Экспозиция и три ее параметра освещенности. Настраиваем камеру

Свет — очень важная составляющая хорошего кадра и чем больше света попадает на матрицу вашего фотоаппарата, тем лучше качество кадра. И здесь я хочу очень коротко рассказать о том, как мы можем корректировать этот процесс, в зависимости от ситуации.
Лучше всего, конечно, снимать при естественном освещении, в те самые два «золотых часа» на рассвете и закате. А что делать, если нет такой возможности? Изучаем настройки фотоаппарата и меняем их по необходимости.
Экспозиция — это и есть то колличество света, которе воспринимает наш фотоаппарат. Зависит она от трех параметров:

Диафрагма (на сколько она открыта), — чем больше открыта, тем больше света попадает на матрицу. Так что в яркий, солнечный день диафрагму мы прикрываем и наоборот — в комнате или в сумерках открываем шире. Только помним, что это влияет на глубину резкости — чем больше открыта диафрагма, тем меньше резкость ( здравствуй эффект боке). На фото видите, тарелка размыта? Вот это и есть малая резкость при открытой диафрагме (снимала уже к вечеру). На моем компакте диафрагма в ручную не регулируется, фотоаппарат сам выбирает. На более сложных моделях этот параметр можно регулировать

Второй параметр iso или светочувствительность. По шкале мы повышаем или понижаем чувствительность матрицы к свету (как эта чувствительность изменяется не знаю) просто запомните — нужен более светлый кадр, повышаем iso, более темный — понижаем. И этот показатель мы также меняем в зависимости от освещения и задумки (может у нас съемка в темном ключе). Только учитывайте, что чем выше iso тем выше зернистость. Особенно это важно если нужно показать детали или например, печатаете фото на листе а4.

Хотя конечно иногда повысить iso единственная возможность сделать кадр. На фотоаппаратах есть режим подавления шумов, но это портит качество снимка. Именно поэтому я стараюсь выбирать время, оптимальное для съемки. А поскольку я предпочитаю солнечный свет, это время сильно ограниченно…зато и качество фотографий не страдает, даже с учетом, что у меня старенький компакт.

Третий параметр — выдержка — сколько времени мы держим объектив открытым. И соответственно, сколько света попадет на матрицу за этот период времени. Этим параметром мы нивелируем недостаток или избыток света при съемке. Или создаем какой-то интересный эффект. Регулируется тоже просто, по шкале в сторону увеличения — снимок будет светлее, в сторону уменьшения, соответственно, темнее. (один сдвиг — изменение количества света в два раза).

И как всегда, здесь есть побочный эффект, правда он проявляется, если вы снимаете в движении (или без штатива) Чем выше выдержка, тем выше риск смазанности — камера фотоаппарата при длинных выдержках продолжает фиксировать движение. Если рука дрогнет, фото будет размытым. (зато можно делать фото в движении!). Так что если нужно повысить выдержку (экспокоррекцию), фиксируем фотоаппарат.
Это три параметра можно менять, перенастраивать. Но так как у всех разные условия освещенности, разные задачи при съемке стоит сделать несколько контрольный снимков на разных параметрах и посмотреть, какой вариант вас устроит. Причем посмотреть лучше на компьютере.

Параметры связаны между собой и, изменяя один ( в полуавтоматическом режиме) камера сама регулирует остальные два. Одновременно все три параметра мы можем менять по своему вкусу в ручном режиме. (предполагается что тут вы профи, и все сами настроите).
Итак, включаем фотоаппарат и выбираем режим — автоматический или приоритет диафрагмы, или приоритет выдержки или ручной. И создаем фото, глядя на которые сразу хочется купить!
Кстати, если у вас для съемки телефон, то тут немного сложнее. Но есть несколько принципов, которые фотографы советуют выполнять.

* чем темнее, тем хуже качество снимка
* свет не должен бить в камеру
* избегаем зума, если нужно, просто приблизим камеру к объекту
* включаем стабилизацию кадра или жестко фиксируем телефон (любое движение тут же отразится на кадре)

* дайте пару секунд камере приноровиться. Просто включите и подождите пару секунд, она сама настроит баланс белого.

И все-таки лучше снимать при естественном освещении — и кадры хорошие получаются, и цвета почти не искажаются (почти — нет в мире совершенства..) тут и с постобработкой меньше заморачиваться. А для наших фотофонов это ну очень актуально.

И солнышко иногда так здорово.

Творческих вам успехов!

Как правильно экспонировать фотографию

Часть 1. Видеть свет

Существуют разные взгляды на то, что можно называть правильно экспонированным снимком. Например, чаще всего встречается следующая формулировка: «Каждая фотография должна сохранять весь диапазон тонов без потери деталей в светлых и темных областях».

Поиск в Google по этой теме предлагает такое определение: «Правильная экспозиция состоит в таком сочетании настроек диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO, которое позволяет получить идеально экспонированное изображение, на котором ничего не засвечивается и не теряется в тени».

Может ли творческое самовыражение расцениваться как правильное?

Искусство фотографии в лучших своих образцах является творческим выражением того, как мы воспринимаем то, что видим. Наше мировоззрение уникально. Каждый из нас имеет возможность интерпретировать и передавать опыт через фотографии, которые делает.

Естественной частью фотографии, как искусства, — есть свобода экспонировать изображение таким образом, что некоторые его части будут не совсем четкими и детализированными. Если же мы будем ограничиваться техническими требованиями, творческий потенциал будет подавлен. Не надо игнорировать техническое качество — это все равно, что с водой выплеснуть и ребенка. Но попробуйте выйти за рамки чисто технических ограничений и экспонировать свои фотографии так, чтобы они получились более выразительными, чем то, что они отражают.

Если следовать утверждению, что фотографии лучше всего делать с экспозицией без потери детализации, то можно получить в результате холодный фотодокумент того, что вы снимаете. Такой подход к съемке, скорее всего, не наполнит ваши фотографии настоящей жизнью, эмоциями и энергией.

Гистограмма в форме колокола

Гистограмма в форме колокола показывает, что камера зафиксировала много тонов среднего диапазона и крайне мало слишком темных или светлых тонов. Утверждение «идеальная гистограмма должна иметь форму колокола» — это один из самых распространенных мифов. Стремление к гистограмме в форме колокола не даст самых интересных фотографий. Иногда вам может и удастся получить великолепное изображение, но это будет не часто.

На фото сверху вы можете видеть, что гистограмма снимка достаточно сбалансирована. На ней нет пиков ни слева, ни справа. Это указывает на то, что мы увидим детали в самых темных и ярких частях композиции. Фотография была сделана в полдень в пасмурную погоду. Поскольку свет был мягким и ровным, а все тона в композиции — довольно нейтральны, получилась «правильная» экспозиция. Если гистограммную форму колокола считать идеальной, вы можете посмотреть на эту гистограмму и решить, что фотография крайне недодержана. Вы можете даже удалить как бракованную данную фотографию на основе только этой информации.

На следующем фото — та же самая статуя, сфотографированная при ярком солнце в середине дня. Однако, это гораздо более привлекательная фотография, чем предыдущая, что была сделана в пасмурный день. Фотограф специально хотел потерять детали в тенях, отделить статую от унылого фона и добавить немного драмы.

Выбор выдержки — такое же личное дело, как и любимый вкус мороженого

Стремление создавать фотографии только с равномерной экспозицией во всем диапазоне тонов — это все равно, что есть только ванильное мороженое и всегда игнорировать все остальные вкусы. Талантливые фотографии выражают то, что фотограф видит и чувствует. Иногда они являются технически правильными, но чаще — нет. Все упирается в замысел фотографа.

Если вы хотите, чтобы большая часть вашей композиции попадала в темноту — это ваш выбор. Если вы хотите усилить теневые области, сделайте это. Если свет, попадающий в объектив, подсвечивает сзади объект и при этом создает мягкость и глубину чувств, пусть так и будет.

Не сосредоточивайтесь только на технических деталях

Прежде, чем поднести камеру к глазам, вам нужно увидеть свет. Рассмотрим самые яркие части сцены. Они важны? Нужно ли вам показать детали в них, помогут ли они вам передать то, что вы хотите сказать вашей фотографией? Аналогично и для темных областей вашего снимка — если в тени много отвлекающих элементов — пусть они будут скрыты в темноте.

На фото сверху позади женщины и слона было большое открытое здание, отбрасывающее тень на его грязный фасад. Фотограф занял такую позицию, чтобы видеть только затененную область позади объектов съемки, и отделить их от ненужного фона. Он настроил экспозицию для лица женщины, так как это самая важная часть композиции.

Тот факт, что фон темный и не содержит деталей, помогает сделать эту фотографию выразительнее. Понимание света и тона поможет вам получить более интересные экспозиции. Также важно знание того, как камера оценивает и записывает свет и тон. Тема следующей статьи в этой серии — как управлять экспозицией. Что является самым важным элементом в композиции? Определение, какой объект является ключевым в композиции — это важное решение при съемке.

Это будет то, на чем вы должны сосредоточиться и что должно быть хорошо экспонировано (как правило). Если у вашего объекта широкий тональный диапазон, скажем, невеста в белом платье и жених в черном костюме — будьте осторожны. Ваша камера не сможет отображать детали, как в платье, так и в костюме, потому что тона будут слишком отличаться.

Аналогично, если одна часть объекта находится на ярком солнце, а другая часть в тени, вам нужно будет тщательно выбирать экспозицию. Такой контраст, созданный солнечным светом и тенью, очень резок.

• Распознавание вашего основного объекта помогает вам скомпоновать все вокруг него.
• Какое настроение вы хотите запечатлеть или создать? Ответ на этот вопрос может быть важнее, чем попытка добиться полного тонального диапазона на фотографии.
• Тип света, при котором вы фотографируете, будет влиять на ваши фотографии. Свет яркий и жесткий или мягкий и нежный? Следует ли установить экспозицию так, чтобы вы могли видеть все детали даже в тенях, или сделать так, чтобы они стали очень темными и содержали мало или вообще не содержали никаких деталей?

Позволяя своей камере делать этот выбор вместо вас, не контролируя экспозицию, вы можете получить плоские и безжизненные фотографии. Но тщательно контролируя, управляя экспозицией своего главного объекта съемки, вы можете привнести сюжет, драму и воображение и получить интересный результат.

Попробуйте использовать такую мантру: смотреть! думать! фотографировать!

• Посмотрите, что именно вы хотите сфотографировать. Посмотрите, что перед вами. Каков ваш объект, каково его окружение и фон. Каков свет.
• Подумайте, как вы хотите изобразить объект. Каково ваше намерение?
• Как много или мало составляющих вы хотите включить в кадр? Что именно заполнит этот кадр?
• Какое качество света и как оно повлияет на вашу фотографию?
• Где вы будете стоять?
• Когда будет лучшее время для вашей фотографии?
• Какие настройки экспозиции вы выберете, чтобы лучше всего соответствовать вашим намерениям?
• Фотографируйте. Это должно произойти только после того, как вы все продумали.

Может показаться, что прежде чем делать фотографию, нужно предусмотреть и сделать очень многое, но именно в этом заключается разница между простым снимком и изображением, которое вы, возможно, захотите заключить в рамку и повесить на стену.

В следующей статье этой серии рассказано, как управлять настройками камеры в соответствии с вашими намерениями.

Все фотографии by Kevin Landwer-Johan

Советы для идеально экспонированного портрета.

В число самых важных навыков, которыми обязан владеть хороший фотограф, обязательно входит умение грамотно выставлять экспозицию. Разные комбинации значений выдержки и диафрагмы могут стать большим полем для реализации творческого потенциала.

В портретной фотографии следует помнить о нескольких основных правилах, которые позволяют правильно выставлять экспозицию. Данные правила пошагово описаны в уроке, приведенном ниже.
Но, прежде чем начать изучение экспозиции и любых иных тонкостей, постарайтесь ознакомиться с устройством вашей камеры, ее техническими характеристиками. Порой при помощи режима Auto можно получить хорошие результаты, однако это не может служить залогом успеха.
Внимательно изучив настройки графики разобравшись в ее устройстве, вы стопроцентно в ближайшем времени сможете освоить азы идеальной экспозиции.

Выставите широкую диафрагму.

Выставите приемлемо широкую диафрагму, допустим, f/2.8 или f/4. Так вы сможете получить фотографии с малой глубиной резкости.
Если вы используете широкую диафрагму вместе с объективом 50mm (идеально подходящего для портретной съемки), то в итоге вы получите выгодно размытый фон, который, в свою очередь, удачно выделит модель.
При подобной настройке, в фокусе окажется лишь малый участок фотографии, поэтому фокус нужно наводить предельно осторожно, например, на глаза модели.
Выберете на камере Aperture Priority (Приоритет диафрагмы) в качестве режима съемки, установите широкое диафрагменное отверстие и позвольте вашей технике самостоятельно выбрать выдержку для требуемой экспозиции.

В меру проэкспонируйте ваш портрет.

Экспонометр, который использует ваша камера, наверняка постарается проэкспонировать кожу модели в качестве среднего тона, в результате чего лицо получится намного темнее, чем оно является в реальности.
Однако немного проэкспонировав ваш портрет, у вас могут получиться более живые цвета и таким образом тон кожи разгладится.
Для этого вам потребуется воспользоваться экспокоррекцией и установить следующее значение экспозиции: +1 или +0,5. Это позволит получить более естественный цвет лица.
Но будьте внимательны и не увлекайтесь слишком коррекцией экспозиции, потому что в ином случае вы рискуете потерять детали в более светлых участках.

Применяйте точечный замер в экспозиции.

Точечный замер обеспечивает самую точную экспозицию, потому что замер осуществляется по выбранному участку фотографии (например, по лицу модели).
В фотографии может быть как очень яркий, так и очень темный фон, что, несомненно, влияет на экспозицию. Но, в случае с Точечным замером, экспонометр захватывает лишь центр кадра.
Чтобы использовать Точечный замер, установите широкую диафрагму в режиме Приоритета диафрагмы, потом в настройках камеры найдите необходимый режим Точечного замера для экспозиции. Затем удостоверьтесь, что лицо модели расположено в центре кадра – и смело делайте снимок.
Если же вы вдруг недовольны результатом, то используйте функцию Экспокоррекции, которая описана нами в предыдущем пункте.

Постарайтесь запомнить требуемые настройки.

Многие люди не хотят, да и не любят позировать, потому что чувствуют себя неловко перед объективом камеры. Если вы долго настраиваете фотоаппарат во время съемки, то заставляете их ощущать себя еще более неловко.
Именно поэтому было бы очень полезно иметь уже протестированные и одобренные вами настройки для фотоаппарата.
Так, для портретов на природе при не очень хорошем освещении выставите режим приоритета выдержки 1/250 с и ISO 400. Эти настройки помогут вам не волноваться о смазывании изображения от неустойчивого положения камеры, а также получать максимально широкую диафрагму.
Именно благодаря таким нехитрым настройкам вы не будете волноваться о качестве снимков, а также не будете ставить ваших моделей в неловкое положение.

Статья написана специально для сайта Про фото PRO

Как настроить экспозицию – «треугольник экспозиции»

Три основных элемента, которые необходимо учитывать, настраивая экспозицию, это так называемый «треугольник экспозиции».

Каждый из элементов треугольника взаимодействует со светом и влияет на экспозицию. Вот эти три элемента:
Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету, чем больше число тем чувствительней сенсор. Например, датчик фотоаппарата при ISO3200 чувствительней к свету, чем при ISO200, что позволяет сделать кадр в условиях с недостаточным освещением, но при этом пиксели разогреваются сильней и в результате на фотографиях мы видим такое явление как «шум», который проявляется в виде разноцветных точек;
Диафрагма — лепестки диафрагмы регулируют размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата, чем больше это отверстие, тем большее света попадёт на сенсор и тем меньше диафрагменное число, например, отверстие f/1.4 больше, чем f/2.8;
Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадёт на сенсор.

Выдержка, диафрагма и светочувствительность — три основных элемента, которые необходимо учитывать, настраивая экспозицию. Это так называемый «треугольник экспозиции». Экспозиция получается при взаимодействии этих трех элементов, и находится в середине треугольника.

Самое главное то, что все эти элементы находятся в плотном взаимодействии друг с другом, и вы никогда не сможете выделить только один, главный элемент.
Многие люди для описания отношения ISO, выдержки и диафрагмы используют метафоры, таким образом, понимание экспозиции становится не таким сложным. Мы поделимся с вами двумя метафорами для лучшего понимания.

Окно

 

Представьте что ваша камера – это окно, в котором открываются и закрываются жалюзи. Диафрагма, это размер окна. Чем больше окно открыто, тем больше света попадает в окно и тем ярче в нем становится.
Выдержка – это количество времени, пока жалюзи подняты свет будет проходить в комнату, и освещать помещение.
Теперь представьте, что вы находитесь в комнате в солнцезащитных очках (надеюсь это можно представить). Ваши глаза не восприимчивы к свету (тоже самое, происходит при низком значении ISO).
Есть несколько способов, что бы увеличить количество света в комнате. Во-первых, вы можете увеличить время, на протяжении которого, жалюзи открыты (то есть, увеличить выдержку), вы можете шире открыть окно (увеличить диафрагму), или снять очки (сделать ISO больше). Может быть, это не самые лучшие сравнения, но вы, хотя бы, получили хорошее представление и поняли принцип.

Солнечный загар

Автор фото: Санчес

Есть люди, которые очень быстро сгорают на солнце, а есть те, кто никак не может загореть. Образно говоря, ваш тип и его чувствительность кожи можно сравнить со значением ISO.
Скорость спуска затвора (выдержка), в этом примере означает продолжительность времени, которые вы провели на солнце. Человек с более чувствительной кожей, должен проводить меньше времени на солнце, или загорать в утренние часы, когда солнце не такое активное, то есть, закрыть диафрагму, можно увеличить выдержку или значение ISO).

Понимание взаимодействия выдержки, диафрагмы и ISO, требует постоянной практики. Во многом, оно основано на интуиции и удаче, и даже самые опытные фотографы могут настраивать свой фотоаппарат наугад, не всегда предусматривая все варианты. Учтите, что изменение каждого элемента не только влияет на изменение экспозиции изображения, но и на другие моменты в фотографии. Например, изменение диафрагмы, изменит глубину резкости — чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости; высокое ISO добавит шумов на снимок, а слишком длинная выдержка, при съёмке с рук, приведёт к смазанности снимка.

Самым замечательным в цифровой камере является то, что она является идеальным вариантом для изучения экспозиции. Вы можете делать большое количество фотографий, с разными значениями тех, или других параметров. Помните, что не обязательно всегда снимать в автоматическом режиме, есть еще и ручной режим, и полуавтоматический, в котором можно выбрать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. В этом случае вы настраиваете свой фотоаппарат вручную устанавливая значение одного из этих компонентов, а фотоаппарат автоматически подбирает необходимое значение другого.

Правильная настройка фотокамеры – ФотоКто

Возможности цифровых фотоаппаратов по настройкам большие, только у разных моделей эти возможности отличаются. Но принцип настройки остается одним и тем же. Чем лучше фотокамера, тем больше возможностей для ручной настройки, что позволяет изменять в больших пределах параметры фотографии, а так же дает возможность снимать при различных внешних условиях. Если вы перешли с режима «авто» на любой другой, то здесь вам и помогут знание и опыт в настройке фотокамеры.
Хорошо фотографировать можно будет, когда вы сможете быстро и правильно использовать создавшуюся обстановку для проведения съемки. А обстановка — это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших снимков нужно знать, хоть немного, теорию, возможности вашего фотоаппарата, и нужна практика.

Настройка экспозиции

 

Главными параметрами фотокамеры, которые нужно уметь настроить для правильной экспозиции – это выдержка, диафрагма и чувствительность.

В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования снимка, называется выдержка. А способность матрицы реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.

 

 Нужно знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на снимок движущихся объектов. Изменяя время фотографирования можно движущийся объект сделать резким или размытым.

Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение диафрагмы/выдержки). Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость снимка) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы. Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала. При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому стараются снимать при минимально возможном значении ISO (не больше 100-400).

В современных фотокамерах сделали так, что менять диафрагму, выдержку и чувствительность можно только ступенчато и эти значения уже заложены в параметрах аппарата. Но значения так подобраны, что изменение одного из них на один шаг изменяет экспозицию в два раза. Так что, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр так же на один шаг. В современных моделях для большей свободы в настройках вводят еще и промежуточные значения этих параметров, так что нужно внимательно следить за этим.

Ручные режимы для настройки экспозиции

В зависимости от условий съемки и от того что вы будете фотографировать определяются и те параметры которые нужно регулировать вручную обязательно. В зависимости от этого выбираем нужный режим на фотоаппарате.

При ручном режиме (М) можно регулировать все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.

При режиме приоритета диафрагмы (А) вы выставляете значение диафрагмы, например портретная съемка, так же можно выставить ISO. А выдержку фотоаппарат подберет сам для нужной экспозиции.

Режим S выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, съемка спортивных соревнований. Вам нужно только выставить ISO и настроить выдержку.

Во всех режимах можно дополнительно использовать экспокоррекцию, если вам кажется, что фотокамера неправильно подбирает экспозицию.

Настройка выдержки и диафрагмы по экспонометру

Выставив в любом из режимов значение одного из параметров экспопары (выдержку или диафрагму) для нужных характеристик снимка второй параметр находим перебором значений пока на экспонометре (выводится на экран фотоаппарата или видоискатель) значение не установиться на ноль. Экспонометр может еще отображаться на экране в виде шкалы, тогда нужно добиться подбором значений, что бы указатель стал в середину шкалы. В некоторых фотоаппаратах экспонометр выводит на экран значение числа, которое показывает насколько нужно еще изменить экспозицию, и в какую сторону (+ или -).

Экспонометр в виде шкалы

 

Спасибо за внимание!

Как улучшить снимки на iPhone с помощью скрытой функции фиксации фокуса и экспозиции

Очень полезная функция iPhone, о которой знают не все.

Стандартное приложение «Камера» на iPhone не имеет большого количества настроек. Более того, многие имеющиеся параметры старательно скрыты от пользователей — iPhone не рассказывает о них при включении приложения. В этом материале рассказали о скрытой функции фиксации фокуса и экспозиции, которая дает возможность полностью контролировать процесс съемки и сделать снимки на iPhone гораздо лучше.

Как включить функцию фиксации фокуса и экспозиции

Функция фиксации фокуса и экспозиции в приложении «Камера» по-настоящему скрыта. О том, как ее включить в iOS явно нигде не говорится, поэтому многие пользователи вовсе не знают о ее существовании.

А ведь эта функция невероятно полезная. Как понятно из названия, она позволяет зафиксировать фокус и значение экспозиции при съемке. Если вы просто наведете свой iPhone на сцену и нажмете кнопку спуска затвора, то камера автоматически определит на какую часть сцены необходимо сфокусироваться (обычно фокус идет на середину кадра). Экспозиция при съемке будет использована стандартная.

Но чтобы создать наилучший снимок, полностью автоматический режим приложения «Камера» подходит далеко не всегда. Чаще всего требуется, чтобы камера фокусировалась именно на предмете съемки, а значение экспозиции было выше или ниже базового уровня. В таком случае вы сможете всецело контролировать процесс съемки и добиваться лучших кадров.

Включить функцию фиксации фокуса и экспозиции очень просто. Для этого запустите приложение «Камера», зажмите палец на экране iPhone и удерживайте его в течение нескольких секунд до появления сообщения «Фиксация экспозиции/фокуса».

При активации функции фокус фиксируется моментально. Экспозицию (то, насколько яркой/темной будет сцена) же нужно изменить вручную. Для этого еще раз дотроньтесь до дисплея и проведите вверх или вниз для увеличения или уменьшения значения экспозиции соответственно.

Когда приложение «Камера» переведено в режим фиксации фокуса и экспозиции на экране всегда отображается желтая рамка, которая указывает на какую часть сцены сделан фокус. Вы можете фокусироваться на любой части сцены, просто дотрагиваясь до нее.

Функция продолжает работать и после того, как вы сделали снимок. За счет этого у вас пропадает необходимость после каждого спуска затвора вновь настраивать параметры. Вы сможете продолжить снимать с установленным параметром экспозиции, вручную изменяя фокус.

Когда использовать функцию фиксации фокуса и экспозиции для улучшения снимков

Со включением функции разобрались. Так в каких же ситуациях ее использовать для того, чтобы улучшить качество съемки? Есть несколько ситуаций, когда фиксация фокуса и экспозиции действительно выручает.

1. Когда вы делаете много снимков одной сцены

Когда вы делаете серию снимков в определенном месте, то функция фиксации фокуса и экспозиции позволит установить наилучшие параметры для сцены. Например, если вы снимаете в условиях недостаточной освещенности, то можете увеличить экспозицию и зафиксировать ее значение. Благодаря этому каждый создаваемый вами кадр будет сниматься в лучших условиях и постоянно настраивать экспозицию не придется.

2. При макросъемке

Даже незначительное изменение расстояния между iPhone и объектом макросъемки приводит к расфокусировке. Особенно это заметно, когда съемка выполняется без держателя и смартфон не зафиксирован надежно. Фиксации фокуса при макросъемке является отличным решением проблемы с расфокусировкой. Выбрав фокус вручную непосредственно перед съемкой вы точно захватите детали и объект не будет размыт.

3. При съемке вечером

Не секрет, что при съемке вечером, когда освещение перестает быть идеальным, выручает изменение экспозиции. Ее можно как увеличивать — для получения более светлых кадров, так и уменьшать — для создания атмосферных вечерних снимков. Но постоянно “подкручивать” экспозицию крайне неприятная задача. Зафиксируйте наиболее удачную экспозицию при помощи функции “Камеры” и сосредоточьтесь только на процессе съемки.

4. Когда на фоне происходит движение

Если во время съемки на фоне вашей сцены происходит движение, то камера iPhone может быть «обманута» им. Например, если на фоне проходит человек, то в автоматическом режиме камера может сфокусироваться на нем, даже частично. Кадр, разумеется, получится неудачным. Использование функции фиксации фокуса и экспозиции дает возможность исключить эту проблему и сделать фокус именно на объекте съемки.

Смотрите также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Загрузка…

Как настроить экспозицию в Photoshop CS6

2. Программное обеспечение
3. Adobe
4. Photoshop
5. Как настроить экспозицию в Photoshop CS6

Барбара Обермайер

Регулировка экспозиции в Photoshop CS6 в первую очередь предназначена для корректировки тональных значений 32-битных изображений с расширенным динамическим диапазоном. (С точки зрения непрофессионала, чем больше битов, тем лучше цвет.) Вы также можете применить корректировку экспозиции к 16-битным или даже 8-битным изображениям.Эта команда работает с использованием линейного цветового пространства, также известного как гамма 1.0, а не цветового пространства вашего изображения, для корректировки тона.

Если вы используете настройку экспозиции для 16-битных или 8-битных изображений, настройки ползунка могут быть слишком радикальными. Удерживая нажатой клавишу Ctrl (Command на Mac), когда указатель мыши находится над числовым полем, перетащите указатель, чтобы получить доступ к ползункам, которые позволяют менее драматично настраиваться при перемещении элемента управления. Также следите за своим изображением.Регулировка экспозиции иногда клипов, или теряет данные на изображениях с более низким битом.

Чтобы применить настройку экспозиции, выполните следующие действия:

1. Выберите Изображение → Коррекция → Экспозиция.

2. Отрегулируйте любое из следующего:

   • Экспозиция: Этот параметр регулирует в основном светлые участки и практически игнорирует самые темные тени.

   • Смещение: Этот параметр затемняет значения тени и среднего тона, оставляя светлые участки в покое.

   • Гамма-коррекция: Этот параметр регулирует гамму изображения или полутона , значения.

3. Используйте пипетки для настройки яркости или яркости, значений на изображении.

   Обратите внимание, что это отличается от уровней, где пипетка настраивает все цветовые каналы:

   • Пипетка для точки черного: Устанавливает смещение. Пиксель, на который вы щелкаете, становится черной точкой.

   • Пипетка для установки точки белого: Установка экспозиции. Щелчок по пикселю становится белой точкой.

   • Пипетка для средних тонов: Устанавливает экспозицию. Щелчок по пикселю становится средним серым цветом.

4. Щелкните OK, чтобы применить настройку.

   Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку «Сохранить предустановку» (справа от «ОК»). Назовите стиль и нажмите «Сохранить» в диалоговом окне «Сохранить». Примените пресет позже, нажав кнопку «Загрузить».

Регулировка тонирования HDR позволяет применять к изображениям настройки контрастности и экспозиции HDR. Хотя в основном он предназначен для 32-битных изображений, он также может применяться к 16-битным и 8-битным изображениям.

Чтобы применить настройку тонирования HDR, выполните следующие действия:

1. Открыть 32-, 16- или 8-битное изображение.

   Убедитесь, что изображение находится в режиме RGB или в градациях серого. Кроме того, ваше изображение не может содержать никаких слоев и должно состоять только из фона.

2. Выберите Изображение → Настройки → Тонирование HDR.

3. 3. Выберите желаемый метод из всплывающего меню и любых последующих настроек.

Тонирование HDR можно использовать для создания стилизованного изображения — перенасыщенного, чрезмерно резкого и иллюстративного. Поиграйте с ползунками Glow и Detail в методе Local Adaptation и поэкспериментируйте.

Кредит: © iStockphoto.com / sstop Изображение # 4198903

Как быстро настроить экспозицию за 3 простых шага! — Сообщество поддержки Adobe

Редактирование портрета: настройка экспозиции в Lightroom Classic

Ваш портрет немного темный или немного светлый? Вы хотите понять, что такое экспозиция и что она делает с вашим портретом? Не смотрите дальше.Выполните следующие действия, чтобы узнать об экспозиции, о том, как ее настроить и создать идеальный портрет.

Что такое экспозиция?

Экспозиция в основном устанавливает общую яркость портрета. Недоэкспонированный портрет слишком темный, а переэкспонированный портрет слишком яркий при слишком большом количестве света.

Почему важна экспозиция?

Портрет требует достаточного количества света, чтобы продемонстрировать детали и цвета, как в реальной жизни. Редактирование экспозиции может стать поворотным моментом в том, чтобы ваш портрет выглядел полным жизни или очень унылым и скучным.

Вот как можно настроить экспозицию на этом неотредактированном портрете:

Загрузите этот файл здесь: Загрузить образец портрета

❶ Открыть портрет

• Выберите Файл> Импорт фотографий и видео , чтобы импортировать портрет со своего компьютера или локального хранилища.
• Если у вас есть портрет в каталоге Lightroom Classic, перейдите на панель Catalog в модуле Library , выберите каталог и откройте портрет.

❷ Перейти к модулю разработки

• На верхней панели выберите «Разработка».

• Перейдите на панель Basic и найдите ползунок Exposure .

❸ Отрегулируйте ползунок экспозиции

• Переместите ползунок Exposure вправо, чтобы увеличить яркость портрета.
• Переместите Exposure влево, чтобы уменьшить яркость портрета.
• Вы также можете добавить числовое значение напротив ползунка, чтобы достичь определенной степени воздействия.

• Здесь мы установили Exposure на 0,56. Кроме того, ползунок Contrast также установлен на 16, чтобы задать тон для предстоящего редактирования.

• Вот как сейчас выглядит портрет:

Портрет лучше смотрится, правда?

Ссылки по теме:

Контрольная экспозиция и свет

Примените локальные настройки, такие как Экспозиция

Щелкните ссылку ниже, чтобы просмотреть следующую публикацию или вернуться к обзору.

<Обзор - Тени и блики>

Как настроить экспозицию с диафрагмой и ISO

Во второй части этой серии (часть 1, посвященная остановкам экспозиции), посвященной настройке экспозиции с использованием диафрагмы и ISO, Джошуа Криппс объясняет, как эти два параметра могут использоваться для изменения яркости ваших изображений. Он также обновляет определение остановок:

Часто, когда мы говорим об уменьшении экспозиции на одну ступень или увеличении ее на одну ступень, мы имеем в виду только использование выдержки.Но когда дело доходит до увеличения или уменьшения экспозиции, выдержка — не единственный ответ.

«Остановки — это всего лишь мера относительной яркости фотографии… Удвойте яркость фотографии, и вы увеличите экспозицию на одну ступень. Половина яркости, и вы уменьшите экспозицию на одну ступень ».

С ISO, если вы увеличите число от 100 до 200, как показано ниже, вы увеличите экспозицию на одну ступень.

Повышение ISO со 100 до 200

Точно так же, если вы уменьшите ISO с 400 до 200, вы уменьшите экспозицию на одну ступень.

Диафрагма

С диафрагмой дела обстоят немного сложнее. Диафрагма — это круглое отверстие в линзе. Размер диафрагмы определяет количество света, попадающего в камеру. Однако здесь геометрия вступает в игру.

Площадь круга зависит от квадрата его радиуса. Когда вы увеличиваете радиус, что фактически равносильно изменению числа f, скажем, в этом случае в два раза, вы изменяете площадь апертуры в четыре раза.Изменение площади диафрагмы в четыре раза означает, что вы эффективно удваиваете экспозицию. В четыре раза больше света или в четыре раза меньше света означает увеличение или уменьшение экспозиции на две ступени.

Например, предположим, что вы установили значение f / 8. Если вы измените диафрагму на f / 16, вы фактически удвоите радиус диафрагмы в два раза. Но фактически площадь апертуры увеличилась в четыре раза. Это означает, что вы увеличили экспозицию на две полных ступени.

Большое F-число = меньшая диафрагма

Еще нужно помнить, что чем больше значение f, которое вы используете, тем меньше размер диафрагмы.Итак, в приведенном выше примере, когда вы перешли с f / 8 на f / 16, вы сделали изображение на два стопа темнее.

Изменение диафрагмы с f / 8 на f / 16 означает уменьшение экспозиции на два ступени.

Теперь, когда вы понимаете, как изменение диафрагмы влияет на яркость ваших изображений, вы, вероятно, думаете о том, как точно управлять диафрагмой. Если вам не нравится диафрагма, не волнуйтесь. Большинство камер запрограммированы таким образом, что трижды щелкнуть диск выбора режимов (в одном направлении) соответствует изменению диафрагмы на одну ступень.

Несмотря на то, что вы можете повозиться с настройками диафрагмы, ISO и выдержки, в конце дня одна ступень настройки всегда будет представлять точно такое же изменение экспозиции.

Как отрегулировать экстремальную экспозицию с помощью Layers Masks с Vegas Pro

В этом уроке по Vegas Pro я покажу, как добавить маски слоя и эффекты цветокоррекции для настройки крайних значений уровней экспозиции для сложных видео.

Некоторые методы, показанные в этом руководстве, будут работать только с Vegas Pro, тогда как другие будут работать в Vegas Pro и Vegas Movie Studio Platinum. Так что, если вы являетесь пользователем Vegas Movie Studio Platinum, вы все равно можете следовать и адаптировать некоторые из более продвинутых методов, используя более простые методы.

Иногда, когда вы снимаете видео, вы можете обнаружить, что некоторые области сильно переэкспонированы, а другие части того же видео довольно темные и недоэкспонированные. В этой ситуации вы не можете просто добавить базовый фильтр яркости и контрастности ко всему видео, иначе одна область будет исправлена, а другие области будут выглядеть еще хуже, чем до добавления FX.

Отличный пример этой проблемы обычно наблюдается в видеороликах, снятых камерой дрона, которые были сняты во время восхода или заката. Области над горизонтом могут быть переэкспонированы из-за чрезмерной яркости Солнца, но все остальное ниже линии горизонта будет темным и в тени.

Другой пример — свадебная группа, стоящая в тени большого дерева. Если настройки камеры правильно настроены для теневой области, любой, кто стоит на ярком солнечном свете за пределами теневой зоны, будет передержан.Если вместо этого камера была настроена правильно на яркий солнечный свет, все в теневой зоне будут недоэкспонированы.

Vegas Pro против Vegas Movie Studio Platinum

Это одно из тех руководств, где использование Vegas Pro — гораздо лучший вариант из-за включенных в него оптических прицелов и инструмента маскирования для цветокоррекции. Используя прицелы в Vegas Pro, вы сможете добиться точных уровней яркости и контрастности, безопасных для трансляции. Пользователи Movie Studio по-прежнему имеют доступ к очень похожим Video FX, но не имеют области видимости видео, поэтому могут регулировать уровни только собственными глазами.

Как преодолевать крайности в уровнях воздействия

Основное решение для всех вышеперечисленных сценариев — клонировать ваши видео и создавать разные маски слоев для каждой проблемной области. Используя этот метод, вы можете применять разные эффекты цветокоррекции к разным частям одного и того же видео и, таким образом, добиться более сбалансированного уровня экспозиции для всего видео.

Три техники, показанные в видеоуроке

Пример №1 — Используйте инструмент Masking Tool, чтобы вырезать участки неправильной формы

Этот первый метод предназначен только для пользователей Vegas Pro и предполагает использование инструмента «Маскирование».

1. Вставьте новую видеодорожку над исходным видео.

2. Создайте копию вашего видео только и поместите над исходным видео на новую видеодорожку. Если к вашему видео прикреплен звук, сначала нажмите U для отмены группировки, а затем скопируйте его. Это гарантирует, что вы скопируете только видеокомпонент.

3. Нажмите кнопку Event Pan / Crop на клонированной копии вашего видео. Затем активируйте инструмент Masking в нижнем левом углу окна, а затем выберите инструмент создания привязки.Вырежьте форму вокруг очень яркой или темной области. После завершения вы можете временно отключить нижнюю видеодорожку и увидеть только что созданную форму.

Также установите Mask / Apply to FX = Да — в видеоуроке я забыл об этом упомянуть!

4. Теперь, когда маска создана, вы можете добавить FX коррекции цвета только к верхней «замаскированной области» видео или к части вне маски в нижнем видео.В моем примере скрытая часть отображается правильно, поэтому я оставлю ее нетронутой. Однако я применим Яркость и Контрастность к темной области, добавив этот фильтр только к нижнему видео. Мой пример здесь определенно не идеален, но показанная техника является наиболее важной.

Пример № 2 — Используйте инструмент для вырезания печенья, чтобы вырезать область основной геометрической формы

Этот второй метод больше подходит для пользователей Vegas Movie Studio Platinum, потому что у них нет инструмента маскирования и они не могут замаскировать неправильные формы.Однако они могут использовать инструмент «Резак для печенья», чтобы замаскировать простые геометрические формы, такие как круг или квадрат, а затем применить растушевку, чтобы смягчить переход границы между обоими слоями.

1. Как и в первом методе, вы создадите клон исходного видео на второй видеодорожке.

До исправления

2. Затем примените инструмент Cookie Cutter к верхней видеодорожке. В моем примере я использовал круг. Чтобы вы могли найти, изменить размер и положение круга над частью видео, которую нужно исправить, рекомендуется временно включить границу для выбранной вами формы.Как только у вас будет правильный размер и расположение фигуры, отключите границу.

Граница нанесена на формочку для печенья

Граница удалена, а яркость и контрастность применены

Пример № 3 — Применение Градуированной маски слоя и режимов наложения

Третий показанный метод является наиболее продвинутым, однако удивительно, что он будет работать как в Vegas Pro, так и в Vegas Movie Studio Platinum. Этот метод лучше всего применять для видео с дрона, где у вас есть горизонтальные участки с неравномерной экспозицией, от экстремальной яркости до экстремальной темноты.

1. Используя эту технику, вам нужно вставить три видеодорожки на шкалу времени.

2. Поместите исходное видео на нижнюю видеодорожку.

3. Создайте копию исходного видео и поместите наверху на вторую видеодорожку.

4. Теперь перейдите на вкладку Media Generators, найдите Color Gradient и перетащите предустановку Linear Black на Transparent на третью дорожку, которую я обозначил , корректирующая маска .

5. Отрегулируйте цветовой градиент, как показано в видеоуроке.

6. Перейдите к блоку управления для видеодорожки 2 и установите значение Сделать композицию дочерним. Указывает, что верхняя видеодорожка станет родительским контроллером дорожки 2.

7.

No related posts.