Основы экспозиции в фотографии: Как использовать экспозицию в фотографии

Содержание

Основы фотографии. Устройство фотоаппарата. Экспозиция. Диафрагма. Выдержка Фокусировка. Глубина резкости ISO

1. «Основы фотографии»

Занятие № 1
Устройство фотоаппарата
Экспозиция. Диафрагма. Выдержка
Фокусировка
Глубина резкости
ISO
«ОСНОВЫ
ФОТОГРАФИИ»
Устройство фотоаппарата
Экспозиция
Экспозииция — количество света, получаемого светочувствительным
элементом.
Экспозиция в фотографии определяется двумя параметрами – значениями
диафрагмы и выдержки.
Экспозиция
Экспозиция — это количество света, которое попадает на светочувствительную поверхность –
матрицу.
Количество света, идущего от области съемки и попадающего через оптику камеры на пленку (или
матрицу), зависит от уровня общей освещенности, свойств снимаемого объекта. То есть для
получения нужной картинки требуется определенное количество света ,попавшего на матрицу.
Матричный замер экспозиции
Замер экспонометра камеры делается по нескольких точкам кадра (более качественные камеры
делают больше замеров, а затем подсчётами просчитывают сюжет кадра и подходящую
экспозицию.
Центровзвешенный замер
В этом режиме показания снимаются со всей картинки, но середине кадра придаётся больший
коэфициент. Замер происходит экспозиции по всему кадру, но приоритет отдаёт центру, где обычно
находится основной объект.
Точечный замер экспозиции
При точечном замере фотоаппарат измеряет освещённость только в небольшой точке
изображения. Это либо середина кадра, либо во многих фотоаппаратах можно передвигать эту
точку.
на количество света, формирующего изображение в фотоаппарате, можно влиять двумя
способами — изменением диафрагмы и изменением выдержки.

5. Диафрагма

• Диафрагма фотоаппарата — это
характеристика, которая влияет сразу на два
свойства изображения: светосилу (количества
света, проходимого внутрь фотоаппарата) и
глубину резкости (расстояние от камеры между
ближней и дальней границами, предметы в
котором находятся в фокусе, то есть четко
видны и не размыты).
• Физически диафрагма фотоаппарата — это
описание диаметра открытого отверстия
внутри объектива. Диафрагма фотоаппарата —
это тонкие металлические лепестки,
находящиеся по кругу вдоль обода объектива.
В момент съемки они могут закрывать поток
света, соединяясь и образовывать малый или
большой диаметр.
Значения диафрагмы
Диафрагма — это размер(диаметр) отверстия, обозначается f.
Отверстие, о котором идёт речь, изменяется с помощью лепестков
внутри объектива.
Величины, в которых измеряется диафрагмы — это обратные
значения относительного отверстия объектива. То есть, чтобы
увеличить количество проходящего светового потока, необходимо
увеличивать это отверстие(диаметр, ещё говорят «увеличить дырку
объектива»), это значит надо «приоткрыть» диафрагму, а именно
выставить меньшее числовое значение диафрагмы.
Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение
фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива. Очень часто
путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого
диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы,
тем больше она открыта.
Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется
в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам
фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности
ступень делят на трети, если это необходимо.
Чем больше число диафрагмы — тем меньше пройдет света
через объектив. Чем меньше это число, тем больше света
пропустит объектив.
Большая диафрагма обозначается меньшим числом.
Меньшая диафрагма— большим числом диафрагмы!!!!
Увеличиваем диафрагму = снимаем на «закрытой» дырке.
Уменьшаем диафрагму = снимаем на «открытой» дырке.
Глубина резкости ( ГРИП)
Глубина резкости (ГРИП) — это
та область фотографии, которая
находится в фокусе при съёмке.
Это расстояние между ближней
и дальней границами, в
пределах которых объекты
находятся в фокусе.
Диафрагма влияет на глубину
резкости увеличивая либо
уменьшая это расстояние.
Следовательно, большая или
меньшая часть фотографии
окажется в фокусе в
зависимости от расстояния до
фотоаппарата.
Широко открытая диафрагма (низкие значение)
делает небольшую глубину резкости.
В то время как узко закрытая диафрагма
делает большую глубину резкости, с
большим количеством предметов в фокусе.
Фокусировка
Автоматический выбор точки
фокусировки
Ручной выбор точки фокусировки
Режимы фокусировки
Покадровая следящая автофокусировка (AF-S)
В этом режиме фотокамера фокусируется на объекте и блокирует фокус,
пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Фотокамера не
изменяет фокусировку в то время, как спусковая кнопка затвора нажата
наполовину, даже в случае перемещения объекта съемки. При
использовании настроек фотокамеры по умолчанию спуск затвора
возможен только в том случае, если изображение сфокусировано
(приоритет фокуса).
Этот режим лучше всего использовать для съемки неподвижных
объектов, например пейзажей, а также в студийной съемке.
Непрерывная следящая автофокусировка (AF-C)
В режиме непрерывной следящей автофокусировки фотокамера
продолжает фокусироваться, пока спусковая кнопка затвора нажата
наполовину. Если объект движется во время фокусировки, система
автофокусировки будет следить за объектом и прогнозировать скорость
его перемещения, чтобы обеспечить точность фокусировки на момент
спуска затвора. При использовании настроек фотокамеры по умолчанию
съемка возможна независимо от того, сфокусировано изображение или
нет (приоритет срабатывания затвора).
Режим непрерывной следящей автофокусировки лучше всего подходит
для съемки спортивных событий и динамичных сюжетов, в которых
объект съемки движется.
Режимы фокусировки
Ручная фокусировка (M)
Режим ручной фокусировки предоставляет фотографу
полный контроль над фокусировкой фотокамеры. В этом
режиме фотокамера не изменяет фокус автоматически.
Фокусировка осуществляется пользователем с помощью
фокусировочного кольца на объективе. При использовании
объективов с максимальной диафрагмой f/5,6 или с
большей светосилой точность фокусировки можно
проверить с помощью индикатора фокусировки в
видоискателе.
Ручной режим фокусировки обычно используется в
условиях недостаточного освещения, когда
автоматическая фокусировка может быть затруднена, а
также в случаях, когда требуется высокая точность
фокусировки, например при макросъемке.
Какая тут диафрагма?
Диафрагма – очень мощный визуальный инструмент. Максимально
открытая диафрагма даёт очень маленькую глубину резкости
изображаемого пространства (ГРИП). Малая ГРИП визуально выделяет
объект на размытом фоне.
Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая
диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре,
используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной
диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы
есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания
резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для
цифровых фотоаппаратов).
Выдержка
Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для
пропускания света на светочувствительный элемент.
Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах.
Обозначается как: 1/200, в камере может отображаться только
знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается
так 2″ т.е. 2 секунды.
Длинная выдержка
подчёркивает движение
объектов.
Например, проводка – при
длинной выдержке, 1/60 и
длиннее, камера следует
за объектом, таким
образом фон размывается,
а объект остаётся резким.
Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные
фигуры.
Очень короткие выдержки, используют для остановки мгновения, такого
как брызги упавшей капли или полёт пули.
Короткая выдержка
Съемка динамичных сцен и движущихся объектов
Спортивные мероприятия, дети
В ясную солнечную погоду
Для избегания шевеленки и смаза
Выдержка 1/125 остановит кадр
! Присмотритесь к тому, как вы нажимаете на кнопку. Это должно быть
легкое движение при котором камера должна оставаться неподвижной.
Это главное правило борьбы с шевеленкой. И когда вы будете
обращать на это внимание, то в последствии «набьете» себе руку, что
позволит вам снимать сцены на более длительных выдержках.
Длинная выдержка
• Условия плохой освещенности
• В помещении и в ночное время
• Творческая съемка ( ночной город, freeze light)
Единственным условием для применения в процессе
фотосъемки длительных выдержек является штатив.
Чувствительность ISO
Чувствительность ISO – это чисто техническое понятие, обозначающее
чувствительность матрицы (или плёнки) к свету.
Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более
чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого.
Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у
него низкая чувствительность.
Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше
ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна.
При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 –
усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются
помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных
эффектов. Они и называются шумами.
Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO
шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии.
Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят.
ISO – это светочувствительность фотокамеры к свету. Чем выше ISO,
тем выше светочувствительность и тем больше шумов у вас на
фотографии.
Режимы съемки
P, Av, Tv и M (в других фирмах используют иногда P, A, S и M соответственно,
от слов program/aperture/shutter/manual)
P — автомат
Av — (или A) — приоритет диафрагмы. Выставляем диафрагму вручную, а
выдержку автомат подбирает по освещённости
Tv — (или S) — приоритет выдержки. Ставим желаемое значение выдержки,
автомат подбирает диафрагму
M — полностью ручной режим. Пользователь сам ставит и выдержку, и
диафрагму, а камера в лучшем случае ему подсказывает типа «ты вроде
пересветил на два деления».
Диафрагма
Светочувствительность ISO
Выдержка
Режим съемки
Режим
экспозамера
Режим съемки
(покадровая или
Баланс белого
Экспозиция
серийная)
Режим фокусировки
Качество изображения

Диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, как основы экспозиции в фотографии презентация, доклад

Слайд 1
Текст слайда:

Конкурс «Мультимедийное сопровождение занятия»
Номинация – занятие по дополнительной общеразвивающей программе.

Название – «Диафрагма, выдержка и чувствительность ISO – основы экспозиции в фотографии».

ДОП – «Стоп-кадр» 1 год обучения, возраст 11-18 лет.

Автор – Ольга Геннадьевна Булыня
Педагог ДО ЦДТ «Хибины»


Слайд 2
Текст слайда:

Диафрагма, выдержка и чувствительность ISO – основы экспозиции в фотографии


Слайд 3

Слайд 4
Текст слайда:

ДИАФРАГМА

Этот элемент конструкции объектива отвечает за то, каким будет диаметр отверстия, которое пропускает свет, падающий на светочувствительную поверхность, это может быть пленка или матрица.
Обозначается диафрагма так f:2.8 или f/2.8.

Стоит учесть, что если f вы поменяете на одно значение, то тем самым вы измените в 2 раза количество света, которое попадает в камеру. Такие изменения значений f называются ступенями экспозиции.


Слайд 5

Слайд 6
Текст слайда:

Диафрагма влияет на резкость фона на снимке за объектом, что важно при съемке, например, портрета или пейзажа.

С диафрагмой связано такое понятие, как глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП), которая призвана визуально выделять объект на нечетком, размытом фоне. Если диафрагму максимально открыть, то ГРИП будет очень маленькой, а чтобы ее увеличить, то диафрагму надо максимально закрыть. Но злоупотреблять величинами диафрагмы все же не стоит, ведь если диафрагму максимально закрыть, то можно сделать четким не только снимаемый объект, но и пыль, осевшую на матрице.


Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10
Текст слайда:

ВЫДЕРЖКА

Это промежуток времени, на который открывается затвор, чтобы пропустить свет на светочувствительный элемент. Иногда выдержку измеряют в секундах, а иногда и в миллисекундах. Ее обозначение: 1/200, но в камере будет отображаться только второе число – 200. Когда выдержка приравнивается секунде или дольше, то обозначение следующее 2″, другими словами 2 секунды.


Слайд 11

Слайд 12
Текст слайда:

Так как выдержка отвечает за пропуск света не одна, а вместе с диафрагмой, то нельзя сказать, что она определяет, каким быть снимку, но очень многое зависит и от нее. Например, поймать интересную фазу движения на длинной выдержке невозможно. И, наоборот, если вы снимаете с короткой выдержкой при недостаточном освещении, то снимок получится слишком темным.


Слайд 13
Текст слайда:

Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате?

Автоматические режимы камеры не позволяют фотографу руководить выставлением желаемых параметров съемки,
Но! в ручном режиме (М) или в режиме приоритета выдержки это сделать легко!
Он есть в моделях Canon 600d, Canon 1100d, Canon 60d, Canon 50d, Canon 550d, Nikon D3100, Nikon D5100, Nikon D90, и в многих других зеркальных камерах.
Этот режим для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv. Приоритет выдержки фотоаппарата Nikon (в том числе и камер других марок) обозначается буквой S.


Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17
Текст слайда:

При съемках движения в таких ситуациях как спортивные соревнования, игры детей нужно выставлять короткую выдержку. При таких выдержках нужно хорошее освещение, большая диафрагма и высокочувствительный сенсор.


Слайд 18
Текст слайда:

Диафрагма и выдержка фотокамеры влияют на экспозицию, от значения которой зависит яркость (освещенность) объекта на снимке.
Значение экспозиции нужно выбрать одно и отталкиваясь от этого значения выбирать диафрагму и выдержку фотоаппарата.


Слайд 19
Текст слайда:

Диафрагма влияет на резкость картинки и, что главное, на глубину резкости. И это значение зависит от того, что вы хотите увидеть на снимке. Или это будет выделяться один объект по резкости на фоне других или нужна хорошая резкость всех объектов на снимке. Затем подстраиваете выдержку для нужной экспозиции.


Слайд 20
Текст слайда:

Значение выдержки влияет на качество снимка движущегося объекта.
И если вы хотите, что бы все увидели, например, движение авто, то и выдержка будет больше, а если нужна четкость, то выдержка будет малой.
И если нужно убрать дрожание рук (съемка без штатива) — нужно уменьшить выдержку.


Слайд 21

Слайд 22
Текст слайда:

ВЫДЕРЖКА + ДИАФРАГМА = ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ПАРА

«экспопара»


Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25
Текст слайда:

Для простоты настройки в фотокамерах есть режимы «приоритета выдержки» и «приоритета диафрагмы». В этих режимах пользователь настраивает один из параметров, соответственно названию режима, а фотоаппарат автоматически подстраивает другой параметр для нужного значения экспозиции.



Слайд 26
Текст слайда:

Зная экспопару можно изменять один параметр и при этом вы точно будете знать, на сколько изменить другой.


Слайд 27
Текст слайда:

Но если не хватает выдержки и диафрагмы для точной настройки экспозиции, то можно использовать и чувствительность матрицы. ISO


Слайд 28
Текст слайда:

Этот параметр обозначает матричную чувствительность, которая связана с показателем шумов: он увеличивается ровно настолько, насколько выше ISO и насколько больше размер зерна пленки.

Если ISO равна 100, то сигнал, снимаемый с матрицы, не усиливается, если равна 200 – это говорит об усилении сигнала в два раза и т. д..

Усилением злоупотреблять не стоит, ведь чем оно выше, тем больше будет побочных эффектов или шумов.


Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31
Текст слайда:

Для того что бы научиться работать с iso нужно знать, что этот параметр влияет на экспозицию снимка. Диапазон значений начинается со 100 единиц, у некоторых может и с 64 или 80, и заканчивается на нескольких тысячах. Для работы понадобится диапазон от минимального и до 1600 единиц, редко до 3200. Более высокие показания iso очень редко применяются из-за появления на фото шумов.


Слайд 32
Текст слайда:

Значение ISO 100 выставляют для съемки в солнечный день. Шумы минимальны, а количество света достаточно для экспозиции при любых настройках выдержки и диафрагмы.
Значение ISO 200 и до 400 используют для съемки в пасмурный день или в помещении.
Значение ISO 400 и до 800 можно выставлять для съемки в помещении при использовании вспышки.
Значение ISO 800 и до 1600 используют, когда нельзя использовать вспышку, а освещения мало. Например, при репортажных съемках с разных событий (концерты, представления и др.).

Значение ISO 1600 и до 3200 выставляют для съемки ночью каких-либо событий. Такое значение iso помогает при отсутствии штатива.


Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44
Текст слайда:

В зеркальных фотоаппаратах есть два приоритета: диафрагмы и выдержки. В первом варианте камера сама подбирает выдержку, а фотограф регулирует диафрагму, а во втором случае наоборот. Что именно использовать зависит от того, какой снимок надо сделать. Если движение – то приоритет на выдержку, а если хотите поработать с глубиной резкости – выбирайте приоритет диафрагмы.


Слайд 45
Текст слайда:

Режим Р

расшифровывается как Программный режим и мало чем отличается от Авто-режима.
В этом режиме камера так же, как и в Авто,
сама подбирает выдержку и диафрагму,
но при этом вам становится доступным
ряд возможностей, таких, как например
выбор собственноручно баланса белого
или светочувствительности, а так же
несколько других менее важных
параметров.


Слайд 46
Текст слайда:

Режим S (Tv)

Обозначает режим приоритета выдержки и используется чаще всего при съёмки спорта или быстро движущихся объектов, например детей. У этого режима есть ограничение — фотоаппарат сам выбирает подходящую диафрагму, т.е. вы не сможете сделать так, чтобы задний фон был размыт, т.к. это уже будет решать ваш аппарат.

А поскольку значений выдержки намного больше, чем значений диафрагмы, это может привести к тёмному или наоборот, пересвеченному кадру.


Слайд 47

Слайд 48
Текст слайда:

Режим А (Av)

В этом режиме вам предоставляется возможность управлять диафрагмой, а значит и степенью размытия фона. Идеален для портретов, макросъёмки, да и для повседневной жизни.
Камера сама выставляет нужную выдержку для каждого кадра, вам следует только следить за диафрагмой.
Это самый удобный из режимов,
всем рекомендую! ☺


Слайд 49

Слайд 50
Текст слайда:

Режим М

Мануальный режим, т.

е. режим ручной съёмки.
Этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора.
Можно использовать при ночной съёмке со штатива, или при съёмке в помещениях, когда надо фотографировать детей (быстро движущиеся объекты, т.е. ставить короткую выдержку) и при этом следить за диафрагмой, чтобы она была максимально открыта, т.к. в помещениях всегда присутствует недостаток освещения.


Слайд 51

Слайд 52

Слайд 53
Текст слайда:

Благодарю за внимание! Пошли скорее пробовать !!!


Слайд 54
Текст слайда:

Екатерина Зеленюк, Экспозиция в фотографии — это что такое? Правила экспозиции в фотографии, 06.06.2016 Подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/318845/ekspozitsiya-v-fotografii—eto-chto-takoe-pravila-ekspozitsii-v-fotografii
Питер Теллон, перевод: Алексей Лепилин, Основы теории экспозиции для начинающих, 11. 04.2013 https://photo-monster.ru/books/read/osnovyi-teorii-ekspozitsii-dlya-nachinayuschih
Основы экспозиции,автор не указан, сайт http://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/63_osnovyi_ekspozitsii
Источник: http:://photodealer.ruphotodealer.ru/
Экспозиция. Часть 1. Параметры экспозиции, 30.03.2015 https://prophotos.ru/lessons/16727-ekspozitsiya-chast-1-parametry-ekspozitsii


Экспозиция — управление яркостью фотографии

Управление яркостью фотографии (экспозицией) — одна из двух важнейших задач, решаемых фотографом в процессе съёмки (второй важнейшей задачей является управление глубиной резкости изображения).

Важно понимать, что матрица фотоаппарата работает по накопительному принципу — она накапливает заряд, вызванный падающими на неё лучами света, за время, определяемое выдержкой фотоаппарата. Чем больше накопленный заряд, тем светлее фотография. Количество света, которое падает на матрицу за время выдержки, называют экспозицией.

Конструктивные особенности фотоаппарата предполагают 3 способа управления экспозицией (количеством света):

  • время выдержки (чем дольше идёт фотосъёмка, тем больше света приходит на матрицу, тем ярче получается фотография),
  • значение диафрагмы (чем больше диафрагма, тем больше света приходит на матрицу, тем ярче получается фотография),
  • ISO или светочувствительность матрицы (чем больше светочувствительность, тем больше в матрице накапливается заряда, вызванного реакцией матрицы на падающие лучи света — тем ярче получается фотография).

Графически эти 3 способа управления экспозицией представлены на первом рисунке, где изображён так называемый «треугольник яркости». Образно говоря, площадь треугольника, образованного векторами, определяющими величину времени выдержки, диафрагмы и ISO, — это и есть количество света, которое приходит на матрицу за время процесса фотосъёмки.

Различные установки этих трёх величин и определяют то, каким по яркости будет снимок. В связи с этим, фотография может быть:

  • недо-экспонирована (визуально фотография кажется тёмной),
  • нормально экспонирована,
  • пере-экспонирована (пересвечена).

В принципе, фотоаппарат может самостоятельно определить экспозицию и сделать нормально экспонированный кадр — всё это он успешно делает в автоматическом режиме. Однако, стоит заметить, что от выдержки, диафрагмы и ISO зависит не только яркость фотографии, но и степень размытия фона, заморозка движения, появление зернистости на фото и многое другое.

И проблема в том, что именно эти дополнительные параметры фотокамера автоматически определить не может — это может отрегулировать только сам фотограф. Конечно, есть полуавтоматические настройки фотокамеры (приоритет диафрагмы и приоритет выдержки), но по моему опыту скажу, что мало кто из моих коллег использует такую настройку фотоаппарата. Гораздо приятнее знать, что фотоаппарат сделает именно то, что Я задумал, а не среднестатистическую картинку.

Например, зачастую при автоматическом определении яркости фотоаппарат ставит такие высокие значения ISO, которые приводят к появлению на фото зернистости и красных/синих/зелёных пятен, хорошо заметных на однородных участках фотографии.

Именно поэтому профессиональные фотографы предпочитают ВРУЧНУЮ устанавливать время выдержки, диафрагму и ISO.

Теперь о ручных настройках фотоаппарата. Формально, можно выставить любые значения выдержки, диафрагмы и ISO — лишь бы результирующая фотография была экспонирована так, как нам надо (уровень экспозиции можно проверить по встроенному экспозамеру или по гистограмме яркости, получаемой после того, как снимок сделан). Однако ещё раз отметим, что на каждый из трёх способов управления экспозицией есть свои ограничения:

  • быстро двигающиеся предметы (процессы, явления) в кадре определяют максимально возможное время выдержки (иначе объекты будут в кадре размытыми), т.е. если мы фотографируем, например, бегающих детей, то время выдержки нужно уменьшать, чтобы «заморозить» движение в кадре — но это приведёт к тому, что фотография будет тёмной (меньше выдержка — темнее фотография),
  • степень размытия фона определяется диафрагмой (чем больше диафрагма, тем лучше размывается фон на фотографии, чем меньше диафрагма — тем более резким будет фон), т.е. если я, например, хочу сфотографировать пейзаж, то мне нужно наоборот, сильно закрыть диафрагму, что приведёт к повышению резкости фотографии, но! сильно снизит яркость снимка (меньше диафрагма — темнее фотография),
  • качество матрицы и количество света на месте фотосъёмки определяют уровень ISO, который можно выставить на фотоаппарате, чтобы получить нормально экспонированный кадр без зернистости и цветных пятен, т. е. желательно делать светочувствительность как можно меньше, но! меньше ISO — темнее фотография.

Т.е. настройка яркости фотографии сопряжена с большим количеством сопутствующих параметров. Получается, что настройка экспозиции — это уравнение, как минимум, с шестью неизвестными.

Кстати, каждое из представленных выше ограничений определяет то, с чего я начинаю настраивать фотоаппарат — я называю это «вопрос приоритетов». Например:

  • если основной задачей является заморозка движения, то я начинаю настройку фотоаппарата с выдержки, затем выставляю диафрагму, затем ISO (фотосъёмка спортсменов, танцоров, движущихся машин, летящих птиц и т.д.),
  • если основная задача — размыть фон (или наоборот, сделать все элементы на фотографии резкими), то я начинаю настройку фотоаппарата с установки диафрагмы, затем сталю выдержку, затем ISO (фотосъёмка портрета или пейзажа).

Меня часто спрашивают: а почему Вы так редко пишете конкретные значения настроек фотоаппарата? Дело в том, что конкретные значения выдержки, диафрагмы и ISO очень сильно зависят от Вашей фотокамеры, объектива, фото-задачи, условий фотосъёмки. Поэтому удивительно порой находить на просторах интернета советы по точной настройке триады «выдержка-диафрагма-ISO» — это просто не имеет смысла. Вы, конечно, можете скопировать чьи-то настройки, но вероятность того, что Вы получите хорошую фотографию, очень мала.

А вот что точно имеет смысл сделать, так это понять ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ФОТОАППАРАТА — тогда Вы без труда САМИ сможете находить идеальное сочетание триады «выдержка-диафрагма-ISO» и управлять всеми значимыми параметрами фотографии, исходя из возможностей Вашей фототехники, условий освещения и замыслом фотографа.

Основы фотосъёмки можно освоить:

  • самостоятельно (у нас на сайте много публикаций на эту тему),
  • самостоятельно по видеоурокам,
  • дистанционно с сопровождением практикующего фотографа,
  • очно в нашей фотошколе.

Удачных Вам фотографий!

Основы фотографии презентация, доклад, проект

Слайд 1
Текст слайда:

«Основы фотографии»

Устройство фотоаппарата
Экспозиция. Диафрагма. Выдержка
Фокусировка
Глубина резкости
ISO

Занятие № 1


Слайд 2
Текст слайда:

Устройство фотоаппарата


Слайд 3
Текст слайда:

Экспозиция

Экспози́ция — количество света, получаемого светочувствительным элементом.

Экспозиция в фотографии определяется двумя параметрами – значениями диафрагмы и выдержки.


Слайд 4
Текст слайда:

Экспозиция

Экспозиция — это количество света, которое попадает на светочувствительную поверхность – матрицу.

Количество света, идущего от области съемки и попадающего через оптику камеры на пленку (или матрицу), зависит от уровня общей освещенности, свойств снимаемого объекта. То есть для получения нужной картинки требуется определенное количество света ,попавшего на матрицу.

Матричный замер экспозиции

Замер экспонометра камеры делается по нескольких точкам кадра (более качественные камеры делают больше замеров, а затем подсчётами просчитывают сюжет кадра и подходящую экспозицию.

Центровзвешенный замер

В этом режиме показания снимаются со всей картинки, но середине кадра придаётся больший коэфициент. Замер происходит экспозиции по всему кадру, но приоритет отдаёт центру, где обычно находится основной объект.

Точечный замер экспозиции

При точечном замере фотоаппарат измеряет освещённость только в небольшой точке изображения. Это либо середина кадра, либо во многих фотоаппаратах можно передвигать эту точку.

на количество света, формирующего изображение в фотоаппарате, можно влиять двумя способами — изменением диафрагмы и изменением выдержки.


Слайд 5
Текст слайда:

Диафрагма

Диафрагма фотоаппарата — это характеристика, которая влияет сразу на два свойства изображения: светосилу (количества света, проходимого внутрь фотоаппарата) и глубину резкости (расстояние от камеры между ближней и дальней границами, предметы в котором находятся в фокусе, то есть четко видны и не размыты).

Физически диафрагма фотоаппарата — это описание диаметра открытого отверстия внутри объектива. Диафрагма фотоаппарата — это тонкие металлические лепестки, находящиеся по кругу вдоль обода объектива. В момент съемки они могут закрывать поток света, соединяясь и образовывать малый или большой диаметр.


Слайд 6
Текст слайда:

Значения диафрагмы

Диафрагма — это размер(диаметр) отверстия, обозначается f.
Отверстие, о котором идёт речь, изменяется с помощью лепестков внутри объектива.

Величины, в которых измеряется диафрагмы — это обратные значения относительного отверстия объектива. То есть, чтобы увеличить количество проходящего светового потока, необходимо увеличивать это отверстие(диаметр, ещё говорят «увеличить дырку объектива»), это значит надо «приоткрыть» диафрагму, а именно выставить меньшее числовое значение диафрагмы.


Слайд 7
Текст слайда:

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Чем больше число диафрагмы — тем меньше пройдет света через объектив. Чем меньше это число, тем больше света пропустит объектив.

Большая диафрагма обозначается меньшим числом. Меньшая диафрагма— большим числом диафрагмы!!!!

Увеличиваем диафрагму = снимаем на «закрытой» дырке.
Уменьшаем диафрагму = снимаем на «открытой» дырке.


Слайд 8
Текст слайда:


Глубина резкости ( ГРИП)

Глубина резкости (ГРИП) — это та область фотографии, которая находится в фокусе при съёмке. Это расстояние между ближней и дальней границами, в пределах которых объекты находятся в фокусе.
Диафрагма влияет на глубину резкости увеличивая либо уменьшая это расстояние. Следовательно, большая или меньшая часть фотографии окажется в фокусе в зависимости от расстояния до фотоаппарата.


Слайд 9
Текст слайда:

Широко открытая диафрагма (низкие значение) делает небольшую глубину резкости.

В то время как узко закрытая диафрагма делает большую глубину резкости, с большим количеством предметов в фокусе.


Слайд 10

Слайд 11
Текст слайда:

Фокусировка

Автоматический выбор точки фокусировки

Ручной выбор точки фокусировки


Слайд 12
Текст слайда:

Режимы фокусировки


Слайд 13
Текст слайда:

Режимы фокусировки


Слайд 14
Текст слайда:

Какая тут диафрагма?

Диафрагма – очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП). Малая ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне. Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).


Слайд 15
Текст слайда:

Выдержка

Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере может отображаться только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Например, проводка – при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов.


Слайд 16
Текст слайда:

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры. Очень короткие выдержки, используют для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или полёт пули.


Слайд 17
Текст слайда:

! Применительно к выдержке мы будем говорить «короткая» или «длинная», а не «маленькая» или «большая». Считается, что выдержки, короче 1/125 секунды – короткие, а длиннее 1/125 секунды – длинные.


Слайд 18
Текст слайда:

Короткая выдержка

Съемка динамичных сцен и движущихся объектов
Спортивные мероприятия, дети
В ясную солнечную погоду
Для избегания шевеленки и смаза
Выдержка 1/125 остановит кадр

! Присмотритесь к тому, как вы нажимаете на кнопку. Это должно быть легкое движение при котором камера должна оставаться неподвижной. Это главное правило борьбы с шевеленкой. И когда вы будете обращать на это внимание, то в последствии «набьете» себе руку, что позволит вам снимать сцены на более длительных выдержках.

Условия плохой освещенности
В помещении и в ночное время
Творческая съемка ( ночной город, freeze light)

Длинная выдержка

Единственным условием для применения в процессе фотосъемки длительных выдержек является штатив. 


Слайд 19
Текст слайда:

Чувствительность ISO – это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету.

Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.
Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят.

Чувствительность ISO


Слайд 20
Текст слайда:

ISO – это светочувствительность фотокамеры к свету. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность и тем больше шумов у вас на фотографии.


Слайд 21

Слайд 22
Текст слайда:

Режимы съемки

P, Av, Tv и M (в других фирмах используют иногда P, A, S и M соответственно, от слов program/aperture/shutter/manual)

P — автомат
Av — (или A) — приоритет диафрагмы. Выставляем диафрагму вручную, а выдержку автомат подбирает по освещённости
Tv — (или S) — приоритет выдержки. Ставим желаемое значение выдержки, автомат подбирает диафрагму
M — полностью ручной режим. Пользователь сам ставит и выдержку, и диафрагму, а камера в лучшем случае ему подсказывает типа «ты вроде пересветил на два деления».


Слайд 23
Текст слайда:

Диафрагма

Выдержка

Светочувствительность ISO

Режим съемки

Экспозиция

Режим фокусировки

Баланс белого

Режим съемки (покадровая или серийная)

Режим экспозамера

Качество изображения


Фотография с нуля • Урок №4. Автоматика современной фотокамеры. Часть II. Экспозиция

В этом уроке вы узнаете: Практические основы фотосъемки. Автоматика современной фотокамеры. Принципы работы режимов приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Как добиться выразительности фотоснимка, управляя техническими параметрами. 


Теоретические сведения, которые Вы получили в наших предыдущих уроках, помогут Вам правильно подходить к процессу съемки.  Настала очередь поговорить о практических основах использования фотоаппарата, режимах его съемки и как улучшить, применяя эти знания, ваши фотографии. Урок также очень сложный, насыщенный материалами и терминами.  

Множество настроек современной фотокамеры помогают фотографу сделать максимально качественный снимок, выбрав из огромного числа возможных наиболее подходящий для конкретного сюжета.

Качественный снимок является результатом оптимального сочетания параметров выдержки (скорости затвора), диафрагмы объектива и точности работы системы фокусировки камеры. Если вы внимательно изучили инструкцию к Вашей фотокамере (таким было первое практическое задание), то вы встречали эти понятия.

Теперь, когда мы выяснили особенности работы системы автофокусировки в части I урока 4 и как избежать размытости снимков, перейдем к экспозиции. 

ЭКСПОЗИЦИЯ

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. 

Верная экспозиция – это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на матрицу в момент съемки кадра, то есть пока открыт затвор фотоаппарата. Для этого существует несколько путей: диафрагмирование объектива, изменение выдержки и регулировка чувствительности камеры. Большинство современных камер автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками. При этом камера может самостоятельно подобрать оптимальную экспозицию, но иногда фотография получается очень светлой или темной. В таком случае, следует настроить экспозицию вручную. 

Три способа регулирования количества проникающего света

Одинаковое значение экспозиции достигается с помощью увеличения отверстия диафрагмы и увеличения скорости затвора или уменьшения отверстия диафрагмы и уменьшения скорости затвора. Чтобы сделать снимок, камере надо зафиксировать свет, который проходит через объектив. 

Существует три способа регулирования количества проникающего света: с помощью диафрагмы, затвора, чувствительности матрицы.

  

Диафрагма

Изображение будет темнее или светлее в зависимости от величины отверстия диафрагмы.

Скорость затвора

 Контроль времени, в течение которого свет попадает на сенсор, осуществляется с помощью затвора. 

Светочувствительность

Также можно установить светочувствительность ISO. 

 

Чтобы продемонстрировать три способа регулирования количества проникающего света, представим свет с помощью воды.

 

Диафрагма и скорость затвора

Точно так же от ширины воронки зависит количество попадающей в емкость воды. Если объект освещен слабо, отверстие раскрывают как можно шире; при ярко освещенном объекте отверстие прикрывается, и количество проникающего света уменьшается.

Светочувствительность — размер стакана

Настройку количества проникающего света можно сравнить с регулированием количества воды, которая течет из крана. Если вы сильно откроете кран, стакан заполнится быстрее. Однако если вы немного откроете кран, понадобится больше времени, чтобы заполнился стакан.

Работа крана аналогична принципу работы диафрагмы. А время, за которое течет вода — к скорости затвора. Размер стакана — к чувствительности матрицы. Чем больше стакан, тем больше времени понадобится, чтобы его заполнить водой (меньшая чувствительность). Чем меньше стакан, тем быстрее он заполнится водой (больше чувствительность). Количество освещения, которое при экспонировании получает светочувствительный элемент, называется экспозицией.

Помимо регулировки освещенности, диафрагма увеличивает или уменьшает глубину резкости — зону резкости впереди и сзади фокусируемого объекта.

Диафрагма

Каждому значению диафрагмы соответствует F-число, которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива.

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости (ГРИП): по мере уменьшения отверстия диафрагмы глубина резкости возрастает. С помощью изменения отверстия диафрагмы, скорости затвора и светочувствительности можно получать снимки разного качества.

Меньше F-число — меньше глубина резкости

Больше F-число — больше глубина резкости

Запоминаем! Диафрагма контролирует не только количество проникающего света, но и глубину резкости. 

Что получится при изменении отверстия диафрагмы? При увеличении отверстия диафрагмы (меньшее число f), глубина резкости уменьшается. Передний и задний план размытые, только отдельные элементы снимка резкие. С другой стороны, при уменьшении отверстия диафрагмы (больше число f), глубина резкости возрастает. Передний и задний план получатся более резкими.

Нельзя не упомянуть еще об одной неожиданности, подстерегающей фотографа на прикрытой диафрагме — это дифракция, которая на фото выглядит как размытость. Подробнее об этом сложном оптическом явлении мы расскажем в одном из наших последующих курсов — для подготовленных фотографов. 

Изменение глубины резкости

Примеры стандартных F-чисел

 

Чем меньше глубина резкости, тем более размытый снимок

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости. При небольшой ГРИП передний и задний план получаются более размытыми. Для того чтобы весь снимок был резким, нужно увеличить F-число (меньшее отверстие диафрагмы).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте отверстие диафрагмы и посмотрите, как это влияет на изменение глубины резкости. Как мы отмечали в уроке 2 — для получения явной малой ГРИП необходима светосильная оптика или съемка телеобъективом. Если у вас камера без ручных настроек — установите режимы Авто и Портрет и посмотрите их влияние на ГРИП (но, как мы уже отмечали в первых уроках — малые размеры сенсоров компактов не дают возможности явного получения малой ГРИП). Иногда, для получения малой глубины резкости для компактов, помогает установка режима съемки Макро.

Скорость затвора

Изменяя скорость затвора (выдержку), можно «заморозить» или смазать объект съемки, который находится в движении.

Низкая скорость затвора — движущийся объект смазанный

Высокая скорость затвора — движущийся объект «замораживается»

Ниже приведены примеры стандартных скоростей затвора. При медленных скоростях затвора дрожание камеры может сделать снимок размытым.

Запоминаем! При низких скоростях затвора, малейшее дрожание фотокамеры может стать причиной размытости снимка.  

Скорость затвора контролирует не только количество попадающего света, но и качество снимка движущегося объекта. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте выдержку и посмотрите, как это влияет на качество снимка. На каких выдержках появляется «шевеленка»? Попробуйте снять воду, например, вытекающую из крана. На каких выдержках появляется размытость? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания.

Практическое использование режимов приоритета выдержки и диафрагмы

Если Вам требуется снять динамичную сцену, например падающий с дерева осенний лист, то однозначно стоит снимать с приоритетом выдержки. Диафрагменное число камера установит автоматически. Конечно, придется смириться с тем, что глубина резкости может получиться не совсем такой, какой ее задумывал фотограф, зато Вы можете быть уверены в том, что главный объект снимка будет изображен четко, не размыто.  

Если же Ваша художественная задумка требует предсказуемой глубины резкости кадра (например, пейзаж, где резкость должна простираться из-под ног фотографа до бесконечности, то придется смириться с тем, что, возможно, в данном случае понадобиться штатив, ведь автоматика может решить, что для нормального экспонирования необходима весьма долгая выдержка.

Эти два параметра тесно связаны между собой: с увеличением диафрагменного числа для достижения нормальной экспозиции время выдержки также придется увеличить. И наоборот – использование короткой выдержки потребует увеличения светосилы объектива за счет открытия отверстия диафрагмы.

Соотношение диафрагменного числа и выдержки фотографы называют экспопарой. Для одного и того же уровня освещенности объекта можно подобрать разные экспопары, чтобы получить нормально проэкспонированное изображение. Автоматика камеры позволяет фотографу выбрать приоритетный для данного кадра параметр экспопары, при этом второй параметр вычисляется процессором на основе показаний экспозамера. Такая съемка называется съемкой с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы. Это обстоятельство помогает фотографу добиваться нужной выразительности снимка. 

Светочувствительность

Хорошие фотографии ярких или темных сцен

Изменение светочувствительности помогает при съемке очень ярких или темных объектов. Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Низкая светочувствительность — для съемки ярких сцен. Высокая светочувствительность — для съемки темных сцен.

Высокая светочувствительность позволит делать яркие снимки без вспышки даже в условиях недостаточного освещения. Например, когда вы фотографируете какой-то быстродвижущийся предмет, максимального значения диафрагмы недостаточно. Поэтому следует использовать более низкую скорость затвора, но это сделает снимок размытым. Если вы хотите «заморозить» движение, понадобится большая светочувствительность.  

Эффекты светочувствительности

Чем ниже светочувствительность, тем ниже уровень шума. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума.

Изменение светочувствительности влияет на качество снимка. На фотографиях показано, как светочувствительность влияет на зернистость изображения. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень зернистости и наоборот — чем ниже светочувствительность, тем менее зернистая фотография. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума. Последние модели цифровых зеркальных фотокамер используют различные технологии, которые уменьшают уровень шума, поэтому качество снимков остается хорошим даже при очень высокой светочувствительности.

Запоминаем! Шумы становятся более заметными при значении чувствительности 1600 и 3200 единиц ISO. Низкая светочувствительность подходит для съемки ярких сцен, а высокая — для темных сцен.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять светочувствительность — изменяйте ISO и посмотрите, как это влияет на качество снимка в одинаковых условиях съемки одного и того же объекта. На каких значениях появляется «шумы»? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания. 

Типы замера экспозиции

В современных камерах в зависимости от сюжета и условий съемки применяют разные типы экспозамера, в частности: матричный, точечный, центральновзвешенный и многоточечный (последний мы не будем рассматривать, т.к. он применяется в профессиональных зеркальных камерах).  

 

МАТРИЧНЫЙ ЗАМЕР. Еще его называют мультизонным или оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает такой тип замера как основной. Измерительные зоны-сегменты  распределены по площади кадра в виде матрицы. У разных моделей камер расположение измеряющих освещенность элементов может несколько отличаться. Данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон анализирует процессор камеры. Затем он сравнивает информацию со стандартными показателями согласно внутреннему алгоритму. На основе результатов сравнения процессор отдает команду механизмам камеры изменить один или несколько параметров съемки. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев Вы получите правильную экспозицию. Матричный экспозамер рекомендуется для начинающих фотографов, которые еще не научились использовать ручные настройки. Для художественной съемки или нестандартных условий матричный экспозамер не годится. Экспозицию всего кадра он делает средней, поэтому хорошо подходит лишь для съемки сюжетов без чрезмерного контраста. Для более серьезного подхода к созданию фотографии стоит познакомиться и с другими способами экспозамера. Это позволит Вам получать максимально выразительные и интересные снимки.

ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМЕР. Такой способ замера обеспечивает наиболее точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 2-3% площади (до 9%) – в зависимости от модели фотокамеры. Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, Вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Во многих «просьюмер»-камерах и практически во всех зеркальных встроена функция блокировки экспозиции, воспользоваться которой поможет упоминавшаяся выше кнопка AE. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки. При точечном замере фон может получиться пере- или недодержанным, но главный объект съемки – тот, по которому Вы замеряли освещенность, — получится хорошо проработанным, с максимальным количеством деталей. Точечный замер уместно использовать при съемке контрастных сюжетов.  

ЦЕНТРАЛЬНОВЗВЕШЕННЫЙ ЗАМЕР. При этом методе процессор оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центру (примерно 1/10 части) кадра. Этот способ экспозамера целесообразно применять при портретной съемке или когда объект занимает большую часть кадра. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять замер экспозиции — посмотрите, как влияет изменение типа замера на качество снимков при съемке портретов и пейзажей. 

Итоги занятия: мы изучили системы автофокусировки современных цифровых фотокамер, принципы работы основных режимов съемки, узнали, что такое ISO и как  они влияют на качество фотоснимков.  

Из-за значительного объема материала и его сложности практические задания размещены по тексту урока после его ключевых моментов. Не забывайте их выполнять, т.к. теория, не подкрепленная практикой, сложнее для понимания и быстро забывается. К тому же при изучении и выполнении практических занятий неизбежно возникают вопросы, на которые Вы сможете получить ответы на форуме сайта. Там же вы получите консультации по выполненным заданиям, результаты которых просим также размещать в соответствующей ветке форума.

Этот симпатичный флеш-модуль — своеобразный тренажер — позволит Вам легко и просто освоить основные настройки камеры при съемке. Комбинируя экспозицию, настройки ISO, фокусное расстояние объектива, условия освещенности, применение штатива и нажимая на кнопку съемки, можно наглядно увидеть разницу, получив моментальный снимок. Успехов в обучении! 

Также не забывайте изучать и запоминать новые термины!


В следующем уроке №5:   Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 

Полное руководство для начинающих по правильному экспонированию кадра [2019]


Съемка в условиях слабого освещения требует длительных выдержек

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Что такое экспозиция и что считать правильной экспозицией

Вы читали определение экспозиции на википедии? Согласитесь, очень непонятно.

Если не усложнять, то экспозиция это то, как освещен кадр. Кадр может быть темным или светлым. Это неважно. Важно то, как он выглядит при этом.

Если кадр обладает естественной контрастностью и на снимке видны мельчайшие детали, то это снимок с правильной экспозицией.

Это правильно проэкспонированный снимок, как говорят фотографы.

Что делать, если снимок темный или светлый?

Ничего, если снимок выглядит нормально.

В зависимости от того, что вы хотите показать, вы можете провалить снимок в темные тона для придания драматичности или осветлить кадр для придания воздушности.

Это называется художественной экспозицией. Или творческой.

Что отличает просто темную фотографию от съемки в темных тонах?

Верно.

Просто темная фотография не будет выглядеть естественно. Ваши глаза сразу скажут, что кадр освещен неправильно. Что освещение неестественное.

Вы легко можете оценивать фотографии, оперируя оценкой естественности. Выглядит ли освещение на снимке естественным или нет. Верят ли ваши глаза снимку или нет.

Экспокоррекция

Современные фотоаппараты снабжаются встроенным экспонометром, который способен автоматически оценивать уровень освещённости и подбирать соответствующие значения параметров экспозиции. В случае если величина экспозиции, предлагаемая экспонометром, не устраивает фотографа, он может либо перейти в ручной режим и выставить экспозицию самостоятельно, либо, оставаясь в автоматическом режиме, воспользоваться экспокоррекцией. Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная – уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень, вам следует применить экспокоррекцю в размере – 1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр.

Ошибки экспозиции и как их избежать

Зайдя в темную комнату, вы сразу скажете, что в комнате темно. Что вы не видите предметы в темных углах и тенях. Вы скажете, мне нужен свет. Больше света.

Зайдя в ярко освещенную комнату, вы сразу ослепнете. Вы не сможете разглядеть что-либо в залитой ярким светом комнате.

Подобно вам, фотоаппарат слепнет при ярком освещении и плохо видит при темном. Это происходит тогда, когда неправильно подобрана экспозиция.

Фотоаппарат теряет детали изображения в излишне светлых или излишне темных участках кадра.

Это называется переэкспонированием или недоэкспонированием кадра. Света много или света мало.

Недоэкспонированная фотография

Снимок темный. Фотограф неправильно замерил экспозицию и запустил в кадр мало света, что привело к недоэкспонированному кадру.

Смотрите, насколько снимок контрастен. Темные и затененные участки превратились в пятна черного цвета. Сравните с вышеприведенной фотографией.

Можете ли вы сказать, что освещение на этом снимке выглядит естественно? Нет.

Переэкспонированная фотография

Ситуация обратная. Света много. Теневые участки кадра просматриваются, но исчезли детали в светлых участках кадра. Контрастность и яркость снимка ненормальна.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Нет.

Правильно проэкспонированная фотография

Здесь нормальный контраст и освещенность. Одинаково хорошо просматриваются теневые и светлые участки.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Да.

Ключ к пониманию

Как можно охарактеризовать эти кадры? Один темный, другой светлый и один нормальный. Перефразируя можно сказать, что на одной фотографии мало света, на другой много, а на третьей достаточно.

В этом и заключается ключ к пониманию экспозиции: света много или света мало.

Фотография получилась темной? Задумайтесь, как увеличить количество света в кадре?

Для правильного ответа нужно вспомнить основы фотографии. Вспомнить, что количество света в кадре зависит от диафрагмы, выдержки или ИСО.

И задача фотографа заключается в настройке фотоаппарата таким образом, чтобы света в кадре было достаточно.

Согласитесь, если рассуждать о количестве света, то сложность понимания экспозиции резко снижается.

Экспопараметры

Разберем значение экспопараметров.

  • Диафрагма (f). В объективе вашего девайса есть тонкие лепестки (пластиковые или железные), которые открывают и закрывают отверстие в объективе. Диафрагма ограничивает поток света, который проходит через объектив. Маркируется это значение буквой f, а цифра рядом покажет малое или большее значение. Есть такое понятие, как диафрагменное число. Оно обозначается F/х. В этой дроби х — это фокусное расстояние объектива.
  • Выдержка. Этот параметр измеряется в секундах и долях секунды. Означает время воздействия луча света на чувствительный материал фотоаппарата.
  • Светочувствительность (ISO) отображает то, как пленка или матрица реагирует на световой поток. Чем выше число ISO, тем более светлым будет изображение.

Как подбирать экспозицию фотографии

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например.

Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

  • Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
  • Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
  • Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

  • Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
  • Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
  • Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии, пропуская свет к матрице. Чем длиннее выдержка, тем дольше открыт затвор, тем больше света попадает в камеру. Как и в случае с диафрагмой, стандартные значения выдержек различаются вдвое. Вот они:

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Короткая выдержка способна останавливать движение на снимке, длинная же выдержка подчёркивает движение, размывая движущиеся объекты (подробнее – в статье «Выдержка»).

Экспонометр и замер экспозиции экспонометром

Заглядывая в видоискатель, вы могли видеть эту шкалу. Она есть и на дисплее фотоаппарата.

Это экспонометр.

Его показания позволяют понять, каким видит кадр фотоаппарат, и каким кадр будет после съемки.

Например. На этом скриншоте экспонометр показывает, что кадр будет темным. Очень темным.

Про это говорит отклонение от середины шкалы в левую сторону. И чем дальше отклонится экспонометр от середины влево, тем темнее будет кадр.

Итоговый снимок может выглядеть так:

На следующем скриншоте обратная ситуация, когда кадр будет очень светлым.

Про это говорит сильное отклонение экспонометра в правую сторону. Чем больше отклонение вправо, тем светлее будет кадр, вплоть до выжженного белого цвета.

Как настроить экспозицию по экспонометру

Что же должен показывать экспонометр, если отклонение влево приводит к недоэкспонированию, а вправо к переэкспонированию?

Экспонометр должен показывать середину шкалы.

Установите экспонометр в ноль, подбирая выдержку, диафрагму и ISO. И вы получите правильно проэкспонированный кадр.

Это работает.

Даже если экспозиция не будет идеальной, вы легко подправите ее при обработке, не увеличивая количество цифрового шума и не искажая цвета.

Подбирая экспозицию, помните:

  • Изменение диафрагмы приводит к изменению глубины резкости
  • Увеличение выдержки может привести к появлению смазанности кадра
  • Увеличение ИСО приводит к увеличению количества цифрового шума

Сообразуясь с сюжетом, который снимаете, сделайте правильный вывод о том, какой параметр съемки нужно изменить для уточнения экспозиции.

Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму разумно, как и решение изменить выдержку. Правильность выбора зависит от условий съемки, сюжета и владения основами фотографии.

Ошибки экспонометрии

Зачастую, выставив экспонометр в ноль, вы не получите правильную экспозицию. Снимок будет немного переэкспонирован или недоэкспонирован.

Это связано с тем, как экспонометр замеряет освещенность кадра. Какую площадь кадра учитывает фотоаппарат, замеряя освещенность.

Я представляю вам экспозамер.

Чувствительность ISO

Как вы уже узнали из предыдущей статьи, ISO, на самом деле, — аббревиатура, которая расшифровывается, как International Standards Organization (Международная организация по стандартизации).

Значение ISO, которое колеблется в районе от 25 до 3200 (и более), указывает на конкретную светочувствительность. Чем ниже значение ISO, тем меньше чувствительность сенсора, и следовательно, тем плавнее и чище изображение, поскольку уровень цифрового шума низок.

Так что же такое цифровой шум? Это любой световой сигнал, порождённый не объектом съёмки и, следовательно, создающий на изображении случайный цвет.

Конструкторы современных цифровых камер разработали сенсоры, позволяющие получать отличные изображения на самых низких значениях ISO. На большинстве цифровых камер минимальный порог чувствительности ISO составляет 100, хотя некоторые топовые и профессиональные камеры способны снимать с чувствительностью ISO 50 и даже ISO 25.

Какой экспозамер когда использовать и каким он бывает

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

  • Матричный замер
  • Центрально-взвешенный замер
  • Частичный замер
  • Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Экспозиционный треугольник на практике

Теперь у нас есть представление о трех элементах экспозиции, и пора разобраться с их взаимодействием.

Скажем, мы хотим снять автомобильную гонку, остановив мгновение. Ярко светит солнце, так что мы планируем использовать ISO 100. Чтобы остановить движение, необходимо использовать очень короткую выдержку, так что мы выбираем 1/1000 секунды. Экспонометр камеры показывает, что при этом апертура должна быть f5.6.

Из того, что мы узнали об апертуре, мы понимаем, что глубина резкости получится не очень большой, а мы хотим получить приемлемый фокус и для других гоночных машин. Так что же делать? Мы не можем увеличить выдержку, поскольку она нужна нам для остановки движения, так что придется обратиться к ISO.

Если мы поднимем ISO до 400, то можем уменьшить апертуру на две ступени для увеличения глубины резкости.

Теперь предположим, что в тех же условиях мы увидели красивую классическую машину на стоянке. Мы хотим изолировать ее от некрасивого фона, так что нам теперь нужна небольшая глубина резкости. Поэтому мы откроем апертуру своего 200-мм объектива до f4.

Так мы получим малую глубину резкости и отделим машину от окружения, но выдержка при этом должна быть 1/6000 секунды! Ничего страшного, поскольку так мы сделаем четкий снимок с рук. Но мы хотим получить красивый снимок достаточно высокого качества для печати на большом плакате.

Поэтому мы решаем понизить ISO на две ступени до 100 единиц, что увеличит выдержку тоже на две ступени до все еще очень короткой 1/1600 секунды. Но за счет более низкой чувствительности мы получим гораздо меньше шума на снимке, что весьма хорошо для распечатки большого размера.

Помните, в разделе про апертуру я разместил снимок ночной улицы? Апертура для него была выбрана f8. Поскольку освещенность была слабой, я выставил ISO 3200, но выдержка при этом была 1/8 секунды, и снять с рук без смазывания было невозможно. И штатива с собой у меня не было.

Поскольку сцена была плоской, и ей не было нужно глубины резкости, я открыл апертуру до f2.8, что позволило уменьшить выдержку до 1/60 секунды, что позволило без проблем сделать снимок с рук.

Какой экспозамер лучше использовать

Это вопрос личных предпочтений. Я не нашел разницы между ними в обычных условиях съемки.

Может быть потому, что я умею экспонировать и подберу экспозицию под любой кадр в любых условиях. Кто знает.

Большую часть времени на моем фотоаппарате установлен точечный замер экспозиции.

Я люблю игру света и тени и, экспонируя кадр, стараюсь ее подчеркнуть. Поэтому и использую этот замер для точной экспозиции пятнистой светотени.

Начинающему фотографу я рекомендую использовать матричный (оценочный) замер. Это несколько снижает количество ошибок из-за неопытности при экспонировании.

Гистограмма

Знаете ли вы два основных инструмента для борьбы с тусклыми серыми фотографиями?

Нет, это не фотошоп или лайтрум. Это экспозиция и гистограмма.

С экспозицией мы несколько разобрались, теперь осталось изучить гистограмму. У вас будет все, что нужно для идеальной экспозиции.

Фотоаппарат некорректно показывает превью кадра на дисплее. Сложно понять, как будет выглядеть кадр на мониторе компьютера. Будет ли он более темным или будет светлым, тусклее или ярче.

Фотографы легко определяют, насколько точно проэкспонирован кадр, глядя на его гистограмму. Это позволяет переснять кадр при промахе экспозиции и желании сделать ее идеально точной.

Да, вы можете получать кадры с нормальной яркостью и контрастностью сразу из фотоаппарата. Никакой серости и тусклости.

Для чего нужна гистограмма

Она показывает распределение света и теней на снятом кадре. Глядя на нее можно сказать, что происходит со светлыми участками и тенями. Переданы ли они как свет и тень или превратились в глухие пятна белого и черного цвета из-за ошибки экспонирования.

Умение читать гистограмму необходимо владельцам недорогих фотоаппаратов с некачественными дисплеями. Зачастую, дисплей показывает получившийся снимок более светлым или более темным и контрастным, нежели есть в реальности.

Этот обман не позволяет переснять кадр, поскольку несведущие люди доверяют изображению на дисплее фотоаппарата. Гистограмма вскрывает обман, показывая настоящее распределение тона и полутонов. Нужно лишь правильно прочитать.

Ее подразделяют на пять областей, но нам интересны три области: область черного тона, область светлого тона и область среднего тона.

Считается, что на снимке должна быть точка черного цвета и точка белого. Заметьте, я говорю точка, а не пятно или область.

Это означает, что гистограмма должна касаться своих краев, что даст точку черного и белого цвета, но не выходить за них.

Выход гистограммы за края говорит об ошибке экспозиции, которая приводит к появлению пятен сплошного черного или белого цвета и ненормальному освещению кадра.

Гистограмма переэкспонированного снимка

Смотрите, как гистограмма стремится уйти за правый край. Это говорит об ошибке экспонирования светлых участков.

Они выжжены в белый цвет. Снимок лишен нормального контраста, поскольку темные участки снимка сдвинулись в область серого тона.

Вы видите на снимке нормальную тень? Вот и я не вижу.

Гистограмма недоэкспонированного снимка

Уход за левый край сообщает о неправильном экспонировании темных участков кадра. Кадр будет излишне темным, а участки светлого тона перейдут в участки серого.

Снимок потускнеет и провалиться в темный тон. Это недоэкспонирование.

Смотрите, гистограмма сильно уходит за левый край, что говорит о большой потере деталей в темных тонах. Тени на снимке уничтожены, и превратились в пятна черного цвета.

Идеальная гистограмма и какой она должна быть

Выслушав разъяснения, новички совершают одну ошибку, полагая существование идеальной гистограммы.

Забудьте. Ее не существует.

Есть гистограмма, при которой снимок соответствует замыслу или обстановке и не обладает провалами черного или пятнами выжженного белого цвета.

Гистограмма фотографии, снятой в сумерках, не может находиться в области светлых тонов. Она будет в области темных тонов.

Задача фотографа заключается в том, чтобы не превратить темный тон в черный цвет, что приведет к провалу теней и исчезновению деталей в тенях.

Эта фотография с крейсером «Михаил Кутузов» сделана мною ночью.

Я правильно подобрал экспозицию снимка, сохранив темные участки. Вы можете видеть очертания гор на заднем плане, которые хорошо просматриваются под луной и на фотографии более крупного размера.

Гистограмма показывает отсутствие потери деталей в тенях. Небольшой пик справа говорит о небольших выжженных пятнах, которыми являются фонари и блики.

Пятна белого появились из-за поспешности и небрежности в обработке, но не оказывают влияния на восприятие снимка.

Быстрый анализ

Гистограмма кадра с большим количеством светлых деталей не будет достигать области глубоких темных тонов. Она может полностью распределиться между серыми и светлыми тонами. И это правильно.

Анализ экспозиции по гистограмме увязан с тем, что вы видите глазами.

Если она не уходит за края, а экспозиция кадра не соответствует ожиданиям, то вы можете подтянуть экспозицию при обработке, не нанося ущерба кадру.

Уход за край говорит о невосстановимой потере деталей в соответствующей области тона из-за ошибки экспонирования. Иначе говоря, проявлять и вытягивать нечего.

Гистограмма это быстрый контроль правильности экспозиции. Глупо пренебрегать этим инструментом.

Чем лучше вы будете читать гистограмму, и понимать прочитанное, тем меньше будет ошибок экспозиции, выражающихся в тусклых, темных или выжженных фотографиях.

Настройки вашей оптики

От чего же, в принципе, зависит эффект боке? Если вам нужно специально получить фигурный эффект, то не обойтись без специальных фильтров, которые просто надеваются на объектив. Чтобы фон просто стал размытым, понадобится поработать над настройками гаджета.

Итак, боке зависит:

  • от глубины пространства;
  • степени резкости объектов сьемки.

Степень размытости определяется такими параметрами:

  • Диафрагма. Она играет здесь самую важную роль. Чем больше раскрыты лепестки, тем более размытым станет задний план. Совет! Будьте осторожны, устанавливая самую открытую диафрагму. Если один человек на таком снимке получится, скорее всего, хорошо, то группа людей или здания, скорее всего, получатся нерезкими. Используйте эффект боке с умом, не везде он актуален.
  • Фокусное расстояние. Чем оно больше, тем более заметным станет эффект. Если на вашей оптике стоит объектив с зумом, то просто покрутите его круг.
  • Расстояние до объекта сьемки. Чем ближе вы к человеку, тем больше вероятности красивого размытого заднего плана. Не перестарайтесь с этим, ведь аппарату еще нужно настроить фокус. Оптимально, если между человеком и задним фоном будет расстояние в один метр. Тогда задний фон станет шедевром.

Люди, для которых фотография — это их хлеб, приобретают для работы светосильные объективы. Это дорогая профессиональная аппаратура, но с такими объективами эффект боке получается потрясающий.

Для размытия также подходят макрообъективы и размытые портретные объективы. Первые нужны для сьемки очень маленьких объектов.

Как экспонировать фотографии идеально

Это просто.

Я выставляю экспозицию с учетом нужной глубины резкости или выдержки. После чего фотографирую и проверяю по гистограмме наличие выбитых областей тона.

Если я вижу по гистограмме ошибку экспозиции, то вношу коррекцию и фотографирую повторно. Честно говоря, я забыл, когда видел на компьютере проваленные в темноту или выжженные в белый цвет снимки.

Но, насыщенного белого цвета на фотографии не будет. Белое платье будет серым. Белый цветок будет серым. И это неявная ошибка экспонирования.

По насыщенности белого цвета можно сразу, насколько фотограф опытен. Большая часть предпочитает доводить до насыщенного белого в процессе обработки, не догадываясь, что чистый белый тон можно получить из фотоаппарата.

Знаете в чем проблема?

В том, что в любом автоматическом и полуавтоматическом режиме фотокамера считает, что белое это 18% серого.

Фраза звучит сложно и непонятно, чтобы разъяснить ее полностью, нужно залезть в технические дебри процесса фиксации изображения и промера экспозиции, что мы с вами делать не будем.

Просто запомните. Без дополнительных настроек фотоаппарат будет считать белый цвет серым.

Соответственно, вы не получите на снимках ни белой рубашки, ни белого чистого снега, ни белоснежного платья невесты. Все белое будет серым.

Предисловие

Я полагаю, что есть три типа фотографов: «технари», «художники», и те, которые сочетают в себе хорошее художественное видение с техническими знаниями для достижения этого видения. Ни один из этих типов не является правильным или неправильным. Они просто отличаются подходом и техникой работы.

Первым фотографом, обучением которого я занимался, была удивительная художница. Она умела видеть вещи как никто другой. Она также была ненасытным учеником и попросила меня о помощи в технических аспектах, желая совершенствоваться.

Я начал фонтанировать всеми цифрами, теориями и науками. Её реакция? «Помедленнее, моя голова не переваривает это». И она была права. Люди с художественными наклонностями думают иначе, их мозг вычисляет иначе, чем у тех, которые думают более аналитически и научно.

Мне нужно было изменить свои методы обучения, чтобы соответствовать образу её мыслей. Это же я буду делать в данной статье – объяснять технику без математики, цифр и теорий.

Кстати, эта ученица сегодня одна из лучших портретных фотографов в своем штате (а я так думаю, что и во всем мире), и я очень горжусь ею. Она вдохновляет меня каждый день.

Коррекция экспозиции и как ее использовать

Для получения хорошего белого цвета, вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее, а экспонометр в «+» от положения ноля.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить более насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию.

Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.

Завершая

Добравшись до конца статьи, вы уже начали немного разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Я планирую обновлять и дописывать это руководство по экспозиции. Если у вас есть пожелания, советы или вы нашли ошибку, сообщите мне сообщением во Вконтакте. Буду признателен.

Взаимосвязь параметров

Регулировать количество света, попадающего на матрицу камеры, возможно, изменяя диафрагму и выдержку. Эти два параметра называются экспопарой, что подчеркивает их взаимосвязь при экспонировании. Одинаковое EV в кадре можно получить при различных, но зависящих друг от друга показателях диафрагмы и выдержки.

Например, EV будет равно 7, если выставить следующие величины диафрагмы и выдержки: 2.0 — 1/30; 4.0 — 1/8; 5,6 – 1/4 и т.д.

Это явление — одно из проявлений закона взаимозаместимости (закона Бунзена – Роско). Практическое значение данного закона в следующем. Диафрагма и выдержка применяются не только для экспонирования кадра.

Диафрагма отвечает также за глубину резкости, а правильная выдержка нужна для фотографирования движущегося объекта, чтобы не допустить смазанности изображения. Закон взаимозависимости позволяет правильно проэкспонировать кадр, подбирая значения экспопары, обеспечивающие четкость и резкость снимка.

В приведенном примере экспонирование кадра осуществлялось при ISO, равной 100 единиц. До 90-х годов 20 века (в эпоху пленочных фотоаппаратов) изменение светочувствительности практически не использовалось для фотоэкспозиции. Для этого пришлось бы для каждого кадра менять пленку на другую, имеющую нужную величину ISO, что на практике затруднительно.

Однако с появлением цифровых камер стало возможным экспонировать изображение, меняя светочувствительность матрицы. И хотя фотографы-профессионалы по-прежнему рекомендуют устанавливать минимальные значения ISO и менять их как можно реже, современные камеры позволяют получать снимки хорошего качества при достаточно высоких показателях ISO (до 1600). Таблица экспозиции для различных показателей диафрагмы и выдержки и в этом случае также применяется.

Необходимо только помнить, что при повышении значения ISO в два раза, соответствующее экспозиционное число возрастает на 1 единицу.

Основы экспозиции

Для получения правильной экспозиции требуется правильный баланс света, размер отверстия объектива (диафрагма), продолжительность экспозиции (скорость затвора) и, хотя технически это не является частью «экспозиции», требуется правильная чувствительность сенсора (настройка ISO). При обсуждении экспозиции обычно используется термин f-stop. Изменение экспозиции на 1 диафрагму пропускает вдвое меньше света (если камера диафрагмирована вниз — меньше света) или в два раза больше света (если камера открыта — больше света) в финальной экспозиции.

Прежде чем продолжить, я кратко расскажу о правильной экспозиции. В обычных условиях съемки я стремлюсь получить правильную экспозицию конечного изображения во время съемки. Я использую гистограмму для контроля результатов. Если я вижу пиксели, сложенные слева (затененные тени) или справа (засветки) на графике, Я знаю, что потерял детализацию теней или светлых участков (все пиксели одного цвета — черного или белого). В этот момент я должен смириться с потерей деталей или скорректировать экспозицию. (или снимите несколько кадров со стабилизацией штатива с разной экспозицией для последующего слияния HDR в Photoshop). Цифровые зеркальные фотокамеры Canon последнего поколения обеспечивают широкие возможности настройки экспозиции во время постобработки. но увеличение яркости увеличивает шум (цифровое зерно) в конечном изображении. Я стараюсь держать график на гистограмме там, где он должен быть для конечного изображения.

Тем не менее, я пытаюсь ошибиться в верхней части гистограммы — немного выше, чем желаемая экспозиция. Этот метод часто описывается как «стрельба вправо» или «ETTR» (экспозиция вправо). На самом деле, некоторые фотографы снимают с выдержкой даже выше, чем у меня. Настройка экспозиции таким образом, чтобы самые яркие пиксели изображения находились рядом/в правой части гистограммы. гарантирует, что наилучшие детали сохраняются в затененных областях изображения. На матрицу попадает больше света от темных областей изображения, что позволяет ей захватывать больше деталей более высокого качества. Экспозиция для этих изображений затем доводится до совершенства во время постобработки.

Теперь вернемся к … Для получения правильной экспозиции требуется правильный баланс света, размер отверстия объектива (диафрагма), продолжительность экспозиции (выдержка) и чувствительность сенсора (установка ISO).

Я оставлю обсуждение света на другой день. Достаточно сказать, что съемка при ярком солнечном свете кардинально отличается от съемки при тусклом свете ламп накаливания.

Настройка диафрагмы определяет, сколько света проходит через объектив. Пропустите меньше света, получите более темное изображение. Значения диафрагмы — это отношение отверстия объектива к фокусному расстоянию объектива. Каждая полная диафрагма представляет собой отверстие вдвое большей площади. Типичные полные приращения диафрагмы составляют (от широкого к узкому) f/1,4, f/2,0, f/2,8, f/4,0, f/5,6, f/8,0, f/11,0, f/16… Изменение диафрагмы на один шаг диафрагмы требует изменения одного из других параметров экспозиции на ту же величину, чтобы сохранить ту же конечную яркость изображения. Имейте в виду, что диафрагма также управляет ГРИП (глубина резкости). Чем шире открыт объектив, тем меньше глубина резкости на изображении. Вы должны определить, какая часть вашего изображения должна быть в резком фокусе или насколько размыт фон. Объективы, как правило, более резкие и имеют меньшее виньетирование, когда они закрыты на 1 или 2 ступени от полностью открытой диафрагмы. Я также обсуждаю диафрагму на этой странице рекомендаций по объективам Canon.

Настройка скорости затвора определяет продолжительность света, достигающего сенсора. Позвольте затвору оставаться открытым дольше, чтобы получить более яркое изображение. Если диафрагма изменяется на 1 f-ступень, выдержку необходимо изменить на эквивалентную величину, чтобы сохранить ту же экспозицию. Например, если диафрагма закрыта с f/2,8 до f/4, продолжительность экспозиции необходимо удвоить — например, с 1/250 секунды до 1/125 секунды. Более длинная выдержка/длинная выдержка не могут скрыть/остановить камеру и движение объекта, а также короткая выдержка/более короткая выдержка. Иногда желательно движение в изображении. Эмпирическое правило для удержания камеры с рук заключается в использовании скорости затвора 1/(фокусное расстояние) x FOVCF. Вам нужно найти свои личные потребности в хватании за руки, но это хорошая отправная точка. Чтобы остановить спортивное действие, часто требуется выдержка минимум 1/500 секунды, а 1/1000 или выше часто лучше. Удвоение или уменьшение вдвое выдержки требует аналогичного изменения одного из других параметров для достижения идентичной экспозиции.

Последний параметр — чувствительность сенсора к свету — настройка чувствительности ISO. Камера способна усиливать свет, получаемый ее датчиком, на определенную, регулируемую пользователем величину. Настройки полной остановки варьируются от низкой чувствительности до высокой чувствительности — например, ISO 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200. Обычно я снимаю с самой низкой чувствительностью ISO, которая дает мне другие параметры, необходимые для снимка. Почему? Поскольку датчик призван усиливать принимаемый им сигнал (более высокая настройка ISO), чтобы увеличить яркость изображения. при слабом освещении результатом является меньший динамический диапазон, повышенный шум и снижение детализации. Это область, в которой новейшие цифровые зеркальные фотокамеры Canon работают очень хорошо по сравнению с пленочными зеркальными фотокамерами. Кроме того, не меняйте скорость ISO на размытое изображение. Это редко того стоит.

По мере того, как вы продвигаетесь в своей фотографии, вам нужно больше контролировать различные настройки, управляющие экспозицией. Обучение использованию творческих режимов позволит вам контролировать мощность вашей цифровой зеркальной фотокамеры. Ваше руководство является отличным источником для изучения этих режимов, а опыт/экспериментирование, пожалуй, лучший учитель. Мой наиболее часто используемый режим — M (вы выбираете все параметры), за которым следует Av (вы выбираете диафрагму и ISO) для использования в изменяющихся условиях освещения. Я предлагаю вам научиться их использовать.

 
Хотите узнать больше? Книга «Понимание воздействия» очень популярна.

Все, что вам нужно знать

Что такое экспозиция в фотографии? И как вы можете настроить параметры экспозиции для получения красивых, детализированных фотографий?

В этой статье я проведу для вас экспресс-курс по фотосъемке с экспозицией. Я начну со всех основ экспозиции, включая основные термины, такие как диафрагма, выдержка и ISO. Затем я поделюсь несколькими практическими примерами, которыми вы можете руководствоваться при фотографировании пейзажей, портретов и т. д.

К тому времени, когда вы закончите, вы будете знать, как тщательно настроить камеру для идеальной экспозиции, и вы будете на пути к созданию потрясающих снимков.

Давайте сразу.

Что такое экспозиция в фотографии?

Экспозиция относится к общей яркости изображения , которая определяется количеством света, попадающего на датчик камеры.

Таким образом, пропуская много света, вы получите слишком яркую экспозицию (также известную как передержка ), вот так:

И пропуская очень мало света, вы получите слишком темную экспозицию (также известную как недодержка ), например:

Но если тщательно отрегулировать настройки камеры, чтобы впустить идеальное количество света, вы получите снимок с большим количеством деталей в тенях (темных), светлых участках (ярких) и полутонах. , например:

Правильная экспозиция — основная цель фотографии. Изображения с плохой экспозицией, как правило, выглядят плохо и неестественно, кроме того, они теряют важные детали в более темных и светлых областях. Вот почему, чтобы делать красивые снимки, вам должен мастер экспозиции . Есть смысл?

Три элемента экспозиции камеры

Воздействие может показаться сложным, но когда вы приступите к делу, это на самом деле довольно просто. Он состоит из трех настроек камеры, которые изменяют яркость фотографии; ваша цель, как фотографа, состоит в том, чтобы отрегулировать три параметра так, чтобы они были сбалансированы .

Вкратце, эти три настройки экспозиции:

  1. Диафрагма: размер отверстия в объективе камеры
  2. Скорость затвора: время, в течение которого затвор открыт
  3. ISO: усиление, иногда называемое чувствительностью, применяемое к захваченному изображению

На пересечении этих трех настроек находится определенный. Регулируя любой элемент, вы можете осветлить или затемнить изображение в целом, поэтому вам нужно всегда помнить обо всех трех настройках.

(Кстати, если вы когда-нибудь слышали термин треугольник воздействия , вот что это: три угла треугольника, которые вместе определяют экспозицию изображения.)

Теперь давайте рассмотрим каждый элемент по очереди, начиная с:

Диафрагма

Каждый объектив камеры имеет апертуру, которая представляет собой отверстие или диафрагму в оправе объектива, которая расширяется и сужается в зависимости от настроек вашей камеры.

Чем шире диафрагма, тем больше света проходит через объектив и воздействует на матрицу камеры, и тем ярче изображение.

Теперь фотографы относятся к размерам диафрагмы, используя диафрагменных ступеней , например: f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 и т. д. Низкое число f, например, f/2.8, дает широкую апертуру, а высокое число f, например f/16, дает узкую апертуру.

Итак, когда вы фотографируете розу — как в примере, снятом в предыдущем разделе — установка диафрагмы f/2,8 создаст более яркий результат (при прочих равных условиях). А настройка диафрагмы f/16 создаст более темный результат (опять же, при прочих равных условиях).

Большинство камер позволяют регулировать диафрагму с помощью диска на верхней или задней панели камеры, в то время как другие позволяют регулировать диафрагму непосредственно на объективе. (Если вы не знаете, как настроить диафрагму на вашей модели камеры, обратитесь к руководству.)

Еще одно:

В дополнение к настройке экспозиции вашего изображения, диафрагма имеет еще один эффект: она влияет на количество вашей фотографии, которая находится в фокусе, также известную как глубина резкости . Глубина резкости совершенно не зависит от экспозиции, поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности, но важно знать, что, когда вы расширяете или сужаете диафрагму, вы получаете также изменение размытости вашего снимка.

Скорость затвора

Ваша камера оснащена затвором, который блокирует датчик от попадания света. Однако в ту секунду, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, затвор открывается, свет попадает на датчик, и создается изображение. Затем шторка закрывает датчик обратно вверх.

Промежуток времени с момента открытия затвора до закрытия затвора является скоростью затвора.

Как вы, наверное, догадались, чем длиннее выдержка, тем больше света попадает на матрицу и тем ярче изображение. Простой способ переэкспонировать фотографию — установить длинную выдержку при ярком свете; вы быстро пересветите (засветите) блики изображения и испортите снимок.

Как и диафрагму, скорость затвора можно регулировать с помощью диска камеры. Стандартные выдержки составляют доли секунды, где от 1/1000 до 1/8000 с считается быстрой, от 1/250 до 1/1000 с считается средней, а от 1 до 1/250 с считается медленной. (Как только вы превысите 1 с, вы будете использовать метод, известный как длинная выдержка , и это не рекомендуется, если у вас нет прочного штатива. )

Обратите внимание, что скорость затвора влияет не только на экспозицию изображения; это также влияет на резкость изображения, когда слишком длинная скорость затвора приведет к размытию из-за дрожания камеры или движущихся объектов. Вот почему фотографы используют штатив, когда выдержка падает ниже 1/100 с или около того (хотя особенности зависят от объектива, камеры, устойчивости ваших рук, объекта и даже погоды).

ИСО

Проще говоря, ISO — это чувствительность камеры к свету . Чем выше значение ISO, тем более чувствительной становится матрица и тем ярче получается снимок.

Технически, это объяснение «чувствительности к свету» не совсем верно — ISO на самом деле является типом усиления экспозиции, которое добавляется после того, как изображение сделано — но детали не повлияют на ваши фотографии, поэтому я хотел бы поговорить с точки зрения светочувствительности на данный момент.

Большинство камер имеют базовое значение ISO около 100. Но по мере увеличения значения ISO до 200, 400, 800 и даже 25 600 экспозиция будет становиться все ярче и ярче.

К сожалению, повышение ISO полезно для увеличения экспозиции в определенных ситуациях, но имеет неприятный побочный эффект: оно добавляет к вашим фотографиям шум, который выглядит как маленькие точки света и цвета. Это снижает резкость и качество изображения, поэтому обычно лучше оставить базовое значение ISO, если вам абсолютно не нужна дополнительная яркость.

Однако, если вам нужно повысить ISO, найдите кнопку ISO на верхнем дисплее камеры или в меню камеры.

Фотоэкспозиция: все вместе

Теперь, когда вы знакомы с тремя элементами экспозиции, вы можете видеть, что каждую настройку камеры нельзя рассматривать отдельно. Вместо этого вы должны учитывать диафрагму, скорость затвора и ISO при экспонировании ваших фотографий, потому что изменение одного параметра повлияет на общее значение экспозиции и изменит конечный результат.

Также важно понимать, что правильные настройки экспозиции будут различаться в зависимости от ситуации. Если свет ограничен — например, если вы снимаете ночью — вам нужно расширить диафрагму, уменьшить выдержку и увеличить ISO. В противном случае ваш выстрел будет черным как смоль. А если свет очень яркий — например, если вы снимаете в полдень в солнечный день — вам нужно сузить диафрагму, увеличить выдержку и сделать ISO как можно ниже.

Наконец, помните, что каждая переменная экспозиции влияет на дополнительный аспект ваших фотографий. Диафрагма влияет на глубину резкости, выдержка влияет на резкость, а ISO влияет на уровень шума. Поэтому при настройке параметров экспозиции вы должны учитывать выдержку и , эти дополнительные качества изображения и художественные соображения.

Определение правильной экспозиции в поле

Я объяснил, как работает теория экспозиции, но как установить экспозицию на практике? Вы должны угадывать настройки, пока не получите изображение, которое вам нравится?

К счастью, благодаря современным камерам определить правильное значение экспозиции довольно просто. Камеры оснащены метрами , которые измеряют освещенность и указывают уровень ее яркости. В видоискателе вашей камеры отображается полоса экспозиции, и по мере того, как вы настраиваете три параметра экспозиции, вы увидите, как полоса перемещается в сторону плюса (указывая на передержку) или сторону минуса (указывая на недодержку). Цель, конечно же, состоит в том, чтобы сделать так, чтобы стержень находился прямо в центре стержня, что указывает на идеальную экспозицию.

На самом деле современные технологии камер делают вещи еще проще, чем то, что я только что описал. В то время как вы можете установить диафрагму, выдержку и ISO по отдельности — это называется Ручной режим — у вас также есть возможность снимать в режиме приоритета диафрагмы, где вы устанавливаете диафрагму и ISO, а ваша камера устанавливает выдержку для идеальная экспозиция. Или вы можете снимать в режиме приоритета выдержки, где вы устанавливаете выдержку и ISO, а ваша камера устанавливает диафрагму для идеальной экспозиции.

Наконец, у вас есть возможность снимать в автоматическом режиме, когда ваша камера самостоятельно выбирает диафрагму, выдержку и ISO.

(Чтобы выбрать режим камеры, просто отрегулируйте диск выбора режимов, обычно расположенный в верхней части камеры.)

В этот момент вам, наверное, интересно:

Если камеры так способны определять экспозицию, почему это так важно понимать? Почему я не могу просто установить камеру в автоматический режим и забыть все, что я только что узнал?

По двум причинам:

  1. Иногда измеритель вашей камеры ошибается. И в этих случаях важно знать, почему экспозиция отключена и как это можно исправить.
  2. Переменные экспозиции влияют на другие аспекты изображения, такие как резкость и глубина резкости. Вам нужно знать, как настройка каждой переменной влияет на как на экспозицию , так и на качество изображения. В противном случае вы можете получить фотографию с хорошей экспозицией, но раздражающе размытую, ужасно шумную и т. д.

Вот почему я рекомендую вам всегда устанавливать камеру в режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки или ручной режим. Эти три режима помогают вам установить экспозицию, а также дают вам свободу вносить коррективы, когда ваша камера ошибается.

Кстати говоря:

Неправильная экспозиция: почему ваша камера ошибается

Измерители камеры отлично справляются с определением правильного значения экспозиции при столкновении с нейтральной сценой. Они позаботятся о том, чтобы сцена была сбалансирована с хорошим набором полутонов.

Однако некоторые сцены не должны быть нейтральными . Подумайте об этих ситуациях:

  • Лебедь на фоне белого неба
  • Заснеженный пейзаж
  • Белый частокол на фоне белого дома
  • Черный кот ночью
  • Темный автомобиль на фоне темного тротуара

измеритель камеры попытается показать сцену, чтобы вы создали средние тона. Это затемнит белые и осветлит черные, пока все не станет серым. И это , а не , что вы хотите.

Вместо этого вам нужны правильно белые белые и правильно черные черные. Вы хотите, чтобы ваша темная машина выглядела темной , а ваши заснеженные холмы выглядели яркими .

Поэтому, когда вы фотографируете сцены с яркостью ярче среднего серого, вам следует намеренно переэкспонировать снимок, расширив диафрагму, удлинив выдержку или повысив ISO. Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы или выдержки, вам нужно добавить что-то под названием положительная компенсация экспозиции , которая просто говорит вашей камере увеличить экспозицию.

И когда вы фотографируете сцены, которые темнее среднего серого, вы должны намеренно недоэкспонировать, сужая диафрагму, увеличивая скорость затвора и т. д. В качестве альтернативы вы можете набрать отрицательную компенсацию экспозиции , чтобы ваша камера знала, что она должна недоэкспонировать.

Обычно коррекция экспозиции включает в себя регулировку максимум на несколько ступеней (например, расширение диафрагмы с f/8 до f/4), но я настоятельно рекомендую вам сделать несколько снимков на всякий случай, особенно в начале.

Экспозиция для пейзажей и портретов

В этом разделе я дам вам несколько практических советов по экспозиции; таким образом, когда вы сталкиваетесь с конкретными ситуациями в полевых условиях, вы знаете, что делать!

Как выставить экспозицию для портрета на открытом воздухе

Допустим, вы фотографируете человека на лужайке. Как выбрать правильные переменные экспозиции?

Во-первых, я бы рекомендовал установить камеру либо в ручной режим, либо в режим приоритета диафрагмы. Я бы посоветовал выбрать широкую диафрагму, например, f/1,8 или f/2,8, чтобы вы могли создать искусно размытый фон (и чтобы усилить размытие, отодвиньте объект от каких-либо элементов фона).

Установите низкое значение ISO, например 100, для предотвращения шума.

Затем выберите выдержку, обеспечивающую сбалансированную экспозицию. (Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, ваша камера сделает это за вас!)

После того, как вы набрали эти настройки, проверьте скорость затвора. Достаточно ли быстро, чтобы предотвратить размытие? Если вы снимаете в ясный день, ответ, несомненно, будет да , и в этом случае все готово.

Однако, если вы снимаете поздно вечером или ночью, скорость затвора может быть слишком низкой (например, 1/30 с). В этом случае вам нужно увеличить скорость затвора, а затем либо увеличить диафрагму еще на или увеличьте ISO для компенсации.

Сделайте пробный снимок, отрегулируйте необходимые переменные для получения хорошей экспозиции, а затем начните снимать.

Как выставить для пейзажа

Для создания детализированного пейзажного снимка я бы рекомендовал ручной режим, хотя приоритет диафрагмы тоже может подойти.

Установите узкую диафрагму, чтобы вся сцена оставалась в фокусе. Вы можете попробовать f/8 в качестве отправной точки, но в зависимости от ваших результатов вам может понадобиться увеличить диафрагму до f/11 или даже f/16.

Установите значение ISO на его базовом уровне, возможно, 100, чтобы вы могли снимать изображения с наилучшим качеством. Затем настройте выдержку, основываясь исключительно на соображениях экспозиции. Если скорость затвора ниже 1/100 с или около того, вы, вероятно, захотите использовать штатив и дистанционный спуск затвора.

Наконец, сделайте пробный снимок. Увеличьте масштаб, чтобы проверить глубину резкости, и убедитесь, что экспозиция выбрана правильно. Если вы снимаете восход или закат, подумайте о том, чтобы сделать несколько снимков — один с экспозицией для переднего плана и один с экспозицией для неба.

Экспозиция в фотографии: заключительные слова

Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете все о воздействии. Вы знаете, как это работает, как настроить параметры камеры для неизменно отличных результатов и даже как выставить экспозицию в нескольких практических сценариях.

Осталось только выйти и потренироваться. Получайте удовольствие от работы с различными переменными экспозиции и экспериментируйте как можно больше!

Основы экспозиции камеры

: выдержка, диафрагма, F-ступени и ISO

​В фотографии термин экспозиция указывает на то, сколько света и как долго этот свет воздействует на датчик изображения камеры при нажатии кнопки спуска затвора камеры. Проще говоря, настройки значения экспозиции камеры определяют, будет ли изображение слишком светлым, слишком темным или правильно экспонированным в соответствии с обычными стандартами.

Передержанное изображение

Лучшая или «Правильная» экспозиция

Недоэкспонированное изображение

Правильная или желаемая экспозиция достигается за счет комбинации настройки диафрагмы объектива камеры, скорости затвора и настройки ISO. Эти три функции широко известны как «треугольник экспозиции».

Все цифровые камеры имеют автоматические режимы съемки, которые позволяют вам просто взять камеру и начать делать снимки, не беспокоясь о настройках правильной экспозиции. Однако, если бывают случаи, когда вы не удовлетворены тем, как выглядят ваши изображения при использовании автоматического режима, вы можете попробовать использовать один из полуавтоматических или ручных режимов вашей камеры, чтобы получить желаемый вид.

Для этого вам потребуются хотя бы базовые знания о функции апертуры объектива камеры, затвора камеры и настройках ISO. Цифровые зеркальные камеры, такие как Nikon D3500, или беззеркальные компактные системные камеры, такие как Sony Alpha a6100, позволяют вручную настраивать все параметры экспозиции камеры. Даже некоторые из современных камер смартфонов позволяют управлять некоторыми настройками, но иногда не всеми.

Взгляните на каждую из функций экспозиции по отдельности, а затем на то, как они работают по отношению друг к другу.


            Думаете о покупке новой камеры? Проверьте широкий выбор, доступный на
Amazon.com

Диафрагма объектива: Апертура объектива камеры расположена внутри объектива камеры. Он также известен как диафрагма. Размер отверстия апертуры объектива определяет количество света, попадающего на датчик изображения камеры. (датчик изображения внутри камеры собирает свет, проходящий через объектив камеры, для создания фотографии или изображения, которое вы делаете)

Размер отверстия диафрагмы можно регулировать в цифровых зеркальных и беззеркальных камерах, чтобы контролировать количество света, попадающего на датчик изображения. (другие камеры имеют фиксированные размеры диафрагмы, которые нельзя отрегулировать, даже камеры мобильных телефонов с несколькими объективами). Диаграмма диаграммы диафрагмы ниже показывает относительный размер некоторых отверстий диафрагмы при различных настройках.

Таблица открытия диафрагмы объектива камеры

​Различные настройки диафрагмы объектива называются «F-стоп». Настройки диафрагмы с меньшим числом F-ступеней позволяют большему количеству света достигать датчика изображения, чем настройки с большими числами F-ступени.

Как видно из диаграммы, отверстие диафрагмы объектива для f2. 8 намного больше, чем размер отверстия для f11, и позволяет гораздо большему количеству света достигать датчика изображения.

Ниже приведена таблица апертур. Цифры ступеней F, выделенные красным цветом, представляют собой точку или шаг, а цифры, выделенные черным цветом, представляют собой шаг 1/3 между точками. Полная остановка в любом направлении позволяет вдвое или вдвое меньшему количеству света достичь датчика изображения.

​Например, при диафрагме F4 на датчик изображения камеры попадает примерно в два раза больше света, чем при диафрагме F5.6. С другой стороны, F8 пропускает к сенсору вдвое меньше света, чем F5.6.


Изображение №1, диафрагма F10, выдержка 1/400 с, ISO 64

Изображение №2, Диафрагма F5, Выдержка 1/400, ISO 64

Взгляните на снимок № 1. Он был сделан с диафрагмой объектива, установленной на F10, и он намного темнее, чем снимок № 2, сделанный с диафрагмой F5. Это связано с тем, что более широкое отверстие диафрагмы F5 позволяет большему количеству света достигать датчика изображения, чем меньшее отверстие диафрагмы F10. В этом примере выдержка и настройки ISO одинаковы на обоих снимках.

​Вы можете видеть, что, несмотря на то, что единственным параметром, который был изменен, была апертура объектива, изображения выглядят совершенно по-другому. (относительно яркости изображения)

Ваши любимые семейные и отпускные фотографии просто хранятся в вашем компьютере или мобильном телефоне? Поместите их все на дисплей с помощью цифровой фоторамки. Широкий выбор размеров и типов цифровых фоторамок доступен на Amazon.com

Еще одна важная особенность апертуры объектива камеры — ее влияние на глубину резкости изображения. Глубина резкости — это ссылка на то, какая часть изображения (объект, передний план и фон) будет в фокусе. Использование широкой диафрагмы, такой как F2,8 или F3,5, помогает создать изображение, похожее на изображение № 3. Обратите внимание, что цветок находится в фокусе, а фоновая область не в фокусе. Этот эффект называется узкой или малой глубиной резкости.

Изображение №3, Малая глубина резкости

Изображение № 4, Глубокая глубина резкости

Использование меньшего отверстия диафрагмы, такого как F11 или F16, может привести к изображению, подобному рисунку № 4, где практически все в фокусе. Этот эффект называется широкой или глубокой глубиной резкости. Однако обратите внимание, что существуют и другие факторы, такие как фокусное расстояние объектива, расстояние от объектива до объекта и тип используемого объектива камеры, которые также влияют на глубину резкости изображения.

​(как правило, легче создать малую глубину резкости при использовании объектива с большим фокусным расстоянием, например, 85 мм или более. Объективы с более коротким фокусным расстоянием, например, от 18 мм до 50 мм, обычно создают изображения с широкой или глубокой глубиной поля) Чтобы узнать больше о функции диафрагмы объектива, посетите страницу Диафрагма объектива камеры

Затвор камеры: Скорость затвора определяет продолжительность времени , в течение которого свет будет воздействовать на датчик изображения камеры. Выдержки затвора указаны в секундах или долях секунды. Это время отражает, как долго затвор камеры будет открыт во время экспозиции. Ниже приведена диаграмма, показывающая выдержки в полных шагах и с шагом в 1/3 шага. Числа, выделенные красным цветом, обозначают полный шаг или стоп. При выдержке 1/60 секунды затвор остается открытым дольше, чем при выдержке 1/125 секунды.

Важно помнить: Изменение скорости затвора на полный или частичный шаг в любом направлении эквивалентно изменению настройки диафрагмы объектива на полное или частичное значение диафрагмы в том же направлении. (В зависимости от того, насколько ярким или темным будет ваше изображение.) 

Давайте вернемся к рисунку № 1 в разделе диафрагмы объектива. Явно слишком темно. Недоэкспонирование было исправлено путем изменения значения диафрагмы с F10 на F5, что позволяло большему количеству света попадать на датчик изображения. Однако, если вы хотите осветлить тот же снимок, не меняя настройку диафрагмы, вы можете просто изменить скорость затвора.

Изменение скорости затвора с 1/400 с на 1/100 с позволит дольше поглощать свет матрицей. Это изменение даст тот же основной результат, что и изменение диафрагмы с F10 на F5.

Дело в том, что изменение скорости затвора на любое заданное количество «шагов» или приращений будет иметь тот же эффект, что и изменение диафрагмы на такое же количество шагов. (насколько светлее или темнее изображение и пока изменение происходит в том же направлении)

Скорость затвора также влияет на внешний вид изображения, когда в сцене есть движение. Если в сцене есть быстрое движение, вам может понадобиться использовать короткую выдержку, чтобы избежать размытия движения. Взгляните на движущуюся машину на снимке № 5.

Автомобиль на снимке размыт, потому что выдержка 1/60 была недостаточно короткой, чтобы «заморозить» объект. Автомобиль на снимке № 6 был снят с более короткой выдержкой 1/250, которой было достаточно, чтобы «заморозить» движение автомобиля.

Изображение № 5, скорость затвора 1/60

Изображение № 6, скорость затвора 1/250

Изображение № 7, Скорость затвора 1 секунда, Диафрагма F3.4, ISO 400

С другой стороны, могут быть случаи, когда использование более длинной скорости затвора может быть лучшим или единственным вариантом. Например, если вы попытаетесь сделать снимки ночью с выдержкой 1/250, они почти наверняка получатся черными или сильно недоэкспонированными. Иногда это происходит, даже если вы используете самую широкую диафрагму объектива.

​(Кроме того, для этого примера предположим, что значение ISO камеры не самое высокое. Настройки ISO рассматриваются далее) 1 полную секунду при несколько широкой диафрагме F 3,4. Вы можете себе представить, как выглядело бы изображение, если бы оно было снято с выдержкой 1/250? (при условии, что использовались те же значения диафрагмы объектива и настройки ISO). Чтобы узнать больше по этому вопросу, прочтите статью «Выдержка затвора камеры» и «Выдержки затвора».

Функция ISO: Настройка ISO определяет чувствительность датчиков изображения к доступному свету. При более низких значениях числа ISO матрице потребуется больше света для создания хорошего изображения, чем при установке на камеру более высокого числа ISO. Камере, настроенной на ISO 400, потребуется меньше света для создания правильно экспонированного изображения, чем при установке ISO 100.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных настроек ISO. (ваша камера может показывать больше, но мы будем использовать их только для простоты)


Обычно при съемке лучше использовать более низкие значения ISO. Это потому, что общее качество изображения будет лучше. Очень высокие значения ISO приводят к зернистости изображений с крошечными пятнышками, называемыми «шумом» цифровой камеры (см., например, руководство «Что такое ISO»).

лучший способ пойти. Простым примером может быть ситуация, когда вы находитесь в плохо освещенном месте, и ваши снимки получаются слишком темными. Если ваша камера настроена на ISO 100, измените его на ISO 200, ISO 400 или любую другую настройку, которая даст вам более светлое изображение.

(пример относится к ситуациям, когда параметры выдержки и диафрагмы не имеют первостепенного значения) Помните, что более высокие значения ISO требуют меньшего количества света для получения хорошо экспонированного изображения.

Вот еще один пример, когда вам может понадобиться изменить настройку ISO. Допустим, вы находитесь на закрытом спортивном мероприятии с большим количеством быстрых движений. Ваша камера настроена на ISO 100. Система замера экспозиции камеры предлагает настройку диафрагмы объектива F4 и выдержку 1/30 для правильно экспонированного изображения. (предположим, что F4 — это максимальная ширина диафрагмы)

Вы знаете, что выдержки 1/30 будет недостаточно, чтобы «заморозить» действие. Тем не менее, выдержка 1/250 должна работать хорошо. Измените настройку ISO с ISO 100 на ISO 800. Затем измените скорость затвора с 1/30 до 1/250. Тогда вы, вероятно, сможете сделать правильно экспонированный снимок с «замороженным» действием вместо размытого.

Как вы, наверное, заметили, изменение значения ISO на определенное количество шагов равносильно изменению выдержки на такое же количество шагов. Этот принцип также применим к ISO в отношении настройки диафрагмы.

Приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и программные режимы: Большая часть материала в этом руководстве относится к использованию вашей камеры в ручном режиме, где вы можете отдельно установить диафрагму объектива, выдержку и ISO.

Просто помните, что вам не всегда нужно устанавливать каждую функцию отдельно каждый раз, когда вы делаете снимок. Попробуйте использовать один из полуавтоматических режимов вашей камеры. Если скорость затвора для вас наиболее важна для конкретного снимка, попробуйте использовать режим приоритета выдержки. При использовании режима приоритета скорости затвора вы устанавливаете желаемую скорость затвора, и камера автоматически устанавливает диафрагму, которая должна обеспечивать правильно экспонированное изображение.

С другой стороны, если настройка диафрагмы объектива для вас наиболее важна, попробуйте использовать режим приоритета диафрагмы. Вы выбираете настройку диафрагмы объектива, которую хотите использовать, и камера устанавливает скорость затвора, которая должна обеспечивать правильно экспонированное изображение.

Наконец, если вас не волнуют значения выдержки или диафрагмы, но вы хотите изменить настройку ISO, просто используйте программный режим камеры. В программном режиме камера автоматически выбирает выдержку и диафрагму для наилучшей экспозиции. В программном режиме вы по-прежнему сможете изменять настройки таких вещей, как ISO и баланс белого.

Треугольник экспозиции в фотографии для начинающих

Треугольник экспозиции является одной из лучших аналогий для понимания основ фотографии , влияющих на экспозицию: и как они взаимодействуют друг с другом.

В этом руководстве для начинающих по треугольнику экспозиции , вы найдете описание треугольника экспозиции в фотографии. Помимо определения что такое треугольник экспозиции, я покажу вам, как использовать его, чтобы освоить экспозицию в фотографии.

В конце статьи вы также найдете шпаргалку по треугольнику экспозиции , которая, я уверен, окажется вам полезной. Кроме того, я включил несколько примеров треугольника экспозиции , чтобы помочь вам понять эту тему.

Готовы увидеть простой треугольник экспозиции?

  • Что такое треугольник экспозиции в фотографии?
  • Основные настройки камеры треугольник экспозиции
  • Как работает треугольник экспозиции?
  • Треугольная диаграмма экспозиции
  • Примеры треугольников экспозиции

ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ ДЛЯ
ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОГРАФИКОЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ ОБРАЗОМ!

Что такое треугольник экспозиции в фотографии?

Треугольник воздействия является аналогией для объяснения основных элементов, влияющих на экспозиция на фотографии: диафрагма , выдержка и ISO , а также то, как эти элементы связаны между собой.

Согласно определению треугольника экспозиции , все три элемента должны быть в равновесии, чтобы получить идеально экспонированную фотографию . Это часто приводит к тому, что значение экспозиции EV равно нулю при выборе правильного режима замера. Если после достижения такого баланса вам нужно изменить какую-либо из настроек, влияющих на экспозицию, вам придется компенсировать это, отрегулировав две другие настройки, чтобы продолжать поддерживать EV и баланс в треугольнике экспозиции.

Как видите, треугольник экспозиции имеет решающее значение для управления экспозицией в фотографии и максимального использования сцены, которую вы фотографируете, в соответствии с вашими целями. Если вы снимаете в автоматическом режиме, ваша камера выполнит настройку различных параметров, чтобы треугольник экспозиции был сбалансирован.

Однако важно, чтобы вы понимали, как связаны различные настройки камеры, независимо от того, снимаете ли вы в ручном или автоматическом режиме.

Если вы не знаете, как начать заниматься фотографией, первое и главное — понять, как работает треугольник экспозиции.

Основные настройки камеры треугольника экспозиции

После этого введения в треугольник экспозиции ключом к пониманию того, как работает треугольник экспозиции , является знакомство с основными настройками камеры, влияющими на каждую сторону треугольника: диафрагма , выдержка и ISO.

Первая сторона треугольника экспозиции: Диафрагма

Первая сторона треугольника экспозиции связана с диафрагмой .

Диафрагма — это отверстие объектива, и чем оно шире, тем больше света улавливает датчик камеры, тем самым увеличивая экспозицию . И наоборот, чем уже диафрагма, тем менее ярким будет изображение, что снижает экспозицию.

Глубина резкости — еще один эффект диафрагмы. Чем больше диафрагма, тем меньше будет область фокусировки, а при использовании суженных диафрагм у вас будет большая область фокусировки. Это также следует учитывать при настройке треугольника экспозиции .

Вы также можете прочитать наше полное руководство по диафрагме в фотографии , чтобы узнать больше об этом важном факторе треугольника экспозиции.

Вторая сторона треугольника экспозиции: Выдержка

Треугольник экспозиции и выдержка также напрямую связаны.

Скорость затвора связана с продолжительностью времени, в течение которого затвор камеры открыт и подвергает сенсор воздействию света, что делает этот параметр напрямую влияющим на экспозицию .

Чем длиннее выдержка, тем больше света захватит сенсор камеры и тем длиннее будет окончательная экспозиция. С другой стороны, чем короче выдержка, тем меньше света попадет на матрицу, поэтому окончательное изображение будет менее экспонированным.

Движение — еще один эффект выдержки, который необходимо учитывать при балансировке треугольника экспозиции. Если вы используете короткую выдержку, вы можете снимать движущиеся объекты или снимать с рук, а при использовании длинных выдержек вы можете фотографировать звезды, водопады и реки с эффектом шелка. Вы можете узнать больше о фотографии с длинной выдержкой в нашем руководстве.

Вы можете узнать больше об этой стороне экспозиционного треугольника в нашем руководство по выдержке.

Третья сторона треугольника экспозиции: ISO

ISO является третьим элементом в треугольнике экспозиции и также играет ключевую роль в экспозиции .

Проще говоря, ISO — это усиление света, захваченного камерой. Цифровые камеры улавливают свет естественным образом через апертуру объектива и время, в течение которого затвор открыт. Что делает ISO, так это «искусственно» делает изображение ярче.

Недостаток чрезмерного повышения ISO за пределы возможностей камеры — генерация шума на ваших фотографиях , который снижает общее качество изображения. Этот эффект необходимо учитывать при балансировке треугольника воздействия.

Изучение того, как работает ISO, важно для понимания треугольника экспозиции, , поэтому я предлагаю ознакомиться с нашим руководством по ISO для начинающих , если это новый элемент для вас.

Как работает треугольник экспозиции?

Разобрав основные элементы треугольника экспозиции, пришло время понять, как использовать треугольник экспозиции в фотографии , чтобы вы могли добиться идеального баланса и получить правильную экспозицию на своих фотографиях.

Объяснение треугольника экспозиции проще, если вы понимаете две основные концепции: остановки треугольника экспозиции и баланс в треугольнике экспозиции .

Ступени треугольника экспозиции

Ступени треугольника экспозиции необходимы для изучения того, как рассчитать наилучшие настройки треугольника экспозиции.

Но сначала давайте углубимся в , что такое фотостопы.

Остановка для фотосъемки — это способ измерения света, который означает удвоение или уменьшение вдвое количества света, попадающего на матрицу камеры.

Например, если уменьшить скорость затвора с 1/4000 й секунды до 1/2000 -й секунды, вы увеличиваете одну ступень и, следовательно, удваиваете количество света. С другой стороны, если вы измените значение диафрагмы ISO 1 с 400 до 200, вы уменьшите количество света вдвое. С диафрагмой не так просто узнать, чему равен стоп, так как это не соответствует удвоению или уменьшению числа ступеней диафрагмы вдвое.

На графике ниже вы можете увидеть взаимосвязь между ступенями и основными принципами фотографии треугольника экспозиции в упрощенном виде:

Знание стопов треугольника экспозиции является ключом к достижению конечной цели: нахождению баланса в треугольнике экспозиции.

Конечная цель: баланс в треугольнике экспозиции

Основное правило треугольника экспозиции состоит в том, чтобы найти баланс. Когда три стороны треугольника находятся под контролем, у вас будет значение правой экспозиции (EV) , которое обычно близко к нулю.

В соответствии с этим правилом, всякий раз, когда вы регулируете одну из сторон треугольника, вы должны компенсировать это регулировкой одной или двух других сторон, всегда соблюдая баланс, так как это конечная цель треугольника воздействия.

Например, если у вас сбалансирован треугольник экспозиции, а значение экспозиции (EV) равно нулю, и вы хотите увеличить диафрагму на два шага, чтобы сохранить баланс, чтобы значение экспозиции (EV) оставалось равным нулю, вы должен уменьшить остановку ISO и остановку выдержки или две ступени ISO или две ступени выдержки.

Пример использования треугольника экспозиции

Допустим, мы установили для нашего треугольника экспозиции следующие настройки, поскольку он обеспечивает правильная экспозиция для определенной сцены: f/8, 1/2000 -я, и ISO 200. Однако итоговое изображение нас не устраивает, так как мы фотографируем летящую птицу и хотим заморозить движение.

Чтобы это исправить, надо увеличить выдержку с 1/2000 го до 1/4000 го (что означает уменьшение выдержки на 1 стоп). Но если мы не компенсируем остальную часть треугольника экспозиции, значение экспозиции изменится, и изображение больше не будет правильно экспонировано.

Таким образом, для компенсации нам нужно увеличить диафрагму (с f/8 до f/5,6) или увеличить диафрагму (с ISO200 до 400), чтобы восстановить баланс в треугольнике экспозиции.

Логика проста: если мы захватываем меньше света, используя более короткую выдержку, нам нужно либо использовать более широкую диафрагму, либо увеличить ISO, чтобы компенсировать треугольник экспозиции и снова сохранить баланс.

Какую сторону в треугольнике экспозиции настроить первой

В отношении 9 правил нет0290 какую настройку следует настроить в первую очередь в треугольнике экспозиции , или какую сторону треугольника следует использовать для компенсации. Все зависит от освещения сцены и объекта, который вы хотите сфотографировать.

Например:

  • Если вы хотите снять неподвижный пейзаж с большой площадью в фокусе , вы можете начать с установки закрытой диафрагмы , например f/11, а затем сбалансировать треугольник экспозиции либо с помощью выдержки , ISO или и то, и другое.
  • Если ваша цель сфотографировать Млечный Путь или ночной пейзаж , вы можете начать с широкой диафрагмы , такой как f/2.8, выдержки 25 секунд, а затем настроить ISO.
  • Если вы хотите сфотографировать птицу или животное, которое движется очень быстро, первая настройка, которую вы должны настроить, это скорость затвора, чтобы гарантировать, что вы заморозите движение.

Как видите, первая настройка треугольника экспозиции, которую необходимо отрегулировать, в большинстве случаев — это диафрагма или выдержка. ISO редко является первой настройкой, которую необходимо настроить; это настройка, которую вы используете, чтобы сбалансировать треугольник экспозиции.

Вы можете использовать приложение-калькулятор треугольника экспозиции для iPhone или Android, , но это не обязательно. Вычисление треугольника экспозиции может показаться сложным, но как только вы начнете практиковаться, вы поймете и быстро измените настройки.

Диаграмма треугольника экспозиции

Вы можете увидеть все основы треугольника экспозиции и как работает треугольник экспозиции обобщены в следующей инфографике треугольника экспозиции :

примеры треугольника экспозиции

, Лучший способ укрепить эту основу фотографии — увидеть несколько примеров треугольника экспозиции . Я включил несколько упражнений с экспозиционным треугольником, чтобы вы могли начать практиковаться сегодня.

упражнения с треугольником экспозиции

Как упражнение с треугольником экспозиции , выполните следующие шаги:

  • Выберите тему для фотографирования, которая является относительно доступной (пейзаж в ближайшем парке, семейный портрет, друг, играющий в какую-то спорт и др.).
  • Отрегулируйте базовые настройки , которые вы установили бы для нормальной экспозиции, чтобы получить значение экспозиции EV, равное нулю, и обеспечить хорошую экспозицию изображения.
  • Теперь измените одну из настроек , чтобы попытаться добиться другого художественного результата и подсчитайте, на сколько остановок вы увеличили или уменьшили; например, оставьте передний план пейзажа не в фокусе, снимайте портрет с большей глубиной резкости или попробуйте заморозить движение в спортивной фотографии.
  • После этого компенсируйте треугольник экспозиции , отрегулировав одну или обе оставшиеся настройки, чтобы вернуться к нулевому значению экспозиции (EV).
  • Увеличьте масштаб, чтобы увидеть результаты обоих выстрелов. Важно, с одной стороны, чтобы понял, как сбалансировать треугольник экспозиции , а с другой стороны, чтобы освоил основы фотографии, связанные с треугольником экспозиции , и как они взаимодействуют друг с другом.

Заключение

Как видите, треугольник экспозиции в фотографии можно легко объяснить, если разбить на части треугольника и понять, как они взаимодействуют друг с другом и как их компенсировать.

Помните, что важнее, чем знать, что такое треугольник экспозиции на камере, научиться балансировать и компенсировать треугольник экспозиции во время съемки. Для этого убедитесь, что вы понимаете диаграмму треугольника экспозиции, и используйте диаграмму треугольника экспозиции фотографии, включенную в статью, чтобы запомнить ее. Вы также можете загрузить мое руководство по фотографии в формате PDF , где вы найдете дополнительную информацию об этом.

Я надеюсь, что это направляющая треугольника экспозиции помог вам понять эту важную концепцию фотографии . Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять любые вопросы в комментариях ниже!

Изучите основы экспозиции за 15 минут или меньше

Экспозиция — один из наиболее технических аспектов фотографии, но тот факт, что это сложная тема, не означает, что ее должно быть трудно изучать. На самом деле, если вы не знаете, как управлять экспозицией, просто погрузитесь в этот урок, и через 15 минут или меньше вы гораздо лучше поймете, что такое экспозиция и как ею управлять. Тогда у вас будут лучшие фотографии, чтобы показать это!

Краткий обзор: Элементы экспозиции

Экспозицию контролируют три элемента: ISO, диафрагма и выдержка. Вместе они называются треугольником экспозиции, показанным выше.

  • ISO относится к чувствительности сенсора вашей камеры к свету. Каждое число ISO представляет собой остановку света, а более высокие значения представляют большую чувствительность к свету. Каждое увеличение стопа, скажем, со 100 до 200, означает удвоение светочувствительности.
  • Диафрагма относится к размеру отверстия в объективе и определяет, сколько света достигает сенсора вашей камеры. Значения диафрагмы представлены числами f, которые обратно пропорциональны размеру отверстия диафрагмы. Таким образом, маленькое число диафрагмы, такое как f/2.8, представляет собой очень большое отверстие диафрагмы. Большое число диафрагмы, такое как f/22, представляет собой очень маленькое отверстие диафрагмы.
  • Скорость затвора определяет, как долго затвор остается открытым. Выдержка измеряется в долях секунды, поэтому выдержка 1/125 секунды означает, что затвор открыт меньшее время, чем при использовании выдержки 1/30 секунды.

Когда эти три элемента объединены, они дают значение экспозиции (EV). Изменение одного элемента окажет прямое влияние на два других элемента и приведет к изменению EV и, по умолчанию, к изображению, которое также будет выглядеть по-другому.

Рассмотрим пример. Если вы начинаете с ISO 400, диафрагмы f/8 и выдержки 1/30 секунды, но обнаруживаете, что изображение переэкспонировано (слишком яркое), увеличьте скорость затвора до выдержки 1/125 секунды затемняют изображение. Почему? Потому что затвор будет открыт меньшее время, что позволит получить меньше света.

Вот еще один пример. Если ваш ISO установлен на 100, ваша диафрагма на f/16, а ваш затвор на 1/15 секунды, но изображение недоэкспонировано (слишком темное), открытие диафрагмы до f/11 осветлит изображение и даст вы лучше экспозиции. Почему? Диафрагма f/11 имеет большую апертуру, чем диафрагма f/16, благодаря чему в объектив попадает больше света, что приводит к более правильно экспонированному изображению.

Метафора экспозиции

Завершив основной обзор, давайте воспользуемся метафорой, которая поможет вам лучше понять, как ISO, диафрагма и выдержка вместе влияют на экспозицию.

Представьте, что ваша камера — это ваш мозг, а объектив — ваши глаза. Ваши глаза (хрусталики) видят вещи в мире, но сами по себе не могут зафиксировать то, что видят. Итак, ваш мозг (камера) делает это за вас.

Если, например, вы смотрите на осу выше, ваши глаза видят, что она черно-желтая и что она питается оранжевым цветком, и эта информация отправляется в ваш мозг для записи. Но если вы посмотрите на осу слишком быстро, эта информация будет менее полной. Если мы применим эту ситуацию к вашей камере, слишком быстрый взгляд на осу приведет к тому, что изображение с экспозицией будет отключено, потому что экспозиция слишком темная или слишком светлая возникает, когда информация, отправляемая на вашу камеру, неполная, например:

На изображении выше недостаточно света, поэтому изображение недоэкспонировано.

И наоборот, если вы пропускаете слишком много света, изображение будет переэкспонировано. Как недодержка, так и передержка возникают из-за того, что что-то не так в отношениях между ISO, диафрагмой и выдержкой.

Думайте об ISO как о очках ночного видения

Проще всего думать о настройке ISO вашей камеры как о паре очков ночного видения.

Чем выше значение ISO, тем более чувствительны ваши очки к свету и тем лучше вы можете видеть ночью. Например, когда вы фотографируете в помещении ночью, вам нужно, чтобы ваши очки были более чувствительными из-за меньшего количества света. Поэтому вы можете использовать ISO 1600, чтобы вы могли видеть. С другой стороны, если вы снимаете фотографии на улице в полдень, вам вообще не нужны очки, и вы можете использовать маленькое значение ISO, например ISO 100, потому что уже достаточно света, чтобы вы могли видеть. .

Думайте об апертуре как о своих веках

Как упоминалось выше, объектив вашей камеры подобен вашим глазам, поэтому апертура будет подобна вашим векам. Небольшое значение диафрагмы, например, f/2,8 (что, если вы помните, составляет больших отверстий диафрагмы), будет похоже на широко открытые веки.

И наоборот, большое значение диафрагмы, такое как f/22 (что составляет маленькое отверстие диафрагмы), будет эквивалентно тому, что вы щуритесь.

Думайте о скорости затвора как о мигании

Если бы вы устроили соревнование в гляделки, скорость затвора была бы очень длинной, например, 1/60 секунды. Но если вы находитесь на улице в яркий солнечный день без солнцезащитных очков, ваша выдержка будет очень короткой, например, 1/1000 секунды. Естественно, чем дольше вы не моргаете, тем больше света попадает в ваши глаза. То же самое относится и к вашей камере, поэтому, если бы она была действительно яркой, вы бы использовали более короткую выдержку. Если бы на улице было темно, для получения правильной экспозиции потребовалась бы более длинная выдержка.

Последний пример

Предположим, вы находитесь на заднем дворе в сумерках и хотите сфотографировать свою собаку. Поскольку солнце уже село, вам нужно будет использовать очки ночного видения (ISO), чтобы лучше видеть. Средняя настройка, такая как ISO 800, вероятно, поможет. Опять же, поскольку света не так много, вам нужно будет широко открыть веки (диафрагму). Небольшое значение диафрагмы (большой диафрагмы) f/2.8 было бы в порядке. Наконец, вы хотели бы, чтобы ваш объектив не мигал слишком часто (выдержка), поэтому может потребоваться медленный затвор, например, 1/30 секунды.

Заключение

Вооружившись информацией, представленной в этой статье, вы должны лучше понять элементы, влияющие на экспозицию. Просто помните, что ISO — это как очки ночного видения, диафрагма — как ваши веки, а выдержка — как скорость, с которой вы моргаете, и вы должны помнить, за что отвечает каждый элемент треугольника экспозиции. Теперь нужно просто перевести камеру в ручной режим и применить то, чему вы научились, чтобы делать изображения с правильной экспозицией!


Лучший продукт для печати 2021

Попробуйте HDR с вашими фотографиями

Распечата Рекомендовать

Основные сведения о камере №3: Экспозиция

В этой статье:

Экспозиция является одним из основных факторов, которые могут создать или испортить изображение. Давайте поговорим о том, как мы можем наилучшим образом использовать экспозицию, чтобы получить наилучшие результаты от снимка. (Отчет: Томоко Сузуки)

 

«Экспозиция» относится к яркости изображения, определяемой взаимодействием между диафрагмой и скоростью затвора

Примечания

Функция автоматической экспозиции (AE).
— Мы называем яркость, рассчитанную и установленную камерой, «правильной экспозицией».
— Если правильная экспозиция неудовлетворительна, для ее настройки можно использовать компенсацию экспозиции.

Слово «экспозиция» относится к объему света, поступающему в момент съемки, который влияет на яркость получаемого изображения. Этот объем света в основном определяется комбинацией настроек диафрагмы и скорости затвора.

Цифровые зеркальные камеры оснащены функцией автоматической экспозиции (AE). Таким образом, в нормальных условиях, когда чувствительность ISO постоянна, вам не нужно думать о том, какие настройки диафрагмы и выдержки обеспечат вам адекватную экспозицию, поскольку она будет автоматически установлена ​​камерой. Мы можем получить хорошие результаты со всеми видами сцен и предметов с этой автоматически устанавливаемой экспозицией, которую мы называем «правильной экспозицией».

Однако правильная экспозиция может не быть оптимальной экспозицией для сцены, так как в зависимости от условий сцены и объекта бывают случаи, когда яркость сцены не такая, как хотелось бы. Когда это происходит, мы всегда можем использовать функцию компенсации экспозиции для регулировки уровня яркости. Если мы хотим, чтобы изображение выглядело темнее, мы можем установить отрицательное («-») значение компенсации экспозиции. Если мы хотим более яркое изображение, мы можем установить положительное («+») значение.

Даже при съемке одной и той же ситуации или одного и того же объекта простая настройка экспозиции может дать очень разные результаты. Другими словами, искусство компенсации экспозиции — это то, чему мы все должны научиться, чтобы сделать хороший снимок.

 

Когда мы открываем кран (диафрагму), время, необходимое для сбора воды (выдержка затвора), сокращается

будет течь, и время, необходимое для сбора воды (= скорость затвора), сокращается (= становится быстрее), и этого достаточно, чтобы получить хорошую экспозицию. С другой стороны, кран (= диафрагма) закрыт, меньше воды (= света) поступает, время, необходимое для сбора воды (= скорость затвора), увеличивается.

 

 

Концепция 1: экспозиция является результатом взаимодействия диафрагмы и скорости затвора

Использование любой из следующих комбинаций приведет к тому же уровню яркости:

1. Большая диафрагма (меньшее число f) + более быстрый затвор скорость
2. Меньшая диафрагма (большее число f) + более длинная выдержка

Посмотрите на примеры (3), (5) и (7) ниже. Они являются результатом различной комбинации выдержки и диафрагмы. Но вы видите одинаковую яркость (экспозицию) на снимках.

Примеры (3), (5) и (7) имеют одинаковую яркость (правильная экспозиция)
Пример (1) переэкспонирован
Пример (9) недоэкспонирован. Это ясно показывает, как есть несколько закономерностей в сочетании диафрагмы и скорости затвора. Вам может быть трудно решить, какую комбинацию выбрать. Тем не менее, цифровая камера оснащена некоторыми очень удобными функциями автоматической экспозиции (AE), которые упрощают процесс.

Существует «Режим программы AE» [P] режим), где камера автоматически устанавливает и диафрагму, и выдержку; Режим «AE с приоритетом выдержки» [ Tv ], в котором вы устанавливаете выдержку, а камера определяет диафрагму; и режим «AE с приоритетом диафрагмы» [ Av ], в котором вы устанавливаете диафрагму, а камера определяет выдержку. Мы объясним больше об этих режимах в будущих статьях, так что следите за ними!

Если вы установили камеру в любой из этих режимов, все, что вам нужно сделать, это спустить затвор, и вы получите изображение с соответствующей экспозицией. Удобно и без проблем!

 

 

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

Об авторе

Журнал для цифровых фотоаппаратов

Ежемесячный журнал, который считает, что удовольствие от фотографии тем больше, чем больше человек узнает о функциях камеры. Он предоставляет новости о новейших камерах и функциях, а также регулярно знакомит с различными методами фотосъемки.
Опубликовано Impress Corporation

Томоко Судзуки

После окончания колледжа Токийского политехнического университета Судзуки устроился на работу в фирму по производству рекламы. Она также работала ассистентом у фотографов, в том числе у Кирито Янасэ, и специализируется на рекламных съемках одежды и косметических продуктов. Сейчас она работает студийным фотографом у производителя одежды.

Связанные статьи

  • 2014-09-18 Советы и руководства

    [Урок 9] Использование компенсации экспозиции

  • 2014-04-17 Советы и руководства

    [Урок 1] Как работает экспозиция

  • 2016-02-18 Советы и руководства

    Длительное и короткое воздействие

  • 2016-12-14 Советы и руководства

    Основы камеры № 1: Диафрагма

  • 22. 12.2016 Советы и руководства

    Основы камеры № 2: скорость затвора

  • Основы фотографии

    19 частей

    • 1

      Основы фотографии

      Часть 1: Часто задаваемые вопросы о камере: имеет ли значение высота точки обзора в видоискателе?

    • 2

      Основы фотографии

      Часть 2: Основы работы с камерой №1: Диафрагма

    • 3

      Основы фотографии

      Часть 3: Основы работы с камерой №2: Скорость затвора

    • 4

      Основы фотографии

      Часть 4: Основы работы с камерой №3: Экспозиция

    • 5

      Основы фотографии

      Часть 5: Основы работы с камерой №4: Компенсация экспозиции

    • 6

      Основы фотографии

      Часть 6: Основы работы с камерой № 5: Чувствительность ISO

    • 7

      Основы фотографии

      Часть 7: Основы работы с камерой №6: Баланс белого

    • 8

      Основы фотографии

      Часть 8. Основы работы с камерой № 7. Экспозамер

    • 9

      Основы фотографии

      Часть 9: Основы работы с камерой №8: Установка фокуса

    • 10

      Основы фотографии

      Часть 10: Основы работы с камерой № 9: Режимы автофокусировки

    • 11

      Основы фотографии

      Часть 11: Основы работы с камерой №10: Стиль изображения

    • 12

      Основы фотографии

      Часть 12. Основы работы с камерой № 11. Фазовая автофокусировка

    • 13

      Основы фотографии

      Часть 13: Основы работы с камерой №12: Видоискатель

    • 14

      Основы фотографии

      Часть 14: Основы камеры № 13: Live View

    • 15

      Основы фотографии

      Часть 15: Основы камеры № 14: Положение и угол

    • 16

      Основы фотографии

      Часть 16: Основные сведения о камере № 15: Программа AE (режим P)

    • 17

      Основы фотографии

      Часть 17.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.