Компенсация экспозиции — Exposure compensation

Компенсация экспозиции — это метод регулировки экспозиции, отображаемой фотографическим экспонометром , с учетом факторов, которые могут привести к тому, что указанная экспозиция приведет к неоптимальному изображению. Рассматриваемые факторы могут включать необычное распределение освещения, вариации в системе камеры, фильтры, нестандартную обработку или преднамеренную недодержку или передержку. Кинематографисты могут также применять компенсацию экспозиции для изменений угла затвора или скорости пленки (в качестве индекса экспозиции ) среди других факторов.

Многие цифровые камеры имеют настройку дисплея и, возможно, физический диск, с помощью которого фотограф может настроить камеру на переэкспонирование объекта или недоэкспонирование объекта на три диафрагмы ( числа f ) с интервалами 1/3 ступени . Каждое число на шкале (1,2,3) соответствует одной диафрагме, уменьшение экспозиции на одну диафрагму уменьшит вдвое количество света, попадающего на датчик. Точки между числами представляют 1/3 диафрагмы.

Компенсация экспозиции на фотоаппаратах

Снежные горы без компенсации экспозиции То же место с компенсацией экспозиции + 2EV

В фотографии некоторые камеры включают компенсацию экспозиции как функцию, позволяющую пользователю регулировать автоматически рассчитанную экспозицию. Компенсация может быть как положительной (дополнительная экспозиция), так и отрицательной (уменьшенная экспозиция), и часто доступна с третьим или половинным шагом, реже с полным шагом или даже с шагом в четверть, обычно до двух или трех шагов в любом направлении. ; несколько пленочных и некоторые цифровые камеры позволяют увеличить диапазон до четырех, пяти или даже шести шагов в обоих направлениях. Компенсация экспозиции камеры обычно выражается в единицах EV ; 1 EV равен одному шагу (или остановке) экспозиции, что соответствует удвоению экспозиции.

Экспозицию можно отрегулировать, изменив диафрагму объектива или время экспозиции; какой из них изменяется, обычно зависит от режима экспозиции камеры . Если установлен режим приоритета диафрагмы , компенсация экспозиции изменяет время экспозиции; если режим приоритета выдержки , диафрагма изменяется. Если используется вспышка, некоторые камеры также регулируют мощность вспышки.

Регулировка распределения освещения

Самые ранние измерители экспозиции отраженного света были широкоугольными, усредняющими типами, измеряющими среднюю яркость сцены. Калибровка экспонометра была выбрана для получения «лучших» экспозиций для типичных сцен на открытом воздухе; при измерении отдельного элемента сцены (например, стороны здания в открытой тени) указанная экспозиция находится примерно в середине диапазона экспозиции пленки или электронного датчика. При измерении сцены с нетипичным распределением светлых и темных элементов или одного элемента, который светлее или темнее среднего тона, указанная экспозиция может быть неоптимальной. Например, сцена с преобладанием светлых тонов (например, белая лошадь) часто будет недоэкспонирована, а сцена с преимущественно темными тонами (например, черная лошадь) часто будет переэкспонирована. То, что обе сцены требуют одинаковой экспозиции, независимо от показания метра, становится очевидным из сцены, в которой есть как белая лошадь, так и черная лошадь. Фотограф обычно может распознать разницу между белой и черной лошадью; метр обычно не может. При замере белой лошади фотограф может применить компенсацию экспозиции, чтобы белая лошадь отображалась как белая.

Многие современные камеры включают системы замера, которые измеряют контраст сцены, а также среднюю яркость, и используют сложные алгоритмы для определения подходящей экспозиции по этим данным. Однако в сценах с очень необычным освещением эти системы замера иногда не могут соответствовать мнению опытного фотографа, поэтому может потребоваться компенсация экспозиции.

Компенсация экспозиции с использованием системы зон

Ранним применением компенсации экспозиции была система зон, разработанная Анселем Адамсом и Фредом Арчером . Хотя система зон иногда считается сложной, основная концепция довольно проста: визуализировать темные объекты как темные, а светлые объекты как светлые, согласно визуализации фотографа. Разработанная для черно-белой пленки, система зон разделила яркость на 11 зон, при этом зона 0 представляет чистый черный цвет, а зона X (10) — чистый белый цвет. Индикация счетчика

помещает все, что измеряется, в Зону V (5), средний серый цвет. Тональный диапазон цветной негативной пленки немного меньше, чем у черно-белой пленки, а тональный диапазон цветной переворачивающей пленки и цифровых датчиков еще меньше; соответственно, меньше зон между чисто черным и чисто белым. Показания счетчика, однако, остаются в зоне V.

Взаимосвязь между компенсацией экспозиции и зонами экспозиции проста: компенсация экспозиции в один EV равен изменению одной зоны; таким образом, компенсация экспозиции -1 EV эквивалентна размещению в Зоне IV, а компенсация экспозиции +2 EV эквивалентна размещению в Зоне VII.

Система зон — это очень специализированная форма компенсации экспозиции, которая наиболее эффективно используется при замере отдельных элементов сцены, таких как освещенный солнцем камень или кора дерева в тени. Зоны относятся к экспозиции; Адамс (1981) различает зоны воздействия , отрицательных значения плотности , а также значения печати . Отрицательное значение плотности контролируется воздействием и отрицательным проявлением; значение печати контролируется отрицательным значением плотности, а также экспонированием и проявлением бумаги.

Ссылки

Что такое экспокоррекция? — Fimpuls.ru

Съёмка зимой. Выдержка t=1250 сек, чувствительность ISO 200, диафрагма f/5.0, компенсация экспозиции +1.0 EV.

Фотоаппараты тоже ошибаются. Если мы полностью доверяем мозгам фотоаппарата, то не всегда получаем правильную экспозицию кадра. Снимок иногда получается слишком ярким или слишком тёмным. Давайте немного поэксперементируем. Возьмём лист офисной бумаги и чёрный офисный портфель, в котором я ношу большие свадебные книги на встречи с клиентами.

Чтобы не отвлекаться на цвет, я переведу все снимки в чёрно-белый вариант. Сначала снимем лист бумаги в режиме фотоаппарата приоритет диафрагмы. Это автоматический режим фотоаппарата, при котором мы сами выставляем чувствительность и диафрагму, а фотоаппарат выставляет такую выдержку, при которой по его мнению экспозиция снимка будет правильной. Вот тут-то и засада. Посмотрите на снимок ниже.

Фотография листа бумаги без коррекции

Бумага из белой превратилась в серую. Автоматика фотоаппарата сильно ошиблась.

Теперь сфотографируем чёрный портфель. Он у меня уже бывалый, поэтому хорошо видны царапины.

Фотография портфеля без коррекции экспозиции

И тут ошибка экспозиции. Вместо чёрного портфеля имеем серый снимок.

Почему в этих обоих случаях мы получили такую сильную ошибку в экспозиции? Бумага стала темнее, чем на самом деле, а портфель светлее, чем на самом деле. Даже их гистограммы похожи. Дело в том, что для фотоаппарата весь мир выглядит среднесерым по яркости. Он думает, что все предметы серые и отражают свет одинаково.

Давайте теперь положим рядом портфель и лист бумаги и сделаем снимок.

Совместный снимок листа бумаги и портфеля без коррекции экспозиции

Как видим, здесь бумага получилась более светлой, а портфель гораздо темнее. На этом снимке бумага  и портфель поделили снимок на две равные части. Программное обеспечение фотоаппарата смешало светлую часть снимка и тёмную часть и выставило некоторую среднюю экспозицию. На первом снимке у нас была выдержка 0.6 секунды, на втором 13 секунд, а на совместном 2 секунды. Поэтому ошибки экспозиции не произошло.

Как же нам избегать ошибки экспозиции если в кадре только тёмный предмет или только светлый предмет? Производители фотоаппаратов дают нам возможность самим корректировать экспозицию, исправляя ошибки фотоаппарата. Такая функция называется компенсация экспозиции или коррекция экспозиции. Мне более привычен термин экспокоррекция. Все термины равнозначны.

Давайте воспользуемся этой функцией. Найдите на экране вашего фотоаппарата шкалу, похожую на ту, что видна на изображении ниже. На профессиональных моделях шкала обычно выводится на отдельном верхнем чёрно-белом экранчике. На любительских моделях она выводится на заднем цветном экранчике (верхний экранчик отсутствует).

Шкала слева внизу. Экспокоррекции нет. Указатель стоит на нуле.

Органами управления фотоаппарата можно либо увеличить яркость изображения (экспокоррекция в плюс), либо уменьшать яркость изображения (экспокоррекция в минус).

Экспокоррекция установлена в -2 ступени экспозиции

Компенсация экспозиции равна +2 ступени

На моём фотоаппарате можно поправлять экспозицию, выставленную автоматикой фотоаппарата, в диапазоне от -2 ступени до +2 ступени (Ступень экспозиции). Шаг изменения экспозиции зависит от настроек вашего фотоаппарата. Я предпочитаю 1/3 ступени. Некоторые используют 1/2 ступени.

Изменить шаг коррекции можно в меню фотоаппарата Пользовательские настройки камеры. Для Canon EOS 5D Mark II нужно выбрать вкладку, называемую C.Fn I: Экспозиция. Там же выбрать пользовательскую функцию под номером 1  Шаг изменения экспозиции. И диском на фотоаппарате выбрать шаг изменения 1/3 или 1/2. Подтвердить изменения следует нажатием кнопки SET.

Таким образом, в случае съёмки светлых предметов следует сдвигать экспозицию в плюс. На снимке ниже установлена компенсация в +2 ступени экспозиции. Когда бумага выглядела серой выдержка составляла 0.6 секунды, а когда ввели компенсацию, выдержка составила 2.5 секунды. Напомню, что увеличение на одну ступень соответствует увеличению количеству света в 2 раза. Следовательно увеличение экспозиции на 2 ступени соответствует увеличению количества света в 4 раза (0.6 х 4 = 2.5 секунды).

Снимок листа бумаги с компенсацией в +2 ступени экспозиции

А при съёмке тёмных предметов, компенсацию экспозиции следует сдвигать в минус. При сером снимке выдержка была 13 секунд, а при введении компенсации в -2 ступени выдержка составила 3.2 секунды (13/4 = 3.2 секунды).

Фотография портфеля при установке компенсации экспозиции в -2 ступени экспозиции

Если вдруг компенсации экспозиции не хватает, например, портфель всё ещё недостаточно чёрный или бумага недостаточно белая, то можно экспозицию установить вручную, перейдя в режим фотоаппарата Manual. Тогда можно сдвигать экспозицию на любое количество ступеней.

Какой параметр съёмки будет сдвигаться, зависит от того, какой режим съёмки на фотоаппарате вы используете. При приоритете диафрагмы будет сдвигаться выдержка, при приоритете выдержки будет сдвигаться диафрагменное число.

Кстати, если на вашем фотоаппарате есть режимы съёмки Снег или Пляж, то это не что иное, как компенсация экспозиции около +1.5 ступени. Потому что и снег и песок на пляже являются хорошими отражателями. И если такую компенсацию не произвести, то снимки опять же станут серыми. В профессиональных камерах таких режимов съёмки нет, поскольку подразумевается, что фотограф сам знает ограничения своего фотоаппарата и знает, когда следует вводить экспокоррекцию.

Удачи в работе и творчестве!

Экспозиция в программном режиме · О фотографии по-простому

Корректируем экспозицию в программном режиме

Флоренция ночью

А сейчас давайте отложим «костыли» в сторону и начнем контролировать уровень освещения самостоятельно. За основу возьмем ту экспозицию, которую подобрал фотоаппарат, и попробуем ее уменьшить или увеличить. Это называется

«компенсация» или «коррекция» экспозиции, а на многих фотоаппаратах для этого даже есть функция брекетинга. Но не будем забегать вперед.

Сперва немного математики. Фотоаппарат подобрал вот такую экспозицию:

Церковь Троицы, EV 0

Будем считать, что это нулевое значение экспозиции или EV 0, если вам нравятся сокращения. Значение экспозиции — величина относительная. Фотографии, снятые на разные фотоаппараты с EV 0, могут отличаться уровнем освещенности.

В общем, в нашем случае ноль — это просто исходное значение.

Если я повышу EV до +1, то увеличу количество света в кадре в два раза. Это будет выглядеть так:

Церковь Троицы, EV +1

Если я подниму EV до +2, то увеличу тем самым количество света, полученное при EV +1, в два раза

. Вспомните правила умножения: света стало в четыре раза больше по сравнению с EV 0.

Церковь Троицы, EV +2

Если мы вернемся к EV 0, а потом понизим его до -1, то у нас получится в два раза меньше света, чем на исходной картинке с нулевым значением.

Церковь Троицы, EV -1

Понизим значение экспозиции до -2. Теперь света в четыре раза меньше, чем на исходной фотографии.

Церковь Троицы, EV -2

Если эти расчеты для вас слишком сложные, то ничего страшного (хотя, конечно, жаль). Просто постарайтесь понять, как значение экспозиции, или EV, связано с увеличением или уменьшением количества света в каждом конкретном случае.

Словарик фотографа: изменение экспозиции на одно значение называется «стопом». EV +1 можно прочитать как «я увеличил экспозицию на один стоп». А EV -2 — это понижение экспозиции на два стопа.

Эта фотография снята с поправкой на один стоп в плюс: здесь в два раза больше света по сравнению с тем, что получается в автоматическом режиме

А вот снимок с EV -3: три стопа в минус. Это значит, что здесь в восемь раз меньше света, чем при съемке в автоматическом режиме, и в 16, если сравнивать с EV +1

Вообще-то я физик по образованию. Хочу знать точное количество света на этом снимке

Я, честно говоря, думаю, что высчитывать точную цифру не стоит. Ни сейчас, ни вообще. Ваша задача не в том, чтобы на сенсор падало такое-то количество фотонов, а в том, чтобы понять, нужно ли этому конкретному кадру больше или меньше света.

Для того, чтобы добавить или убавить свет, нужно подкрутить настройки фотоаппарата. Хотите сделать кадр светлее на один стоп? Этого можно добиться, удвоив значение выдержки.

В последующих главах вы научитесь регулировать выдержку и другие параметры, влияющие на экспозицию. А пока что предлагаю перейти в режим, когда нужно думать только о значении экспозиции. Он называется

«программный».

Как включить программный режим?

У большинства фотоаппаратов есть режим, который называется «программным». Чаще всего он обозначается буквой «P» на диске режимов или в настройках меню.

Программный режим на Nikon D80:

Выбрав этот режим, вам нужно найти кнопку или колесико для повышения и понижения экспозиции. На разных фотоаппаратах — по-разному, но чаще всего это довольно заметная кнопка или диск.

Если у вас мыльница: покопайтесь в настройках камеры. Поищите значок «+/-». Он может выглядеть вот так (это меню Nikon COOLPIX S200).

Если у вас зеркалка: найдите колесико или кнопку для регулировки значения экспозиции. На Canon 40D и похожих фотоаппаратах нужный вам диск находится на тыльной стороне корпуса.

Я выбрал программный режим и нашел колесико экспокоррекции. Что дальше?

Посмотрите в видоискатель или на ЖК-экран.

Вы увидите шкалу с разметкой от -2 до +2 (вспомните, что я говорил о значении экспозиции). Каждое деление этой шкалы означает, что вы

увеличили или уменьшили количество света в два раза в сравнении со следующей или предыдущей цифрой. Покрутите колесико, понажимайте на кнопку, и вы увидите, что отметка двигается в ту или другую сторону.

А теперь — практика:

1. Наведитесь на хорошо освещенную сцену.

Фотоаппарат сам определит нужное количество света. Темные участки будут почти черными, светлые — пересвеченными.

Цветы у церкви Троицы, EV 0

2. Поменяйте значение экспозиции до -2

Фотография стала темной. В светлых областях детали видно хорошо, а в темных они потерялись.

Цветы у церкви Троицы, EV -2

3. Поменяйте значение экспозиции до +2

Картинка стала светлой. Теперь вы хорошо видите детали в темных участках, а светлые области получились засвеченными.

Цветы у церкви Троицы, EV +2

В каких случаях мне нужно вручную корректировать экспозицию?

В любых, когда вы хотите сделать картинку темнее или светлее. Фотоаппарат не может решать это самостоятельно, поэтому мы включаемся в процесс и выбираем программный режим.

Я увеличил EV до +2, и фотографии теперь получаются размытыми. В чем дело?

Так вы узнали, что в этой жизни за все приходится платить. Повысив EV до +2, вы «сказали» фотоаппарату увеличить количество света в четыре раза. Он послушался и замедлил скорость срабатывания затвора, чтобы пропустить достаточное количество света. А это, как мы скоро выясним, заканчивается размытием кадра.

Отсюда следует, что выдержку тоже нужно контролировать. Но прежде чем заняться этим, давайте освоим управление экспозицией в программном режиме.

В следующих главах речь пойдет о недодержке и передержке. Советую изучить оба приема.

Экспозиция (фото) — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Экспозиция.

Экспози́ция (в фотографии, кинематографе и телевидении) — количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент: матрицу или фотоэмульсию^[1].

Для видимого излучения экспозиция выражается в лк×с (люкс-секунда). Термин также употребляется применительно к самому процессу экспонирования светочувствительного элемента, и в других областях, связанных с облучением светочувствительных слоёв: фотолитографии, рентгенографии и т. п. При экспонировании изменяются физико-химические или электрические свойства светоприёмника. Например, в галогенидах серебра происходит восстановление металлического серебра.

Демонстрация влияния выдержки на фотографию. С увеличением выдержки при неизменной диафрагме увеличивается экспозиция

Значение экспозиции

Светочувствительные материалы и электронные преобразователи света в электрические сигналы обладают ограниченной фотографической широтой и способны воспроизвести относительно узкий диапазон яркостей объекта съёмки. Поэтому, для правильного отображения всех участков снимаемой сцены необходимо точное дозирование количества света, получаемого светоприёмником^[2].

Слишком малая экспозиция (недодержка) производит малое воздействие и приводит к получению тёмного — недоэкспонированного — изображения, в котором отсутствуют детали в тёмных участках (тенях) объекта съёмки, а иногда изображение отсутствует вообще. Слишком большая экспозиция (передержка) приводит к получению изображения с отсутствующими деталями в светлых местах (светах), а иногда и полному отсутствию изображения. Второй случай особенно ярко проявляется в цифровых фотоаппаратах и кинокамерах, когда переэкспонирование приводит к появлению «пробитых» участков изображения с полностью отсутствующей информацией вследствие выраженного эффекта «насыщения матрицы».

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить фотоматериалу с определённой светочувствительностью получить количество света, необходимое для воспроизведения максимального диапазона сюжетно важных яркостей в пределах доступной шкалы. Светочувствительность — это сенситометрическая характеристика любого светочувствительного элемента. Чем больше светочувствительность матрицы (фотоплёнки, фотобумаги), тем меньшая требуется экспозиция.

Закон взаимозаместимости

Математическая формула, описывающая экспозицию, в простейших случаях выглядит как:

H=E⋅t{\displaystyle H=E\cdot t} ,

где H{\textstyle H} — экспозиция, E{\textstyle E} — освещённость, регулируемая диафрагмой, а t{\textstyle t} — выдержка в секундах^[2][1].{\rho }},

где ρ{\displaystyle \rho } — константа Шварцшильда, описывающая отклонение от закона взаимозаместимости. Отклонение от закона, проявляющееся при длительных и сверхкоротких выдержках, требует компенсации от долей до целых ступеней. Однако, в большинстве типичных съёмочных ситуаций закон взаимозаместимости соблюдается, позволяя для одного и того же экспозиционного числа выбирать любую «экспопару» в зависимости от требуемой глубины резкости и скорости движения объекта съёмки.

Современные цифровые камеры позволяют также регулировать светочувствительность, изменяя коэффициент усиления предусилителя и алгоритмы АЦП^[3]. Поэтому, при невозможности изменения экспозиционных параметров, можно изменить требуемую экспозицию уменьшением или увеличением светочувствительности.

Измерение экспозиции

Измерение экспозиции может осуществляться на основе физиологического восприятия — визуально, или при помощи специальных приборов — инструментально^[2]. Последний способ осуществляется, главным образом, при помощи экспонометра, который может быть оптическим или фотоэлектрическим. Инструментальное измерение экспозиции (синонимы Замер экспозиции, Экспозамер) — это измерение интенсивности актиничного излучения, на основе которого подбираются правильные экспозиционные параметры. Измерение возможно двумя способами: по яркости и по освещённости.

За редкими исключениями, относящимися к специальным видам фотографии и кинематографа, главным критерием при измерении яркости света, отражённого от объектов съёмки, считается правильность отображения тона человеческой кожи, главным образом, лица. Поэтому, все экспонометрические устройства калибруются таким образом, чтобы отображать корректный результат при измерении света, отражённого от кожи людей европейской расы. В некоторых случаях в качестве тест-объекта может служить серая карта с калиброванной отражательной способностью в 18%^[4].

Измерение экспозиции по освещённости исключает ошибки, связанные с различной отражательной способностью объектов, но требует осуществления замера непосредственно от объекта съёмки в сторону основного источника света. В современной аппаратуре наибольшее распр

Экспозиция

в фотографии: полное руководство — глава 2

Экспозиция в фотографии: Руководство по определению

Получите эту книгу бесплатно прямо сейчас!

Экспозиция в фотографии: Руководство по определению

Содержание

Глава 1

1. 15 быстрых ответов на 15 вопросов об экспозиции
2. Все начинается со света
3. Что такое экспозиция?
4. Внимание! Экспозиция служит вашим идеям (а не наоборот)
5. Понимание треугольника экспонирования
6. Остановка и ее использование
7. Закон взаимности и некоторые примеры
8. Какое значение экспозиции (EV) и что это за
9. Динамический диапазон сцены vs.динамический диапазон вашей камеры

Глава 2

10. Проверьте экспозицию, изучите гистограмму
11. Ваши союзники (экспонометр и портативный фотометр)
12. Режимы замера экспозиции вашей камеры
13. Режимы экспозиции вашей камеры
14. Как и когда использовать компенсацию экспозиции (± EV)
15. Как и когда зафиксировать экспозицию (AEL o AE-L)
16. Будьте осторожны с экспонометром (он видит все с 18% серым)
17. Выставьте гистограмму на справа (ETTR)
18. Пошаговая экспозиция
19. Как проводить экспозицию без экспонометра: правила «Sunny f / 16» и «Looney f / 11»
20. Как экспонировать с системой зон Анселя Адамса
21. Как экспонировать видео

Глава 3

22. Используйте фильтры для успешного захвата высококонтрастных изображений
23. Используйте автоматический брекетинг экспозиции для успешной съемки высококонтрастных изображений
24. 30 практических примеров выдержка
25. 12 ошибок, которых следует избегать при экспонировании
26. 10 замечательных фотографов, которые вдохновят вас и научатся экспонировать
27. Ваше время пришло…

Глава 2

10Проверьте экспозицию, изучите гистограмму

Представьте, что вы находитесь перед идеальной сценой, вы берете камеру, измеряете свет, устанавливаете диафрагму, выдержку и настройки ISO .. Вы кадрируете, фокусируетесь и стреляете.

Вы смотрите на фото и сомневаетесь. Вы не уверены, была ли часть изображения переэкспонирована (или недоэкспонирована).

Хотите развеять сомнения?

Ну посмотрите гистограмму фото, которое делает камера.

Что это за гистограмма и что это за

Гистограмма — это статистический график, который представляет тона сцены (или уровни яркости), снятые камерой.

Другими словами, он дает вам информацию о тонах, которые появляются на фотографии (насколько темным или четким является цвет).

А чем он полезен?

Потому что это позволяет узнать, хорошо ли экспонировано изображение. Он четко сообщает вам, если вы переэкспонируете (когда гистограмма касается правого края графика) или недоэкспонируете (когда гистограмма касается левого края графика) некоторые области сцены.

С другой стороны, он также позволяет узнать, способна ли ваша камера захватить весь динамический диапазон сцены.

Вы поймете это лучше, если увидите, как ваша камера генерирует гистограмму фотографии.

Как создается гистограмма

Каждая сделанная фотография состоит из пикселей. Камера улавливает оттенок каждого из этих пикселей независимо от цвета. Когда я говорю «тон», я имею в виду его яркость. Они яркие или темные?

Затем он превращает их в белый, черный или в разные оттенки серого, в зависимости от того, насколько ярким или темным является тон.Обычно камера использует до 256 значений освещенности (также известных как уровни) для создания гистограммы.

После преобразования последнего пикселя фотографии камера подсчитывает количество пикселей каждой тональности и строит гистограмму.

Эта столбчатая диаграмма или гистограмма имеет две оси:

• Горизонтальная ось ( x ) представляет оттенок цвета. Чистый белый цвет находится в крайнем правом углу гистограммы, а чистый черный — в крайнем левом углу.
• Вертикальная ось ( y ) показывает количество пикселей с этим тоном.

Таким образом, чем больше тона повторяется в изображении, тем выше полоса этого тона на гистограмме.

Как читать гистограмму

Гистограмма — важный инструмент для экспонирования ваших фотографий. Итак, вы должны научиться читать, интерпретировать это.

Камеры используют 256 различных значений освещенности (также называемых уровнями) для построения графика.

По горизонтальной оси ( x ) и слева направо:

• Сначала черные тона, с чисто черным по левому краю.
• Потом тени.
• Потом полутона.
• Далее следует основные моменты.
• И, наконец, белые тона, с чисто белым по правому краю.

Гистограмма показывает все значения освещенности, которые камера смогла зафиксировать в определенной сцене и в одном снимке. Короче говоря, он показывает, как распределяются тона, соответствующие динамическому диапазону камеры.

Другими словами, между тональным сигналом, расположенным на левом конце гистограммы, и тональным сигналом на правом конце есть определенное количество остановок.Это количество ступеней соответствует динамическому диапазону вашей камеры.

Давайте посмотрим на пример. Посмотрите на следующий рисунок и соответствующую ему гистограмму. Там вы можете наблюдать за тональным распределением.

Olympus OM-D E-M1 | 300 мм | f / 4 | 1/100 с | ISO 200 | 5850K

Где найти гистограмму изображения

Все камеры разные. Некоторые камеры показывают гистограмму сразу после того, как вы сделаете снимок. Другие — нет.

Беззеркальные камеры, например, позволяют вам увидеть гистограмму в реальном времени в углу вашего электронного видоискателя.Эта опция очень полезна и значительно упрощает съемку. Вы можете изменить настройки, глядя в электронный видоискатель, и наблюдать изменения, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора.

Предлагаю вам ознакомиться с инструкцией по эксплуатации вашей камеры, чтобы узнать, как отображать гистограмму фотографии.

Как узнать, переэкспонировано или недоэкспонировано изображение?

Гистограмма позволяет узнать, хорошо ли экспонирована фотография.Он четко сообщает вам, если вы переэкспонируете (когда гистограмма касается правого края графика) или недоэкспонируете (когда гистограмма касается левого края графика) некоторые части сцены.

Он также позволяет узнать, способна ли ваша камера захватить весь динамический диапазон сцены.

Передержанная гистограмма
Недоэкспонированная гистограмма

Обычно правильно экспонированная сцена имеет гистограмму, которая не касается правого или левого края, или, если это так, она минимальна.

Olympus OM-D E-M1 | 60-мм макросъемка | f / 2,8 | 1/125 с | ISO 200 | 7200K

Я говорю «обычно», потому что иногда вам может быть интересно (или у вас может не быть другого выбора, кроме как) передержать часть изображения. Типичный пример — подсветка.

Nikon D4s | 200 мм | f / 16 | 1 / 250с | ISO 400 | 6250K

Дело в том, что не существует определенной или стандартной формы гистограммы, которая сообщила бы вам, правильно ли экспонирована фотография. Все зависит от ваших художественных критериев как фотографа и оттенков сцены.

Но для простоты и в качестве практического правила вы можете считать, что гистограмма правильная, если она центрирована или немного смещена вправо. Тем не менее, помните, что нет правильной экспозиции, как я объяснил в разделе 3.

Проверьте, как изменяется экспозиция в зависимости от гистограммы на следующих фотографиях.

Центрированная гистограмма
Гистограмма справа
Гистограмма слева
Nikon D4s | 14мм | f / 16 | 10 с | ISO 400 | 7500K
Гистограмма с четко разделенными двумя тонами

Избегайте выдувания светлых участков и обрезанных теней

Когда дело доходит до правильной экспозиции, вам придется столкнуться с двумя врагами: выделенными светлыми участками и обрезанными тенями.

В обоих случаях ваша камера не может захватить всю информацию в сцене. И проблема в том, что вам не хватает деталей на фото. Вы теряете качество изображения.

Выделение светлых участков

Если на вашем изображении гистограмма касается правого края графика, значит, оно переэкспонировано. Вы потеряли информацию, потому что одна или несколько областей полностью белые.

Другими словами, часть изображения выгорела или, как говорят фотографы, размылись блики.

Nikon D4s | 17мм | f / 11 | 39s | ISO 100 | 7500K

В этом случае, если это не тот результат, который вы ищете, вы можете:

• Уменьшить экспозицию с помощью треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка, ISO), улавливая меньше света в целом на фотографии и предотвращая гистограмму. касаясь правой стороны.
• Используйте фильтры (ND), чтобы улавливать меньше света (раздел 22).
• Используйте градуированные фильтры (GND) для выборочного захвата меньшего количества света в сцене. Например, перекрывая самую темную часть фильтра с самой чистой областью неба (секция 22).
• Сделайте мультиэкспозицию, чтобы смешать их при постобработке (раздел 23), или захватите изображение с высоким динамическим диапазоном (HDR) прямо с камеры.

Как будто этого было недостаточно, вы также должны быть осторожны с зеркальными бликами!

Зеркальные блики — это блестки или очень яркие пятна, которые обычно появляются на блестящих (и влажных) поверхностях в солнечные дни.

Nikon D4s | 125 мм | f / 8 | 1/6400-е | ISO 1600 | 5500K

Фактически, каждый раз, когда вы пытаетесь сфотографировать светящийся объект с большим количеством Солнца, вы увидите на своей фотографии зеркальные блики.

Например, сделайте снимок автомобиля, и вы увидите зеркальные блики на частях тела или других металлических элементах в результате отражения в них сильного источника света. Тело действует как зеркало, отражающее солнечный свет.

И, как вы уже догадались, эти блики полностью переэкспонированы: блики на изображении размыты.

Еще одним элементом, который может вызвать блики, является вспышка. Если вы снимаете против отражающей поверхности, свет от вспышки будет отражаться и создавать эти блики.

Чтобы избежать бликов, вы можете сделать следующее.

Если вы находитесь на улице , лучшим решением будет использование поляризационного фильтра. Я расскажу вам больше о других типах фильтров в разделе 22, но вы должны знать, что это такое и что он может для вас сделать.

Поляризационный фильтр представляет собой круглый кусок стекла или полимера, окруженный металлической структурой. С одной стороны, металлическая конструкция имеет резьбу, поэтому вы можете прикрутить фильтр к объективу. С другой стороны, у него есть колесо, которое, когда вы его поворачиваете, увеличивает или уменьшает поляризационный эффект фильтра.

Чего можно достичь с помощью поляризационного фильтра?

• Ограничьте блики и отражения от всех поверхностей, кроме металлических.
• Ограничьте отражение стекол, витрин …
• Другие эффекты, такие как насыщение зеленых тонов или затемнение неба.

Фильтр круглый с резьбой, поэтому его диаметр должен быть таким же, как у вашего объектива.

Если вы находитесь в помещении , трудно избежать зеркальных бликов из-за искусственного освещения.Но вы можете сыграть с ними в свою пользу или хотя бы ограничить их.

Для начала не направляйте источник света прямо на объект. Сделайте так, чтобы он отскакивал от поверхности (например, потолка) или используйте какой-нибудь аксессуар, например диффузор.

Также постарайтесь, чтобы источник света был как можно больше. Свет будет более рассеянным и мягким.

При этом края отражений не будут очень жирными, они будут смешиваться с окружающими областями и будут менее интенсивными.

Если вы используете вспышку , самое главное — избегать жесткого света. В этом случае используйте, например, диффузор.

И постарайтесь не направлять вспышку на объект съемки. Если вы измените луч света и отразите его от поверхности (например, стены), этот свет вызовет меньше отражений и бликов.

Обрезанные тени

Ваш второй враг — обрезанные тени.

В отличие от того, что происходит с размытыми светлыми участками, здесь гистограмма касается левого края графика.Другими словами, фото недоэкспонировано.

Произошло то, что вы потеряли информацию со сцены (детали не показаны), потому что одна или несколько областей полностью черные. Другими словами, тени обрезаются.

Nikon D4s | 125 мм | f / 8 | 1/50 | ISO 200 | 4500K

В этом случае, если это не тот результат, который вы ищете, вам следует:

• Увеличить экспозицию, используя треугольник экспозиции (диафрагму, выдержку, ISO), захватывая больше света в целом на фотографии и предотвращая гистограмму. касаясь левой стороны.
• Добавьте искусственный свет с помощью вспышки, фонарика или светодиода. В ночной фотографии вы можете использовать лунный свет для освещения переднего плана, если заранее это спланировали. Чтобы узнать, как это сделать, вы можете ознакомиться с нашим руководством «Как спланировать следующее полнолуние».

Заключение

Переэкспонированное (размытые блики) или недоэкспонированное (обрезанные тени) изображение вызвано двумя разными причинами:

1. Вы допустили ошибку при экспонировании сцены. Вы можете легко решить эту проблему, просто увеличив или уменьшив экспозицию или используя фильтры (в случае, если сцена передержана).В то же время вы должны постараться убедиться, что гистограмма не касается ни одного края или, если это происходит, то минимально.
2. Динамический диапазон сцены превышает динамический диапазон вашей камеры. В этом случае у вас нет выбора, кроме как использовать другие методы, такие как использование фильтров (раздел 22) или брекетинг (раздел 23), смешивая несколько снимков в уникальное изображение при постобработке. Эти решения позволяют захватывать полный динамический диапазон сцены за счет захвата информации как в тенях, так и в светах.

СОВЕТЫ

• Большинство камер имеют параметр отображения, настроенный для отображения на ЖК-дисплее переэкспонированных областей изображения. Это мигает световое предупреждение или «мигает мигание».

  Как следует из названия, эти области обычно мигают, чтобы их можно было быстро обнаружить. Это очень полезный инструмент, поскольку сама камера говорит вам изменить экспозицию, чтобы запечатлеть детали в этих областях.

• Если вы снимаете в формате RAW, примите во внимание, что гистограмма, которую показывает вам камера, создана с использованием файла JPG, созданного из исходного RAW.Этот файл JPG редактируется камерой с применением настроенного вами стиля изображения (среди прочего, стандартный, альбомный, портретный или нейтральный). В зависимости от установленного вами стиля гистограмма может сказать вам, что вы переэкспонируете или недоэкспонируете определенные области. Однако, когда вы вернетесь домой и увидите файл RAW на своем компьютере, вы можете обнаружить, что эти области на самом деле не были переэкспонированы или недоэкспонированы.

  Лучшее решение — использовать предопределенный стиль (или создать свой собственный). В идеале вы хотите, чтобы камера создавала гистограмму, максимально похожую на ту, которую вы получаете в своем программном обеспечении для редактирования

Общие сведения о компенсации экспозиции

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции — это функция, доступная почти на всех камерах.Это позволяет нам точно настроить яркость наших фотографий, чтобы сделать их темнее или светлее, в зависимости от объекта съемки и нашего видения фотографии.

Когда бы вы использовали компенсацию экспозиции?

Проведите простой эксперимент в режиме программы (P), приоритета диафрагмы (A / Av) или приоритета выдержки (S / Tv).

Возьмите белый лист бумаги и сфотографируйте его, чтобы он занимал весь кадр камеры. Без вспышки.

Сделайте то же самое с чем-нибудь почти полностью черным, например, с обратной стороной большой рамки для изображения.Опять же, сфотографируйте это без вспышки и заставьте его заполнить весь кадр камеры.

Теперь перейдите в режим воспроизведения и сравните два изображения. Они близки к одному тону или оттенку, верно?

Ярко-белый объект и темно-черный объект будут почти одного оттенка. Они не так выглядят на самом деле!

Камера пытается думать за вас, но не всегда права.

Автоэкспозиция камеры всегда стремится выставить вашу сцену на «средний серый» — это рекомендованная камерой яркость для вашего изображения.

В зависимости от того, как вы измеряете сцену (точечный, оценочный, частичный и т. Д. — см. Руководство), камера хочет установить экспозицию на полутона между черным и белым.

Таковы камеры, потому что иногда тона в сцене усредняются до этого среднего серого.

Вот почему вы используете компенсацию экспозиции. Вам нужно компенсировать экспозицию, сообщив камере, насколько яркой или темной является ваша сцена. Помните, камера недостаточно умна, чтобы понимать, что вы фотографируете.

Когда мы делаем снимок этого ярко-белого листа бумаги, снега или облаков, мы должны сказать камере, что наша сцена действительно ярче серого.

Делая снимок этой черной рамки изображения, или асфальта, или ночной сцены, нам нужно сказать камере, что наша сцена действительно темнее серого.

Это ключ к пониманию компенсации экспозиции — насколько темной или яркой должна быть ваша сцена?

Улучшите свои фотографии с помощью свежих советов, вдохновения и скидок на онлайн-курсы, доставленные на вашу электронную почту.

Нажмите здесь, чтобы подписаться

---

Настройка компенсации экспозиции

Где-то на вашей камере есть диск или кнопка компенсации экспозиции, обычно отмеченные значком +/-. Обратитесь к вашему руководству. Это также может называться компенсацией электромобиля.

Компенсация экспозиции обычно недоступна в режимах АВТО; он будет работать только в следующих режимах:

• Программа (P): камера выбирает выдержку и диафрагму, но вы можете управлять яркостью с помощью компенсации экспозиции (EC).
• Приоритет диафрагмы (A / Av): вы выбираете диафрагму, а камера выбирает выдержку, вы управляете яркостью с помощью EC.
• Приоритет выдержки (S / Tv): вы выбираете выдержку, а камера выбирает диафрагму, вы регулируете яркость с помощью EC.

Помимо диска / кнопки, на ЖК-дисплее или в видоискателе есть шкала замера. Шкалы обычно делятся на маленькие деления и большие деления или числа. Каждая большая отметка или число — это одна «остановка» света, в то время как меньшие отметки могут быть установлены на 1/3 или 1/2 шага.

Положительные и отрицательные стороны могут быть установлены по своему усмотрению, и у разных производителей разные значения по умолчанию, но движение в сторону «+» делает изображение ярче, а перемещение курсора в сторону «-» делает его темнее.

Индикатор экспозиции по умолчанию на моделях Canon EOS. После перемещения курсора на одну ступень в положительную сторону — переэкспонирование, чтобы сделать сцену ярче.

---

Компенсация экспозиции Практические правила

Начнем с некоторых обобщений, в зависимости от вашего предмета.Опять же, это обобщения — они могут быть разными в зависимости от освещения и отражательной способности вашего объекта. Но это хорошее место для начала, и оттуда вы можете настроить компенсацию экспозиции.

• Голубое небо в полдень обычно имеет такую ​​же отражательную способность, как и средне-серое, поэтому установите его на ноль . То же самое с фотографиями в сумерках или на рассвете.
• Облака и яркий снег при дневном свете, +2 .
• Асфальт, -2 .
• Зеленая растительность или леса, -2/3 или -1 .
• Человеческие лица: +1 для бледных кавказцев, от -1 до -2 для более темных африканцев.

Посмотрите на пример ниже. Верхнее изображение позволяет камере думать за вас. Снег кажется серым, а не белым. Нижнее изображение имеет значение +1,3, благодаря чему снег выглядит как настоящий снег!

RAW-файл снежной сцены установлен на 0. ECRAW-файл снежной сцены установлен на +1,3 EC

. Не существует единого правильного метода использования компенсации экспозиции. Все зависит от вашего видения фотографии.

Идите вперед и намеренно недоэкспонируйте для создания силуэтов или переэкспонируйте, когда может быть уместен «размытый» вид.

Мне может быть полезно прочитать мой пост о системе зон для цифровой фотографии, чтобы лучше понять компенсацию экспозиции.

А если вы используете беззеркальную камеру, у вас есть гистограмма в реальном времени на вашем дисплее в качестве еще одного инструмента, который поможет вам с компенсацией экспозиции.

Есть что добавить?

Связанные

Hasselblad Historical — Компенсация воздействия

Как рассчитать компенсацию экспозиции, необходимую при использовании удлинительных трубок или сильфонов.

, автор — Q.G. de Bakker

Что делает добавляемое расширение.

Чтобы понять, что делает добавление расширения, как оно работает и почему оно требует изменения экспозиции, мы должны немного углубиться в сферу геометрической оптики и формул.

Если вы хотите пропустить пояснения и перейти к формулам, щелкните здесь.

В этом вопросе задействованы два соотношения: фокусное расстояние и сопряженные расстояния, и еще один между расстоянием и яркостью проецируемого изображения.

Сопряженные расстояния.

Фокусное расстояние (f *) объектива можно определить как расстояние между линза и (в фокусе) изображение (расстояние до изображения, u), которое она формирует объекта, когда расстояние между линзой и этим объектом (расстояние до объекта, v) бесконечно велико. Поскольку очевидно, что расстояние до объекта не может быть увеличено за пределы бесконечности, существует минимальное расстояние изображения, равное фокусное расстояние объектива.

* однобуквенные символы используются для обозначения участвующих субъектов.Но если их значение еще не было хорошо запомнено, символы больше сбивают с толку, чем полезны. В приведенном ниже разделе формул имена задействованных параметров будут записаны полностью.

Изображение (в фокусе) объекта, расположенного ближе к линзе, формируется на расстоянии от линзы, превышающем фокусное расстояние длина. Таким образом, с уменьшением расстояния до объекта расстояния до изображения должны увеличиваться, чтобы сохранить фокус. Наоборот.

Величина изменения одного расстояния просто связана с величиной (противоположного) изменения расстояния. другое расстояние, необходимое для сохранения фокусировки. Это соотношение между этими тремя сущностями, фокусным расстоянием, расстоянием до изображения и расстояние до объекта, выражается сопряженным уравнением линзы:

1 / f = 1 / u + 1 / v

которое можно переставить, чтобы сформировать уравнение Ньютона:

f 2 = (u — f) (v — f)

Добавление расширения увеличивает (увеличивает) расстояние между линзой и изображением.При этом расстояние от линзы уменьшается. объект должен быть в фокусе.

— Фокусирующее крепление

Когда мы говорим о добавлении удлинителя, мы обычно думаем о вставке удлинительных трубок или сильфонов между линзой и камера. Однако, как показывает приведенная выше связь между расстояниями объекта и изображения, мы добавляем расширение каждый раз, когда фокусируемся. объектив на нечто более близкое, чем «бесконечность».
Использование фокусирующего крепления объектива также увеличивает (увеличивает) расстояние изображения.И добавив расширение, повернув только кольцо фокусировки объектива также влияет на экспозицию. Хотя обычно она достаточно мала, чтобы ею можно было пренебречь, иногда этого изменения экспозиции действительно будет достаточно, чтобы вызвать недодержку, если это тоже не принимается во внимание и экспозиция соответственно компенсируется.

— Внутренняя фокусировка

Сопряженное уравнение линзы показывает, что есть другой способ изменить фокус. В «классических» линзах перемещается весь объектив к пленке или датчику или от них, изменяя как изображение, так и расстояние до объекта, также можно изменить фокус, изменение фокусного расстояния.Именно это и делается в объективах, использующих «внутреннюю фокусировку».

Расчет компенсации экспозиции, когда фокусное расстояние, а также сопряженные расстояния являются переменными, и способ в котором изменение фокусного расстояния остается в значительной степени неизвестным, очень сложно, если не невозможно. Использование экспонометра который измеряет свет, проходящий через объектив (TTL), является единственным способом быстро определить правильную экспозицию и надежно.
Однако фокусное расстояние можно поддерживать постоянным и с этими объективами (удерживая фокусирующее кольцо объектива на «бесконечность»), и приведенные ниже формулы снова будут работать.

Почему добавление расширения требует компенсации экспозиции.

Когда мы меняем расстояние между линзой и плоскостью изображения, это меняет не только расстояние до объекта, но и яркость изображения, проецируемого объективом. Чем дальше объектив отодвигается от плоскости изображения, тем ярче изображение становится. Это проявление известного явления: яркость освещения уменьшается с увеличением увеличение расстояния до источника освещения.

Линза, проецирующая изображение, действует как источник формирующего изображение света. И с увеличением расстояния до плоскость изображения, увеличивается и область, по которой распространяется его « вывод » (и, кстати, размер самого изображения тоже: увеличение увеличивается). Следовательно, на единицу площади меньше света. Проецируемое изображение менее яркий.

Связь между расстоянием до изображения и освещением также довольно проста: освещенность уменьшается пропорционально квадрату расстояния.Удвойте расстояние от объектива до пленки, и освещенность проецируемого изображения уменьшится в раз. 4 (22). Уравнение, выражающее это фотометрический закон расстояния:

Освещение = Энергия / расстояние2

Как узнать, сколько света потеряно?

Чтобы узнать, насколько уменьшается освещенность изображения и насколько на экспозицию влияет добавление определенного количества расширения, нам нужно знать три вещи:

• размер продления в ситуации нулевой компенсации.
  Это ситуация, в которой объектив сфокусирован на бесконечность: расстояние до объекта «бесконечное», а расстояние до изображения равно равняется фокусному расстоянию используемого объектива. Короче: нам нужно знать фокусное расстояние объектива.
• количество уже используемых расширений,
• и сумму изменений в рассматриваемом нами расширении.

Последние два могут быть объединены и будут называться «расширением».
Эти знания в сочетании с фотометрическим законом расстояния можно сформулировать в формулах, которые определяют экспозицию. компенсация за любую данную ситуацию.

Что еще задействовано?

Помимо освещения изображения, изменение любого из трех объектов в сопряженном уравнении линзы также изменяет другой важный параметр: масштаб изображения и его обратная величина, увеличение.

На это уже намекали при обсуждении фотометрического закона расстояния. Увеличивая расстояние изображения, изображение проецируемое объективом распространяется на большую площадь. Конечно, изображение может покрывать большую площадь, только если оно само увеличивается в размерах.Так оно и есть. Соответствующее снижение расстояние до объекта гарантирует, что он находится или остается в фокусе.

Поэтому (и вы не удивитесь), когда мы приближаемся к объекту, он будет казаться больше на изображении.

Существует симметрия в соотношении между сопряженными расстояниями и увеличением.

• Когда расстояние до изображения и расстояние до объекта равны (что может быть только тогда, когда они вдвое превышают фокусное расстояние линза), размеры объекта и изображения этого объекта также равны.Масштаб изображения тогда 1: 1, увеличение 1x.
• Когда расстояние до изображения меньше, чем расстояние до объекта, объект на полученном изображении будет казаться меньше, чем он есть на самом деле. в реальной жизни. Увеличение меньше 1.
• И наоборот, когда расстояние до изображения больше, чем расстояние до объекта, объект будет казаться больше на изображении производится, чем в реальной жизни. Увеличение больше 1.

Формулы.

Отправной точкой расчетов компенсации экспозиции является знание фокусного расстояния объектива и величины его расширения.

Это приводит к формуле 1.

1.	Увеличение = Расширение / Фокусное расстояние

Пример:
Фокусное расстояние:	120 мм
Удлинитель:	32 мм, обеспечивается добавлением удлинительной трубки такой длины с фокусирующим кольцом объектива, оставленным на отметке «бесконечность».
Увеличение:	32/120 = 0.267

Увеличение выражает соотношение между размером объекта и размером изображения этого объекта, так что увеличение больше единицы, если размер изображения объекта больше, чем размер самого объекта.

1а.	Увеличение = размер изображения / размер объекта

«Обратный» способ выразить то же отношение — это величина, обратная увеличению: масштаб.

1б.	Масштаб = фокусное расстояние / расширение

1с.	Масштаб = Размер объекта / Размер изображения

1г.	Масштаб = 1 / Увеличение

Масштаб обычно записывается как отношение «1: x».
В приведенном выше примере увеличение составляет 0,267x. Согласно пункту 1c масштаб 1 / 0,267 = 3,75, что записывается как «1: 3.75 «.

Как только увеличение известно, оба фактора диафрагмы,

2.	Коэффициент апертуры = 1 / (Увеличение + 1)

Пример (продолжение):
Коэффициент апертуры:	1 / (0,267 + 1) = 0,789
Приложение:	Число f умножается на коэффициент диафрагмы. В результате f-число, которое необходимо установить, используя ту же скорость затвора, которая изначально была предложена измерителем.
f-число, предложенное счетчиком:	8
Скорость затвора в метрах:	1/125
Исправленное f-число:	0,789 x 8 = 6,32

и коэффициент скорости жалюзи можно рассчитать.

3.	Коэффициент выдержки = (Увеличение + 1) 2

Пример (продолжение):
Коэффициент выдержки:	(0.267 + 1) 2 = 1,604
Приложение:	Скорость затвора умножается на коэффициент скорости затвора. Результат — это скорость затвора, которую необходимо установить, используя то же число f, которое изначально было предложено измерителем.
f-число, предложенное счетчиком:	8
Скорость затвора в метрах:	1/125
Скорректированная скорость жалюзи:	1,604 / 125 = 1.604 x 0,008 = 0,012 сек. = 1 / 77,93

Приведенные выше (продолжение) примеры показывают, что использование либо коэффициента диафрагмы, либо коэффициента скорости затвора (и помните, что вам нужно будет применить только один из двух, а не оба сразу) не дает четких и простых в использовании результатов. Как, например, установить выдержку 1 / 77,9 сек.?

И какую компенсацию это представляет; насколько велика разница между 1/125 и 1/77,9?

Чтобы получить результат, который проще понять и использовать, результат, который подходит и для EV-системы, мы можем преобразовать коэффициент диафрагмы и коэффициент скорости затвора в останавливается.
Это преобразование основано на том факте, что разница в 1 стоп между апертурами соответствует коэффициенту, равному квадратному корню из 2, а разность в 1 стоп между выдержками соответствует коэффициенту 2.

4а.	Разница в стопах = log (коэффициент апертуры) / log (sqr (2))

Пример (продолжение):
Коэффициент апертуры:	0,789
Коррекция в остановках:	log (0.789) / журнал (sqr (2)) = — 0,68

4б.	Разница в остановках = лог (коэффициент выдержки) / лог (2)

Пример (продолжение):
Коэффициент выдержки:	1,604
Коррекция в стопах:	log (1,604) / log (2) = — 0,68

Процедура калькулятора (1, 3 и 4b)

Ниже приведена последовательность кнопок, которые нужно нажать на карманном калькуляторе, чтобы найти количество в стопах компенсации экспозиции, которая необходима при использовании данного величина расширения с объективом заданного фокусного расстояния.

Для начала вам снова нужно знать величину расширения и фокусное расстояние объектива.
Конечным результатом является размер компенсации, которую необходимо применить. Используя систему EV, вычтите результат из значения EV, предложенного счетчиком.

Здесь вы можете ввести значения расширения и фокусного расстояния и нажать желтую кнопку «=» в конце последовательности.
Используя карманный калькулятор, вы, конечно, должны нажимать все кнопки последовательно.

Но прежде чем использовать формулы или результаты вычислений выше, обязательно прочтите следующий абзац!

Вот и все? Не совсем: асимметрия.

Представленные выше формулы являются «общепринятыми», их также можно найти во многих книгах и публикациях. Они дают результат которые в целом можно использовать, не вызывая слишком большая проблема.
Однако они содержат определенные скрытые предположения и упрощения, главное из которых предполагая, что мы имеем дело с простой линзой, в которой при фокусировке на «инициализацию» расстояние Между источником проекции (линзой, а точнее его выходным зрачком) и проецируемым изображением равно фокусное расстояние.Это применимо (или достаточно близко) к некоторым линзам, но для многих линз это совсем не так.

В частности, в конструкциях с телеобъективом и ретрофокусом существует заметная разница между фокусным расстоянием и расстоянием от линзы до пленки при фокусировке на «бесконечность». Нетрудно понять, почему это так важно. Помните, что согласно фотометрическому закону расстояния, величина изменения яркости проецируемого изображения и величина изменения расстояния между источником и изображением связаны.

В телеобъективах расстояние между линзой и плоскостью изображения (намного) меньше фокусного расстояния. Добавление суммы длины, равной фокусному расстоянию линзы, предполагалось удвоить расстояние между линзой и плоскостью изображения. В Результатом будет уменьшение яркости изображения в 22 = 4 раза. Однако если расстояние между линзой и плоскостью изображения меньше фокусного расстояния, добавление такого же количества расширение увеличит его более, чем предполагалось в 2 раза.
Таким образом, уменьшение яркости проецируемого изображения и необходимая компенсация будут больше, чем указано выше. формулы предсказывают. Насколько больше зависит от конкретной конструкции объектива.

То же самое, но наоборот, верно для ретрофокусных линз, в которых расстояние между линзой и плоскостью изображения больше. чем фокусное расстояние. Хотя это не означает, что изображение станет ярче при добавлении расширения, это, безусловно, означает, что потеря света будет меньше, чем предсказано формулами.

Чтобы избежать таких ошибок и принять во внимание асимметричный дизайн многих линз, мы должны использовать соответствующее значение вместо фокусного расстояния. Значение, которое будет использоваться это расстояние между выходным зрачком линзы и плоскостью пленки, когда линза установлена ​​на бесконечность: положение выходного зрачка.
Мы можем рассчитать положение выходного зрачка, используя фокусное расстояние, а также диаметры входного и выходного зрачков. Объектив. Zeiss предоставляет эти данные для всех объективов Zeiss / Hasselblad в своих технических паспортах объективов.

5.	Положение выходного зрачка = Фокусное расстояние x (Диаметр выходного зрачка / Диаметр входного зрачка)

Для всех расчетов, касающихся потерь света и компенсации экспозиции (формулы 2, 3, 4a и 4b), положение выходного зрачка следует использовать в формуле 1 вместо истинного фокусного расстояния, с результатом, перенесенным в формулы 2 и 3.

Пример покажет, насколько асимметрия может изменить результаты, и почему действительно рекомендуется собирать данные. о входном и выходном учениках, а также используйте формулу 5. Sonnar f / 5,6 250 мм — отличный объектив для «хедшотов». Но для того, чтобы объект заполнил рамку должным образом, необходимо требуется значительное расширение. Полезное поле зрения 250 мм (квадрат) требует масштаба 1: 4,42, то есть увеличения 0,23. Зная (благодаря Zeiss), что фактическое фокусное расстояние этого объектива составляет 248,8 мм, мы можем изменить формулу 1 следующим образом: Расширение = Увеличение x Фокусное расстояние Требуемое удлинение будет чуть более 56 мм.(Фокусирующий геликоид самой линзы обеспечивает немного больше 32 мм, поэтому потребуются дополнительные 24 мм. Самый простой способ добиться этого — добавить одну удлинительную трубку 32 мм и использовать только 24 мм удлинителя, обеспечиваемого фокусирующий геликоид). Поскольку мы уже знаем, какое увеличение нам нужно, мы можем перейти к формуле 3 и вычислить коэффициент выдержки: (0,23 + 1) 2 = 1,51, и с помощью формулы 4b преобразуйте это в стопы: log (1.51) / log (2) = 0,59 ступени Однако 250-миллиметровый Sonnar имеет довольно асимметричную телеобъективную конструкцию. Диаметр его входного зрачка 44,8. мм, у выходного зрачка 25,6 мм. Используя формулу 5, мы можем вычислить положение выходного зрачка: 248,4 x (25,6 / 44,8) = 141,9 мм. Снова прогоняя значения через процедуру калькулятора (формулы 1, 3 и 4b), теперь используя положение выходного зрачка, итоговая потеря света в стопах оказывается равной: 0.96 стоп. Учитывая возможность установки диафрагмы (и скорости затвора) только на половину ступени, значение, предлагаемое обычным формулы (0,59 ступени) будут округлены в меньшую сторону, с полученной компенсацией 0,5 ступени, представляющей предполагаемую (и приемлемую) недодержку не совсем 0,1 ступени. Точное значение, полученное с учетом асимметрии (0,96 ступени), будет округлено в большую сторону, в результате чего останется передержка 0,04 ступени. Однако это сравнение обычных и правильных (ed) расчетов показывает, что использование обычных формул позволит факт приводит к значительной недодержке 0.5 остановок.

Что еще можно посчитать?

— Поле зрения.

Зная увеличение или масштаб и размер используемого формата (квадрат 56,5 мм), мы можем легко вычислить поле зрения.

6а.	Поле зрения = Размер формата / Увеличение

Пример (продолжение):
Увеличение:	0.267
Поле зрения:	56,5 / 0,267 = 211,6 мм

6б.	Поле зрения = Размер формата x Масштаб

Пример (продолжение):
Масштаб:	1 / 0,267 = 3,75
Поле зрения:	56,5 x 3,75 = 211,9 мм

В примере показан эффект округления чисел.И 6a, и 6b, конечно, должны были дать одинаковый результат, но значение увеличения округляется, что дает разницу.

— «Разбитые» значения диафрагмы и выдержки.

Столкнувшись со значениями диафрагмы или скорости затвора, подобными тем, которые показаны в примерах, приведенных с формулами 2 и 3, мы может определить, насколько они отличаются в шагах или значениях экспозиции от любого другого значения диафрагмы или выдержки. Ключ к этому (опять же) известно, что разница в 1 ступень соответствует изменению скорости затвора в 2 раза, а f-число множителя, равного квадратному корню из 2, который равен 1.41.

7а.	Разница в стопах = log (f-number1 / f-число2) / журнал (sqr (2))

Пример (продолжение):
f-число, предложенное счетчиком:	8
Исправленный f-номер:	6.32
Разница в стопах:	log (8 / 6.32) / log (sqr (2)) = 0,68

7b.	Разница в остановках = лог (Shutterspeed1 / Shutterspeed2) / журнал (2)

Пример (продолжение):
Скорость затвора в метрах:	1/125
Скорректированная скорость жалюзи:	1 / 77.93
Разница в стопах:	log (125 / 77,93) / log (2) = 0,68

Примечания

— Номинальное vs.реальный

Мы видели, как небольшие ошибки возникают при простом округлении (промежуточных) результатов в большую или меньшую сторону. Эти ошибки тоже маленький, чтобы вызывать реальную озабоченность. Но если вы хотите знать точные значения, вплоть до последнего десятичного знака, есть еще несколько моментов для рассмотрения.

Фокусные расстояния объективов Zeiss / hasselblad — номинальные, округленные значения тоже. Истинные фокусные расстояния, а также многие другие данные, включая диаметры входных и выходных зрачков, можно найти в объективе Zeiss Lens. Таблицы данных, которые доступны здесь, на сайте Hasselblad Historical или на сайте Веб-сайт Carl Zeiss.

Номинальные значения f-числа и скорости створки также округлены.

Как упоминалось выше, размер шага в диапазоне диафрагмы — это квадратный корень из 2, который составляет 1,41. Истинный диапазон состоит из степеней этого квадратного корня из 2. Номинальный диапазон очень близок к истинному диапазону: совпадение точное каждый раз, когда экспонента — четное число, но есть небольшое несоответствие, когда экспонента нечетная.

Размер шага в диапазоне выдержек — 2.Истинный диапазон состоит из обратных значений степеней 2. Номинальный диапазон и истинный диапазон совпадают точно в диапазоне от 1 секунды до 1/8 секунды, но есть небольшая разница между истинным диапазоном и номинальные значения в диапазоне, включающем более короткие скорости затвора.

— Линзы не Hasselblad

При использовании объективов Zeiss / Hasselblad, установленных на камеру, с фокусировочным кольцом, установленным на метку бесконечности, мы (почти) не нужно ничего измерять или рассчитывать, чтобы узнать расстояние до изображения: оно будет равно фокусному расстоянию (или для расчета компенсации экспозиции: равно положению выходного зрачка).Необходимое расширение формулы 1 просто равна общей длине трубок или удлинению сильфона, которое мы добавим, и / или любому удлинению фокусирующее крепление будем применять.

С объективами других производителей, такими как микрообъективы Zeiss Luminar, у нас нет этой удобной отправной точки. Чтобы Зная расстояние до изображения и точное количество задействованного расширения, нам нужно знать две дополнительные вещи: расстояние между гнездом объектива и плоскостью изображения и длиной используемого переходника.
В корпусах камер Hasselblad V-System расстояние между опорой объектива и плоскостью изображения составляет 74,9 мм (в до 1957 г. 1600 F и 1000 F, это 82,1 мм). Расстояние до изображения — это длина корпуса плюс длина добавленных трубок или сильфонов плюс длина необходимого адаптера, плюс любое расширение, обеспечиваемое фокусирующим креплением объектива. Величина расширения (необходимая в формуле 1) равна расстояние до изображения минус фокусное расстояние объектива.

— Измерение через объектив (TTL)

Конечно, никакие из вышеперечисленных расчетов не требуются, если используется призма измерителя Hasselblad или камера со встроенным измерителем. используемый.

— Онлайн калькулятор

Онлайн-версию «Q.G.’s V-System Close-Up Calculator» можно найти здесь.

Авторские права 2005, 2006 — Q.G. де Баккер. Все права защищены.
Все материалы на этом сайте защищены законом. Несанкционированное использование запрещено.
— Исторический Хассельблад —

Объяснение компенсации экспозиции — Outdoor Photo Academy

Один из вопросов, который я получил недавно, попросил меня объяснить компенсацию экспозиции.В этой статье я отвечу на 4 основных вопроса по этой теме.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции — это ваша способность изменять значения экспозиции, отличные от тех, которые устанавливает для вас камера.

Давайте вернемся, чтобы объяснить это дальше. Когда вы используете любой режим камеры, кроме ручного, ваша камера автоматически выберет настройки экспозиции для вас в зависимости от количества доступного света. Например, если вы находитесь в программном режиме, когда вы держите камеру вверх, чтобы сделать снимок, камера установит выдержку и размер диафрагмы в зависимости от количества доступного света.Это делается с помощью внутреннего измерителя для оценки количества доступного света для определения надлежащего уровня экспозиции, а затем выбора настроек, которые позволят правильному количеству света в камеру сделать правильную экспозицию.

Если вы хотите изменить значение экспозиции, установленное камерой, используйте компенсацию экспозиции. Другими словами, компенсация экспозиции — это просто ваша способность отойти от уровня экспозиции, установленного для вас камерой.

Почему вы хотите его использовать?

Если камера измеряет доступный свет, определяет надлежащий уровень экспозиции, а затем соответственно устанавливает настройки экспозиции, зачем вам вообще изменять эти настройки?

Есть несколько причин.

Основная причина в том, что измеритель камеры не всегда правильный. Измеритель камеры просто смотрит на сцену перед вами и устанавливает значение экспозиции, усредняя все до 18% серого (подробнее о том, как это работает, читайте в этой статье о замере камеры). Если перед вами темная сцена, камера попытается сделать это 18% серым, что сделает ее светлее и может привести к передержке. И наоборот, если перед вами яркая сцена, камера также попытается сделать эти 18% серыми, что, вероятно, сделает ее темнее, чем вы хотите.Компенсация экспозиции позволяет отрегулировать это.

Проблема усугубляется, если вы используете точечный замер. При точечном замере камера просто измеряет одну небольшую часть сцены. Это мощный инструмент для управления экспозицией (см. Эту статью о том, как использовать точечный замер для управления экспозицией), но вы должны понимать, что делаете. Если ваш измеритель установлен на особенно ярком или темном месте, камера проигнорирует остальную часть сцены и установит значения экспозиции на основе этого единственного пятна.Вы должны иметь возможность регулировать уровни экспозиции, чтобы получить правильную экспозицию, и компенсация экспозиции позволяет вам это сделать.

Наконец, вам может просто не понравиться «правильная» экспозиция, которую устанавливает для вас камера. Вы можете затемнить сцену, чтобы добавить настроение или драматизм. Вы можете захотеть скрасить вещи. Фотография — это, в конечном счете, художественное занятие, и оно очень субъективно, поэтому компенсация экспозиции дает вам инструмент, чтобы заставить это работать.

Ночная съемка представляет собой сложные сценарии экспозиции, при которых измеритель вашей камеры может быть обманут.Если ваша камера измеряет черную область, она попытается передержать изображение. Если он отмеряет светлые участки, скорее всего, изображение будет недоэкспонировано. Компенсация экспозиции поможет вам справиться с этим и установить желаемое значение экспозиции.

Как это сделать?

Теперь, когда вы знаете, что такое компенсация экспозиции и когда вы можете ее использовать, давайте поговорим о том, как ее установить.

В большинстве случаев, независимо от марки камеры, на ней есть маленькая кнопка со знаком +/-.Это кнопка, которую вы нажимаете, чтобы изменить компенсацию экспозиции. Нажимая эту кнопку, поверните главный диск камеры вправо или влево (под основным диском я имею в виду диск, на котором ваш правый указательный палец будет естественно отдыхать, пока вы держите камеру, обычно рядом с кнопкой спуска затвора). Это изменит компенсацию экспозиции. При повороте диска в одну сторону экспозицию уменьшается, а в другую — увеличивается.

Некоторые камеры более высокого класса имеют второй диск или колесо на задней панели камеры.Эти камеры обычно не имеют кнопки +/-, но второй диск будет использоваться для компенсации экспозиции. Преимущество состоит в том, что вы можете просто повернуть этот диск большим пальцем правой руки, не нажимая никаких кнопок.

Вы изменяете компенсацию экспозиции с шагом ступеней. Если вы не знакомы с этой концепцией, ознакомьтесь со статьей под названием F-Stops Made Simple. Каждый щелчок диска обычно изменяет настройки экспозиции на 1/3 ступени.

Как это работает?

Так что же на самом деле делает компенсация экспозиции? Вы знаете, что это меняет экспозицию, но как это сделать? Изменяя диафрагму? Или выдержка?

Ответ в том, что это зависит от того, в каком режиме у вас установлена ​​камера.Я объясню, что происходит для каждого из режимов камеры.

• Приоритет диафрагмы — Если вы не снимаете в ручном режиме, я рекомендую вам обычно использовать режим приоритета диафрагмы (A или Av на диске выбора режимов). В режиме приоритета диафрагмы компенсация экспозиции изменяет выдержку. Помните, что в режиме приоритета диафрагмы вы устанавливаете диафрагму, а камера устанавливает соответствующую выдержку. Если бы вы изменили диафрагму, ваша камера просто установила бы другую соответствующую выдержку, и не было бы никаких изменений в уровне экспозиции.Компенсация экспозиции дает вам возможность изменять выдержку (и общее значение экспозиции), оставаясь при той же диафрагме, которую вы изначально установили.

• Приоритет выдержки — Если вы находитесь в режиме приоритета выдержки, компенсация экспозиции изменяет диафрагму. По сути, это противоположность режима приоритета диафрагмы. Вы уже установили выдержку, а камера установила соответствующую диафрагму. Таким образом, компенсация экспозиции изменяет экспозицию, позволяя вам изменять размер диафрагмы.

• Программа — В программном режиме (P на переключателе режимов) компенсация экспозиции изменяет выдержку. По крайней мере, это то, что происходило с камерами, которые я тестировал. Возможно, у вас работает иначе, или вы можете изменить его в меню. Как и во многих других случаях, это хороший повод вытащить руководство по эксплуатации камеры и просмотреть его.

Manual действительно не имеет «компенсации экспозиции». Это потому, что камера никогда не устанавливает для вас значение экспозиции.Вы все настраиваете сами. Каждый раз, когда вы меняете диафрагму или выдержку, вы меняете значение экспозиции.

Слева моя камера настроена на нормальную экспозицию в режиме приоритета диафрагмы. Обратите внимание, как при выдержке 1/500 секунды измеритель показывает, что я получу правильную экспозицию. Справа я использовал компенсацию экспозиции, чтобы уменьшить выдержку на 1 ступень (сократить вдвое). Моя выдержка уменьшена вдвое до 1/1000 секунды, а измеритель говорит, что снимок теперь будет недоэкспонирован на 1 ступень.

Наконец, я должен отметить, что вы не можете использовать компенсацию экспозиции в автоматическом режиме. В автоматическом режиме у вас нет абсолютно никакого контроля над экспозицией — камера делает все за вас. Это одна из причин, по которой вам никогда не следует использовать этот режим.

Заключение

Компенсация экспозиции — это способ регулировки экспозиции, установленной камерой, когда вы не находитесь в ручном режиме. Это способ дать вам дополнительный контроль над камерой, когда вы находитесь в другом режиме, например в режиме приоритета диафрагмы.Либо используйте кнопку +/-, либо диск на задней панели камеры, чтобы изменить его. Это даст вам полное ручное управление камерой, не находясь в ручном режиме.

Компенсация экспозиции — Infogalactic: ядро ​​планетарных знаний

Компенсация экспозиции — это метод регулировки экспозиции, показанной фотографическим экспонометром, с учетом факторов, которые могут привести к тому, что указанная экспозиция приведет к неоптимальному изображению . Рассматриваемые факторы могут включать необычное распределение освещения, вариации в системе камеры, фильтры, нестандартную обработку или преднамеренную недодержку или передержку.Кинематографисты могут также применять компенсацию экспозиции для изменений угла затвора или скорости пленки (в качестве индекса экспозиции) среди других факторов.

Большинство цифровых зеркальных фотокамер имеют дисплей, с помощью которого фотограф может настроить камеру на переэкспонирование объекта или недоэкспонирование объекта на три диафрагмы с интервалом 1/3 ступени. Каждое число на шкале (1,2,3) соответствует одной диафрагме, уменьшение экспозиции на одну диафрагму уменьшит вдвое количество света, попадающего на датчик. Точки между числами представляют 1/3 диафрагмы. ^[1]

Компенсация экспозиции на фотоаппаратах

Снежные горы без компенсации экспозиции То же место с компенсацией экспозиции + 2EV

В фотографии некоторые камеры включают компенсацию экспозиции как функцию, позволяющую пользователю регулировать автоматически рассчитанную экспозицию. Компенсация может быть как положительной (дополнительная экспозиция), так и отрицательной (уменьшенная экспозиция), и часто доступна с третьим или половинным шагом, реже с полным шагом или даже с шагом в четверть ^{[# 1]} приращений, ^{[# 2 ]} обычно до двух или трех ступеней в любом направлении; несколько пленочных и некоторые цифровые камеры позволяют увеличить диапазон до четырех, ^{[# 1]} пяти ^{[# 3] [# 4]} или даже шести ^{[# 1]} шагов в обоих направлениях.Компенсация экспозиции камеры обычно выражается в единицах EV; 1 EV равен одному шагу (или остановке) экспозиции, что соответствует удвоению экспозиции.

Экспозицию можно отрегулировать, изменив либо f-число объектива, либо время экспозиции; какой из них изменяется, обычно зависит от режима экспозиции камеры. Если установлен режим приоритета диафрагмы, компенсация экспозиции изменяет время экспозиции; если установлен режим приоритета выдержки, номер f изменяется. Если используется вспышка, некоторые камеры также могут ее настроить.

Регулировка распределения освещения

Первые измерители экспозиции отраженного света были широкоугольными, усредняющими, измеряли среднюю яркость сцены. Калибровка экспонометра была выбрана для получения «лучших» экспозиций для типичных сцен на открытом воздухе; при измерении отдельного элемента сцены (например, стороны здания в открытой тени) указанная экспозиция находится примерно в середине диапазона экспозиции пленки или электронного датчика. При измерении сцены с нетипичным распределением светлых и темных элементов или одного элемента, который светлее или темнее среднего тона, указанная экспозиция может быть неоптимальной.Например, сцена с преимущественно светлыми тонами (например, белая лошадь) часто будет недоэкспонирована, а сцена с преимущественно темными тонами (например, черная лошадь) часто будет переэкспонирована. То, что обе сцены требуют одинаковой экспозиции, независимо от показания метра, становится очевидным из сцены, в которой есть как белая лошадь, так и черная лошадь. Фотограф обычно может распознать разницу между белой и черной лошадьми; метр обычно не может. При замере белой лошади фотограф может применить компенсацию экспозиции, чтобы белая лошадь отображалась как белая.

Многие современные камеры включают системы замера, которые измеряют контраст сцены, а также среднюю яркость, и используют сложные алгоритмы для определения подходящей экспозиции по этим данным. Однако в сценах с очень необычным освещением эти системы замера иногда не могут соответствовать мнению опытного фотографа, поэтому может потребоваться компенсация экспозиции. ^[2]

Компенсация экспозиции с использованием системы зон

Основная статья: Система зон

Ранним применением компенсации экспозиции была система зон, разработанная Анселем Адамсом и Фредом Арчером. ^[3] Хотя Систему Зон иногда считают сложной, основная концепция довольно проста: визуализировать темные объекты как темные, а светлые объекты как светлые, согласно визуализации фотографа. Разработанная для черно-белой пленки, система зон разделила яркость ^{[# 5]} на 11 зон, при этом зона 0 представляет чистый черный цвет, а зона X — чистый белый цвет. Индикация счетчика поместит измеряемого объекта в Зону V, средний серый цвет. Тональный диапазон цветной негативной пленки немного меньше, чем у черно-белой пленки, а тональный диапазон цветной переворачивающей пленки и цифровых датчиков еще меньше; соответственно, меньше зон между чисто черным и чисто белым.Однако показания счетчика остаются в зоне V.

Взаимосвязь между компенсацией экспозиции и зонами экспозиции проста: компенсация экспозиции в один EV равна изменению одной зоны; таким образом, компенсация экспозиции -1 EV эквивалентна размещению в Зоне IV, а компенсация экспозиции +2 EV эквивалентна размещению в Зоне VII.

Система зон — это очень специализированная форма компенсации экспозиции, которая наиболее эффективно используется при измерении отдельных элементов сцены, таких как освещенный солнцем камень или кора дерева в тени.Многие камеры оснащены узкоугольными точечными измерителями для облегчения таких измерений. Из-за ограниченного тонального диапазона диапазона компенсации экспозиции ± 2 EV часто бывает достаточно для использования системы зон с цветной пленкой и цифровыми датчиками.

См. Также

Банкноты

1. ↑ ^{1.0 1.1 1.2} По умолчанию Minolta 7000 и 9000 (1985) поддерживают компенсацию экспозиции с шагом в полшага в диапазоне ± 4,0 EV, однако в сочетании с Minolta Program Back Super 70/90 (PBS-70 / PBS-90) или 100-Exposure Back EB-90 с четвертьшагом поддерживаются в эффективном диапазоне ± 6.0 EV. Чтобы справиться с более мелкой детализацией, настройки диафрагмы и выдержки отображаются в проприетарном суффиксном обозначении, то есть полное f-ступень 2,8 отображается как 2,8 ₀ , следующие четверть шага будут 2,8 ₁ , 2,8 ₂ , 2,8 ₃ , до продолжения с 4,0 ₀ и т. Д.
2. ↑ Фотографы обычно называют изменения экспозиции «ступенями», но в действительности диафрагма — это устройство, которое регулирует количество света, а ступенька — это деление шкалы.Стандартная шкала экспозиции состоит из двух ступеней; одноступенчатое увеличение экспозиции удваивает экспозицию, а одноступенчатое уменьшение вдвое; эти шаги обычно называют остановками.
3. ↑ Nikon F5 (1996) и F6 (2004) поддерживают диапазон компенсации экспозиции ± 5,0 EV.
4. ↑ С прошивкой 2.0, Sony Alpha DSLR-A850 и DSLR-A900 поддерживают расширенный диапазон компенсации экспозиции ± 5,0 EV. (Пресс-релиз Sony от 2 декабря 2010 г.)
5. ↑ Зоны относятся к экспозиции; Адамс (1981) различает зон экспонирования , отрицательных значений плотности и значений печати .Отрицательное значение плотности контролируется воздействием и отрицательным проявлением; значение печати контролируется отрицательным значением плотности, а также экспонированием и проявлением бумаги.

   No related posts.