это позволяет выполнять ручную коррекцию, если вы наблюдаете, что режим замера постоянно находится под или чрезмерно экспонирован. Большинство камер допускают до 2 остановок компенсации экспозиции, где каждая остановка обеспечивает либо удвоение, либо уменьшение наполовину света по сравнению с тем, что сделал бы режим замера в противном случае. Установка на ноль означает, что компенсация не будет применена (по умолчанию).

Компенсация экспозиции идеально подходит для исправления ошибок замера в камере, вызванных отражательной способностью объекта. Независимо от того, какой режим измерения используется, измеритель освещенности в камере всегда будет ошибочно недооценивать объект, такой как белый голубь в метель (см. Падающий и отраженный свет). Поэтому для фотографий на снегу всегда требуется компенсация экспозиции около +1, тогда как для сдержанного изображения может потребоваться отрицательная компенсация.

При съемке в режиме RAW при сложном освещении иногда бывает полезно установить небольшую отрицательную компенсацию экспозиции (0.3-0.5). Это уменьшает вероятность обрезки светлых участков, но все же позволяет увеличить экспозицию впоследствии. В качестве альтернативы положительная компенсация экспозиции может использоваться для улучшения отношения сигнал / шум в ситуациях, когда блики далеки от ограничения.

Справочное руководство по видеосъемке + бесплатная сумка для фотоаппарата Tag

Трудно понять треугольник экспозиции? Продолжаете получать переэкспонированные или недоэкспонированные изображения? Используйте это справочное руководство для идеально экспонированного изображения.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком в видеографии или новичком в камерах, привыкнуть к настройкам экспозиции может быть непросто. Если вы измените один, это повлияет на другие. Все они работают вместе, поэтому вы должны знать , как они работают вместе, чтобы получить правильную экспозицию в ваших видео.

Возможно, вы уже знакомы с тремя опорами треугольника экспозиции: ISO, выдержка и диафрагма. В этом справочном руководстве мы рассмотрим все три, чтобы помочь вам понять, как они влияют на ваш снимок. После этого мы рассмотрим, как вы можете применить полученные знания в этой области. Давайте начнем!

---

БЕСПЛАТНАЯ бирка для фотокамеры с треугольной накладкой

Для краткого справочного листа на ходу мы разработали уникальный ярлык для вашей сумки для фотокамеры.У него есть треугольник экспозиции, а также несколько полезных советов, которые нужно помнить, пока вы находитесь в поле. Просто распечатайте его, вырежьте, а затем ламинируйте или приклейте клейкую бирку, чтобы запечатать ее! Загрузите PDF ниже.

Скачать Bag Tag Here

---

Диафрагма

Апертура вашей камеры (также известная как радужная оболочка) представляет собой небольшое регулируемое отверстие, которое определяет, сколько света проходит через объектив на сенсор. Это первая точка соприкосновения света и вашей камеры.Мы измеряем размер этой дыры в F-стопах — обычно из f / 2.8-f / 22. При настройке на условия освещения, диафрагма, вероятно, первое, что вы настраиваете, так как большую часть времени его регулировочное кольцо находится прямо на объективе.

Но, как и другие факторы воздействия, изменение диафрагмы имеет побочные эффекты. С широко открытой диафрагмой у вас будет с малой глубиной резкости , что позволит сфокусировать ваш объект и сделать фон размытым. С закрытой диафрагмой у вас будет глубоких глубин резкости , что позволяет сфокусировать почти все.Итак, вот где начинающие режиссеры имеют проблемы. Когда они идут снимать что-то снаружи, они естественным образом закрывают диафрагму, чтобы приспособиться к яркому освещению, но затем задаются вопросом, почему они не могут сделать «кинематографический» снимок (малая глубина резкости).

Это потому, что всякий раз, когда вы хотите малую глубину резкости, эта апертура (по большей части) имеет , которые должны быть открыты довольно широко. Но для других типов видеографии, таких как новостной пакет, вам может потребоваться более глубокая глубина резкости для захвата деталей в фоновом режиме.Здесь вы можете закрыть апертуру, которая, в свою очередь, пропускает меньше света.

---

Скорость затвора

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым, чтобы обеспечить освещение для каждого кадра. Это вторая точка соприкосновения света на большинстве камер. Мы измеряем это в долях, таких как 1/50, или в углах, таких как 180 °.

Для фотографии выбор скорости затвора определяет, как долго открывается ваш затвор, чтобы сделать снимок, и его правила просты: небольшая выдержка означает больше размытия в движении; большая выдержка означает меньшее размытие при движении.Фотографии с большой выдержкой требуют более медленной скорости затвора, а фотографии с высокой активностью, как и спортивные состязания, требуют более быстрого затвора.

Однако для видеографии правила немного отличаются. Вы почти никогда не хотите использовать свою выдержку для регулировки освещения. Общее правило в кино и видео — устанавливать скорость затвора, чтобы удвоить частоту кадров — 24FPS будет иметь выдержку 1/48, а видео с низкой частотой кадров и высокой частотой кадров при 60FPS будет снимать с выдержкой 1/120.

Это правило скорости затвора даст наиболее кинематографическое размытие движения.Чем выше вы идете, тем более нервным и агрессивным выглядит ваше видео. Одним из исключений для изменения скорости затвора является то, когда вы снимаете последовательность действий. Высокая скорость затвора может захватывать много движения, не размывая последовательность. Но вы почти никогда не должны снимать с удвоенной скоростью затвора — это выглядит не очень хорошо.

---

ISO

Третья и последняя остановка в путешествии света на сенсор вашей камеры — это ISO. ISO не является аналоговым механизмом, таким как диафрагма или выдержка.Это усилитель цифрового сигнала, который может увеличивать или уменьшать чувствительность вашей камеры к свету. Чем выше ISO, тем выше чувствительность к свету, а чем ниже, тем меньше. Теперь ахиллесова пята ИСО — это шум, который она вносит. Если вы не знакомы с шумом, это мигающие артефакты на вашем снимке, которые вы получаете, когда снимаете в действительно слабом освещении при высоком ISO. Чтобы избежать шума на снимке, попробуйте найти исходный ISO вашей камеры. Это настройка ISO, при которой ваша камера лучше всего подходит для съемки, и она обеспечивает максимально чистое изображение.Исходный ISO большинства зеркалок составляет около 800-1600. Не стесняйтесь немного подниматься и опускаться от этого собственного числа, но обычно все, что выше 3200-6400 ISO, даст вам немного шума.

---

Применение в полевых условиях

Итак, вы ознакомились с треугольником экспозиции. Большой! Но знание теории сильно отличается от практического использования. Треугольник экспозиции — это то, что вы должны знать так хорошо, что для вас это вторая натура в поле.Лично я использую иерархию доступности, когда дело доходит до настройки на свет. Идет, по порядку:

Диафрагма> Фильтр ND> ISO> Освещение> Скорость затвора

Я всегда буду сначала корректировать диафрагму. Если я хочу широко открытый затвор, но на улице он слишком яркий, я попытаюсь использовать фильтр ND (который в основном является солнцезащитными очками для вашей камеры), чтобы уменьшить восприятие света без ущерба для малой глубины резкости. Оттуда я отрегулирую свой ISO для хорошо экспонированного изображения.Если я могу помочь, я буду придерживаться исходного ISO камеры для получения наиболее четкого изображения. Если у меня все еще возникают проблемы с получением хорошего изображения, я постараюсь отрегулировать свои условия освещения — либо затемнение, либо увеличение освещения на съемочной площадке, либо создание теней с помощью скримов или экранов. И, наконец, если вы продвинулись до полной настройки скорости затвора, попробуйте другой снимок. Если затвор — ваша единственная оставшаяся регулировка, возможно, вам просто нужно изменить съемку.

Изображение через мейнак.

Лучший способ определить наличие хорошо экспонированного изображения — это гистограмма камеры.Это небольшой измеритель, который будет отображать ваши блики и тени в детальной форме волны. Вы хотите, чтобы ваши волны находились прямо посередине — любое объятие по обе стороны означает, что вы теряете информацию из-за яркости или темноты. Это должно быть то, на что вы смотрите при поиске экспозиции, а не окно предварительного просмотра.

---

Ищете больше уроков по производству видео? Проверьте это.

,

No related posts.