Что такое выдержка (время экспозиции)?

В фотографии выдержка, также называемая временем экспозиции, — это время, в течение которого цифровой датчик (или плёнка в более старых камерах) подвергается воздействию света во время съёмки.

В зеркальной фотокамере физический затвор сдвигается в сторону, чтобы свет падал на датчик камеры, который записывает реальное изображение. Думайте об этом как о том, как открывать и закрывать шторы в гостиной. Когда шторы закрыты, свет не проникает. Как только вы открываете шторы, он врывается.

Беззеркальные камеры и камеры для смартфонов, которые становятся все более популярными, не имеют физического затвора; вместо этого датчик всегда подвергается воздействию света. Если вы посмотрите на свой смартфон, датчик находится сразу за объективом. Здесь нет места для физического затвора! Когда вы делаете снимок с помощью одной из этих камер, датчик включается. Он сохраняет свет, который попадает на него во время открытия физического затвора на цифровой зеркальной камере, а затем снова выключается.

Как работает выдержка

Когда вы делаете снимок, чем дольше открыт затвор (или активирован датчик), тем больше света попадает на датчик. Чем больше света попадает на сенсор, тем ярче будет изображение. Представьте, что вы наливаете воду из-под крана в стакан. Если оставить кран открытым на полсекунды, на дне будет лишь небольшой всплеск воды. Если оставить кран на пять секунд, он, вероятно, сразу заполнится.

Выдержка может варьироваться от очень короткой — около 1/8000 секунды для некоторых спортивных фотографий — до очень медленной — более 30 секунд для фотографий с длинной выдержкой. Однако большинство выдержек, которые вы будете использовать, находятся где-то посередине.

Если вы делаете снимок с помощью смартфона в автоматическом режиме (где вы позволяете ему делать всю работу по настройке камеры), то в основном он будет пытаться использовать выдержку от 1/30 до 1/500. Какое значение он выберет, зависит от количества света.

Возвращаясь к примеру с окном: в ясный день это как если бы у вас был кран с очень быстрым потоком; вода накачивается с невероятной скоростью. Ночью у вас есть кран, из которого капает только несколько капель; чтобы наполнить тот же стакан, вам нужно подержать его под краном намного дольше.

В фотографии нужно чтобы стакан наполнялся, но не переполнялся. Если на датчик не попадёт достаточно света, все будет выглядеть мутным и чёрным. Если вы позволите слишком большому количеству попасть на сенсор, у вас будет обратная проблема: все будет выглядеть белым.

Какую выдержку лучше использовать?

Выдержка действительно важна в фотографии. Это одна из трёх настроек, которые определяют, как будут выглядеть ваши фотографии, но все эти настройки взаимодействуют друг с другом, поэтому, чтобы знать, какую выдержку вам следует использовать, вы должны также узнать об этих других настройках. Ознакомьтесь со всем, что вам нужно, в нашем руководстве по наиболее важным настройкам камеры.

Связанные статьи:

Время экспонирования — это… Что такое Время экспонирования?

Колесико выбора выдержки на фотоаппарате Fujica STX-1.

Вы́держка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции.

Вре́мя экспони́рования — интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал в пределах всего поля изображения.

Если доступ света начинается и прекращается одновременно по всему полю изображения (например, центральным затвором), время экспонирования совпадает с выдержкой. При использовании шторного или обтюраторного затвора время экспозиции может многократно превышать выдержку. Например, на фотоаппаратах «ФЭД», «Зоркий», «Зенит» со шторным затвором все выдержки 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 отрабатываются при времени экспонирования 1/30 секунды. Это, в частности, приводит к эффекту временно́го параллакса.

Шкала выдержек

Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

• 8000 (1/8000 c)
• 4000 (1/4000 c)
• 2000 (1/2000 c)
• 1000 (1/1000 c)
• 500 (1/500 с)
• 250 (1/250 с)
• 125 (1/125 с)
• 60 (1/60 с)
• 30 (1/30 с)
• 15 (1/15 с)
• 8 (1/8 с)
• 4 (1/4 с)
• 2 (1/2 с)
• 1 с
• 2 с

…

• B — «Bulb». Ручная выдержка (затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора или не поступит сигнал с пульта дистанционного управления)

Различные выдержки дают различный эффект при фотографировании движущейся воды (примерная выдержка указана внизу снимков)

Чем больше знаменатель выдержки, тем меньше экспозиция при фиксированном относительном отверстии диафрагмы, и тем темнее получается фотография. Для компенсации необходимо повышать чувствительность или изменять диафрагму.

Кроме экспозиции, выдержка влияет на фиксацию движущихся объектов: длинные выдержки (обычно более 1/30 с) позволяют добиться эффекта «видимого движения», при котором объект превращается в размытые полосы. Короткие выдержки (обычно короче 1/500 с) дают «стоп-кадр», четко фиксируя объект.

Длинные выдержки часто приводят к эффекту «шевеленки», появляющемуся из-за дрожания рук фотографа. Фотографии при этом получаются размытыми. При фотографировании статичных объектов от «шевеленки» можно избавиться, используя штатив или, до определенной степени, специальные объективы с подавлением вибрации.

При применении не имеющих такого оборудования фотоаппаратов и объективов, для отсутствия «шевелёнки» следует соблюдать эмпирическое правило: знаменатель выдержки должен быть больше числового значения эквивалентного фокусного расстояния объектива, приведённого к 35 мм плёнке. Так, снимая объективом «Юпитер-37А» на 35 мм плёнку с фокусным расстоянием 135 мм, следует выставлять выдержку не длинее 1/250 с, чтобы быть уверенным в полученном результате. При применении объектива ЗМ-5А (500 мм фокусное расстояние) на цифровом аппарате с матрицей эквивалентное фокусное расстояние 750 мм и необходимую выдержку не длиннее 1/1000 с.

Если мощность излучения за время экспозиции переменна, то различают полную выдержку и эффективную выдержку (эффективная меньше полной). Эффективная выдержка — промежуток времени, за который на фотографический слой упало бы такое же количество света, что и за полную выдержку, если бы мощность излучения оставалась постоянной и равной её максимальному значению. Если изменение освещённости на слое связано с типом применяемого в фотографической камере затвора (например, центрального затвора, лепестки которого располагаются в зрачке объектива или вблизи него), то отношение эффективной выдержки к полной выдержке называется коэффициентом полезного действия затвора. КПД затвора тем больше, чем больше выдержка и меньше относительное отверстие объектива.

Произведение выдержки на освещённость называется экспозицией или количеством освещения. Одна и та же экспозиция может давать несколько различный фотографический эффект в зависимости от соотношения освещённости и времени выдержки, подобное фотохимическое явление называется явлением невзаимозаместимости.

Применение

При фотографировании плёночными камерами с использованием вспышки обычно ставят выдержку 30(1/30 с). В большинстве фотоаппаратов только при такой скорости затвора обеспечивается уверенная синхронизация между вспышкой (время работы современной вспышки около 1/2000сек) и полностью открытым затвором. Это приводит к интересным фотографическим эффектам при неполной темноте и быстром движении какого-либо объекта.

Выдержки короче 1/250 используются в спортивной съёмке, репортажной и т. д. вплоть до съёмок физических экспериментов с выдержкой менее 1/1 000 000. Разумеется, более короткие выдержки требуют полностью открытой диафрагмы, хорошего освещения и высокочувствительной плёнки.

Интересные факты

• В 2004 космическим телескопом «Хаббл» был сфотографирован участок неба (Hubble Ultra Deep Field) с эффективной выдержкой около 10⁶ секунд (11,3 суток), что позволило продолжить изучение отдалённых галактик вплоть до эпохи образования первых звёзд.

См. также

Примечания

• С. В. Кулагин Время экспонирования // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
• С. В. Кулагин Выдержка // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.

Wikimedia Foundation. 2010.

Оценка времени экспозиции фотосмолы

Я новичок в 3Д печати, поэтому в голову иногда приходят странные мысли.

Например, задумался — имею новую смолу для фотопечати — как определить время экспозиции для нее? На бутылочке ничего не написано, а если и написано, то не для моего принтера.

Понятно, печать тестовой модели — основной способ проверки смолы в конкретных условиях. Но это сколько раз надо попробовать, и сколько смолы извести, и сколько раз помыть кювету, и сколько времени потратить — чтобы получить первый удобоваримый результат?

И потом еще пару-тройку раз напечатать тест, уменьшая/увеличивая экспозицию, чтобы понять правильные границы установок принтера.

С учетом моего почти нулевого опыта, мне эта ситуация совсем не нравится. Вспомнил, как выспрашивал продавца своего принтера про параметры печати, и применив на практике его рекомендации, все равно не получил нормальный резкльтат.

Голова подсказала некое решение. Чтобы за одну попытку и быстро сразу оценить свойства смолы в реальном конкретном принтере.

Это решение существует пока в виде идеи — как раз хотел бы получить замечания уважаемого сообщества о работоспособности такого способа.

Собираем такую штуку. Рабочее название — экспозиционная матрица.

По периметру рамка из стеклотекстолита для жесткости и для привязки к болтам крепления штатной кюветы для смолы. В центре — медная фольга толщиной 50 мкм с отверстиями диаметром 5 мм. Снизу — подложка из прозрачного пластика, не адгезионная к отверждаемой смоле. Технология производства бутерброда такая:

— вырезаем прозрачную подложку необходимого размера и кусочек медной фольги,

— привариваем утюгом или ламинатором фольгу к подложке,

— печатаем методом ЛУТ шаблон для отверстий в фольге, и травим фольгу любимым радиолюбительским способом.

Получаем матрицу отверстий.

Способ заранее сверления или вырезания или пробития отверстий в фольге, и уже потом приваривания к подложке не годится, по моему, потому что тогда у отверстий будут неровные и острые края, которые испортят плоскость подложки.

Делаем такую модельку.

Высота цилиндров от 0.05 мм до 1.75 мм с шагом 0.05 мм, всего 35 цилиндров.

Слайсим модель так, чтобы цилиндры попадали под отверстия в экспозиционной матрице ( матрица расположена по центру жкрана принтера, и модель в слайсере располагаем тоже по центру).

Задаем в слайсере толщину слоя 0.05 мм, печать 1-го слоя скажем, 3с. Печать последующих слоев с временем экспозиции 0.5 с. Интервал печати между слоями желательно установить в 0, если слайсер и принтер это позволяют.

Получается модель для экспозиционной матрицы, когда каждая ячейка будет засвечена в диапозоне от 3с до 20с с шагом экспозиции в 0.5с.

Понятно, что управляя параметрами слайсинга можно очень широко менять время засветки смолы в ячейках экспозиционной матрицы.

Далее, наносим по совсем чуть-чуть в каждую ячейку тестируемую смолу. Объем каждой ячейки менее 1 куб.мм. = 1/50 часть капли, то есть на всеб тест надо меньше одной карли смолы. Если в ячейку попало много смолы, смхиваем лишнее маленьким шпателем. Задача — получить уровень смолы в ячейках вровень с верхней плоскостью фольги, т.е. получить слой засветки равный 50 мкм (равный толщине самой фольги).

После печати, чем-нибудь ковыряем смолу и смотрим, с какой экспозиции начинается отверждение. Видимо, с неким небольшим запасом в большую сторону и надо выбирать время экспозиции для тестируемой смолы.

На мой взгляд, достоинства способа следующие:

— получаем широкий диапозон пробных засветок за один тест,

— время теста — печати очень маленькое — в моем примере менее 1 минуты,

— мизерное количество расходуемой смолы,

— тестирование происходит в реальных условиях, для конкретной световой схемы конкретного принтера.

Итак, какие будут мнения? Нужна ли такая экспозиционная матрица? Давайте обсудим.

Оптимальное время экспозиции — Справочник химика 21

    Оптимальное время экспозиции [c.204]

    Практически этот метод измерения очень трудоемок. Точная оценка плотности почернения с помощью денситометра требует значительного времени и тщательности. К тому же вероятно, что оптимальное время экспозиции для каждой длины волны разное и правильная экспозиция может быть получена только для одной точки, так как излучение источника, чувствительность фотопластинки и поглощение образца изменяются с длиной волны. [c.75]

    Оптимальное время экспозиции определяли по экспериментально полученным кривым, показывающим последовательность поступления примесей в плазму дуги при их испарении из концентрата (рис. 3). Рассмотрение кривых пока- [c.69]

    Оптимальное время экспозиции выбирали па основании экспериментально полученных кривых, характеризовавших последовательность поступления примесей в плазму дуги при их испарении из концентрата. Эти кривые изображены на рис. 1 (я, б, в). Их рассмотрение показывает, что В1, Зп, С(1, -ЗЬ и РЬ практически полностью испаряются в течение первой минуты горения дуги. Это время было выбрано в качестве рабочей экспозиции. [c.90]

    В связи с переходом на точную фотоэлектрическую регистрацию спектра возникли специфические требования к источнику возбуждения спектра. Целесообразно использовать источники спектра, излучающие за время экспозиции максимальный полезный сигнал и минимальные электромагнитные помехи. Такие повышенные требования к точности фотоэлектрических методов анализа заставляют разрабатывать источники со значительно большим числом регулируемых и контролируемых параметров, чем это принято обычно, и жестко стабилизовать оптимальные значения этих параметров. В частности, стабилизируются следующие параметры электрического разряда в газах 1) форма и величина тока и напряжения в импульсе, а также фаза поджига активизированной дуги переменного тока 2) параметры зарядного и разрядного контура искрового разряда 3) напряжение на конденсаторе разрядного контура искрового импульсного разряда 4) геометрия межэлектродного промежутка и микрорельеф рабочего участка поверхно- [c.26]

    Светосила и чувствительность фотоприемника влияют на абсолютную чувствительность анализа. При спектральном анализе выгорающих элементов существует оптимальное время регистрации когда время экспозиции недостаточно, линия может быть не обнаружена, увеличение же времени сверх оптимального приведет к необоснованному увеличению 1ф. [c.26]

    При работе с вращающимся электродом при правильном выборе условий анализа благодаря непрерывному и равномерному

длительных выдержек (только режим M)

1. Центр загрузок
2. D850 Онлайн-руководство
3. Воздействие
4. Длительная выдержка (только режим M)

Выберите следующие выдержки для длительной экспозиции движущихся огней, звезд, ночных пейзажей или фейерверков.

• Лампа (A) : Затвор остается открытым, пока спусковая кнопка затвора удерживается нажатой. Чтобы предотвратить размытие, используйте штатив, дополнительный беспроводной пульт дистанционного управления или шнур дистанционного управления (0 Другие аксессуары).
• Время (%) : Начните экспозицию, используя спусковую кнопку затвора на камере, дополнительный шнур дистанционного управления или беспроводной пульт дистанционного управления. Затвор остается открытым, пока кнопка не будет нажата второй раз.

Выдержка: A (экспозиция 35 секунд)
Диафрагма: f / 25

1. Подготовьте камеру.

   Установите камеру на штатив или поместите ее на устойчивую ровную поверхность.

   Закройте шторку окуляра видоискателя, чтобы на фотографию не влиял свет, попадающий через видоискатель (0 Закройте шторку окуляра видоискателя).Nikon рекомендует использовать полностью заряженный аккумулятор или дополнительный адаптер переменного тока и разъем питания, чтобы предотвратить потерю питания при открытом затворе. Обратите внимание, что шум (яркие пятна, случайно расположенные яркие пиксели или туман) может присутствовать при длительных выдержках. Яркие пятна и туман можно уменьшить, выбрав На для NR с длинной выдержкой в меню режима фотосъемки (0 NR на длинной выдержке).

2. Выбрать режим экспозиции M .

   Нажмите кнопку I и вращайте главный диск управления, пока на панели управления не отобразится M .

   I кнопка

   Главный диск управления

3. Выберите выдержку.

   Когда включены экспонометры, поверните главный диск управления, чтобы выбрать выдержку ручной выдержки (A) или времени (%). Индикаторы экспозиции не появляются, когда выбрано выдержка от руки (A) или время (%).

   Лампа

   Время

4. Открыть заслонку.

   Bulb : После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора на камере, дополнительном шнуре дистанционного управления или беспроводном пульте дистанционного управления до конца. Удерживайте спусковую кнопку затвора нажатой до завершения экспозиции.

   Время : полностью нажмите спусковую кнопку затвора.

5. Закройте заслонку.

   Bulb : Уберите палец со спусковой кнопки затвора.

   Время : полностью нажмите спусковую кнопку затвора.

Цейтраферная выдержка: предотвращение мерцания и перетаскивания затвора

[в сторону] Ваши первые 10 000 фотографий — ваши худшие. — Анри Картье-Брессон [/ в сторону]

Я думаю, что в этом утверждении много правды, но хорошая новость заключается в том, что с помощью покадровой съемки вы мгновенно сделаете свои первые 10 тысяч фотографий. Шучу. Ну вроде. Ладно, может быть, не ветерок, но «протащить» наверняка… перетащить затвор, понять… Неважно.

Замедленная съемка

Ручной режим (M на циферблате камеры) обычно лучший выбор для большинства покадровых сцен с относительно постоянным освещением.Устраняя как можно больше автоматических элементов управления камерой, мы уменьшаем вероятность появления мерцания при создании нашей последней покадровой компиляции. Подробнее о мерцании мы поговорим ниже, но пока мы знаем, что это один из самых больших врагов цейтраферных фотографов. [в сторону] Этот пост о Установка хорошей интервальной экспозиции является частью более крупной дорожной карты, описывающей интервальную съемку, под названием «Массовая интервальная съемка. Как руководствоваться… [/ в стороне]

Теперь ничего страшного, если вы немного устали от полного ручного управления камерой. Есть масса замечательных онлайн-ресурсов и книг, написанных и созданных замечательными фотографами. Я всегда узнаю что-то новое. Чтобы освежить в памяти то, как элементы управления фотографией работают вместе для создания экспозиции, взгляните на треугольник интервальной выдержки ниже.

Треугольник покадровой экспозиции

Если вам нужна дополнительная информация об основах фотографии и экспозиции, вот несколько ресурсов, которые стоит посетить:

Почитайте, задайте несколько вопросов и попробуйте что-нибудь.По мере продвижения вперед опыт будет вашим лучшим другом.

Вот ваш контрольный список различных настроек DSLR, которые вам необходимо установить и настроить при подготовке к записи вашей сцены в ручном режиме:

• Выдержка
• Диафрагма
• Чувствительность ISO
• Баланс белого
• Формат файла
• Ручная фокусировка

Избегайте покадрового мерцания

Аааа! Это проклятие для многих фотографов, занимающихся покадровой съемкой, и поэтому мы начинаем в полностью ручном режиме.То, что начинает выглядеть как хорошее покадровое видео, внезапно забрызгивается некоторыми изображениями, которые выглядят ярче или тусклее, чем другие, из-за чего ваш фильм кажется «мерцающим» или «мерцающим» несколько раз в секунду. Взгляните на этот пример ниже:

Снято в автоматическом (зеленом) режиме с интервалом в 1 секунду.

Почему возникает мерцание?

По сути, вместо того, чтобы настройки камеры между кадрами оставались совершенно постоянными или целенаправленно менялись незначительно и постепенно, в некоторых кадрах происходят большие непреднамеренные скачки экспозиции, которые создают изображения, которые выглядят неуместно при компилировании с другими изображениями.

Покадровое мерцание можно минимизировать и устранить двумя способами:

1. Через настройки камеры и физическую конфигурацию
2. Когда мы объединяем наши изображения в пост-обработке с помощью программного обеспечения для устранения мерцания

Атакующее покадровое мерцание: Фаза 1: Как снимать?

Съемка в ручном режиме

Лучший способ свести к минимуму мерцание — это исключить для вашей камеры как можно больше возможностей для скачка настроек экспозиции. Лучше всего использовать ручной режим.Выберите подходящую диафрагму и выдержку, чтобы обеспечить требуемую экспозицию изображения, и вручную установите ISO и баланс белого. Все заблокировано, и вы готовы к работе.

Воспользуйтесь этими советами, чтобы еще больше уменьшить мерцание:

• Используйте более длинную выдержку (<1/100 или около того). Для достижения этой скорости вам может понадобиться фильтр нейтральной плотности
• Более широкая диафрагма обычно лучше (шире, чем f / 8)

Но что, если в вашей сцене меняется свет?

В этом случае ручной режим может быстро переэкспонировать или недоэкспонировать изображение по мере изменения сцены.Например, если вы вручную установите экспозицию для сцены восхода солнца при слабом освещении, когда изображение станет ярче, ваше изображение будет быстро переэкспонировано. Вместо этого снимайте в режиме приоритета диафрагмы (режим Av на диске камеры). Установите диафрагму и позвольте камере выбрать соответствующую выдержку для желаемой экспозиции. Со временем камера будет измерять изменяющийся свет в вашей сцене и автоматически настраивать выдержку.

Если вы решите снимать в автоматическом режиме в режиме замедленной съемки любого типа, обязательно прикрывайте окуляр камеры.Посторонний свет может проникнуть внутрь и повлиять на замер камеры.

Атакующее покадровое мерцание: фаза 2, аппаратные настройки

Дополнительная стратегия уменьшения мерцания фокусируется на физических ограничениях оборудования вашей камеры. Ошибки, несоответствия, отклонения, называйте это как хотите, но даже если автоматические объективы для цифровых зеркальных фотоаппаратов представляют собой высокотехнологичные устройства, они не могут создавать точную (и я имею в виду совершенно точную) механическую диафрагму каждый раз, когда делается фотография, даже если настройки не меняются.И интересное, и обескураживающее одновременно, правда? Я нахожу эту тему очень интересной, и я выделю отдельный раздел, объясняя более подробно, почему это происходит. А пока давайте поговорим о том, как уменьшить и устранить мерцание диафрагмы.

Установите объектив на самую широкую диафрагму

Когда ваш объектив установлен на «широко открытый», в кадре кадра не закрывается диафрагма. Поскольку диафрагма остается полностью закрытой при срабатывании затвора, нет точного положения, в которое она должна возвращаться.

В зависимости от того, что вы фотографируете, это может оказаться непрактичным, поскольку широко открытая диафрагма собирает много света, а также создает небольшую глубину резкости.

Используйте старый ручной объектив, который не меняется при каждой экспозиции

Старые объективы с ручным управлением имеют регулируемую диафрагму, которую можно настроить, и она остается заблокированной на этом точном отверстии до тех пор, пока не будет отрегулирована.

Обманите свой автоматический объектив и подумайте, что это руководство:

Это может показаться немного архаичным и может работать не для всех камер, но для того, чтобы действительно гарантировать отсутствие изменений диафрагмы во время покадровой записи, вот что вы можете сделать: Установите желаемую экспозицию в ручном режиме, нажмите и удерживайте кнопку предварительного просмотра Depth of Field , чтобы установить диафрагму, теперь разблокируйте объектив и слегка поверните его.Теперь объектив по-прежнему надежно соединен с камерой и установлен на желаемый размер диафрагмы, но он электрически отключен от корпуса камеры.

Если ваша камера отображает сообщение об ошибке, вам может потребоваться дополнительно снять объектив и приклеить крошечный кусок ленты к электрическим контактам на корпусе камеры.

Атакующее покадровое мерцание: фаза 3, программа устранения мерцания

Есть мерцание? Ничего подобного. Существует несколько опций, позволяющих «убрать мерцание» вашей покадровой компиляции во время пост-обработки, и большинство из них работают достаточно хорошо.У меня больше всего опыта использования GBDeflicker, плагина для приложения Adobe, а также отдельного приложения для Windows. Вскоре я расскажу, как использовать это, а также другие методы для более широкого диапазона бюджетов и типов компьютеров.

Установка выдержки: перетащите затвор

В фотосъемке обычно целью является короткая выдержка и минимальное (или полное отсутствие) размытия при движении, но поскольку интервальная съемка включает смешивание множества неподвижных кадров для создания движущейся последовательности, мы можем использовать более длинную выдержку и размытие движения . для создания более плавной покадровой компиляции.Вот как это работает:

Размытие при движении возникает, когда снимаемое изображение слегка изменяется во время экспозиции. Это «изменение» или движение фиксируется в виде небольшого размытия. Думайте об этом размытии как о дополнительной информации о том, что происходит внутри сцены. Поскольку эти изображения воспроизводятся последовательно во время компиляции (или видео), мы видим дополнительную плавность всей последовательности.

лицензия cc Викимедиа

Схема выше показывает эту концепцию.Обычно следует избегать заикания, например, когда идущий человек в одном кадре окажется на левой стороне улицы, а в следующем кадре будет уже через дорогу. Уменьшение скорости затвора и размытие изображения позволяет лучше почувствовать движение. Однако бывают моменты, когда вам нужно действительно ускорить процесс и заморозить движение на его месте, например, в покадровой съемке с наклоном и сдвигом.

Как перетащить затвор:
Как правило, старайтесь держать выдержку менее ~ 1/100 секунды.В зависимости от вашего объекта вы можете добиться приличных результатов сглаживания на более высоких скоростях, но обычно рекомендуется оставаться в этом диапазоне, если это возможно.

Вам может понадобиться фильтр нейтральной плотности

Если вы фотографируете покадровую съемку яркой сцены, вам может потребоваться фильтр нейтральной плотности (ND), чтобы сделать правильно экспонированный снимок при использовании более медленного «перетаскиваемого» затвора. По сути, это солнцезащитные очки для вашего объектива, нейтральные фильтры уменьшают количество света, попадающего в камеру, без изменения цвета.Я расскажу о фильтрах ND в отдельном посте, но пока, если он вам нужен:

• Убедитесь, что покупаете правильную «силу». (Фильтры ND классифицируются по степени уменьшения диафрагмы. Вы можете начать с уменьшения на 2 ступени или ND4)
• Убедитесь, что вы покупаете фильтр правильного диаметра, который подходит к выбранному вами объективу
• Вложения в высококачественный фильтр окупаются. B + W — хороший бренд для начала исследования.

Чувствительность ISO

При съемке в ручном режиме НЕ ЗАБУДЬТЕ установить для ISO определенное значение и убрать его из автоматического управления.(Я забыл несколько раз, и мне пришлось столкнуться с большим количеством мерцания и шума, чем мне хотелось бы). Сохранение низкого значения ISO приведет к меньшему фотографическому шуму, но потребует более яркой сцены. Более высокое значение ISO приводит к тому, что датчик более чувствителен к ситуациям с низким освещением, но также подвергает ваши конечные изображения более случайному шуму. Вот более подробное объяснение ISO с отличными примерами.

Баланс белого и формат файла

Выбор баланса белого очень важен, если вы записываете изображения в формате файла JPEG.Баланс белого или то, что ваша камера использует для определения правильной цветовой температуры сцены, которую вы фотографируете, может создать довольно пугающие цветовые оттенки, если он не выбран правильно. Я полагаюсь на более подробные объяснения экспертов, чтобы способствовать более твердому пониманию (это руководство по балансу белого великолепно), но лучший способ добиться желаемых результатов — это снимать в формате файла RAW. Съемка в формате RAW позволяет исправить после того, как фотография была сделана, и дает вам гораздо больше контроля, чем те, которые могут быть доступны в параметрах меню вашей камеры.

Ручная фокусировка

Вы захотите включить ручную фокусировку для большинства покадровых проектов. Обычно я фиксирую хороший фокус с помощью автофокуса, а затем переключаю его в ручной режим, прежде чем начать съемку.

Хороший совет для обеспечения правильной фокусировки — сделать пробную фотографию, просмотреть ее, увеличить различные части и проверить. В качестве альтернативы вы можете переключить камеру на live view и увеличить изображение, что позволит вам вручную настроить фокус до тех пор, пока изображение не будет выглядеть хорошо.

Собираем все вместе

Вся эта информация может показаться немного перегруженной, но я уверяю вас, когда вы получите несколько тестов и не торопитесь обдумывать покадровую съемку, она становится интуитивно понятной.

Подумайте, что меняется в вашей сцене, и как настройки вашей камеры уловят, что изменяет ? Спросите себя, разрешаю ли я контролировать какие-либо аспекты экспозиции с помощью автоматического экспонометра моей камеры, и если да, то как это может повлиять на мои изображения, когда я их объединяю?

Не забывайте:
[sidequote] Ошибки человека — это его порталы открытий.- Джеймс Джойс [/ sidequote]

В зависимости от того, как вы нашли эту страницу, вы могли пропустить обучающее видео по интервальной съемке и выдержке. В нем рассматриваются некоторые основы того, что описано выше. Я включил это ниже:

(*** предупреждение о любительском руководстве *** 🙂 Это были мои первые обновленные видео, которые я когда-либо делал)

Вернуться к руководству по массовой покадровой фотографии:
[includepost id = ”177 ″] [/ includepost]

Время выдержки

vs.Время маркетинга для чайников

Иногда, пытаясь научить, мы слишком много объясняем, и ничего не узнаем. Мне объяснили разницу между временем воздействия и временем маркетинга на живом занятии, по крайней мере, в двух статьях, и я сам прочитал это в новом USPAP. Сбивает с толку. Сбивает с толку. Сбивает с толку. Не обижайтесь на заголовок этой статьи. Я считаю себя одним из тех болванов, которым нужно все разъяснять. Может быть, остальные поняли, но позвольте мне посмотреть, смогу ли я просто это для таких, как я.

Время воздействия происходит до даты вступления в силу отчета. Время маркетинга наступает позже. Время выдержки можно рассчитать, потому что у вас обычно есть данные, подтверждающие это. Маркетинговое время — это в некоторой степени предположение, потому что оно в будущем (очень похоже на прогнозируемое значение в оценке переезда для тех из вас, кто знаком с ними). Вероятно, что в большинстве ваших отчетов Время воздействия и Время маркетинга будут одинаковыми. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ; они могут сильно отличаться, если, например, на вашем рынке произошло какое-то серьезное изменение, которое только что произошло или ожидается в ближайшее время.

Вот и все! Теперь я знаю, что противоположность чрезмерного усложнения — это недостаточное упрощение, и в этом посте я приближаюсь к последнему. Конечно, об этих двух терминах нужно знать гораздо больше, но это способ запомнить их. Поскольку теперь мы должны указывать и время маркетинга, и время выдержки при каждой оценке, я бы посоветовал вам не замалчивать этот вопрос. Изучите или возьмите курс, но знайте, что это такое. Вы, конечно, обязаны знать.

А теперь создайте ценность!

————————————————————————————————————————————————— —————————————————

Дастин Харрис — владелец нескольких предприятий, но большую часть своего успеха он добился в качестве оценщика жилой недвижимости, работающего не по найму.Он занимается оценкой почти два десятилетия. Он является владельцем и президентом Appraisal Precision and Consulting Group, Inc., популярным автором, спикером и консультантом. Он владеет и управляет The Appraiser Coach (www.theappraisercoach.com), где лично консультирует и наставляет других оценщиков, помогая им также управлять успешными оценочными компаниями и увеличивать их чистую стоимость. Он также является основателем и президентом вашего отдела оценки (www.yourappraisaloffice.com), который реализует некоторые из разработанных им систем, чтобы помочь снизить затраты и высвободить время для владельцев бизнеса в сфере недвижимости.Он и его жена проживают в Айдахо с четырьмя детьми.

.