Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

В предыдущей части урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.

Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.

Матричный замер экспозиции

Таким значком обозначается матричный замер на фотокамере.

При матричном замере яркость сюжета измеряется по всей площади кадра.

Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции — матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер.

Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне — слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).

В кадре много светлых оттенков: снег и рассветное небо. При использовании матричного замера пришлось вносить положительную экспокоррекцию, чтобы кадр не получился слишком тёмным.

NIKON D600 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 с

Когда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.

Точечный замер экспозиции

Условное обозначение точечного замера.

Область анализа при точечном замере экспозиции — маленькая точка. В старших моделях Nikon площадь точки составляет всего 1,5% от площади всего кадра. Точка замера экспозиции будет находиться там, где находится текущая точка автофокуса. Это очень выгодная особенность фотокамер Nikon, отличающая их от многих конкурентов.

Таким образом, вы можете измерять экспозицию не только по центру кадра, но и в любой его части. Это делает работу с точечным замером более удобной и гибкой.

Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции — точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.

Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.

Точечный замер по крыше дома.

Точечный замер по белой стене. Результат: снимок получился слишком тёмным.

Точечный замер по лесной чаще. Результат: снимок получился слишком светлым.

Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.

Точечный замер произведён по лицу девушки. Поскольку фон на фото довольно тёмный, другие виды замера, скорее всего, дали бы иную экспозицию и потребовали бы внесения экспокоррекции.

Блокировка экспозиции.

Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции — AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.

На современных аппаратах кнопка блокировки экспозиции совмещена с блокировкой фокусировки (AF-L). Нажимая на неё, мы блокируем и автофокус, и экспозицию. Впрочем, эти параметры мы можем настроить в меню фотоаппарата, указав что именно будет эта кнопка блокировать.

При съёмке этого кадра я использовал точечный замер экспозиции, измерив экспозицию по камню на переднем плане. После этого я зажал кнопку AE-L и перекомпоновал кадр так, как мне нравится.

Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).

Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.

Центровзвешенный экспозамер

Так центровзвешенный замер обозначается на фотоаппарате

Область измерений при центровзвешенном замере экспозиции.

Центровзвешенный тип замера — классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.

Этот замер, как и матричный, прост в использовании. Однако нужно учитывать, что экспозиция будет измеряться не по всей площади кадра, а только по его центральной части.

Замер по ярким участкам

Условное обозначение для замера по ярким участкам.

Замер по ярким участкам, как следует из его названия, ориентируется прежде всего на самые яркие фрагменты кадра. Его задача — сохранить на них все детали.

Это самый новый режим замера экспозиции. Он появился в самых современных аппаратах Nikon: D750, D810. Опытные фотографы знают, как неприятны пересветы на снимках. В местах с пересветом происходит полная потеря деталей, на снимке пересвеченная область выглядит просто как белое пятно. Пересвеченные участки никак не получится спасти даже при обработке фотографии в RAW. У формата RAW есть особенность: сделать посветлее, «вытянуть» детали в тенях очень просто, а вот спасти объекты из пересвеченных участков часто не представляется возможным. Чтобы свести количество пересветов к минимуму, был придуман режим замера по ярким участкам. Он убережёт ваши снимки от потери деталей в светлых областях кадра. Не удивляйтесь, если снимки будут получаться темноватыми: это нужно для сохранения деталей в светлых участках. А яркость кадра, как известно, легко можно откорректировать при обработке. Обрабатывать снимки без пересветов гораздо проще, а результат будет качественнее.

Когда использовать замер по ярким участкам?

Тогда, когда вы снимаете в формате RAW и планируете после съёмки «проявлять» фотографии в RAW-конвертере, доводя их до идеала. Поскольку я снимаю только в RAW, я почти полностью перешёл на этот режим замера экспозиции. Работать с ним легко и приятно во всех съёмочных ситуациях.

Какой режим замера экспозиции лучше?

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать,  при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.  

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции.  При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на  эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы. 

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать  функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография – это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Автор: David Peterson

Замер экспозиции, как он работает в вашем фотоаппарате

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер– видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

 

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

 

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

 

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

 

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

 

Автор: Simon Ringsmuth

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Методы замера экспозиции Nikon. Матричный, Центрально-взвешенный и точечный замер

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная экспозиция для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов. Методы замера экспозиции Nikon Все ЦЗК Nikon используют замер экспозиции по отраженному свету, так называемый TTL режим. TTL означает ‘Through The Lens‘ – сквозь линзу (объектив), то есть, замер экспозиции рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра. Для примера, на фотографии ниже, свет от солнца отразился от цветочка, прошел сквозь объектив, отразился зеркалом, и попал на экспонометр. Как устроена работа современной цифрозеркальной камеры можете посмотреть здесь, а где находится сам датчик замера экспозици можно посмотреть здесь. Матричный замер экспозиции. Автоматика нормально справляется с замером экспозиции. Сам датчик замера экспозиции – это довольно сложное устройство, в основном, его составляет светочувствительная матрица CCD или CMOS типа, которая разбита равномерно или неравномерно на большое количество ячеек. Каждая ячейка получает свет от объектива и рассчитывает его силу в каждом отдельном участке изображения. На самом деле эти ячейки рассчитывают не только саму яркость, но и насыщенность отдельных цветов, сдвиг цвета. Дальше информация про каждый участок будущего изображения передается на обработку в процессор камеры. Процессор камеры получает еще дополнительную информацию с датчиков фокусировки, чтобы узнать дистанцию фокусировки до снимаемого объекта. После этого, по сложным алгоритмам, которые зависят от выбранного  режима съемки, процессор рассчитывает параметры для нужной экспозиции – выдержку, диафрагму, иногда и ISO. Сейчас алгоритмы на столько продвинутые, что множество камер просто сравнивает полученную информацию с датчиков с базой замера для нескольких сотен тысяч снимков, находит подобный и сразу определяет оптимальный настройки просто ‘по памяти’. Например, Nikon D70s учитывает базу на 30.000 снимков, Nikon D700 базу на 300.000. Датчик Камера 180.000 pixel metering sensor D5, D6, D500, D850, D780, D7500 91.000 pixel metering sensor D4, D4s, D800, D800E, D810, D810a, D750 2.016-pixel RGB sensor D600, D610, Df, D7000, D7100, D7200, D5200, D5300, D5500, D5600 1.005-pixel CCD RGB D1, D1h, D1X, D2h, D2hs, D2x, D2xs, D70, D70s, D200, D3, D3s, D3x, D700, D300, D300s, Fujifilm FinePix S5 Pro, IS Pro 420-segment RGB sensor D50, D40, D40x, D60, D80, D3000, D90, D5000, D3100, D5100, D3200, D3300, D3400, D3500 10-segment SPD sensor D100, Fujifilm FinePix S2 Pro, S3 Pro, S3 Pro UVIR, Kodak Professional DCS Pro 14n (и его модификации), Kodak Professional DCS Pro SLR/n (и его модификации) 6-segment sensor Fujifilm FinePix S1 Pro 5-segment sensor квази-полноформатные цифровые зеркальные камеры Nikon E2, E2S, E2N, E2NS, E3, E3S, Fujifilm Fujix DS-505, DS-515, DS-505A, DS-515A, DS-560, DS-565 После того, как я сделал такую табличку, я был удивлен, что Nikon в ЦЗК использует только 5 датчиков экспозиции. Все камеры Nikon (кроме D100) используют для замера цветные RGB датчики, что позволяет точно настроить параметры экспозиции. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и имеют много внутренностей от камер Nikon, в том числе и датчики замера экспозиции. В отличии от RBG датчиков, монохромные датчики многих других камер могут допускать ошибку замера экспозиции из-за разной чувствительности к составляющим спектра, например они более чувствительны к красному цвету. Вид датчиков замера экспозиции. Сверху 1005 пиксельный, снизу 420-сегментный У цифрозеркальных камер Nikon автоматический замер экспозиции осуществляется 3-мя основными способами: Матричный замер – Matrix Meter, Multi-Segment или 3D RGB Color Matrix Meter Центрально-взвешенный замер – Center-Weighted Meter (работает только в P, A, S, M) Точечный – Spot Матричный замер имеет ряд модификаций, например, 3D Color Matrix Metering II, III но смысл остается везде одинаковый. Камера старается определить правильную экспозицию, оценивая параметры практически всего будущего снимка. То есть, в данном режиме оценивается яркость практически всех деталей по всему полю зрения. Режим очень удобный, когда в кадре присутствует композиция с однородным освещением, но даже со сложными сценами матричный замер справляется довольно хорошо. Центрально-взвешенный тоже учитывает данные практически со всего снимка, но основная информация, которая больше всего влияет на вычисления, берется с центра кадра. Величину диаметра центральной части кадра, которая больше всего отвечает за замер, можно изменять в настройках камеры. По умолчанию – это диаметр 8мм. Лично я никогда не настраивал данный параметр. Так как основная интересующая фотографа часть композиции находится как правило в центре кадра, то центрально-взвешенный замер можно использовать для сцен, в которых по бокам кадра имеются сильные перепады в освещенности. Точечный замер выполняет замер экспозиции только в одной точке, размер точки равный приблизительно 2.5% от всего кадра. В таком режиме мы точно получаем правильно экспонированный элемент на снимке, где находится точка замера, вся остальная часть кадра может быть недоэкспонированной или переэкспонированной, как показано на примере с часиками. В разных режимах работы автоматической фокусировки: Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра. Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется автоматическая фокусировка (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке. В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB. Замер экспозиции центрально взвешенный. В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры. Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’ Личный опыт: Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные, так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу ADL. К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать. Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях. Автоматический замер экспозиции Практически все снимки я делаю в матричном режиме с нужной поправкой экспозиции, когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает – просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять поправку экспозиции. Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью Nikon CLS. В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы. Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо Выводы Понимание замера экспозиции – это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК. Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал. Добавить комментарий: Добавить комментарий

всё о режимах замера экспозиции и как ими пользоваться

Что такое экспозамер? И почему первое, что вам необходимо освоить для работы с вашей камерой – помимо того, как устанавливать карту памяти, конечно, — умение провести замер яркости объекта, который вы собираетесь снимать?

Современные зеркальные камеры имеют встроенный TTL-экспозамер, который измеряет степень освещенности снимаемого объекта. В вопросах понимания цифровой фотографии и выбора правильной экспозиции, TTL-экспонометр камеры должен стать вашим новым другом. Как только вы освоите и начнёте хорошо понимать работу экспонометра, вы поднимете качество ваших фотографий на новый уровень.

Почему это так важно?

Потому что при правильном использовании экспонометра, вы сможете максимально точно запечатлеть на фотографии снимаемую сцену, отобразив все детали, цвета, текстуры и тени.

Мы абсолютно уверены, что экспериментируя с камерой, вы не раз выбирали неверную экспозицию (да и кто не проходил через это?). Скорее всего, вы сталкивались с потерей данных изображения в зоне светов. В цифровой фотографии, к сожалению, как только вы переэкспонировали изображение – вы потеряли данные об изображении безвозвратно (съёмка в RAW, конечно, позволяет избежать этого). Так что у вас есть выбор: игнорировать эту особенность цифровой фотографии на свой страх и риск, либо поработать над вашими навыками использования режимов экспозамера.

Центрально-взвешенный режим замера экспозиции

В этом режиме камера считывает информацию о яркости объекта, поступающую из области, отображаемой в центральной части видоискателя (при этом информация о яркости остальных частей кадра поглощается, и данные о яркости, выдаваемые процессором камеры, как правило, бывают ниже).

В камерах различных производителей название этого режима может несколько отличаться, например, в камерах Canon он называется «Центрально-взвешенным усреднённым» (Center-weighted Average Metering), у Nikon же – «Центрально-взвешенный» (Center-weighted Metering).

Если говорить о принципе работы центрально-взвешенного режима экспозамера, то он основывается на том, что чувствительность сенсора камеры распределена по полю кадра неравномерно: она выше в центре и спадает к краям. Таким образом, наиболее чувствителен сенсор именно в пределах области, обозначенной в видоискателе камеры центральным кругом.

С точки зрения практического применения, этот режим заставляет камеру сфокусироваться на объекте в центре кадра, особо не обращая внимания на тёмный или светлый фон или другие объекты в кадре. Поэтому он наиболее пригоден для репортажной фотосъёмки или съёмки сцен, где объект находится в центре кадра.

Например, центрально-взвешенный режим замера экспозиции идеально подойдёт для съёмки портрета вашей спящей кошки, или автомобильной фары, разбитой в результате аварии.

Точечный режим замера экспозиции

Когда вы смотрите через объектив зеркалки, вы, обычно, можете видеть несколько точек фокусировки и/или меток центровки; это небольшие области кадра – иногда пользователь может самостоятельно выбрать одну из них – в которых камера производит замер яркости для определения экспозиции. Любые данные о яркости областей кадра, выходящих за пределы точки, в которой производится замер, при расчёте значения экспозиции игнорируются.

Принцип работы этого режима заключается в измерении яркости небольшого участка кадра (не более 5% от общей площади кадра).

Для точечного режима экспозамера характерны более ярко выраженные перепады чувствительности, по сравнению, например, с центрально-взвешенным режимом, поскольку при точечном замере остальная часть кадра, как упоминалось выше, в измерении не участвует вовсе. Однако, именно этот режим является наиболее точным из всех существующих, поскольку он позволяет предельно точно измерить яркость любых участков сцены.

Поскольку точечный режим замера крайне чувствителен к выбору точки проведения замера, он малопригоден для репортажной съёмки. Этот режим придёт вам на помощь, когда вам необходимо заснять контрастную сцену или сцену со сложным освещением.

Режим частичного измерения

Вы можете рассматривать режим частичного замера экспозиции, как расширенный вариант точечного экспозамера. В режиме частичного замера, информация о яркости считывается с области гораздо большей, чем при точечном экспозамере: около 10% кадра против 2-3% в точечном режиме.

Чаще всего этот режим замера экспозиции можно встретить в фотоаппаратах Canon, где он получил широкое распространение, как отдельный режим, начиная с модели Canon F-1.

Режим частичного экспозамера лучше всего использовать в случаях, когда объект съёмки сильно подсвечен, а вы хотите получить хорошо проэкспонированное изображение снимаемого объекта. В таких случаях этот режим экспозамера позволит вам правильно проэкспонировать снимаемый объект, в то время как фон может получиться переэкспонированным.

Таким образом, режим частичного замера позволяет вам более точно управлять экспозицией в конкретной области снимка.

Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера

Матричный режим экспозамера – режим по умолчанию, при котором TTL-экспонометр замеряет яркость всех точек в кадре, после чего процессор камеры, основываясь на данных заложенных производителем, подбирает оптимальное значение экспозиции для снимаемой сцены.

Стоит отметить, что эффективность этого режима напрямую зависит от процессора камеры и количества точек фокусировки, доступных сенсору.

Матричный режим экспозамера наиболее оптимален при режимах с автоматическим управлением экспозицией и подходит для съёмки равномерно освещённых сцен, например, пейзажа.

Рекомендуемые настройки

Для начала изучить сцену, которую собираетесь снимать, в видоискатель. Если она выглядит равномерно освещённой, используйте Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера.

Если человек или предмет, снимаемый вами, освещён сзади ярким источником света или солнцем, то вам, вероятнее всего, следует выбрать Центрально-взвешенный режим замера экспозиции.

Если предмет вашей съёмки является наиболее значимой частью сцены, используйте Частичный режим экспозамера.

Заключение

Измерение экспозиции является одной из важнейших функций вашей камеры (хотя вы всегда можете использовать ручной экспонометр) поскольку правильный выбор экспозиции критичен для фотографии.

Конечно, некорректный выбор режима экспозамера не будет портить каждую фотографию, отснятую вами, однако, как только вы усвоите и научитесь использовать различные режимы экспозамера, вы сразу же заметите, насколько уменьшится среди ваших фотографий число недодержанных и/или передержанных.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

точечный, матричный или центровзвешенный замер

Доброго времени суток! С вами на связи, снова Тимур Мустаев. Уверен, что прогрессивная категория фотолюбителей уже наслышана о понятии экспозиции. Ведь это одна из определяющих характеристик фотографии!

Все, чем вы и ваш фотоаппарат занимаетесь, это – светопись. А как вы полагаете, сам метод определения количества и качества поступающего света также важен при этом? Я скажу однозначное “да”. Среди функций любой камеры есть замер экспозиции.

Не все фотографы активно пользуются им, а зря, ведь он может существенно повлиять на изображение.

Повторюсь, что нужно уметь разбираться в процессе настройки всех нужных параметров, составляющих экспозицию, то есть светочувствительности (ISO), диафрагме, выдержке.

Но помимо этого, важно правильным способом измерять эту самую экспозицию, или видимое световое излучение. Это делается посредством техники, не всегда способу “на глаз” можно доверять.

Типы замеров экспозиции

Я расскажу вам о существовании трех типов замеров в фотоаппарате:

• первый – матричный;
• второй – центровзвешенный;
• третий – точечный.

Их может быть и больше, эти – основные.

Теперь подробнее о каждом. Рассмотрим, почему они имеют такие названия, чем отличаются друг от друга и какой замер использовать в зависимости от ситуации.

Считается, что предпочтение какого-либо из них вносит существенный вклад в то, какой по освещенности будет вся фотография и ее отдельные части.

Обращаю ваше внимание, что замеры могут быть по-разному названы – все зависит от модели камеры. Но Nikon, Canon или какая-то другая марка фактически не меняет их специфики.

Сразу приведу пример, где использовался разный замер экспозиции. Фотографии не обрабатывались. Съемка велась в домашних условиях под обычным освещением. Параметры: режим приоритета диафрагмы, ISO-100, f/7.1, баланс белого — лампа накаливания.

Замер первый — матричный

Режим замера — матричный. Еще его можно именовать как оценочный, также мультисегментный.

Вполне можно догадаться, что означает термин: матрица – это в математике прямоугольная таблица, разделенная столбами и строками; а приставка мульти- говорит о множественности или многократности (например, сегментов или неких секторов).

Делаем вывод о том, что благодаря этому замеру фототехника делит кадр на несколько зон, в которых измеряет освещение. После чего все замеры суммируются и выдается некое среднее значение.

Кстати, зарекомендовал он себя весьма хорошо, наверно поэтому он подходит в большинстве случаев и чаще именно он стоит по умолчанию в настройках фотокамеры.

Для каких же жанров и сюжетов он больше полезен? Сюда можно отнести:

• пейзаж и съемка природы, где все части и все объекты на разных планах играют роль в общей картине. Поэтому имеет значение оценка освещения в каждом углу кадра.
• фотография с многими значимыми элементами, которые расположились по всему снимку, в том числе в светах и тенях.

Изображение получится в целом удовлетворительное, если внешние условия довольно просты, в более сложных попробуйте другие экспозамеры.

Второй замер — центровзвешенный

Центровзвешенный вариант. Что это? Возможно, немного сбивает с толку слово “взвешенный”. Но здесь оно выступает в смысле оцененный и измеренный.

Главное здесь – центр. Похож на предыдущий замер, так как свет учитывается во всей сцене, но больший процент (около 70-80) все же приходится на середину.

Предполагается, что как раз в центре и будет находиться основной объект, персонаж, то есть предмет более значительный, более яркий, интенсивный и т.д.

Иногда встречается частичный тип. Отличие от центрального лишь в том, что он охватывает меньшую площадь, где производит замер. Примерно всего 10 процентов. А так он аналогичным образом акцентирует внимание на центре снимка.

Вероятно, он полезен, если в средине фото находится неоднозначный по световым особенностям объект или важно замерить какую-то определенную деталь объекта, которая приходится на данную область.

Замер номер три — точечный

Точечный, или экспозамер с помощью точек, советуют выбирать при фотографировании портретов.

Можно не согласиться – почему бы тогда не использовать центровзвешенный? Единственное преимущество третьего способа измерения экспозиции состоит в возможности определять, в какой именно зоне необходимо оценить освещение (не обязательно в центральной).

Правда, эта область будет совсем маленькой, даже меньше, чем для частичного вида. Есть один нюанс. Пользователи кэнон утверждают, что в отличие от никон, их точечный замер работает только опять же посредине фотографии, а движение точки фокусировки никак не влияет на него.

Какой-либо режим экспозамера я посоветовать не могу. Матричный или центровзвешенный замер я использую реже, чем точечный. В разных случаях используется свой замер.

Как вы могли понять из вышеизложенного, определенная ситуация, определенные условия съемки и объекты требуют соответствующий тип замера. Это в идеале. На самом деле стоит попробовать все, а затем уже сделать личный выбор в пользу наиболее удобного для себя.

Полезные факты

Знаете ли вы, что существует прибор для точного определения экспозиции? Возможно, Вы уже слышали о нем или прочли из моей недавней статьи. Это флешметр (экспонометр).

В отличие от внутрикамерного замера, то есть экспонометра, многие фотолюбители прибегают к данному внешнему устройству. Он, конечно, не идет вместе со стандартным набором фотооборудования, приобретается отдельно.

Несмотря на свои маленькие размеры, он может дорого стоить. Дело в том, что фотоаппарат не всегда четко определяет, какие настройки подойдут в конкретном случае. Особенно ему сложно справляться тогда, когда сюжет в кадре контрастный, много ярких и темных участков.

Поэтому если вам важно получить идеальный кадр, полностью соответствующий задумке, то рекомендую купить себе флешметр. Он не только замеряет поступающий свет разными способами, но и способен сохранять несколько проведенных измерений.

С таким прибором вам, скорей всего, проще будет подстроить все фотографические значения в ходе съемок и меньше времени в последующем тратить на обработку изображения. К тому же, простым фотоэкспонометром, встроенным в фотоаппарат не обойтись при работе с импульсным светом в студиях.

Перед тем, как сказать вам до свидание, хотелось познакомить вас с видео курсом «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» — для обладателей NIKON или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» — для обладателей CANON. Чем он хорош? Ответ прост – вы научитесь понимать свой зеркальный фотоаппарат и делать достойные снимки, выжимая максимум с него. Вы узнаете много нового, о чем даже не догадывалась о своей фотокамере. Не стойте на месте, развивайтесь, все в ваших руках!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас зеркальный фотоаппарат NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас зеркальный фотоаппарат CANON.

До свидания, посетители моего блога! Подписывайтесь и читайте новые статьи!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Иллюстрированный самоучитель по цифровой фотографии › Оптическая подсистема › Матричный замер экспозиции. Точечный и центровзвешенный экспозамер. Блокировка экспозиции. [страница — 16] | Самоучители по графическим программам

Матричный замер экспозиции. Точечный и центровзвешенный экспозамер. Блокировка экспозиции.

Для правильного замера экспозиции недостаточно только лишь определить интенсивность светового потока, падающего на ПЗС-матрицу. В разных случаях сочетание освещенности объекта съемки (находящегося в центре) и его фона требует особенного подхода, реализуемого матричным замером экспозиции с использованием логики фотоаппарата. Как следует из названия, при этом замере используется матрица светочувствительных элементов, передающая в микропроцессор камеры информацию об освещенности в разных областях кадра. Используя базу данных, микропроцессор подбирает наиболее подходящие для текущего случая экспозиционные параметры.

Рис. 2.5. Матрицы экспозамера: а – для точечного замера, б – для шестизонного замера, в – для восьмизонного замера

Если камера оборудована многозоновым автофокусом (об этой функции будет рассказано далее), объект съемки может быть смещен от оптической оси объектива. При обсчете экспозиции в качестве опорного принимается тот элемент матрицы экспозамера, который расположен ближе всех к объекту фокусировки.

Иногда освещенность объекта съемки и его фона очень сильно различаются, например, небольшой черный объект на белом фоне. Усредненное значение экспозиции, которое выбирает при этом логика камеры (даже очень «умной»), приводит к тому, что объект съемки получается затемненным. Для получения детализированного изображения объекта экспозиционное число должно обсчитываться только по его освещенности – для этого используется точечный замер экспозиции (в англоязычной литературе используется термин spot metering). При включении этой функции экспозиция вычисляется по небольшой центральной области кадра (порядка 10% от площади изображения).

Центровзвешенный замер является компромиссом между двумя вышеуказанными методами, и в некоторых камерах он используется в качестве основного. Этот метод обеспечивает корректное определение экспозиции объекта, в то же время освещение фона изображения учитывается правильно.

Функция блокировки экспозиции в чем-то сродни точечному замеру экспозиции – пользователь наводит камеру на объект, освещенность которого должна использоваться для определения экспозиции, и нажимает соответствующую кнопку. Автоматика фотоаппарата вычисляет экспопараметры, затем фотограф окончательно компонует кадр и нажимает на кнопку затвора. Многоточечная блокировка экспозиции по принципу действия схожа с матричным экспозамером – значения экспопараметров вычисляются не по одному, а по нескольким объектам в кадре. Правда, в данном случае выбор областей кадра производится пользователем – каждый раз нажимая кнопку блокировки экспозиции, фотограф вводит данные об освещенности опорных объектов, а затем автоматика камеры вычисляет усредненное значение экспозиции.

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Экспозамер (фотосъемка в режиме Live View)

«Замер» используется для измерения яркости объекта. Камера оптимизирует экспозицию, регулируя выдержку, диафрагму (число f) и чувствительность ISO в соответствии с яркостью объекта. В режиме live view яркость объекта измеряется на основе света, падающего на датчик изображения. Камера не просто измеряет общую яркость объекта, но измеряет яркость отдельно в нескольких областях кадра.Метод, используемый для выбора измеряемых площадей и способа их измерения, называется «методом измерения» или «режимом измерения».
Обычно камера использует «матричный замер», измеряя несколько сегментов, покрывающих широкую область кадра, и регулируя экспозицию на основе такой информации, как яркость и цвет. Другие методы замера включают в себя «центрально-взвешенный» замер, при котором центру кадра назначается наибольший вес при определении экспозиции, и «точечный» замер, при котором камера измеряет только область вокруг текущей области фокусировки.Выбирая методы, соответствующие их предметам и творческим замыслам, фотографы могут достичь результатов, более близких к их целям.
При фотосъемке с использованием видоискателя экспозиция измеряется по свету, падающему не на датчик изображения, а на специальный датчик замера, который может давать результаты, отличные от результатов, полученных при просмотре в реальном времени. Во время видеозаписи экспозиция устанавливается с использованием матричного замера.

Матричный замер

	Экспозиция настраивается для баланса между яркими и темными областями кадра.
Примечание: красные линии являются только концепцией художника и не соответствуют фактическим сегментам измерения.

Центровзвешенный замер

	Экспозиция оптимизирована для освещения в центре кадра.
Примечание: красный кружок является только концепцией художника и не соответствует фактической площади замера.

Точечный замер

	Экспозиция оптимизирована для объекта в зоне фокусировки.
Примечание: красный кружок является только концепцией художника и не соответствует фактической площади замера.

Общие сведения о замере и режимах замера

В каждой современной цифровой зеркальной фотокамере есть что-то, что называется «Режим замера», также известный как «Замер камеры», «Замер экспозиции» или просто «Замер». Знание того, как работает замер и что делает каждый из режимов замера, важно в фотографии, потому что это помогает фотографам контролировать свою экспозицию с минимальными усилиями и делать лучшие снимки в необычных условиях освещения.В этой статье о режимах замера я объясню, что такое замер, как он работает и как вы можете использовать его для цифровой фотографии.

Когда я получил свою первую зеркалку (Nikon D80), одним из моих разочарований было то, что некоторые изображения получались слишком яркими или слишком темными. Я понятия не имел, как это исправить, пока однажды не узнал о режимах замера камеры.

Что такое замер?

Замер — это то, как ваша камера определяет правильную выдержку и диафрагму в зависимости от количества света, попадающего в камеру, и ISO.В старые времена фотографии камеры не были оснащены «измерителем освещенности», который представляет собой датчик, измеряющий количество и интенсивность света. Фотографам приходилось использовать ручные экспонометры, чтобы определить оптимальную экспозицию. Очевидно, поскольку работа была снята на пленку, они не могли сразу просмотреть или увидеть результаты, поэтому они свято полагались на эти экспонометры.

Сегодня каждая зеркалка оснащена встроенным экспонометром, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию.Наиболее распространенными режимами замера в цифровых камерах сегодня являются:

1. Матричный замер (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
2. Центровзвешенный замер
3. Точечный замер

Некоторые модели Canon EOS также предлагают «частичный замер» ”, Который похож на точечный замер, за исключением того, что покрываемая область больше (примерно 8% площади видоискателя рядом с центром по сравнению с 3,5% при точечном замере).

Вы можете увидеть измеритель камеры в действии при съемке в ручном режиме — загляните в видоискатель, и вы увидите полосы, идущие влево или вправо, с нулем посередине, как показано ниже.

Если вы направите камеру на очень яркую область, полоски переместятся в сторону «+», указывая на то, что для текущих настроек экспозиции слишком много света. Если вы наведете камеру на очень темную область, полоски переместятся в сторону «-», указывая на то, что света недостаточно. Затем вам нужно будет увеличить или уменьшить выдержку, чтобы достичь «0», что является оптимальной экспозицией, согласно показаниям вашей камеры.

Измеритель камеры полезен не только для ручного режима — когда вы выбираете другой режим, такой как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим, камера автоматически регулирует настройки в зависимости от того, что она считывает с измерителя.

Проблемы с замером

Измерители камеры отлично работают, когда сцена равномерно освещена. Однако для экспонометров становится проблематично и сложно определить экспозицию, когда есть объекты с разным уровнем освещенности и яркостью. Например, если вы фотографируете голубое небо без облаков или солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что нужно иметь дело только с одним уровнем освещенности. Работа усложняется, если вы добавляете к изображению несколько облаков — измерителю теперь необходимо оценить яркость облаков по сравнению с яркостью неба и попытаться определить оптимальную экспозицию.В результате измеритель камеры может немного осветлить небо, чтобы правильно выставить белые облака — в противном случае облака будут выглядеть слишком белыми или «переэкспонированными».

Что произойдет, если вы добавите в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее (по сравнению с облаками и небом), и будет пытаться найти что-то посередине, чтобы гора также была правильно выставлена. По умолчанию измеритель камеры смотрит на уровни освещенности во всем кадре и пытается подобрать экспозицию, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.

Матричный / оценочный замер

Матричный или оценочный режим измерения — это режим измерения по умолчанию на большинстве зеркальных фотокамер. Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе на светлые и темные тона. Один из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, освещению и т. Д.), Который влияет на матричный замер, — это то, где установлена ​​точка фокусировки камеры. После считывания информации из всех отдельных зон система замера смотрит на то, где вы сфокусировались в кадре, и отмечает его более важным, чем все другие зоны.В уравнении используется множество других переменных, которые различаются от производителя к производителю. Nikon, например, также сравнивает данные изображения с базой данных из тысяч изображений для расчета экспозиции.

Вы должны использовать этот режим для большей части ваших фотографий, так как он, как правило, довольно хорошо помогает определить правильную экспозицию. Я оставляю режим замера камеры на матричном замере для большинства моих фотографических потребностей, включая пейзажную и портретную фотографию.

Центровзвешенный замер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что, если вы пытаетесь сделать снимок головы человека, за которым стоит солнце? Здесь пригодится центрально-взвешенный замер. Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы. По сравнению с матричным замером, центрально-взвешенный замер не смотрит на выбранную точку фокусировки, а оценивает только среднюю область изображения.

Используйте этот режим, если вы хотите, чтобы камера отдавала приоритет середине кадра, что отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, находящихся в середине кадра. Например, если вы делаете снимок головы человека с солнцем позади него / нее, то в этом режиме лицо человека будет правильно экспонироваться, даже если все остальное, вероятно, будет сильно переэкспонировано.

Точечный замер

Точечный замер только оценивает свет вокруг точки фокусировки и игнорирует все остальное.Он оценивает отдельную зону / ячейку и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, ничего больше. Лично я часто использую этот режим для съемки птиц, потому что птицы в основном занимают небольшую область кадра, и мне нужно убедиться, что я правильно их экспонирую, независимо от того, яркий или темный фон. Поскольку свет оценивается там, где я помещаю точку фокусировки, я мог получить точную экспозицию птицы, даже если она находится в углу кадра. Кроме того, если вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше вместо этого использовать режим точечного замера.Когда ваши объекты не занимают много места, использование режимов матричного или центрально-взвешенного замера, скорее всего, приведет к силуэту, если объект освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для таких объектов, освещенных сзади.

Еще один хороший пример использования точечного замера — это фотографирование Луны. Поскольку луна будет занимать небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью темное, лучше всего использовать точечный замер — таким образом мы смотрим только на уровень света, исходящий от луны, и ни на что другое.

Некоторые зеркальные фотокамеры, такие как Canon 1D / 1D, могут выполнять многоточечный замер, что в основном позволяет выбрать несколько точек для измерения освещенности и получить среднее значение для хорошей экспозиции.

Как изменить режим замера камеры

К сожалению, это зависит не только от производителя к производителю, но и от модели к модели. Например, на Nikon D5500 это можно сделать через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом циферблате есть отдельная кнопка для замера экспозиции.Изменение замера на камерах Canon также варьируется от модели к модели, но обычно это делается с помощью комбинации клавиш (кнопка «Установить»), меню камеры или специальной кнопки замера, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.

Перейти к главе 9: Режимы камеры

Учимся покидать матрицу — совет по измерению освещенности DSLR

В фотографии свет — это все. Понимание того, как ваша камера считывает свет и определяет правильную экспозицию, — это самая важная вещь, которую делает ваша камера, но это также одна из самых недооцененных.Ваша камера по-разному определяет свет, используя внутренний экспонометр, и, в зависимости от того, какой режим замера у вас установлен, он определяет правильную экспозицию. По большей части режим замера остается нетронутым и скрыт в настройках камеры, потому что, когда вы находитесь в Матрице, жизнь прекрасна. Матричный — это режим замера по умолчанию для всех современных корпусов цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon (оценочный замер для Canon), который часто никогда не меняется. На самом деле многие рекомендуют не менять его, потому что он работает так хорошо, но это не всегда так.Я собираюсь немного объяснить, как выйти из режима Matrix по умолчанию и почему вам может понадобиться такая безумная вещь. Во-первых, я быстро объясню, что такое замер.

Замер экспозиции имеет прямое отношение к экспозиции, и понимание того, как измерители вашей цифровой зеркальной камеры помогут вам немного больше понять, как ваша камера определяет правильную экспозицию при съемке. Все современные зеркальные фотокамеры имеют режимы замера — режимы, которые определяют, как ваша камера определяет правильную выдержку и диафрагму, считывая количество света, попадающего в камеру.Сегодня жизнь намного проще с нашими модными и дорогими зеркальными фотокамерами по сравнению с прежними временами, когда камеры не были оснащены экспонометром. Нам больше не нужен ручной экспонометр для определения оптимальной экспозиции. Сегодня каждая зеркальная фотокамера оснащена встроенными экспонометрами, которые определяют оптимальную экспозицию с помощью трех различных режимов замера:

1. Матрица (NIKON) / Оценочная (CANON)
2. Центровзвешенный
3. Точечный (NIKON) / Частично (CANON)

Независимо от того, снимаете ли вы в ручном режиме, в режиме приоритета выдержки, приоритета диафрагмы или в программном режиме, встроенный экспонометр камеры автоматически настраивает параметры, чтобы вы почувствовали, что это правильная экспозиция.Единственная проблема в том, что даже если он может считывать количество света, он не может читать ваши мысли. Поэтому экспозиция, которую он считает правильной, может не совпадать с той экспозицией, которую вы ищете. Когда у вас есть разные объекты в сцене с разными уровнями освещения и источниками света, это может стать сложной задачей и даже разочарованием, если вы не понимаете, как ваша камера измеряет экспозицию. По умолчанию ваша камера измеряет уровень освещенности во всем кадре и определяет, что, по ее мнению, является правильной экспозицией, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.Иногда это темные области, которые мы хотим осветлить, и яркие области, которые мы хотим сделать темными, и корректировка выдержки или диафрагмы, чтобы исправить это, в конечном итоге приводит к недостаточной или чрезмерной экспозиции изображения. Это когда вы можете попробовать другой режим измерения, но вам нужно знать, как каждый режим принимает свои показания. Вам также нужно будет знать, где произвести замену в камере, поскольку это может быть скрыто в меню во многих камерах потребительского уровня (не волнуйтесь, у меня есть решение для этого в конце).

Что такое матричный или оценочный замер DSLR?

Матричный или оценочный замер делит кадр (то, что вы видите в видоискателе) на зоны, которые затем анализируются индивидуально на наличие светлых и темных тонов. Он считывает информацию в каждой из зон, смотрит на точку, на которой вы фокусируетесь, и отмечает ее как более важную, чем все другие зоны. Есть и другие переменные, которые могут быть добавлены в смесь в зависимости от производителя камеры, но, по большей части, это так.Этот режим безупречно подходит для большинства ваших фотографий.

Что такое центрально-взвешенный замер для цифровых зеркальных фотокамер?

Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы. По сравнению с матричным замером, центрально-взвешенный замер не влияет на выбранную точку фокусировки, он оценивает только среднюю область изображения.

Что такое точечный или частичный замер DSLR?

Точечный или частичный замер оценивает ТОЛЬКО свет вокруг выбранной точки фокусировки и игнорирует все остальное.Он будет снимать показания в одной зоне, окружающей выбранную вами точку фокусировки, и рассчитывать экспозицию на основе этого. Независимо от того, что еще происходит в кадре, экспонометр вашей камеры заботится только о зоне фокусировки. Запомните этот режим — он заставит вас покинуть Матрицу.

Теперь, когда вы лучше понимаете, как ваша камера определяет правильную экспозицию, вы можете понять, почему настройки по умолчанию обычно достаточно хороши для 99% ваших фотографий. Как фотограф, который много занимается портретной работой, помолвками, свадьбами и т. Д., все может стать немного сложнее, и бывают моменты, когда мне нужно покинуть Матрицу. Я люблю снимать при естественном освещении, и когда матричный замер не давал мне нужной экспозиции в определенных ситуациях, особенно в тех, где за моими объектами было солнце, поздно днем, бросание вспышки для заполняющего света казалось мне популярный ответ. Да, это можно сделать, и я это сделал, но я не всегда ношу с собой вспышку, и это не всегда тот вид, к которому я стремлюсь. Поэтому, когда я на раннем этапе боролся с подобными ситуациями, я обратился к своим режимам замера.

Я люблю снимать в конце дня, не только в «золотой час», но и в последние несколько часов дня. Я люблю снимать, когда солнце освещает мои объекты сзади, часто прямо над их головами и за ними. Когда моя камера настроена на матричный замер по умолчанию и я фокусируюсь на лице объекта съемки, требуется считывание всего кадра. Когда он это делает, он имеет тенденцию сильно недоэкспонировать объект. Здесь многие фотографы предлагают использовать вспышку, чтобы добавить заполняющий свет. Вместо этого я придерживаюсь естественного света, держу вспышку в сумке и удерживаю одну запрограммированную кнопку, чтобы вывести меня из Матрицы.У меня есть кнопка на моей камере, назначенная для точечного замера, вместо того, чтобы тратить время на копание в опциях меню. Когда я удерживаю кнопку, мой режим замера меняется с Матричного на Точечный. Просто переключившись на точечный замер, моя камера снимет легкое считывание точки фокусировки на лице моего объекта и проигнорирует все остальное в кадре. Взгляните на снимки, сделанные ниже с недавней помолвки на пляже. Первые изображения были сняты с использованием матричного замера, а затем второй снимок с использованием точечного замера, оба снимка сделаны прямо из камеры.Вы можете видеть, насколько это важно. Когда есть серьезная разница в освещении, как на изображениях ниже, где яркое солнце находится за объектами, все еще может быть небольшая недодержка, но у вас будет больше шансов выделить детали и просто натолкнуть тени на них. опубликовать, чтобы получить желаемое изображение.

Матричный замер

учитывает всю сцену, делая снимки с задней подсветкой более сложными.

Точечный замер — Мы теряем некоторую информацию в небе, но наш объект лучше экспонируется.

Матричный замер

— Заполнение вспышкой здесь идеально, но иногда вы выходите в поле без нее.

Точечный замер — отличный вариант для сужения экспонометра до определенного объекта.

Матричный замер

работает превосходно, и, поскольку он работает так хорошо, замер часто считается само собой разумеющимся, и есть много фотографов, которые не совсем понимают, как он работает. Многие камеры DSLR имеют опцию замера, скрытую в меню, что может сделать не только головную боль, пытаясь изменить на лету, но и отнимая много времени.Хорошо то, что большинство камер дают вам возможность установить меню «Избранное», к которому вы можете быстро получить доступ. Или, как и во многих камерах Nikon, вы можете назначить определенные кнопки на самом корпусе для выполнения определенных действий. У меня есть кнопка предварительного просмотра глубины резкости, настроенная так, чтобы вывести меня из матрицы и временно переключиться на точечный. Попробуйте это на следующей съемке. Никогда не бойтесь пробовать такие новые вещи — вы можете удивить себя результатом.

Дополнительные примеры режимов замера в действии и того, как они могут лучше служить вам, можно найти в 3 основных советах по выпускной съемке: замер, компенсация экспозиции и фокусировка.

Последнее изменение: 7 июля 2021 г.

Об авторе / Джей Кассарио

Джей Кассарио — фотограф и писатель, работающий полный рабочий день, спонсируемый B&H Photo и G-Technology. Он также является сертифицированным персональным тренером и диетологом и использует фотографию, чтобы выразить эмоции, сердце и рассказать историю.Он живет в Нью-Джерси с женой и маленьким сыном Люком.

Матричный замер

© 2005 KenRockwell.com

Матричный измеритель Nikon

Далее Стр. >>

перейти сразу к пояснительной коммерческой литературе >>

подробнее информация о ночной фотосъемке >>

перейти прямо к наконечникам дозатора внизу страницы >>

См. Также Экспозиция и цифровая экспозиция

Осторожно : Если вы снимаете на пленку для печати, в экспозициях, которые вы видите на своих отпечатках, нет ничего сделать с экспозицией, которую вы сделали в камере.Воздействие — это проблема ваша часовая лаборатория младший. техник средней школы, а не ваша техника или ваш отрицательный. Игнорировать этот раздел полностью или снимать прозрачные пленки вместо. Только съемка диапозитивов или выполнение собственной лабораторной работы поможет вы сможете контролировать свои конечные результаты.

Если вы у вас проблемы с экспонированием ваших отпечатков, скорее всего, из-за того, что они были напечатаны, а НЕ как они были разоблачены.

Если вы видеть мутные, тусклые, зернистые или светлые тени без деталей на ваших отпечатках значит, у вас недоэкспонированный негатив; в противном случае единственная причина, по которой будет слишком темным, если он был напечатан неправильно.

ВВЕДЕНИЕ

The Превосходный матричный измеритель — основная причина выбрать Nikon среди других брендов.

Nikon’s Матричный замер, представленный как «Автоматический мульти-шаблон» (AMP) измерения в камере FA в 1983 году, был первым в мире измерителем, который на самом деле измеренная экспозиция, а не просто свет.Это один из самых важных достижения в фотографической технологии. Этот счетчик умеет делать белый цвет снег или песок выглядят белыми, в отличие от обычного экспонометра. все выглядит средним 18% серым. Применяет систему зон автоматически попытаться получить правильную экспозицию в сложных и контрастных ситуации. Когда снимаете в спешке в быстро меняющихся условиях, в этом весь смысл использования камеры малого формата, такой как Nikon, Нет лучшего способа измерить экспозицию.

An пример слишком большого контраста сцены в полдень.

Нет счетчика может исправить плохое освещение или слишком высокий коэффициент освещенности. Это смущает многие думают, что их счетчики неисправны, хотя счетчик идеально. Если у вас есть проблемы с размытием бликов, даже если ваш объект хорошо экспонирован или тени слишком темные, даже если основной предмет в порядке, ваша проблема в слишком большом контрасте в вашем освещение, а не ваше воздействие.Для фотографий с людьми используйте свой Nikon мигают при любых условиях, и вы, вероятно, улучшите большинство из них проблемы.

Освещение является важнейшим техническим и художественным аспектом живописи, искусства и фотография. Другие уже много писали об освещении, поэтому я не буду попробуйте продублировать это здесь. Мне нравится писать о вещах, которые ты не можешь найти в любом другом месте. Крайне важно, чтобы вы научились быть чуткими к качества света, и научитесь терпеливо ждать его.Это очень, очень важно!

Все другие крупные производители SLR примерно с 1990 года подражали этому измерителю. под разными именами. Canon называет это «оценочным» и большинство производителей фотоаппаратов хвастаются этим, указывая, сколько датчиков они использовать. Даже Leica пытается скопировать это. Сегодняшняя Leica R8 имеет примерно такое же техническое совершенство, как у Nikon FA 1983 года.

The количество датчиков неважно. Мудрость, которая заложена в прошивку который интерпретирует данные с датчиков, это то, что важно.

The оригинальный Nikon FA имел всего 5 датчиков замера. Сегодня даже матрица F100 метр работает с теми же 5 основными датчиками и добавляет только 5 точечных датчиков в микс для точной настройки. Превосходный Canon Rebel 2000 утверждает, что 35 датчиков; Я по-прежнему предпочитаю программирование измерителя Nikon. У Nikon N90 был целый куча сенсоров прямо в самом центре изображения, что позволяет впечатляющее количество датчиков, но не имеет ничего общего с измерителем способность.Со счетчиком N90 все в порядке; просто N90 звучит как игрушка, когда бежит.

The Цветной матричный измеритель F5 должен быть необычным. Вот почему Canon фотограф по контракту Артур Моррис сказал, что лучшая камера в мире это Nikon F5. Я не пробовал, потому что если бы и пробовал, то уверен, что заведу до необходимости таскать F5 повсюду. Я упрямый не пробуя F5, вам не обязательно. Точность измерителя — самое главное аспект качества изображения, созданный камерой, и почему я снимаю с Nikon.

Это статья относится к обычному матричному измерителю, введенному в FA в 1983 и продолжается по сей день во всех зеркальных фотокамерах Nikon AF.

ОСНОВНОЙ ПОЯСНЕНИЕ

см. полная оригинальная документация здесь >>

Угадай тип вашего объекта

The Матричный измеритель сначала пытается угадать, что вы фотографируете (сложная часть), а затем выполняет соответствующий расчет экспозиции (простая часть.)

Вы возможно, читал, что матричный измеритель сравнивает показания освещенности с «более 30 миллионов миллиардов миллиардов хранящихся на борту изображений »или другие ерунда. Этих изображений нет в камере. Что делает камера, так это использовать опыт профессиональных фотографов и анализировать много-много фотографий (это ваш номер 30 000), чтобы помочь программе прошивка камеры, чтобы распознать, какую фотографию вы пытаетесь сделать сделать.После того, как он классифицировал ваше изображение, он может сделать лучшее расчеты для вашей экспозиции.

The камера классифицирует изображения, как показано на странице 5 документации.

Солнечный свет значения белого

Эти метров, все также используют очень важное наблюдение: солнце всегда примерно так же ярко в ясный день, как и в любой другой ясный день. Если камера видит что-то выше яркости серой карты при солнечном свете (LV15), он знает, что что-то видит светлее серого.Он знает это, потому что достаточно умен, чтобы знать, что солнце не просто стало вдвое ярче.

Когда видит то, что нужно сделать светлее, сознательно «передерживает» по сравнению с тупым измерителем, так что легкие предметы выглядят светлыми.

Это простое применение системы зон; если счетчик что-то видит две остановки выше, где будет серая карта при дневном свете (LV15 + 2 ступени = LV17) тогда он знает «передержать» этот участок две остановки, чтобы он выглядел не серым, а белым.

Если Матричный измеритель видит действительно яркие сегменты, скажите что-нибудь выше LV 16-1 / 3, он их просто игнорирует. Он знает, что они представляют собой яркие блики или прямых солнечных лучей, и не следует использовать их для расчета экспозиции. Это вместо этого придает больший вес другим сегментам.

Абсолютный уровни освещенности

угадать тип вашего объекта и определите, что на самом деле является белым при солнечном свете Матрица необходимо знать абсолютный уровень освещенности за пределами камеры.Помнить что свет внутри камеры будет отличаться от уровня освещенности вне камеры в зависимости от светосилы (диафрагма) вашего объектива.

Для этого Матрице необходимо считывать истинное значение диафрагмы объектива. Камера FA считывала это со специальным новым выступом на задней панели AI и новых линз. Камеры автофокусировки прочтите это в электронном виде. Другим камерам это не нужно, так как они не пытался угадать, какой объект вы фотографируете и, следовательно, были счастливы, только зная, сколько света прошло через ваш объектив на фильм.

Для Например, Матрица знает, насколько яркий дневной свет, поэтому она знает, видит ли он что-то достаточно яркое, чтобы быть ярким песком на ярком солнце, оно знает чтобы добавить экспозицию, чтобы он выглядел светлым, а не просто серым.

Если камера не может определить фактическую максимальную диафрагму объектива, тогда она не может определяет абсолютные уровни освещенности и не может выполнять матричный замер.

Абсолютный муфта максимальной апертуры

Руководство Объективы AI имеют специальный внутренний механический соединительный выступ на задней панели. объектива, который сообщает F4 и FA, какова точная максимальная диафрагма, как f / 4 или f / 2.8. Все объективы AF имеют одинаковые механические выступы для FA и F4 (спасибо, Nikon), а также электронные контакты для Камеры AF.

Черт, камера также хочет знать ослабление света объектива, и я думаю это также закодировано в глубине механического выступа. Камера использует это, чтобы получить правильные показания для сегментов счетчика по сторонам изображение. Это полностью отличается от выступа на внешнем отверстии. кольцо, которое сообщает камере соотношение между диафрагмой, которую вы установить на объектив и максимальную диафрагму.Я не думаю, что какие-то камеры были когда-либо предназначенные для механического считывания спада, так же как и линзы AI иметь механический выступ для привязки фокусного расстояния объективов к камерам которые никогда не строились.

Все Камеры автофокусировки считывают диафрагменное число через электронные контакты. За исключением F4, ни у одной камеры с автофокусировкой нет щупа для считывания механического выступа с задней стороны объективы с ручным управлением, поэтому все камеры с автофокусировкой (кроме F4) будут вернуться к центрально-взвешенному при установке объектива с ручной фокусировкой или телеконвертера на них.Вероятно, это дефект конструкции автофокусных камер. чтобы заставить вас покупать новые объективы AF.

я верю что линзы AF также сообщают Matrix о спаде освещенности чтобы можно было точнее измерить углы изображения.

Использование с телеконвертерами

The Единственный способ получить настоящий матричный замер на камере с автофокусом — это использовать TC-14E или TC-20E (или новые версии «II»).Они работают только с экзотические телеобъективы AF-I и AF-S.

Есть нет другого способа получить настоящий матричный замер с другими TC на камерах AF кроме F4.

Получить Матрица с объективами ручной фокусировки на FA или F4 вам понадобится TC, который есть еще один датчик, добавленный к нему, чтобы связать абсолютную информацию о диафрагме механически. У TC-201 есть эта муфта. В TC-200 нет. Руководство Focus TC не дают ни автофокуса, ни матричного замера при использовании на Камеры AF.

Как ни странно это означает, что для получения матричного замера с любым объективом, кроме AF-I или объектив AF-S и телеконвертер, вы должны использовать старый F4 или FA и TC-201 или TC-301 (или я думаю, TC-14A или B). В противном случае вы не получите Матрицу с телеконвертером и любой другой автофокусной камерой!

Когда вы не можете установить матрицу на камеру, она по умолчанию будет центровзвешенной, если вы выбрали Матрицу. Большинство фотоаппаратов с автофокусировкой сообщают вам об этом по шкале замера. показатель.В FA нет индикатора для метража.

От что я видел, телеконвертеры со скидкой, такие как Kenko PRO, Tamron, Sigma и Tokina неправильно связывают максимальную диафрагму с камерами автофокусировки и иногда сбивает Матрицу с толку, особенно при ярком свете. Если ваш TC позволяет вам достичь отмеченной максимальной диафрагмы на вашей камере AF у вас неправильная муфта . Камера автофокуса должна показывать только один или на два стопа меньше максимальной диафрагмы камеры, чем указано на объективе когда используется TC.

Что о 3D-замере и объективах D?

Вы можете смело игнорировать это, если покупаете линзы бывшие в употреблении.

Линзы

D помогите измерителю немного угадать, что вы пытаетесь сфотографировать. Это имеет очень небольшой эффект.

Потому что впечатлительные люди ошибочно полагают, что линзы D служат прекрасным Вы можете получить очень хорошие линзы без D по дешевым ценам, которые используются сегодня.

В процессе изготовления преднамеренные испытания линз D и не D с одним и тем же объектом на одном и том же раз я не увидел отличий. Единственный раз, когда я увидел разницу делает то, в чем они хороши: делает фото со вспышкой прямо в зеркало.

The Единственный производимый сегодня объектив без D AF — это прекрасный 50 мм f / 1.8. AF. Это выгодная сделка.

3D замер можно смело игнорировать.

Цвет Матричный замер

The F5 повышает ставку, добавляя чувствительности к цвету.Это, в отличие от 3D, очень важный. Это позволяет F5 сделать желтый цвет таким светлым, каким он должен быть, и красный настолько темный, насколько это должно быть.

Цвет, вместе со всеми сегментами в измерителе F5, также позволяет камере угадайте, что ваш объект более точно, что, в свою очередь, позволяет камере чтобы применить к фотографии потенциально более точный алгоритм замера.

Это Эта функция уникальна для F5 среди всех пленочных фотоаппаратов.

СОВЕТЫ

Когда использовать Matrix

The Проще всего доверить во всем счетчик Матрица; Так и будет быть правым чаще, чем способность большинства людей отвергать общепринятые метр.

Чтобы понять Как работает матричный замер, требует знания системы зон (см. книги в справочном разделе), а также электромобиль и низковольтные системы.Как только вы их поймете, прочтите документация на счетчики. Сегодня Nikon не разглашает такую ​​широкую огласку, что прискорбно, потому что без этой информации намного сложнее чтобы узнать, как и почему счетчик Matrix делает то, что он делает.

Для технически свободно владеющие фотографами, матричный измеритель очень предсказуем и при необходимости легко компенсировать, но это намного сложнее, чем усредняющие метры. Эта сложность — вот что делает измеритель Matrix таким хорошим, но также и то, что затрудняет обучение и почему некоторые фотографы до сих пор не верю этому.

Когда и как пользоваться flash

Использование Заполняющая матрица постоянно мигает, если только вы специально не хотите, чтобы объект выделен или остановлен при слабом освещении. Возможности матрицы Nikon чтобы сбалансировать вспышку и естественный свет непревзойденно. Используйте синхронизацию SLOW REAR режим в помещении, чтобы фон выглядел естественно.

Использование настройка матрицы, которая на старых вспышках (SB-22, SB-23) является настройкой по умолчанию. настройки и на новых вспышках (SB-28) отображаются символом TTL и маленький пятисегментный матричный символ на ЖК-дисплее вспышки.

Марка убедитесь, что у вас достаточно мощности и дальности действия вспышки в очень контрастных местах (как съемка на солнце), в противном случае выключите вспышку. Вот почему:

По контрасту света Матричный измеритель уменьшает экспозицию окружающего света на до 2/3 ступени, чтобы очень яркие блики были в пределах диапазон пленки, ожидая, что вспышка заполнит еще более темный тени. Обычно это дает отличные результаты, так как обычно у вас достаточно мощность вспышки, чтобы заполнить тени.

Если вы находятся на улице, а контрастные объекты находятся за пределами диапазона вспышки, включается ваша вспышка может дать недодержку на 2/3 ступени для всей сцены, поскольку окружающая экспозиция уменьшается, а вспышка не сможет заполнить тени! Не волнуйтесь, вы увидите недостаточное индикатор мощности вспышки мигает, если это произойдет. Только не предполагай, что только заливка будет слишком темной, потому что у вас также может быть рассеянный свет недоэкспонировано тоже на улице.Я потратил несколько рулонов за один раз, стреляя в деревья с подсветкой и игнорируя индикатор недостаточной мощности вспышки (быстро мигающий индикатор готовности) думая, что будет только заливка немного темнее. Все кадры были слишком темными; Я должен был просто повернуться выключить вспышку.

Вы можете подтвердить этот эффект, просто направив камеру на очень контрастный сцена. Включите и выключите вспышку, соблюдая указанную экспозицию. на метр.Вы увидите уменьшение экспозиции при повороте вспышки. на очень контрастном свете.

Что об использовании фиксации автоэкспозиции в матрице?

Это работает просто хорошо. Я это делаю, хотя и редко.

The Матричный измеритель работает, предварительно угадывая, что вы фотографируете (сложная часть), а затем соответствующим образом установите экспозицию (простая часть).

Если вы привязать его к чему-то еще, тогда гораздо менее вероятно, что счетчик может угадай правильно, каков твой настоящий предмет.Если вы достаточно осмотрительны чтобы зафиксировать экспозицию, лучше делать это с центрально-взвешенным метр.

The Первая матричная камера FA не имела кнопки блокировки именно по этой причине.

Темы что может обмануть матрицу

The Матричный измеритель настраивается более 20 лет. Это о единственные субъекты, которые обманывают его сегодня:

1.) Преимущественно светлые объекты без прямого солнечного света. Поскольку эти недостаточно яркие в абсолютном выражении (LV16 или выше) Матрица не может догадаться, что они должны быть легкими. Они будут отображаться серыми. Если у вашего объекта есть и темные, и светлые участки у Матрицы все в порядке. Если все изображение представляет собой белую карточку в оттенок, то вам все равно придется набрать + компенсация, чтобы белые карты выглядят белыми.

2.) Яркое пасмурное небо. Они достаточно темные, что измеритель не может сказать что вы хотите, чтобы они выглядели почти белыми на вашем изображении, потому что они ниже LV16. Вам нужно будет набрать + 1 или даже +2 компенсации, если яркое серое небо занимает большую часть вашего изображения, говорят, фотографируя летающих птиц на фоне ярко-серого неба.

3.) Глубокие или темные фильтры. Помните, что измеритель должен знать абсолютное Световая ценность предмета, как объяснено выше в разделе «Абсолютные уровни освещенности.«

Если вы наденьте на объектив темный фильтр, например поляризатор, тогда вы можете обмануть матрица, заставляющая думать, что у вас другой предмет, потому что пропускание фильтра — , а не , переданное в матрицу метр.

Если вы наденьте фильтр на линзу, вы только что запутали матричный измеритель. Свет фильтры, такие как УФ, световой люк или A2 (81A), поглощают только треть стопа самое большее, поэтому в худшем случае эти фильтры будут вносить ошибку 1/3 прекратите недоэкспонирование на снегу или других очень ярких сценах.Вы можете игнорировать это, и я делаю.

Однако рассмотрим поляризатор с коэффициентом фильтрации 2 ступени. С поляризатором ваша камера будет видеть то, что она считает LV15, когда смотрит на яркий песок или снег, вместо правильного LV17. Из-за этого счетчик не может скажите, что на вашем изображении есть яркий, залитый солнцем белый цвет, и вы можете получить непреднамеренная недодержка.

я не слишком беспокоюсь об этом, но опять же, я не часто использую поляризаторы.

Помните это при очень ярких условиях.

Вы может захотеть выполнить считывание матрицы вручную без фильтра, блокировка автоэкспозиции, которая чтения, а затем добавьте этот коэффициент фильтра в качестве значения компенсации после добавление фильтра. На самом деле, если вы собираетесь пойти на такие неприятности вы также можете использовать точечный измеритель Pentax и камеру обзора, но это действительно иллюстрирует потенциальные проблемы.

Это еще одна причина выбрать поляризаторы марки Nikon: они теряют всего 1-1 / 3 остановки света, а не 2, как это делают большинство других поляризаторов.

4.) Предметы средней освещенности на солнце, например, калифорнийская штукатурка. Для того, что вы хотите визуализируется как зона VI, рендеринг светлого, но не белого цвета, некоторые из самых ранних Матричные и AMP-индикаторы сделали их немного темнее, ближе к зоне 18%. V. В этих случаях вам нужно было набрать примерно +2/3 компенсации. Современный Матричные измерители (F100) кажутся нормальными с этими предметами.

Который с какими объективами камеры дают матричный замер?

Все современные камеры с автофокусировкой, а также большинство старых камер, дают матричный замер с все объективы AF.Ни один из них, кроме F4, не может делать это с ручной фокусировкой. линзы.

Nikon умышленно искалечили камеры автофокуса, кроме F4, чтобы они только выполните центрально-взвешенный замер с объективами с ручной фокусировкой. Никон наверное сделал это, чтобы побудить вас покупать новые объективы с автофокусом, чтобы очень важный матричный замер. Камера F4 AF и ручная фокусировка FA камеры имеют механические кодировщики, позволяющие этим камерам считывать максимальное абсолютное значение диафрагмы от выступа на объективе.Это необходимо для матрицы функционировать. Поскольку все другие камеры с автофокусировкой не имеют этих кодировщиков, они не могут дают матричный замер с ручными объективами.

Есть являются маргинальными фракциями, которые прикрепляют чипы к объективам с ручной фокусировкой, чтобы обмануть автофокусировку. камеры в матричный замер. Наверное, это сработает.

Nikon добавляет фишки к двум ручным объективам: старому 500mm f / 4 P AI-s и новому 45mm f / 2.8 P, так что эти два объектива однозначно дают матричный замер на все камеры AF.

Получить для матричного замера с объективами с ручной фокусировкой используйте камеру F4 AF, или камера FA с ручной фокусировкой.

Все Объективы AI и AI-s с ручной фокусировкой и AF, AF-I и AF-S обеспечивают матричный замер на FA и F4. Единственные, которые этого не делают, — это объективы с предварительным искусственным интеллектом, которые были раньше. 1977.

до 1977 г. линзы, преобразованные в AI, не будут давать матричный замер на F4 или FA, если к задней части объектива не добавляется специальный выступ.Вы можете преобразовать древний объектив AI примерно за 25 долларов, но это то же самое парень хочет около 200 долларов, чтобы добавить этот специальный наконечник. Забудь об этом.

Также объективы с ручной фокусировкой обеспечивают автоматизацию только с ручным управлением и предпочтительной диафрагмой в лучшем случае на камерах AF. Никто не получает предпочтительный затвор или программу режимы с ручными объективами на камерах AF.

The Камера FA поддерживает все режимы P, S, A и M для работы со всеми объективами. новее 1977 г.Это потому, что Nikon все еще достаточно хорош, чтобы гарантировать что все новые объективы AF по-прежнему имеют все механические выступы для соединения к старым камерам. Фактически, последний объектив AF-S 80-200 f / 2.8 не только безупречно работает с камерой FA, у нее также есть проушина для установки FA в скоростной программный режим для телеобъективов.

Далее Страница>

Смотреть здесь для получения дополнительной информации о ночной выдержке

См. заводская матричная документация здесь

Назад к началу страницы

Общие сведения об замере камеры и экспозиции

Знание того, как ваша цифровая камера измеряет свет, имеет решающее значение для достижения стабильной и точной экспозиции.Замер — это мозг, который определяет, как ваша камера определяет выдержку и диафрагму в зависимости от условий освещения и чувствительности ISO. Варианты замера часто включают частичный, оценочный зональный или матричный, центрально-взвешенный и точечный. У каждого из них есть предметные условия освещения, в которых они превосходны — и в которых они не справляются. Понимание этого может улучшить фотографическую интуицию.

Рекомендуемая справочная информация: экспозиция камеры: диафрагма, ISO и выдержка

ИСТОРИЯ: ИНЦИДЕНТ vs.ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ

У всех встроенных в камеру люксметров есть фундаментальный недостаток: они могут измерять только отраженный свет. Это означает, что лучшее, что они могут сделать, — это угадать, сколько света на самом деле попадает на объект.

Если бы все объекты отражали одинаковый процент падающего света, это было бы нормально, однако реальные объекты сильно различаются по своей отражательной способности. По этой причине замер в камере стандартизирован на основе яркости света, который может отражаться от объекта, имеющего серый цвет.Если камера направлена ​​прямо на какой-либо объект светлее или темнее среднего серого, экспонометр камеры неправильно рассчитает недоэкспонирование или переэкспонирование соответственно. Ручной экспонометр рассчитал бы одинаковую экспозицию для любого объекта при одинаковом падающем освещении.

Вышеуказанные участки соответствуют приблизительно 18% яркости. Это будет наиболее точным при использовании дисплея ПК, который точно имитирует цветовое пространство sRGB, и ваш монитор откалиброван соответствующим образом. Мониторы излучают, а не отражают свет, поэтому это тоже фундаментальное ограничение.

Что составляет средний серый ? В полиграфической промышленности она стандартизована как плотность чернил, которая отражает 18% падающего света, однако камеры этого редко придерживаются. Эта тема заслуживает отдельного обсуждения, но для целей этого урока просто знайте, что каждая камера обрабатывает средний серый цвет немного по-разному, но обычно это где-то между 10-18% отражательной способностью. Замер объекта, который отражает больше или меньше света, может привести к неправильной работе алгоритма замера вашей камеры — либо из-за недостаточной, либо из передержанной экспозиции соответственно.

Встроенный в камеру экспонометр может работать на удивление хорошо, если отражательная способность объектов на фотографии достаточно разнообразна. Другими словами, при равномерном разбросе от темных к светлым объектам средний коэффициент отражения останется примерно серым. К сожалению, некоторые сцены могут иметь значительный дисбаланс в отражательной способности объекта, например фотография белого голубя в снегу или черной собаки, сидящей на куче угля. В таких случаях камера может попытаться создать изображение с гистограммой, основной пик которой находится в средних тонах, даже если вместо этого она должна была создать этот пик в светлых или темных участках (см. Гистограммы в верхнем и нижнем ключах).

ОПЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ

Для точной экспозиции большего диапазона комбинаций освещения и отражения объекта у большинства камер есть несколько вариантов замера. Каждый параметр работает путем присвоения относительного веса различным областям освещения; регионы с более высоким весом считаются более надежными и, таким образом, вносят больший вклад в окончательный расчет экспозиции.

Частичные и точечные области составляют примерно 13,5% и 3,8% площади изображения, соответственно,
, что соответствует настройкам на Canon EOS 1D Mark II.

Самые белые области — это те, которые больше всего влияют на расчет экспозиции, тогда как черные области игнорируются. Каждая из приведенных выше диаграмм замера также может быть расположена не по центру, в зависимости от параметров замера и используемой точки автофокусировки.

Более сложные алгоритмы могут выходить за рамки региональной карты и включать: оценочный, зональный и матричный замер. Обычно они используются по умолчанию, когда ваша камера настроена на автоматическую экспозицию. Каждый из них обычно работает, разделяя изображение на множество подсекций, где каждая часть затем рассматривается с точки зрения его относительного местоположения, интенсивности света или цвета.Расположение точки автофокусировки и ориентация камеры (портретная или альбомная) также могут влиять на расчет.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТИЧНОГО И ТОЧЕЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Частичный и точечный замер дают фотографу гораздо больший контроль над экспозицией, чем любые другие настройки, но это также означает, что их труднее использовать — по крайней мере, на начальном этапе. Они полезны, когда в вашей сцене есть относительно небольшой объект, который вам либо нужно полностью экспонировать, либо вы знаете, что он будет максимально соответствовать среднему серому.

Одно из наиболее распространенных применений частичного замера — это портрет человека с задней подсветкой . Замер экспозиции на их лице может помочь избежать экспозиции, из-за которой объект будет выглядеть как недоэкспонированный силуэт на ярком фоне. С другой стороны, следует проявлять осторожность, поскольку оттенок кожи человека может привести к неточному экспонированию, если этот оттенок далек от нейтрального серого отражения (хотя и не так сильно, как при задней подсветке.

Точечный замер используется реже, потому что его область измерения очень мала и, следовательно, довольно специфична.Это может быть преимуществом, когда вы не уверены в отражательной способности вашего объекта и имеете специально разработанную серую карту (или другой небольшой объект) для измерения.

Точечный и частичный замер также весьма полезны для творческих экспозиций и при необычном окружающем освещении. В примерах слева и справа внизу можно было измерить расстояние от диффузно освещенных плиток переднего плана или от прямо освещенного камня под открытым небом:

УКАЗАНИЯ ПО ЦЕНТРАЛЬНОВЕСОМУ ИЗМЕРЕНИЮ

Центровзвешенный замер когда-то был очень распространенной настройкой по умолчанию в камерах, потому что он хорошо справлялся с ярким небом над более темным ландшафтом.В настоящее время он более или менее превзойден по гибкости с помощью оценочного и матричного измерения, а по специфичности — с помощью частичного и точечного замера. С другой стороны, результаты , полученные с помощью центровзвешенного замера, очень предсказуемы для , тогда как матричный и оценочный режимы замера имеют сложные алгоритмы, которые труднее предсказать. По этой причине некоторые по-прежнему предпочитают использовать центрально-взвешенный в качестве режима замера по умолчанию.

КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ

В любом из вышеперечисленных режимов замера можно использовать функцию компенсации экспозиции (EC).Когда он активирован, расчет замера по-прежнему работает как обычно, но конечная цель конечной экспозиции получает , компенсированное значением EC. Это позволяет вносить корректировки вручную, если вы наблюдаете, что режим замера постоянно недоэкспонирован или передержан. Большинство камер допускают компенсацию экспозиции до 2 ступеней, где каждая ступень обеспечивает либо удвоение, либо уменьшение вдвое света по сравнению с тем, что было бы в режиме замера в противном случае. Установка нуля означает, что компенсация применяться не будет (это значение по умолчанию).

Компенсация экспозиции идеально подходит для исправления ошибок замера в камере, вызванных отражательной способностью объекта. Независимо от того, какой режим замера используется, экспонометр в камере всегда будет ошибочно недоэкспонировать такой объект, как белый голубь во время метели (см. Падающий и отраженный свет). Поэтому для фотографий на снегу всегда потребуется компенсация экспозиции около +1, в то время как для снимков с низким ключом может потребоваться отрицательная компенсация.

При съемке в режиме RAW при плохом освещении иногда бывает полезно установить небольшую отрицательную компенсацию экспозиции (0.3-0,5). Это уменьшает вероятность обрезки светлых участков, но все же позволяет впоследствии увеличить экспозицию. В качестве альтернативы можно использовать положительную компенсацию экспозиции для улучшения отношения сигнал / шум в ситуациях, когда светлые участки далеки от отсечения.

Что лучше? Точечный, центровзвешивающий или матричный замер? :: Digital Photo Secrets

Замер — один из тех предметов, который заставляет фотографов-любителей закрывать уши руками и петь «ла-ла-ла, я вас не слышу».«Это потому, что замер — довольно сложный объект. В конце концов, кто хочет говорить о том, как ваша камера оценивает экспозицию? Разве это не должно происходить за кулисами, чтобы фотограф мог сосредоточиться на важных вещах, таких как композиция?

Это правда, что многие наводящие и снимающие камеры, особенно недорогие, имеют фиксированную систему замера, которая не дает вам никакого контроля над тем, как измеритель анализирует свет и выбирает экспозицию. Но это не значит, что не важно понимать, как использовать различные режимы замера, если ваша камера их предлагает.Приложив немного усилий, вы обнаружите, насколько полезным может быть переключение между режимами замера.

Как ваша камера оценивает экспозицию?

Фотографические люксметры делятся на две категории: отраженный свет и падающий свет. Измеритель падающего света измеряет количество света, падающего на сцену, а измеритель отраженного света измеряет количество света, отражающегося от сцены. Все внутренние измерители камеры относятся к последней разновидности, поэтому я не собираюсь тратить много времени на разговор о первом, за исключением того, что важно понимать разницу, чтобы вы знали ограничения внутренней системы измерения вашей камеры.

Измерители падающего света всегда являются внешними, и они намного более точны, чем измерители отраженного света, потому что их нельзя обмануть количеством света, отражающегося от сцены. Вы когда-нибудь пытались снять заснеженный пейзаж и были разочарованы своими результатами? Это связано с тем, что снег обладает высокой отражающей способностью — как следует из этого солнечного ожога в форме енота — и ваш измеритель отраженного света вводит в заблуждение, полагая, что сцена ярче, чем есть на самом деле. Это приводит к недоэкспонированным фотографиям.(Вот как это исправить)

Но если вы не особенно заинтересованы в покупке внешнего измерителя падающей освещенности, вы застряли со встроенным в камеру измерителем, поэтому неплохо понять, как он работает и какие режимы наиболее полезны в каких ситуациях.

Измерители отраженного света, такие как тот, что в вашей камере, в основном предполагают количество света в сцене, потому что все объекты, существующие в нашем мире, имеют разную способность отражать или поглощать свет.Эта снежная сцена, например, намного более отражающая, чем, скажем, луг. Экспонометр пытается компенсировать это, предполагая, что большинство сцен усредняются до того, что фотографы называют «средним серым», что, конечно, также может быть просто цветом, находящимся где-то посередине между светом и тенью. Короче говоря, ваш глюкометр на самом деле недостаточно умен, чтобы понимать разницу между черным, белым и серым, так что вы должны быть.

Режимы измерения

К счастью, большинство производителей зеркальных фотокамер (а также некоторые производители зеркальных фотокамер) были достаточно любезны, чтобы предоставить нам несколько вариантов, которые в сочетании с небольшим ноу-хау помогут компенсировать недостатки системы измерения отраженного света.Для большинства камер это означает три различных режима замера, каждый из которых полезен в определенных ситуациях, и ни один из них не полезен во всех ситуациях.

Три основных типа замера — это матричный (также называемый оценочным, многозонным, сегментным, сотовым или электроселективным замером, в зависимости от того, кто сделал вашу камеру и насколько круто вы хотите звучать, когда говорите о ее системе замера), центрально-взвешенный и точечный замер (у которого также есть родственник, известный как частичный замер).Вот краткое описание различий:

Матричный или оценочный учет

Нет, вам не нужно принимать красную таблетку, чтобы понять матричный замер. На самом деле это очень простая концепция: измеритель делит сцену на зоны, а затем анализирует каждую зону на наличие бликов и теней. Затем он берет среднее значение для всех зон и определяет экспозицию на основе этого числа. Хотя идея проста на первый взгляд, в матричных системах измерения на самом деле используется сложный алгоритм, и большинство производителей делают это по-своему, что держится в секрете от широкой публики.В зависимости от производителя, матричные системы учета могут иметь в среднем всего несколько зон или более тысячи из них. Принимаются во внимание другие факторы, помимо света, такие как точка в сцене, на которой вы сфокусировались, расстояние между камерой и объектом и цвета в сцене. У Nikon даже есть встроенная база данных с информацией об экспозиции для более чем 30 000 различных фотографий, на которые система замера может ссылаться при определении экспозиции для похожих сцен.

Центровзвешенный замер

Центровзвешенный замер придает наибольшее значение — обычно от 60 до 80 процентов — свету, который сосредоточен в круглой области в центре кадра. Углам придается гораздо меньшее значение, хотя они обычно в небольшой степени включаются в расчет. Некоторые камеры даже позволяют регулировать размер круга. Это обычно считается наиболее последовательной формой замера, поскольку большинство фотографируемых объектов находятся около центра кадра и редко попадают в четыре внешних угла.По этой причине центрально-взвешенный замер часто является системой замера по умолчанию, используемой многими телекамерами типа «наведи и снимай», которые не позволяют пользователю контролировать систему замера.

Точечный или частичный замер

Точечный и частичный замер работают по одной и той же базовой предпосылке: измеряется свет в гораздо меньшей части сцены (обычно в центре), и экспозиция устанавливается на основе этого показания. При точечном замере это обычно пространство, занимающее от 1 до 5 процентов всей сцены.При частичном замере пространство может составлять до 15 процентов сцены. В зависимости от производителя камеры, вы либо застряли с измерением от центра кадра, либо вы можете фактически сказать камере, с какой части кадра вы хотите, чтобы она снимала показания.

Точечный замер — это очень точный вид замера, который дает вам точные показания для очень небольшой части сцены, поэтому он наиболее полезен для съемки высококонтрастных сцен, где ваш объект может упасть в тень или быть размытым. очень яркими бликами.

Когда использовать матричный замер

Матричный замер

хорош для сцен с равномерным освещением и для использования во время прогулок, когда вам нужно быстро делать снимки. Поскольку зеркалки обычно имеют очень сложные системы матричного замера, это настройка по умолчанию для большинства фотографов, которую следует выбирать, когда не сразу очевидно, какой из других режимов будет лучше. Матрица — это считывание по принципу «установил и забыл», и, как правило, это лучший выбор, если вас не совсем устраивает идея возиться с вашей системой измерения.

Когда использовать центрально-взвешенный замер

Центровзвешенный экспозамер — это наиболее подходящая настройка для портретов, поскольку она гарантирует правильную экспозицию объекта («экспозицию для объекта»), не придавая большого значения фону. Это более предсказуемо, чем матричный замер, а значит, вы получите более стабильные результаты. Это требует немного дополнительных размышлений, чем матричный замер, и лучше всего подходит для сцен, где, как вы думаете, вам понадобится больше контроля над тем, где камера измеряет экспозицию.Если вы не хотите, чтобы фоновое освещение, например, влияло на вашу экспозицию, вам следует переключиться на центрально-взвешенный замер.

Хорошими примерами сцен, для которых выгоден центрально-взвешенный замер, являются высококонтрастные сцены, такие как сцены, снятые на полном солнце, особенно портреты на открытом воздухе, где правильная экспозиция вашего объекта важнее, чем экспозиция окружающего объекта.

Когда использовать точечный замер

Точечный замер — одна из тех настроек, которые в основном используются профессиональными фотографами.Однако, как только вы полностью поймете это, вы можете использовать его для хорошего эффекта для снимков с подсветкой (например, замер лица объекта с подсветкой не позволит вашей фотографии превратиться в силуэт). Точечный замер также хорош для съемки объектов на расстоянии или для макросъемки, особенно когда объект не заполняет весь кадр. Вам действительно нужно проявлять осторожность при использовании точечного замера, потому что, хотя вы можете получить хорошо экспонированный объект, вы можете потерять остальную часть кадра.

Некоторые другие примеры ситуаций, в которых точечный замер может оказаться полезным, — это равномерно освещенные сцены, в которых ваш объект значительно темнее или светлее, чем его окружение.Например, белая собака, снятая на темном фоне, или человек в черном, стоящий перед белым зданием. Ночная луна — еще один хороший пример объекта, который следует измерять точечно, поскольку это очень яркий объект на очень темном фоне. Если вы попытаетесь использовать матричный замер для съемки луны, вы получите яркий белый круг без каких-либо деталей.

Двухступенчатый затвор

Если вы отказываетесь от матричного / оценочного замера, вам, вероятно, потребуется использовать функцию «двухшагового затвора» на вашей камере.Это функция, которая позволяет вам заблокировать показания счетчика вашей камеры на определенный период времени (удерживая кнопку затвора). Это удобно, потому что центрально-взвешенный замер — это всего лишь центрально-взвешенный замер, и вы не можете использовать его для замера объекта, находящегося вне центра (то же самое верно и для многих точечных замеров, в зависимости от производителя). Вместо этого вам нужно будет расположить объект в центре кадра, снять показания, затем перекомпоновать и сделать снимок. Посмотрите, как здесь.

Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, другой вариант для вас — функция фиксации автоэкспозиции.

Не забудьте компенсацию экспозиции

Компенсация экспозиции (EV) может помочь улучшить ваши фотографии, если вы используете режим замера, который постоянно кажется переэкспонированным или недоэкспонированным. Помните, что на самом деле это общая проблема со всеми встроенными измерителями камеры, поскольку они могут измерять только количество света, отраженного от объекта, а это означает, что они подвержены ошибкам. Для некоторых типов сцен всегда потребуется некоторая компенсация экспозиции, независимо от того, какой режим замера вы выберете.Например, снежные пейзажи или пляжи с очень белым песком обычно недоэкспонированы, и для этого потребуется компенсация экспозиции не менее 1 ступени.

Так какой режим лучше?

Это возвращает меня к исходному вопросу: какой из этих режимов измерения является лучшим? Что ж, как и почти на все вопросы о фотографии, ответ будет звучным: «в зависимости от обстоятельств». В большинстве случаев вы, вероятно, захотите выбрать центрально-взвешенный или матричный замер, при этом решение будет приниматься в зависимости от типа освещения в сцене и ваших собственных предпочтений.Сцены с низкой контрастностью / равномерным освещением, особенно когда вы предпочитаете не проводить выборочный замер для вашего объекта, лучше всего снимать с помощью матричного замера. Сцены с более высокой контрастностью, особенно те, для которых лучше всего подходит выборочный замер на вашем объекте, лучше всего снимать с центрально-взвешенным замером. Что касается точечного замера, оставьте его для сцен с подсветкой и для тех снимков, где у вас есть дополнительное время для экспериментов.

Замер экспозиции — сложная задача в освоении, и, как и большинство других технических аспектов фотографии, ее лучше всего преодолевать с помощью большого количества проб, ошибок и потраченных впустую кадров.И если вы похожи на многих любителей, вы можете просто установить его и забыть об этом и придерживаться матричного замера, поскольку это режим, который позволит вам преследовать снимки и захватывать их на лету, а не думать об измерении каждого выстрелил, прежде чем вы его сделаете. В конце концов, живые субъекты не стремятся оставаться на одном месте. Малыши и домашние животные известны тем, что отказываются от своих милых выходок, пока вы заняты измерением и перекомпоновкой. Так что не переключайтесь с матричного замера только потому, что чувствуете необходимость попробовать что-то другое.Вместо этого дождитесь тех снимков, которые кажутся нелегкими, или того места, которое, кажется, дает вам неизменно плохие результаты. Знайте различные ситуации, в которых подходит каждый режим измерения, и будьте готовы переключиться, когда возникнет ситуация. Экспериментирование — это хорошо, но не теряйте из-за этого никаких картинок.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Понимание измерения и какие режимы измерения использовать при

Так почему я не знаю (или не интересуюсь), в каком режиме замера находится моя камера? Что ж, если вы знакомы с работой в ручном режиме и знаете разницу между разницей в одну или две ступени экспозиции, то вы, вероятно, уже знаете отправную точку для настроек вашей камеры.

Например, во времена кино или когда замер камеры был не таким точным, мы часто задумывались о том, какой должна быть экспозиция для различных ситуаций. Они даже использовали для печати на пакетах пленки то, что будет экспозиция для солнечных, туманных или пасмурных ситуаций. Это предоставило руководство, что означало, что это был просто случай последующей настройки комбинаций диафрагмы и выдержки на основе рекомендуемых настроек.

Таким образом, меня не волнует, в каком режиме замера находится моя камера, потому что она не сможет сказать мне ничего, о чем я уже не знаю или что не могу исправить с помощью пары щелчков мыши.

Я измеряю свет визуально, глядя на результат и гистограмму, а затем решаю, какие настройки экспозиции использовать оттуда.

Замер действительно пригодится только тогда, когда вы работаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Поэтому, если вы снимаете портрет с приоритетом диафрагмы на ярком фоне, то частичный или точечный замер, вероятно, будет вашим лучшим выбором. Если вы снимаете пейзаж с широким диапазоном тонов, то оценочный замер, вероятно, будет лучшим для этой ситуации.

Но ни один из режимов замера не гарантирует правильную экспозицию или баланс диапазона экспозиции в сцене. Вам еще предстоит посмотреть на изображение и оценить, как можно достичь желаемого результата. Например, если вам нужно затемнить небо, вы можете использовать градуированный фильтр ND, или если вам нужно правильно экспонировать фоновую сцену и правильно экспонировать модель, тогда вам нужно подумать об отражателе или заполняющей вспышке, чтобы компенсировать.

Сцены «белое на белом» или «черное на черном» также могут оказаться проблематичными, поскольку ваша камера часто недоэкспонирует белые объекты на белом фоне и передерживает черные объекты на черном фоне просто потому, что экспонометр ожидал или полагался на 18%. отражательная способность в качестве ориентира.

Возможно, вам даже кажется, что использование экспозамера вашей камеры постоянно дает переэкспонированные или недоэкспонированные результаты. В этом случае можно использовать так называемую компенсацию экспозиции, чтобы решить эту проблему. Компенсацию экспозиции, также известную как EV, можно использовать для корректировки экспозиции. Обычно обозначается символом плюс / минус, большинство камер обычно предлагают значения компенсации экспозиции от -3 до +3 ступеней с различными интервалами между ними.

Для изображений, которые постоянно кажутся слишком темными, установка компенсации экспозиции на +1 EV, например, поможет сделать изображение ярче на одну ступень, и наоборот.Установка EV, равная 0, означает, что изображение не будет изменяться.

Хотя такие функции, как компенсация экспозиции, могут помочь вам точно настроить экспонометр, если вы хотите полностью контролировать свои изображения, лучше всего использовать камеру в ручном режиме и установить собственные настройки камеры в зависимости от желаемого результата.

Именно по этим причинам я также не использую измеритель вспышки при работе в студии, потому что я считаю, что могу выполнять работу быстрее и точнее самостоятельно или другими способами.