Экспозиция в фотографии: Полное руководство для начинающих по правильному экспонированию кадра [2019]

Сегодня я хочу рассказать, почему фотографии получаются слишком темными и контрастными или слишком светлыми и тусклыми.

Все дело в экспозиции и неумении ее готовить.

Я покажу вам, как настраивается экспозиция на фотоаппарате, чтобы белый цвет был белым, а не серым. Я научу вас быстро экспонировать кадр в любых условиях съемки.

Это крупнейшее руководство по экспозиции и экспонированию фотографий, которое есть в русском интернете.

Мы начинаем.

Что такое экспозиция и что считать правильной экспозицией

Вы читали определение экспозиции на википедии? Согласитесь, очень непонятно.

Если не усложнять, то экспозиция это то, как освещен кадр. Кадр может быть темным или светлым. Это неважно. Важно то, как он выглядит при этом.

Если кадр обладает естественной контрастностью и на снимке видны мельчайшие детали, то это снимок с правильной экспозицией.

Это правильно проэкспонированный снимок, как говорят фотографы.

Что делать, если снимок темный или светлый?

Ничего, если снимок выглядит нормально.

В зависимости от того, что вы хотите показать, вы можете провалить снимок в темные тона для придания драматичности или осветлить кадр для придания воздушности.

Это называется художественной экспозицией. Или творческой.

Что отличает просто темную фотографию от съемки в темных тонах?

Верно.

Просто темная фотография не будет выглядеть естественно. Ваши глаза сразу скажут, что кадр освещен неправильно. Что освещение неестественное.

Вы легко можете оценивать фотографии, оперируя оценкой естественности. Выглядит ли освещение на снимке естественным или нет. Верят ли ваши глаза снимку или нет.

Ошибки экспозиции и как их избежать

Зайдя в темную комнату, вы сразу скажете, что в комнате темно. Что вы не видите предметы в темных углах и тенях. Вы скажете, мне нужен свет. Больше света.

Зайдя в ярко освещенную комнату, вы сразу ослепнете. Вы не сможете разглядеть что-либо в залитой ярким светом комнате.

Подобно вам, фотоаппарат слепнет при ярком освещении и плохо видит при темном. Это происходит тогда, когда неправильно подобрана экспозиция.

Фотоаппарат теряет детали изображения в излишне светлых или излишне темных участках кадра.

Это называется переэкспонированием или недоэкспонированием кадра. Света много или света мало.

Недоэкспонированная фотография

Снимок темный. Фотограф неправильно замерил экспозицию и запустил в кадр мало света, что привело к недоэкспонированному кадру.

Смотрите, насколько снимок контрастен. Темные и затененные участки превратились в пятна черного цвета. Сравните с вышеприведенной фотографией.

Можете ли вы сказать, что освещение на этом снимке выглядит естественно? Нет.

Переэкспонированная фотография

Ситуация обратная. Света много. Теневые участки кадра просматриваются, но исчезли детали в светлых участках кадра. Контрастность и яркость снимка ненормальна.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Нет.

Правильно проэкспонированная фотография

Здесь нормальный контраст и освещенность. Одинаково хорошо просматриваются теневые и светлые участки.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Да.

Ключ к пониманию

Как можно охарактеризовать эти кадры? Один темный, другой светлый и один нормальный. Перефразируя можно сказать, что на одной фотографии мало света, на другой много, а на третьей достаточно.

В этом и заключается ключ к пониманию экспозиции: света много или света мало.

Фотография получилась темной? Задумайтесь, как увеличить количество света в кадре?

Для правильного ответа нужно вспомнить основы фотографии. Вспомнить, что количество света в кадре зависит от диафрагмы, выдержки или ИСО.

И задача фотографа заключается в настройке фотоаппарата таким образом, чтобы света в кадре было достаточно.

Согласитесь, если рассуждать о количестве света, то сложность понимания экспозиции резко снижается.

Как подбирать экспозицию фотографии

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например.

Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

• Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
• Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
• Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

• Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
• Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
• Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Экспонометр и замер экспозиции экспонометром

Заглядывая в видоискатель, вы могли видеть эту шкалу. Она есть и на дисплее фотоаппарата.

Это экспонометр.

Его показания позволяют понять, каким видит кадр фотоаппарат, и каким кадр будет после съемки.

Например. На этом скриншоте экспонометр показывает, что кадр будет темным. Очень темным.

Про это говорит отклонение от середины шкалы в левую сторону. И чем дальше отклонится экспонометр от середины влево, тем темнее будет кадр.

Итоговый снимок может выглядеть так:

На следующем скриншоте обратная ситуация, когда кадр будет очень светлым.

Про это говорит сильное отклонение экспонометра в правую сторону. Чем больше отклонение вправо, тем светлее будет кадр, вплоть до выжженного белого цвета.

Как настроить экспозицию по экспонометру

Что же должен показывать экспонометр, если отклонение влево приводит к недоэкспонированию, а вправо к переэкспонированию?

Экспонометр должен показывать середину шкалы.

Установите экспонометр в ноль, подбирая выдержку, диафрагму и ISO. И вы получите правильно проэкспонированный кадр.

Это работает.

Даже если экспозиция не будет идеальной, вы легко подправите ее при обработке, не увеличивая количество цифрового шума и не искажая цвета.

Подбирая экспозицию, помните:

• Изменение диафрагмы приводит к изменению глубины резкости
• Увеличение выдержки может привести к появлению смазанности кадра
• Увеличение ИСО приводит к увеличению количества цифрового шума

Сообразуясь с сюжетом, который снимаете, сделайте правильный вывод о том, какой параметр съемки нужно изменить для уточнения экспозиции.

Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму разумно, как и решение изменить выдержку. Правильность выбора зависит от условий съемки, сюжета и владения основами фотографии.

Ошибки экспонометрии

Зачастую, выставив экспонометр в ноль, вы не получите правильную экспозицию. Снимок будет немного переэкспонирован или недоэкспонирован.

Это связано с тем, как экспонометр замеряет освещенность кадра. Какую площадь кадра учитывает фотоаппарат, замеряя освещенность.

Я представляю вам экспозамер.

Экспозамер

Как экспонометр оценивает освещенность кадра?

Экспонометр оценивает освещенность кадра, учитывая установленный на фотоаппарате экспозамер.

Что такое экспозамер?

Это способ оценки освещенности кадра, который использует фотоаппарат для расчета экспозиции.

Какой экспозамер когда использовать и каким он бывает

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

• Матричный замер
• Центрально-взвешенный замер
• Частичный замер
• Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Какой экспозамер лучше использовать

Это вопрос личных предпочтений. Я не нашел разницы между ними в обычных условиях съемки.

Может быть потому, что я умею экспонировать и подберу экспозицию под любой кадр в любых условиях. Кто знает.

Большую часть времени на моем фотоаппарате установлен точечный замер экспозиции.

Я люблю игру света и тени и, экспонируя кадр, стараюсь ее подчеркнуть. Поэтому и использую этот замер для точной экспозиции пятнистой светотени.

Начинающему фотографу я рекомендую использовать матричный (оценочный) замер. Это несколько снижает количество ошибок из-за неопытности при экспонировании.

Гистограмма

Знаете ли вы два основных инструмента для борьбы с тусклыми серыми фотографиями?

Нет, это не фотошоп или лайтрум. Это экспозиция и гистограмма.

С экспозицией мы несколько разобрались, теперь осталось изучить гистограмму. У вас будет все, что нужно для идеальной экспозиции.

Фотоаппарат некорректно показывает превью кадра на дисплее. Сложно понять, как будет выглядеть кадр на мониторе компьютера. Будет ли он более темным или будет светлым, тусклее или ярче.

Фотографы легко определяют, насколько точно проэкспонирован кадр, глядя на его гистограмму. Это позволяет переснять кадр при промахе экспозиции и желании сделать ее идеально точной.

Да, вы можете получать кадры с нормальной яркостью и контрастностью сразу из фотоаппарата. Никакой серости и тусклости.

Для чего нужна гистограмма

Она показывает распределение света и теней на снятом кадре. Глядя на нее можно сказать, что происходит со светлыми участками и тенями. Переданы ли они как свет и тень или превратились в глухие пятна белого и черного цвета из-за ошибки экспонирования.

Умение читать гистограмму необходимо владельцам недорогих фотоаппаратов с некачественными дисплеями. Зачастую, дисплей показывает получившийся снимок более светлым или более темным и контрастным, нежели есть в реальности.

Этот обман не позволяет переснять кадр, поскольку несведущие люди доверяют изображению на дисплее фотоаппарата. Гистограмма вскрывает обман, показывая настоящее распределение тона и полутонов. Нужно лишь правильно прочитать.

Ее подразделяют на пять областей, но нам интересны три области: область черного тона, область светлого тона и область среднего тона.

Считается, что на снимке должна быть точка черного цвета и точка белого. Заметьте, я говорю точка, а не пятно или область.

Это означает, что гистограмма должна касаться своих краев, что даст точку черного и белого цвета, но не выходить за них.

Выход гистограммы за края говорит об ошибке экспозиции, которая приводит к появлению пятен сплошного черного или белого цвета и ненормальному освещению кадра.

Гистограмма переэкспонированного снимка

Смотрите, как гистограмма стремится уйти за правый край. Это говорит об ошибке экспонирования светлых участков.

Они выжжены в белый цвет. Снимок лишен нормального контраста, поскольку темные участки снимка сдвинулись в область серого тона.

Вы видите на снимке нормальную тень? Вот и я не вижу.

Гистограмма недоэкспонированного снимка

Уход за левый край сообщает о неправильном экспонировании темных участков кадра. Кадр будет излишне темным, а участки светлого тона перейдут в участки серого.

Снимок потускнеет и провалиться в темный тон. Это недоэкспонирование.

Смотрите, гистограмма сильно уходит за левый край, что говорит о большой потере деталей в темных тонах. Тени на снимке уничтожены, и превратились в пятна черного цвета.

Идеальная гистограмма и какой она должна быть

Выслушав разъяснения, новички совершают одну ошибку, полагая существование идеальной гистограммы.

Забудьте. Ее не существует.

Есть гистограмма, при которой снимок соответствует замыслу или обстановке и не обладает провалами черного или пятнами выжженного белого цвета.

Гистограмма фотографии, снятой в сумерках, не может находиться в области светлых тонов. Она будет в области темных тонов.

Задача фотографа заключается в том, чтобы не превратить темный тон в черный цвет, что приведет к провалу теней и исчезновению деталей в тенях.

Эта фотография с крейсером «Михаил Кутузов» сделана мною ночью.

Я правильно подобрал экспозицию снимка, сохранив темные участки. Вы можете видеть очертания гор на заднем плане, которые хорошо просматриваются под луной и на фотографии более крупного размера.

Гистограмма показывает отсутствие потери деталей в тенях. Небольшой пик справа говорит о небольших выжженных пятнах, которыми являются фонари и блики.

Пятна белого появились из-за поспешности и небрежности в обработке, но не оказывают влияния на восприятие снимка.

Быстрый анализ

Гистограмма кадра с большим количеством светлых деталей не будет достигать области глубоких темных тонов. Она может полностью распределиться между серыми и светлыми тонами. И это правильно.

Анализ экспозиции по гистограмме увязан с тем, что вы видите глазами.

Если она не уходит за края, а экспозиция кадра не соответствует ожиданиям, то вы можете подтянуть экспозицию при обработке, не нанося ущерба кадру.

Уход за край говорит о невосстановимой потере деталей в соответствующей области тона из-за ошибки экспонирования. Иначе говоря, проявлять и вытягивать нечего.

Гистограмма это быстрый контроль правильности экспозиции. Глупо пренебрегать этим инструментом.

Чем лучше вы будете читать гистограмму, и понимать прочитанное, тем меньше будет ошибок экспозиции, выражающихся в тусклых, темных или выжженных фотографиях.

Как экспонировать фотографии идеально

Это просто.

Я выставляю экспозицию с учетом нужной глубины резкости или выдержки. После чего фотографирую и проверяю по гистограмме наличие выбитых областей тона.

Если я вижу по гистограмме ошибку экспозиции, то вношу коррекцию и фотографирую повторно. Честно говоря, я забыл, когда видел на компьютере проваленные в темноту или выжженные в белый цвет снимки.

Но, насыщенного белого цвета на фотографии не будет. Белое платье будет серым. Белый цветок будет серым. И это неявная ошибка экспонирования.

По насыщенности белого цвета можно сразу, насколько фотограф опытен. Большая часть предпочитает доводить до насыщенного белого в процессе обработки, не догадываясь, что чистый белый тон можно получить из фотоаппарата.

Знаете в чем проблема?

В том, что в любом автоматическом и полуавтоматическом режиме фотокамера считает, что белое это 18% серого.

Фраза звучит сложно и непонятно, чтобы разъяснить ее полностью, нужно залезть в технические дебри процесса фиксации изображения и промера экспозиции, что мы с вами делать не будем.

Просто запомните. Без дополнительных настроек фотоаппарат будет считать белый цвет серым.

Соответственно, вы не получите на снимках ни белой рубашки, ни белого чистого снега, ни белоснежного платья невесты. Все белое будет серым.

Коррекция экспозиции и как ее использовать

Для получения хорошего белого цвета, вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее, а экспонометр в «+» от положения ноля.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить более насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию.

Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.

Завершая

Добравшись до конца статьи, вы уже начали немного разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Я планирую обновлять и дописывать это руководство по экспозиции. Если у вас есть пожелания, советы или вы нашли ошибку, сообщите мне сообщением во Вконтакте. Буду признателен.

Основы теории экспозиции для начинающих

Сегодня мы рассмотрим концепцию экспозиции, от самых основ. В этой статье мы не будем морочить вам голову сложными цифрами и профессиональным жаргоном, но поможем вам чувствовать себя более уверенно в фотосъёмке и понять основные концепции, из которых складывается искусство фотографии.

Предисловие

Я полагаю, что есть три типа фотографов: «технари», «художники», и те, которые сочетают в себе хорошее художественное видение с техническими знаниями для достижения этого видения.  Ни один из этих типов не является правильным или неправильным. Они просто отличаются подходом и техникой работы.

Первым фотографом, обучением которого я занимался, была удивительная художница. Она умела видеть вещи как никто другой. Она также была ненасытным учеником и попросила меня о помощи в технических аспектах, желая совершенствоваться.

Я начал фонтанировать всеми цифрами, теориями и науками. Её реакция? «Помедленнее, моя голова не переваривает это».  И она была права.  Люди с художественными наклонностями думают иначе, их мозг вычисляет иначе, чем у тех, которые думают более аналитически и научно.

Мне нужно было изменить свои методы обучения, чтобы соответствовать образу её мыслей. Это же я буду делать в данной статье – объяснять технику без математики, цифр и теорий.

Кстати, эта ученица сегодня одна из лучших портретных фотографов в своем штате (а я так думаю, что и во всем мире), и я очень горжусь ею.  Она вдохновляет меня каждый день.

Треугольник экспозиции

Три основные компонента хорошей экспозиции – это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Ну, хорошо, я сказал «без математики», но я использую немного геометрии, чтобы проиллюстрировать связь, в которой находятся три компонента экспозиции. Я, конечно, не первый придумал идею такого треугольника, но мне это кажется лучшим представлением.

Представьте идеальную экспозицию как идеальный равносторонний треугольник – все углы равны и все стороны равны. Теперь, если вы измените только одну часть этой экспозиции или треугольника, — он перестанет быть совершенным и вам потребуется изменить другую компоненту экспозиции или треугольника в такой же степени, чтобы вновь сделать треугольник и экспозицию идеальными.

Как вы можете видеть, все элементы экспозиции влияют друг на друга, так что осознавая это, мы должны получить полное объяснение всех упомянутых элементов по отдельности для лучшего понимания как достичь одновременно и хорошей экспозиции, и желаемых результатов для наших фотографий.

Теперь вы можете спросить: «Зачем нужны разные настройки экспозиции? Почему нет единственной правильной настройки для всех элементов?» Ну, в прошлом веке большинство плёночных мыльниц так и были устроены. Была единственная диафрагма, и единственная скорость затвора. Вы могли только покупать плёнки разной чувствительности, хотя, как правило только одно значение было рекомендовано для этой камеры. Но все это очень ограничивало.

Поскольку эти камеры были настроены для некоей средней съёмки, вы могли снимать либо при естественном дневном свете, либо (если камера имела встроенную вспышку) в помещении со встроенной вспышкой.  Забудьте о съёмке в лучах заката или об атмосферных ночных съёмках. Забудьте о заморозке движения гоночной машины в кадре. Камера не позволяла.

Теперь же мы хотим художественной выразительности фотографий, мы хотим лучше контролировать съёмочный процесс. Так что для достижения этого художественного и технического контроля над съёмочным процессом, мы должны знать о различных настройках, которые мы можем использовать, и знать почему мы их используем.

Итак, давайте начнем с Диафрагмы

Диафрагма

Диафрагма представляет собой круглое отверстие (приближенно) в наших объективах, размер которого регулируется от очень маленького круга до круга размером почти с диаметр объектива. С его помощью мы влияем на то, больше или меньше света попадет на цифровую матрицу или фотоплёнку. Представьте себе работу жалюзи в качестве диафрагмы и противоположную стену комнаты в качестве фотоматрицы или фотоплёнки. Одновременно с открыванием жалюзи всё больше света проникает сквозь них и мы видим, как стена напротив становится всё светлее и светлее.

Точно так же, когда мы открываем диафрагму нашего объектива, больше света попадает на матрицу или плёнку.

Степень открытости объектива или диафрагма выражается в стопах и на картинке ниже типичный диапазон значений диафрагмы:

Большое отверстие ––> Маленькое отверстие 
Больше света ––> Меньше света
Малая глубина резкости ––> Большая глубина резкости

Вы можете сказать, «минуточку, а почему большие отверстия обозначены меньшими числами»? Воспринимайте это как нижнее число дроби. Так что, F 4 у нас будет 1/4 и f8  — 1/8, а 1/4 больше чем 1/8.  Верно?  Верно.

Значения диафрагмы, показанные выше, представляют собой «стопы» света от одного к другому.  Что такое этот «стоп»? Стоп представляет собой двукратное увеличение или уменьшение количества света, прошедшего через объектив. Так, f1.4 пропустит в два раза больше света, чем f2.0.  f2.0 в два раза больше, чем f2.8 или мы можем также сказать, что f2.8 вдвое уменьшит количество света по сравнению с f2.0.

На ваших объективах вы можете увидеть значения диафрагмы между представленными выше значениями. Это соответствует либо 1/3 либо или 1/2 стопа (в зависимости от модели камеры), для более точной настройки.

Так что у нас есть все эти значения диафрагмы чтобы пропустить разное количество света. Зачем мне об этом заботиться и почему я должен выбирать то или иное значение? Вот тут и проявляется художественная сторона фотосъёмки – чтобы помочь в этом выборе. Ниже мы рассмотрим влияние диафрагмы на разные части изображения и различные художественные эффекты, которые достигаются изменением диафрагмы.

Глубина резкости

Когда мы смотрим на изображение, часть его находится в идеальном фокусе, а далее идут части, постепенно выходящие из зоны резкости. Вы можете получить небольшую глубину резкости (ГРИП – аббревиатура от «глубина резко изображаемого пространства»), когда только один ваш объект съёмки в фокусе, или вы можете получить большую глубину резкости, где практически всё будет находиться в фокусе.

Глубина резкости определяется тремя обстоятельствами; диафрагмой, расстоянием до объекта съёмки и фокусным расстоянием объектива (50 мм, 200 мм и т.д.), при чем именно диафрагма оказывает наибольшее влияние на ГРИП. Давайте посмотрим, как изменится изображение, если мы будем изменять диафрагму, не меняя остальные две части:

Фотографы, снимающие портреты, как правило используют большие диафрагмы (меньшие значения диафрагмы) для небольшой ГРИП, чтобы выделить и отделить от фона объект съёмки. Пейзажные фотографы обычно используют небольшие диафрагмы, чтобы иметь очень большую ГРИП, на всем протяжении от переднего до заднего плана.

Как обычно, есть исключения из этих принципов, что направляет художественные идеи и видение фотографа.

Съёмка в условиях низкой освещённости

Как мы видели на примере жалюзи, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света на матрицу или плёнку. Таким образом, при съёмке в условиях низкой освещённости, открытие диафрагмы может помочь работе других двух компонентов треугольника экспозиции, которую я объясню подробнее чуть позже в разделах, посвящённых выдержке и ISO.

Выдержка (скорость затвора)

Выдержкой определяется как долго свет проходит через нашу диафрагму на матрицу или фотоплёнку. Чем больше пройдёт времени, тем больше света попадёт их поверхность. Вот что технически определяет выдержка.

В художественном плане, выдержка управляет движением. Хотим ли мы заморозить движение или показать его, выдержка является той частью экспозиции, которая будет контролировать этот аспект.

Выдержка обозначается в долях секунды: 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д.

Первый вопрос, о котором нужно задумываться, настраивая выдержку – удержим ли мы неподвижно камеру при используемой выдержке? Поскольку небольшое движение камеры отобразится на нашем изображении как небольшое размытие или снижение резкости. Большинство людей в состоянии удержать камеру неподвижно в диапазоне выдержек от 1/60 до 1/200 с нормальным объективом.  При использовании телеобъективов вам может понадобиться использовать более короткие выдержки.

Существует эмпирическое правило, согласно которому при съемке с рук выдержка должна быть не длиннее эффективного фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете на 300-мм телеобъектив, ваша минимальная выдержка должна быть не длиннее 1/300 (то есть можно и 1/320 и 1/500 и короче). Если вы не можете снимать с рук при той или иной выдержке – необходимо использовать штатив.

Съёмка со штативом ––> Съёмка с рук ––> Съёмка с телеобъективом 
Показываем движение ––> Замораживаем движение

Кроме того, мы можем теперь сделать художественное решение если мы хотим остановить действие или наоборот — показать его. Иногда мы хотим, заморозить объект съёмки и сохранить его чётким и чистым.  В другой раз мы хотим придать немного размытости объекту чтобы передать зрителю впечатление о движении объекта или ощущение скорости.

В этой иллюстрации с трамваем в центре города, в первом примере мы использовали высокую скорость затвора, чтобы остановить вагон, только что проехавший мимо здания (что возможно соответствует нашим съёмочным планам). Но поймёт ли в действительности зритель, движется трамвай или остановился на остановке?

Во втором примере мы замедлили выдержку до 0.3 (3/10) секунды.  Теперь зритель может сказать, что трамвай проносится мимо здания.

Опять же, это решение, которое принимаете вы. Что вы хотите передать?  Другие примеры использования высокой скорости затвора для остановки движения:

Остановка полета пролетающих истребителей, или автомобиля на высокой скорости.  Замораживание удара биты в бейсболе, прыгун в воду в середине пути над водой.  Снова вы используете высокую скорость затвора, чтобы заморозить движение или действие.

На изображении ниже была использована медленная выдержка (со штатива) чтобы смягчить воду и показать её движение. Это же можно использовать для водопада, океана или фонтана.

ISO (светочувствительность)

ISO – это чувствительность к свету матрицы или фотоплёнки. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержка) или меньшее количество света (диафрагма) должно попасть на матрицу для правильной экспозиции.  Это регулируется в большинстве камер, в диапазоне от 200 до 1600. В топовых камерах чувствительность может далеко выходить за эти пределы.

Менее чувствительная < –– >    Более чувствительная 
Мало шума < –– > Много шума
Много света < – > Мало света

Мы используем ISO, чтобы помочь достичь того, что мы хотим сделать другими двумя сторонами экспозиции, выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить, почему бы нам не использовать самую высокую светочувствительность и забыть об этом? Хотя бы потому что недостаток высоких значений ISO в том, что увеличивается шум и зерно на фотографиях.  Иногда это может сделать фотографии настолько плохими, что они становятся непригодными (или по крайней мере не пригодными для фотопечати).

Так что наша цель – использовать как можно более низкое значение ISO, но в балансе с тем, что мы хотим достичь.

Снимая на улице в солнечные или даже слегка пасмурные дни, мы легко можем использовать ISO 100 или 200. В более пасмурные дни, нам, возможно, потребуется изменить ISO до 400.  Особенно, при использовании малой диафрагмы (пропускающей меньше света) для съёмки с большой глубиной резкости пейзажа, сохраняя достаточную выдержку для съёмки с рук без штатива.

Перемещаясь в светлое помещение, мы возможно должны будем поднять ISO до 800 – 1600 чтобы снимать при имеющемся свете без необходимости использования вспышки. Переходя в тускло освещенные помещения или на темную улицу, мы возможно поднимем ISO до3200 или выше (напомним снова, что не все камеры могут снимать при таких высоких ISO без чрезмерного шума).

Вот крупноплановые кропы, показывающие влияние значения ISO на шум в изображении.

Собираем всё вместе для идеальной экспозиции

Что такое идеальная экспозиция?

Технически, каждый кадр, который мы снимаем, имеет динамический диапазон.  Динамический диапазон – это разница между самой яркой частью этого кадра и самой темной его частью. Наша матрица или плёнка тоже имеет динамический диапазон (технически это экспоширота, но не будем усложнять).

Чего мы надеемся достичь – это передача всего динамического диапазона сцены в нашей фотографии. Так чтобы и самая яркая часть изображения (например небо) не вылетала или не лишалась деталей, и самая темная часть (тени или темные области на переднем плане) не потерялась в шумах.

Иногда динамический диапазон сцены может превышать динамический диапазон нашей камеры, так что мы должны выбирать, в какой части мы хотим иметь лучшую экспозицию. Обычно на цифре лучше проработать светлые области и не дать им вылететь.  Но это может зависеть от ситуации.

Если мы снимаем портрет, мы хотим, чтобы модель была прекрасно экспонирована даже если это означает, что другие части изображения правильно экспонированы не будут. Иногда нам приходится идти на эти жертвы, раз мы не можем изменить условия съёмки или использовать дополнительное освещение.

Фото на первом примере переэкспонировано. Хорошо проработаны и освещены скалы, но небо и облака потеряли детали из-за переэкспонирования.

Эта фотография недоэкспонирована. Великолепная проработка деталей в небе, но передний план темный и все детали скал потерялись в шумах.

 

Это изображение экспонировано хорошо в трудной ситуации с широким динамическим диапазоном освещения. В небе сохранены прекрасные детали и цвета и вы можете полностью различить все детали в скалах и на переднем плане.

 

Правда, даже когда существует возможность установки технически правильной экспозиции, вы можете для художественного эффекта увеличить экспозицию, специально высветлив часть снимка, либо выбрать более темный ключ для изображения. Вы можете позволить своему художественному чутью вести вас когда вам нужно.

Треугольник экспозиции на практике

Теперь у нас есть общее представление о трех элементах экспозиции.  Давайте проверим как мы можем использовать их и посмотрим на их взаимодействие между собой.

Скажем, мы собрались снимать автогонки и хотим заморозить движение. Стоит яркий солнечный день, поэтому мы собираемся использовать ISO 100. Мы хотим заморозить машину, которая очень быстро проносится мимо нас, поэтому мы выбираем выдержку 1/1000 — но с этой выдержкой по показаниям экспонометра в нашей камере нам необходимо использовать диафрагму 5,6.

Как мы знаем из изученного о диафрагме, это может дать нам малую глубину резкости и там есть другие гоночные автомобили, которые нам хотелось бы по возможности включить в фокус. Итак, как нам с этим быть? Мы не можем изменить нашу выдержку, поэтому мы обратимся к другой части нашего трио – к ISO.

Если мы поднимем ISO на два стопа до 400, то мы сможем уменьшить на два стопа диафрагму и получить необходимую глубину резкости плюс выдержку, достаточную для заморозки движения.

Мы по-прежнему на гонках, у нас та же камера с теми же настройками, но мы заметили красивый классический автомобиль на стоянке. Мы хотим отделить его от некрасивого фона, поэтому мы решили, что нам нужна малая глубина резкости. Таким образом, мы открываем наш 200 мм объектив до f4.

Это дает нам хорошее изолирование и ГРИП, но предполагает изменение выдержки до 1/6000!  Все бы ничего, мы держим камеру в руках, не собираемся замораживать никакое действие, но мы хотим сделать великолепный снимок достойный очень крупной печати.

Так почему бы нам не снизить наши ISO на два стопа до ISO 100, который снизит скорость затвора на два стопа до по-прежнему быстрых 1/1600, но благодаря снижению ISO у нас получится гораздо меньше шума в фотографии для крупной печати.

Помните, в разделе о диафрагме я показал фотографию, снятую ночью на улице? Диафрагма у меня была установлена на f8. В условиях низкой освещенности я поднял чувствительность до 3200, но тогда получалась выдержка 1/8, что слишком медленно для съёмки с рук. А штатива у меня не было.

Так как сцена была плоской и не имела никакой реальной глубины (и значит мне не нужно было беспокоиться о ГРИП), я открыл диафрагму до f2.8, что позволило использовать выдержку 1/60, с которой можно было очень легко снимать с рук.

Заключение

Уловили закономерность? Для каждого снимка мы последовательно настраиваем компоненты экспозиции по степени их важности для данного случая. На какое количество стопов мы изменяем один параметр, на столько же в противоположную сторону мы должны скорректировать другую часть треугольника экспозиции. Пропуская больше света одной настройкой, мы уменьшаем его прохождение с помощью другой. Чтобы добиться идеальной экспозиции.

Объяснение теории экспозиции и её трёх элементов: диафрагмы, выдержки и ISO, может быть очень сложным и научным. Но надеюсь, что я дал вам некоторые основы в легкодоступном виде чтобы вы могли использовать вашу фотокамеру более эффективно.  А еще я надеюсь, что это позволит вам поднять ваше искусство на новый уровень благодаря техническим познаниям.

Автор: Питер Теллон

Что такое экспопара в фотоаппарате

Для того чтобы получить классную фотографию нужно учитывать много различных факторов. Это выбор объекта или сюжета, поиск правильного освещения и технические настройки фотоаппарата. Самая важная настройка, это правильный выбор экспозиции. Именно от этого параметра зависит качество будущей фотографии. А одним из основополагающих правил построения композиции в фотографии является экспопара. Разберемся как выбрать значение экспопары правильно и из каких величин она складывается.

Понятие экспопары в фотографии

Экспопара или экспозиционная пара представляет собой сбалансированную совокупность двух важнейших настроек фотоаппарата. Это диафрагма и выдержка. Экспопару можно представить как коромысло весов с двумя чашами с грузом, которое находится в равновесии. Если количество груза на одной чаше изменить, то равновесие нарушится и чтобы его восстановить следует изменить количество груза и на другой чаше. Положение равновесия будет соответствовать правильно выбранной экспопаре, а нарушение равновесия можно рассматривать как недодержку ли передержку фотографии. Применительно к фотокамере выбор экспопары будет выглядеть следующим образом. Если света слишком мало, то тёмные участки или тени будут недостаточно проработаны и детализация на фотографии будет снижена. Слишком большое количество света приведёт к тому, что снимок получится с потерей деталей в светлых участках. Таким образом, экспопара это совокупность установленных значений диафрагмы и выдержки. Оба эти параметра влияют на экспозицию и на результат фотосъёмки.

Применение

У начинающих фотолюбителей может возникнуть вопрос – зачем для установки экспопары нужно использовать два параметра, ведь количество света в фотоаппарате можно регулировать только с помощью выдержки. Использование двух параметров связано с динамикой окружающей обстановки. Если предмет съёмки освещён недостаточно, то приходится увеличивать выдержку. Но начиная с определённой длительности выдержки, все движущиеся предметы оставят на фотографии смазанный след. Даже малейшая вибрация фотоаппарата в руках у фотографа будет заметна на фотографии.

Избавиться от этого дефекта можно открыв объектив шире, с помощью диафрагмы, тем самым увеличив количество света. Так же диафрагмирование объектива может помочь в противоположной ситуации – когда свет очень яркий, а снимок сделать необходимо. Диапазон выдержек фотоаппарата имеет свой предел. Обычно это 1/2000 или 1/4000 доля секунды. При сильном освещении этого может оказаться недостаточно чтобы сделать удачный снимок. Поэтому уменьшая отверстие объектива можно заметно снизить световой поток. В примере, у разных экспопар, световой поток попадающий на сенсор фотоаппарата, будет неизменным:

• 1/1000 – f/2.8;
• 1/500 – f/4;
• 1/250 – f/5.6;
• 1/125 – f/8.

При съёмке абсолютно статичных объектов, с использованием данных экспопар, результат будет одинаковым. Гораздо сложнее выбрать экспопару на фотоаппарате, когда объекты перемещаются. Здесь многое зависит от замысла фотографа. Иногда, чтобы подчеркнуть стремительное движение, выдержку немного увеличивают, чтобы получить лёгкую смазанность изображения на фотографии. Увеличение выдержки на фотокамере компенсируется уменьшением отверстия объектива. В тех случаях, когда движение на фотографии нужно «заморозить» используют короткие выдержки, увеличив при этом пропускную способность объектива с помощью диафрагмы.

Как правильно выбрать экспопару

Настройка важнейших параметров фотоаппарата и выбор правильной экспопары может оказаться сложным делом даже для профессионального фотографа. Цифровые зеркальные фотокамеры позволяют выполнять съёмку в разных режимах, включая процессорное управление установкой параметров. Самым простым и доступным для новичков является режим «AUTO», когда все параметры устанавливает сам фотоаппарат на основании работы датчика освещённости и встроенного алгоритма. При всём удобстве для пользователей, этот режим нельзя назвать оптимальным, поскольку автоматика фотокамеры может ошибаться. Кроме того, никаких профессиональных навыков использование автоматики не даёт.

Для съёмки статичных объектов лучше всего подходит режим «AV (A)», когда выбирается приоритет диафрагмы, а выдержка будет установлена автоматикой фотоаппарата на основании заданной диафрагмы. В результате получится правильная экспопара и фотография получится удачной. При фотографировании подвижных объектов удобнее воспользоваться режимом «TV (S)». Выдержка выбирается самостоятельно в зависимости от желаемого результата съёмки. Для статичного кадра она должна быть более короткой, а для получения эффекта скорости её можно сделать более продолжительной. Автоматика фотоаппарата и в этом случае сделает своё дело, выбирая диафрагму, соответствующую установленной выдержке.

Наиболее профессиональным является режим «М», когда все настройки фотоаппарата устанавливаются самостоятельно. Это совсем не означает, что опытные фотографы игнорируют все остальные возможности. Просто этот режим даёт максимальную свободу для творчества. Правильная установка экспопары в ручном режиме может быть затруднительной только для начинающих фотолюбителей. У фотографа, который часто и много снимает, нарабатывается опыт при выборе оптимальной экспопары. Для неопытных любителей фотографии на фотоаппарате имеется надёжная подсказка – цифровой экпозиметр. Если экспопара выбрана правильно, стрела на шкале будет находиться в центре или в положении «0». Если какой-то из параметров выставлен неправильно, риска может оказаться смещена в любую сторону от нуля. Если стрелка находится в правой части шкалы или в «+» это означает, что фотография пересвечена и получится очень светлой. Левая, отрицательная, часть шкалы указывает на недосвет и фотография будет тёмной. Пользуясь этой удобной подсказкой можно получать фотографии хорошего качества. При выборе экспопары следует учитывать разные виды замера. Обычно у фотоаппаратов их несколько и названия могут немного отличаться. Но самые популярные из них, это:

• Матричный;
• Центровзвешенный;
• Точечный.

В первом случае всё поле кадра разбивается на небольшие участки и измерение яркости, совокупность светов и теней, осуществляется в каждой зоне. Далее процессор по матричному алгоритму выводит среднее значение, на основании которого и устанавливается экспозиция. Число зон измерения у некоторых моделей фотоаппаратов может приближаться к тысяче.

При центральном режиме учитывается зона, расположенная в центре поля кадра и составляющая 60-80% от всего изображения. Остальная часть кадра в замере не участвует и на выбор экспозиции не влияет.

При точечном режиме используется очень небольшой участок, находящийся в центре кадра. Это может быть зона, занимающая от 1% до 5% площади. На некоторых моделях фотоаппаратов зону замера можно смещать от центра к краям кадра.

Чаще всего любители применяют многозонный замер экспозиции. Он хорошо подойдёт при равномерном освещении. Замером экспозиции по центру поля часто пользуются профессиональные фотографы. Точечный замер также предпочитают профессионалы, чаще других используется при фотографировании портретов. Этот режим позволяет фотографу лучше контролировать экспозицию, так как замер не учитывает боковое и отражённое освещение.  Вариант замера подходит для сложной съёмки в контровом свете, для фотографирования на больших расстояниях и в макрофотографии.

Профессиональный опыт и возможность интуитивно определять оптимальную экспопару приходит не сразу. Нужно много снимать и затем сравнивать качество фотографий. При этом нет смысла запоминать все параметры фотокамеры, которые были установлены для съёмки данного кадра. В каждой фотографии имеется блок метаданных EXIF, который содержит всю информацию о месте и времени съёмки и все настройки фотоаппарата.

Главные ошибки в экспозиции у новичков

Любой, кто пробовал сделать фотографию в очень солнечный день, знаком с пересветами или затемнением снимка. Это выражается в неправильности экспонирования кадра, которое часто допускают неопытные фотографы. Необходимо знать как не допустить эти дефекты, чтобы улучшить свои навыки. Рассмотрим какие бывают типичные ошибки экспозиции, что их вызывает и можно ли их исправить.

Экспозиция в фотографии

Чтобы разобраться с экспоошибками, для начала необходимо понимать, что такое экспозиция.

Экспозицией называется количество света, которое попадает на матрицу фотоаппарата. Этот показатель всегда необходимо учитывать для получения фотографий хорошего качества. Хорошо рассчитанная экспозиция обозначает корректное сочетание трех факторов: выдержки, ISO и диафрагмы. Чтобы определить хорошо ли экспонирована фотография, нужно посмотреть на самые светлые и затемненные части. Они не должны быть слишком выраженными, на них должны прослеживаться детали.

Сейчас фотографу гораздо легче хорошо распределить свет в кадре, ведь в наше время во всех камерах есть экспонометр – прибор, способный замерять эту величину. При использовании автоматического режима съемки, камера сама меняет показатели этой съемки. Но применять такой режим не стоит, особенно, если вы планируете развивать свои способности в фотографии. К сожалению, техника не всегда работает идеально, нередко автоматические настройки только ухудшают фото, создавая дефекты. А понимание работы с экспозицией и эксперименты обязательно помогут в будущем при съемке в непростых условиях или исполнении задумки.

В самом начале освоения света и тени в кадре, новички будут получать огромное количество снимков с переэкспонированием и недоэкспонированием. Да и профессионалам далеко не всегда удается найти хорошее соотношение трех факторов, когда условия съемки очень трудные.

Какие бывают ошибки

Ошибки экспозиции делятся на два вида: когда кадр недоэкспонирован или переэкспонирован.

На недоэкспонированной фотографии можно увидеть множество слишком затемненных частей снимка, где совсем не видно деталей, цвета теряют яркость или искажаются. Все это происходит по той причине, что при съемке на матрицу фотоаппарата попало недостаточно света. Часто такая проблема встречается при съемке в условиях плохого освещения или неверных настроек выдержки, диафрагмы или светочувствительности. Такие фотографии впоследствии практически невозможно поправить. Чтобы избежать ошибки в виде недодержанного кадра в условиях недостатка света, лучше всего увеличить время выдержки. Чем больше времени затвор будет открыт, тем больше света попадет на матрицу. Также можно увеличить ISO, но при этом есть большая вероятность возникновения шума на фотографии.

Если же фотография переэкспонирована, то она наоборот будет слишком светлой и неконтрастной. В более ярких участках пропадут детали, цвета смажутся. Такая проблема возникает при съемке с ярким освещением или при использовании вспышки на небольшом расстоянии от объекта. Такие фотографии, к сожалению, поправить уже не выйдет, поэтому лучше заранее их избегать. Для этого лучше не фотографировать прямо напротив источника света и снизить значения выдержки, ISO, прикрыть диафрагму.

Что может вызвать ошибки в экспозиции

Разобравшись в том, что представляют собой ошибки экспозиции, становится понятно, что лучше их избегать до спуска затвора. Конечно, всегда следует быть готовым, к тому, что нужно будет поэкспериментировать с настройками фотоаппарата во время съемки. Но лучше знать, в каких ситуациях на это понадобится больше времени. Поэтому разберем непростые случаи, которые могут спровоцировать ошибки экспозиции:

1. Затемненный фон. Если объект съемки расположен на фоне темного цвета, например, при создании портрета, то велика вероятность, что фотоаппарат не воспримет настоящий оттенок и создаст ошибку. Таким образом, фон может стать гораздо светлее, соответственно, и объект будет пересвечен. В этой ситуации следует снизить экспозицию на пару значений;
2. Темный объект. Такая ситуация схожа с первой. Если, к примеру, фотографировать девушку в черном платье. В результате также может получиться переэкспонированная фотография. И выход здесь тот же – снизить значение экспозиции;
3. Светлый фон. Съемка чего-либо на хорошо освещенном фоне – одна из наиболее сложных ситуаций. Если предмет расположен на фоне солнца, например, то техника при автоматическом режиме создаст ошибку. Объект съемки в данном случае будет очень затененным. Чтобы это предотвратить, самостоятельно сделайте экспокорекцию кадра;
4. Светлый объект. Технике не просто хорошо распределить свет на фотографии, как при ярком фоне, так и при светлом цвете предмета, из-за чего получается ошибка. Поэтому, в таком случае, объект получится пересвеченным, и, как и в других случаях, рекомендуется понизить экспозицию;
5. Съемка напротив источника света. Как ни старайся, но иногда приходится работать и в таких условиях, ради реализации задумки. На самом деле, можно получить очень интересные фотографии, снимая напротив источника яркого света. Но при таком расположении светового потока, техника не может справиться с настройками экспозиции для такого кадра, поэтому ошибка неизбежна. В такой ситуации, скорее всего, придется значительно повысить экспозицию на фотографии, в зависимости от силы света;
6. Высокая контрастность. Снимая кадр с сильным перепадом темного и светлого, например, в солнечный день, придется делать выбор, какой участок поставить в приоритет. Здесь все зависит от того, какой участок наиболее важен, где вы хотите показать детали больше. После того как выбор сделан, необходимо сделать замер параметров по этому участку. Фотография, скорее всего, не будет идеальной целиком и ошибки не получится избежать, зато важные детали не потеряются.

Конечно, это не все случаи, когда автоматически фотоаппарат не сможет справиться с настройками. Их существует бесконечное множество, все не перечислить, поэтому необходимо набивать руку и всегда быть готовым самостоятельно решить ошибки.

Можно ли исправить ошибки и что для этого нужно

Но что же делать, если неудачный снимок уже получен, а возможности сделать новый – нет? В таком случае можно попытаться поправить фотографию после, с помощью компьютерной обработки. Не всегда это получается так, как хотелось бы, но все же иногда реально вернуть снимку детализацию. В устранении таковых ошибок поможет графический редактор. Сейчас практически любой редактор имеет возможность отредактировать яркость фото, как полностью, так и отдельных участков. Например, в известном Adobe Photoshop есть сразу несколько инструментов, которые могут помочь решить проблему. Такие как: уровни, яркость/контраст, цвета/насыщенность.

Если кадр совсем немного нуждается в редактуре, то исправить можно оба вида ошибок. Но если кадр сильно пересвечен, спасти его вряд ли удастся. А поправить недоэкспонированную фотографию удастся с большей вероятностью. Но при этом всегда есть вероятность потери качества снимка.

Зная, какие ошибки экспозиции могут произойти и в каких обстоятельствах, можно постараться их избежать. Главное – реже использовать автоматический режим настройки фотоаппарата, больше практиковаться в ручном управлении параметрами экспозиции и не бояться непредвиденных обстоятельств. Тогда все фотографии будут получаться безупречно или близко к этому.

Основы фотографии

Для получения желаемой экспозиции на снимке, часто приходится экспериментировать с настройками камеры, делая при этом множество кадров. Для того, чтобы упростить этот процесс,существует функция в «Брекетинг экспозиции в фотоаппарате»

Фокусное расстояние, это один из важнейших параметров объектива. При покупке, как правило, в первую очередь все смотрят именно на фокусное расстояние. Именно оно, даёт нам «Фокусное расстояние 6 шагов к пониманию»

Приветствую друзья! С вопросом: « что такое кроп-фактор матрицы?» «что такое полный кадр?», рано или поздно сталкивается все, кто стремится более серьезно заниматься фотографией. В «Что такое кроп-фактор матрицы»

Приветствую читатели моего блога! Правило третей — это одно из важнейших композиционных построений кадра, как в фотографии так и видеосъемке. Оно направленно на создание наилучшего восприятия, «Правило третей в построении композиции кадра»

Приветствую читатели блога! Правильная фокусировка фотоаппарата, это важный шаг к получению хорошего снимка. Как добиться хорошей резкости фотографии, автоматическая или ручная фокусировки, когда и какой «Фокусировка фотоаппарата, как правильно использовать»

Приветствую друзья! Взяв в руки камеру, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой засвеченных или тёмных снимков. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим одно «Экспозиция в фотографии, 5 шагов к пониманию»

Приветствую читатели блога! Думаю каждый, кто любит фотографировать, сталкивался с таким параметром как ISO в фотоаппарате. ISO на ряду с диафрагмой и выдержкой, это три «ISO в фотоаппарате, 6 шагов к пониманию»

Доброго времени суток дорогие читатели! Для получения интересного, запоминающегося снимка, фотографу необходимо знать ключевые моменты в использовании камеры.  Одним из таких является глубина резкости. Что «Глубина резкости или ГРИП в фотографии. Как научиться управлять»

Доброго времени суток дорогие читатели! В фотосъемке, существует несколько ключевых понятий, которые должен знать фотограф. Сегодня  мы поговорим об одном из них, это выдержка затвора. Что «Выдержка затвора камеры и её эффекты»

Приветствую читатели моего блога! В этой статье мы поговорим о трёх способах как размыть задний фон используя только камеру. Один из основных способов, это открытие «Как сделать задний фон размытым»

Доброго времени суток  уважаемые читатели! Как правило, начинающие фотографы, не знакомые с режимом приоритета диафрагмы, используют автоматический режим. Это очень удобно, камера сама выбирает необходимое «Режим приоритета диафрагмы и его преимущества»

Приветствую Вас читатели блога! В этой статье хочу рассказать о таком важном устройстве как диафрагма объектива. От правильного использования диафрагмы  — напрямую зависит качество вашего творчества. «Диафрагма объектива: 6 шагов к пониманию»

Что такое экспозиция в фотографии

Каждому продвинутому и начинающему фотографу необходимо знать что такое экспозиция в фотографии. Поскольку это фундаментальный момент, игнорировать его — большая ошибка.

Новичков часто пугает изобилие кнопок и пунктов в меню на камере, но это не повод сдаваться. На самом деле, ничего сложного тут нет. В этой статье мы подробно рассмотрим что такое экспозиция.

Разобравшись как правильно экспонировать изображение, вы научитесь безошибочно делать фотографии с необходимой яркостью, в том числе с хорошим уровнем детализации в тенях и светлых областях.

Экспозиция в фотографии и ее составляющие

Экспозиция – это количество света попадающего на матрицу или фотопленку за единицу времени. Она бывает правильной и неправильной. Если на матрицу попадает мало света, то снимок будет недоэкспонированный, то есть темный.

Когда слишком много света – переэкспонирован или пересвечен. И только при попадании на светочувствительный элемент нужного количества света, снимок будет проэкспонирован правильно.

Примеры разных экспозиций

Рассмотрим влияние затвора на экспозицию. Как же направить необходимое количество света на матрицу или фотопленку, чтобы экспозиция получилась правильной? Свет всегда поступает на матрицу через объектив. На его пути стоит затвор, который при нажатии на кнопку спуск, открывается и пропускает свет на матрицу.

Вроде просто, но есть нюансы. К ним относятся выдержка, диафрагма и ISO.

Затвор современной цифровой камеры

Выдержка – это время, на которое открывается затвор фотокамеры. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на матрицу. Если он открыт недостаточно долго, то снимок получается темным, если слишком долго, то он выходит очень светлым.

Если затвор открыт нужное количество времени, то фотоснимок выходит правильно проэкспонированным. Измеряется выдержка в сотых или даже тысячных долях секунды. Например 1/250 или 1/4000.

Влияние диафрагмы на экспозицию

Диафрагма – это механический инструмент, который находится в объективе и состоит из лепестков. Они меняют размер отверстия и позволяют регулировать количество света, который попадает на матрицу.

Диафрагма

Чем уже отверстие, тем больше времени потребуется для прохождения нужного количества света. Чем больше отверстие, тем больше света проходит за ту же единицу времени. Соответственно выдержка у затвора должна быть короче. Чем больше значение диафрагмы в цифрах, тем уже отверстие и наоборот.

Светочувствительность ISO

Значение светочувствительности характеризует способность матрицы воспринимать световой поток. Ее увеличение позволяет сократить выдержку. Такой прием позволяет снимать с более узким диаметром диафрагмы. Но это палка о двух концах.

При увеличении ISO появляются шумы. И чем оно выше, тем больше шумов окажется на фотографии. Это происходит в результате нагрева матрицы фотокамеры. При повышении светочувствительности на нее подается больше напряжения и в результате она нагревается.

Количество шумов будет тем меньше, чем больше физический размер самой матрицы. Здесь гораздо важнее не количество мегапикселей, а физический размер матрицы.

Зачем нужен экспонометр

Каким образом фотоаппарат вычисляет правильную экспозицию? Все просто. В каждую камеру встроен экспонометр. Это такой прибор, который измеряет экспозицию. Шкалу и стрелку, показывающие значения экспозиции, можно увидеть в видоискателе.

Шкала экспонометра обведена красным

У полупрофессиональных и профессиональных фотокамер она продублирована на верхнем вспомогательном экранчике. При недостатке света стрелка двигается влево от центра, а при переизбытке вправо.

Итоги

Экспозиция в фотографии и ее настройка поначалу кажется сложной, но если разобраться, это вовсе не так. С практикой быстро приходит понимание как она работает и появляется хорошая привычка фотографировать только в режиме «М».

Попробуйте выйти и протестировать приведенную выше информацию. Поэкспериментируйте с настройками выдержки и диафрагмы. Обратите внимание на то, как они влияют на фотографию.

Правильная экспозиция в фотографии | Soohar

Как часто фотографируя при помощи зеркального фотоаппарата, вам приходилось разочаровываться в своих фотографиях из-за того, что кадры получались либо «пересвеченными», либо слишком темными, а то и вовсе размазанными. Проблема в том, что вы не знаете, как правильно  выставить экспозицию. Вы не можете понять, как и в каком режиме нужно фотографировать ту или иную сцену и как применить верные настройки.

 

Экспозиция а фотографии | Введение

Представьте, что вам нужно сфотографировать портрет человека, цветок, или пейзаж. Какой режим вы поставите? Может быть, вы установите, например такой режим как «Портрет», «Пейзаж» или «Цветы»? Если так, то можно с уверенностью сказать что ваши снимки получатся, мягко говоря, унылыми. Производители фотокамер пытаются сделать весь процесс фотографирования полностью автоматизированным. Как они заявляют вам нужно просто выставить нужный режим и сконцентрироваться только на объекте, при этом камера сама подберет нужные настройки для правильной экспозиции. Но, к большому сожалению, результат не превосходит ваши ожидания. Так в чем же проблема, и какой тогда нужно использовать режим для создания впечатляющих кадров как правильно выбрать экспозицию? Ответ прост это полностью ручной режим «М». Именно в этом режиме вы сможете сами настроить правильную экспозицию, а значит, и добиться потрясающих с технической точки зрения фотографий. Но прежде чем продолжить для начала давайте разберемся, что такое экспозиция.

 

Что такое экспозиция

Экспозиция в фотографии это одно из самых ключевых понятий.  Экспозиция в фотографии это не результат готового снимка, как многие могут думать. «Экспозиция» это количество света, которое попадает на светочувствительный материал (пленку или матрицу) за определенный промежуток времени. Если говорить простыми словами — это как много света должно попасть на матрицу или пленку. Вот и все.  Когда на пленку или матрицу попадает слишком много света, фотография получается «пересвеченной», а когда на пленку или матрицу попадает недостаточно света (например вы фотографируете в тени), то фотография получается темной (пример на рисунке ниже).

Как настроить правильную экспозицию

Для настройки правильной экспозиции вам нужно научиться управлять тремя важными параметрами выдержкой затвора, диафрагмой и светочувствительности ISO.

 

 

Диафрагма

Если говорить коротко и ясно, то диафрагма это отверстие в объективе, которое позволяет управлять  количеством света, поступающего на матрицу или пленку. Диафрагма может состоять от 3 до 20 лепестков (чаще всего из шести лепестков). Как раз эти лепестки и образуют размер для пропускания света.

Управлять размером диафрагмы можно либо при помощи кольца на объективе, либо при помощи диска на самом фотоаппарате. Увеличивая или уменьшая отверстие диафрагмы вы тем самым решаете насколько больше или насколько меньше нужно пропустить света на матрицу или пленку.

Но для чего менять количество проходящего света? Представьте себе ситуацию, когда вам нужно сделать портрет человека при ясной солнечной погоде, но в тени от дерева. Если поставить автоматический режим, то лицо человека получится темным, а фон пересвеченным. В таких случаях можно уменьшить размер диафрагмы или изменить время выдержки, что предпочтительнее всего. А теперь представьте, что вы фотографируете в ночное время суток или в плохо освещенном помещении. Попробуйте сделать снимок при максимально закрытой диафрагме, и вы заметите, как полученная фотография получилось темной. В таком случае диафрагму нужно открывать на максимум, что бы света поступило как можно больше.

На рисунке ниже вы можете увидеть простой пример изменения значения диафрагмы. Фотографии были сделаны при плохом освещении, при закрытой и открытой диафрагме. Как вы можете заметить такие параметры как ISO и время выдержки установлено одинаково, однако в первом случае диафрагма была максимально закрыта (f) а во втором максимально открыта:

 

 

Хотя увеличение размера диафрагмы и позволяет управлять экспозицией, на самом деле она используется совсем не для этого, а для изменения резкости. Чем больше диафрагма, тем более будет размыт и фон. Об этом вы можете почитать здесь. Наиболее важным же параметром для настройки экспозиции являются выдержка и светочувствительность.

 

Выдержка

Так же как и диафрагма, выдержка играет не менее важную роль для получения правильной экспозиции. Часто встречается такая ситуация, когда вам нужно сфотографировать портрет человека солнечным днем при максимально открытой диафрагме, и сделать так, что бы фон был размыт, а лицо четким и не «пересвеченным».

Благодаря выдержке можно управлять  временем открытия и закрытия затвора, через которые  свет попадает  на матрицу или пленку фотоаппарата. Изменение времени выдержки применяется в двух случаях: когда вам нужно сфотографировать движущийся объект, и когда вы снимаете при плохом освещении.

В большинстве современных фотокамер время выдержки измеряется в долях секунды. Так, например значение 1/100 означает, что затвор будет открыт на 0,01 секунд. Время открытия затвора на 1 или больше секунд на дисплее фотоаппарата отображается символом « ‘».  К примеру, при фотографировании со значением 20‘ затвор будет открыт в течении 20 секунд. Чем больше знаменатель выдержки, тем быстрее открывается и закрывается затвор, следовательно, и меньше поступает света. На рисунке ниже показан простой пример использования выдержки:

 

 

Фотография была сделана при плохом освещении с использованием штатива. Во время ночной съемки при длительной выдержке, вам следует обязательно использовать штатив, либо какую-нибудь опору, для избегания смазывания, ведь как бы вы не старались удержать фотоаппарат в руках, у вас все равно не получится сделать снимок четким.

В дневное время суток или при ярком освещении вам наоборот нужно уменьшать время выдержки, что бы избежать «пересветов» в кадре. При короткой выдержке можно «заморозить» движущийся объект в кадре. У примеру движущийся автомобиль, бегущего человека, птицу и тд.

ISO

ISO или по другому светочувствительность, позволяет увеличивать или уменьшать чувствительность матрицы к свету. Чем больше значение ISO, тем матрица становится чувствительнее, что позволяет делать сними яркими даже при очень плохом освещении.   Этот параметр обозначается в числах, например 100, 200, 400, 800, 1600… и в зависимости от камеры, максимальное значение может быть разным.

Светочувствительность увеличивают в том  случае, когда увеличение время выдержки и изменение размера диафрагмы не позволяют добиться нужной яркости снимка. Но нужно понять, что увеличение ISO приводит к так называемому шуму. Посмотрите на пример ниже:

 

 

Фотография сделана в темном помещении без какого либо источника освещения. В первом и во втором случае параметры диафрагмы и выдержки одинаковы. На второй фотографии светочувствительность увеличена до 3200, благодаря этому снимок стал ярче, но в то же время образовался шум.

При возможности старайтесь не использовать большие значения ISO, а лучше увеличите время выдержки или максимально откройте диафрагму. Посмотрите на два примера:

На снимке выше было увеличено время выдержки до 4 секунд, а светочувствительность понижена до 100. Во втором случае выдержка была уменьшена до 1/13, но повышена светочувствительность до большого значения 6400, из-за чего появился шум. Обе фотографии были сделаны в темном помещении с использованием штатива.

 

Заключение

Помните, что не существует универсальных параметров для получения правильной экспозиции в фотографии. Для каждого отдельного кадра нужно подбирать разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO, а так же вам нужно научиться комбинировать их, для получения лучшего результата. Нужно сказать что правильная экспoзиция это не значит что у вас получится хорошая фотография. Иногда увеличив ISO вы можете получить красивую фотографию с небольшим шумом, что может придать ей атмосферы, или увеличив время выдержки можно добиться эффекта движения и тд. Единственный совет, который вы должны усвоить, это больше практики и не опускайте руки если у вас не выходит. Мастерство приходит с опытом.

Soohar.ru

90000 The Ultimate Guide (Updated 2020) 90001 90002 Cameras are complicated. I was frustrated with my first DSLR. I just could not capture what I saw through my viewfinder. It took a ton of trial and error. 90003 90002 When I managed to work it all out, I started taking some pretty spectacular images. In this post, I will share with you everything that I’ve learned from 90005 my 90006 mistakes. 90003 90002 90009 90003 90011 90012 90013 Infographic 90014 90002 As beginner photographers, we tend to be visual learners.And it’s my job to make beginning photography as easy as possible for you. 90003 90002 So I thought to myself, «What better way to help beginner photographers learn how to use their cameras, than by creating an infographic?» And that’s exactly what I did. 90003 90002 I collaborated with an illustrator friend of mine, and together we made these images. The following are something that will make understanding exposure, and how cameras work, a whole lot easier! 90003 90002 Check out what we came up with below: 90022 90023 90022 Let’s dive into more depth … 90003 90002 For those beginning photography, exposure is key to capturing a great image.90003 90002 Learning how exposure works will help you to take control of your camera and take better photos. Aperture, shutter speed, ISO are the elements that combine to create an exposure. 90003 90002 As you’ll soon learn, these elements have an effect on more than just the exposure. They also cause alterations in depth of field, motion blur, and digital noise. 90003 90002 Once you understand how each one works, you can start diving into manual mode. This is where you take control back from your camera.90003 90002 The exposure triangle is a great way to remember the three settings. When combined, they control the amount of light captured from any given scene. 90003 90002 This will help you to understand that changing one setting will necessitate a change in the others. That is if you are photographing the same scene with the same exact lighting conditions. 90003 90002 Read here for all the information you need on the exposure triangle. 90022 90040 90003 90042 Aperture 90043 90002 Exposure happens in three steps.We will start with the aperture. This is the hole inside the lens, through which the light passes. 90003 90002 It’s similar to the pupil of your eye: the wider the aperture, the more light is allowed in and vice versa. Simple? Not quite. 90003 90002 As the aperture widens, the f / number gets lower and more light is allowed into the camera. This is great for low light but be aware that it’s going to make the depth of field very shallow — not ideal when taking landscapes. 90003 90002 So there’s a bit of give and take and I go into full detail about that in this post.The aperture is the preferred setting to set first, as it directly influences how much of your scene is in focus. But, if you are looking to create motion blur, then it is second to the shutter speed. 90003 90002 Exposure will be much easier if you can memorize the f / stop scale. 90003 90002 90055 The scale is as follows: f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22. 90056 90022 90058 90003 90042 Shutter Speed ​​90043 90002 Once the light has passed through the aperture of the lens, it reaches the shutter.Now you need to decide how much of that light you’re going to allow into the camera. 90003 90002 Ordinarily, you only want a very small fraction of a second (for example 1/250) to prevent motion blur. However, different shutter speeds complement different situations. 90003 90002 Anything from really fast (1/4000) for sports photography to really slow (30 seconds) for night photography. It all depends on what you’re shooting and how much light you have available to you. 90003 90002 Knowing how your shutter speed works is a key element in the basics of photography.90003 90002 90071 90003 90042 ISO 90043 90002 Once the light has passed through the aperture and been filtered by the shutter speed, it reaches the sensor. This is where we decide how to set the ISO. 90003 90002 As you turn the ISO number up, you increase the exposure. But, at the same time, the image quality decreases. There will be more digital noise or «grain». 90003 90002 So you have to decide upon your priorities in terms of exposure vs grain. 90003 90002 For example, I would reduce the image quality if it meant that I could prevent motion blur in my photo.There’s no possible way to fix that in post-production (yet, at least). 90003 90002 90084 90003 90042 Exposure Summary 90043 90002 Once you’ve understood aperture, shutter speed and ISO, you need to learn how each of these elements of exposure work together. 90003 90002 For all those basics of photography, exposure is the most important. 90003 90002 If you do not have this down, composition and framing become a moot point in beginner photography. 90003 90002 In this post, you will learn about the ‘stop’ based system for measuring exposure.But, more importantly, how to prioritize the aperture, shutter speed, and ISO for the best photo. 90003 90002 Every time. 90003 90002 90099 90003 90013 Understanding Your Camera 90014 90042 Metering Modes 90043 90002 Digital photography for beginners can be confusing. Exposure is not as simple as learning about aperture, shutter speed, and ISO. You also have to learn about how your camera looks at light. 90003 90002 Metering modes are there to tell your camera how you want it to look at a scene.90003 90002 The photo below was taken on spot metering mode but, if you were to take the same photo using evaluative mode, you would end up with a completely different exposure. 90003 90002 This is also covered in my free video training. If you’re looking for an article that explains digital, including Canon, metering modes, here it is. 90003 90002 Understanding this basic photography point may just be the key to understanding why your photos are coming out underexposed or overexposed. 90003 90002 90116 90003 90042 Histograms 90043 90002 The histogram shows you a mathematical review of an exposure after the photo has been taken.It essentially tells you how evenly exposed a photo is. 90003 90002 LCD screens are not very good at showing you this in 90003.90000 47 Essential Photography Tips for Beginners 90001 90002 Photography is a fun and fascinating process. It’s easier now than ever to get started too. Long gone are the days of needing portable darkrooms or waiting hours to take a single photograph. You can dive in and start snapping away at anything that piques your interest. 90003 90002 Since the technical barrier to photography has been drastically reduced, we have much more time to focus on how to take good pictures.We’ve compiled 47 photography tips for beginners that show quick ways to improve photography techniques without overcomplicating things. 90003 90002 There’s lots to take in as a new photographer, so we’ve also broken the list down into five categories. Jump to the sections you need the most help on below. With this in hand, browse our photography rentals to find gear that’ll help boost your skills. 90003 90008 Quick-fire Photography Tips 90009 90002 1 90003 90012 Learn all the rules so you can break them later 90013 90002 Photography rules are essential because they provide a foundation for more advanced photography tips and tricks later on.Learn the rules first, so you have more creative control when breaking them later. 90003 90002 Learn as you go — do not let it prevent you from picking up a camera. 90003 90018 90002 2 90003 90002 90012 Expose and focus first, then frame your shot 90013 90003 90002 An improperly exposed or blurry picture is unusable, but one not precisely framed may still be saved. For this reason, you should always focus on and properly expose for the subject before adjusting the frame.90003 90002 This is something that happens more often when you have extreme lights and darks in the same scene. 90003 90029 90002 We are always drawn towards the eyes in a photograph, since eyes are a natural focal point that we connect with. 90003 90002 When taking portrait photographs at any aperture, make sure you nail the focus on the eyes. As long as the eyes are in focus, both you and your subject are more likely to consider the picture to be properly shot.90003 90034 90002 4 90003 90012 Make lots of mistakes, then learn from them 90013 90002 The more mistakes you make, the faster you’ll learn and improve your photography skills. All professional photographers once started without an understanding of anything on a camera. 90003 90002 The real value is in turning mistakes into lessons that build your skills. So try a technique or style you have not done before and expect to make many mistakes along the way.90003 90002 5 90003 90012 Perfect the exposure trifecta 90013 90002 Getting proper exposure in photography consists of balancing three things: shutter speed, aperture, and ISO settings. You can start off by shooting in automatic or priority mode, but to get full control and shoot with manual camera controls you’ll have to understand the relationship between these three things that each directly affect the exposure and quality of your image. 90003 90002 90050 Read More 90051 + 90003 90002 90054 ISO 90055 — Pronounced «eye-so,» this is (strangely) an acronym for International Organization for Standardization.The ISO indicates how sensitive the sensor or film is to light. For darker scenarios, you’ll need to use higher or more sensitive ISO settings to capture light, such as 800 or 1600 ISO. Higher settings generally introduce more grain or noise into the image. 90003 90002 90054 Aperture 90055 — This refers to the size of the opening in the lens diaphragm. Smaller numbers mean a larger opening and more shallow depth of field in your images. Larger numbers let through less light, but make more of your image look sharp.90003 90002 90054 Shutter speed 90055 — This is the amount of time your camera’s shutter is open and the amount of time your sensor or film is exposed to light. Faster speeds can «stop» motion, while slower speeds let in more light and can capture blur and motion. 90003 90065 90002 Be as prepared as a boy scout and always be ready to snap a shot. Most digital SLRs have nearly instantaneous startup times, and it takes almost no extra battery power to leave your camera on.90003 90002 Keep your camera on one of the semi-auto or full automatic modes for unexpected pictures before your subject flies, drives, or runs away. You can always switch back to your preferred mode when you have time to adjust for a stationary subject. Sometimes you only have a split second to capture a great shot. 90003 90002 7 90003 90012 Use a wider aperture for portraits to make your subject pop 90013 90002 Aim for an aperture size around f / 2.8 to f / 5.6 to make the background behind your subject more blurred out.This will help remove distracting backgrounds and make your subject stand out. You can experiment with even wider apertures, but take care to keep your subject’s eyes in focus. 90003 90002 8 90003 90012 Prevent blurry pictures by 90079 matching shutter speed 90079 to the lens focal length 90013 90002 For example, if you’re using a 50mm lens you should use shutter speeds of 1/50 sec or faster to be able to capture handheld images and keep them sharp. Longer lenses are heavier and more difficult to keep steady — making the shutter speed faster helps avoid camera shake.90003 90084 90002 9 90003 90012 Straighten and crop when editing 90013 90002 You should try to straighten shots by looking through your camera’s viewfinder before capturing an image, but it’s not always easy to get this perfect on the first try. 90003 90002 The viewfinder or the preview on your LCD is quite small compared to full-screen editing so you may realize it needs adjusting once you see it on a bigger screen. Simply rotate your images in post production software and crop out the empty spaces.90003 90093 90002 Camera shake can render a photo unusable. Increasing your ISO and opening up your aperture allows for quicker shutter speeds, reducing the chance of blurry images. However, this is not always an option if you’re trying to maintain other specific qualities of your image. 90003 90002 Start by doing what you can to reduce camera movement, which begins with learning how to properly hold a camera. 90003 90002 90050 Read More 90051 + 90003 90002 Use one hand to support the camera body and use the other to support the lens.Pull your elbows in against your body so they have something stable to rest on. Then hold your breath right before pressing the shutter release. You can further stabilize your body if there’s a wall, tree, other solid object, or even the floor to rest on. Some scenarios with longer exposures will require the use of a tripod. 90003 90104 90002 11 90003 90012 Keep both eyes open when looking through the rangefinder 90013 90002 This has a few advantages.When shooting portraits, your subjects will be able to ‘connect’ with you by seeing one of your eyes. Without this, many subjects can feel a little bit uneasy like you’re hiding behind the camera. 90003 90002 Secondly, keeping both eyes open lets you monitor what’s out of the frame so you can predict when your subject will enter the frame. This is important for capturing sports, animals, or any kind of action shots. 90003 90113 90002 12 90003 90012 Learn to use exposure compensation 90013 90002 Sometimes you’ll take photographs that do not properly expose your subject-they are way too bright, or way too dark.This can be a combination of a few things: which areas of the scene your camera measured for exposure, and how different in brightness the light and dark areas are in your scene. 90003 90002 You can quickly fix these images by using the in-camera exposure compensation to make your subject look just right. 90003 90002 13 90003 90012 Photograph what you love 90013 90002 Focusing on what you love will make photography more enjoyable for you. If you are passionate about nature, people, pets, or something else entirely, start learning by taking pictures of it.90003 90002 This will keep you interested in photography and allow you to overcome learning obstacles without breaking a sweat. 90003 90002 14 90003 90012 Make use of reflections 90013 90002 There are lots of unique opportunities if you pay attention where most people do not. One of the things to look out for are reflections. 90003 90002 You can find them after (or even during) rainy days, in puddles, in lakes and even in swimming pools. Water is not the only source, try mirrors, big glass windows, and chromed out fixtures.90003 90138 90008 Tips for Common Types of Photos 90009 90141 90002 15 90003 90012 Utilize the photography «golden hour» 90013 90002 Lighting is paramount since it dictates the shape, texture, contrast, and shadows in your images. The golden hour is about a one-hour window briefly after sunrise or before sunset. 90003 90002 The longer shadows and especially the more diffused light during these periods provide much more flattering light. Since the light is diffused, you’re much less likely to ‘blow out’ highlights or lose detail in the shadows that are difficult to avoid during the strong light available during most of the day.90003 90002 This golden hour tool calculates the golden hour for you based on your location. 90003 90002 16 90003 90012 Get a low cost reflector to drastically increase your options 90013 90002 Having a reflector will let you better control light on your subject. You can even use foam core board at a craft store that’s black on one side and white on the other for less than five dollars. 90003 90002 Foldable fabric ones are also available at photography stores.The black side lets you block or reduce lights, while the white side can be used to fill in shadows. These two options give you much greater control with positioning and angles instead of being limited by the main light source. If there is too much contrast in your scene, use a reflector to fill the shadows on your subject. Adjust the reflector’s distance to your subject to control the intensity of the fill light. 90003 90160 90161 90162 90002 17 90003 90012 How to photograph fireworks 90013 90002 Fireworks are an amazing sight-it’s definitely one that captures well on camera too.Be prepared and set up ahead of time to increase your chances for great results. 90003 90002 90050 Read More 90051 + 90003 90002 1.Predict where the fireworks will be so you can set up in a good spot. Most firework shows do not last too long so if you have to move during the show you might miss it! 90003 90002 2. Keep the camera as still as possible. Use a tripod and a cable release so you can trigger the shutter without touching the camera. 90003 90002 3. Set your camera to ISO 100 for a clean looking shot.Fireworks are bright so you can also use a relatively small aperture around f / 8 or smaller. 90003 90002 4. Press the shutter release right before the fireworks go off and release the shutter once the fireworks fade. Review your photograph, and adjust your framing and aperture if necessary for the next shot. 90003 90002 18 90003 90012 Portrait photography tips 90013 90002 If you’re just starting out, chances are you do not have a studio or fancy lighting equipment.90003 90002 Your best bet is to use window light. Turn off all the lights in the room and move near a window with some curtains so you can play around with diffusing the light. 90003 90002 Turning off all the lights includes the pop-up flash on your camera too. Make sure you focus on the eyes, make your subjects feel comfortable, and give it a shot! 90003 90191 90002 Pets are full of personality, and capturing that on camera can require different techniques depending on the individual pet.Dogs especially tend to reflect your emotions, so act accordingly depending on the photo you want. 90003 90002 Some pets can be very active too, so a short telephoto lens can help if you’re backed up against a wall. Shoot in shutter priority mode and hover around 1/125 sec to 1/500 sec depending on the pet. Lastly, similar to human subjects keep focus on the eyes sharp. 90003 90196 90002 20 90003 90012 Landscape photography tips 90013 90002 Landscape photos usually capture vast spaces.The most common you’ll see is landscape photos in nature, but this applies to cityscapes too. 90003 90002 These images can trigger powerful responses with the stories they tell or the scenes they portray. But first you want to make sure you’re ready with proper gear and technique. 90003 90002 90050 Read More 90051 + 90003 90002 1. Visualize the image you’re trying to achieve. This will determine where and when you need to be for those results. 90003 90002 2. Choose a proper lens.For cropped sensor cameras a telephoto lens around 10-200mm will cover a lot of what you need for landscapes. One with image stabilization helps too. 90003 90002 3. Set your aperture. Most folks like having everything in the scene sharp since it’s more appealing for this type of photography. Use an aperture around f / 16 or f / 22 to achieve this. You may need to adjust depending on your distance from the scene. 90003 90215 90002 You can have fun at parties and get great images without futzing with your camera all night.Most parties will be indoors or in darker settings. Choose a wide zoom lens, with the widest range being about 24mm for photos in rooms with limited space and for group pictures too. 90003 90002 Avoid using the built-in flash since it creates unflattering images. Opt for an external flash or a mounted one you can direct to bounce off ceilings or walls. 90003 90220 90002 22 90003 90012 How to paint with light 90013 90002 Drawing or painting with light in photography is really fun and interactive, so it’s easy to get other people to join in on this too.90003 90002 People are usually receptive to it because it’s very relatable to drawing. You can get pretty creative with this too, depending on how many people are drawing, and your source of light. 90003 90002 90050 Read More 90051 + 90003 90002 1. Find a dark room or wait until after the sun sets and turn off any nearby lights. You’ll need a light source such as a flashlight to draw with too. 90003 90002 2. Set your camera to the lowest ISO, usually 100 or 200.Then set your aperture around 2.8 or 3.5. You can put a timer on the shutter between 5-15 seconds, or use the «bulb» function and have someone else hold the shutter release button for as long as you want to draw. 90003 90002 3. Press the shutter release, then turn on your flashlight and start drawing! You can quickly move it around, or take it slow and draw with detail, just like you would on paper. Review your image and you can adjust the aperture or shutter speed as needed. After a few adjustments you should have it down, and ready to draw anything with the flashlight! 90003 90239 90008 Photography Equipment Tips 90009 90002 23 90003 90012 Start off by purchasing a digital SLR with a «cropped» sensor 90013 90002 Entry level and prosumer level digital SLRs typically have a smaller sensor than «full frame» cameras.These allow the cameras to be smaller, lighter, and more affordable. 90003 90002 The tradeoff is usually quality and low light performance and it will affect focal length of lenses you choose for specific photographs. It is relatively difficult to tell the difference in quality, so when it comes to the price savings, a smaller sensor is a great choice for folks just starting out. 90003 90250 90002 24 90003 90012 Use a prime lens for better creativity 90013 90002 A prime, or fixed lens does a few things to help your photos.Not having zoom will force you to get up and move around, increasing the likelihood that you’ll find a new or creative perspective. 90003 90002 Using a prime lens also makes you consider your framing more since you’ll be forced into situations where there will be obvious things you want to include or remove from the frame. Finally, fixed lenses are usually faster and are not confined to aperture limitations at various focal lengths. 90003 90259 90002 25 90003 90012 Do not try to clean the 90079 inside of your camera 90013 90002 This includes not blowing inside the camera too.Unless you absolutely know what you’re doing, both the sensor and the mirror can be very difficult to clean and it’s more likely you will make it worse than fix whatever is wrong. 90003 90002 Leave it alone and take your camera to a local Borrowlenses for cleaning. 90003 90269 90002 26 90003 90012 Push your gear to its limits before buying more 90013 90002 As a new photographer, you simply will not need a lot of gear since you’ll have lots of learning to do before your skills surpass the capabilities of the kit lens.90003 90002 It’s easy to get sucked into buying fancy new gadgets, but take time to push your current gear to the limit so you’ll be better informed of needs later, and prevent frivolous spending at the same time. You’ll discover that having gear restrictions can improve creativity in various areas too. 90003 90278 90002 27 90003 90012 Memory cards: size matters 90013 90002 It may be tempting to choose one of the largest memory cards you can afford, but consider getting multiple smaller memory cards instead.90003 90002 Although digital storage is relatively stable, there is still a chance your data could corrupt. If you have a very large memory card and plan to keep using it until you run out of space, your chances of losing all of your photographs are much higher than if you switched out with smaller cards in between sessions. 90003 90002 28 90003 90012 Do not fall into the megapixel trap 90013 90002 More megapixels listed on a digital camera is not a clear sign of better quality, and manufacturers are beginning to drop out of this megapixel race to put the focus back on quality.90003 90002 Do megapixels matter though? They matter up to a point if you’re looking to make large prints, banners, or posters, but investigate picture quality before buying, instead of relying heavily on the pixel count. 90003 90002 As an extreme example, it’s highly unlikely a 8-megapixel camera phone could produce results as good as a 8-megapixel digital SLR produced in the same year, simply because the phone’s camera will be limited in quality due to its size. 90003 90002 29 90003 90012 Get a filter to protect each 90079 lens from scratches 90013 90002 Even if you keep your lens cap on during storage, it’s not practical to keep removing and replacing the cap during shoots.Putting a clear or UV camera lens filter on each lens you have is a great way to help avoid lens damage and is worth the investment compared to repairing or replacing scratched lenses. 90003 90002 Sometimes these filters can cause flares on your images though, so pay attention. You may have to remove the filter for some photographs. 90003 90306 90008 Photography Composition Tips 90009 90002 30 90003 90012 Use the «Rule Of Thirds» for balanced photos 90013 90002 While framing a shot, visually break it down into a grid of nine equal rectangles and place your subject on one of the four intersections for a natural look.90003 90002 The rule of thirds in photography is not a hard and fast rule, but a good guideline to follow instead of just placing your subject dead center by default. 90003 90317 90318 90002 31 90003 90012 Change up your perspective for better results 90013 90002 Most of us see everything from about five and a half feet from the ground, and if your photography is only done at eye level, things can look boring. Experiment with different angles to discover new perspectives.90003 90002 Get on a chair or crouch down-anything to get above or below your subject to find an interesting perspective. If you practice this often, you’ll be more prepared to see the world and subjects in a new way and capture more interesting images. 90003 90002 32 90003 90012 Practice selective framing 90079 for more impact 90013 90002 Determine what your subject is and be selective about what else is in the frame. 90003 90002 Whether you’re trying to capture a picture of a friend, a sunset, an action scene, an event, or a specific mood, place your emphasis on that and consider how you can add or remove what’s in the frame to best tell the story.90003 90002 90050 Read More 90051 + 90003 90002 If you can not physically move things out of the frame, you have plenty of other options: change your position or angle relative to the subject. Move in or out, or zoom in or out. Use a wider aperture to keep distracting elements out of focus. Try a panning shot that keeps a subject in motion in focus while everything else becomes blurry. 90003 90342 .90000 A Beginner’s Guide to Basic Photo Composition 90001 90002 It is common knowledge that learning composition will help your photography. But composition rules are also something you should not focus 90003 too 90004 much on. 90005 90002 So, what makes a good photographic composition? It’s best to teach composition as an exercise. It will help you to see a potential photo in a different way. You should never follow the ‘rules’ without thinking. Use your knowledge of composition to shape your photos into something more meaningful.90005 90002 Understanding compositional techniques is vital to getting the result you want. You can decide if you want to please the eye, evoke a feeling of harmony, or raise a question. If you master photography composition, you can visualize a good photograph without a camera. 90005 90002 But what are the rules of composition in photography? Read on to find out! 90005 90012 Palm trees through the windows of a concrete building creating a frame composition. Photo by Jeremy Bishop on Unsplash 90013 90014 90002 The rule of thirds is the first compositional rule that a photographer comes across.That has a good reason: it’s simple, and it works. 90005 90002 The basic idea is that you divide your camera’s frame into horizontal or vertical thirds. Plant key objects along one of these lines to make your photograph more visually pleasing. 90005 90002 To take it a step further, divide the frame both horizontally and vertically. This leaves you with nine equal rectangles and four points of intersection. These points are where you should place the main subject or points of interest. 90005 90002 For example, in a landscape, place the horizon on a horizontal line.For a portrait, place the main subject or key elements, such as eyes, on a point of intersection. In the image below, the face is on the left vertical line, and the eye is on a point of intersection. 90005 90002 90024 90005 90002 The composition encourages them to explore the photo themselves. This makes the photograph much more interesting. 90005 90002 You can even use the rule of thirds in post-processing. While cropping a photo, use the rule so that the subject falls on one of the points of intersection.This method will also stop prevent the eye from moving to distracting backgrounds. 90005 90002 The rule of thirds is an excellent starting point for getting to grips with composition. 90005 90002 Here is the full tutorial on the Rule of Thirds. 90005 90002 Visual weight refers to the visual impact a compositional element has. Some elements have a stronger presence than others. How to place and balance the various elements in the frame is up to you. 90005 90002 You can determine the visual weight of an object by many factors.The most obvious is size. The larger the object, the stronger the presence it will have. You can also characterize visual weight by texture, colour, tone, depth of field, light, and more. 90005 90002 How you place elements according to these aspects can change your composition. For example, using bright colours with a white background grabs the viewer’s attention. 90005 90002 Placing the main subject in the middle of the frame evokes a strong sense of balance in the image. If you place the subject towards the side, it will add more interest to the picture.90005 90002 With an understanding of visual weight, you will gain insight into how people look at photos. This will help you establish the composition to direct the viewers ‘attention. It’s not so much a tool or rule but an understanding. 90005 90002 Here is the full tutorial on Visual Weight. 90005 90002 A significant component of the visual weight is balance. Balance in a photo affects how you feel when looking at it. An unbalanced picture can make us feel uneasy, and a balanced photo makes us feel more relaxed.90005 90002 You can create balance in a scene in many ways. A simple method is to create symmetry. You can balance your composition by playing with different sized objects. A helpful technique to understand how to create balance is to keep in mind an actual scale with weights. In reality, if two masses are equal, there will be balance. But if there are two different weights, you would place a lighter object further out. 90005 90002 As with other composition techniques, there are no rules for balance.Sometimes photographers disrupt the balance in a scene on purpose. This technique grabs the viewer’s attention for longer. It also generates a feeling of unresolved tension. 90005 90002 You can also unbalance a scene to direct the viewer’s eye towards a particular element. In the image below, the subject is off-centre. The smaller shadow in the negative space, at the edge of the photo, counterbalances it. 90005 90002 90055 90005 90002 It does not matter whether you choose to make the scene balanced or unbalanced.But, you should understand 90003 why 90004 you’ve decided to do so and have reasons to justify this choice. The more you know, the easier it will be to produce the desired effect. 90005 90002 Here is the full tutorial on Balance. 90005 90002 Triangles exist in almost everything we see in one way or another. The important thing is to distinguish and know what to do with them. 90005 90002 Triangles make great compositional tools as they’re easy to find and manipulate. Triangles play a crucial role in guiding the eye around the scene.The best thing about triangles is their ability to make a photo feel stable or unstable. 90005 90002 Using triangles as a composition technique does not have to be noticeable. You do not have to have three clear joining lines to produce a defined triangular shape. Most triangles in photography are implied. The photo below, for example, only has one physical line. But, the shape of the roof and the angle of the building’s sides form a triangle. 90005 90002 90070 90005 90002 All triangles have converging lines, but it is not a rule that they must converge in the frame.For example, when shooting buildings, they might converge at the top, out of the frame. 90005 90002 Also, photographers do not always frame triangles upright. Some photos will be unstable, where the photographer places the triangle at a weird angle. At times, it can be upside down. This immediately draws attention to the picture, as it is different. 90005 90002 Sometimes triangles do not need even a single line. Three figure shots are images with three main subjects of equal visual weight in the frame.These subjects also produce a triangle as the viewer’s eye moves to each subject for the same amount of time. 90005 90002 The majority of your photos will have three distinguishable points of interest. It’s a case of identifying and linking them in a way that makes sense. In the i 90005.90000 25 Best Photography Tutorials to Check Out 90001 90002 These are our top 25 photography tutorials. They’re the most popular photography tutorials on my website. According to the visitors who viewed them. 90003 There are more than 1000 posts on this website to date. It would take a long time to read them all. This is where this list comes in. 90003 We’re hoping you’ll find something new and learn something today. 90003 90006 90003 [90008 Note: ExpertPhotography is supported by readers.Product links on ExpertPhotography are referral links. If you use one of these and buy something, we make a little bit of money. Need more info? See how it all works here. 90009] 90010 90011 90012 90002 Wedding photography is one of the most difficult photography niches out there. It’s your job to photograph your clients ‘big day. 90003 You are surrounded by their family and friends, sometimes scores of them. Expect long days and a lot of pressure.90003 After reading our wedding photography tutorial, you will feel more at ease. This means better images and happier clients, which all feeds into you getting more work. Score! 90003 90017 90010 90002 Black and white photography opens up new artistic and creative possibilities. 90003 With black and white photography (and monochrome images in general), you need to focus on different areas. Texture, form and contrast become the most important things you need to capture. 90003 There are many ways to take great photos in Black and White.Your creativity can run wild. By reading our photography tutorial on black and white photography, you’ll have a better idea. 90003 From in-camera B & W photography to turning your raw images into black and white in post-production. The versatility of the genre will surprise you. 90003 90024 90010 90002 You may think that portrait photography is easy. Just grab your camera, point it at a person and take the image as they smile. 90003 But there are many different styles of portrait photography.This photography tutorial covers the editorial portrait. 90003 Here, you’ll learn what makes this different from a run of the mill portrait. We’ll just tell you this. There needs to be a story to the image that the viewers can pull from the image. 90003 For the other nine tips on how to achieve that story, you need to read the article. Then you will be on your way to capturing stunning editorial portrait photography. 90003 90031 90010 90002 Macro photography is complicated. But it can also give you some amazing images.You do not even need to leave your home to get them. 90003 For macro photography, you need to capture objects at a bigger ratio than 1: 1. We do this by using macro photography lenses or extension tubes. You get closer to the subject, so the magnification increases. 90003 Once you have the equipment, you can let your creativity take over. Read our photography tutorial for the tips and inspiration to get you started. 90010 90002 You should also take a look at our Macro Magic course! 90003 90039 90010 90002 Landscapes are some of the most beautiful images that photographers take.They are also the most common, so your images need to have flair or style. 90003 Knowing how to capture breathtaking images does not happen overnight. You need to be persistent and patient. 90003 Knowing how to frame, what to look for, and how to capture the scene are the first photography techniques you need to know. 90003 You’ll learn about this and more in our landscape photography tutorial here. 90003 90046 90047 90010 90002 My personal portfolio contains a good amount of night photography tutorials.Night-time is one of my favourite times to shoot. 90010 90002 Shooting at night, for me, came about due to not having much free time in the day. I would go out and practice my photography with some friends at night. 90010 90002 It’s a harder skill to master because the shots take longer to expose. I liken it to shooting on film. 90010 90002 You need to think a lot more about your settings and composition before shooting. This helps you hone your skills much quicker. 90010 90002 This digital photography tutorial will show you how to master night-time photography.90010 90002 90060 90010 90002 ISO is one of three factors determining the exposure of a photo. The others are aperture and 90010.