Замер экспозиции nikon: Замер экспозиции

Содержание

Замер экспозиции, как он работает в вашем фотоаппарате

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение.

Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
Центрально-взвешенный замер– видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

Автор: Simon Ringsmuth

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Корректность работы TTL–экспозамера при использовании с адаптерами объективов на цифровых камерах

Очень часто у людей, которые собираются установить советские объективы на цифровые камеры через переходник возникает вопрос – как же будет работать автоматика камеры, какие настройки придется задавать самому, а какие сможет взять на себя камера?

Действительно, логично, что если вы используете переходник без чипа, который не имеет никаких контактов, то работа в полностью автоматическом режиме камеры исключена. Нельзя выставить зеленую программу – полное авто и снимать, поскольку камера не сможет управлять диафрагмой. Устанавливать диафрагму придется вручную, кольцом диафрагмирования.

Если есть объективы с кольцом предустановки диафрагмы – то есть, сначала устанавливаете фиксированное значение, а потом, перед съемкой закрываете его до нужного значения, то следует использовать эту функцию и наводиться на резкость именно на максимально открытой диафрагме.

При использовании оптики на цифровых зеркалках через адаптеры вы можете использовать два режима – ручной и приоритет диафрагмы. Последний предпочтительней, поскольку камера сама подберет правильную выдержку и кадр получится нормально проэкспонированным. Замер будет производиться по системе TTL.

Система Nikon

Однако, не всегда возможно использование приоритета диафрагмы. Так, последние камеры Nikon – d3100, d5100 и ряд других, для работы экспозамера требуют подтверждения того, что на них установлен родной объектив и в режиме, отличном от ручного, откажутся снимать, а на дисплее будет видна надпись «Объектив не присоединен». Съемка на этих камерах возможна только в ручном режиме с подсказками встроенного экспонометра.

Система Canon

Больше повезло обладателям Canon – здесь с экспозамером все в порядке – камере все равно, что на нее установлен не родной объектив. Однако, если вы хотите иметь подтвержение фокусировки при попадании в зону резкости, рекомендуется использовать переходник с чипом. Чип на переходном кольце никак не помешает замеру экспозиции камерой: данные, которые в него записаны, заносятся только в EXIF файла, а правильная выдержка в режиме приоритета диафрагмы камерой устанавливается на основании того количества света, который прошел через объектив и попадет на матрицу, то есть работает режим TTL. Однако, при использовании переходника с программируемым чипом, некоторые камеры Canon могут использовать значения диафрагмы, которые вы задаете в переходнике для замера экспозиции. В этом случае, при установке диафрагмы потребуется программировать в чипе точно такое же значение.

Другие системы

Работа экспозамера на других камерах не отличается от работы на камерах Canon – каких-либо неприятностей здесь ожидать не стоит.

UPD: для тех, кого интересуют все нюансы влияния чипа на правильность экспозиции, могут обратиться к данной статье.

Один из способов «попасть в точку» с экспозицией

Практически каждый день на фотографических форумах можно увидеть длинные “ветки”, в которых участники обсуждают различные режимы автоматической экспозиции, пытаясь найти наилучший. Довольно быстро выясняется, что универсального метода автоматического замера нет, и обсуждения, как правило, сводятся в результате к одному вопросу — какую компенсацию автоматического замера ставить для получения хорошей экспозиции?

Начнем с определения «хорошей экспозиции».

Хорошей экспозицией является та, которая позволяет получить качественные исходные данные — т.е. с низким уровнем шумов и без клиппинга теней и светов во всех сюжетно-важных элементов снимаемой сцены, где требуется сохранить детали и текстуры (конечно, если динамический диапазон сцены шире возможного динамического диапазона камеры, это решение чисто субъективное, основывающееся на ревизуализации; если же камера имеет достаточно широкий динамический диапазон, то здесь поможет съемка с пошаговым повышением экспозиции, метод, часто называемый ETTR). Снимок, сделанный с такой экспозицией, может быть отрендерен (с использованием raw конверера и редактора изображений) так, чтобы сцена отвечала замыслу фотографа и могла быть представлена в желаемом размере.

Для быстрой оценки того, что сможет “вытянуть” из снимка raw конвертер, мы и написали FastRawViewer. Он не только быстро отренедерит и покажет результаты применения экспопоправки (exposure correction), баланса белого, кривой контраста, и т.д., но и запишет их в .XMP-файл (равно как и расставленные рейтинги, метки, заголовки и описания), чтобы вышеуказанные правки не пришлось повторять в Adobe Lr/ACR.

Pис 1. Снимок, открытый в FastRawViewer

Однако, выполняя автоматический замер экспозиции, камера никак не может знать замысла фотографа и, следательно, правильно оценивать, какие элементы сцены для него сюжетно важны, а какие нет. Например, при съемке в контровом свете должен ли быть сохранен фон? Фотограф знает ответ на этот вопрос, а камера – нет. Безусловно, можно начать требовать, чтобы производители камер добавили настроек в меню, дополнительных кнопок и других элементов управления. Но все эти дополнительные опции могут быть использованы только, если снимать очень неспеша и при неизменном свете в сцене. (Заметим, что для неспешной съемки можно обойтись без таких настроек, просто брэккетингом и быстрой оценкой результатов, например, в FastRawViewer – то есть пробной съемкой.)

Фотограф, в отличие от камеры, знает, что для него является важным в сцене, и поэтому для определения экспозиции ему предоставлена возможность использовать точечный замер (spotmeter). Стандартно точечный замер камеры откалиброван так, чтобы между экспозицией, рекомендованной в результате замера точкой и максимумом экспозиции в RAW было примерно 3 EV (2.5 EV для JPEG). Как откалибровать точечный замер камеры, можно прочитать в статье Establishing the in-camera exposure meter calibration point is the way to extract more dynamic range from your camera.

Одним из способов получения хорошей экспозиции является точечный замер с использованием внутрикамерного экспонометра по наиболее светлому, нуждающемуся в полном сохранении деталей, участку сцены (белые облака, снег и т.д.) и применение правильной компенсации к рекомендованной спотметром экспозиции.

Мы построили сцену, близкую к естественному зимнему пейзажу: сцена достаточно контрастна, имеет много белого, однако, многие сюжетно важные элементы в ней – значительно темнее фона. Интересно, как с ней справится матричный замер экспозиции?

Снимок ниже был сделан c матричным автозамером экспозиции (левая часть рис 2 – снимок без подъема яркости). Как можно убедиться, недодержка составляет 3 EV (правая часть рис 2, яркость поднята в FastRawViewer’е на 3 ступени).

Рис 2. Матричный автозамер экспозиции: левая часть – снимок “как есть”; правая часть – коррекция яркости +3 EV соотвествует величине недодержки

Для того, чтобы оценить недодержку, мы повышаем в FastRawViewer’е яркость, симулируя положительную компенсацию экспозиции в камере (орган управления, обычно называемый в RAW-конверторах “exposure”, помечен красным прямоугольником) до тех пор, пока величина Ov. Exp + Corr не составит доли процента, следя за тем, чтобы OE indication не появлялась в областях сюжетно-важных светов; в нашем случае — на снегу и на снеговике. “Вылет” в бликах допустим практически всегда.

На снимке видно, что автомат экспозиции скрупулезно сохранил все блики на концах еловых веточек (левая часть Рис.3, на панели Exposure Stats в столбце OvExp индицируется 0% в каждом канале), переведя основную часть сюжета в область глубоких теней.

Рис. 3. Матричный автозамер экспозиции:: левая часть – полностью сохранены блики, в любом случае не имеющие деталей; правая часть – значительный шум и артефакты в тенях

Конечно, можно надеяться на высокий динамический диапазон камеры и на то, что тени удастся вытянуть с достаточным качеством. Однако в подавляющем большинстве случаев такая коррекция приводит к тому, что детали в бликах все равно будут потеряны, а шум и артефакты в тенях буду выше (и, соответственно, разрешение и эстетика снимка ниже), чем было бы при хорошей экспозиции с самого начала (правая часть Рис 3. – применение Shadow Boost позволяет увидеть цветные артефакты и шум в тенях).

На самом деле в этой сцене мы бы хотели, чтобы самыми яркими элементами, сохраняющими текстуру, были снег и снеговик, а не блики на елках. Поэтому, как мы и отмечали выше, воспользовавшись внутрикамерным точечным замером экспозиции по наиболее светлому сюжетно важному участку сцены и добавлением к показаниям этого замера коррекции (+3 EV) мы должны получить экспозицию, близкую к оптимальной.

При съемке приводимой ниже картинки замер выполнялся по белому цилиндру на голове снеговика с поправкой +3 EV в камере.

Рис. 4. Экспозиция “точечный замер по цилиндру снеговика и +3 EV коррекцией в камере”

Да, мы получили некоторое количество вылетевших пикселов на месте блесток на кончиках веток елок (на панели Exposure Stats индицируется 0.02% в R и G каналах, 683 и 1.7k пикселов соответственно, и 124 писела в синем канале) — но это блики, которые в любом случае лишены деталей. Зато все тени у нас сохранены (что легко увидеть, опять же применив Shadow Boost), равно как и фактура снега.

Рис. 5. Слева – клипинг есть только в бликах, как и планировалось; справа – тени чистые.

Позже мы можем отрендерить этот raw в соответствии с нашими пожеланиями.

Рис. 6. Например, так…

А можно ли рассчитать постоянную поправку к автоэкспозиции для матричного замера – так, как мы это делаем для точечного замера?

К сожалению, с автоэкспозицией в матричном режиме замера этот прием работает плохо. Посмотрим, что произойдет с автозамером экспозиции при изменении освещенности фона сцены на +/-1 EV.

При увеличении яркости фона примерно на +1EV от первоначальной, снимок с автоэкспозицией в режиме multi-segment metering оказался недодержан на 3 1/3 EV, то есть на треть ступени сильнее, чем в предыдущем случае.

Рис. 7. Матричный замер экспозиции, яркость фона увеличена на 1 EV: левая часть – без коррекции; правая часть – выполненная в FastRawViewer коррекция в +3 1/3 EV определяет величину недодержки

При уменьшении яркости фона в сцене примерно на -1EV (опять же, от первоначальной), снимок окажется недодержан на 2 2/3 EV, то есть на треть ступени меньше, чем первый снимок, и если бы мы поставили в камере +3 EV exposure compensation, некоторые важные детали в светах оказались бы «выбиты».

Рис. 8. Матричный замер экспозиции, яркость фона уменьшена на 1 EV: левая часть – без коррекции; правая часть – требуемая коррекция в +2 2/3 EV определяет величину недодержки

При этом, если замысел был — съемка в контровом свете, и сохранение фона не требуется, то недодержка составляет больше 4 EV.

Рис. 9. Матричный замер экспозиции, яркость фона уменьшена на 1 EV: левая часть – без коррекции; правая часть – при коррекции яркости на +4EV на сюжетно-важных элементах сцены нет OE indication

Следовательно, мы не имеем возможности сколько-нибудь надежно рассчитать стандартную поправку к экспозиции в режиме multi-segment metering. Использование же замера точкой (как описано выше) данную проблему исключает.

Мы провели аналогичные эксперименты на камерых других производителей (Canon / SONY / Olympus / Panasonic), и выводы таковы:

при изменении освещенности фона величина требуемой поправки к значению, полученному с помощью матричного замера экспозиции, меняется;
при изменении контраста сцены или общей яркости освещения меняется и величина требуемой поправки к значению, полученному с помощью матричного замера экспозиции;
величины поправок к матричным замерам экспозиции различны не только для разных производителей, но и для различных моделей камер одного производителя;
при использовании точечного замера по светам с поправкой на калибровку экспонометра экспозиция стабильна и не зависит от освещенности фона.

PS. В некоторых случаях в сцене нет зон с ярко выраженными сюжетно-важными светами, имеющими размер, достаточный для выполнения замера. В таком случае можно выполнить spot meter по теням и применить отрицательную компенсацию — в соответствии с динамическим диапазоном вашей камеры для данного ISO. Замер «по теням» гарантирует, что тона теней будут расположены именно в той зоне, где вы хотите их видеть, тем самым сюжетно-важные тени не утонут в шумах и будут иметь достаточную точность (иногда новорят «достаточно бит»), то есть будут достаточно чистыми, с нужной проработкой деталей и фактур.

Рис. 10. Скульптура Terence Cuneo (в момент, когда он еще стоял на London Waterloo station)

Точечный замер экспозиции в данном случае выполнялся по теням скульптуры, с компенсацией на -3 EV…

Автоматическая экспозиция в данном случае приводит к менее удачному результату, даже при дневном свете..

Безусловно, съемка с замером точкой по теням, в отличие от съемки с точечным замером по светам, требует выполнения небольшой “домашней работы”. Для правильного расчета отрицательной компенсации требуется выполнить оценку динамического диапазона камеры для данного ISO, по процедуре, описанной в статье How to Use the Full Photographical Dynamic Range of Your Camera (к сожалению, использование значений динамического диапазона камеры, взятых из интернета могут разочаровать).

Что такое замер экспозиции. Методы замера экспозиции Nikon

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции — одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет — это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография — это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии. С ее помощью можно «поймать» самый быстрый автомобиль, «остановить» коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду «шелковой». Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.

Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.

Принцип работы замера экспозиции

В камерах Nikon D300s/D800/D800E режим экспозамера меняется с помощью специального переключателя.

Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре. Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно. Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
» Матричный (Matrix)
» Центровзвешенный (Center-weighted)
» Точечный (Spot)

Матричный замер экспозиции

По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки. Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне. Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны — 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.

Точечный замер экспозиции

При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки — всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1.5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом. Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется «вытянуть» экспозицию по человеку.

Экспозамер и режимы съемки

В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки — P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки. Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами. В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции поможет компенсировать выдержку в том случае, когда не устраивает результат, выставленный автоматикой камеры.

Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает. В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент — коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.

Как изменить режим экспозамера?

В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info. В более старших моделях — D7000 и D600 — для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.

Заключение

Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется «вытягивать» при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.

Благодарим за предоставленную фотографию горного пейзажа Михаила Боярского

То, что вы видите вокруг, не всегда получается таким же и на снимках. Человеческий глаз справляется с высококонтрастными сюжетами гораздо лучше, чем цифровая камера, так что фотографические изображения часто имеют существенные недостатки, например засвеченные области, или отсутствие деталей в тенях.

Большинство современных зеркалок оснащены специальными функциями, которые эффективно повышают динамический диапазон. Функции Auto Lighting в моделях Canon или Активный D-Lighting в фотокамерах Nikon могут существенно улучшить качество изображений.

Оценочный замер, также известный как Многозонный замер является всеобъемлющим и наиболее точным методом. В данном случае информация об освещении поступает из всей площади кадра. Установка оценочного режима замера экспозиции говорит о том, что кадр будет поделен на множество частей, и информация будет одновременно поступать с каждой части кадра. Количество частей зависит от марки и уровня фотоаппарата.

Для более эффективной работы фотоаппарата, у пользователей есть возможность использовать компенсацию экспозиции + /- EV. Например, при фотосъемке портрета с ярким задним фоном, вам может понадобиться компенсация +2 EV до +3 EV. В данном случае, фон, скорее всего, будет очень светлый, почти белый, но гораздо важнее, что бы сам портрет имел насыщенные яркие цвета. С другой стороны, когда лицо освещено ярким источником света, стоит поставить отрицательные значения экспозиции, сделав свет на лице не таким ярким. В таком случае, фон получится очень темным, но зато портрет будет красиво освещен.

Для большей точности в сложных съемочных ситуациях, можно быть избирательным при выборе режимов замера экспозиции и при настройке компенсации экспозиции.

Центрально-взвешенный вариант замера экспозиции, заключается в том, что чувствительность сенсора распределена по кадру неравномерно, постепенно уменьшаясь от центра к краю. Область максимальной чувствительности расположена в границах центрального круга.

Точечный замер экспозиции основан на том, что чувствительность измеряется по небольшой точке, которая чаще всего расположена в центре кадра. В данном случае камера будет очень чувствительной к перепадам чувствительности.

Даже не смотря на новые усовершенствованные технологии, позволяющие делать замер экспозиции максимально точным, необходимо все время настраивать камеру в зависимости от условий окружающей среды и индивидуальных моментов, которые возникают во время работы. Так, например, фотографируя портрет человека с очень светлой кожей, будет лучше добавить около 0,5 EV компенсации экспозиции, чтобы сделать тон кожи более мягким и живым. В то же время, фотографируя пейзажи с яркой зеленой растительностью, вам, скорее всего, не придется менять автоматические настройки фотоаппарата.

Используйте ручное управление для максимально точной работы

Многие камеры предлагают только диапазон компенсации экспозиции от «+2» до «-2» EV, которого часто не достаточно для съемки в очень сложных условиях освещения. Переключившись в ручной режим, вы можете очень точно установить значение экспозиции.

Используйте брекетинг экспозиции , делая несколько снимков и меняя значения экспозиции. Разумеется, вы сможете изменить настройки экспозиции и во время редактирования фотографии, но это может существенно ухудшить качество изображения.

Работа различных режимов экспозамера

Оценочный (или матричный)

Будьте осторожны при фокусировке на особенно светлых или темных объектах, так камера может настроиться именно по этим областям. В случае необходимости измените композицию кадра. Сделайте несколько дополнительных снимков для большей точности.

Центрально-взвешенный замер

Это хорошее решение для высококонтрастных сцен, где по бокам кадр контрастирует с центральной частью снимка. Вам, возможно, придется внести компенсацию экспозиции для идеального результата.

Точечный замер

В силу того, что информация об освещении берется с небольшой точки, то использование этого режима может быть достаточно проблематичным. Для достижения наилучшей экспозиции стоит принимать во внимание информацию с нескольких точек.

Недоэкспонированный кадр

Если вы хотите избежать бледного неба на своих пейзажных фотографиях, слишком бледных белых оттенков и стремитесь к более глубоким, насыщенным цветам, то лучше недоэкспонируйте свой кадр, что бы потом средствами графической пост обработки повысить яркость. Исправлять засвеченные фотографии сложнее, чем делать их немного ярче.

Переэкспонированный кадр

Переэкспонирование кадра может придать романтичности вашему портретному снимку. Если вы уверенны, что сможете придать слишком яркому изображению некий волшебный шарм и живописность, то поэкспериментируйте. Некоторые пейзажные фотографы могут создавать интересные эффекты при фотосъемке белых заснеженных пейзажей на открытом воздухе. Их переэкспонированные фотографии выглядят естественными и очень привлекательными.

Экспозамер это функция в фотоаппарате, ответственная за измерение количества света, поступающего на матрицу фотокамеры и позволяющего правильно определять экспозицию (, ). Все современные профессиональные фотокамеры обладают встроенным экспонометром, по форме он похож на небольшой датчик. Существуют также и внешние экспонометры, но в данной статье я расскажу основные понятие экспозамера при участии встроенного датчика. В процессе свадебной фотосъемки менять режимы экспозамера бывает иногда очень сложно, учитывая скорость происходящих на свадьбе событий. Однако это одно из основных понятий в теории фотосъемки и поэтому необходимо понимать, что такое экспозамер и разницу между его основными режимами.

Свет, поступающий в камеру делится на два вида: отраженный и падающий. Встроенный экспонометр ориентируется на информацию поступающую от отраженного света.

Для правильной экспозиции кадра, учитывая разные условия освещения, в камерах предусмотрено несколько режимов экспозамера.

— Матричный

— Центровзвешенный

— Точечный

Матричный экспозамер.

Работа данного режима основывается на следующем принципе. Кадр делится на многочисленные зоны (в зависимости от фирмы производителя фотокамеры их бывает разное количество) и каждая из них отдельно анализируется на яркость и темные/светлые участки. Также при замере учитывается точка фокусировки, цвета и расстояние от камеры до объекта/предмета съемки. Впервые этот режим был представлен компанией Никон в 1983 г. в фотоаппарате Nikon FA. В настоящее время в фотокамерах Никон датчики экспозамера оснащены зонами, по количеству приближенные к тысяче. Матричный экспозамер стоит по умолчанию в большинстве фотокамер. Это самый часто используемый вид экспозамера, и лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения.

Во время создания следующих фотографий изменялся только режим замера экспозамера, все остальные оставались одинаковыми.

Цетровзвешенный экспозамер.

Бывают ситуации, когда необходимо измерить освещение только части кадра, например, при съемке фотопортрета с солнцем на заднем плане или при условии контрастного освещения во время фотосъемки на природе. В таком случае цетровзвешенный экспозамер даст наиболее точные результаты. При данном режиме измеряется только центральная часть кадра и в отличие от матричного режима, точка фокусировки не влияет на конечный результат, так как замер идет четко по центральной части кадра.

Точечный экспозамер.

Данный вид экспозамера использует только маленький участок изображения в самом центре кадра для определения экспозиции. Приблизительно замер происходит 1 – 5 % от общей области кадра. Точечный экспозамер лучше использовать, когда главный объект съемки яркий, а остальная часть кадра темная. Хороший пример, луна на фоне темного неба.

Переключатель режима экспозамеров во многих профессиональных фотокамерах находится на корпусе фотоаппарата.

Возможно вначале описанная в данной статье информация покажется трудной для использования. Не переживайте! Помните, что теория лучше всего закрепляется на практике, и чем больше ее будет, тем лучше. Желаю вам удачи в освоение новых высок фото искусства.

Урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.

Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.

Матричный замер экспозиции

Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции — матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер. Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне — слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).

NIKON D600 / 50.

0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 с

Когда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.

Точечный замер экспозиции

Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции — точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.

Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.

Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.

Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции — AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.

Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).

Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.

Центровзвешенный экспозамер

Центровзвешенный тип замера — классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.

[Страница 10/25] — Руководство по эксплуатации: Фотоаппарат NIKON F80, F80D, F80S

Установка режимов замера и отработки

экспозиции

Запомните:

Установите режим замера
экспозиции К (Матричный
замер экспозиции) и режим
отработки экспозиции Р

(Программный автоматический).

• Фотокамера F80/F80D/F80S имеет три режима замера экспозиции — Матричный

замер экспозиции, Центрально-взвешенный замер экспозиции и Точечный
замер экспозиции (стр. 31).

• Фотокамера F80/F80D/F80S имеет четыре режима отработки экспозиции —

Программный автоматический, Автоматический с приоритетом выдержки,

Автоматический с приоритетом диафрагмы и Ручной. Каждый режим отработки
экспозиции обеспечивает выбор средств управления экспозицией для различных
съемочных ситуаций. Обобщенное описание каждого режима отработки
экспозиции и номер страницы с указаниями по эксплуатации и подробностями
приводятся в п. 5.2.

Установите переключатель режима замера экспозиции

в положение (Матричный замер экспозиции)

• В видоискателе появляется значок Матричного замера экспозиции
• При Матричном замере экспозиции поле кадра делится на 10 сегментов, и

данные из каждого сегмента используются для определения правильной
экспозиции. При использовании автофокусного объектива серии D

автоматически включается режим Пространственного матричного замера
экспозиции (стр. 31), которая учитывает яркость и контрастность сюжета,
а также дистанцию до объекта съемки (информацию о дистанции) для

точного определения экспозиции.

Поверните Диск выбора режима отработки

экспозиции в положение Р (Программный
автоматический).

При легком нажатии кнопки спуска затвора на ЖКД и в видоискателе
появляются значения выдержки и диафрагмы.

Символ

Режим отработки

ЭКСПОЗИЦИИ

Программный
автоматический

Автоматический с

приоритетом

выдержки

Автоматический с

приоритетом

диафрагмы

Ручной

Съемочные характеристики

Фотокамера автоматически управляет в держкой

и диафрагмой, позволяя Вам полностью

сосредоточиться на съемочном процессе, а

именно — на выборе момента спуска затвора,
роме того, можно использовать другие настройки,

такие как Гибкая программа (сдвиг значений) или

экспокоррекция (стр. 33).

Вы устанавливаете желаемую выдержку
(в диапазоне от 30 до 1/4000, а фотокамера
выбирает правильную диафрагму. Установив

короткую выдержку, Вы можете «заморозить»

движущийся объект на снимке, а установив
длинную выдержку — «размыть» его.

Вы устанавливаете желаемую диафрагму, а

фотокамера выбирает правильную выдержку.

Данный режим позволяет регулировать

глубину резкости находящегося в фокусе

участка кадра; при этом Вы можете выбирать,

какие объекты следует сделать резкими —
близкие или удаленные, и какой план —

передний или задний — сделать

расплывчатым.

Выдержка и диафрагма устанавливаются

вручную. Данный режим подходит для

ситуаций, когда с помощью других режимов

отработки экспозиции трудно достичь
желаемого результата. Кроме того, Ручной
режим следует использовать при съемке с

объективом Nikkor без встроенного
микропроцессора. (При этом экспонометр

фотокамеры не работает. )

Съемочные характеристики режимов отработки экспозиции

5.1

5.2

Меню режима съёмки Nikon D3300

Вернуться к оглавлению инструкции

В меню съёмки можно настроить параметры, напрямую влияющие на вид и качество фотографий.

Сброс меню режима съемки

В случае если вы запутались в настройках, их в любой момент можно вернуть к исходному состоянию.

Качество изображения

Здесь можно выбрать формат изображений: RAW или JPEG. Я, как правило, снимаю в RAW. Для JPEG можно также выбрать качество: высокое, среднее или низкое. Качество означает не что иное, как степень сжатия. Существует также возможность записывать каждый снимок сразу двумя файлами – RAW и JPEG.

Размер изображения

Для изображений в формате JPEG можно выбрать размер: большой (24 Мп), средний (13,5 Мп) или малый (6 Мп).

Баланс белого

Отвечает за цветовой баланс изображения (основная статья – «Баланс белого»).

Авто

Автоматический баланс белого цвета работает неплохо, особенно в дневное время при сравнительно нейтральном освещении. Категорически не подходит для съёмки закатов и других сюжетов, подразумевающих значительное искажение цветового баланса. Автоматический баланс белого постарается нейтрализовать любой цветовой сдвиг, что может привести к унылым цветам на фотографии.

Лампы накаливания

3 000 K. Смещает цветовой баланс в сторону синего цвета, чтобы нейтрализовать красновато-жёлтый цвет ламп накаливания.

Лампы дневного света

Nikon D3300 предлагает вам аж семь типов флуоресцентных ламп, но, к сожалению, среди них редко удаётся выбрать баланс, соответствующий реальным условиям освещения. Используйте ручную настройку.

Прямой солнечный свет

5 200 K. Предназначен для обычного дневного света, но, на мой вкус, выглядит слишком холодным.

Вспышка

5 400 K. Рассчитан на встроенную вспышку. Если вы пользуетесь внешними студийными вспышками, то баланс белого лучше устанавливать вручную.

Облачно

6 000 K. Более тёплый, чем прямой солнечный свет. Я использую облачный баланс белого в большинстве случаев.

Тень

8 000 K. Ещё более тёплый тон. Используйте для объектов, находящихся в тени в ясную погоду.

Ручная настройка

Позволяет максимально точно настроить баланс белого по заданному образцу. Вы можете использовать специальную серую карту, лист белой бумаги или любой другой объект нейтрального тона.

Чтобы установить баланс белого вручную через меню проделайте следующее:

Наведите курсор на «PRE Ручная настройка».
Нажмите вправо.
Выберите «Измерить»
Выберите «Да». В видоискателе и на экране фотоаппарата начнёт мигать надпись «PRE».
Наведите фотоаппарат на объект нейтрального тона и нажмите на спуск.
Если всё в порядке, то в видоискателе загорится «Gd», а на экране – «Данные получены».
Если в видоискателе загорелось «no Gd», а на экране «Не удалось измерить предустановку баланса белого. Пожалуйста, повторите попытку.», делайте, как вам говорят, и вернитесь к первому пункту. Зачастую сообщение об ошибке указывает на то, что образец слишком яркий и вам следует убавить экспозицию.

Если за управление балансом белого у вас отвечает кнопка Fn, то провести ручное измерение ещё проще:

Нажмите и удерживайте кнопку Fn.
Вращая диск управления, выберите PRE.
Отпустите кнопку.
Снова нажмите на кнопку Fn и удерживайте её нажатой, пока на экране и в видоискателе не замигает надпись «PRE».
Направьте фотоаппарат на образец и нажмите на спуск.

Тонкая настройка баланса белого

Для тонкой настройки баланса белого цвета наведите курсор на пресет, нуждающийся в настройке, и нажмите вправо. Появятся цветовые координаты, позволяющие смещать цветовой баланс в сторону янтарного (вправо), синего (влево), зелёного (вверх) и малинового (вниз) цвета. Например, для автоматического баланса белого я предпочитаю сместить баланс на две единицы янтарного цвета (A2), чтобы снимки приобрели немного более тёплый оттенок.

Режим Picture Control

Стили изображения – одна из критичных настроек при съёмке в JPEG и далеко не столь важная при съёмке в RAW. Позволяет управлять общим видом фотографии, влияя на такие параметры, как резкость, контраст, яркость, насыщенность и цветовой оттенок.

Nikon D3300 предлагает на выбор шесть стилей: стандартный (standard), нейтральный (neutral), насыщенный (vivid), монохромный (monochrome), портрет (portrait), пейзаж (landscape). Каждый из стилей можно подвергнуть тонкой настройке.

Для тонкой настройки наведите курсор на нужный пресет и нажмите вправо. Изменяйте параметры, пока не добьётесь нужного вам эффекта.

Для природы и пейзажей я использую насыщенный стиль (vivid), причём параметр контраста уменьшаю на 2, а насыщенность поднимаю на 2.

Для съёмки людей я использую нейтральный стиль (neutral), подняв насыщенность на 1.

Для предметной съёмки я использую стандартный стиль (standard), уменьшив контраст на 1. Насыщенность я могу оставить без изменений, а могу и поднять на 1-2 единицы.

Прочие параметры я обычно не трогаю, но если вы не собираетесь обрабатывать свои фотографии после съёмки, то вам стоит немного поднять параметр резкости. Мне же удобнее повышать резкость избирательно при редактировании.

После того, как вы изменили параметры какого-либо стиля, рядом с его пиктограммой в меню появится звёздочка-астериск (*), напоминающая вам о том, что стиль был модифицирован.

Автоматическое управление искажениями

Если вы включите эту опцию, Nikon D3300 будет автоматически исправлять дисторсию объективов. Это может быть полезно, если вы занимаетесь, к примеру, съёмкой архитектуры и хотите, чтобы прямые линии оставались прямыми. Никаких дополнительных профилей скачивать не нужно – Nikon D3300 уже содержит информацию обо всех современных объективах Nikon. Если какой-то объектив был выпущен позже, чем ваш экземпляр Nikon D3300 – просто обновите прошивку фотоаппарата.

Само собой разумеется, что исправление дисторсии не имеет никакого отношения к исправлению перспективных искажений.

Цветовое пространство

Если вы не знаете, что это такое – оставьте sRGB. Если бы вам могло понадобиться Adobe RGB, вы вряд ли бы стали читать это руководство.

Активный D-Lighting

Полезная опция, улучшающая проработку деталей в тенях и светах и в какой-то мере имитирующая расширение динамического диапазона. При включенном Active D-Lighting Nikon D3300 автоматически распознаёт контрастные сцены, после чего уменьшает экспозицию, чтобы уберечь света от клиппинга, и осветляет тени, чтобы они не казались излишне чёрными.

Понижение шума

Имеет смысл оставить включенным. Подавление шума практически никак не повлияет на фотографии, сделанные при низких значениях чувствительности ISO, но заметно снизит зернистость при высоких значениях.

Настройки чувствительности ISO

Определяет чувствительность камеры к свету. Базовой чувствительностью для Nikon D3300 является ISO 100, и при этом значении качество изображения будет максимальным. Более высокие значения ISO позволяют снимать с рук в условиях слабой освещённости, но платой за это будет увеличение шума.

Чувствительность ISO

Здесь вы можете установить ISO вручную, или выбрать минимальное значение ISO при автоматическом управлении чувствительностью. Настоятельно рекомендую выбрать 100.

Автоматическое управление чувствительностью ISO

Включите, если хотите, чтобы Nikon D3300 самостоятельно устанавливал значение ISO в соответствии с условиями освещения. Прекрасная функция, и отключать её стоит только при съёмке со штатива или при работе со студийным светом.

Максимальная чувствительность

Здесь вы задаёте предельное значение ISO, выше которого Nikon D3300 не должен забираться. Лично для меня качество изображения становится неприемлемым примерно после ISO 3200, но если вы не настолько брезгливы, то можете поставить 6400 или 12800. Дальше поднимать ISO не стоит – шум будет слишком заметен.

Максимальная выдержка

Для режимов P и A следует выбрать максимальную допустимую выдержку, по достижении которой Nikon D3300 должен начать увеличивать чувствительность ISO. Значение AUTO автоматически устанавливает максимальную выдержку согласно формуле 1/фокусное расстояние объектива, что достаточно неплохо работает для статичных сцен. Для съёмки же динамичных сюжетов от вас может потребоваться вручную выбрать более короткую выдержку: 1/125 с годится для съёмки людей в обычных условиях, а для спорта или дикой природы выдержку порой приходится уменьшать до 1/250 или даже 1/500 с. См. «Выдержка».

Режим зоны АФ

Способ выбора точек фокусировки подробно описан в разделе «Настройки автофокуса».

Встроенная подсветка АФ

Если выбрано «Вкл.», то при слабой освещённости Nikon D3300 пытается использовать встроенный светодиод, чтобы подсветить объект съёмки и помочь автофокусу на нём сфокусироваться. Толку от этой подсветки немного, поэтому я обычно её отключаю, чтобы не сажать зря батарейку и не слепить людям глаза.

Замер экспозиции

Nikon D3300 предлагает вам на выбор три способа экспозамера:

Матричный замер

Наиболее предпочтительный способ. Я использую матричный экспозамер в 95 % случаев. Экспонометр Nikon D3300 не просто определяет уровень освещённости, а сопоставляет яркость различных участков сцены, анализирует контраст, учитывает расстояние до объекта и множество других факторов. Словом, матричный экспозамер знает об определении экспозиции больше, чем большинство начинающих фотолюбителей.

Центровзвешенный замер

Я не вижу смысла в использовании центровзвешенного экспозамера: он не обладает ни гибкостью матричного замера, ни прецизионностью точечного.