Режим замера экспозиции: «Какой режим замера экспозиции лучше?» — Яндекс.Кью

Содержание

Анонс: Nikon D6 | Радожива




  • Sigma ART
  • Sigma CONTEMPORARY
  • Sigma SPORT
  • Tamron E, FE, M, X, MFT
  • Samyang E, RF, X, EF, F
  • Tokina E/FE, X
  • Voigtlander 1:0.95 MFT
  • IRIX EF, F, K, G


  • Nikon 8, 14, 16, 17, 18, 20
  • Nikon 50, 58 mm
  • Nikon 85, 105, 135, 180, 200 mm
  • Nikon AF F/1.2-F/1.4
  • Nikon Micro Nikkor
  • Nikon DX (F+Z)
  • Nikon F

  • Canon EF/EF-S
  • Canon 50-55-58 F/1.2


11.02.2020 был официально представлен фотоаппарат Nikon D6.

Nikon D6

Основные свойства

  1. Полнокадровый сенсор 20.8 MP (максимальный размер снимка 5568 X 3712)
  2. ISO 100-102.
    400 с возможностью расширять до 50 и 3.280.000 (больше трех миллионов)
  3. Процессор EXPEED 6
  4. Максимальная скорость серийной съемки 14 к/с при работе с ОВИ. В Live View возможна фотосъемка со скоростью 30 к/с при 8 МП и 60 к/с при 2 МП
  5. Минимальная выдержка механического затвора 1/8000 с. Возможность первой электронной шторки
  6. Видео 4K UHD (3840 x 2160)
  7. ОВИ со 100% покрытием кадра и увеличением 0.78x
  8. Сенсорный дисплей на 3.2 дюйма и 2.36 миллиона точек
  9. Multi-CAM 37K, 105 точек фокусировки для ОВИ, все крестообразные, чувствительность от -4.5 EV, 15 точек работают с F/8
  10. Замер экспозиции на основе 180,000-pixel RGB сенсора
  11. Два слота для карт памяти, CFexpress (Type B) и XQD (на выбор?)
  12. GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type C, HDMI Type C, два 3.5 mm разъема для микрофона и для наушников, RJ-45, 1000BASE-T, разъем терминала
  13. Вес 1450 грамм с батареей и картами памяти
  14. Защищенный корпус, замок Kensington
  15. Затвор рассчитан на 400. 000 срабатываний
  16. Цена около 6.500 долларов за body. Цены на новые камеры Nikon можно посмотреть здесь

Внешний вид и внутренний вид

Материалы по теме

  1. Основная информация по системе Nikon (объективы, фотоаппараты, совместимость, много информации).
  2. Подбор фотоаппарата Nikon (модели, рекомендации, обсуждение)
  3. Все цифровые фотоаппараты Nikon со менной оптикой. Их типы и даты анонсов. Обозначения фотоаппаратов s, h, x, e, a.
  4. Методы и модули замера экспозиции в фотоаппаратах Nikon.
  5. Процессоры фотоаппаратов Nikon. Производительность.
  6. Системы фокусировки фотоаппаратов Nikon.
  7. Сенсоры фотоаппаратов Nikon (кто производит, в каких моделях используются)
  8. Какую внешнюю вспышку выбрать для камер Nikon?
  9. Другие статьи по камерам и объективам Nikon/Nikkor.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Добавить комментарий:

Добавить комментарий

Анонс: Nikon D780 | Радожива




  • Sigma ART
  • Sigma CONTEMPORARY
  • Sigma SPORT
  • Tamron E, FE, M, X, MFT
  • Samyang E, RF, X, EF, F
  • Tokina E/FE, X
  • Voigtlander 1:0.95 MFT
  • IRIX EF, F, K, G


  • Nikon 8, 14, 16, 17, 18, 20
  • Nikon 50, 58 mm
  • Nikon 85, 105, 135, 180, 200 mm
  • Nikon AF F/1. 2-F/1.4
  • Nikon Micro Nikkor
  • Nikon DX (F+Z)
  • Nikon F

  • Canon EF/EF-S
  • Canon 50-55-58 F/1.2


07.01.2020 был официально представлен цифровой зеркальный полнокадровый фотоаппарат Nikon D780.

Nikon D780

Основные свойства

  1. Полнокадровый сенсор BSI CMOS 24 MP (максимальный размер снимка 6048 X 4024)
  2. ISO 100-51.200 с возможностью расширять до 204.800
  3. Процессор EXPEED 6
  4. Максимальная скорость серийной съемки с механическим затвором 7 к/с (или все же 8?), 12 к/с с электронным затвором в режиме Live View
  5. Датчик замера экспозиции на 180.000 точек
  6. Минимальная выдержка механического затвора 1/8000 с.
  7. Видео UHD 4K (3840 Х 2160) 30 p, 10-bit, Full HD 120p
  8. Откидной сенсорный дисплей на 3. 2 дюйма и 2.4 миллиона точек
  9. 51 точка фокусировки для ОВИ, из которых 15 крестообразные, чувствительность от -4 EV, работа с F/8 (Advanced Multi-CAM 3500 II ). Есть встроенный мотор фокусировки
  10. 273 фазовых точки фокусировки для Live View, покрывают 90% кадра, следящая фокусировка по глазам
  11. Focus Stacking
  12. Два слота для карт памяти SD/SDHC/SDXC с поддержкой высокоскоростной шины UHS-II
  13. Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, HDMI Type C, разъем для микрофона и для наушников, дополнительный порт управления
  14. Нет встроенной вспышки
  15. Вес 840 грамм с батареей и картой памяти
  16. Цена около 2.300 долларов за body. Цены на новые камеры Nikon можно посмотреть здесь

Внешний вид

Материалы по теме

  1. Основная информация по системе Nikon (объективы, фотоаппараты, совместимость, много информации).
  2. Подбор фотоаппарата Nikon (модели, рекомендации, обсуждение)
  3. Все цифровые фотоаппараты Nikon со менной оптикой. Их типы и даты анонсов. Обозначения фотоаппаратов s, h, x, e, a.
  4. Методы и модули замера экспозиции в фотоаппаратах Nikon.
  5. Процессоры фотоаппаратов Nikon. Производительность.
  6. Системы фокусировки фотоаппаратов Nikon.
  7. Сенсоры фотоаппаратов Nikon (кто производит, в каких моделях используются)
  8. Какую внешнюю вспышку выбрать для камер Nikon?
  9. Другие статьи по камерам и объективам Nikon/Nikkor.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Добавить комментарий:

Добавить комментарий

Обзор Nikon D750 | Радожива

За предоставленный фотоаппарат Nikon D750 огромная благодарность Александру Логачеву.

Для тех, кто не любит много читать: Nikon D750 была анонсирована 11.09.2014 и пока что является лучшей любительской ЦЗК от Nikon. Вот и все 🙂

Nikon D750 BODY

Все табличные данные можете найти на официальном сайте, не хочется лишний раз пересказывать одни и те же параметры, что кочуют из одного обзора в другой. В этом мини-обзоре я лишь оставлю свои собственные впечатления от использования Nikon D750.

Хочу предупредить, что на официальных сайтах nikon.ru, nikon.ua, nikon.kz и даже europe-nikon.com фотоаппарат Nikon D750 находится в разделе ‘Профессиональные Зеркальные Цифровые Фотокамеры’ (proof image). Эта информация не соответствует действительности и является маркетинговым ходом. А возможно просто мир сошел с ума и уровень ‘профессионального оборудования’ упал ниже плинтуса.

К сожалению и мой любимый сайт imaging.nikon.com, хотя и остается более честным, но все же пошел по путям, указанным маркетологами, и удалил каталоги разделения профессионального/любительского оборудования, оставив только один большой список (proof link). Даже подлая Педивикиа ставит D750 в один ряд с D700 (proof link). В то же время, про то, что Nikon D750 таки является любительской камерой (ENTHUSIAST DSLR) можно легко убедиться на nikonusa.com (proof link). Подлые маркетологи вообще пытаются выдать D750 за первый фотоаппарат в какой-то новой весовой категории, даже добавляют его в списки Nikon NPS.

Веду я к тому, что порой, при выборе камеры, пользователи руководствуются не только ее возможностями, но и позиционированием в определенном сегменте. Не идите на поводу у маркетологов, будьте бдительны!

Nikon D750 – что-то среднее между Nikon D610 и Nikon D810. К моему сожалению Nikon D750 – это не прямая замена для легендарной старушки Nikon D700. Когда вышла Nikon D750 я был сильно расстроен тем, что в Nikon D750 все очень классно, но вся эта ‘прелесть’ помещена в корпус с любительскими органами управления.

Nikon D750 с объективом Nikon N AF-S Nikkor 24-120mm 1:4G ED VR SWM IF Aspherical Nano Crystal Coat

Лично я в полном восторге от Nikon D750. На вопрос ‘Стоит ли менять Nikon D700 на новый Nikon D750’ могу однозначно ответить – стоит.

В то же время Nikon D750 так и не может достичь некоторых высот, покоренных ‘семисоткой’:

  • D700 имеет полностью металлический корпус, у D750 корпус составной, с композитной передней частью.
  • минимальная выдержка у D700 составляет 1/8000 сек. против 1/4000 сек. у D750. Эту разницу часто любят обсасывать на форумах, на самом деле для реальной работы это не имеет никакого принципиального значения, детали по этому вопросу найдете в моей статье ‘1/4000 против 1/8000‘.
  • выдержка синхронизации со вспышкой у D700 составляет 1/320 сек., против 1/250 сек. у D750.
  • Nikon D700 имеет защитную шторку окуляра (для чего она?).
  • максимальная скорость серийной съемки у D700 составляет 8 к/с против 6.5 к/с у D750. Это критично для репортажной съемки.
  • D700 может использовать батблок MB-D10 вместе с дополнительной крышкой BL-3, которая позволяет использовать большие и очень емкие аккумуляторы EN-EL4 или EN-EL4a от флагманских камер Nikon D3, D3s, D3x, что в разы увеличивает количество снятых кадров на одном аккумуляторе. Nikon D750 в своем батблоке может использовать только штатные аккумуляторы EN-EL15.
  • D700 может использовать несжатый формат RAW файлов с полноценными исходными данными, считанными с матрицы фотоаппарата. D750 может использовать для максимального качества фото только формат “RAW со сжатием без потерь”. Обе камеры могут использовать 14-битную глубину цвета. Что это такое и с чем его едят найдете в разделе ‘12 bit raw VS 14 bit raw‘.
  • при одинаковых настройках компрессии RAW (14 бит, сжатие без потерь) буфер Nikon D700 помещает 17 кадров, буфер Nikon D750 только 12.
  • Nikon D700 умеет снимать в формате TIFF.
  • увеличение видоискателя Nikon D700 составляет 0.72Х против 0.70Х у Nikon D750. Хотя, в то же время D750 имеет 100% покрытие кадра, против 95% у D700.
  • D700 использует профессиональный форм-фактор карт памяти – CF, D750 – SD (SDHC, SDXC). Но в то же время D750 имеет два слота для карт памяти.

Во всем остальном Nikon D750 либо лучше, либо на том же уровне, что и Nikon D700.

Nikon D750 с объективом Nikon AF-S Nikkor 85mm 1:1.8G IF SWM

Отдельно хочу остановиться на модуле фокусировки. Nikon D750 впервые использует модуль фокусировки Advanced Multi-CAM 3500FX II, который, как минимум теоретически, лучше всех своих предшественников. Рабочий диапазон этого модуля составляет от -3 до +19 E.V. В то же время у D4, D4s, D800, D800E, D810, D810a рабочий диапазон составляет -2 до +19 E.V. Хорошего модуля фокусировки сильно не хватало в камерах Nikon D600, D610 и Nikon Df. С другой стороны – жаль, что до сих пор компания Nikon не придумала реально новую систему фокусировки и продолжает строить все свои датчики на базе Multi-CAM 3500FX, показанного еще в 2007 году.

Работая с D750 я не имел никаких нареканий на работу системы фокусировки. Не могу однозначно сказать, насколько она лучше, чем у Nikon D700, но что не хуже – так это точно. Но при работе складывается впечатление, что зона покрытия точками фокусировки немного уменьшилась по сравнению с D700.

Еще меня очень порадовало, что наконец-то “отец Nikon” услышал молитвы своих адептов и доработал цветопередачу. Теперь приемлемый цвет в JPEG с D750 можно получать сразу, без сильных танцев с бубном. А вот если ‘копнуть’ RAW неродными конвертерами, то все становится не так радужно :(. Вообще, многим не нравится цвет на снимках Nikon D750, особенно скинтон (цвет кожи на портретах). С цветом есть своя специфика, которая накладывается на множество слухов и мифов.

Цены на Nikon D750 в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги различной фототехники, такие как E-katalog, или большие интернет магазины, такие как Rozetka. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Скачать исходные файлы в формате RAW можно по этой ссылке (71 файл в формате .’NEF’, 2 Гб) + по этой ссылке (40 файл в формате .’NEF’, 1 Гб). Все фото были сняты на Nikon D750. Все фото в данной галерее – накамерный JPEG без обработки. Потом добавлю еще примеров.

Nikon D750 с объективом Tamron AF 28-75mm f/2.8 SP XR Di LD Aspherical (IF)

При работе с камерой, которая побывала у меня на обзоре, я не обнаружил проблем с бликами, которые являются своеобразной поломкой в Nikon D750. Но все же очень обидно, что после неудачной Nikon D600 компания снова выпустила на рынок сырой продукт, благо, если в D750 найдется такой недостаток, то он поддается бесплатному устранению (proof link).

Итог:

Nikon D750 получилась очень приятной камерой, практически полностью сбалансированной камерой, что было очень важно после длительного отсутствия замены для D700. Не могу сказать, что D750 – это полноценная замена для Nikon D700, но сама по себе D750 является очень привлекательной камерой.

Если не знаете какую камеру и объектив выбрать, то в этом поможет моя статья — Какую любительскую цифровую зеркальную камеру Nikon и объектив к ней выбрать?

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Экспозиция. Режимы замера эскпозиции

О том, с чего надо начать, чтобы правильно научиться профессионально фотографировать зеркалкой, мы начали говорить в более раней статье.

И так, экспозиция — это количество света, которое попадает на светочувствительную плоскость. Количество света — как протекающая жидкость через горлышко бутылки, на нее влияет диаметр горлышка и время. Разница потока воды от экспозиции в том, что скорость света — константа, что делает жизнь легче. Измерение количества света для вычисления нужной экспозиции связано и с параметрами фотокамеры. Но не это важно. Количество света, идущего от области съемки и попадающего через оптику камеры на матрицу, зависит от уровня общей освещенности, свойств снимаемого объекта и может изменяться в очень широком диапазоне. Это связано с тем , что для получения требуемого изображения на фотоносителе он должен получить определенное количество света (для каждого значения чувствительности ISO, плюс-минус некоторое отклонение).

РЕЖИМЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ

В этой статье пойдет речь о настройке экспозиции цифрового зеркального фотоаппарата. О том, как работают режимы замера экспозиции фотоаппарата: матричный, центрально-взвешенный, частичный и точечный.

Как вы, наверное, уже знаете, фотоаппарат сам узнает, какую экспозицию выставлять. Разумеется, мы говорим об автоматических и полуавтоматических режимах. Скажу больше, и в ручном режиме он тоже знает об этом!

В фотоаппарат для этой цели встроили специальный прибор, который и меряет экспозицию. Замеры проводятся, как вы догадываетесь, по свету, который попадает в фотоаппарат через объектив. Я даже сразу скажу вам, как он называется. Это экспонометр. Простыми словами: он замеряет насколько светло перед объективом. (Об экспозиции мы говорили раньше).

Как он замеряет? У экспонометра есть свое понимание того, что значит «достаточная освещенность». В полуавтоматических и автоматических режимах он устанавливает выдержку и диафрагму такими, чтобы получившееся количество света удовлетворяло его «чувство прекрасного». То есть равнялось тому, которое он считает идеальным.

В отличие от человеческого «чувства прекрасного», «чувство прекрасного» фотоаппарата вполне можно измерять. Когда все в порядке, датчик экспонометра показывает 0. Если становится темнее — значение уходит в отрицательные области (-1, -2…). Если же становится слишком светло, то, соответственно, в положительные (+1, +2, +3).

Когда вы снимаете в ручном режиме (М), вы сами настраиваете выдержку и диафрагму. При этом фотоаппарат (в видоискателе или на экране) продолжает навязывать вам свое мнение. То есть, вы всегда можете увидеть измеренную фотоаппаратом освещенность и на основе нее уже в ручном режиме выставить выдержку и диафрагму и получить нужную вам экспозицию (совсем не обязательно с первого раза).

Описанный выше метод съемки в ручном режиме можно назвать классическим. Сегодня же большинство высокотехничных молодых фотографов предпочитают фотографировать способом «try&buy». Основное условия для этого — чтобы было время настраивать фотоаппарат. Они делают тестовый кадр, смотрят на полученный результат на экране фотоаппарата и уже на основе увиденного делают соответствующие выводы. Например, если слишком светло, то уменьшают выдержку (к примеру, если она была 1/400 секунды, делают 1/800). Если слишком темно, то увеличивают ее (к примеру, если выдержка была 1 секунда, делают 2 секунды).

Получается, что когда вы снимаете в полуавтоматических или автоматических режимах вы зависите только от фотоаппарата? Конечно же, нет. Мы можем повлиять на «чувство прекрасного» цифрового фотоаппарата двумя способами.

Первый самый простой и очевидный способ.

Просто делать получающиеся фотографии или чуть темнее, или чуть светлее. То есть, например, вы сделали кадр и увидели, что фотографии вышли немного пересвеченными. Снимать в ручном режиме у вас нет ни времени, ни желания. Вы просто понижаете экспозицию, и получаемые фотографии будут уже темнее.

Второй способ заключается в том, что вы явно указываете фотоаппарату, где измерять освещенность. Для этого существует такой инструмент как режим замера экспозиции. Мы рассмотрим четыре самых распространенных режима. Принципиальное их отличие друг от друга заключается в размере площади, где будет происходить замер.

 

1. Матричный (оценочный) замер.


Замер происходит по всей площади кадра.

Ненужные простому человеку тонкости: при замере кадр делится на некое количество зон. Все зоны оценивают свое значение экспозиции (темно/светло) и потом отправляют эти данные в некий «центр управления полетами» в фотоаппарате. А уже «центр» на основе полученных данных принимает решение и устанавливает оптимальную экспозицию.

Часто используемый режим хорош для пейзажей, например. Получается «ровный замер». Не подойдет для тех случаев, когда важная часть фотографии освещена хуже, чем остальной кадр, поскольку и на снимке эта часть получится намного темнее.


Матричный замер, приоритет диафрагмы с F 4.5.

 

2. Центрально-взвешенный замер.

Замер происходит по всей площади кадра, но основную роль при выборе экспозиции играют 60-и процентов центральной площади кадра. В большинстве случаев именно они являются самыми важными. Самый часто используемый режим.

 

3. Частичный замер.

Замер происходит с учетом только 9-и процентов площади кадра (в центре, разумеется).

Полезен при съемке против света, ну или в других случаях, если фон намного ярче самого объекта съемки.
 

4. Точечный замер.

Замер происходит с учетом 3-х процентов площади кадра (тоже в центре). Точечный и частичный экспозамеры подойдут, когда объект плохо освещен. Наводите зону замера на темный объект и делает кадр. На снимке это объект получится уже нормальным.


Точечный замер, приоритет диафрагмы с F 4.5.

Рекомендую пользоваться в основном центрально-взвешенным замером, к другим прибегая лишь по необходимости.

Полезный совет.

Всегда снимайте чуть темнее, чем надо, если вы собираетесь обрабатывать фотографии в формате RAW. Недосвеченные (недоэкспонированные снимки) в графических редакторах при работе с RAW превращаются во вполне хорошие кадры (если это не квадрат Малевича, конечно). А вот пересвеченные — уже нет. Дело в том, что в более темных местах все равно сохраняется информация о разнице освещения, о фактическом цвете, который имеет место быть у снимаемого объекта (в разумных пределах конечно). В пересвеченных же, слишком светлых снимках — нет.

С приходом цифровых фотоаппаратов эта зависимость экспозицииприобрела треугольных характер, создав таким образом треугольник экспозиции.

Урок фотографии 8. Замер экспозиции. Режимы замера экспозиции.

В этом уроке фотографии нашей фотошколы вы узнаете о настройке экспозиции цифрового зеркального фотоаппарата. О том, как работают режимы замера экспозиции фотоаппарата: матричный, центрально-взвешенный, частичный и точечный.

 

Как вы, наверное, уже поняли, прочтя прошлый фото урок, фотоаппарат САМ (!) откуда-то узнает, какую экспозицию выставлять. Разумеется, мы говорим об автоматических и полуавтоматических режимах. Скажу больше, и в ручном режиме он тоже знает об этом!


Оригинал статьи находится здесь

В фотоаппарат для этой цели встроили специальный прибор, который и меряет экспозицию. Замеры проводятся, как вы догадываетесь, по свету, который попадает в фотоаппарат через объектив. Я даже сразу скажу вам, как он называется. Это экспонометр. Простыми словами: он замеряет насколько светло перед объективом. (Об экспозиции мы говорили во втором уроке фотографии нашей фотошколы).

 

Как он замеряет? У экспонометра есть своё понимание того, что значит «достаточная освещенность». В полуавтоматических и автоматических режимах он устанавливает выдержку и диафрагму такими, чтобы получившееся количество света удовлетворяло его «чувство прекрасного». То есть равнялось тому, которое он считает идеальным.


В отличие от человеческого «чувства прекрасного», «чувство прекрасного» фотоаппарата вполне можно измерять. Когда всё в порядке, датчик экспонометра показывает 0. Если становится темнее — значение уходит в отрицательные области (-1, -2…). Если же становится слишком светло, то, соответственно, в положительные (+1, +2, +3).

 

Когда вы снимаете в ручном режиме (М), вы сами настраиваете выдержку и диафрагму. При этом фотоаппарат (в видоискателе или на экране) продолжает навязывать вам своё мнение. То есть, вы всегда можете увидеть измеренную фотоаппаратом освещенность и на основе неё уже в ручном режиме выставить выдержку и диафрагму и получить нужную вам экспозицию (совсем не обязательно с первого раза).

 

Описанный выше метод съёмки в ручном режиме можно назвать классическим. Сегодня же большинство высокотехничных молодых фотографов предпочитают фотографировать способом  «try&buy». Основное условия для этого — чтобы было время настраивать фотоаппарат. Они делают тестовый кадр, смотрят на полученный результат на экране фотоаппарата и уже на основе увиденного делают соответствующие выводы. Например, если слишком светло, то уменьшают выдержку (к примеру, если она была 1/400 секунды, делают 1/800). Если слишком темно, то увеличивают её (к примеру, если выдержка была 1 секунда, делают 2 секунды).

 

Получается, что когда вы снимаете в полуавтоматических или автоматических режимах вы зависите только от фотоаппарата? Конечно же, нет. Мы можем повлиять на «чувство прекрасного» цифрового фотоаппарата двумя способами.

 

Первый самый простой и очевидный способ.


Просто делать получающиеся фотографии или чуть темнее, или чуть светлее. То есть, например, вы сделали кадр и увидели что фотографии вышли немного пересвеченными (из серии «чуть беременна»). Снимать в ручном режиме у вас нет ни времени, ни желания. Вы просто понижаете экспозицию, и получаемые фотографии будут уже темнее.

 

Второй способ заключается в том, что вы явно указываете фотоаппарату, ГДЕ измерять освещённость. Для этого существует такой инструмент как РЕЖИМ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ. Мы рассмотрим четыре самых распространенных режима. Принципиальное их отличие друг от друга заключается в РАЗМЕРЕ площади, где будет происходить замер.


1.      Матричный (оценочный) замер.


Замер происходит по всей площади кадра.

Ненужные простому человеку тонкости: При замере кадр делится на некое количество зон. Все зоны оценивают своё значение экспозиции (темно/светло) и потом отправляют эти данные в некий «центр управления полётами» в фотоаппарате. А уже «центр» на основе полученных данных принимает решение и устанавливает оптимальную экспозицию.

 

Часто используемый режим. Хорош для пейзажей, например. Получается «ровный замер». Не подойдёт для тех случаев, когда важная часть фотографии освещена хуже, чем остальной кадр, поскольку и на снимке эта часть получится намного темнее.

2.      Центрально-взвешенный замер.


Замер происходит по всей площади кадра, но основную роль при выборе экспозиции играют 60-и процентов центральной площади кадра. В большинстве случаев именно они являются самыми важными. Самый часто используемый режим.

 

3.      Частичный замер.


Замер происходит с учётом только 9-и процентов площади кадра (в центре, разумеется).

 

Полезен при съёмке против света, ну или в других случаях, если фон намного ярче самого объекта съёмки.

 

4.      Точечный замер.


Замер происходит с учётом 3-х процентов площади кадра (тоже в центре). Точечный и частичный экспозамеры подойдут, когда объект плохо освещён. Наводите зону замера на тёмный объект и делает кадр. На снимке это объект получится уже нормальным.

Рекомендую пользоваться в основном центрально-взвешенным замером, к другим прибегая лишь по необходимости.

 

Полезный совет.

 

Всегда снимайте чуть темнее, чем надо, если вы собираетесь обрабатывать фотографии в формате RAW. Недосвеченные (недоэкспонированные снимки) в графических редакторах при работе с RAW превращаются во вполне хорошие кадры (если это не квадрат Малевича, конечно). А вот пересвеченные — уже нет. Дело в том, что в более тёмных местах всё равно сохраняется информация о разнице освещения, о фактическом цвете, который имеет место быть у снимаемого объекта (в разумных пределах конечно). В пересвеченых же, слишком светлых снимках — нет.

Замер экспозиции в фотоаппарате | [ПРО]ФОТО

Содержание страницы

Замер экспозиции — это сбор данных фотоаппаратом об уровне освещенности в кадре. В современных камерах имеет различные режимы работы для определения правильной экспозиции и используется в зависимости от условий освещения.

На ранних этапах развития фототехники, в фотокамерах параметры экспозиции устанавливались фотографом исходя из показаний встроенного в фотокамеру, или внешнего селенового экспонометра, использовавшего для замера всю площадь светового окна. С повсеместным внедрением в камеры продвинутых датчиков экспозамера, изначально замер экспозиции производился почти также, и параметры выставлялись согласно «средней температуре по больнице».

Со временем, с развитием технологий, к усредненному замеру добавились и другие. В этой статье мы рассмотрим  типы экспозамера, доступные в современных камерах.

Усредненный замер

Англ. Average meteringкак писалось выше, при усредненном замере датчики регистрируют яркость освещения по всей площади кадрового окна, а затем программно высчитывается средний показатель, и экспозиция выставляется согласно ему.

Метод экспозамера хорош в случае фотосъемки не сильно контрастной сцены, когда все объекты освещены равномерно, и очень часто ошибается в ситуациях с очень резкими переходами яркости между объектом съемки и задним фоном. То есть, при съемке, в котором учавствует, например, земля и яркое небо, правильную экспозицию получить не представится возможным — одна из зон окажется пересвеченной.

Центрально-взвешенный замер

Англ. Center-weighted Metering, Center-weighted Average Meteringпрактически у всех производителей реализован одинаково. При использовании этого режима замер осуществляется по центру кадра, с плавным переходом к краям. Впервые такой режим был реализован в фотоаппарате Nikon F, при этом центральная часть занимала около половины светочувствительной площади экспонометра.

Такой подход позволял более точно замерять уровень освещения объектов, и неплохо справлялся со съемкой портретов в сложных условиях, а также репортажной съемке, до появления оценочного замера.  

Оценочный, матричный, многозонный замер

Англ. Matrix Metering, Evaluative Metering, Multi-pattern Metering — основан на разделении площади кадрового окна на несколько частей, данные с которых снимаются одновременно, а электроника камеры выставляет параметры экспозиции, основываясь на заранее введенных изготовителем данных. Впервые появился на фотоаппарате Nikon FA в 1983 году, где кадровое окно делилось на пять зон экспозамера.

Ныне — является основным у большинства цифровых камер, и зон измерения стало намного больше (32 у фотоаппарата Canon-1Ds 2004 года и 252 у современных флагманов типа 1D X, 7D mark II 2012 и 2014 года выпуска), причем, добавилась возможность выбора основной точки замера вместе с точкой фокусировки, а в профессиональных моделях и возможность замера плотности потока красного, зеленого и синего цвета. В самых сложных датчиках экспозамера учитывается не только освещенность зон, но и цвет изображения, расстояние до объекта и объем сцены, имеется алгоритм распознавания лиц.

Впервые сложный алгоритм экспозамера реализовала компания Nikon в фотоаппарате Nikon F5. Этот вид экспозамера достаточно универсален при съемке на автомате, но дает совершенно непредсказуемые результаты на полуавтомате. В пленочной фототехнике вид многозонного экспозамера реализовывался группой линз, находящихся перед фоторезистором экспонометра или светочувствительной матрицей.

Точечный, утонченный точечный замер

Англ. Spot-Metering, Fine-Spot Metering — в этом режиме экспозамер осуществляется центральной частью в кадре, но имеющий площадь от одного до семи процентов от всей площади кадра. Как правило, зона такого экспозамера отмечена по центру видоискателя. При этом, информация за границей зоны замера отсекается. Во многих камерах реализован механизм возможности точечного замера из нескольких зон.

Результаты замера запоминаются камерой и на их основании выводится среднее значение требуемой экспозиции. Например, мы поочередно фиксируем экспозицию кнопкой на корпусе камеры в светах, тенях и зонах средней освещенности — камера вычисляет среднюю величину экспозиции. Утонченный точечный замер фиксирует площадь еще меньшую, чем точечный (1-2%). Отлично подходит для съемки статичных объектов, и уступает матричному в оперативности.

Частичный замер

Англ. Partial Metering — охватывает зону чуть большую, чем используется в точечном замере — как правило, это около 12-15 процентов в центре кадра. Как отдельный режим доступен в фотоаппаратах Canon, в моделях некоторых других фирм задается увеличением зоны чувствительности точечного замера. Впервые точечный замер был реализован в зеркальной фотокамере Pentax Spotmatic, до этой камеры возможностью замера с использованием узкого угла обладали только внешние экспонометры. В отличие от оценочного замера, частичный замер удобен, когда фон значительно ярче снимаемого объекта из-за задней подсветки (контрового света).

Какой экспозамер использовать?

Вывода однозначно здесь никак не сделать — все опирается на опыт и на вкус фотографа, а также зависит от текущих условий съемки. Если вы новичок, и для вас немного непонятно, как работать со всеми режимами — выставьте в параметрах камеры матричный или оценочный замер. Он подойдет для большинства ситуаций — в том числе и при репортажной съемке.

Точечный, частичный замеры могут использоваться при съемке статичных сцен, при наличии определенного опыта. В репортажной съемке использовать их оперативно достаточно проблематично, хотя и не возбраняется. Использование ручной правки параметров экспозиции поможет получать фотографии на много качественнее тех, что вы увидите при съемке на автомате.

Курсы для фотографа:

Комментарии можно оставлять без регистрации и смс

Навигация по записям

Что такое режимы замера и как они влияют на ваши фотографии?

Чтобы получить идеальную экспозицию на фотографии, нужно объединить много вещей, в том числе правильную диафрагму и выдержку

, состояние окружающего освещения и эффективный учет. Измерение — это одна из вещей, которую начинающие фотографы

часто не очень хорошо понимают, но это может иметь огромное значение для ваших фотографий, поэтому стоит потратить некоторое время на изучение.

Здесь есть все, что вам нужно знать о режимах замера на вашей камере, о том, как они влияют на ваши фотографии, и о том, как вносить изменения.

Что такое замер?

Короче говоря, замер помогает вашей камере получить правильную экспозицию на фотографии. Ваша камера анализирует светлые и темные точки сцены, определяет, какая часть фотографии имеет приоритет, а затем пытается получить правильную экспозицию для этой части сцены. Это одна из многих вещей, которые ваша камера делает автоматически, чтобы помочь вам делать более качественные снимки.

Поскольку режимы замера выполняют автоматические настройки, вы можете подумать, что они важны только в автоматическом или полуавтоматическом режимах на вашей камере, но они также могут быть полезны в ручном режиме. Даже в ручном режиме ваша камера предоставит вам информацию об экспозиции, которую вы получаете на фотографии, и о способе интерпретации сцены через экспонометр влияет режим замера.

Поэтому независимо от того, как вы снимаете, неплохо было бы хорошо разбираться в режимах измерения и делать преднамеренный выбор, какой из них использовать.

Как измерение влияет на фотографии?

В оставшейся части статьи вы увидите, как разные режимы экспозамера влияют на фотографии, но в общих чертах разные режимы экспозамера отдают приоритет различным частям вашей фотографии для правильная выдержка.

Конечно, «правильная экспозиция» — это субъективный термин, но когда я говорю об этом в этой статье, я имею в виду захват максимально возможной детализации в определенной части фотографии (на фото ниже, для Например, многие камеры скомпенсировали бы яркий закат, сделав человека на переднем плане очень темным, исключив важные детали).

Поскольку режимы экспозамера отдают приоритет различным частям сцены для правильной экспозиции, знание разницы между ними может означать разницу между получением великолепного снимка вашего объекта или слишком ярким или тусклым объектом.

Выбор правильного режима замера особенно важен, когда ваша сцена не освещена равномерно, что довольно часто встречается в пейзажной фотографии

, портрет, и натюрморт. Вы всегда можете скорректировать свою экспозицию в Photoshop, но сделаете все правильно с первого раза

делает для гораздо более качественных фотографий.

Чтение экспонометра

Прежде чем мы перейдем к различным режимам измерения, я собираюсь немного рассказать о том, как считывать экспонометр. Измеритель экспозиции показывает, правильно ли фото сделано, переэкспонировано или недостаточно. Это строка с «0» в середине, «+» на одной стороне и «-» на другой. Если измеритель смещается в сторону «+», он переэкспонирован. По отношению к «-» оно недодержано. Рядом с «0» он правильно выставлен. Это все, что нужно сделать.

Точно, когда и где ваша камера отображает экспонометр, может изменяться (например, мой отображается только тогда, когда объект сильно переэкспонирован или недодержан), поэтому вам нужно обратиться к руководству по вашей камере, чтобы найти его.

Вы можете увидеть пример экспонометра на изображении выше, который представляет собой вид из моего видоискателя Nikon (он также отображается в режиме реального времени).

).

Кроме того, помните, что «правильная экспозиция» определяется программно вашей камерой — если измеритель установлен на 0, это означает, что свет в области измерения в среднем становится нейтральным серым. Это полезно знать, но это не обязательно означает, что это лучшая экспозиция для вашей фотографии. Вам нужно много практики

развивать глаз для хорошей выдержки.

При всем этом давайте рассмотрим различные режимы измерения.

Оценочный учет

Также называемый «матричным» замером на камерах Nikon, оценочный замер обычно является настройкой по умолчанию на камерах, поскольку он учитывает большую часть информации при попытке оптимизировать экспозицию. Это выглядит на вся сцена присутствует в видоискателе и, согласно руководству пользователя моей камеры, «устанавливает экспозицию в соответствии с распределением тонов, цветом и композицией». В некоторых объективах также учитывается информация о расстоянии. Короче говоря, он пытается сделать для вас как можно больше работы.

Поскольку более яркий фон этого тестового изображения занимает большую часть фотографии, более темный кусок дерева недоэкспонируется, что затрудняет выбор деталей. По большей части использование оценочного замера будет хорошо работать, если у вас нет больших контрастов между светлой и темной частями сцены.

Центровзвешенный учет

Если вам нужен больший контроль над тем, как ваша камера демонстрирует снимок, лучше использовать центрально-взвешенный замер. Вместо того, чтобы смотреть на всю сцену в вашем видоискателе, он помещает акцент на центре фотографии и ее ближайшего окружения. Это часто хороший вариант замера, когда ваш объект находится в середине кадра и значительно ярче или темнее фона.

Как вы можете видеть, тестовое изображение значительно ярче, так как центральное взвешивание подчеркивает более темные цвета деревянной части. Центровзвешенный замер является обычным выбором для портретов и натюрмортов, если объект находится в середине кадра. Если это в другом месте, или окружающий свет все еще не позволяет вам сделать хороший снимок, вам нужно перейти к следующему варианту.

Частичный / точечный замер

Камеры Nikon имеют три режима измерения: матричный, центрально-взвешенный и точечный. Канонов, с другой стороны, четыре: оценочный, взвешенный по центру, частичный и точечный. Разница между частичным и точечным незначительна. Режимы частичного и точечного замера Canon учитывают приблизительно 6,5% и 2,5% сцены, а точечный замер Nikon — около 5% сцены.

Если вы не скажете камере выбрать другую точку для измерения, она сфокусируется на центре изображения, и вы получите результат, аналогичный центрированному, как вы можете видеть на фотографии выше. Тем не менее, вы также можете указать, чтобы ваша камера выставлялась для определенной точки вдали от центра фотографии, что полезно, если ваш объект находится к одной стороне кадра.

На фото выше экспонометр все еще смотрел в центр сцены и не принимал во внимание более темное дерево. Для изображения ниже я отрегулировал точку фокусировки, чтобы она была отцентрирована по дереву, чтобы получить лучшую экспозицию для этой части изображения.

Точечный замер часто используется, когда ваш объект с сильной подсветкой и подсветка мешает центрально-взвешенному измерению. И, как показано выше, хорошо, когда ваш объект находится не в центре вашей фотографии (что обычно является хорошей композицией.

тем не мение).

Регулировка режима замера на вашей камере

Теперь, когда вы понимаете режимы замера, вам нужно знать, как использовать их на вашей камере. Я буду демонстрировать на своем собственном Nikon и делать некоторые дополнительные комментарии с фотографиями из Canon моей жены, но если кто-то может предоставить руководство о том, как сделать это на других камерах (или если я делаю что-то не так на Canon), пожалуйста, поделитесь в комментариях!

На Nikon есть два способа настройки режима измерения. Во-первых, зайдя в меню и перейдя к Меню съемки.

Оказавшись в меню съемки, прокрутите вниз, пока не увидите измерение, затем выберите его и выберите режим измерения.

Чтобы изменить режим на лету, перейдите в окно отображения информации, нажав информационная кнопка (на нем есть «я») и выделите это поле:

Нажмите там и выберите свой режим измерения.

Чтобы изменить режим замера на Canon, перейдите в меню и прокрутите до второй панели меню.

Выбрать Режим замера, затем выберите режим, который вы хотите использовать:

Практикуйте свои навыки измерения

Лучший способ понять, как различные режимы замера влияют на ваши фотографии, — это сделать много снимков в разных режимах, чтобы увидеть, что происходит.

В конце концов, вы узнаете, какой режим измерения лучше всего подходит для каких ситуаций, и какой из них вы будете использовать чаще всего. Если у вас есть какие-либо другие вопросы об измерении или советы о том, как получить лучшую экспозицию в различных режимах, оставьте их в комментариях ниже!

Изображение предоставлено: ne3p через Shutterstock. com, izuboky через Shutterstock.com,

Замер экспозиции и режимы замера в фотографии

Это базовый замер экспозиции, используемый по умолчанию на всех цифровых камерах. Его можно найти под несколькими названиями: матричный замер (Nikon), многозонный замер (Pentax и Sony), мультизамер (Fujifilm), множественный замер (Panasonic), оценочный замер (Canon) или цифровой замер ZESP (Olympus). Как бы там ни было на самом деле…

Вообще говоря, именно замер экспозиции мы рекомендуем начинать в фотографии, пора ознакомиться со всеми другими важными понятиями, особенно с экспозицией (ISO, диафрагма, выдержка).Принцип у этого замера прост, датчик определяет яркость сцены по всему изображению. Таким образом, в этом режиме камера определяет общую «правильную экспозицию» сцены, чтобы не отдавать предпочтение темным/черным областям и светлым/белым областям. Упрощая, он пытается сделать все возможное, анализируя различную яркость вашей сцены.

Обычно мы говорим, что этот тип замера работает в 90% случаев, и я должен признать, что это тип замера, который я использую чаще всего. В особых случаях освещения я могу переключиться на два других режима.

Единственным недостатком этого замера экспозиции является то, что некоторые камеры совмещают блокировку автофокуса и замер экспозиции. Следовательно, в некоторых случаях это может ввести в заблуждение сенсорную ячейку, хотя на практике я никогда не считал это слишком большой проблемой…

На фото выше показан пример снимка с такой экспозицией. Я сознательно выбрал деликатную ситуацию, объект (небольшое плетеное дерево, которое я привез с Мадагаскара) на фоне света (жесткий свет на заднем плане).Как видите, сенсор изо всех сил старался не «сжечь» светлые участки изображения (небо), но и не сделать и без того темные участки еще темнее. Он пытается найти хороший компромисс для этой сцены с контровым светом.

Но иногда случается так, что эта базовая настройка неправильно измеряет экспозицию сцены. Сенсор ограничен в динамике, он не может одновременно экспонировать яркое и слабое освещение в очень контрастных ситуациях; таким образом, он будет недоэкспонирован, когда в сцене много яркого света (как здесь с небом), или переэкспонирован, когда, наоборот, много слабого света. Здесь в игру вступают другие типы измерений.

Наряду с матричным замером есть центрально-взвешенный (Nikon, Sony, Olympus). Иногда его можно найти под другими названиями у других брендов. Этот замер работает немного по-другому, поскольку он по существу отдает приоритет областям, близким к центру изображения. В глобальном масштабе это промежуточный показатель между матричным и точечным замером (который мы увидим позже).

Лично я очень мало использую этот режим.Я часто выбираю либо матричный, либо точечный замер. Вот ниже тот же снимок, сделанный с этим замером экспозиции.

Как видите, результат даже темнее, чем при матричном замере. В основном это связано с тем, что большую часть центра занимает небо, море и хорошо освещенные верхушки деревьев. Опустив кадрирование, чтобы поместить горизонт на верхнюю третью линию, неба было бы меньше, и тогда замер экспозиции был бы лучше.

Последним замером, который может быть полезен в некоторых конкретных ситуациях, является точечный замер. Для этого камера будет просто основывать свои измерения освещенности на очень небольшой части изображения (менее 5%). Идея состоит в том, чтобы правильно экспонировать объект, не принимая во внимание остальную часть изображения.

Если остальная часть вашего изображения намного темнее или светлее объекта, использование этого типа замера может привести к очень сильной передержке или недодержке областей, что приведет к тому, что области будут «выгоревшими» (полностью белыми) или полностью черными, в зависимости от того, объект очень темный в первом случае или очень светлый во втором.Во времена пленочной фотографии фотометрическая ячейка, измеряющая свет, не была встроена в тело, поэтому ее приходилось либо располагать рядом с камерой для измерения общего света, излучаемого сценой (матричный замер), либо располагать рядом с объектом для непосредственного измерения. измерить свет, который его освещал (точечный замер).

На изображении ниже снова показана та же сцена и тот же объект. Фокус был сделан в центре и на предмете. Как видите, в целом объект хорошо экспонирован, но небо на заднем плане полностью белое, что, откровенно говоря, тоже не идеально.Однако объект экспонируется лучше, чем при матричном замере.

Добавлю все же точность для этого точечного замера. Этот тип измерения различается в зависимости от органов и марок. В Canon, например, замер основывается на центральных точках автофокусировки, что, в зависимости от композиции сцены, которую вы хотите сделать, может стать проблемой.

Это небольшое отступление (для Canon), но просто учтите следующее. Вы хотите использовать точечный замер для заката, например, попросив камеру основывать экспозицию на облаках, а не на всей сцене.Если вы используете центральную точку фокусировки, а затем перемещаете камеру для правильной компоновки, камера не сохранит вашу яркость и повторит замер экспозиции после ваших манипуляций. Итак, хитрость заключается в том, чтобы использовать клавишу * на своем теле (она существует у Nikon под термином AE-L или AF-L). Это просто называется запоминанием экспозиции.

Вы можете воспроизвести ту же манипуляцию, что и раньше, с активированной этой кнопкой, что позволяет камере запомнить экспозицию, которую вы сделали с центральной точкой фокусировки.

В любом случае имейте в виду, что точечный замер очень полезен, когда вы хотите точно выбрать яркость части сцены.

Это то, что вы должны помнить об экспозамере в фотографии. Ничего особо сложного, но может помочь в некоторых деликатных ситуациях.

Последний пункт быстро (потому что решил не делать про него отдельную статью). Существует еще одна возможность попросить камеру изменить замер экспозиции, не меняя режим замера.Это называется компенсацией экспозиции. Это варварское слово, но в основном оно довольно простое. Этот метод в основном используется в режиме приоритета диафрагмы (AV/A) и скорости затвора (Tv/S), а не в ручном режиме (поскольку вы можете выбрать все, что захотите, в качестве настроек…).

Принцип прост, благодаря этому трюку вы сможете «форсировать» настройки вашей камеры с точки зрения экспозиции. В некоторых случаях камера не сможет правильно измерить экспозицию сцены. Это часто имеет место в крайних случаях, например, очень яркие/белые области (фотографии снега) или темные области (ночь, темнота).

Я позволю вам обратиться к руководству вашей камеры, чтобы узнать, как применить компенсацию экспозиции к фотографии, но это вопрос перемещения курсора, который вы видите на экране, между -2/0/+2. Интерес состоит в том, чтобы добровольно переэкспонировать/недоэкспонировать сцену по сравнению с тем, что ваша камера измерила по умолчанию. Доведенный до крайности, вы можете создать приятную особую атмосферу (сдержанную или светлую).

Вот и все, я подхожу к концу этой статьи об экспозамере в фотографии. Надеюсь, я достаточно ясно изложил и многому вас научил, а? Если вам нужна дополнительная информация или разъяснения по этому вопросу, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять мне комментарий внизу статьи.

До скорой встречи,

Сильвен

Объяснение режимов замера экспозиции вашей камеры

Гарри Мартин

Замер экспозиции может быть запутанной темой с множеством различных режимов и способов управления экспозицией камеры. Базовое понимание того, что делает ваша камера, является ключом к тому, чтобы помочь вам настроить идеальную экспозицию во время съемки. Замер — это просто способ оценки уровня освещенности в данной ситуации, который помогает определить необходимую экспозицию.

Во времена кинематографа это делалось с помощью ручного экспонометра. В настоящее время каждая цифровая камера имеет встроенный экспонометр. Этот измеритель используется камерой для определения правильной экспозиции (комбинация времени экспозиции и диафрагмы) при нажатии кнопки спуска затвора. Этот встроенный экспонометр измеряет отраженный свет, попадающий в камеру.

Какой бы режим замера экспозиции не был выбран на камере, этот встроенный экспонометр стремится создать средний оттенок серого.Это важно помнить, направляя камеру на экстремальные ситуации, такие как яркий белый снег или глубокие тени. Камера видит эти тона, но стремится сделать их средними. Все задавались вопросом, почему ваши снежные пейзажи получаются грязно-серыми? Теперь ты знаешь!

Параметры замера, встроенные в большинство камер, позволяют вам изменять общий размер области, которую вы можете измерить в своей сцене. По умолчанию большинство камер имеют среднюю настройку, измеряющую около 90% кадра. Эти средние режимы замера могут быть довольно умными.Называемый Nikon матричным замером, а Canon — оценочным, они оценивают различия в тоне по всей сцене и даже определяют приоритет области, на которой вы фокусируетесь, предполагая, что это важная часть сцены. Использование этих оценочных режимов работает в большинстве ситуаций и должно быть настройкой по умолчанию, на которую всегда настроена ваша камера.

Однако правильная экспозиция сцены может быть затруднена в ситуациях с сильно различающимися уровнями и интенсивностью освещения. Объекты с контровым светом являются хорошим примером этого.При использовании режима среднего замера объекты, освещенные сзади, часто будут неправильно экспонированы, поскольку приоритет отдается яркому небу.

В таких ситуациях могут оказаться полезными другие режимы замера, доступные на камере, поскольку они помогают ограничить долю сцены, в которой производится замер. Обычно они бывают двух основных типов. Центровзвешенный замер будет производиться только от самой середины сцены, игнорируя выбранную вами точку фокусировки. Это, очевидно, полезно, когда ваш объект находится прямо в центре кадра.

Точечный замер — более точный метод замера. Он будет оценивать только свет вокруг выбранной вами точки фокусировки, игнорируя все остальное. Это может затруднить использование точечного замера, но это чрезвычайно полезно, когда у вас есть объект, занимающий небольшую часть кадра. При использовании точечного или центрально-взвешенного замера всегда полезно после завершения сбросить режим до средней настройки замера. Это предотвратит любые ошибки, когда вы снова поднимете камеру и забудете оставить ее в режиме точечного замера.

Заключение
Какой бы режим экспозамера вы ни выбрали и в каком бы режиме вы ни фотографировали (кроме полностью автоматического режима), экспонометр камеры должен быть ориентиром. Это полезно для того, чтобы получить экспозицию примерно в нужном месте, прежде чем вы начнете ее настраивать. Точную настройку экспозиции лучше всего выполнять с помощью гистограммы — самой полезной функции любой цифровой камеры. Проверяя гистограмму, вы можете перепроверить, нуждается ли экспозиция в регулировке, либо с помощью компенсации экспозиции при съемке в полуавтоматическом режиме (приоритет диафрагмы или выдержки), либо с помощью комбинации настроек в полностью ручном режиме.

Гистограмма камеры.

Помните — Вы управляете камерой, а не наоборот.

Должны ли вы использовать различные режимы замера вашей камеры или нет?

Почти каждая современная камера имеет различные режимы замера для измерения количества доступного света. Можно измерить среднее значение по изображению или только его части. Вы используете все эти режимы замера? Или лучше ограничить использование только одним?

На заре фотографии это было очень просто. Экспонометр измерял количество доступного света, и вы могли установить соответствующую экспозицию с помощью диафрагмы и скорости затвора. Когда камеры стали более сложными, стали возможными другие способы измерения экспозиции. Фотографы смогли измерить среднее значение по изображению или просто маленькое пятно. Таким образом, стало возможным делать точные измерения в определенном месте кадра, без учета окружающего пространства.

С появлением цифровой фотографии стало возможным больше вариантов измерения света.Я купил цифровую камеру Canon EOS и предложил на выбор четыре различных режима замера с интересными названиями, такими как оценочный замер, частичный замер, точечный замер и средневзвешенный замер. Я никогда не обращал на это особого внимания, пока снова не занялся концертной фотографией. Это была ситуация, когда я думал, что точечный замер идеален. Но мне не понравилось, как камера реагировала на имеющиеся световые ситуации. Я вернулся к стандартным настройкам, и результаты стали более стабильными.

Я полностью игнорировал режимы экспозамера, пока не начал обучать фотографов. Часто возникал вопрос о методах замера, и я решил разобраться в этом. Именно тогда я обнаружил, что переключение между различными настройками не приносит особой пользы. По крайней мере для меня.

Разные камеры, разные названия экспозамера

Я использовал свою камеру Canon, чтобы поэкспериментировать с различными режимами замера экспозиции. Когда я начал просматривать камеры, стало ясно, что эти названия не совпадают у разных брендов.Nikon использует другие названия, как и Fujifilm. Hasselblad предлагал всего три разных режима. Оценочный замер на некоторых камерах назывался матричным замером, а на других камерах — мультизамером. Некоторые использовали название Integral Metering.

Хотя различные режимы и названия могут различаться в зависимости от бренда, все режимы замера включают средний замер по кадру, точечный замер и один или два режима замера, которые представляют собой комбинацию среднего и точечного замера. Но в чем будет разница между всеми этими режимами замера в реальной жизни?

В чем отличия различных режимов замера?

Чтобы иметь представление о том, как различаются режимы экспозамера, я выбираю пейзаж с большим контрастом, но в пределах динамического диапазона камеры.Для ISO и диафрагмы были установлены фиксированные значения, а для камеры был установлен приоритет диафрагмы. В каком-то смысле результаты меня удивили. С другой стороны, экспонометр сделал именно то, что обещал. Все изображения без какой-либо постобработки.

Увидев эти различия рядом друг с другом, становится ясно, как разные режимы замера экспозиции создают разную экспозицию и почему. Когда экспозиция измеряется в центре или рядом с центром, самые темные части изображения игнорируются, что приводит к недоэкспонированию изображения.При среднем или близком к среднему измерении экспозиция более сбалансирована с этим конкретным пейзажем. А вот различия между оценочным и центрально-взвешенным режимом замера экспозиции очень малы. Также режимы частичного и точечного замера показывают лишь небольшую, но четкую разницу.

Почему мне не нравится точечный замер

Точечный замер — очень точный замер. Он измеряет лишь небольшую часть, часто пятно не превышает 9% всего кадра. Это позволяет фотографу выбрать маленькое пятно и измерить свет без вмешательства других частей кадра.Но это также делает его рискованным методом измерения. Даже небольшое движение камеры может спроецировать пятно не на ту часть изображения. Особенно при использовании длиннофокусных объективов, например, 200 мм или более. Но также и тогда, когда объект очень нервный. Вот почему я не выбирал правильную экспозицию, когда был концертным фотографом. Художник слишком много двигался, из-за чего было очень сложно удерживать точку в точном месте.

Для Canon режим частичного замера аналогичен точечному замеру, за исключением того, что в нем используется пятно большего размера.Кроме того, этот режим будет очень быстро реагировать в условиях освещения с большим контрастом, что затрудняет его использование для получения хорошей экспозиции.

Почему я предпочитаю оценочный замер

Когда я смотрю на результаты проведенного мной теста, разница между оценочным замером и центрально-взвешенным замером очень мала. Разница есть, но она почти незначительна. Так что для меня не имеет значения, что я выберу. Вот почему я решил настроить камеру на оценочный замер.Средний замер по кадру.

Конечно, это приведет к переэкспонированию или недоэкспонированию изображений в определенных условиях освещения. Но поскольку моя камера всегда находится в одном и том же режиме замера экспозиции, я узнал, как камера будет реагировать в разных условиях освещения. Когда у меня есть объект с ярким контровым светом, я знаю, сколько мне нужно компенсировать экспозицию. Если вокруг очень темно, а объект яркий, я знаю, что мне также нужно скорректировать экспозицию. Поскольку я узнал, как экспонометр будет реагировать в определенных условиях освещения, я могу предвидеть и установить правильную компенсацию экспозиции.Вот почему моя концертная фотография очень хорошо работала с оценочным замером, несмотря на весь задний свет на сцене. Просто играя с компенсацией экспозиции во время съемки в режиме диафрагмы, я мог работать очень быстро, не рискуя потерять контроль над экспозицией.

Следует ли игнорировать различные режимы замера экспозиции?

Было бы глупо с моей стороны советовать каждому фотографу игнорировать различные режимы экспозамера, как это делаю я. У каждого фотографа есть свой предпочтительный способ работы или настройки камеры.Я могу представить себе ситуацию, когда точечный замер будет работать хорошо. Особенно с фотографами, которые работают в ручном режиме и просто хотят измерить экспозицию на одном ярком или темном месте в этом районе. Они могут точно измерять в этом месте без необходимости идти к нему. Но если вы много работаете с приоритетом диафрагмы или приоритетом выдержки, точечный замер может привести к большому количеству неправильных экспозиций.

Мой совет по использованию режимов замера

Не советую фотографам использовать определенный режим замера экспозиции. Я всегда советую фотографам выбирать только один режим экспозамера и узнавать, как этот режим экспозамера ведет себя в различных условиях освещения. Узнав, как он реагирует, вы научитесь предвидеть любые неправильные измерения. Таким образом, вы сможете установить компенсацию экспозиции до момента съемки. Неважно, какой режим замера вы предпочитаете, главное, чтобы вы знали, когда его компенсировать.

Используете ли вы разные режимы измерения или используете только один из возможных режимов измерения? Если да, то какой из них вы предпочитаете и почему? Я хотел бы прочитать об этом в комментариях ниже.

Объяснение режимов замера камеры

| Петапиксель

Одной из многих особенностей современных камер является выбор режимов замера экспозиции. Они позволяют выбрать, как камера измеряет яркость объекта или сцены, чтобы автоматически настроить параметры камеры для оптимальной экспозиции.

В этой статье мы объясним, что такое режимы замера камеры и как они используются.

Содержание

Что такое замер экспозиции?

Замер экспозиции — это просто процесс проверки камерой количества отраженного света в сцене и расчета соответствующих настроек экспозиции (т.е. выдержки, диафрагмы и/или чувствительности ISO) на основе этой информации. Ваша камера будет ссылаться на 18% отражательную способность определенного серого цвета («средний серый») как на нормальную экспозицию и попытается отрегулировать настройки экспозиции таким образом, чтобы полученная фотография отражала эту нормальную экспозицию.

Хотя эта тактика хорошо работает для широкого круга повседневных предметов и сцен, иногда бывают ситуации, когда эта стратегия не дает ожидаемых результатов. Например, снежные сцены, как известно, сложно понять системам автоэкспозиции на камерах — фотография снега, как правило, будет недоэкспонирована камерой, потому что она попытается уменьшить белые значения снега, чтобы они соответствовали среднему серому.Точно так же сцена, которая в подавляющем большинстве черных, может быть переэкспонирована из-за того, что камера пытается увеличить значения черного до среднего серого.

Серая карта — это фотоаксессуар, который может помочь фотографам добиться правильной экспозиции даже при плохом освещении. Это может помочь фотографам создавать изображения с одинаковой экспозицией для компоновки, наложения фокуса и других приложений, где необходимо объединить несколько изображений.

Серая карта и таблица цветов

Из-за большого количества объектов и сцен, с которыми может столкнуться фотограф, камера может по-разному использовать эту стандартную стратегию замера экспозиции для оценки сцены.Вот почему существуют режимы замера. Каждый из них сообщает камере, как и откуда она должна взять показания 18% серого.

Обычно в камерах используются три основных режима замера экспозиции: оценочный, центрально-взвешенный и точечный. В зависимости от марки камеры можно встретить другие названия и режимы замера, включая матричный, частичный, взвешенный по ярким участкам, мультишаблонный и усредненный замер по всему экрану.

Выбор режима замера на цифровой зеркальной камере Canon.

Давайте пройдемся по режимам и посмотрим, что они делают.

Оценочный замер

Оценочный замер (известный как матричный замер на камерах Nikon и мультишаблонный замер на камерах Sony) наиболее популярен среди начинающих фотографов, потому что это универсальный подход. Что делает этот режим, так это делит сцену на множество квадратов и оценивает каждый из них на наличие 18% серого (а иногда и других факторов, например цвета).

Вместо того, чтобы придавать всем элементам одинаковую важность, камера немного отдает приоритет области, на которую установлен автофокус, при расчете параметров экспозиции в надежде правильно экспонировать предполагаемый объект.Средневзвешенное значение квадратов — это то, что камера использует для определения экспозиции.

Оценочный замер — хороший вариант по умолчанию, потому что его действительно можно использовать для большинства сцен и жанров: от дикой природы до портретов, пейзажей и моды. Он направлен на достижение хорошего баланса между светлыми и темными частями сцены.

Камера смогла определить правильную экспозицию этой уличной сцены в Оксфорде, уравновешивая более яркие участки неба с более темными участками улицы и зданий внизу.

Оценочный замер может быть неуместным в сценах с необычным освещением, когда окружающая среда слишком светлая или темная.

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный режим замера экспозиции отлично подходит для фотографий, на которых ваш объект находится в центре кадра или рядом с ним, так как это область, на которой камера будет основывать расчет параметров экспозиции. Он не будет учитывать уровень серого по краям и примет во внимание только тона в центре.

Например, если вы снимаете изображение концерта, где окружение в основном черное, а центр яркий, этот режим поможет правильно экспонировать исполнителей на сцене, в то время как оценочный может переэкспонировать сцену.

Также может стать отличным вариантом для портретных фотосессий.

Имейте в виду, что этот режим ориентирован на область в центре кадра и не предназначен для точного замера по конкретной точке сцены.

Точечный замер

Точечный замер предназначен для точного расчета правильной экспозиции на основе лишь небольшой области выбранной точки фокусировки.Степень точности может варьироваться в зависимости от используемой камеры, но часто учитывается только от 1,5% до 2,5% сцены.

Этот режим, вероятно, будет использоваться для фотографирования яркой луны темной безоблачной ночью или темного куста на снежном пейзаже. Он будет измерять только ваш небольшой объект и игнорировать остальную часть сцены, которая может вызвать недодержку или передержку в более широких режимах измерения.

При точечном замере экспозиции для черного квадрата камера будет игнорировать (и переэкспонировать) остальную часть сцены, поскольку она отдает приоритет доведению значений черного до 18% серого.

Точечный замер хорошо сочетается с функцией/кнопкой блокировки автоматической экспозиции на камерах, которая фиксирует настройки экспозиции. Фотограф может указать точку фокусировки в определенном месте, чтобы измерить и зафиксировать эти настройки экспозиции, прежде чем перекомпоновать для желаемой композиции.

Частичный замер

Частичный замер, применяемый в камерах Canon, очень похож на точечный замер, за исключением того, что он измеряет немного большую площадь (например, 6,5% сцены вокруг точки фокусировки по сравнению с 2.5%).

Хорошим применением для частичного замера экспозиции является съемка дикой природы и природы, когда объект занимает большую часть кадра, а фон намного ярче или темнее объекта.

Из-за относительно большого размера объекта в кадре я использовал частичный замер, чтобы правильно экспонировать лицо певца.

Выбор между точечным и частичным замером обычно сводится к относительному размеру объекта во всем кадре.

Взвешенный замер по светлым участкам

Используемый в камерах Nikon взвешенный замер по светлым участкам отдает наибольший приоритет светлым участкам кадра, чтобы гарантировать, что эти области не будут засвечены.

Это идеальное решение для высококонтрастных изображений или когда фотограф хочет сохранить как можно больше деталей в светлых участках, например, при съемке исполнителей на сцене, освещенной прожектором.

Усредненный замер по всему экрану

Используемый в камерах Sony усредненный замер по всему экрану похож на оценочный замер в том смысле, что он берет среднее значение всей сцены, но не отдает приоритет какой-либо области вокруг точки фокусировки.

Преимущество этого режима замера заключается в том, что он позволяет сохранять одинаковые настройки экспозиции между кадрами, даже если объект перемещается или изменяется композиция (без влияния на общее среднее значение сцены).

Режим экспозамера — это только отправная точка

Учитывая, что современные камеры имеют сумасшедший динамический диапазон, разумно утверждать, что режим экспозамера менее важен, чем раньше, потому что гораздо проще получить хороший окончательный снимок из плохо экспонированный, восстанавливая детали теней и света во время постобработки. Хотя в этом может быть доля правды, все же хорошей идеей будет изначально сделать экспозицию фотографии как можно более «правильной», чтобы сэкономить время на редактирование и снизить риск обрезки (переэкспонирования или недоэкспонирования фотографии до такой степени, что детали теряется в светах и ​​тенях соответственно).

Если фотограф снимает в ручном режиме, режим замера больше не определяет результирующую экспозицию — фотограф отвечает за настройку выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO, пытаясь добиться экспозиции на основе показаний встроенного экспонометра говорит или на желаемый внешний вид.

В дополнение к выбору определенного режима замера для сложной сцены, фотографы также имеют компенсацию экспозиции в качестве инструмента для достижения правильной экспозиции.Например, при съемке исключительно белой или черной сцены фотограф может увеличить или уменьшить конечную экспозицию, соответственно, используя функцию компенсации экспозиции камеры, чтобы «исправить» ошибочное измерение камеры на основе 18% серого.

Вот пример, основанный на изображении белого на белом фоне:

Слишком белое изображение недоэкспонировано камерой с использованием параметров экспозиции, определяемых экспонометром. Использование компенсации экспозиции может исправить неправильную недодержку камеры.

Вот пример, основанный на сцене «черное на черном»:

Слишком черная сцена переэкспонируется камерой с использованием настроек экспозиции, определенных при замере экспозиции. Использование компенсации экспозиции может исправить неправильную передержку камеры.

Заключение

Фотограф должен хорошо разбираться не только в том, как использовать различные режимы замера, но и в том, как добиться желаемых результатов, когда замер экспозиции камеры наталкивается на ограничения. Как и в случае со многими другими темами в фотографии, отличный способ познакомиться с каждым режимом — попробовать его в разных условиях, чтобы увидеть, как они работают.

Подводя итог, можно сказать, что разные режимы замера экспозиции дают фотографу разную степень контроля. Один из способов выяснить, какой режим замера лучше, — спросить, есть ли большой дисбаланс между белым и черным в снимаемой сцене.

Для равномерно сбалансированных сцен оценочный замер дает камере почти полный контроль над определением наилучших настроек экспозиции. При наличии дисбаланса и необходимости участия фотографа используйте точечный замер, чтобы выбрать конкретную точку сцены для расчета экспозиции.Другие режимы, такие как частичный или центрально-взвешенный, предлагают хорошую золотую середину между управлением камерой и фотографом.

Какой режим измерения TTL следует использовать?

Независимо от того, снимаете ли вы полностью запрограммированную автоматическую экспозицию или используете такие режимы, как приоритет диафрагмы и приоритет выдержки, или даже если вы устанавливаете экспозицию вручную, во всех случаях вы полагаетесь на возможности измерения освещенности вашей камеры через объектив. для определения правильной экспозиции.

TTL-метр DSLR измеряет количество света, отраженного от сцены в камеру.Такой подход к замеру является точным и позволяет вносить небольшие изменения в композицию, чтобы при необходимости корректировать экспозицию. Проблема, однако, возникает, когда ваш TTL-метр не настроен идеально в зависимости от ситуации, в которой вы снимаете. При неправильном режиме замера экспозиции могут измениться, когда не должны, или могут не измениться, когда нужно.

Независимо от того, какой производитель или модель камеры вы используете, вы, вероятно, сталкивались с вариациями нескольких основных режимов замера: точечный замер, центрально-взвешенный замер или матричный/оценочный замер.Вот как они работают и как лучше заставить их работать на вас.

Наиболее точным режимом замера является точечный замер. Он точен буквально, потому что измеряет свет только от небольшого пятна в середине кадра. Это работает так же, как ручной точечный измеритель, с лучшим измерителем, имеющим более узкую точку — может быть, круг в 1 или 3 градуса. Направьте камеру на объект и знайте, что точечный измеритель даст вам показания для этого и только для этого места. На некоторых камерах при изменении активной точки фокусировки точечный измеритель будет использовать новую точку в качестве центра пятна.Таким образом, измеритель коррелирует с точкой, на которой фокусируется. Очень кстати! Точечный замер особенно полезен, когда объект может быть освещен сзади или в других высококонтрастных сценах, где вы хотите быть очень осторожным с замером. Сложность, конечно, заключается в том, что ваша камера настроена на точку, и вы бы предпочли, чтобы она смотрела на кадр шире и основывала экспозицию на этом.

Центрально-взвешенный замер можно рассматривать как своего рода барьер между общей оценкой сцены и сфокусированным замером места.Это похоже на больший точечный измеритель, который также учитывает остальную часть кадра. При центрально-взвешенном замере акцент по-прежнему делается на центр сцены, как на пятно, но измеряемая область больше. Он также смотрит на общее показание счетчика для кадра, а затем объединяет два показания вместе. Вот почему он в конце концов «взвешен» по центру. Предпочтение отдается центру, но учитываются и края кадра.

Третий режим замера, матричный или оценочный замер (в зависимости от производителя камеры), можно эффективно назвать усредненным замером. Этот режим рассматривает всю сцену в видоискателе и основывает показания освещения на сотнях сегментов в кадре и усредняет все, что он видит. Это полезно для низкоконтрастных сцен с плоским и равномерным освещением. Многие зеркальные фотокамеры еще умнее этого и используют многозонные варианты для измерения света в определенных местах сцены, даже сравнивая их с базой данных существующих изображений, чтобы сделать более обоснованное предположение о том, какой может быть правильная экспозиция. быть. Также учитывается, чтобы помочь сделать более точную экспозицию? Расстояние фокусировки и точка фокусировки, точно.Матричный замер очень точен в различных ситуациях и, вероятно, должен быть режимом замера, используемым для большинства универсальных фотосъемок.

Чтобы изменить режимы замера, найдите кнопку со значком режима замера — частично замкнутый прямоугольник с кружком в центре. Просто нажмите ее и используйте колесо прокрутки для переключения из одного режима в другой. Текущий активный режим замера экспозиции отображается в виде вариации этого значка режима замера экспозиции, который появляется на ЖК-дисплее многих цифровых зеркальных фотокамер.

Также важно понимать, что на самом деле «видят» все эти режимы камеры, когда исследуют сцену. Они предполагают, что любой объект в сцене имеет среднюю отражательную способность, а именно 18% серого. Зная, что ваша камера предполагает, что все, что она видит, имеет средний серый цвет, вы можете предвидеть, когда и как она будет давать ошибочные показания счетчика. Например, в особенно яркой сцене знание того, что камера предполагает, что она на самом деле темнее, может побудить вас отрегулировать компенсацию экспозиции для переэкспонирования с помощью стопа, противодействуя тенденции экспонометра отображать яркую сцену недоэкспонированной.И наоборот, фотографируя черную кошку в черной шляпе в темной комнате, будьте готовы к тому, что камера будет сильно переэкспонировать. Компенсацию экспозиции можно быстро и легко применить для компенсации сцен, которые обычно не соответствуют среднему уровню серого 18 %. Таким образом, вы можете предпринять шаги, чтобы помочь правильному замеру камеры и каждый раз предоставлять соответствующую рекомендацию по экспозиции.

 

Первоначально опубликовано 1 июля 2016 г.

Что такое режим замера экспозиции в фотографии: руководство для начинающих

Сделать фотографию с правильной экспозицией, пожалуй, самое важное, чему должен научиться начинающий фотограф.К счастью, научившись использовать встроенные в камеру режимы экспозамера, вы сможете управлять экспозицией в любых условиях освещения с минимальными трудностями.

В этом руководстве объясняется, что такое экспозамер, и определяется каждый из режимов экспозамера вашей камеры. Мы подробно расскажем о том, как и когда использовать каждый режим замера для получения наилучших результатов. Информация в этой статье поможет вам делать более качественные фотографии с правильной экспозицией.

Photo by Ethan Cull на Unsplash

Что такое замер?

Измерение в основном означает снятие легких показаний.Ваша камера имеет встроенный измеритель, который измеряет количество света в любой сцене, которую вы снимаете, и позволяет определить соответствующие настройки для правильной экспозиции фотографии. Этот измеритель заменяет старые экспонометры, которые фотографы должны были использовать в старые времена пленочной фотографии.

Если вы хотите увидеть экспонометр камеры в действии, загляните внутрь видоискателя при съемке в ручном режиме. Наведите камеру на ярко освещенную область, и вы увидите, как полоски на экспонометре перемещаются вправо, в сторону +, указывая на слишком много света для ваших текущих настроек.С другой стороны, наведите курсор на что-то темное, и вы увидите, как шкала сдвинется влево, в сторону «-», потому что света недостаточно. Это означает, что ваше изображение будет недоэкспонировано с вашими текущими настройками.

Если внутренний экспонометр вашей камеры находится в центре или близко к 0, вы будете знать, что ваше изображение будет правильно экспонировано с использованием текущих настроек.

Однако измеритель предназначен не только для съемки в ручном режиме. Когда вы используете приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим, камера использует показания экспонометра для автоматической настройки параметров экспозиции. И, конечно же, если ваша камера настроена на автоматический режим, она использует измеритель для выбора правильных настроек экспозиции.

Фото Agatha Silva из Pexels

Что такое режим замера экспозиции?

Замер камеры работает очень хорошо, когда сцена равномерно освещена, но может быть сложно при высококонтрастном освещении. Вот где режимы замера вступают в игру. Различные режимы замера полезны в разных условиях освещения.

Режимы замера вашей камеры определяют, какую часть сцены будет использовать ее встроенный измеритель для измерения освещенности.Это важно, потому что если для замера используется только темная часть сцены, то более светлые области изображения могут быть переэкспонированы. С другой стороны, если он находится всего в нескольких метрах от более светлой части сцены, такой как яркое небо, более темные части изображения могут быть недоэкспонированы. Однако замер по более широкой части сцены может привести к более сбалансированной экспозиции.

Четыре наиболее распространенных режима замера экспозиции:

  1. Оценочный/Матричный замер;
  2. Центровзвешенный/средний замер;
  3. Точечный замер;
  4. Частичный замер.

Давайте рассмотрим каждый из этих режимов экспозамера более подробно.


1. Оценочный/Матричный/Мультизамер

Этот режим замера, как правило, является наиболее надежным методом измерения сцены и, следовательно, является настройкой, используемой камерами по умолчанию. Название различается в зависимости от производителя камеры: Canon называет ее оценочной, Nikon называет ее матричной, Sony, Fujifilm и Pentax называют ее мульти. Однако метод тот же. По сути, требуется легкое чтение всей сцены, отдавая предпочтение точке фокусировки.

Это наиболее часто используемый фотографами режим замера экспозиции. Это работает для всего, от портретов до пейзажей.


2. Центровзвешенный замер

Будут моменты, когда вы не захотите оценивать всю сцену, чтобы определить правильную экспозицию. Например, при съемке портрета крупным планом на ярком фоне высокая контрастность приведет к недоэкспонированию портрета. Если вы хотите сделать акцент на середине кадра, выберите центрально-взвешенный замер.

Этот режим замера будет смотреть только на центр кадра и игнорировать края. То, сколько кадра он считывает, различается у разных производителей камер, но оно составляет от 60% до 80% кадра. Этот режим замера лучше всего подходит для съемки крупным планом, портретов и фотографий, на которых крупный объект находится в центре кадра.

Фото Khanh Le из Pexels

3. Точечный замер

Режим точечного замера устанавливает экспозицию в соответствии со светом вокруг точки фокусировки и игнорирует свет в остальной части сцены.Это может быть очень полезным инструментом, если вы знаете, когда и как его использовать. Например, он отлично подходит для съемки портретов, чтобы передать правильные тона кожи. Это особенно полезно для захвата лучей света, но имейте в виду, что остальная часть вашего изображения будет недоэкспонирована. Это лучший режим для съемки луны.

Точечный замер — это режим, который следует использовать, если вы хотите создать силуэты — просто сфокусируйтесь на источнике света, и остальная часть изображения станет темной. С другой стороны, это также полезно, чтобы избежать силуэтов при съемке портретов с контровым светом.Все сводится к тому, куда вы направляете свою точку фокусировки.


4. Частичный замер

Некоторые камеры Canon имеют режим частичного замера. Он похож на центрально-взвешенный замер, только измеряется на гораздо меньшей площади — 10-15%, а не 60-80% от центра кадра.

Как и центрально-взвешенный замер, частичный замер полезен, когда объект находится в центре кадра. Однако объект может быть намного меньше, если вы используете частичный замер.

Фото Brooke Lewis из Pexels

Как изменить режим замера экспозиции

Метод изменения режима замера камеры не только зависит от марки камеры, но и отличается от модели к модели. Таким образом, мы не сможем сказать вам, как изменить его для вашей конкретной камеры. Однако обычно это меняется в меню там же, где вы меняете другие настройки, такие как выдержка, диафрагма и ISO.На многих моделях Canon есть специальная кнопка режима замера экспозиции, расположенная в верхней части камеры рядом с ЖК-дисплеем.


Заключительные мысли

Лучший способ по-настоящему почувствовать различные режимы замера экспозиции — взять камеру и попрактиковаться в съемке. Скомпонуйте сцену, снимите ее, а затем измените режим замера и посмотрите, как это изменит ваше изображение. Как только вы освоитесь, вы обнаружите, что можете легко справиться со сложными условиями освещения, изменив режим замера.

10 – Режимы замера » Photo Class

Мы почти закончили с экспозицией. Мы уже видели, что это такое, как измерить его с помощью гистограммы и как управлять им с помощью выдержки, диафрагмы и ISO. Последняя часть головоломки — это понимание того, как камера решает, что является хорошей экспозицией — как она измеряет сцену.

В своей самой простой форме измеритель вашей камеры будет измерять свет, проходящий от объекта через объектив, а затем использовать эту информацию для установки параметров экспозиции, которые приведут к средней экспозиции 18% серого, т.е. так же, как если бы вы сфотографировали ровный ярко-серый источник света.Затем вы можете изменить либо общую экспозицию (с помощью компенсации экспозиции или в ручном режиме), либо отдельные параметры.

На большинстве современных камер можно найти три разных режима замера, более сложных, чем 18% серого. В порядке полезности они таковы:

  • Многозонный замер, также называемый матричным, оценочным или сегментным. Его можно назвать «интеллектуальным замером», и, скорее всего, это режим замера по умолчанию на вашей камере. Он работает путем измерения уровня освещенности на множестве небольших сегментов, покрывающих весь кадр.Затем он использует алгоритмы, чтобы решить, как должна выглядеть экспозиция, используя всевозможные параметры (расстояние до объекта, область фокусировки, даже время суток…) и сопоставляя сцену с базой данных тысяч предварительно записанных изображений, пытаясь действительно понять. что вы фотографируете и где ваш объект находится в кадре. У каждой камеры есть свои алгоритмы, которые хранятся в секрете, поэтому с точки зрения пользователя это может показаться немного «волшебным». Также полезно изучить, как ваша камера реагирует на каждый тип сцены и в каких ситуациях она может ошибаться.

Например, особенно сложно экспонировать снежные сцены, так как камера может запаниковать, думая, что вся эта белизна — ужасная передержка, которую нужно уменьшить до более разумного ярко-серого цвета. Некоторые современные камеры теперь достаточно умны, чтобы распознать, что это действительно снег, и его следует оставить очень ярким, в то время как другим все еще требуется ручная передержка в один или два шага. Единственный способ узнать, насколько умна ваша конкретная камера, — это попробовать ее в различных ситуациях.

  • Точечный замер более или менее противоположен: он измеряет свет только в крошечной части кадра (обычно от 1 до 5%), часто следуя за активным датчиком автофокуса, или просто в центре кадра. Это очень полезно в экстремальных условиях освещения, так как позволяет экспонировать объект, не заботясь об остальной части кадра. Типичный пример — ночная съемка луны: если вы используете любой другой режим, кроме точечного, камера попытается переэкспонировать очень темное небо, которое заполняет большую часть кадра, и полностью засветит блики на яркой луне.
  • Наконец, центрально-взвешенный замер — это форма многозонного замера, при которой центр кадра отдается предпочтение краям.В основном он использовался во времена кино, когда многозонные измерители были еще архаичными или отсутствовали, но сейчас мало причин для его использования.

 

Короче говоря, обычно безопасно использовать многозонный замер на протяжении большей части съемки, с двумя оговорками: камера может ошибаться в сложных сценах, и ей не следует полностью доверять, а точечный замер полезен при съемке в высоком разрешении. контрастных сцен, особенно когда объект, который вы хотите экспонировать, мал в кадре.

На большинстве камер есть кнопка, которая остается довольно неясной (некоторые сказали бы страшной): AE-L/AF-L. Что он делает, так это блокирует либо экспозицию, либо фокус, либо и то, и другое (это можно решить в меню). Если вы установите блокировку экспозиции, это будет полезно при съемке в точечном режиме: поместите объект в центр, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы замерить, затем нажмите AE-L, чтобы зафиксировать параметры экспозиции, затем перекомпонуйте объект там, где вы действительно этого хотите — как мы увидим позже в этом курсе, очень скучно размещать объект в центре кадра.AE-L, как правило, менее полезен при многозонном замере.

Задание

В сегодняшнем задании у вас будет немного больше свободы, чем обычно, так как оно будет сильно зависеть от предметов, которые вы найдете. Попробуйте найти объект, который трудно экспонировать, либо потому, что он очень контрастный, либо потому, что его большие части намеренно темнее или ярче, чем 18% серого.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.