Экспозиция в фотографии это: Мастерская творчества

Содержание

Что такое экспозиция в фотографии?

Если света не так много, вам, скорее всего, потребуется длинная выдержка. Вы можете получить изображение с хорошими экспозицией и освещением в условиях низкой освещенности, если точно настроите свою камеру. Во время ночной съемки некоторые фотографы оставляют затвор открытым на несколько секунд. При съемке с длинной выдержкой фотограф может иногда оставлять затвор открытым несколько минут или даже часов. Помните, что чем дольше открыт затвор, тем больше размытия движения будет на фотографии в итоге. Штативы — это отличный инструмент для контроля размытия движения.

Более короткая выдержка позволяет снимать динамичные сюжеты. Если вы снимаете мероприятие и хотите запечатлеть выражения на лицах людей, вам нужна выдержка 1/400 или выше. Если вы снимаете что-то еще более динамичное, например спортивные соревнования, следует использовать очень короткую выдержку затвора. Например, фотографы, которые снимают мгновенные движения спортсменов, могут использовать выдержку всего 1/1000 секунды, чтобы зафиксировать точный момент, когда баскетболист отправляет мяч в корзину.

Диафрагма

Диафрагма — это регулируемое отверстие в объективе, которое контролирует количество света, поступающего в камеру. Она действует подобно зрачку в человеческом глазу, который расширяется, чтобы пропустить больше света, и сужается при ярком освещении. Значение диафрагмы измеряется так называемым f-числом, или диафрагменным числом. Чем меньше f-число, тем шире диафрагма, и наоборот. f/8 соответствует диафрагме меньшего размера, а f/2 — более широкой диафрагме, которая пропускает внутрь больше света.

Фуд-фотограф может использовать широкую диафрагму для обеспечения малой глубины резкости, при которой объект находится в фокусе, но фон размыт. Представьте себе кусок торта, который выглядит четким и чистым, но край тарелки за ним размыт. Большая глубина резкости используется для пейзажной фотографии, где все — от деревьев вблизи до гор вдалеке — выглядит четко, детализировано и в фокусе.

Экспозиция в фотографии что это такое.

Поделиться статьёй:

Каждый человек, даже далекий от мира фотографии, хоть раз, но слышал об экспозиции. Настало время поподробнее о ней узнать. Освоив ее, вы сможете создавать шедевры и выделять из миллионов фотографов.

Содержание статьи:

Треугольник экспозиции

Экспозиция – это время, в течение которого свет попадает на матрицу. Измеряется путем умножения люксов на время.

Количество света, попадающего на матрицу, зависит от ширины диафрагмы, а время, сколько этот свет будет на нее воздействовать, выдержкой. Вместе они составляют экспопару.

Еще есть значение ISO, которое отвечает, насколько матрица воспримет попадающий на нее свет, то есть степень ее чувствительность. Соответственно: увеличение чувствительности матрицы сокращает продолжительность выдержки.
Эти три значения составляют своего рода «треугольник экспозиции».

Мы рекомендуем активно использовать экспопару, а с ISO не перебарщивать. Чрезмерные значения приводят к появлению шумов на цифровой фотографии (и зерен на пленочной фотографии), которые убрать с помощью Фотошопа — проблематично. На каждой модели свой предел ISO, после которого снимки будут выходить с шумами.

Что такое нормальная экспозиция?

Итак, в большинстве случаев нам нужно корректное отображение уровня яркости (то есть – каким его видит здоровый человеческий глаз).

Нормальная экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица при заданной чувствительности получила такое количество света, чтобы зарегистрировать изображение с пропорциональным воспроизведением исходных уровней яркости, то есть, в идеале, оно должно быть таким, каким мы его видим, без провалов в тенях и без засвеченных участков.

Знание основ экспозиции нужно нам для того, чтобы фотографии такими, какими мы их хотим видеть. На этом моменте надо остановиться поподробнее.

Индивидуальность снимка

Какие вообще параметры снимка определяют ее индивидуальность? Яркость, контрастность, наличие теней, объема, композиционная выверенность, соотношение объекта, а также — заднего, переднего фонов, цветовая гамма, глубина резкости и так далее. Экспозиция напрямую связана с яркостью.

Мы стремимся, чтобы объекты либо выглядели так, как их видит человеческий глаз (то есть небо – темным, снег – белым, лицо не пересвеченным, трава – зеленой), либо привнести туда художественности, подчеркнув теплоту зимнего дня или прохладу летней ночи. Впрочем, последние моменты уже не относятся к экспозиции, а скорее имеют отношение к балансу белого, о котором здесь мы говорить не будем.

Так, запоминаем: экспозиция в фотографии отвечает за яркость снимка. Слишком яркие (пересвеченные) фотографии – результат переэкспозиции, слишком темные (недосвеченные) – результат недоэкспозиции. Давайте немного разберем механизм работы экспонометра.

Работа экспонометра

Экспонометр – встроенное устройство для замера экспозиции. Профессиональные фотографы используют также отдельные экспонометры.

Это устройство вымеряет, сколько нужно света для нормального экспонирования. Его данные попадают в процессор, который в свою очередь сопоставляет стремления фотографа и стандартные запросы экспонометрии. Мы можем задавать поправки на экспозицию, которые процессор учтет. Под экспозицию процессор подберет длительность выдержки и ширину диафрагмы (если речь идет об автоматическом режиме).

Процесс экспонирования можно уподобить процессу приготовления пищи. Допустим, мы решили сварить борщ. Льем воду через воронку или наливаем из банки с широким горлышком – разница будет только в количестве времени, за которое вода нальется. Результат один: воды будет ровно столько, сколько нам нужно для приготовления блюда.

Суть экспонирования в этом же. Возьмем, к примеру, диафрагму F/2 и длину выдержки в 1/1000 секунды. Или возьмем узкую диафрагму в F/32, а выдержку удлиним до ¼ секунды. Результат будет одним и тем же, как в случае и с борщом. Яркость будет одной и той же, но специфика рисунка – немного разной, о чему мы чуть позже еще поговорим.

Вот некоторые значения экспопары.

Выдержка:1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
Диафрагма: f32 f22 f16 f11 f8 f5.6 f4 f2.8 f2 f1.4 f1

Экспозиция вместе с диафрагмой составляют экспопару, где изменения в одного звена пары автоматически ведут за собой изменения в другом. Вот примерно, что такое экспозиция в фотоаппарате.

Можно привести еще один интересный пример. Экспозиция подобна количеству воды, которую налили в бочку. Мы можем наполнить бочку водой доверху, можем набрать ее наполовину или вовсе оставить пустой. Тогда выдержка будет тем временем, за которое мы наливаем воду в резервуар через дырку, то есть – диафрагму. Если бочка полна наполовину – это экспозиция, стоящая на балансе. Меньше половины – снимок получается темнее, больше – светлее.

Экспозиция в экспопаре отвечает за техническую часть, диафрагма – за художественную.

Снимая один и тот же объект, при одном и том же свете, на, допустим, диафрагму F/2.8 и длину выдержки в 1/250 или на диафрагму в F/22 и выдержку в ¼ секунды, мы получаем разные эффекты, особенно если брать движущиеся объекты. Света снимок получает одинаковое количество, но совершенно разными способами – в первом случае путем раскрытия диафрагмы, во втором – путем увеличения выдержки.

Открытая диафрагма и быстрая выдержка как бы «замораживают» (особенно хорошо этот эффект видно на примере съемок дождя или водопада. Закрытая диафрагма, наоборот – лучше показывает «текучесть» воды.

Некоторые пользовательские режимы

Помимо чисто автоматического режима, ручного и ряда полуавтоматических (с приоритетом той или иной части «треугольника») существуют своего рода «пресеты».

Пейзаж

В данном случае дифрагма раскрывается в средней степени широко (F/16 – F/18). Фотоаппарат автоматически проследит за тем, чтобы длина выдержки находилась в допустимых пределах (согласно фокусному расстоянию), а снимок не вышел смазанным. Благодаря данной величине диафрагмы, все изображение получается в фокусе, в наибольшей глубине резкости (фон не размывается).

Портрет

Данный пресет ориентирован на самые широкие значения открытой диафрагмы (F/4.0 – F/2.0). Выдержка снова контролируется аппаратом. Чтобы не вышел «пересвет», выдержка автоматически укорачивается. Здесь получается уже малая глубина резкости (или малый ГРИП), что нужно для размытия фона и для помещения в зону резкости фотографируемой модели. Результат: лицо в резкости, фон – в размытии.

Спортивный режим

Здесь ведущий параметр – выдержка. И она должна быть короткой, чтобы запечатленный бегун или теннисистка не размазались. Выдержка ставится на минимимум. Экспозицию контролирует диафрагма.

В случае с автоматическим режимом и режимом «P» у элементов экспопары — равноправие.

Полуавтоматические режимы

На камерах Canon они обозначаются как Av (A) и Tv (T).

Av (A). Приоритет диафрагмы

Это режим, где фотограф контролирует диафрагму, под которую фотоаппарат подстраивает выдержку. Этот вариант пригодится, если вы задумали полностью взять контроль над глубиной резкости (при съемке портретов, макросъемке, съемке натюрмортов, художественных пейзажных снимках), предоставив контроль за выдержкой фотоаппарату. В данном режиме вы можете проводить и экспокоррекцию (компенсацию экспозиции).

Tv (T). Приоритет выдержки

В данном случае фотоаппарат контролирует диафрагму, подстраивая ее под выставленные вами значения выдержки (по итогам замера экспозиции подбирает нужную ее длину или говорит о невозможности ее подобрать). Если вы собираетесь снимать какие-то динамичные объекты, например – водопад, ручей, автомобиль, то этот режим вам отлично подойдет. Вы выставляете нужную вам длительность выдержки, а камера подстраивает значение диафрагмы.

Ручной режим (M)

Чаще всего его обозначают как M (Manual). Здесь вы сами задаете нужные выдержку и диафрагму, а камера их отрабатывает.

Здесь вы сами все контролируете, процессор не вмешивается. Выдержка и диафрагма задаются, игнорируя данные экспонометра. Впрочем, данные экспонометра всегда можно посмотреть и сопоставить свое видение и «мнение» фотоаппарата.
Все фотоаппараты на автоматическом режиме стремятся к резкости. Пойдя наперекор этому и выставив выдержку и диафрагму самостоятельно, вы сделает аршинный шаг, который отделит вас от автором миллионов безвкусных и неинтересных фото.

Типы экспозамера

В теме «что такое экспозиция» нельзя обойти стороной такой вопрос, как экспозамер.

Экспозамер — это способ, с помощью которой мы при съемке определяем нужную экспозицию.

На современных зеркалках стоит встроенный экспозамер, именуемый TTL. Он умеет измерять, насколько освещен снимаемый объект. Понимание того, как работает TTL приведет вас к совершенно новому уровню понимания фотомастерства. Так как это поможет вам досконально отобразить на снимке то, что вы хотите отобразить, качественно передав все элементы, нюансы цвета, специфику текстуры, игру теней, показать все максимально детализированно.

Оценочный (Матричный)

При таком экспозамере кадр разбивается на равные участки (по количеству сенсоров). Каждая зона – это мини-экспонометр, который отвечает за анализ подконтрольной ему территории, посылая данные процессору. Чем больше сенсоров, тем точнее картинка. В процессе анализа, фотоаппарат сопоставляет получившуюся картинку с различными образцами, зашитыми в его память. Отыскав адекватный вариант, он подбирает нужную экспопару.

Такой тип хорош в том случае, если нет центрального, акцентированного объекта, а характер освещенности — ровный. Как вариант – съемка низкоконтрастного пейзажа при пасмурной погоде. Данный замер обычно употребляют, когда снимают репортаж или при съемке на улице (стрит-съемка), то есть когда вам некогда особо возиться с экспозицией. Минусы: такой экспозамер часто промахивается. Портреты снимать в данном случае противопоказано, так фотоаппарат не отделяет яркость лица от яркости фона.

Центрально-взвешенный

Опять же, принимаются в расчет информация со всех сенсоров, но воз значимость данных каждого из сенсоров зависит в данном случае от того, какое место он занимает в кадре. Периферия игнорируется, а вот те данные, что сосредоточены в центре, доминируют. Этот режим замечательно подходит для съемки портрета и совершенно непригоден для пейзажа. Более того – портретная съемка состоится только в том случае, если модель будет располагаться в центре кадра. В случае с двумя моделями в кадре фотоаппарат промахнется. Можно попробовать еще поснимать в режиме «макро».

Точечный

И, наконец, король среди экспозамеров. Здесь экспозиция рассчитывается исходя из яркости небольшой зоны, которая находится по центру кадра (либо в зоне автоматической фокусировки, самой активной на имеющийся момент). Соответственно, экспонометр пропускает яркость второстепенных и третьестепенных составляющих кадра, акцентировавшись на главном объекте.

Отлично подойдет для съемки пейзажей, портретов и др. вариантов. Все, кроме сцен с динамичными объектами, ему под силу. Главное – уметь его правильно использовать. А используется он для объективов на одинаковом освещении на всей плоскости фотографии. Также этот режим подходит, когда один (центральный объект) имеет значение.

Побочные эффекты точечного замера: пересвеченные фото, наличие жестких теней. С приходом опыта, неудачных снимков у вас будет все меньше и меньше.

Минус его в том, что если снимать и наводить резкость на глаза (как обычно делается), мы рискуем получить пересвет по коже и блеклые глаза. Это к вопросу о роли экспозиции в фотографии.

Ошибка экспозамера в том, что ключевой объект не может всегда обладать отличными отражающими качествами. Значит, нужно искать плоскости средних серых тонов. Но это значит, что снимать можно только там, где асфальт и бетон.
Бывалые фотографы ухищряются носит такой с собой. И называется он «серая карта». Их производят в промышленных масштабах. Когда нужно определить экспозицию, ориентируются на такую карту. Фокусируемся так, чтобы точка фокуса находилась в карте.

Такую карту можно сделать самому, распечатав, к примеру фон окна в Фотошопе.

Как видите, экспозиция — важная составляющая фотографии. С одной стороны — суть ее работы можно легко объяснить новичку. С другой — здесь можно есть столько нюансов, которые можно изучать и изучать.

Поделиться статьёй:

Экспозиция в фотографии | Бодяев Дмитрий

Экспозиция в фотографии, это количество света, который попадает на светочувствительный элемент.

В качестве светочувствительного элемента могут выступать матрица в цифровой фотографии, или пленка в пленочной.

Если света падает слишком мало, то фотография получится недоэкспонированная (в пленочную эпоху говорили недодержанная), то есть темная.

Если же света упало слишком много, то фотография получится передержанная, излишне светлая.

Считается что если в светлых или темных местах фотографии утрачены детали, то это признак не правильной экспозиции. Особенно обращают внимание на потерю деталей в светлых местах, потому что иногда переэкспонированная фотография, или если говорить о цифровой фотографии то файл, теряет в светлых местах всю информацию, и получается так называемая полиграфическая дырка, которая может создавать проблемы при печати данного фото.

Значит, для правильного экспонирования фотографии нужно добиться, чтобы света на матрицу попало ровно столько, чтобы воспроизвести все сюжетно важные яркости и не допустит при этом потери деталей в предельно темных и предельно светлых местах.

Еще важно понимать что, у матрицы или у пленки может быть разная светочувствительность. И чем больше светочувствительность, тем меньше света должно попасть на матрицу для заданной степени экспонирования.

Как же добиться правильной экспозиции?

Для этого, надо научиться регулировать поток света, который попадает на матрицу или пленку.

Инструменты, с помощью которых это можно сделать два, это выдержка и диафрагма. И ещё один инструмент, с помощью которого можно регулировать светочувствительность матрицы это ISO.

Но, от куда нам знать, какие значения выдержки и диафрагмы нам ставить? Для определения этого существует прибор фотоэкспонометр. В современных фотокамерах он встраивается непосредственно в камеру и с помощью данного устройства камера сама просчитывает, какую экспозицию ставить и предлагает варианты фотографу, а иногда даже решает за него в каких режимах снимать. Но до сих пор данные приборы выпускаются отдельно от камер как самостоятельный прибор, и фотографы иногда используют такие приборы для различных задач и целей.

Разберемся по порядку.

Выдержка

Что же такое выдержка? В фотоаппарате непосредственно перед матрицей расположен затвор фотоаппарата, который не пропускает свет к матрице, но когда фотограф нажимает на спуск фотоаппарата, то затвор открывается на строго заданное время, и чем дольше он открыт, тем больше света попадает на матрицу.

Режимы выдержки бывают такими;

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Это значения выдержки в секундах и долях секунды. Шаг в стандартной шкале, как правило, различается в два значения.

Чем дольше открыт затвор, тем больше света падает на матрицу, соответственно тем меньше отверстие диафрагма требуется, чтобы достичь нужного экспонирования,

Еще важно понимать, что чем больше выдержка, тем более расплывчатыми будут объекты, которые движутся в кадре. Иногда при длинных выдержках чтобы избежать не нужной расплывчатости используют штатив. А такой дефект фотографии как «Шевеленка» часто происходит из за того что выдержка была слишком длинной и объекты в кадре смазались. Так же часто длинную выдержку используют, чтобы достичь разных интересных эффектов связанных с движением, например если стоящего на обочине дороги человека снять на длинную выдержку, то, но получится резким, а автомобили на заднем фоне размоются.

Данные особенности нужно иметь в виду, при принятии решения какие режимы выдержки выбрать.

Диафрагма

Диафрагма, это дырка (многие фотографы ее так и называют) в объективе, которую можно делать больше или меньше по средствам различных приспособлений. Чаще всего используются система лепестков, так называемая ирисовая диафрагма, по аналогии с цветком Ириса, которые располагаются внутри объектива радиально, регулируя диафрагму, мы заставляем лепестки сдвигаться или раздвигаться, закрывая или раскрывая, таким образом, отверстие. Чем больше отверстие, тем больше света через нее попадает на матрицу.

Диафрагменное число обозначается буквой F и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

Значения диафрагмы;

f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4, f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Чем меньше значение, тем больше отверстие.

Чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив, и попадает на матрицу.

Чем шире открыта диафрагма, тем меньше ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и сильнее размывается задний план.

Важно понимать, что всегда есть несколько вариантов как разными сочетаниями выдержки и диафрагмы можно достичь требуемой экспозиции, это называется закон взаимозаместимости. Вы можете уменьшить выдержку, но сделать больше диафрагму, или наоборот, увеличит выдержку, но уменьшить диафрагму и получить тот же результат что и в предыдущих настройках, то есть, количество света будет попадать на матрицу во всех данных случаях равное.

Фотоэкспонометры обычно после замера выдают несколько возможных вариантов соотношения выдержки с диафрагмой для получения требуемой экспозиции. А фотограф выбирает из возможных вариантов тот, который наилучшим образом подходит для решения поставленных задач.

В цифровых камерах тот же принцип. Но фотограф смотрит не на шкалу фотоэкспонометра, выбирая варианты, а на гистограмму или другие инструменты контроля над экспозицией, и тоже выбирает оптимальные для конкретного случая варианты.

ISO

ISO, это чувствительность пленки или матрицы, которую мы тоже можем регулировать. И хотя, строго говоря, это не является регулировкой экспозиции, но это тоже очень важный инструмент, имеющий непосредственное отношение к экспозиции, которым тоже надо грамотно пользоваться.

Шкала ISO;

100 200 400 800 1000 1200

В современных фотоаппаратах значения ISO начинаются чаше всего со 100 и даже 50 достигают иногда очень больших значений до 16000 и больше. Чем больше значение, тем чувствительнее матрица или пленка.

В пленочной фотографии этот параметр задавался чувствительностью пленки, до сих пор можно купить пленки разной чувствительности 100 или 200.

В цифровой фотографии ISO задается более гибко с помощью настроек фотоаппарата, можно настраивать покадрово, или даже настроить брекетинг с определенным шагом чувствительности матрицы.

Нужно понимать, что чем выше ISO, тем больше шума будет на снимке, потому опытные фотографы стараются снимать с как можно меньшими значениями чувствительности матрицы из возможных.

Но иногда без повышения ISO не обойтись, например ночная фотография, как правило, делается на высоких значениях чувствительности. И даже днем при плохом освещении, когда по каким, то причинам приходится снимать на объектив со слабой светосилой, без повышения ISO часто не обойтись.

Экспозамер

В современных цифровых фотокамерах экспозиция определяется по разным алгоритмам Режимам экспозамера.

Как правило, используют такие режимы;

— интегральный замер

— точечный замер

— центрально-взвешенный замер

— матричный или многозонный замер

Интегральный замер

Это когда освещенность измеряется в среднем по всему кадру. Как правило, в данном случае фотограф сам решает какое сочетание значений из предложенных экспонометром принимать за верные.

Точечный замер

Когда экспозамер производится по отдельной не большой точке не больше 3% кадра. Используется когда надо точно проэкспонировать отдельный участок кадра, а остальные подразумеваются как не требующие экспозамера.

Также на основе экспозамера нескольких точек кадра может быть принято решение об экспонировании всего кадра.

Режим частичного измерения

Разновидности точечного режима, также измеряет только ограниченную площадь кадра, но большую чем в точечном, 10-15%.

Центрально-взвешенный замер

Замер производится по всему кадру с преобладанием центральной области. Чаще всего центральной области придается значение 75% а периферийным 25%. Данный способ замера используется когда нужно проэкспонировать центральную часть, она сюжетно наиболее важна, важность остальных областей убывает от центра к краю изображения. Часто используется, например, в одиночном портрете.

Матричный или многозонный замер (мултисегментный)

В данном случае замер ведется по отдельным участкам, которых может быть достаточно много, на которые разбит фотоэлемент измерительного прибора. И на основе алгоритма, который заложен производителем в камеру, производится вычисление усредненного режима экспозиции.

Минус способа в том, что не ясно по какому алгоритму происходит расчет экспозиции, о нем производитель, как правило, не сообщает, есть мнение, которое разделяют многие фотографы, что это несколько обедняет возможности ручных настроек.

Хотя я лично, чаще всего использую именно этот режим, как наиболее гибкий.

Названия режимов и пиктограммы, которыми они обозначаются, могут меняться от производителя к производителю фотоаппаратов.

Экспокорекция

Так как экспонометры замеряют экспозицию по отраженному свету, и настроены, воспринимать данный свет в сумме как средне серый 18%ный а снимаемые объекты часто далеки от данных параметров, то не всегда режимы предлагаемые экспонометрам верны, и возникает потребность более точных установок экспозиции, или более точного измерения.

Для более точного измерения используют все возможные приспособления.

Самый распространенный это серая карта, она представляет собой, кусок картона или пластика с нанесенным на него 18% нейтральным серым цветом. Есть фабричные серые карты, иногда они продаются в комплекте с черными и белыми картами, но можно изготовить данную карту самому, распечатав на принтере требуемый цвет на обычный лист плотной бумаги.

Серая карта помещается на место снимаемого объекта, на нее наводится экспонометр и производится экспонирование. Карта часто имеет не большой размер и будет занимать в кадре не большое пространство тут как раз и может пригодиться точечный экспозамер.

На цифровом фотоаппарате есть несколько приспособлений, с помощью которых можно контролировать экспозицию.

Самый удобный это гистограмма с ее помощью можно успешно производить контроль экспозиции.

Гистогра́мма (в фотографии) — это график распределения элементов цифрового изображения с различной яркостью, в котором по горизонтальной оси представлена яркость, а по вертикали число пикселов с конкретным значением яркости.

Соответственно если дуга гистограммы сваливается левее или правее от центра, это значит что изображение более или менее светлое относительно среднего значения. Если вся гистограмма сползла в какое ни будь крайнее положение, как на иллюстрации с верху, это может означать провал в светах или в тенях (так называемые недосветы или пересветы). На всех современных фотоаппаратах есть гистограмма (кроме может быть, самых дешевых одноразовых мыльниц), и все фотоаппараты так или иначе сигнализируют о провалах в темную или светлую сторону, рядом с гистограммой, или не посредственно на ней, могут появляться различные знаки и символы, сигнализирующие о провалах. Вы должны знать язык вашего фотоаппарата, инструкция по эксплуатации первое время, всегда должна быть с вами, и тогда вы сможете очень легко добиваться желаемых результатов.

Так же можно судить об экспозиции на современных камерах по экрану дисплея, это менее точный способ, но при достаточном опыте он неплохо работает, особенно в репортажной фотографии, когда не когда производит длительные замеры. На многих камерах места провалов сразу же выделяются разными способами на дисплее, и можно на основе этих данных вносить коррективы.

Регулировать экспозицию можно по средствам шкалы экспозиций, это очень удобный инструмент, где значения выдержки и диафрагмы вынесены на отдельные шкалы, и их легко контролировать.

В камерах с электронным видоискателем гистограмма и шкала экспозиции выводятся на видоискатель, и можно производить настройки не отрываясь от видоискателя.

В современных камерах есть много возможностей по регулированию экспозиции в различных автоматических или полу автоматических режимах, но все они используют те же принципы, которые описаны в данной статье, и их мы рассмотрим их в другой раз, когда будем говорить об устройстве фотоаппарата и его функциональных возможностях.

А пока возьмите свой фотоаппарат и инструкцию к нему постарайтесь найти регулировки выдержки и диафрагмы, где настройки ISO, найдите гистограмму. Даже если у вас мыльница то, какие то из перечисленных настроек все равно присутствуют, может не все, или в усеченном варианте, но все равно они там есть. Учитесь работать с тем малым, сто есть на данный момент.

А если у вас зеркалка, то там даже в бюджетных зеркальных камерах все настройки и все перечисленные инструменты присутствуют в полном объеме, изучите их подробно не стесняйтесь экспериментировать, чем лучше вы будете знать свою камеру тем легче вам будет добиться качественных снимков.

Экспозиция в фотографии.

Экспозиция в фотографии- это одно из самых главных понятий, которое необходимо изучить и понять, прежде чем приступать к фотографированию. Это своего рода основа основ в фотографии. Что она означает? Экспозиция- это количество света, поступившего на матрицу фотоаппарата или пленку при соответствующих установленных значениях диафрагмы, выдержки и ISO. Эти три значения составляют базу экспозиции, каждая из них по-своему контролирует экспозицию. А как именно? Давайте разберемся.

Диафрагма контролирует количество света, поступающего на матрицу камеры или фотопленку.
Выдержка отвечает за длительность времени, в течение которого это количество света поступает.
ISO — это чувствительность матрицы фотокамеры к поступающему свету, короче говоря, это светочувствительность.

Существует разные комбинации описанной троицы, которые в итоге могут привести к одной и той же экспозиции в кадре. Только следует принять во внимание следующее: каждая из вышеописанных составляющих вносит свои нюансы во внешний вид фотографии.

Диафрагма – это ГРИП, глубина резко изображаемого пространства.
Выдержка – это стабильность или размытость в кадре.
ISO – может добавить шумы (зернистость) в кадр, если повышать ее значение.

Более подробно об этих трех понятиях вы можете прочитать в моих статьях, пройдя по следующей ссылке, и вот здесь.

Эти два понятия: переэкспонированный или недоэкспонированный можно часто услышать в разговорах о фотографии, они означают слишком светлый или слишком темный кадр.

В начале пути все новое вызывает множество вопросов и недопонимания, что абсолютно естественно. Более того, вопросы, сомнения являются логическим началом любого пути. Вопросы приводят к ответам только тех, кто их ищет, а сомнения помогают совершенствоваться. Такой же принцип применим и к фотографии. Понять экспозицию в начале бывает очень сложно. А что делать, если вы находитесь в необычно красивом месте и горите огромным желанием запечатлеть увиденное, но запутались в настройках и у вас не получается сделать кадр с точной светопередачей?

Поэтому можно воспользоваться предустановленными режимами экспозиции, которые есть во всех любительских и полупрофессиональных фотокамерах. К таким режимам относятся:

Портрет
Ночной пейзаж
Спорт
Пейзаж
Макро

Логичный вопрос во время изучения секретов экспозиции в фотографии: Как можно ее измерить? Ответ: посредством экспозамера или специального прибора экспонометра, встроенного в камеру. Об этом я расскажу более подробно в одной из следующих статей.

Подпишитесь на обновления блога и будете первыми получать новые и интересные статьи.

Экспозиция в фотографии что это: объясняем во всех подробностях

Экспозиция — краеугольный камень фотографического искусства. Именно она помогает создавать фотографии с идеальным изображением, когда его детали не теряются в чрезмерной яркости и не скрываются из-за слишком тёмного кадра. Так что же такое экспозиция? Расскажем простыми словами за пару минут.

Разделы статьи

Разбираемся в терминологии

Итак, экспозиция – это набор определенных параметров, правильно настроенных в конкретной ситуации. То есть, ваш фотоаппарат через объектив осуществляет замер количества света, поступающего извне, и дает соответствующие “рекомендации” относительно необходимых настроек. Свет очень важен в фотографии, именно он и создает изображение. К самим экспопараметрам относят:

Диафрагма (f) представляет собой определенное количество тонких металлических или пластмассовых лепестков, которые могут открывать и закрывать отверстие в объективе. Благодаря диафрагме световой поток ограничивается при попадании в объектив: значение f малое или большое.
Выдержка обозначает время, выраженное в секундах, когда срабатывает затвор аппарата и делается кадр. Иначе сказать, это время воздействия света на светочувствительный материал камеры.
Светочувствительность (ISO). Здесь все просто – это реакция матрицы или пленки фотоаппарата на свет. Чем она выше, тем светлее кадр, но появляется возможность появления зашумленности на картинке.

Можно выделить еще один важный параметр, баланс белого (ББ). Он отвечает за передачу цветов и оттенков на фотографии. ББ ставить в настройках на авто, особенно при постоянно меняющемся освещении, это будет лучшим решением.

Если же вас не устраивает цветопередача фотоаппаратом, то стоит задумать о том, чтобы выставить баланс белого самостоятельно, выбрав из имеющихся решений в настройка, например, облачно, лампа накаливания и так далее, либо использовать серую карту или за отсутствием ее, сфотографировать белый лист бумаги, который камера и будет в будущем воспринимать за эталон.

Первые 2 параметра, диафрагму и выдержку еще называю экспопарой. Все 3 параметра, диафрагму, выдержку и ИСО называют треугольником экспозиции.

Изменение одного из параметров треугольника отражается на исходном качестве фотографии, особенно если вы снимаете в ручном режиме, где каждый параметр можно настроить отдельно.

Взаимосвязь параметров

Параметры съемки в фотоаппарате настраиваются по трем взаимозависимым направлениям: диафрагма, выдержка и чувствительность (ISO). Фотографу важно понимать взаимосвязь этих выставляемых на фотоаппарате значений, их влияние друг на друга.

Диафрагма представляет собой механически регулируемый «зрачок» объектива и отвечает за интенсивность подачи света. Посредством разной величины этого параметра можно изменять интенсивность светового потока, попадающего на матрицу фотоаппарата.
Выдержка характеризует временной отрезок воздействия света на матрицу при открытом затворе. Снимок получается более ярким при длительной выдержке.
Значение ISO определяет степень восприимчивости элементов матрицы к свету.

Совет! При дневном освещении рекомендуется выбор малых значений. Для снимков в низких условиях освещенности чувствительность матрицы следует увеличить.

Графически взаимосвязь этих параметров представляется в виде треугольника.

В большинстве моделей современных цифровых фотоаппаратов есть режим программного выставления параметров экспозиции. Когда автоматически выставленная экспопара не удовлетворят (кадр на взгляд пользователя чуть затемнен или напротив, чуть светлее), можно сделать коррекцию экспозиции. Понять, в каком направлении вносить поправку поможет гистограмма кадра.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье «Основы теории экспозиции для начинающих» очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции. Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света – тем светлее будет фотография. И наоборот, чем меньше света попало – тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды. Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д. – это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит – это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10. Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка – тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света <––> больше света
Темнее изображение <––> светлее изображение
«Замороженное» движение <––> размытое движение

Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе — F/x. Чем меньше число в знаменателе – тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

Меньше света <––> больше света
Темнее изображение <––> светлее изображение
Меньше отверстие <––> больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа – тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение. К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение <––> светлее изображение
Меньше шум <––> больше шум
Выше качество <––> ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее – вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее – увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO — 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра – это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна. Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного – вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

Далее, вы смотрите в видоискателе, фокусируетесь на объекте и видите следующее:

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя – обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Какой экспозамер когда использовать и каким он бывает

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

Матричный замер
Центрально-взвешенный замер
Частичный замер
Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Какой экспозамер лучше использовать

Это вопрос личных предпочтений. Я не нашел разницы между ними в обычных условиях съемки.

Может быть потому, что я умею экспонировать и подберу экспозицию под любой кадр в любых условиях. Кто знает.

Большую часть времени на моем фотоаппарате установлен точечный замер экспозиции.

Я люблю игру света и тени и, экспонируя кадр, стараюсь ее подчеркнуть. Поэтому и использую этот замер для точной экспозиции пятнистой светотени.

Начинающему фотографу я рекомендую использовать матричный (оценочный) замер. Это несколько снижает количество ошибок из-за неопытности при экспонировании.

Создание HDR изображения

В противовес телефонной съемке в этой части статьи рассмотрим, как создаются невероятно реалистичные кадры, содержащие в себе максимум диапазона цвета и света. Наверняка, читатель, вы сталкивались с понятием HDR. Так вот, это соединение в одну картинку нескольких фотографий с разными параметрами.

По-другому можно назвать “брекетингом”. Обычно в такой съемке делается 3 кадра: один будет недоэкспонированный, то есть более темный, второй с нормальной экспозицией и третий самый светлый из них. Далее, эти 3 снимка объединяются в один. Для этого, я использую Photoshop. Более детально, как это сделать, я опишу в ближайших уроках. Следите за новостями.

Полагаю, вы уже воодушевились создать высокопрофессиональный кадр? В начале своего творческого пути по миру фотографии вам не избежать ошибок, поэтому не спешите. Такие фотографии открывают далеко не все компьютерные программы, да и чтобы сделать само изображение HDR, нужны и навыки, и опять же специальная утилита, которая произведет наложение.

Совет. Существует правило Шестнадцати. Это правило применимо в ясную, солнечную погоду. Следуя этому правилу, необходимо выставлять следующие настройки для фотоаппарата. Диафрагму выставляем равной f/16, ISO выставляем 100, а выдержка, обратно пропорциональна светочувствительности, а именно 1/100.

Я всем своим друзьям, которые начинают развиваться в качестве фотографа, рекомендую начинать с видеокурса «Моя первая ЗЕРКАЛКА». В курсе, на примерах рассказывается, обо всех тонкостях фотоискусства. Очень много полезных и качественных советов. Когда я посмотрел его первый раз, скажу вам честно, он меня очень впечатлил. Я обещаю, она впечатлит и вас!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для сторонников фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для сторонников фотокамеры зеркальной NIKON.

Ну а если вас интересует обработка и группировка фотографий, то обратите внимание на курс «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа». Это не видеокурс, это просто «бомба». Лучше курса, вам просто не сыскать!

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Параметры экспозиции

Если быть точными, то определённый параметр — это не сама экспозиция, а её составные части. Они настраиваются в зависимости от особенностей каждой съёмки. Весь световой поток, проникающий в фотоаппарат, передаётся именно экспопараметрами, которых три.

Выдержка

Это время, за которое на матрицу падает свет (то есть промежуток, в который затвор матрицы или плёнки открыт или матрица включена, если говорим о цифровых фотографиях). Именно от выдержки зависит объём света, попадающий на светочувствительный элемент. Чем она длиннее, тем светлее фото. Измерение в секундах или их долях.

При непродолжительной выдержке затвор открывается на сотые секундные доли, благодаря чему можно остановить объект в кадре, даже если он движущийся. Стоит приравнять выдержку секунде, как объект станет размытым, а это может быть весьма оригинальным приёмом, если правильно им воспользоваться. Длинная выдержка позволяет «смазать» движущиеся объекты и сфокусировать взгляд на статичных предметах.

В одной экспозиции встречаются различные значения выдержки и диафрагмы (вместе они составляют экспопару), иногда их количество превышает 10. Если картинка смазывается, и это вовсе не ваша задумка, значит, измените длину выдержки в меньшую сторону и больше откройте диафрагму. Диафрагма — ещё один важный параметр экспозиции.

Диафрагма

Она корректирует диаметр отверстия в объективе. Размер отверстия можно увеличивать или уменьшать. Чем оно больше, тем больше проходит света, и наоборот.

Диафрагма позволяет регулировать не только световой поток, но и глубину резкости на фотографии (ГРИП). При закрытии диафрагмы ГРИП увеличивается, при открытии — уменьшается, а также сильнее размывается фон на снимке.

Размер отверстия обозначают числом: чем цифра больше, тем меньше отверстие. Число может дополняться буквой F.

Светочувствительность

Это чувствительность матрицы к свету, который на неё падает. Её значение может быть двух элементов фотокамеры: сенсора или плёнки. Измерение в единицах. Чем больше значение чувствительности (ISO), тем более яркой станет картинка. Выбирая большие величины ISO, учитывайте, что повышается уровень цифрового шума, а он оказывает неизбежное влияние на качество изображения. В некоторых случаях даже ухудшается и теряется точная цветопередача, поэтому важно выбирать соответствующее ISO.

Для большой степени чувствительности, когда ISO свыше 400, используется короткое экспонирование. Если значение небольшое, нужна маленькая выдержка и постоянное значение диафрагмы.

Благодаря цифровым фотокамерам можно экспонировать картинку, изменяя светочувствительность. Профессиональные фотографы советуют выставлять значения ISO на минимуме, редко меняя их. Однако современные фотокамеры дают возможность получать отличные кадры при высоких значениях ISO.

Все экспопараметры зависят друг от друга. Например, выдержка должна соответствовать значению диафрагмы и чувствительности. Чтобы от красоты и естественности фотографии было сложно отвести взгляд, уделите серьёзное внимание экспозиции. Настройте все параметры перед съёмкой и наслаждайтесь процессом и результатом!

Коррекция экспозиции и как ее использовать

Для получения хорошего белого цвета, вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее, а экспонометр в «+» от положения ноля.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить более насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию.

Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.

Завершая

Добравшись до конца статьи, вы уже начали немного разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Как подбирать экспозицию фотографии

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например.

Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Как взаимодействуют параметры экспонирования?

Экспозиция предполагает определенное количество света, которое попадает на матрицу. Чем его больше, тем светлее окажется изображение, чем меньше, тем темнее. Все три параметра, о которых было сказано ранее (размер диафрагмы, длина выдержки и значение светочувствительности ISO) тесно взаимосвязаны: изменив что-то одно, вы повлечете автоматическое изменение и других двух параметров. Стоит показать примеры такой тесной связи всех элементов.

Например, если место съемки хорошо освещено, то открыв диафрагму, мы пропускам к матрице много света. Сделать снимок без засвеченности поможет уменьшение выдержки и настройка минимального значения светочувствительности ISO.

В условиях, когда света явно недостаточно для удачной фотографии, одной открытой диафрагмы никогда не хватит для того, чтобы экспонирование вышло приемлемым и хорошим. Значит, стоит увеличить выдержку — ведь поступающего на матрицу светового потока недостаточно, а значит для правильного экспонирования понадобится больше времени. И уже в зависимости от того, какого результата необходимо добиться, поднимает светочувствительность до определенного нужного значения.

Эти два взаимодействия, которые мы описали выше, можно назвать классическими случаями, которые помогут понять принципы построения экспозиции. Не забывайте, что помимо этих трех параметров, работать нужно и с другими факторами: например, с той же глубиной резкости, о которой было сказано выше — она напрямую зависит от того, в каком значении стоит f.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Гистограмма – это графическое представление динамического диапазона распределения света по кадру. График отражает уровни яркости и контрастности изображения.

Ось графика по горизонтали отражает плавность тональных переходов от темных до светлых деталей. Вертикаль представляет количественные характеристики определенного тона. Чтение гистограммы осуществляется слева направо. Размер и форма графика определяет контраст кадра, правильность выбора экспозиции.

Совет! Посмотреть гистограмму в целях оценки экспозиции можно в фотоаппарате в процессе съемки в режиме Live View (пиктограмма)

Приведем примеры графиков с отсутствием полутонов.

Экспокоррекция выполняется посредством выведения ползунка настройки на 0.

Важно! Механизм реализации этого процесса у разных моделей может отличаться, поэтому желательно изучить инструкцию к конкретной модели.

Режимы замера экспозиции

Существуют 3 режима экспозиции: матричный (его еще называют многозначным, оценочным, мультизонным, смотря от производителя), центро-взвешенный (средневзвешенный) и точечный.
Давайте поподробнее остановимся на каждом.

Матричный. В данном режиме, кадр разделяется на зоны, и фотокамера сама определяет яркость. Там очень замудренный алгоритм, которые производители держат в секрете. Иными словами, фотоаппарат сам производит замер экспозиции. Это режим, хорошо использовать при равномерном освещении. И если вы не хотите заморачиваться с режимами, то ставьте на матричный и вы не прогадаете.
Центро-взвешенный. При данном режиме, замер происходит по центру и охватывает 60-80% изображения. Края изображения никак не влияют на замер экспозиции. Данный режим, хорошо подходит для портретной съемки.
Точечный. Он очень схож с центро-взвешенным режимом. Только он охватывает только 1-5%. Это режим позволяет, весьма точно проэкспонировать объект. Его хорошо использовать, если объект нормально освещен и является контрастным. Его в основном применяют профессионалы, для новичков он весьма сложен. Его хорошо использовать при макросъемке, когда предмет занимает большую часть кадра.

Четвертый параметр — компенсация экспозиции

Теперь вы знаете о том, что помимо основных и важнейших экспопараметров диафрагмы, выдержки и светочувствительности в группу можно добавить еще один — экспокоррекцию.

Компенсацию экспозиции применяют тогда, кадр установлен, все основные параметры уже выставлены, а камера выполнила замер экспозиции. Экспокоррекция позволяет немного подкорректировать картинку, сделав ее либо темнее, либо ярче. Для этого режима различные производители даже выделили отдельную кнопку на своих фотоаппаратах.

Если коррекция выполнена, то можно заметить, что экспозиция изменилась примерно на 0,3 единицы. Такое изменение можно выполнить через меню вашей фотокамеры. Использование компенсации экспозиции позволяет за кратчайшее время поправить яркость в фотографии.

Что такое экспозиция в фотоаппарате и для чего она нужна

Доброго времени суток! С вами на связи, Тимур Мустаев. Дорогие читатели, сегодня я снова делюсь своими секретами и некоторыми правилами, которые безусловно помогут в вашем начинании.

Думаю, многие из вас успели обзавестись для своей повседневной жизни или по долгу службы фотоаппаратами, и в общем нажать на затвор не составляет труда. Но так ли это просто? Могу с уверенностью сказать, что без знания о понятии экспозиции не обходится ни один кадр. Любой хороший фотограф первым делом изучает, что такое экспозиция в фотоаппарате. Что же, не буду томить, обо всем по порядку.

Прежде чем начать, тут вспомнил интересный момент из своей практики. Это происходило в далеком прошлом. Как-то приобрел я «полтинник», кто не знает, это объектив 50 мм., в моем случае был с диафрагмой f/1,8. Установил ручной режим (M), ну я же считал себя «профессионалом», ты что, у меня в руках зеркалка, со светосильным объективом, а самому сейчас так смешно.

Поставил самое большое отверстие на объективе, а именно 1,8 и всю дорогу ее не менял. Регулировал только выдержку. И радовался, какое прикольное получается «боке» — это красиво размытый задний фон. Это все дело происходило в горах. Был солнечный день. Когда я фотографировал людей при такой настройке все было хорошо.

Но когда я начинал фотографировать горы, даже при самых коротких выдержках (1/4000), у меня получались очень светлые фотографии. А самое главное я не понимал почему. Что скажите вы, в чем был мой косяк? Косяк был в том, что при съемке пейзажей необходимо уменьшать отверстие, закрыть диафрагму (f/8 и меньше). Тем самым я бы получил, хорошие фотографии.

Поэтому, правильное понимание экспозиции, залог вашего успеха. Отвлекся я немного от темы, ну все, поехали.

Разбираемся в терминологии

Диафрагма (f) представляет собой определенное количество тонких металлических или пластмассовых лепестков, которые могут открывать и закрывать отверстие в объективе. Благодаря диафрагме световой поток ограничивается при попадании в объектив: значение f малое или большое.
Выдержка обозначает время, выраженное в секундах, когда срабатывает затвор аппарата и делается кадр. Иначе сказать, это время воздействия света на светочувствительный материал камеры.
Светочувствительность (ISO). Здесь все просто – это реакция матрицы или пленки фотоаппарата на свет. Чем она выше, тем светлее кадр, но появляется возможность появления зашумленности на картинке.

Настройка экспозиции

Важно! Очень хорошо ознакомьтесь со своей инструкцией к фотоаппарату! Многие забивают на это, что конечно очень зря. Инструкция, это хорошие знания о вашем фотоаппарате.

В зависимости от модели вашей фотокамеры, могут быть свои тонкости в выстраивании экспозиции, как по меню, так и в плане использования “горячих клавиш” на самом корпусе. Так, с помощью кнопки Fn (слева около объектива) (для Nikon) можно настроить ИСО. С помощью колесика рядом с экраном настроить выдержку. Рядом с кнопкой спуска, есть еще одна маленькая кнопка, которая настроит диафрагму.

К тому же, при настройке экспозиции, вы можете выбрать один из полуавтоматических режимов камеры. В этом случае, варьируя только один важный показатель на данный момент, можно без труда получить нормально экспонированный кадр. У кэнон Av — приоритет диафрагмы, приоритет выдержки — Tv, у никон же творческие режимы имеют другое обозначение: A и S, соответственно. Ручной режим (M) и полуавтоматический (P) называются у них одинаково.

Для новичков, желательно отказаться полностью от автоматического режима фотосъемки и перейти на приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, в зависимости от характера съемки.

Ручной режим, на начальном этапе лучше не использовать.

Тем не менее многочисленные уроки в просторах интернета и советы знакомых фотографов не могут дать стопроцентную гарантию получения хорошего снимка. Нет точной схемы работы с экспозицией – все в руках фотографа. Попрактикуйтесь сначала с диафрагмой, затем измените выдержку и т.д. Действуйте планомерно и наблюдайте за происходящими изменениями изображения. Знания в сочетании с опытом превратят вас из новичка в профи!

Что такое шкала экспозиции?

Существует еще такой параметр, как шкала экспозиции. Что это такое и для чего он нужен? Это шкала, которая показывает на сколько правильно выстелены параметры экспозиции. Если значения шкалы уходит в право, то при фотографировании, снимок получится пересвеченным, много света. Если в лево, то недосвеченным, мало света. Если значение на нуле, то экспозиция установлена правильно.

Это параметр, так же можно контролировать вручную. Если мы видим, что фотография получается темной или наоборот светлой, а значение экспокоррекции на нуле, якобы фотография освещена правильно, согласно фотоаппарату, то мы можем вручную увеличить или уменьшить значение, в положительную или отрицательную сторону.

Для этого используются вспомогательные кнопки на фотоаппарате. Более дельно, описано у вас в инструкции фотоаппарата. Так как для каждых фотокамер, комбинация кнопок разная.

Режимы замера экспозиции

Матричный. В данном режиме, кадр разделяется на зоны, и фотокамера сама определяет яркость. Там очень замудренный алгоритм, которые производители держат в секрете. Иными словами, фотоаппарат сам производит замер экспозиции. Это режим, хорошо использовать при равномерном освещении. И если вы не хотите заморачиваться с режимами, то ставьте на матричный и вы не прогадаете.
Центро-взвешенный. При данном режиме, замер происходит по центру и охватывает 60-80% изображения. Края изображения никак не влияют на замер экспозиции. Данный режим, хорошо подходит для портретной съемки.
Точечный. Он очень схож с центро-взвешенным режимом. Только он охватывает только 1-5%. Это режим позволяет, весьма точно проэкспонировать объект. Его хорошо использовать, если объект нормально освещен и является контрастным. Его в основном применяют профессионалы, для новичков он весьма сложен. Его хорошо использовать при макросъемке, когда предмет занимает большую часть кадра.

Особенность работы экспозиции в телефоне

Конечно, по большей части мой блог посвящен фотографии цифровой, сделанной на зеркальный, цифровой фотоаппарат. Но, согласитесь, все мы частенько можем снять что-то на сотовый. Тем более, какие сейчас стали выпускать современные телефоны с высоким качеством!

Даже в примитивных моделях, имеющих хоть какую-то встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да-да, не удивляйтесь, она там есть! Только стоит сказать, что она автоматическая, то есть телефон сам, по мере своих возможностей, замеряет поток света в окружающей обстановке и определяет необходимые параметры.

Есть лишь небольшие возможности изменить общую освещенность вручную. Зачастую итоговая фотография будет с массой недостатков. Расстраиваться не стоит, ведь многое зависит от самой техники, поэтому на что снимаете – то и получаете. А на скорую руку, если очень нужно, можно сфотографировать и на телефон.

Создание HDR изображения

Совет. Существует правило Шестнадцати. Это правило применимо в ясную, солнечную погоду. Следуя этому правилу, необходимо выставлять следующие настройки для фотоаппарата. Диафрагму выставляем равной f/16, ISO выставляем 100, а выдержка, обратно пропорциональна светочувствительности, а именно 1/100.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для сторонников фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для сторонников фотокамеры зеркальной NIKON.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Вот мы и разобрались с новыми для нас понятиями в фотографии. Все оказалось не так сложно! Можете теперь смело блистать эрудицией перед знакомыми и друзьями. А я напоминаю, что полезные новости выходят на сайте регулярно, так что, обязательно подписывайтесь на мой блог и приглашайте других фотолюбителей. Будет интересно!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Что такое экспозиция и экспопара в фотографии. Настройка экспозиции.

В этой статье будет описано, что такое экспозиция и экспопара. По-английски этот термин пишется — photo exposure.

Экспозиция в фотографии это основное, фундаментальное понятие. От того насколько точно вы его понимаете, зависит сможете ли вы делать качественные, в техническом отношении фотографии.

Немного теории

Что такое фотографирование с точки зрения физического процесса? Как формируется фотоизображение, которое мы видим (на дисплее, бумаге, пленке)?

Фотографирование построено на тех же принципах, что и человеческое зрение. По сути, фотоаппарат это механическая копия человеческого глаза.

Свет, отраженный от окружающих предметов, проходит через линзу объектива и попадает на светочувствительный материал (фотоматериал). Этот материал, под воздействием света, изменяет свои электрические или химические характеристики. Свет, попадающий на светочувствительный материал, неоднороден, он имеет «точечную» структуру, поэтому характеристики материала изменяются тоже неоднородно по всей его площади.

Под воздействием света, светочувствительный материал, превращается в массив «точек», каждая из которых имеет свои собственные электрические или химические характеристики. И вот именно этот массив, отличающихся друг от друга точек, и образует изображение. Изображение возникает именно потому, что точки (части) целого фотоматериала отличаются друг от друга.

Строго говоря, все точки светочувствительного материала отличаются друг от друга только яркостью. В диапазоне от белого до черного. Белая точка образуется в той части светочувствительного материала куда попало больше света, это самая яркая точка. Черная точка — в той части светочувствительного материала куда света совсем не попало. А между этими крайними значениями находятся другие точки, цвет (яркость) которых светлее черного и темнее белого.

Характеристики светочувствительного материала изменяются в зависимости от количества света, который попал на материал. Больше света – сильнее изменяется (становится светлее, ярче), меньше света – слабее изменяется (остается темным). Количество света измеряется фотонами. Именно эти частицы вызывают изменение состояния фотоматериала. Чем больше фотонов попадает на светочувствительный материал, тем сильнее он изменяется (становится светлее).

Любой светочувствительный материал имеет пороговые ограничения по своей чувствительности к свету. Если света попадает больше чем верхний порог, состояние точки материала остается неизменно. Если света попадает меньше чем нижний порог, состояние точки материала остается неизменно.

Предположим, что у нас есть материал, чувствительность которого лежит в диапазоне от 10 до 100 фотонов на одну точку. Если на точку этого материала попадет 5 или 9 фотонов, то ее состояние не изменится, она останется черной. Если на точку этого материала попадет 115 или 190 фотонов, то ее состояние не изменится, она будет белой. Любой поток света меньше 10 фотонов и более 100 фотонов не будет изменять состояние этого фотоматериала.

То есть, если на все точки этого фотоматериала будет попадать разное количество фотонов, но на каждой точке будет больше 100 фотонов, тогда весь фотоматериал будет равномерно белым.

Но для получения изображения, необходимо чтобы точки фотоматериала отличались друг от друга. Значит нужно сделать так, чтобы световой поток, попадающий на фотоматериал, лежал в границах чувствительности этого материала. Тогда его точки будут отличаться друг от друга по своему цвету.

А если на фотоматериал попадает света больше или меньше, чем граница его чувствительности, тогда фотоматериал будет либо равномерно черным, либо равномерно белым.

Что такое экспозиция

Экспозиция, в фотографировании, это регулировка светового потока таким образом, чтобы его количество было в границах чувствительности фотоматериала.

Такая регулировка выполняется изменением двух параметров светового потока:

Диаметр светового пучка на линзе объектива.
Время, в течении которого свет непрерывно падает на светочувствительный материал.

Между этими параметрами есть зависимость. Чем больше диаметр светового пучка, тем больше света проходит за единицу времени. При одинаковом диаметре светового пучка, но разных интервалах времени, на фотоматериал попадает разное количество света.

Хорошая метафора экспозиции это обычный водопроводный кран. Литр воды можно набрать за 5 секунд или за 60 секунд, в зависимости от того как сильно будет открыт кран. Если кран открыт строго в одном положении – количество воды зависит от времени, на которое открыт кран.

Время прохождения света регулируется затвором. Открытый затвор пропускает свет. Закрытый затвор не пропускает свет.

Собственно фотографирование, на функциональном уровне, заключается в том, чтобы открыть затвор и через некий промежуток времени закрыть его.

Диаметр светового пучка регулируется диафрагмой. Механизм диафрагмы изменяет диаметр отверстия, через которое проходит свет. Открытие диафрагмы увеличивает световой поток за счет увеличения площади этого потока. Закрытие диафрагмы уменьшает световой поток. Изменение диаметра круга (отверстия), изменяет площадь этого круга..

Предположим, что через диафрагму, с минимальным диаметром, проходит 1 фотон в секунду. А при максимальном диаметре через нее проходит 10 фотонов в секунду.

Нам нужно, чтобы на фотоматериал попало 20 фотонов.

Такой поток можно получить двумя путями:

Закрыть диафрагму до минимума и открыть затвор на 20 секунд. По одному фотону в секунду.
Открыть диафрагму до максимума и открыть затвор на 2 секунды. По десять фотонов в секунду.

Коротко говоря, экспозиция это установка нужного диаметра диафрагмы и нужного времени открытого затвора.

Что такое экспопара

Время, на которое открывается затвор (время экспозиции), называется выдержка. Измеряется в секундах, чаще в долях секунды. В обычных условиях (днем) выдержка может быть тысячные доли секунды – например 1/125 (одна сто двадцать пятая доля секунды). В условиях слабого света выдержка может быть десятки секунд и даже минуты (ночью).

Диаметр диафрагмы называется просто диафрагма. Измеряется дробным числом, так называемое число диафрагмы – например, диафрагма f/2.0. Чем меньше цифра в знаменателе этого числа, тем сильнее открыта диафрагма и больше площадь пучка света. Числа диафрагмы и диаметр отверстия диафрагмы:

На каждом шаге площадь светового пучка изменяется в два раза.

Два этих параметра, выдержка и диафрагма, называются экспопара. Но если точнее, то экспопара это комбинация определенных значений выдержки и диафрагмы. Поскольку оба этих параметра влияют друг на друга, значит, имеют значение именно парные значения этих параметров.

Возникает вопрос, а для чего два параметра? Зачем, например нужна диафрагма? Ведь можно световой поток регулировать просто выдержкой.

Проблема в том, что мир вокруг нас не статичен. Все движется. И при больших значениях выдержки изображение смазывается. Или от шевеления рук фотографа или от движения объектов съемки (людей, животных, автомобилей). Есть даже специальные выражения в фото сленге – смаз и шевеленка.

Вот почему экспозиция регулируется двумя параметрами. Открывая шире диафрагму можно уменьшить выдержку. Также диафрагма может пригодится в условиях очень сильной освещенности, на ярком солнце. Дело в том, что для выдержки есть нижний предел, ее нельзя сделать бесконечно короткой. Обычно предел выдержки это 1/2000 секунды или 1/4000. Однако при очень ярком свете даже такая короткая выдержка может быть слишком длинной. И тут пригодится диафрагма, с ее помощью можно уменьшить световой поток.

И одной только диафрагмой тоже неудобно регулировать поток света. Во-первых, значения меньшего и большего диаметров диафрагмы имеют сильные ограничения. Диметр диафрагмы не может изменяться, например в 1000 раз. Во-вторых, при увеличении диаметра диафрагмы, происходит снижение глубины резкости фотоснимка.

Так, что приходится пользоваться комбинацией двух параметров. Умение сделать правильную экспозицию это знание того, какие значения выдержки и диафрагмы нужно установить в конкретных условиях фотосъемки.

Вот пример взаимного влияния выдержки и диафрагмы. При всех парах значений световой поток будет одинаковый:

Экспозиционное трио

Исторически сложилось так, что экспозиция регулируется двумя параметрами. Однако на самом деле есть еще и третий – светочувствительность фотоматериала. Во времена химических фотоматериалов (фотографических пленок и пластин) были фотоматериалы разной светочувствительности. Однако их смена была делом сложным. Поэтому экспозиция выполнялась по двум параметрам. Тогда и возникло выражение экспопара.

Но в современных цифровых фотоаппаратах используется электронный светочувствительный материал (фотоэлектрическая матрица). Особенность такой матрицы в том, что ее светочувствительность изменять так же легко, как выдержку или диафрагму.

Поэтому, на современных цифровых фотоаппаратах, при экспозиции можно использовать не два, а три параметра:

Выдержка (по-английски Shutter speed).
Диафрагма (по-английски Aperture speed).
Светочувствительность матрицы (по-английски Film speed, ISO speed)..

Зависимость выдержки или диафрагмы от светочувствительности матрицы:

Чем выше светочувствительность, тем меньше можно давать выдержку или меньше открывать диафрагму.
Светочувствительности матрицы измеряется целыми числами – 100 ISO, 200 ISO и так далее.

Все три параметра изменяются с шагом, при котором происходит увеличение или уменьшение параметра в два раза.

Например, выдержка: 1/30, 1/60 секунды. Диафрагма: f/1,4; f/2; f/2,8. Светочувствительность: 100 ISO, 200 ISO.

Настройка экспозиции

Технически правильно, настройка экспозиции выполняется следующим образом:

Замер экспозиции. Специальным прибором, экспонометром, делается замер освещенности в точке, где расположен объект съемки. Если это человек, значит замер делается на фигуре человека. Экспонометр, на своей шкале, выдает значение светового потока и дает рекомендацию по значениям экспопары.
Настройка экспозиции. На фотокамере выставляются значения выдержки и диафрагмы, в зависимости от уровня освещенности, который показал прибор.

Однако на практике это можно делать далеко не всегда. Поскольку такой процесс занимает довольно много времени.

Так можно настраивать экспозицию в студии или при съемке пейзажей, архитектуры. Фотография в реальной жизни (уличная фотография, репортажная фотография) требует быстрой реакции фотографа.

Так, что в реальной жизни фотографы делают экспозицию «на глаз», руководствуясь своими знаниями и опытом.

Современные фотокамеры имеют встроенные средства для автоматической экспозиции. Дешевые фотоаппараты вообще не предусматривают возможность установки экспозиции вручную. Более дорогие камеры, кроме автоматического режима экспозиции имеют еще два:

Полуавтоматический режим экспозиции. Когда фотограф указывает вручную только один из двух (или трех) параметров, а фотокамера сама устанавливает остальные два.
Ручной режим экспозиции. Фотограф сам устанавливает два или три параметра экспозиции.

Однако особенность автоматики замера экспозиции, которая размещается в фотокамерах, заключается в том, что выполняется замер отраженного света от объекта съемки. В том время как по настоящему правильный замер экспозиции должен быть основан на замере потока света, который попадает на объект съемки. То есть нужно измерять уровень света, который попадает на объект съемки, а не в объектив камеры.

Тем не менее, в большинстве случаев, автоматика фотокамер достаточно точно выставляет экспозицию. И на нее можно положиться. Конечно ошибки в работе автоматики есть. Но опытный фотограф знает, в каких условиях такие ошибки возникают и как их можно исправить.

Одна из трудностей, в установке экспозиции, заключается в том, что чрезмерное увеличение одного из трех параметров экспозиции может повлечь за собой ухудшение качества фотографии. Причем каждый из трех параметров по-своему способен ухудшить фотографию. Вот иллюстрация:

Увеличение чувствительности фотоматериала приводит к появлению паразитных шумов на фотографии (например появляются цветные точки на изображении).
Увеличение выдержки приводит к смазыванию изображения на фотографии, или под влиянием шевеления рук фотографа или движения объекта съемки.
Увеличение размера диафрагмы (открытие диафрагмы) приводит к уменьшению глубины резкости фотографии (ГРИП — про это есть отдельная статья).

В общем, получение твердых навыков в настройке экспозиции это дело непростое. Но реальное.

Существует много учебных материалов, которые позволят научиться устанавливать правильную экспозицию. А также использовать взаимное влияние двух (или трех) параметров экспозиции друг на друга в определенных условиях.

Много таких учебных материалов легко найти в Интернет.

Но главное это точно и правильно понимать сам принцип экспозиции.

Сопутствующие статьи

Что такое цифровой фотоаппарат

Что такое ГРИП в фотографии

Помощник Ру, 2015

Что такое экспозиция? | Определение фотографии, советы и примеры

Каковы 3 компонента экспозиции?

В этом разделе мы поговорим о трех основных компонентах треугольника экспозиции. Начнем с выдержки, диафрагмы и закончим ISO.

1. Выдержка

Вкратце, это время, необходимое вашей камере, чтобы сделать снимок. Это варьируется от 30 секунд, 10 секунд, 1/10 секунды, 1/15, 1/500 до 1 / 1000–1 / 4000 в зависимости от камеры.

Хотя некоторые камеры позволяют измерять выдержку в долях, некоторые модели также позволяют измерять в полных секундах.

Высококачественные модели камер (Nikon D5, Fuji X-T2 и т. Д.) Могут даже снимать со скоростью 1/8000 в секунду. Но разве все это имеет значение?

Ну, есть две причины: выдержка и размытость изображения.

Экспозиция

Скорость имеет значение . Выдержка регулирует количество света, попадающего на датчик, таким образом регулируя яркость.

Короткая выдержка пропускает только небольшое количество света, делая вашу фотографию темнее. Если вы мне не верите, милости просим на съемку в жаркий солнечный день. Ваши изображения станут переэкспонированными, как если бы вы просто смотрели на солнце.

С другой стороны, более длинная выдержка на сделает фотографию ярче. Это делает его идеальным для ночной фотосъемки при слабом освещении.

Размытие в движении
Примерно размытие в движении , Вы когда-нибудь видели изображение водопада настолько четкое, что можно было видеть его отдельные капли?
Для таких фотографий используется короткая выдержка.Это делает высокоскоростные объекты более четкими, особенно при использовании выдержки 1/4000. Для сравнения, вашему обычному портрету понадобится только 1/250 или 1/50.
Хотя более длинные / длинные выдержки вызывают размытие движения, это все же имеет свое применение. Он показывает движение, чем длиннее оно становится, тем более плавным / пышным становится изображение.
Не забудьте взять с собой штатив, так как он помогает предотвратить размытие изображения.
2. Диафрагма
Диафрагма — это, по сути, зрачок камеры, она также контролирует количество света, попадающего на сенсор.Он изменяет количество света с помощью лепестков диафрагмы.
Диафрагма считается дробной частью. Эта система делает f / 1,4 больше, чем f / 22.
Большие диафрагмы всегда фокусируются на переднем плане. Это позволяет фотографам делать очень четкие фотографии крупным планом, делая фон размытым.
Большие диафрагмы также позволяют проникать большему количеству света, делая вашу фотографию ярче.
Меньшие отверстия ведут себя противоположным образом. Они пропускают минимальное количество света, из-за чего изображения выглядят темнее, чем предполагалось.
Однако меньшая диафрагма обеспечивает резкое изображение на всем протяжении от переднего до заднего плана. Высокая резкость диафрагмы делает ее незаменимой для пейзажных фотографов.
3. ISO
ISO иногда не учитывают, поскольку он явно делает изображение ярче. Он напрямую делает результирующее изображение ярче и не влияет на падающий свет, в отличие от предыдущих настроек.
Но это может также стать вашей единственной спасительной благодатью. Чаще всего после настройки диафрагмы и выдержки ваш единственный выбор сделать потрясающий снимок — это поднять ISO.
ISO в основном масштабируется от 100, 200 и 400 до 6400. Некоторые камеры действительно обладают способностью выходить за рамки этого числа, достигая смехотворного значения ISO 25.600.
Чем выше значение ISO, тем ярче и шумнее становится.
Шум — это зернистый вид, который часто появляется на изображениях с высоким ISO. Но эй, шумное изображение все же лучше, чем абсолютная темнота.
Что такое «стоп» экспозиции в фотографии?
В фотографии «стоп» — это широко неправильно понимаемое понятие, которого многие опасаются, потому что оно звучит так сложно.Однако на самом деле это очень просто:
Стоп — это удвоение или уменьшение вдвое количества света, попадающего при фотосъемке.
Например, если вы слышите, как фотограф говорит, что он собирается увеличить экспозицию на 1 ступень, он просто означает, что у него будет вдвое больше света, чем на предыдущем снимке.
Стоп — это мера воздействия, связанная с удвоением или уменьшением вдвое количества света. Изображение Хамеда Сабера.
Количество света, захваченного во время фотосъемки, называется экспозицией и зависит от трех факторов: выдержки, диаметра диафрагмы и ISO или светочувствительности пленки. Все они измеряются с использованием разных единиц, поэтому концепция «стопов» была изобретена как удобный способ их сравнения.
Остановки и выдержка
Скорость затвора определяет, как долго затвор камеры остается открытым во время съемки. Чем дольше он открыт, тем больше света пропускает и тем больше будет общая экспозиция.Удвоение или уменьшение вдвое скорости затвора приводит к увеличению или уменьшению экспозиции на 1 ступень.
Обычная выдержка останавливается.
Например, изменение с 1/100 секунды на 1/200 позволяет вдвое меньше света, поэтому мы можем сказать, что уменьшили экспозицию на 1 ступень. Аналогичным образом, переход от 1/60 к 1/30 пропускает вдвое больше света, увеличивая экспозицию на 1 ступень.
Большинство камер позволяют регулировать выдержку с шагом 1/3 ступени, поэтому 3 поворота диска в любую сторону изменят экспозицию на 1 ступень.
Остановки и скорость ISO
Чувствительность ISO описывает, насколько чувствительна матрица вашей камеры к падающему на нее свету. Более чувствительный датчик будет производить такую же общую экспозицию при меньшем количестве света, а это означает, что вы можете использовать более узкую диафрагму или более высокую скорость затвора в тех же условиях.
Обычные остановки для чувствительности ISO.
ISO измеряется с использованием значений, которые соответствуют шкале ASA для пленки, с более высоким числом ISO, относящимся к более чувствительному датчику.Как и в случае с выдержкой, удвоение числа ISO дает увеличение на 1 ступень, а уменьшение вдвое дает уменьшение на 1 ступень.
Например, переключение с ISO 100 на ISO 200 удваивает чувствительность сенсора, производя увеличение на 1 ступень. При переходе от ISO 800 к ISO 400 происходит уменьшение на 1 ступень. Большинство камер позволяют изменять чувствительность ISO с шагом в 1 ступень.
Упоры и диаметр апертуры
Диафрагма измеряется с помощью «числа f», иногда называемого «диафрагмой», которое описывает диаметр диафрагмы.Меньшее число f относится к более широкой диафрагме (та, которая пропускает больше света), в то время как большее число f означает более узкую диафрагму (меньше света).
Обычные диафрагмы.
Из-за способа вычисления числа f остановка связана не с удвоением или уменьшением вдвое значения, а с умножением или делением на 1,41 (квадратный корень из 2). Например, переход с f / 2,8 на f / 4 означает уменьшение на 1 ступень, потому что 4 = 2,8 * 1,41. Переход от f / 16 к f / 11 — это увеличение на 1 ступень, потому что 11 = 16/1.41.
Как и в случае с выдержкой, большинство камер позволяют управлять диафрагмой с шагом 1/3 ступени.
Упоры взаимозаменяемые
В стопах замечательно то, что они дают нам возможность напрямую сравнивать выдержку, диаметр диафрагмы и чувствительность ISO. Это означает, что мы можем легко поменять местами эти три компонента, сохраняя при этом общую экспозицию.
Допустим, вы снимаете сцену с выдержкой 1/60 секунды, диафрагмой f / 8 и ISO 200.Вы обнаружите, что, хотя сцена хорошо экспонирована, ваш объект получается немного размытым, поэтому вы решаете увеличить выдержку до 1/120 секунды.
Это изменение на 1 ступень приведет к тому, что следующая фотография будет темной, потому что теперь вы пропускаете половину общего света, как и раньше. Чтобы исправить это, вам нужно вернуть это снижение на 1 ступень откуда-нибудь еще. Теперь, когда у нас есть способ сравнения настроек, это просто.
Вы можете открыть диафрагму шире, чтобы пропускать больше света — переходя от f / 8 к f / 5.6 — это увеличение на 1 ступень, поэтому мы вернулись к нашей исходной экспозиции. В качестве альтернативы вы можете удвоить чувствительность ISO с 200 до 400, что опять же приведет к увеличению на 1 ступень.
Как видите, остановки — это действительно простой способ отрегулировать настройки нашей камеры, чтобы мы не испортили общую экспозицию фотографии.
Рекомендации при настройке экспозиции
При настройке трех компонентов экспозиции вы должны знать, что каждый из них влияет на ваши фотографии иным образом, что не всегда может быть желательно:
Выдержка — Если ваша выдержка слишком длинная, фотография может размыться из-за движения камеры или объекта.
Диафрагма — Широкая диафрагма обеспечивает малую глубину резкости, поэтому, если вы сделаете ее слишком широкой, у вас могут возникнуть проблемы с удержанием всего в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости может помочь изолировать объект, и часто это то, что вам нужно; в таком случае следует избегать использования узкой диафрагмы.
Чувствительность ISO — Чем больше вы увеличиваете ISO вашей камеры, тем больше цифрового шума будут показывать ваши фотографии. Это может сделать изображение зернистым и снизить его резкость.
Как и все в фотографии, настройка этих трех параметров — это баланс. Вам нужно решить, какие эффекты вы хотите использовать в своем снимке, и выбрать настройки, которые будут их производить, минимизируя при этом потенциальные недостатки. Стопы экспозиции — действительно полезный инструмент для этого, помогая с легкостью менять настройки и давая вам больше контроля над сценой.
Что такое хорошая экспозиция в фотографии?
Мы часто говорим о точной настройке камеры и работе со светом для достижения хорошей экспозиции … но что такое хорошая экспозиция? Это вопрос, который всегда задают новые фотографы, и правда в том, что на него нет однозначного ответа!
Как и все виды искусства, фотография по своей сути субъективна, и единственно правильная экспозиция — это та, которая дает эффект, который лучше всего соответствует вашему видению изображения.
Однако мы знаем, что это, вероятно, не тот ответ, который вы ищете, поэтому давайте подумаем над вопросом в целом с точки зрения того, чего в среднем пытается достичь большинство фотографов.
Еще одна вещь, которая усложняет ответы, — это то, что у разных предметов часто разные требования. Иногда более темное или светлое изображение более желательно в зависимости от того, что вы снимаете.
Это особенно актуально для высококонтрастных объектов. В этих случаях яркость вашего изображения будет действительно зависеть от того, какую часть вашей сцены вы хотите выделить.
Например, более яркая экспозиция покажет больше деталей в теневых областях вашей сцены, в то время как более темная экспозиция будет больше насыщать цвета в ваших светлых областях, делая ваше изображение более выразительным.
Лично мне нравится немного недоэкспонировать именно по этой причине. При постобработке всегда можно выделить детали из теневых областей, особенно если вы снимали необработанные файлы.
Если вы сомневаетесь, насколько яркой или темной должна быть ваша экспозиция, попробуйте снять несколько экспозиций с брекетингом.Вы также можете снять несколько изображений с разными уровнями компенсации экспозиции. Вот как…
[url карты содержимого = ”https://camerajabber.com/manual-exposure-7-ways-get-off-auto-mode/”]
Коррекция экспозиции
Часто вы ошибаетесь в экспозиции. Это факт жизни любого фотографа. Когда на датчик попадает слишком много света, изображения будут выглядеть слишком яркими. Это называется передержкой, и вы замечаете это на обесцвеченном небе и плоских цветах.
На недоэкспонированном изображении на сенсор пропускается недостаточно света, и ваши изображения будут выглядеть слишком темными.
Часто это может происходить не по вашей вине. Ваша камера оснащена сложной системой замера, которая определяет количество света, необходимое для вашей сцены, и предлагает соответствующую яркость. Обычно это правильно, но иногда ошибается.
В этом случае есть простое решение. Сделайте снимок, посмотрите на него, а затем воспользуйтесь регулятором компенсации экспозиции, чтобы сделать следующий снимок ярче или темнее.
Обычно вы можете установить до двух ступеней передержки или недоэкспонирования с помощью регулятора компенсации экспозиции, чего достаточно, чтобы резко изменить изображение.
[url карты содержимого = ”https://camerajabber.com/5-quick-fixes-improve-long-exposures/”]
Так что же такое хорошая экспозиция в фотографии?
Хорошая экспозиция в фотографии — это, как правило, правильная комбинация диафрагмы, выдержки и ISO, которая наилучшим образом отражает объект, который вы пытаетесь снять.
Это помогает воспринимать свет и выдержку в фотографии, как если бы вы наполняли ванну водой. Ваша диафрагма — это то, как далеко вы поворачиваете краны, чтобы увеличить поток воды, а ваша выдержка — это то, как долго вы оставляете краны открытыми.Ваши настройки ISO соответствуют размеру вашей ванны.
Эти настройки экспозиции взаимны, что означает, что не существует единой комбинации настроек, которая дала бы вам идеальную экспозицию.
Например, при съемке сцены с выдержкой 1/100 с при f / 5,6 будет впускаться такое же количество света, что и при съемке этой сцены с выдержкой 1/25 с при f / 11. Эти настройки будут давать идентичные экспозиции, но, конечно, такие вещи, как глубина резкости, будут разными.
Вам решать предварительно визуализировать свое изображение и решить, как вы хотите изобразить элементы, такие как глубина резкости, и найти такую комбинацию настроек экспозиции, которая пропускает достаточно света, чтобы раскрыть некоторые детали и передать насыщенные цвета, которые вам нравятся.
[url карты содержимого = ”https://camerajabber.com/use-spot-metering-accurate-exposures/”]
Понимание экспозиции в фотографии — Полное руководство для начала
Чтобы правильно понять концепцию экспозиции в фотографии, мы увидим, почему и как связаны эти 3 параметра. В трех приведенных ниже случаях на датчик попадает вдвое больше света:
При открытии диафрагмы (например, от f / 4 до f / 2,8),
Когда мы увеличиваем чувствительность ISO (например: ISO 100 до ISO 200) -> Именно после захвата света происходит усиление сигнала, позволяющее датчику получать в 2 раза больше света.Я хотел подытожить небольшую техническую деталь!
Когда мы увеличиваем время экспозиции (например: от 1/100 до 1/50) -> Мы можем видеть, что понятие «увеличить время экспозиции» может вводить в заблуждение, наблюдая за уменьшающимся числом.
Важно помнить, что каждый из этих параметров влияет на экспозицию, но не только. Для информации:
Изменение диафрагмы повлияет на глубину резкости изображения (область фокусировки, в отличие от размытой зоны, также называемой боке),
Если время экспозиции изменено (выдержка), захваченное движение может быть более или менее размытым (для получения надлежащей резкости необходимо использовать штатив),
Наконец, чем больше вы увеличиваете чувствительность ISO, тем более зернистым будет ваше фото (фото будет более «грубым», мы могли бы его упростить).
Я знаю, что существует множество технических терминов, но все они будут объяснены позже в более конкретных статьях. Другими словами, есть более или менее автоматические механизмы, которые следует учитывать при выборе параметров в зависимости от условий съемки (например, минимальное значение ISO днем на солнце).
Например, следующие 3 комбинации дадут одинаковую экспозицию, но не одинаковый результат фотографии.
f / 11 — 1/500 — ISO 400
f / 8 — 1/1000 — ISO 400
f / 8 — 1/500 — ISO 200
Имейте в виду, что существуют стандартные значения выдержки, диафрагмы и ISO (имейте в виду, что каждый раз, когда вы меняете одну ступень, экспозиция будет удвоена или уменьшена вдвое).Вот значения:
Я дам вам более подробную информацию о значениях EI (индекс воздействия) ниже. В любом случае, если вы увеличите параметр (ISO, диафрагму или время экспозиции), вы получите больше света и, следовательно, более яркое изображение в конце. Это верно и в обратном направлении. Имейте в виду, что каждый раз, когда вы удваиваете параметр, удваивается и экспозиция (например: переходите с f / 5,6 на f / 4 или с 1/1000 до 1/500 или от ISO 100 до ISO 200).
Вот 5 конкретных случаев, подробно объясненных ниже
Цель упражнения — найти на снимке одинаковую экспозицию, изменив один или несколько параметров треугольника экспозиции.Выбранные параметры запуска находятся слева от таблицы, а измененные значения — справа.
Значение , синее значение — это значение, добровольно измененное для выполнения упражнения,
Значение (я) в красный — это значения, измененные для компенсации добровольно измененного значения (синий),
Значения в черный остаются неизменными значениями в компенсации параметра.
Ты скажешь мне, все хорошо, но очень технически.Позвольте мне объяснить вам это конкретно. У вас есть 4 возможности:
Либо вы используете автоматический режим, и вы позволяете ему управлять самим собой (но вы не купили для этого зеркалку или беззеркальную камеру, не так ли?),
Либо вы используете режим приоритета диафрагмы («Av» у Canon / «A» у Nikon), и в этом случае вы фиксируете только диафрагму («f /») и ISO, камера сама управляет адекватной выдержкой. ,
В качестве альтернативы вы можете использовать режим приоритета выдержки («Tv» для Canon и «S» для Nikon) и установить выдержку и ISO, затем камера выберет соответствующую диафрагму,
Либо вы используете ручной режим, и в этом случае вы сами выбираете значения трех параметров (вы получите их, как только поймете концепцию экспозиции).
Чтобы убедиться, что изображение «правильно» экспонировано для сцены перед вами, вы можете использовать гистограмму вашей фотографии. Это видно на вашей камере для каждой фотографии. Это позволяет сразу увидеть, нормально ли экспонировано ваше фото, недоэкспонировано или переэкспонировано. Вот пример 3 гистограмм, чтобы показать вам.
Гистограмма трех изображений, показанных в начале статьи (моя терраса). Слева на гистограмме показана недоэкспонированная фотография, посередине фотография с «нормальной экспозицией» и справа переэкспонированная фотография.
В этой статье я более подробно объясню гистограмму в фотографии, узнаю, как ее подробно читать и как она поможет вам улучшить ваши снимки и экспозицию.
Подводя итог, помните, что гистограмма показывает вам кривую тона вашего изображения. Если ваша гистограмма растянута влево (как на первом изображении), то ваша фотография имеет много темных тонов или даже черного (если гистограмма полностью слева). «Правильно экспонированная» фотография часто будет иметь гистограмму как светлых тонов (справа), так и темных тонов (слева), см. Гистограмму в центре изображения выше.И наоборот, гистограмма справа на изображении выше смещена вправо, показывая, что изображение имеет очень яркую, если не полностью белую часть.
В завершение экспозиции в фотографии, вот последняя техническая точность. Я упомянул термин во введении, который указывает, что EV — это единица измерения величины экспозиции. В предыдущих абзацах я объяснил, что существуют стандартные значения (для которых экспозиция удваивается или уменьшается вдвое). На цифровых зеркальных камерах EV обычно увеличивается на 1/3 (или 1/2) шага каждый раз (когда вы поворачиваете диск для настройки параметра).Следовательно, для удвоения параметра требуются три 1/3 (или две 1/2) выемки.
Вот пример промежуточного значения EV для 1/3 ступени (как на моем Canon)
Для отверстия : 2,8 — 3,2 — 3,5 — 4 — 4,5 — 5 — 5,6 — 6,3 — 7,1 — 8 — 9 — 10 — 11 — 13 — 14 — 16 — 18 — 20 — 22
Для выдержки : 1 с — 0,8 с — 0,6 с — 1/2 с — 0,4 с — 0,3 с — 1/4 с — 1/5 с — 1/6 с — 1/8 с — 1/10 с — 1/13 с — 1/15 с — 1/20 с — 1/25 с — 1/30 с — 1/40 с — 1/50 с — 1/60 с — 1/80 с — 1/100 с — 1/125 — 1/160 с — 1 / 200–1 / 250с
Пример в ручном режиме (M) с 1/3 ступени: вы устанавливаете диафрагму на f / 16, но хотите более яркое изображение (сохраняя другие настройки неизменными), поэтому вы решаете открыть диафрагму.С помощью диска измените диафрагму на одну треть (1/3) до f / 14. Картинка стала ярче. Если вы переместите его на шаг дальше, вы окажетесь на f / 13, а затем на f / 11 на последней отметке. Переключившись с f / 16 на f / 11, вы удвоили количество света, попадающего на ваш датчик (потеря остановки).
Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы (Av — Canon): принцип тот же, за исключением того, что камера компенсирует этот избыток света, автоматически уменьшая выдержку.
Пример: f / 16 — 1/1000 — IS0 100 , то после вашего изменения камера выполняет компенсацию на f / 11 — 1/2000 — ISO 100 .(камера уменьшила время выдержки в 2 раза -> понимаю занимает в 2 раза быстрее).
Результат с точки зрения экспозиции такой же, за исключением того, что ваша глубина резкости была уменьшена (ваше изображение в целом менее резкое).
Я показываю вам реальный случай, который у меня был несколько лет назад, когда я фотографировал орангутана в джунглях на Суматре, Индонезия.
Чтобы выразить это в контексте, место было очень темным, полностью в тени. В этом случае необходимо было увеличить ISO.Я хотел изолировать объекты (орангутанг) и размыть фон. Для этого нужно максимально раскрыть диафрагму (все зависит от максимальной диафрагмы вашего объектива). Моя открывалась только при максимальном значении f / 4. Поэтому я ограничен ISO 1600 (от моей камеры) и диафрагмой f / 4. В то время я был в режиме Av (приоритет диафрагмы), и камера показывала слишком медленные выдержки (менее 1/200), чтобы сделать мой снимок. Конкретно, что это означает на самом деле?
В результате многие мои снимки были размытыми, а скорость затвора была недостаточной для получения резкого снимка в таких условиях.Итак, я исчерпал все возможности своего оборудования (как корпус камеры, так и объектив).
Причина, по которой я говорю вам это, состоит в том, чтобы попытаться объяснить вам, почему существует разница в цене между Canon 24-70mm f / 4 (900 долларов США) и Canon 24-70mm f / 2.8 (1900 долларов США). Цена увеличена вдвое, это реальность. Но если мы оглянемся на мой случай орангутанга, если бы у меня был объектив с диафрагмой на f / 2,8, я бы действительно сделал снимок в два раза быстрее (помните таблицу выше, выдержка удваивается между f / 4 и f. / 2.8). А теперь представьте, что если бы у меня был корпус камеры, который поднялся до ISO 1600 (например, 3200), я бы смог удвоить выдержку на моем снимке (следовательно, более резкий). Я перешел на полнокадровую камеру, и она стала намного лучше.
Если вы это поняли, этого достаточно. Он конкретно объясняет вам, почему некоторые линзы или корпуса очень дороги, но особенно соотношение между тремя параметрами экспозиции в фотографии. Поэтому выбор вашей камеры также важен.Я потерял тебя с моими орангутанами? ? 🙂
Если вы поняли мои объяснения, есть бесконечные возможности, изменяя эти три параметра, чтобы влиять на экспозицию в фотографии. В зависимости от того, что вы хотите снять, как вы хотите снимать, с какой выдержкой, какого типа фото и т. Д., Вам нужно будет выбрать правильные параметры для улучшения вашего объекта.
Теперь вы должны понять всю сложность выбора наилучшего компромисса между этими 3 параметрами.На данный момент концепция экспозиции может оставаться немного расплывчатой, но я приглашаю вас (как только они будут написаны) прочитать подробные статьи о параметрах: диафрагме, чувствительности ISO и выдержке. Подводя итог, вы можете увеличить экспозицию изображения следующим образом:
Внимание, напоминаю, что:
Вот и все, я закончил с экспозицией в фотографии и надеюсь, что вы смогли понять общую идею и три концепции, которые на нее влияют.Позже я объясню вам важность формата RAW и постобработки для экспонирования. Вы не станете профессиональным фотографом с несколькими чтениями (я тоже), но вы скоро научитесь снимать, фиксировать, фиксировать определенный момент в соответствии с вашим фотооборудованием и его возможностями. Это даст вам красивые картинки!
Я чист? Слишком технически? Вам нужны уточнения? У вас есть вопросы? Не стесняйтесь оставлять комментарии, и мы обсудим их вместе.Чтобы продолжить обучение, не бойтесь прочитать статью о диафрагме в фотографии или ISO.
Сильвен
Разбираемся с диафрагмой, выдержкой и ISO • PhotoTraces
Насколько важна выдержка в фотографии? Какие компоненты воздействия? Что такое “ Треугольник экспозиции ”? На эти вопросы я попытаюсь ответить в этой статье об основах фотографии о ISO , Aperture и Shutter Speed  — компонентах достижения правильно экспонированной фотографии.
Какой бы сложной ни была наша камера, это не что иное, как темная коробка, которая создает изображения, когда в нее попадает свет. Но какое количество света нужно, чтобы сделать «хороший» снимок?
Это один из самых простых вопросов, который задает себе каждый начинающий фотограф. И его ответ тесно связан с пониманием основной фотографической концепции «экспозиции».
Что такое экспозиция в фотографии?
Возможно, вы читали или слышали термин «хорошо экспонированная фотография» в фотографии.Это означает, что фотография была сделана при правильном количестве света, попавшего в камеру. Аналогично, «недоэкспонированная фотография» — это фотография, на которой недостаточное количество света попадает на датчик изображения, а «переэкспонированная фотография» — это фотография, в которую впускается слишком много света.
Проще говоря, экспозиция в фотографии — это количества света , вы, как фотограф, позволяете дотянуться до датчика камеры или пленки. Экспозиция определяет, насколько яркими или темными будут ваши фотографии.
Но что определяет правильное количество света? Для чего нам нужно обрести «шестое чувство»? Это навык, на развитие которого уходят годы?
К счастью, нет. Если в вашей камере нет экспонометра, с вашей стороны не будет никаких догадок. Ваша камера сообщит вам, нужно ли вам увеличить или уменьшить количество света, попадающего на датчик. Фактически, выберите автоматический режим, и вам нужно будет только наводить и снимать, не думая об экспозиции.
Связанные : Лучший способ избежать цифрового шума на ваших фотографиях
Но если бы автоматический режим вас устраивал, вас бы здесь не было, верно?
Знание компонентов экспозиции и того, как ими управлять, превращает вас из «наведи и стрелка» в творца.
Итак, давайте посмотрим, что это за компоненты.
Что такое треугольник экспозиции
На экспозицию влияют три фактора. Все они равны по важности и взаимосвязаны с двумя другими.Вот почему фотографы называют их треугольником экспозиции.
Эти компоненты называются Aperture , Shutter Speed  и ISO . Ниже я рассмотрю каждую из концепций более подробно.
Треугольник экспозиции — это визуальное представление взаимосвязи между тремя основными компонентами экспозиции: ISO, выдержкой и диафрагмой.
Диафрагма
Под диафрагмой мы понимаем отверстие в объективе, через которое свет проникает в камеру.Чем больше отверстие, тем больше света проникает. Чем меньше отверстие, тем меньше света проникает внутрь.
Значит, в более темной сцене вам понадобится большая диафрагма, а в более яркой — меньшая. Пока это кажется довольно простым.
Однако, когда мы вводим значения диафрагмы, это немного сбивает с толку, но только сначала (обещаю!). Эти значения представляют собой числа, называемые f-ступенями, которые ваша камера использует для определения различных степеней открытия вашей диафрагмы.
Итак, при f / 1.4 ваша диафрагма широко открыта (или она большая), а при f / 22 она еле открыта (или она мала). Вы спросите, и это будет понятно: почему большее число означает меньшую апертуру?
Дело в том, что числа f-stop — это не полные числа, а дроби. Если мы подумаем о f / 22 как о 1/22 и f / 1,4 как о ⅛, мы поймем, почему первое на самом деле меньше второго.
Осталось только знать, что с каждым уменьшением диафрагмы мы уменьшаем количество света вдвое.Таким образом, при f / 2 мы получаем вдвое меньше света, чем при f / 1,4.
Теперь, когда вы больше знакомы с значениями диафрагмы, давайте посмотрим, почему они так важны для окончательного вида нашей фотографии.
Диафрагма и глубина резкости
Я уже сказал, что большие апертуры пропускают больше света, а маленькие ограничивают количество света. Но диафрагма делает гораздо больше. Они также напрямую влияют на глубину резкости вашей фотографии — ту область изображения, которая кажется резкой.
Вы ведь знаете эти фотографии цветов с очень размытым фоном? Что ж, у них небольшая глубина резкости, и они снимаются при очень больших диафрагмах, таких как f / 1,4 или f / 2. А как насчет пейзажной сцены, где почти каждый объект — от переднего до заднего — выглядит резким? Его нужно снимать при небольшой диафрагме, например, f / 11 или выше.
Как видите, настройка диафрагмы позволяет полностью контролировать окончательный вид ваших изображений. Вот почему я часто говорю, что лучше всего снимать в режиме приоритета диафрагмы.В этом режиме вы можете выбрать любую диафрагму, которую хотите, и ваша камера комбинирует ее с соответствующей выдержкой.
Связанные : Почему мои изображения размытые?
Однако может случиться так, что вы захотите выбрать определенную диафрагму, но наиболее подходящая выдержка будет слишком низкой, и вы не сможете сделать резкий снимок из-за рукопожатия. Есть два решения: вы либо используете штатив, либо используете треугольник экспозиции и вместо этого меняете ISO.Выберите более высокое значение ISO, сделайте вашу камеру более чувствительной к свету, и теперь вы сможете делать эту фотографию резкой без штатива.
В этом вся прелесть треугольника экспозиции. В этом вся прелесть треугольника экспозиции. Но давайте посмотрим на его следующий компонент — выдержку.
ISO 100, f / 1,4, 1/250 с
Выдержка
Затвор — это компонент камеры, который вы слышите щелчок или щелчок при съемке фотографии. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, перед датчиком поднимается занавеска, позволяя свету достигать его.
Выдержка и выдержка
Вы можете изменить время, в течение которого занавес остается поднятым. Это то, что мы называем «выдержкой». Чем дольше датчик экспонируется, тем больше света попадает внутрь. Выбирая более высокую выдержку, мы удваиваем количество света, попадающего на датчик.
Теперь вы знаете, что означает «длинная выдержка». Это настройка выдержки, при которой датчик остается открытым в течение длительного времени. Длинные выдержки используются, когда недостаточно света, например, во время заката или ночью.
Управление движением с помощью выдержки
Но, как и с диафрагмой, не все так просто. Скорость затвора влияет не только на количество света, попадающего на датчик. Это также меняет способ захвата движения.
Более высокая скорость затвора, например 1/500 и выше, позволяет нам «заморозить» объект. Бегущий человек будет казаться совершенно резким. Но если мы выберем низкую выдержку, его движение на финальной фотографии будет выглядеть размытым.
Здесь мы не можем сказать, какая экспозиция была «правильной».Спортивным фотографам действительно нужно заморозить действие (мы хотим видеть, какой футболист ударил по мячу, верно?), Но размытое движение часто используется намеренно, чтобы создать ощущение динамики или сделать финальное изображение более убедительным.
Очень хороший пример, который традиционно используют пейзажные фотографы, — это размытие воды. Водный снимок при низкой скорости затвора приобретает очень мягкий молочный вид, который особенно радует глаз. На таких низких скоростях любое движение камеры размывает объект в фокусе, поэтому использование штатива обязательно.
Связанный : Лучшая камера Canon для астрофотографии
Если вам интересно изучить влияние различных значений выдержки, выберите режим «Приоритет выдержки» или «Ручной». В первом случае вы выбираете скорость, и ваша камера подбирает ее с правильной диафрагмой. В последнем случае вы выберете обе настройки.
Ручной режим делает вас немного медленнее, но дает вам полный контроль над окончательным видом вашей фотографии. Например, вы можете намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать фотографию.В этом нет ничего плохого, пока «ошибка» служит творческой цели.
ISO 100, f / 9, 1/800 с
ISO
ISO — это фотографическая концепция, которая зародилась в пленочной фотографии, но позже была переведена и на цифровые камеры. Однако в обоих типах фотографии ISO работает по-разному.
ISO в пленочной фотографии
В пленочной фотографии ISO — это число, которое определяет, насколько чувствителен к свету конкретный рулон пленки. Меньшие значения ISO, такие как 50 или 100, означают, что пленка не очень чувствительна к свету.Эти типы пленок идеально подходят для съемки в яркий солнечный день на улице. Аналогично, более высокие значения ISO означают, что пленки более чувствительны к свету. Они подходят для съемки в помещении или в условиях низкой освещенности на улице.
Это хорошо известный факт, что менее чувствительные пленки дают более качественные фотографии. Это связано с их эмульсией.
Связанные : Аббревиатуры и сокращения для фотографий
Как известно, эмульсия пленки состоит из светочувствительных слоев кристаллов галогенида серебра, улавливающих свет.Чем выше ISO, тем крупнее и крупнее эти кристаллы. Они должны быть такими, чтобы быстрее записывать свет и позволять использовать более короткие выдержки. Однако они также создают больше зерна. С другой стороны, пленки с более низким ISO имеют эмульсию с более мелкой кристаллической структурой, поэтому они позволяют получать более гладкие фотографии.
ISO в цифровой фотографии
«Чем меньше — тем ровнее» — это правило, которому вы можете следовать, даже если вы снимаете только цифровым способом. В цифровой фотографии значение ISO можно очень легко изменить из меню (вам не нужно менять пленки, что делают пленочные фотографы для увеличения или уменьшения светочувствительности).В зависимости от модели вашей цифровой камеры вы можете выбрать значение ISO от 50 до 409 600.
В ясный день за пределами диапазона ISO 100 обычно является отличным выбором. Но со временем вам нужно будет увеличить его до 200, а затем до 400 или больше. Если вы снимаете в помещении, вам, как правило, придется выбирать значение ISO от 200 до 400.
Однако важно знать, что вы никогда не сделаете свой сенсор более или менее чувствительным к свету, выбрав более высокое или низкое значение ISO. Ваша камера всегда улавливает свет при ISO 100.Затем, в зависимости от значения ISO, выбранного в меню, яркость увеличивается.
Связанные : Как сделать снимок с размытым фоном
Например, если вы выбрали ISO 200, яркость фотографии увеличится вдвое. Если вы выбрали ISO 400, вы увеличите его в три раза и так далее. В цифровой фотографии это называется «усилением».
Как и в случае с фильмами, более низкие значения ISO дают изображения лучшего качества.Это потому, что чем больше наша камера увеличивает яркость фотографии, чтобы соответствовать выбранному нами высокому значению ISO, тем больше шума она создает. Цвета также страдают при высоких настройках ISO. Они не выглядят такими насыщенными, как при более низких значениях ISO.
При ISO до 800 беспокоиться не о чем, но после этого качество изображения начинает постепенно ухудшаться. (Это строго зависит от камеры, поэтому некоторые камеры могут производить больше шума при ISO 800, чем другие.)
Итак, если можно снимать с меньшим ISO.Но по сравнению с диафрагмой и выдержкой, ISO — наименее творческий компонент треугольника. Это влияет только на яркость и общее качество изображения, но не меняет кардинально внешний вид вашего объекта.
С другой стороны, изменение диафрагмы или выдержки может дать совершенно новый снимок.
ISO 400, f / 9, 1/320 с
Треугольник экспозиции — ваш выход из автоматического режима
Теперь, когда вы знаете, что различные комбинации ISO, диафрагмы и выдержки позволяют добиться другого финального вида, вы больше не можете быть довольны автоматическим режимом.Есть так много других версий фотографии, которую ваша камера снимет автоматически, и во всех них правильная экспозиция.
Таким образом, фотография, сделанная при ISO 100, f / 1.4 и 1/500, будет отображать падающий свет так же точно, как ISO 200, f / 2 и 1/500, но ее фон будет немного более размытым. И у него будет чуть меньше шума.
Любое небольшое изменение любого из компонентов приводит к немного другому, но одинаково хорошо экспонированному изображению. Вы можете поэкспериментировать со всеми из них, чтобы получить именно то изображение, которое вы хотите — чего вам никогда не позволит автоматический режим.
Добавьте более глубокое понимание композиции, а знание треугольника экспозиции сделает вас настоящим фотографом — человеком, который может воплотить свои идеи в окончательные изображения.
Если вы хотите более подробно обсудить ISO, выдержку и диафрагму, вы можете найти их в следующих статьях:
Или, если вам нужны быстрые ответы, вы всегда можете оставить комментарий.
Что читать дальше:
Что такое экспозиция в фотографии
Одна из наиболее важных концепций для фотографа — экспозиция — позволяет снимать изображение, которое включает детали как в ярких светлых участках, так и в глубоких тенях.Понимание того, как правильно экспонировать фотографию, — одна из основ фотографии.
В этом руководстве объясняется, какие настройки вы можете использовать для регулировки экспозиции ваших фотографий и как определить, правильно ли экспонированы ваши изображения. Он покажет вам реальные сценарии и их настройки экспозиции, чтобы вы тоже могли освоить концепцию экспозиции.
Фото Максим Медведев на Unsplash
Что такое Exposure ?
В фотографии экспозиция определяется количеством света, попадающего на сенсор камеры.Или снимать, если вы снимаете пленочную камеру. В самом общем смысле он определяет, насколько светлой или темной будет ваша фотография.
Если фотография правильно экспонирована, это означает, что вы запечатлели все детали как в светлых, так и в темных областях. Если он недоэкспонирован, изображение слишком темное и теряет информацию в самых темных частях изображения.
С другой стороны, если оно переэкспонировано , ваше изображение будет слишком светлым. Светлые участки «размываются» или теряются все детали в самых светлых частях фотографии.
Примеры экспозиций
Есть три настройки, которые вы можете использовать для управления количеством света, попадающего на сенсор вашей камеры. Это диафрагма, выдержка и ISO.
Давайте рассмотрим эти концепции подробнее:
Диафрагма
Диафрагма определяет размер отверстия в объективе, которое позволяет свету проходить через него в камеру. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, это отверстие открывается, позволяя сенсору камеры «увидеть» любую сцену, которую вы снимаете.
Важно помнить, что диафрагма — это дробная часть, и она отображается как f / число. Например, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8 и так далее. Поскольку это дробная часть, имейте в виду, что f / 2 больше, чем f / 8, и, следовательно, f / 2 — это большая диафрагма, чем f / 8.
Почему это так важно? Потому что, когда дело доходит до экспозиции, большие диафрагмы (большие отверстия) означают, что в ваш объектив попадает больше света, и, в свою очередь, вы получаете более яркое изображение.
То, как вы установите диафрагму, также повлияет на другие части вашего изображения.Например, глубина резкости, но в рамках этого обсуждения мы сосредоточимся только на том, как она влияет на экспозицию.
Если ваше изображение слишком яркое, вы можете уменьшить размер диафрагмы, чтобы затемнить его. Или увеличьте диафрагму, если вам нужно увеличить яркость.
Значения диафрагмы
Выдержка
Скорость затвора — это просто время, в течение которого затвор камеры открыт. Он определяется продолжительностью времени, в течение которого цифровой датчик вашей камеры (или пленка, если вы используете пленочную камеру) подвергается воздействию света, проходящего через ваш объектив.
Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, вы даете сигнал затвору открываться на определенное время. Чем дольше ваш сенсор подвергается воздействию света, тем ярче (или больше экспонируется) ваша фотография.
Выдержка обычно очень короткая, чаще всего отображается в долях одной секунды, хотя может быть и больше. Как вы можете видеть в приведенном ниже примере, по мере увеличения скорости затвора изображение экспонируется в течение более короткого времени и становится намного темнее.
Значения выдержки
Выбранная выдержка также влияет на то, будут ли движущиеся объекты размытыми или застывшими во времени. Но в рамках этого обсуждения мы сосредоточимся только на использовании выдержки для правильной экспозиции фотографии.
Если изображение слишком яркое, выберите более короткую выдержку, чтобы затемнить его. Если слишком темно, выберите более длинную выдержку, и на матрицу будет попадать больше света.
ISO Значения ISO
Каждая из этих настроек, когда используется вместе, составляет так называемый треугольник экспозиции:
. Треугольник экспозиции
Каждый из трех элементов треугольника работает вместе, чтобы сделать изображение светлее или темнее.Когда вы настраиваете один из них, это также влияет на два других.
См. Наши руководства по диафрагме, выдержке и ISO, чтобы получить более подробный обзор каждого из трех элементов треугольника экспозиции и того, как их использовать для создания лучших фотографий.
Как узнать, правильно ли выставлена фотография
Не полагайтесь только на предварительный просмотр изображения, чтобы определить, правильно ли экспонируется фотография. Если вы хотите убедиться, что у вас есть все детали в тенях и светах, вам также следует научиться читать гистограмму.
В фотографии гистограмма — это график, который показывает, сколько пикселей яркости можно найти в вашем изображении от 0% цвета (черный) до 100% цвета (белый).
Гистограммы
могут показаться сложными, но их довольно легко читать, если вы знаете, на что смотрите:
Если линии на вашем графике касаются левой стороны , где нет цвета, это означает, что ваше изображение недоэкспонировано и вы потеряли детали в тенях. Вам нужно будет увеличить экспозицию.
Если линии не касаются обеих сторон , а, скорее, сжаты в середине графика, это означает, что ваше изображение правильно экспонировано и включает информацию о светлых участках и тенях.
Если линии касаются правой стороны вашей гистограммы, самые яркие части вашего изображения будут «выжжены» и будут отсутствовать какие-либо детали или информация. Вам нужно будет уменьшить экспозицию.
Гистограмма
Для считывания и расчета экспозиции в автоматических и полуавтоматических режимах, таких как приоритет выдержки и приоритет диафрагмы, ваша камера оснащена встроенным экспонометром, который выбирает настройки экспозиции в зависимости от сцены.
Хотя обычно это очень точно, в некоторых случаях вам нужно изменить эти настройки. Например, если ваша камера направлена на что-то очень темное или вы снимаете снежный пейзаж.
Оба случая могут сбить с толку экспонометр и вызвать его чрезмерную компенсацию, а также переэкспонирование или недоэкспонирование изображения. В таких сложных условиях освещения вы можете использовать компенсацию экспозиции.
Что такое компенсация экспозиции?
Компенсация экспозиции — это настройка цифровой камеры, которая позволяет вручную изменять экспонометр камеры.Вы сможете осветлить или затемнить экспозицию фотографий перед их съемкой.
Для его использования необходимо использовать приоритет выдержки, приоритет диафрагмы или ручной режим с включенным автоматическим ISO. Метод выбора компенсации экспозиции зависит от модели камеры, поэтому инструкции см. В руководстве к камере.
Используя компенсацию экспозиции, вы можете отрегулировать экспозицию на 1, 2 или 3 «ступени» света темнее или светлее, чем обычно устанавливалась автоматическая установка экспозиции вашей камеры.
Фото Хэмиш Дункан на Unsplash
Общие настройки экспозиции:
Нет стандартных настроек, которые работают в любой ситуации. Но многие начинающие фотографы вообще не знают, с чего начать, поэтому эти общие практические правила помогут дать вам отправную точку.
Пейзажная фотография: Всегда используйте штатив. Затем вы можете установить камеру в режим приоритета выдержки и исключить выдержку из уравнения.Чаще всего вам понадобится небольшая диафрагма, чтобы большая часть вашей сцены была в фокусе, f / 8 — f / 12. Установите базовое значение ISO или самое низкое из доступных, которое в большинстве камер составляет 100.
Портретная фотография без вспышки : Чаще всего снимают с рук, поэтому вам потребуется выдержка не меньше фокусного расстояния вашего объектива. Для объектива 50 мм используйте минимальную выдержку 1/60. Для объектива 100 мм выдержка не должна быть меньше 1/100. При портретной фотографии желательна малая глубина резкости, поэтому выбирайте широкую диафрагму, например f / 2 или f / 2.8. Держите ISO как можно ниже.
Фотография спорта и дикой природы : снимайте с рук. Вам понадобится очень короткая выдержка, чтобы остановить движение. Иногда 1/2500 или быстрее для летающих птиц или гоночных автомобилей. Поэтому вам нужно будет компенсировать это с помощью широкой диафрагмы f / 2,8 и более высокого, чем обычно, ISO, чтобы ваше изображение было правильно экспонировано.
Как мы уже упоминали, предлагаемые настройки экспозиции камеры — это всего лишь предложения. Один из лучших способов узнать, какие настройки экспозиции лучше всего подходят в той или иной ситуации, — это изучить другие фотографии и посмотреть, какие настройки использовал фотограф.
Сначала посмотрите на изображение и попытайтесь угадать, каковы диафрагма, выдержка и ISO. Это те же настройки, которые вы выбрали бы в этом сценарии?
Пример сценария: лошади на пляже
Яркий солнечный день и быстрые лошади на широкой полосе светлого песка могут оказаться сложными условиями для любого фотографа, чтобы получить точную экспозицию.
Вам понадобится короткая выдержка, чтобы остановить движение лошадей.Вам также понадобится узкая диафрагма, чтобы сфокусировать всю сцену. Обе эти настройки ограничивают количество света, попадающего на ваш датчик. Поэтому для компенсации вам нужно увеличить ISO.
ISO 400, f / 13, 1/400 с
Фото Сара Коттл на Unsplash
Пример сценария: гроза
Подумайте об общих рекомендациях по пейзажной фотографии, которые мы перечислили ранее.Основы все равно применимы, если вы снимаете ночью или в надвигающейся грозе.
Если вы используете штатив, вы сможете использовать любую выдержку, необходимую для съемки. Или, в этом случае, держите затвор открытым, пока не запечатлеете эту вспышку молнии, не беспокоясь о дрожании камеры.
Однако, поскольку заслонка открыта так долго, вы пропускаете много света. Вам нужно будет использовать меньшую диафрагму и меньшее значение ISO, чем вы обычно используете, когда на улице так темно.
ISO 400, f / 8, 10 с
Фото NOAA на Unsplash
Пример сценария: Свадебный прием
Если вы фотографируете прием, полный гостей свадьбы, вспомните о предлагаемых настройках камеры для портретной фотосъемки. Вам понадобится небольшая глубина резкости, которая может быть достигнута только с очень широкой диафрагмой.
Скорее всего, вы окажетесь внутри при слабом освещении.Поэтому вам понадобится более длинная выдержка и более высокое, чем обычно, значение ISO, чтобы получить правильно экспонированное изображение.
ISO 1000, f / 2, 1/160 с
Фото Alasda i r Elmes на Unsplash
Заключительные мысли
Экспозиция — одна из самых важных концепций, которые нужно усвоить при изучении фотографии. Сейчас может показаться, что это не так, но выбор настроек камеры в любом сценарии со временем станет вашей второй натурой.
Изучение трех элементов треугольника экспозиции, диафрагмы, выдержки и ISO — как они соотносятся друг с другом и как они влияют на экспозицию фотографии — будет иметь большое значение для того, чтобы вывести камеру из автоматического режима и возможность выбрать настройки, которые помогут вам получить идеально экспонированные фотографии.
Обязательно ознакомьтесь с нашими более подробными руководствами по диафрагме, выдержке и ISO, чтобы узнать больше.
Основы экспозиции при фотосъемке
Экспозиция — это количество света, улавливаемого датчиком камеры во время одного снимка.Если снимок экспонируется слишком долго, фотография будет размыта. Если снимок выставлен слишком коротко, фотография будет слишком темной. Сегодня почти все камеры имеют люксметры, которые измеряют освещенность в данном кадре и автоматически устанавливают идеальную экспозицию.
Большинство людей полагаются на экспонометр, и это нормально, но если вы знаете, как контролировать экспозицию, вы можете получить несколько креативных, а иногда и более качественных снимков. (Фотография слева с низкой выдержкой и узкой диафрагмой (большое значение f / ступень).
Два основных элемента управления, которые ваша камера использует для экспозиции, — это выдержка , (количество времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света) и диафрагма , (размер отверстия объектива, через которое свет попадает в камеру). Скорость затвора измеряется в секундах, а чаще всего в долях секунды. (1/2000 секунды — это очень быстро, а 8 ′ секунд — очень медленно). Диафрагмы измеряются в так называемых f / ступенях (очень широкая диафрагма — f / 2,8, а очень маленькая — f / 19).
Вы можете задаться вопросом, почему не существует только постоянной скорости затвора или постоянной диафрагмы, чтобы вам пришлось беспокоиться только об одном элементе управления. Причина в том, что, хотя они оба контролируют количество света, попадающего на датчик, они также контролируют другие аспекты изображения. Выдержку, например, можно использовать, чтобы заморозить объекты в воздухе с высокой скоростью, или ее можно использовать для размытия воды с низкой скоростью.
Диафрагма управляет глубиной резкости, которая находится в фокусе на изображении.Диафрагму можно использовать, чтобы привлечь внимание к одному объекту (например, цветку справа), размывая фон с широкой диафрагмой (малое f / ступень). Диафрагму также можно использовать для фокусировки всего на изображении с узкой диафрагмой (большое f / ступень). (Фотография слева с широкой диафрагмой (низкая диафрагма) и соответствующей выдержкой).
Малая выдержка и немного узкая диафрагма (довольно большое значение диафрагмы)
Сегодня на большинстве цифровых зеркальных фотокамер (Single Lens Reflex) вы даже можете изменить чувствительность сенсора при улавливании света, что называется чувствительностью ISO.Обычный диапазон чувствительности ISO составляет от 100 до 800. Чем выше чувствительность ISO, тем быстрее камера улавливает свет, но это также добавляет больше шума к фотографии, чем более низкие значения чувствительности.
Например, если вы пытаетесь снимать при слабом освещении без штатива, вы можете увеличить чувствительность ISO, чтобы изображение получилось не размытым. В большинстве случаев вам следует использовать более низкую чувствительность ISO, если света достаточно, но когда его нет, это имеет большое значение.
No related posts.