Замер экспозиции nikon: Замер экспозиции

Содержание

Замер экспозиции, как он работает в вашем фотоаппарате

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров - у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли

экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

  1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
  2. Центрально-взвешенный замер– видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
  3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
  4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

 

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

 

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

 

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

 

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр - отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь - понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

 

Автор: Simon Ringsmuth

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Корректность работы TTL–экспозамера при использовании с адаптерами объективов на цифровых камерах

Очень часто у людей, которые собираются установить советские объективы на цифровые камеры через переходник возникает вопрос – как же будет работать автоматика камеры, какие настройки придется задавать самому, а какие сможет взять на себя камера?

Действительно, логично, что если вы используете переходник без чипа, который не имеет никаких контактов, то работа в полностью автоматическом режиме камеры исключена.

Нельзя выставить зеленую программу – полное авто и снимать, поскольку камера не сможет управлять диафрагмой. Устанавливать диафрагму придется вручную, кольцом диафрагмирования.

Если есть объективы с кольцом предустановки диафрагмы – то есть, сначала устанавливаете фиксированное значение, а потом, перед съемкой закрываете его до нужного значения, то следует использовать эту функцию и наводиться на резкость именно на максимально открытой диафрагме.

При использовании оптики на цифровых зеркалках через адаптеры вы можете использовать два режима – ручной и приоритет диафрагмы. Последний предпочтительней, поскольку камера сама подберет правильную выдержку и кадр получится нормально проэкспонированным. Замер будет производиться по системе TTL.

Система Nikon

Однако, не всегда возможно использование приоритета диафрагмы. Так, последние камеры Nikon – d3100, d5100 и ряд других, для работы экспозамера требуют подтверждения того, что на них установлен родной объектив и в режиме, отличном от ручного, откажутся снимать, а на дисплее будет видна надпись «Объектив не присоединен». Съемка на этих камерах возможна только в ручном режиме с подсказками встроенного экспонометра.

Система Canon

Больше повезло обладателям Canon – здесь с экспозамером все в порядке – камере все равно, что на нее установлен не родной объектив. Однако, если вы хотите иметь подтвержение фокусировки при попадании в зону резкости, рекомендуется использовать переходник с чипом. Чип на переходном кольце никак не помешает замеру экспозиции камерой: данные, которые в него записаны, заносятся только в EXIF файла, а правильная выдержка в режиме приоритета диафрагмы камерой устанавливается на основании того количества света, который прошел через объектив и попадет на матрицу, то есть работает режим TTL. Однако, при использовании переходника с программируемым чипом, некоторые камеры Canon могут использовать значения диафрагмы, которые вы задаете в переходнике для замера экспозиции. В этом случае, при установке диафрагмы потребуется программировать в чипе точно такое же значение.

Другие системы

Работа экспозамера на других камерах не отличается от работы на камерах Canon – каких-либо неприятностей здесь ожидать не стоит.

UPD: для тех, кого интересуют все нюансы влияния чипа на правильность экспозиции, могут обратиться к данной статье.

Один из способов "попасть в точку" с экспозицией

Практически каждый день на фотографических форумах можно увидеть длинные “ветки”, в которых участники обсуждают различные режимы автоматической экспозиции, пытаясь найти наилучший. Довольно быстро выясняется, что универсального метода автоматического замера нет, и обсуждения, как правило, сводятся в результате к одному вопросу - какую компенсацию автоматического замера ставить для получения хорошей экспозиции?

Начнем с определения "хорошей экспозиции".

Хорошей экспозицией является та, которая позволяет получить качественные исходные данные - т.е. с низким уровнем шумов и без клиппинга теней и светов во всех сюжетно-важных элементов снимаемой сцены, где требуется сохранить детали и текстуры (конечно, если динамический диапазон сцены шире возможного динамического диапазона камеры, это решение чисто субъективное, основывающееся на ревизуализации; если же камера имеет достаточно широкий динамический диапазон, то здесь поможет съемка с пошаговым повышением экспозиции, метод, часто называемый ETTR). Снимок, сделанный с такой экспозицией, может быть отрендерен (с использованием raw конверера и редактора изображений) так, чтобы сцена отвечала замыслу фотографа и могла быть представлена в желаемом размере.

Для быстрой оценки того, что сможет “вытянуть” из снимка raw конвертер, мы и написали FastRawViewer. Он не только быстро отренедерит и покажет результаты применения экспопоправки (exposure correction), баланса белого, кривой контраста, и т.д., но и запишет их в .XMP-файл (равно как и расставленные рейтинги, метки, заголовки и описания), чтобы вышеуказанные правки не пришлось повторять в Adobe Lr/ACR.

Pис 1. Снимок, открытый в FastRawViewer

Однако, выполняя автоматический замер экспозиции, камера никак не может знать замысла фотографа и, следательно, правильно оценивать, какие элементы сцены для него сюжетно важны, а какие нет. Например, при съемке в контровом свете должен ли быть сохранен фон? Фотограф знает ответ на этот вопрос, а камера – нет. Безусловно, можно начать требовать, чтобы производители камер добавили настроек в меню, дополнительных кнопок и других элементов управления. Но все эти дополнительные опции могут быть использованы только, если снимать очень неспеша и при неизменном свете в сцене. (Заметим, что для неспешной съемки можно обойтись без таких настроек, просто брэккетингом и быстрой оценкой результатов, например, в FastRawViewer – то есть пробной съемкой.)

Фотограф, в отличие от камеры, знает, что для него является важным в сцене, и поэтому для определения экспозиции ему предоставлена возможность использовать точечный замер (spotmeter). Стандартно точечный замер камеры откалиброван так, чтобы между экспозицией, рекомендованной в результате замера точкой и максимумом экспозиции в RAW было примерно 3 EV (2.5 EV для JPEG). Как откалибровать точечный замер камеры, можно прочитать в статье Establishing the in-camera exposure meter calibration point is the way to extract more dynamic range from your camera.

Одним из способов получения хорошей экспозиции является точечный замер с использованием внутрикамерного экспонометра по наиболее светлому, нуждающемуся в полном сохранении деталей, участку сцены (белые облака, снег и т.д.) и применение правильной компенсации к рекомендованной спотметром экспозиции.

Мы построили сцену, близкую к естественному зимнему пейзажу: сцена достаточно контрастна, имеет много белого, однако, многие сюжетно важные элементы в ней – значительно темнее фона. Интересно, как с ней справится матричный замер экспозиции?

Снимок ниже был сделан c матричным автозамером экспозиции (левая часть рис 2 – снимок без подъема яркости). Как можно убедиться, недодержка составляет 3 EV (правая часть рис 2, яркость поднята в FastRawViewer'е на 3 ступени).

Рис 2. Матричный автозамер экспозиции: левая часть – снимок “как есть”; правая часть – коррекция яркости +3 EV соотвествует величине недодержки

Для того, чтобы оценить недодержку, мы повышаем в FastRawViewer'е яркость, симулируя положительную компенсацию экспозиции в камере (орган управления, обычно называемый в RAW-конверторах “exposure”, помечен красным прямоугольником) до тех пор, пока величина Ov. Exp + Corr не составит доли процента, следя за тем, чтобы OE indication не появлялась в областях сюжетно-важных светов; в нашем случае - на снегу и на снеговике. “Вылет” в бликах допустим практически всегда.

На снимке видно, что автомат экспозиции скрупулезно сохранил все блики на концах еловых веточек (левая часть Рис.3, на панели Exposure Stats в столбце OvExp индицируется 0% в каждом канале), переведя основную часть сюжета в область глубоких теней.

Рис. 3. Матричный автозамер экспозиции:: левая часть – полностью сохранены блики, в любом случае не имеющие деталей; правая часть – значительный шум и артефакты в тенях

Конечно, можно надеяться на высокий динамический диапазон камеры и на то, что тени удастся вытянуть с достаточным качеством. Однако в подавляющем большинстве случаев такая коррекция приводит к тому, что детали в бликах все равно будут потеряны, а шум и артефакты в тенях буду выше (и, соответственно, разрешение и эстетика снимка ниже), чем было бы при хорошей экспозиции с самого начала (правая часть Рис 3. – применение Shadow Boost позволяет увидеть цветные артефакты и шум в тенях).

На самом деле в этой сцене мы бы хотели, чтобы самыми яркими элементами, сохраняющими текстуру, были снег и снеговик, а не блики на елках. Поэтому, как мы и отмечали выше, воспользовавшись внутрикамерным точечным замером экспозиции по наиболее светлому сюжетно важному участку сцены и добавлением к показаниям этого замера коррекции (+3 EV) мы должны получить экспозицию, близкую к оптимальной.

При съемке приводимой ниже картинки замер выполнялся по белому цилиндру на голове снеговика с поправкой +3 EV в камере.

Рис. 4. Экспозиция “точечный замер по цилиндру снеговика и +3 EV коррекцией в камере”

Да, мы получили некоторое количество вылетевших пикселов на месте блесток на кончиках веток елок (на панели Exposure Stats индицируется 0.02% в R и G каналах, 683 и 1.7k пикселов соответственно, и 124 писела в синем канале) - но это блики, которые в любом случае лишены деталей. Зато все тени у нас сохранены (что легко увидеть, опять же применив Shadow Boost), равно как и фактура снега.

Рис. 5. Слева – клипинг есть только в бликах, как и планировалось; справа – тени чистые.

Позже мы можем отрендерить этот raw в соответствии с нашими пожеланиями.

Рис. 6. Например, так...

А можно ли рассчитать постоянную поправку к автоэкспозиции для матричного замера – так, как мы это делаем для точечного замера?

К сожалению, с автоэкспозицией в матричном режиме замера этот прием работает плохо. Посмотрим, что произойдет с автозамером экспозиции при изменении освещенности фона сцены на +/-1 EV.

При увеличении яркости фона примерно на +1EV от первоначальной, снимок с автоэкспозицией в режиме multi-segment metering оказался недодержан на 3 1/3 EV, то есть на треть ступени сильнее, чем в предыдущем случае.

Рис. 7. Матричный замер экспозиции, яркость фона увеличена на 1 EV: левая часть – без коррекции; правая часть – выполненная в FastRawViewer коррекция в +3 1/3 EV определяет величину недодержки

При уменьшении яркости фона в сцене примерно на -1EV (опять же, от первоначальной), снимок окажется недодержан на 2 2/3 EV, то есть на треть ступени меньше, чем первый снимок, и если бы мы поставили в камере +3 EV exposure compensation, некоторые важные детали в светах оказались бы "выбиты".

Рис. 8. Матричный замер экспозиции, яркость фона уменьшена на 1 EV: левая часть – без коррекции; правая часть – требуемая коррекция в +2 2/3 EV определяет величину недодержки

При этом, если замысел был - съемка в контровом свете, и сохранение фона не требуется, то недодержка составляет больше 4 EV.

Рис. 9. Матричный замер экспозиции, яркость фона уменьшена на 1 EV: левая часть – без коррекции; правая часть – при коррекции яркости на +4EV на сюжетно-важных элементах сцены нет OE indication

Следовательно, мы не имеем возможности сколько-нибудь надежно рассчитать стандартную поправку к экспозиции в режиме multi-segment metering. Использование же замера точкой (как описано выше) данную проблему исключает.

Мы провели аналогичные эксперименты на камерых других производителей (Canon / SONY / Olympus / Panasonic), и выводы таковы:

  1. при изменении освещенности фона величина требуемой поправки к значению, полученному с помощью матричного замера экспозиции, меняется;
  2. при изменении контраста сцены или общей яркости освещения меняется и величина требуемой поправки к значению, полученному с помощью матричного замера экспозиции;
  3. величины поправок к матричным замерам экспозиции различны не только для разных производителей, но и для различных моделей камер одного производителя;
  4. при использовании точечного замера по светам с поправкой на калибровку экспонометра экспозиция стабильна и не зависит от освещенности фона.

PS. В некоторых случаях в сцене нет зон с ярко выраженными сюжетно-важными светами, имеющими размер, достаточный для выполнения замера. В таком случае можно выполнить spot meter по теням и применить отрицательную компенсацию - в соответствии с динамическим диапазоном вашей камеры для данного ISO. Замер "по теням" гарантирует, что тона теней будут расположены именно в той зоне, где вы хотите их видеть, тем самым сюжетно-важные тени не утонут в шумах и будут иметь достаточную точность (иногда новорят "достаточно бит"), то есть будут достаточно чистыми, с нужной проработкой деталей и фактур.

Рис. 10. Скульптура Terence Cuneo (в момент, когда он еще стоял на London Waterloo station)

Точечный замер экспозиции в данном случае выполнялся по теням скульптуры, с компенсацией на -3 EV...

Автоматическая экспозиция в данном случае приводит к менее удачному результату, даже при дневном свете..

Безусловно, съемка с замером точкой по теням, в отличие от съемки с точечным замером по светам, требует выполнения небольшой “домашней работы”. Для правильного расчета отрицательной компенсации требуется выполнить оценку динамического диапазона камеры для данного ISO, по процедуре, описанной в статье How to Use the Full Photographical Dynamic Range of Your Camera (к сожалению, использование значений динамического диапазона камеры, взятых из интернета могут разочаровать).

Что такое замер экспозиции. Методы замера экспозиции Nikon

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции - одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет - это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография - это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии. С ее помощью можно "поймать" самый быстрый автомобиль, "остановить" коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду "шелковой". Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.

Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.


Принцип работы замера экспозиции

В камерах Nikon D300s/D800/D800E режим экспозамера меняется с помощью специального переключателя.

Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре. Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно. Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
" Матричный (Matrix)
" Центровзвешенный (Center-weighted)
" Точечный (Spot)

Матричный замер экспозиции

По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки. Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне. Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны - 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.

Точечный замер экспозиции

При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки - всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1.5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом. Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется "вытянуть" экспозицию по человеку.

Экспозамер и режимы съемки

В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки - P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки. Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами. В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции поможет компенсировать выдержку в том случае, когда не устраивает результат, выставленный автоматикой камеры.

Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает. В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент - коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.

Как изменить режим экспозамера?

В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info. В более старших моделях - D7000 и D600 - для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.

Заключение

Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется "вытягивать" при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.

Благодарим за предоставленную фотографию горного пейзажа Михаила Боярского

То, что вы видите вокруг, не всегда получается таким же и на снимках. Человеческий глаз справляется с высококонтрастными сюжетами гораздо лучше, чем цифровая камера, так что фотографические изображения часто имеют существенные недостатки, например засвеченные области, или отсутствие деталей в тенях.

Большинство современных зеркалок оснащены специальными функциями, которые эффективно повышают динамический диапазон. Функции Auto Lighting в моделях Canon или Активный D-Lighting в фотокамерах Nikon могут существенно улучшить качество изображений.

Оценочный замер, также известный как Многозонный замер является всеобъемлющим и наиболее точным методом. В данном случае информация об освещении поступает из всей площади кадра. Установка оценочного режима замера экспозиции говорит о том, что кадр будет поделен на множество частей, и информация будет одновременно поступать с каждой части кадра. Количество частей зависит от марки и уровня фотоаппарата.

Для более эффективной работы фотоаппарата, у пользователей есть возможность использовать компенсацию экспозиции + /- EV. Например, при фотосъемке портрета с ярким задним фоном, вам может понадобиться компенсация +2 EV до +3 EV. В данном случае, фон, скорее всего, будет очень светлый, почти белый, но гораздо важнее, что бы сам портрет имел насыщенные яркие цвета. С другой стороны, когда лицо освещено ярким источником света, стоит поставить отрицательные значения экспозиции, сделав свет на лице не таким ярким. В таком случае, фон получится очень темным, но зато портрет будет красиво освещен.

Для большей точности в сложных съемочных ситуациях, можно быть избирательным при выборе режимов замера экспозиции и при настройке компенсации экспозиции.

Центрально-взвешенный вариант замера экспозиции, заключается в том, что чувствительность сенсора распределена по кадру неравномерно, постепенно уменьшаясь от центра к краю. Область максимальной чувствительности расположена в границах центрального круга.

Точечный замер экспозиции основан на том, что чувствительность измеряется по небольшой точке, которая чаще всего расположена в центре кадра. В данном случае камера будет очень чувствительной к перепадам чувствительности.

Даже не смотря на новые усовершенствованные технологии, позволяющие делать замер экспозиции максимально точным, необходимо все время настраивать камеру в зависимости от условий окружающей среды и индивидуальных моментов, которые возникают во время работы. Так, например, фотографируя портрет человека с очень светлой кожей, будет лучше добавить около 0,5 EV компенсации экспозиции, чтобы сделать тон кожи более мягким и живым. В то же время, фотографируя пейзажи с яркой зеленой растительностью, вам, скорее всего, не придется менять автоматические настройки фотоаппарата.

Используйте ручное управление для максимально точной работы

Многие камеры предлагают только диапазон компенсации экспозиции от «+2» до «-2» EV, которого часто не достаточно для съемки в очень сложных условиях освещения. Переключившись в ручной режим, вы можете очень точно установить значение экспозиции.

Используйте брекетинг экспозиции , делая несколько снимков и меняя значения экспозиции. Разумеется, вы сможете изменить настройки экспозиции и во время редактирования фотографии, но это может существенно ухудшить качество изображения.

Работа различных режимов экспозамера

Оценочный (или матричный)

Будьте осторожны при фокусировке на особенно светлых или темных объектах, так камера может настроиться именно по этим областям. В случае необходимости измените композицию кадра. Сделайте несколько дополнительных снимков для большей точности.

Центрально-взвешенный замер

Это хорошее решение для высококонтрастных сцен, где по бокам кадр контрастирует с центральной частью снимка. Вам, возможно, придется внести компенсацию экспозиции для идеального результата.

Точечный замер

В силу того, что информация об освещении берется с небольшой точки, то использование этого режима может быть достаточно проблематичным. Для достижения наилучшей экспозиции стоит принимать во внимание информацию с нескольких точек.

Недоэкспонированный кадр

Если вы хотите избежать бледного неба на своих пейзажных фотографиях, слишком бледных белых оттенков и стремитесь к более глубоким, насыщенным цветам, то лучше недоэкспонируйте свой кадр, что бы потом средствами графической пост обработки повысить яркость. Исправлять засвеченные фотографии сложнее, чем делать их немного ярче.

Переэкспонированный кадр

Переэкспонирование кадра может придать романтичности вашему портретному снимку. Если вы уверенны, что сможете придать слишком яркому изображению некий волшебный шарм и живописность, то поэкспериментируйте. Некоторые пейзажные фотографы могут создавать интересные эффекты при фотосъемке белых заснеженных пейзажей на открытом воздухе. Их переэкспонированные фотографии выглядят естественными и очень привлекательными.

Экспозамер это функция в фотоаппарате, ответственная за измерение количества света, поступающего на матрицу фотокамеры и позволяющего правильно определять экспозицию (, ). Все современные профессиональные фотокамеры обладают встроенным экспонометром, по форме он похож на небольшой датчик. Существуют также и внешние экспонометры, но в данной статье я расскажу основные понятие экспозамера при участии встроенного датчика. В процессе свадебной фотосъемки менять режимы экспозамера бывает иногда очень сложно, учитывая скорость происходящих на свадьбе событий. Однако это одно из основных понятий в теории фотосъемки и поэтому необходимо понимать, что такое экспозамер и разницу между его основными режимами.

Свет, поступающий в камеру делится на два вида: отраженный и падающий. Встроенный экспонометр ориентируется на информацию поступающую от отраженного света.

Для правильной экспозиции кадра, учитывая разные условия освещения, в камерах предусмотрено несколько режимов экспозамера.

— Матричный

— Центровзвешенный

— Точечный

Матричный экспозамер.

Работа данного режима основывается на следующем принципе. Кадр делится на многочисленные зоны (в зависимости от фирмы производителя фотокамеры их бывает разное количество) и каждая из них отдельно анализируется на яркость и темные/светлые участки. Также при замере учитывается точка фокусировки, цвета и расстояние от камеры до объекта/предмета съемки. Впервые этот режим был представлен компанией Никон в 1983 г. в фотоаппарате Nikon FA. В настоящее время в фотокамерах Никон датчики экспозамера оснащены зонами, по количеству приближенные к тысяче. Матричный экспозамер стоит по умолчанию в большинстве фотокамер. Это самый часто используемый вид экспозамера, и лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения.

Во время создания следующих фотографий изменялся только режим замера экспозамера, все остальные оставались одинаковыми.

Цетровзвешенный экспозамер.

Бывают ситуации, когда необходимо измерить освещение только части кадра, например, при съемке фотопортрета с солнцем на заднем плане или при условии контрастного освещения во время фотосъемки на природе. В таком случае цетровзвешенный экспозамер даст наиболее точные результаты. При данном режиме измеряется только центральная часть кадра и в отличие от матричного режима, точка фокусировки не влияет на конечный результат, так как замер идет четко по центральной части кадра.

Точечный экспозамер.

Данный вид экспозамера использует только маленький участок изображения в самом центре кадра для определения экспозиции. Приблизительно замер происходит 1 – 5 % от общей области кадра. Точечный экспозамер лучше использовать, когда главный объект съемки яркий, а остальная часть кадра темная. Хороший пример, луна на фоне темного неба.

Переключатель режима экспозамеров во многих профессиональных фотокамерах находится на корпусе фотоаппарата.

Возможно вначале описанная в данной статье информация покажется трудной для использования. Не переживайте! Помните, что теория лучше всего закрепляется на практике, и чем больше ее будет, тем лучше. Желаю вам удачи в освоение новых высок фото искусства.

Урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.

Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.

Матричный замер экспозиции

Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции - матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер. Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне - слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).

NIKON D600 / 50. 0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 с

Когда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.

Точечный замер экспозиции

Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции - точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.

Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.

Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.

Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции - AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.

Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).

Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.

Центровзвешенный экспозамер

Центровзвешенный тип замера - классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.

[Страница 10/25] - Руководство по эксплуатации: Фотоаппарат NIKON F80, F80D, F80S

5

Установка режимов замера и отработки

экспозиции

Запомните:

Установите режим замера
экспозиции К (Матричный
замер экспозиции) и режим
отработки экспозиции Р

(Программный автоматический).

• Фотокамера F80/F80D/F80S имеет три режима замера экспозиции - Матричный

замер экспозиции, Центрально-взвешенный замер экспозиции и Точечный
замер экспозиции (стр. 31).

• Фотокамера F80/F80D/F80S имеет четыре режима отработки экспозиции -

Программный автоматический, Автоматический с приоритетом выдержки,

Автоматический с приоритетом диафрагмы и Ручной. Каждый режим отработки
экспозиции обеспечивает выбор средств управления экспозицией для различных
съемочных ситуаций. Обобщенное описание каждого режима отработки
экспозиции и номер страницы с указаниями по эксплуатации и подробностями
приводятся в п. 5.2.

Установите переключатель режима замера экспозиции

в положение (Матричный замер экспозиции)

• В видоискателе появляется значок Матричного замера экспозиции
• При Матричном замере экспозиции поле кадра делится на 10 сегментов, и

данные из каждого сегмента используются для определения правильной
экспозиции.  При использовании автофокусного объектива серии D

автоматически включается режим Пространственного матричного замера
экспозиции (стр. 31), которая учитывает яркость и контрастность сюжета,
а также дистанцию до объекта съемки (информацию о дистанции) для

точного определения экспозиции.

Поверните Диск выбора режима отработки

экспозиции в положение Р (Программный
автоматический).

При легком нажатии кнопки спуска затвора на ЖКД и в видоискателе
появляются значения выдержки и диафрагмы.

18

19

Символ

P

S

А

м

Режим отработки

ЭКСПОЗИЦИИ

Программный
автоматический

Автоматический с

приоритетом

выдержки

Автоматический с

приоритетом

диафрагмы

Ручной

Съемочные характеристики

Фотокамера автоматически управляет в держкой

и диафрагмой, позволяя Вам полностью

сосредоточиться на съемочном процессе, а

именно - на выборе момента спуска затвора,
роме того, можно использовать другие настройки,

такие как Гибкая программа (сдвиг значений) или

экспокоррекция (стр.  33).

Вы устанавливаете желаемую выдержку
(в диапазоне от 30 до 1/4000, а фотокамера
выбирает правильную диафрагму. Установив

короткую выдержку, Вы можете "заморозить"

движущийся объект на снимке, а установив
длинную выдержку - "размыть" его.

Вы устанавливаете желаемую диафрагму, а

фотокамера выбирает правильную выдержку.

Данный режим позволяет регулировать

глубину резкости находящегося в фокусе

участка кадра; при этом Вы можете выбирать,

какие объекты следует сделать резкими -
близкие или удаленные, и какой план -

передний или задний - сделать

расплывчатым.

Выдержка и диафрагма устанавливаются

вручную. Данный режим подходит для

ситуаций, когда с помощью других режимов

отработки экспозиции трудно достичь
желаемого результата. Кроме того, Ручной
режим следует использовать при съемке с

объективом Nikkor без встроенного
микропроцессора. (При этом экспонометр

фотокамеры не работает. )

Съемочные характеристики режимов отработки экспозиции

5.1

5.2

Меню режима съёмки Nikon D3300

© 2014 Vasili-photo.com

Вернуться к оглавлению инструкции

 

В меню съёмки можно настроить параметры, напрямую влияющие на вид и качество фотографий.

Сброс меню режима съемки

В случае если вы запутались в настройках, их в любой момент можно вернуть к исходному состоянию.

Качество изображения

Здесь можно выбрать формат изображений: RAW или JPEG. Я, как правило, снимаю в RAW. Для JPEG можно также выбрать качество: высокое, среднее или низкое. Качество означает не что иное, как степень сжатия. Существует также возможность записывать каждый снимок сразу двумя файлами – RAW и JPEG.

Размер изображения

Для изображений в формате JPEG можно выбрать размер: большой (24 Мп), средний (13,5 Мп) или малый (6 Мп).

Баланс белого

Отвечает за цветовой баланс изображения (основная статья – «Баланс белого»).

Авто

Автоматический баланс белого цвета работает неплохо, особенно в дневное время при сравнительно нейтральном освещении. Категорически не подходит для съёмки закатов и других сюжетов, подразумевающих значительное искажение цветового баланса. Автоматический баланс белого постарается нейтрализовать любой цветовой сдвиг, что может привести к унылым цветам на фотографии.

Лампы накаливания

3 000 K. Смещает цветовой баланс в сторону синего цвета, чтобы нейтрализовать красновато-жёлтый цвет ламп накаливания.

Лампы дневного света

Nikon D3300 предлагает вам аж семь типов флуоресцентных ламп, но, к сожалению, среди них редко удаётся выбрать баланс, соответствующий реальным условиям освещения. Используйте ручную настройку.

Прямой солнечный свет

5 200 K. Предназначен для обычного дневного света, но, на мой вкус, выглядит слишком холодным.

Вспышка

5 400 K. Рассчитан на встроенную вспышку. Если вы пользуетесь внешними студийными вспышками, то баланс белого лучше устанавливать вручную.

Облачно

6 000 K. Более тёплый, чем прямой солнечный свет. Я использую облачный баланс белого в большинстве случаев.

Тень

8 000 K. Ещё более тёплый тон. Используйте для объектов, находящихся в тени в ясную погоду.

Ручная настройка

Позволяет максимально точно настроить баланс белого по заданному образцу. Вы можете использовать специальную серую карту, лист белой бумаги или любой другой объект нейтрального тона.

Чтобы установить баланс белого вручную через меню проделайте следующее:

  1. Наведите курсор на «PRE Ручная настройка».
  2. Нажмите вправо.
  3. Выберите «Измерить»
  4. Выберите «Да». В видоискателе и на экране фотоаппарата начнёт мигать надпись «PRE».
  5. Наведите фотоаппарат на объект нейтрального тона и нажмите на спуск.
  6. Если всё в порядке, то в видоискателе загорится «Gd», а на экране – «Данные получены».
  7. Если в видоискателе загорелось «no Gd», а на экране «Не удалось измерить предустановку баланса белого. Пожалуйста, повторите попытку.», делайте, как вам говорят, и вернитесь к первому пункту. Зачастую сообщение об ошибке указывает на то, что образец слишком яркий и вам следует убавить экспозицию.

Если за управление балансом белого у вас отвечает кнопка Fn, то провести ручное измерение ещё проще:

  1. Нажмите и удерживайте кнопку Fn.
  2. Вращая диск управления, выберите PRE.
  3. Отпустите кнопку.
  4. Снова нажмите на кнопку Fn и удерживайте её нажатой, пока на экране и в видоискателе не замигает надпись «PRE».
  5. Направьте фотоаппарат на образец и нажмите на спуск.

Тонкая настройка баланса белого

Для тонкой настройки баланса белого цвета наведите курсор на пресет, нуждающийся в настройке, и нажмите вправо. Появятся цветовые координаты, позволяющие смещать цветовой баланс в сторону янтарного (вправо), синего (влево), зелёного (вверх) и малинового (вниз) цвета. Например, для автоматического баланса белого я предпочитаю сместить баланс на две единицы янтарного цвета (A2), чтобы снимки приобрели немного более тёплый оттенок.

Режим Picture Control

Стили изображения – одна из критичных настроек при съёмке в JPEG и далеко не столь важная при съёмке в RAW. Позволяет управлять общим видом фотографии, влияя на такие параметры, как резкость, контраст, яркость, насыщенность и цветовой оттенок.

Nikon D3300 предлагает на выбор шесть стилей: стандартный (standard), нейтральный (neutral), насыщенный (vivid), монохромный (monochrome), портрет (portrait), пейзаж (landscape). Каждый из стилей можно подвергнуть тонкой настройке.

Для тонкой настройки наведите курсор на нужный пресет и нажмите вправо. Изменяйте параметры, пока не добьётесь нужного вам эффекта.

Для природы и пейзажей я использую насыщенный стиль (vivid), причём параметр контраста уменьшаю на 2, а насыщенность поднимаю на 2.

Для съёмки людей я использую нейтральный стиль (neutral), подняв насыщенность на 1.

Для предметной съёмки я использую стандартный стиль (standard), уменьшив контраст на 1. Насыщенность я могу оставить без изменений, а могу и поднять на 1-2 единицы.

Прочие параметры я обычно не трогаю, но если вы не собираетесь обрабатывать свои фотографии после съёмки, то вам стоит немного поднять параметр резкости. Мне же удобнее повышать резкость избирательно при редактировании.

После того, как вы изменили параметры какого-либо стиля, рядом с его пиктограммой в меню появится звёздочка-астериск (*), напоминающая вам о том, что стиль был модифицирован.

Автоматическое управление искажениями

Если вы включите эту опцию, Nikon D3300 будет автоматически исправлять дисторсию объективов. Это может быть полезно, если вы занимаетесь, к примеру, съёмкой архитектуры и хотите, чтобы прямые линии оставались прямыми. Никаких дополнительных профилей скачивать не нужно – Nikon D3300 уже содержит информацию обо всех современных объективах Nikon. Если какой-то объектив был выпущен позже, чем ваш экземпляр Nikon D3300 – просто обновите прошивку фотоаппарата.

Само собой разумеется, что исправление дисторсии не имеет никакого отношения к исправлению перспективных искажений.

Цветовое пространство

Если вы не знаете, что это такое – оставьте sRGB. Если бы вам могло понадобиться Adobe RGB, вы вряд ли бы стали читать это руководство.

Активный D-Lighting

Полезная опция, улучшающая проработку деталей в тенях и светах и в какой-то мере имитирующая расширение динамического диапазона. При включенном Active D-Lighting Nikon D3300 автоматически распознаёт контрастные сцены, после чего уменьшает экспозицию, чтобы уберечь света от клиппинга, и осветляет тени, чтобы они не казались излишне чёрными.

Понижение шума

Имеет смысл оставить включенным. Подавление шума практически никак не повлияет на фотографии, сделанные при низких значениях чувствительности ISO, но заметно снизит зернистость при высоких значениях.

Настройки чувствительности ISO

Определяет чувствительность камеры к свету. Базовой чувствительностью для Nikon D3300 является ISO 100, и при этом значении качество изображения будет максимальным. Более высокие значения ISO позволяют снимать с рук в условиях слабой освещённости, но платой за это будет увеличение шума.

Чувствительность ISO

Здесь вы можете установить ISO вручную, или выбрать минимальное значение ISO при автоматическом управлении чувствительностью. Настоятельно рекомендую выбрать 100.

Автоматическое управление чувствительностью ISO

Включите, если хотите, чтобы Nikon D3300 самостоятельно устанавливал значение ISO в соответствии с условиями освещения. Прекрасная функция, и отключать её стоит только при съёмке со штатива или при работе со студийным светом.

Максимальная чувствительность

Здесь вы задаёте предельное значение ISO, выше которого Nikon D3300 не должен забираться. Лично для меня качество изображения становится неприемлемым примерно после ISO 3200, но если вы не настолько брезгливы, то можете поставить 6400 или 12800. Дальше поднимать ISO не стоит – шум будет слишком заметен.

Максимальная выдержка

Для режимов P и A следует выбрать максимальную допустимую выдержку, по достижении которой Nikon D3300 должен начать увеличивать чувствительность ISO. Значение AUTO автоматически устанавливает максимальную выдержку согласно формуле 1/фокусное расстояние объектива, что достаточно неплохо работает для статичных сцен. Для съёмки же динамичных сюжетов от вас может потребоваться вручную выбрать более короткую выдержку: 1/125 с годится для съёмки людей в обычных условиях, а для спорта или дикой природы выдержку порой приходится уменьшать до 1/250 или даже 1/500 с. См. «Выдержка».

Режим зоны АФ

Способ выбора точек фокусировки подробно описан в разделе «Настройки автофокуса».

Встроенная подсветка АФ

Если выбрано «Вкл.», то при слабой освещённости Nikon D3300 пытается использовать встроенный светодиод, чтобы подсветить объект съёмки и помочь автофокусу на нём сфокусироваться. Толку от этой подсветки немного, поэтому я обычно её отключаю, чтобы не сажать зря батарейку и не слепить людям глаза.

Замер экспозиции

Nikon D3300 предлагает вам на выбор три способа экспозамера:

Матричный замер

Наиболее предпочтительный способ. Я использую матричный экспозамер в 95 % случаев. Экспонометр Nikon D3300 не просто определяет уровень освещённости, а сопоставляет яркость различных участков сцены, анализирует контраст, учитывает расстояние до объекта и множество других факторов. Словом, матричный экспозамер знает об определении экспозиции больше, чем большинство начинающих фотолюбителей.

Центровзвешенный замер

Я не вижу смысла в использовании центровзвешенного экспозамера: он не обладает ни гибкостью матричного замера, ни прецизионностью точечного.

Точечный замер

Используйте точечный экспозамер, если вам захочется поиграть в Энсела Адамса. В современные камеры точечный экспозамер встраивают скорее для исследовательских целей, нежели для регулярного практического применения.

Управление встроенной вспышкой

Встроенная вспышка может работать как в автоматическом (TTL), так и в ручном (Manual) режиме.

В режиме TTL мощность импульса вспышки рассчитывается автоматически на основании условий освещения. В ручном режиме вы устанавливаете мощность вручную. 1 означает максимальную мощность, 1/32 – минимальную.

В большинстве ситуаций я использую режим TTL и переключаюсь в ручной режим, только чтобы избежать моргания или если встроенная вспышка будет использоваться для синхронизации студийных вспышек.

Настройки видео

Я не занимаюсь серьёзной видеосъёмкой, а для развлекательных целей мне достаточно и минимального качества. Впрочем, если вы собираетесь снимать HD видео, Nikon D3300 способен и на это.

Чувствительность микрофона лучше оставить в режиме «Авточувствительность».

Вернуться к оглавлению инструкции

 

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Экспозамер (фотография в режиме Live View)

«Замер» используется для измерения яркости объекта. Камера оптимизирует экспозицию, регулируя выдержку, диафрагму (число f) и чувствительность ISO в соответствии с яркостью объекта. В режиме live view яркость объекта измеряется на основе света, падающего на датчик изображения. Камера не просто измеряет общую яркость объекта, но измеряет яркость отдельно в нескольких областях кадра.Метод, используемый для выбора измеряемых площадей и способа их измерения, называется «методом измерения» или «режимом измерения».
Обычно камера использует «матричный замер», измеряя несколько сегментов, покрывающих широкую область кадра, и регулируя экспозицию на основе такой информации, как яркость и цвет. Другие методы замера включают в себя «центрально-взвешенный» замер, при котором центру кадра назначается наибольший вес при определении экспозиции, и «точечный» замер, при котором камера измеряет только область вокруг текущей области фокусировки.Выбирая методы, соответствующие их предметам и творческим замыслам, фотографы могут достичь результатов, более близких к их целям.
При фотосъемке с использованием видоискателя экспозиция измеряется по свету, падающему не на датчик изображения, а на специальный датчик замера, который может давать результаты, отличные от результатов, полученных при просмотре в реальном времени. Во время видеозаписи экспозиция устанавливается с использованием матричного замера.

Матричный замер

Экспозиция регулируется для баланса между яркими и темными областями кадра.

Примечание: красные линии являются только концепцией художника и не соответствуют фактическим сегментам измерения.

Центровзвешенный замер

Экспозиция оптимизирована для освещения в центре кадра.

Примечание: Красный круг - это только концепция художника и не соответствует фактической площади замера.

Точечный замер

Экспозиция оптимизирована для объекта в зоне фокусировки.

Примечание: Красный круг - это только концепция художника и не соответствует фактической площади замера.

Общие сведения о замере и режимах замера

В каждой современной цифровой зеркальной фотокамере есть что-то, называемое «режимом замера», также известным как «замер камеры», «замер экспозиции» или просто «замер». Знание того, как работает замер и что делает каждый из режимов замера, важно в фотографии, потому что это помогает фотографам контролировать свою экспозицию с минимальными усилиями и делать лучшие снимки в необычных условиях освещения.В этой статье о режимах замера я объясню, что такое замер, как он работает и как вы можете использовать его для цифровой фотографии.

Когда я получил свою первую зеркалку (Nikon D80), одним из моих разочарований было то, что некоторые изображения получались слишком яркими или слишком темными. Я понятия не имел, как это исправить, пока однажды не узнал о режимах замера камеры.

Что такое замер?

Замер - это то, как ваша камера определяет правильную выдержку и диафрагму в зависимости от количества света, попадающего в камеру, и ISO.В старые времена фотографии камеры не были оснащены «измерителем света», который представляет собой датчик, измеряющий количество и интенсивность света. Фотографам приходилось использовать ручные экспонометры, чтобы определить оптимальную экспозицию. Очевидно, поскольку работа была снята на пленку, они не могли сразу просмотреть или увидеть результаты, поэтому они свято полагались на эти экспонометры.

Сегодня каждая зеркальная фотокамера оснащена встроенным экспонометром, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию.Наиболее распространенные режимы замера в цифровых камерах сегодня:

  1. Матричный замер (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
  2. Центровзвешенный замер
  3. Точечный замер

Некоторые модели Canon EOS также предлагают «частичный замер» ”, Который похож на точечный замер, за исключением того, что покрываемая область больше (примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3,5% при точечном замере).

Вы можете увидеть измеритель камеры в действии при съемке в ручном режиме - загляните в видоискатель, и вы увидите полосы, идущие влево или вправо, с нулем посередине, как показано ниже.

Если вы направите камеру на очень яркую область, полоски переместятся в сторону «+», указывая на то, что для текущих настроек экспозиции слишком много света. Если вы наведете камеру на очень темную область, полосы переместятся в сторону «-», указывая на то, что света недостаточно. Затем вам нужно будет увеличить или уменьшить выдержку, чтобы достичь «0», что является оптимальной экспозицией, согласно показаниям вашей камеры.

Измеритель камеры полезен не только для ручного режима - когда вы выбираете другой режим, такой как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим, камера автоматически регулирует настройки в зависимости от того, что она считывает с измерителя.

Проблемы с замером

Измерители камеры отлично работают, когда сцена равномерно освещена. Однако для экспонометров становится проблематично и сложно определить экспозицию, когда есть объекты с разным уровнем освещенности и яркостью. Например, если вы делаете снимок голубого неба без облаков или солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что есть только один уровень освещенности. Работа усложняется, если вы добавляете к изображению несколько облаков - измерителю теперь необходимо оценить яркость облаков по сравнению с яркостью неба и попытаться определить оптимальную экспозицию.В результате измеритель камеры может немного осветлить небо, чтобы правильно выставить белые облака - в противном случае облака будут выглядеть слишком белыми или «переэкспонированными».

Что произойдет, если добавить в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее (по сравнению с облаками и небом), и будет пытаться найти что-то посередине, чтобы гора также была правильно выставлена. По умолчанию измеритель камеры смотрит на уровни освещенности во всем кадре и пытается подобрать экспозицию, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.

Матричный / оценочный замер

Матричный или оценочный режим замера - это режим замера по умолчанию на большинстве зеркалок. Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе на светлые и темные тона. Одним из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, освещению и т. Д.), Который влияет на матричный замер, является то, где установлена ​​точка фокусировки камеры. После считывания информации из всех отдельных зон система измерения смотрит на то, где вы сфокусировались в кадре, и отмечает его более важным, чем все другие зоны.В уравнении используется множество других переменных, которые различаются от производителя к производителю. Nikon, например, также сравнивает данные изображения с базой данных из тысяч изображений для расчета экспозиции.

Вы должны использовать этот режим для большей части ваших фотографий, так как он, как правило, довольно хорошо помогает определить правильную экспозицию. Я оставляю режим замера камеры на матричный замер для большинства моих фотографических потребностей, включая пейзажную и портретную фотографию.

Центровзвешенный замер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что, если вы пытаетесь сделать снимок головы человека, за которым стоит солнце? Здесь пригодится центрально-взвешенный замер. Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы. По сравнению с матричным замером, центрально-взвешенный замер не смотрит на выбранную точку фокусировки, а оценивает только среднюю область изображения.

Используйте этот режим, если вы хотите, чтобы камера отдавала приоритет середине кадра, что отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, находящихся в середине кадра. Например, если вы делаете снимок головы человека с солнцем позади него / нее, то в этом режиме лицо человека будет правильно экспонировано, даже если все остальное, вероятно, будет сильно переэкспонировано.

Точечный замер

Точечный замер только оценивает свет вокруг точки фокусировки и игнорирует все остальное.Он оценивает отдельную зону / ячейку и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, ничего больше. Лично я часто использую этот режим для съемки птиц, потому что птицы в основном занимают небольшую часть кадра, и мне нужно убедиться, что я правильно их экспонирую, независимо от того, яркий или темный фон. Поскольку свет оценивается там, где я помещаю точку фокусировки, я мог получить точную экспозицию на птицу, даже когда птица находится в углу кадра. Кроме того, если вы фотографировали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше вместо этого использовать режим точечного замера.Когда ваши объекты не занимают много места, использование режимов матричного или центрально-взвешенного замера, скорее всего, приведет к силуэту, если объект освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для таких объектов, освещенных сзади.

Еще один хороший пример использования точечного замера - это фотографирование Луны. Поскольку луна будет занимать небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью темное, лучше всего использовать точечный замер - таким образом мы смотрим только на уровень света, исходящий от луны, и ни на что другое.

Некоторые зеркалки, такие как Canon 1D / 1D, могут выполнять многоточечный замер, что в основном позволяет выбирать несколько точек для измерения освещенности и предлагать среднее значение для хорошей экспозиции.

Как изменить режим замера камеры

К сожалению, это зависит не только от производителя к производителю, но и от модели к модели. Например, на Nikon D5500 это делается через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом циферблате есть отдельная кнопка для замера экспозиции.Изменение замера на камерах Canon также варьируется от модели к модели, но обычно это делается с помощью комбинации клавиш (кнопка «Установить»), меню камеры или специальной кнопки замера рядом с верхним ЖК-дисплеем.

Перейти к главе 9: Режимы камеры

Объяснение режимов замера и как узнать, какой из них использовать

Выбор режима замера может быть так же важен, как и выбор ISO или диафрагмы, когда вам нужно достичь точной экспозиции.

Замер влияет на то, как ваша камера обрабатывает сцену, тем самым давая вам представление о вашей экспозиции в камере.

Я знаю, что с возможностью «шимпанзе» или останавливаться и смотреть на заднюю часть вашей цифровой зеркальной камеры после каждого изображения, мы можем принимать наши измерители как должное. Однако, как свадебный фотограф (и как мать двоих маленьких детей, которые не допускают «переделки»), у меня просто нет времени на повторные догадки после каждого кадра.

Большинство современных фотоаппаратов имеют как минимум три различных режима замера на выбор; матричный (оценочный), центровзвешенный и точечный. Некоторые камеры также оснащены четвертым типом замера, который называется режимом замера с взвешенным освещением. Оба моих аппарата Nikon имеют этот более новый режим, поэтому я включил его сюда.

По умолчанию ваша камера ХОЧЕТ, чтобы вы были в центре или в нуле на измерителе. Ноль на измерителе соответствует 18% серого (некоторые могут поспорить с 12% серого в зависимости от камеры), что является счастливым средним тоном. Это имеет смысл, если вы измеряете только средние тона. Моя проблема в том, что часто то, что для меня наиболее важно в сцене, не так просто. Кожа, например, дает совершенно разные показания «правильной экспозиции» на измерителе в зависимости от этнической принадлежности.Ваш глюкометр также может быть обманут освещением, которое вы используете, в зависимости от того, какой режим вы установили. Вот почему важно изучить различные режимы и узнать, какие результаты вы можете ожидать в каждой ситуации.

Матричный замер

Матричный режим замера, или оценочный замер, как его иногда называют, учитывает большую часть сцены при замере света. Я всегда думал об этом типе измерения в среднем. Сенсор камеры учитывает весь доступный свет в любой заданной сцене и предлагает наиболее подходящую экспозицию.Это может быть очень простой и понятный способ измерить сцену, когда вы находитесь в хорошем равномерном свете и не работаете со сценой, содержащей слишком много резких теней или бликов. Это, по сути, «автомат» измерительного мира.

Центровзвешенный замер

Режим центрально-взвешенного замера немного похож на матричный замер в том, что камера рассматривает широкую область кадра, однако в этом режиме камера уделяет большее внимание сцене в центре кадра, предполагая, что человек / место / вещь в середине фотографии является объектом и должна быть правильно экспонирована, даже если внешние края будут слишком светлыми или слишком темными (в зависимости от того, что вы снимаете!).Этот режим отлично подходит для портретов с объектами, которые занимают большую часть кадра, или когда у вас хорошее сочетание тонов в центре.

Высоко взвешенный замер

Замер по ярким участкам - это новейший режим замера для нас, фотографов Nikon. В этом режиме камера снова собирает информацию из той же области, что и матрица, но на этот раз наибольшее внимание уделяется светлым участкам, присутствующим в кадре. Этот режим учитывает яркие участки сцены и пытается «спасти» их от передержки.С камерами Nikon это особенно интересно, так как большая часть нашего динамического диапазона хранится в тени, что позволяет нам легко возвращать детали в тенях ... но любой, кто снимал на Nikon, знает, что как только вы выделили светлые участки, вас очень мало может восстановиться.

Я знаю, что этот режим будет полезен в высококонтрастных ситуациях, которые быстро и резко меняются, например, когда вы фотографируете концертное выступление, яркие огни города ночью или просто ребенка в постели с фонариком.

Точечный замер

И последнее, но не менее важное: у нас есть точечный замер. Это именно то, на что это похоже. Ваша камера смотрит на определенное место в кадре и игнорирует все остальное! В камерах Nikon «точка», которую вы измеряете, будет активной точкой фокусировки. В камерах Canon это пятно будет центральной точкой фокусировки.

Так как вы измеряете только очень маленькую часть кадра, точечный замер поначалу может быть неприятным и может оказаться полезным не во всех ситуациях.Я предпочитаю определять измеритель больше, чем другие доступные режимы, просто потому, что чувствую, что в этом режиме у меня больше всего контроля. Я люблю снимать кожу, чтобы убедиться, что я не слишком сильно или недоэкспонирую то, что я считаю самой важной частью портрета. Однако это не сработает в ситуации, когда невеста носит ярко-белое платье! Очевидно, что в этой ситуации скин не является приоритетом (в камере).

Теперь у меня есть специальный гость, который согласился помочь мне продемонстрировать различные режимы замера при разных условиях освещения!

Ее Величество Королева смотрела в яркое окно, которое создавало непростую ситуацию для фотографирования с контровым освещением.Здесь вы можете увидеть четыре различных используемых режима замера и изображения SOOC.

Для каждого изображения был установлен нулевой замер; Показания точечного измерителя были сняты с области, отмеченной красным.

Вы можете видеть, что это сложная ситуация, измеритель хочет усреднить как светлые участки, так и тени в матричном, центрально-взвешенном и средневзвешенном режимах замера экспозиции, что приводит к недоэкспонированию Ее Величества (но с сохранением светлых участков). Когда я сделал замер, мне удалось увеличить ее экспозицию, но я пожертвовал бликами в небе и на части выступа.

В следующем примере мы украшали к праздникам и имеем много маленьких ЯРКИХ источников света на относительно тусклом фоне.

В этой серии вы можете увидеть, что блики света заставили измеритель считывать всю сцену ярче, чем она была на самом деле, особенно в примере замера со взвешенным освещением.

Замер экспозиции, как и любой другой аспект фотографии, является делом личного вкуса. Хотя один конкретный режим замера может подойти одному исполнителю, он может не понравиться другому. Я предлагаю вам испытать себя и изучить различные варианты во всех ситуациях освещения, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы определить, что лучше всего подходит вам и вашему стилю съемки!

Я оставлю вам краткий список некоторых ситуаций, в которых можно использовать каждый режим измерения для:

Матрица:

  1. Равномерно освещенные сцены (полное солнце или полная тень)
  2. При использовании вспышки

Центровзвешенный:

  1. Портреты
  2. Макрос
  3. Когда важная часть фотографии останется в центре кадра

Выделенные:

  1. Концерты
  2. Смешанное освещение
  3. Сценические постановки
  4. Ситуации, когда вы знаете, что будут яркие блики, но не можете определить счетчик на лету

Место:

  1. Изображения с подсветкой
  2. Силуэты
  3. Высококонтрастные ситуации
  4. Снежные пейзажи
  5. Когда объект не занимает большую часть кадра

Сохранить

Сохранить

Настройки, связанные с экспозицией (замер и компенсация экспозиции)

л

[]

В большинстве ситуаций дает естественные результаты. Камера измеряет большую площадь кадра и устанавливает экспозицию в соответствии с распределением тона (яркости), цветом, расстоянием, и состав для результатов, близких к тем, которые видит человеческий глаз.

м

[]

Камера измеряет весь кадр, но наибольший вес придает области в кадре. по центру (размер области можно выбрать с помощью пользовательской настройки b4 []; если объектив без микропроцессора или AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм f / 3.Объектив 5–4.5E ED прилагается, площадь эквивалентна кругу диаметром 12 мм). Это классический измеритель для портреты и рекомендуется при использовании фильтров с коэффициентом экспозиции (коэффициент фильтра) более 1 ×.

N

[]

Камера измеряет круг диаметром 4 мм (0. 16 дюймов) в диаметре (примерно 1,5% от Рамка). Круг центрирован в текущей точке фокусировки, что позволяет измерять объекты, расположенные вне центра (камера будет измерять центральную точку фокусировки, если объектив без микропроцессора или установлен объектив AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм f / 3,5–4,5E ED, или если действует []; Режим AF ‑ Area ).Точечный замер гарантирует, что объект будет правильно экспонирован, даже если фон намного светлее или темнее.

т

[]

Камера придает наибольший вес светлым участкам. Используйте, чтобы уменьшить потерю деталей в ярких моментах, например, при съемке артистов на сцене, освещенных прожектором.

Как эффективно использовать экспонометр вашей камеры

Понять, как использовать экспонометр вашей камеры, не так сложно, как вы думаете.В этой статье я покажу вам, как правильное использование экспонометра может помочь вам улучшить ваши фотографии.

На протяжении всей серии статей я призывал вас использовать ручной режим и пытался объяснить преимущества этого. Важно понимать экспонометр вашей камеры, чтобы научиться фотографировать в ручном режиме.

Надеюсь, во время чтения моей предыдущей беседы загорелся свет, и вы получили откровение. Ручной режим не должен быть таким сложным, как вы думали.

Использование монитора в качестве ориентира для установки экспозиции утаивает тайну. Это показывает вам волшебство. Все, что вам нужно сделать, это изменить настройки треугольника экспозиции;

Если вы не можете использовать монитор или хотите избежать трех недостатков использования монитора, вам необходимо знать экспонометр вашей камеры.

Камера: Nikon D700, объектив: 35 мм, настройки: f10, 1/640 сек, ISO 200

Что такое экспонометр?

Экспонометр - это технология, встроенная в каждую современную камеру.Он переводит значения света в цифровую информацию. Это поможет вам правильно установить экспозицию камеры.

Глядя в видоискатель, вы можете увидеть эту информацию. Обычно это выглядит так.

Если экспозиция установлена ​​правильно, в соответствии с измерителем, индикатор будет на 0. Если вы не видите индикатор, слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы включить его.

Через некоторое время счетчик выключится, и вы не увидите индикатор.Для многих камер Canon этот период очень короткий, поэтому вам нужно постоянно включать его.

Камера: Nikon D700, объектив: 105 мм, настройки: f4, 1/20 сек, ISO 200

Как установить экспозицию, чтобы измеритель показывал 0?

Когда вы подносите камеру к глазу и видите, что индикатор экспонометра не горит влево или вправо, необходимо настроить экспозицию.

Вы увидите символ - на одном конце показаний счетчика и + на другом конце. Они сообщают вам, когда недостаточно света или слишком много света достигает сенсора камеры во время съемки.

Глядя на индикатор в сторону символа -, вам нужно будет выбрать более широкую диафрагму (меньшее число диафрагм) или более длинную выдержку (меньшее число).

Когда индикатор больше в сторону +, это означает, что при настройках фото будет передержано. Вам нужно настроить диафрагму, чтобы сделать ее меньше, выбрав большее значение диафрагмы. Как вариант, вы можете выбрать более короткую выдержку, большее число.

Изменение настройки ISO также повлияет на вашу экспозицию.Я предпочитаю не менять его, если свет не изменится резко. Когда ваша диафрагма установлена ​​на максимальное значение, а выдержка - на минимальную, вам нужно будет установить более высокое значение ISO.

Камера: Nikon D700, Объектив: 35 мм, Настройки: f10, 1/320 сек, ISO 200

Вот еще одна статья, которую я написал о ISO, если вы хотите углубиться в эту тему.

Какие существуют режимы измерения?

Есть три основных режима. Некоторые камеры также включают более продвинутые режимы.

Если вы не знаете, как переключаться между режимами замера экспозиции, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры или в Google.

Режим усредненного замера

Каждый производитель камеры использует свой термин для этого режима. Nikon называет это матричным замером. Canon называет это оценочным замером. Sony использует термин «мультиметр».

В этой настройке измеритель будет считывать данные из нескольких областей по всему кадру. Камера будет усреднять различные значения освещенности и основывать рекомендуемые значения на результате.

Режим точечного замера

Когда выбран этот режим, камера будет считывать свет с очень небольшой части кадра. Это позволяет вам быть более конкретным.

Некоторые камеры позволяют перемещать точку в пределах кадра, откуда точечный измеритель считывает. В других камерах точечный измеритель закреплен в центре кадра. Вам нужно будет проконсультироваться с инструкцией по эксплуатации камеры или спросить Google, чтобы убедиться.

Центровзвешенный режим

Это оригинальный режим измерения, который был встроен в камеры.Он берет примерно 60% показаний, сосредоточенных в середине кадра.

Сейчас я редко использую этот режим, так как он действительно полезен только в том случае, если при компоновке объект находится в центре кадра.

Как наиболее эффективно использовать экспонометр?

Большую часть времени мой счетчик находится в режиме усреднения. Это значение по умолчанию для большинства камер.

Я также часто использую точечный измеритель. Настолько, что я запрограммировал одну из функциональных кнопок моей камеры, чтобы активировать ее.Это позволяет быстро и легко переключаться между усреднением и точечным режимом.

Использование этих двух режимов - самый эффективный из известных мне способов найти нужную мне экспозицию.

Камера: Nikon D800, объектив: 50 мм, настройки: f11, 1/500 с, ISO 400

Когда следует переключать режимы замера?

Контраст - это ключ к успеху.

В условиях низкой контрастности ваше усредненное значение будет указывать на хорошую экспозицию. Это когда ваша композиция состоит из довольно нейтральных тонов и вы фотографируете ее при мягком ровном освещении.

Высокая контрастность, когда свет жесткий, тени темные, а диапазон тонов в вашей композиции широкий, требует больше работы для получения хорошей экспозиции. Это когда наиболее важно снимать показания точечного измерителя.

Выбор того, какую часть высококонтрастной сцены правильно экспонировать, является одним из ваших основных решений как фотографа.

Как я уже упоминал в этой статье, наши камеры видят иначе, чем наши глаза. Наши глаза могут видеть больше тона в высококонтрастной сцене, чем наши камеры.То, как вы управляете экспозицией, определяет результат вашей фотографии.

Фотоаппарат: Nikon D800, Объектив: 35 мм, Настройки: f2,8, 1/8000 сек, ISO 400

Измерение точечным измерителем темной части высококонтрастной сцены приведет к потере деталей в светлых участках. Эти яркие области будут передержаны.

Считывание света из самой яркой части высококонтрастной сцены будет означать, что в самых темных областях не будет записано никаких деталей.

Измерение экспозиции по среднему тону может привести к потере деталей как в светлых, так и в тени.Это действительно зависит от фотографируемого диапазона тонов.

Где взять показания точечного измерителя?

Считайте свет и отрегулируйте настройки экспозиции для наиболее важной части вашей композиции. Это зависит от вашего творческого выбора.

Часто основной элемент вашей композиции очевиден. На портрете это будет лицо вашего объекта. Для восхода или заката это будет небо. На фото ниже это были цветы оранжевого календулы.

Фотоаппарат: Nikon D800, объектив: 55 мм, настройки: f8, 1/250 сек, ISO 500

Есть ли уловка во всем этом?

Нет, но есть еще одна важная информация, которую вам необходимо знать и понимать.Без него вы будете менее чем довольны своими выдержками.

Экспонометры откалиброваны так, чтобы каждый тон воспринимался как средний, или 18% серого. Это что-то среднее между черным и белым.

На практике это означает, что если весь ваш кадр черный, белый или любой другой оттенок, экспонометр «думает», что он серый. Он укажет правильную экспозицию, чтобы любой тон был посередине.

Наши глаза динамически реагируют на отраженный свет в реальном времени. Они всегда корректируются и не фиксируются на одной экспозиции для всей сцены.Наши камеры есть.

Средне-серый кажется довольно абстрактным и требует дополнительных пояснений. Я расскажу больше об этом и об управлении данными, которые предоставляет экспонометр, в моей следующей статье из этой серии.

Фотоаппарат: Nikon D800, объектив: 35 мм, настройки: f5.6, 1/80 сек, ISO 400

Это действительно так сложно?

Нет. Ни разу вы не усвоили концепцию функций счетчика и информацию, которую он вам предоставляет.

Я хочу, чтобы вы успешно освоили ручную экспозицию.

Практика!

Каждый день.

Чтение этих статей, размышление о них, а не выход и работа над этим с камерой в руке приведет к неудаче.

Теперь, когда у вас есть столько информации, вы можете делать хотя бы одну или две фотографии каждый день в течение месяца, помогая вам научиться пользоваться ручным режимом.

Вам понравилась эта статья? Может быть, вам будет интересно прочитать мою книгу? Фотографирование людей - Руководство для застенчивых фотографов - это личное учение о том, как стать уверенным в фотографировании людей.

Настройки Nikon D7000: кнопка замера экспозиции - digital-photography.com

Пояснение: Эта кнопка позволяет выбрать тип замера экспозиции вместе с главным диском управления на задней панели:

matrix: Камера оценивает яркость во многих различных точках, чтобы получить сбалансированную экспозицию, подходящую для как можно большего количества частей изображения.

D7000 использует 2016 точек, а также использует информацию о цвете. С современными объективами Nikon (с буквами «G» или «D» в названии) D7000 также использует информацию от автофокуса.
Вы можете наблюдать, как меняется экспозиция, если оставить изображение в видоискателе неизменным, но перемещаться вокруг выбранной вручную точки фокусировки.

Со старыми объективами этот вид замера может не работать, тогда D7000 может переключиться на центрально-взвешенный, если фокусное расстояние и максимальная диафрагма не установлены в системном меню Данные объектива без микропроцессора.

центрально-взвешенный: Камера измеряет яркость по всему изображению, но придает больший вес средней области.

Область, которая приобретает больший вес, представляет собой круг диаметром 8 мм, поэтому примерно половина высоты изображения имеет высоту, равную области автофокусировки. Меню пользовательских настроек b4 Центрально-взвешенная зона позволяет выбрать другой размер.

пятно: Для замера экспозиции используется лишь небольшая область, около 2,5% изображения. Это место

  • в центре видоискателя, если вы используете автоматический выбор точки фокусировки
  • вокруг активной точки фокусировки, если вы используете ручной выбор точки фокусировки.

Вместе с кнопкой удаления кнопка замера экспозиции позволяет отформатировать карту памяти (см. Следующую главу ниже).

Советы: Оставьте для этого параметра значение по умолчанию для матричного измерения. Стандартный замер экспозиции Nikon превосходен!

Другие методы могут использовать те, кто знаком с тем, как они работают и влияют на ваши результаты, полное объяснение здесь не подходит.
Всего один короткий совет: точечный замер может быть подходящим, если у вас есть высокие контрасты между самой яркой и самой темной областью вашего изображения, и вы хотите, чтобы камера измеряла экспозицию только в определенной области, которая имеет значение для вашего снимка, вместо того, чтобы пытаться найти какое-то среднее.И при этом вы также должны использовать ручной выбор точки фокусировки вместо «АВТО», и вы должны сосредоточиться на точке, где вы хотите сделать экспозицию.

И не забывайте: всем камерам - D7000, как и любой другой компактной камере, и даже более дорогим профессиональным камерам - регулярно требуется компенсация экспозиции, независимо от того, какой замер вы используете.

Как понять экспонометр вашей камеры и получить желаемую экспозицию

Независимо от того, как вы снимаете и какой режим съемки вы предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным - экспонометр.Каким-то образом вы или ваша камера должны знать, сколько света попадает в вашу сцену, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, скорости затвора и чувствительности ISO для получения нужной фотографии. Этот инструмент, который может показаться не совсем подходящим для начинающих фотографов, называется экспонометром.

Понимание того, что делает экспонометр вашей камеры и как он работает, имеет решающее значение для развития ваших навыков и помощи в получении действительно желаемых снимков. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять экспонометр

Прежде чем я перейду к обсуждению того, как работает экспонометр, подумайте о том, когда вы в последний раз готовили мясо на гриле. Будь то стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров - у вас, вероятно, было видение того, каким будет готовый продукт.

Поварам на заднем дворе, вроде меня, которые не очень хороши в подобных вещах, мы должны использовать термометр для мяса, чтобы убедиться, что еда приготовлена ​​должным образом.Всегда возникает вопрос, куда поставить термометр, чтобы проверить, готово ли мясо. Или, с точки зрения фотографии, проверьте, правильно ли выставлено мясо . Вы можете прикоснуться им к поверхности, проткнуть его до середины или вставить термометр в различные точки вокруг обеда, чтобы получить хорошее общее показание.

Каждый метод будет работать для разных сценариев, но все зависит от того, что вы готовите и какими должны быть готовые блюда.

Экспонометр вашей камеры похож на измерение температуры термометром для мяса. Размещение имеет решающее значение для точного чтения.

Как работает экспонометр камеры

Когда вы наводите камеру на сцену, вам также нужен способ измерения падающего света, чтобы вы знали, сколько его и какие настройки вам (или вашей камере) нужно контролировать, чтобы получить желаемый снимок. Это похоже на измерение температуры еды с помощью термометра, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Сегодня в большинстве фотоаппаратов используется процесс, называемый TTL-замером, что означает «через объектив». Это означает, что ваша камера исследует свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете настроить параметры, чтобы убедиться, что ваша фотография экспонируется так, как вы хотите. Вы можете никогда не заметить работу экспонометра или даже не увидеть его, если не снимаете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно следит за светом, независимо от того, работает он или нет.

Просмотр шкалы дозирования в ручном режиме

Чтобы увидеть, как экспонометр делает свое дело, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий в нижней части видоискателя камеры.

В ручном режиме смотрите в нижнюю часть экрана в видоискателе. Обратите внимание на шкалу с нулем посередине. Это работает люксметр.

Числовая шкала внизу изображения выше является примером экспонометра камеры, а маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение.В этом случае треугольник имеет значение 0, что означает, что изображение ни недоэкспонировано, ни переэкспонировано, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO заставит треугольник перемещаться вверх или вниз по линии соответственно и в результате получится изображение, которое либо немного слишком яркий или слишком темный.

Из какой части сцены камера измеряет свет?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как на самом деле работает ваш экспонометр.Он смотрит на весь падающий свет или только на его часть? Где в кадре он смотрит, когда измеряет свет? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию возможностей экспонометра вашей камеры, и все это связано с так называемыми режимами замера.

Измерение света

Большинство современных камер имеют несколько основных способов измерения падающего света:

  1. Матричный или оценочный замер - камера смотрит на свет во всей сцене и усредняет его (Nikon также уделяет больше внимания области, на которой фокусируется ваш объектив).Nikon называет это матричным замером, Canon - оценочным.
  2. Центрально-взвешенный средний замер - рассматривает свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. И Nikon, и Canon называют это центрально-взвешенным средним замером.
  3. Частичный замер - измеряет свет только в небольшой части центра кадра (около 8-12% сцены). Это режим замера Canon, у Nikon такого нет.
  4. Точечный замер - измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5–3% кадра). . И Nikon, и Canon называют это точечным замером.

Другие производители камер имеют разные названия этих режимов, но достаточно сказать, что способ, которым ваша камера измеряет падающий свет, может иметь огромное влияние на правильность экспонирования вашей фотографии. В качестве примера приведены три снимка, снятых с разными режимами замера.

Изображение №1, снятое с помощью матричного (Nikon) или оценочного (Canon) замера.

Изображение №2, снятое с помощью центрально-взвешенного замера.

Изображение №3, снятое с помощью точечного замера.

Измерение отражения и падения

Есть еще один аспект замера освещенности, который играет важную роль при настройке кадра. Это связано с тем, как работает TTL-замер в отличие от ручного экспонометра.

Отражающий замер

Первый (тип измерения, используемый в зеркальных фотокамерах) работает путем измерения количества света, проходящего через объектив.Но проблема в том, что если вы не направляете камеру прямо на источник света, измеряемый свет сначала отражается от объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, получают свои оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света , кроме того, что от них отражается. Как многие из нас узнали в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает все цвета света , кроме для зеленого.Красный автомобиль поглощает все цвета, кроме красного и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, отражающегося от объекта, а не на количество света, фактически попадающего на объект. Это имеет огромное значение и может сильно повлиять на вашу экспозицию. На иллюстрации выше объект одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, кроме синего, что означает, что от него все еще отражается и направляется на камеру большое количество света.Однако, если ребенок переоденется, все может сильно измениться.

На иллюстрации выше, хотя количество света, падающего на мальчика, не изменилось, камера будет воспринимать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно больше экспозиции, чтобы компенсировать то, что, по ее мнению, меньше света на сцене, и в результате все изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D7100, 200 мм, f / 2.8, 1/8000 секунды.

На фотографии выше от белой рубашки девушки отражалось столько света, что моей камере было трудно правильно измерить сцену. Большая часть солнечного света отражалась от рубашки и возвращалась прямо в мою камеру, поэтому она отреагировала использованием очень короткой выдержки и низкого значения ISO, чтобы убедиться, что рубашка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены в результате была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм, f / 2,8, 1/1500.

Это было через несколько секунд на том же самом месте, и все, что я сделал, это надела коричневую рубашку. Поскольку большая часть солнечного света поглощается темным цветом ее одежды, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL улавливала не так много света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Учет происшествий

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; Женихи часто носят темные смокинги, тогда как невесты обычно одеты в ослепительно белое, что действительно может сбивать с толку систему измерения TTL вашей камеры.Решение состоит в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Ручной экспонометр для измерения падающего света (свет падает на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что измеритель показывает, что вам нужно значение диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 секунды и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти числа, вероятно, будут отличаться от тех, которые измеряет система TTL камеры, потому что часть света неизменно поглощается объектом, поэтому такая внешняя система может быть настолько полезной.

Вот как выглядела бы диаграмма ранее, если бы установка включала внешний портативный измеритель падающей освещенности.

Вы часто будете видеть свадебных фотографов, использующих экспонометр, подобный этому, чтобы получить более точное представление о том, сколько света попадает на свадебную вечеринку во время официальных фотографий. Это особенно верно, если они используют систему вспышек или внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или выдержит сцена.

При съемке свадьбы невеста часто надевает белое платье, которое отражает много света, а жених - темный смокинг, который поглощает почти весь свет. Это может нанести ущерб системе измерения TTL, и внешний люксметр - отличный способ решить эту проблему.

Заключение

Общая цель здесь - понять, как работает экспонометр в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить желаемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья оказалась полезной в объяснении того, как работает экспонометр, как свет отражается от ваших объектов и почему ваша камера может не видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конце концов, важно помнить, что не существует единственного правильного способа измерения сцены. Любой из режимов и методов замера будет работать, если вы знаете, что снимаете и каких результатов пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как измеряется свет, попадающий в вашу камеру, может помочь вам получить желаемые снимки.Ни один из этих методов не лучше или хуже другого, но у каждого есть свои сильные и слабые стороны.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *