Бэк фокус: Бэк-фокус – Простые фокусы
Как исправить бэк-фокус?
Ответ мастера:
Вы купили для себя зеркальную фотокамеру, но фотографии все равно получаются нечеткие. Если хорошо присмотреться, то видно, что дело совсем не в объекте, на который вы нацеливались, ведь устройство-то сфокусировалось. Если фокус переместился к фону ,подальше от объекта, то значит, у вас бэк-фокус. Такую проблему можно легко исправить.
Можно отнести фотоаппарат в сертифицированный сервисный центр. Но это является не лучшим вариантом, ведь и стоит не дешево, и центр найти трудно. Такой вариант подойдет для новичков, которые не очень разбираются в технике.
А можете провести механическую юстировку камеры. Большинство зеркальных фотокамер имеют под зеркалом один или два эксцентрика, которые выравнивают плоскость автоматической фокусировки. Если их немного сместить, то автоматически измениться и зона резкости. Это немного трудно осуществить, ведь повернуть их можно только на небольшой угол, ведь заметно мешают стенки. Чтобы это сделать, вам будут нужны разные ключи, которые согнуты под различными углами.
Закрепите переднюю линзу в пазах, которые позволяют вращаться стеклу, тремя болтами. Когда линза вращается, то она немного поднимается вверх или уходит вниз. В этом и заключается суть регулировки. Осторожно отклейте декоративное кольцо, чтобы иметь доступ к винтам. Лучше поддеть его иглой, чтобы ничего не поломать. Затем проверните линзу, а потом снова закрутите винты, не прикладывая особого усилия. Если вы будете поворачивать линзу против часовой стрелки, то следует немного больше открутить винты, ведь оправа будет приподниматься.
Если у вас не получается устранить бэк-фокус механическим способом, то при съемке с двух-трех метров пробуйте переносить вес тела на переднюю ногу. Выставите ногу немного вперед, а потом наводите фокусировку. Потом, не отпуская кнопку спуска, восстановите ваш вес тела и нажмите кнопку. Камера передвинется назад на 20-30 см. этого вполне хвати, чтобы компенсировать ошибку бэк-фокуса.
Помните, что все ваши попытки самостоятельной механической регулировки фокуса камеры в дальнейшем лишат вас бесплатного гарантийного обслуживания.
Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество
Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.
Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.
Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.
Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.
Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.
Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.
Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.
Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.
Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.
В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.
Ровняем фронт-бэк фокус у D90
Вместо пролога: читаем внимательно, если что непонятно – спрашиваем.
1. Следуя советам, описанным в материалах этого поста, вы все делаете исключительно на свой страх и риск!
Справедливости ради замечу, что именно по приведенной ниже методике я устранял бэк-фокус в своей камере. Замечу также, что у меня руки не кривые, имею тех. образование и ничего не делаю на авось.
2. Как определить, что юстировать нужно камеру, а не объектив.
Объясняю почему это так (см. рис. 1):
Рис. 1. Схема автофокуса.
Как видно из рисунка выше, у системы АФ есть свое зеркало (большая цифра 1), на которое изображение попадает сквозь прозрачное окно (большая
цифра 2) зеркала видоискателя. Поскольку в режиме Лайв Вью зеркало видоискателя поднимается (а с ним и зеркало АФ) и свет более не попадает на датчик АФ, то фокусировка осуществляется непосредственно на матрице методом «по контрасту». Таким образом, правильная фокусировка в режиме ЛВ говорит о том, что к объективу претензий нет и, соответственно, виновником фронт-бэков является система зеркало-датчик АФ камеры. Это, ИМХО, именно тот случай, когда юстировать нужно камеру, а не объектив.
3. Юстируем D90 самостоятельно.
Когда у меня возникла (сформулировалась) проблема устойчивого бэк-фокуса на D90, я все сделал сам, потратив на процедуру минут десять-пятнадцать, включая время подбора инструмента, поиска и разглядывания необходимых для выкручивания саморезов, собственно юстировки и последующей сборки. Весь процесс не фотографировал, о чем сожалею. Но с другой стороны, если получилось у меня, то получится у любого желающего, при условии, что рук у него две и из них левая только одна.
Итак, вот материал, который выступил мануалом для меня. Читайте, вникайте, только не трогайте зеркало и не повторяйте «подвигов» из других ссылок данного материала.
Если рассказать своими словами, кратко и «на пальцах», то:
1. Снимаем нижнюю пластмассовую крышку – ту, где отверстие под крепления штатива. Металлические детали не откручиваем, только пластмассовую крышку!
2. Ищем (см. материал выше) по центру три отверстия, в которых спрятаны регулировочные винты. Эти винты расположены прямоугольным треугольником. Вот их изображение и назначение в сервис-мануале D90:
Рис. 2. Регулировки модуля АФ.
Внимание! На рисунке показан модуль автофокуса в разобранном виде. При снятой одной только нижней крышке он выглядит не столь «раздетым».
Как я понял, винт а отвечает за наклон зеркала по горизонтали, а винт b – по вертикали. Эти винты мы не трогаем. А вот винт Reference и будем крутить… но еще не сейчас.
Вот как выглядят нужные винтики на D50 (рис. 3), примерно такая же картина и на D90, только у D90 винты «спрятаны» в отверстиях.
Рис. 3. Винты АФ на D50.
Использовать будем винт, обозначенный цифрой «2», т.е. тот, который расположен в «прямом углу» треугольника, образованного тремя винтами регулировки АФ.
3. Инструмент.
Нам понадобится шестигранник на 1,5 мм. В предоставленном мною материале описаны жуткие страсти по его изготовлению из 2-х миллиметрового. Я сделал проще – использовал свой китайский набор отверток (рис. 4):
Рис. 4. Инструмент.
В этом наборе есть и крестовая отвертка для раскручивания саморезов, и шестигранник нужного размера. Набор стоит копейки.
4. Как регулировать.
Перед тем как снять нжнюю крышку с фотоаппарата, раскладываем на столе простейшую мишень для определения фронт/бэк фокуса. Снимаем ее со штатива под углом 45 градусов. Снимаем нижнюю крышку, как описано в материале выше. Поворачиваем винт «2» (рис. 3) примерно на 45 градусов по или против часовой стрелки. Внимательный читатель наверняка заметил отверстие в основании ручки моей универсальной отвертки. Туда я вставлял незадействованный в регулировке шлиц-наконечник (например, крестовую отвертку) и использовал его в качестве стрелки для определения (на глаз) градуса поворота шестигранного винта регулировки АФ. Снова накидываем на аппарат нижнюю крышку, чтобы установить его на штатив и сделать еще пару-тройку снимков мишени. Смотрим, куда ушел фокус. Если дефект усугубился, то возвращаем винт назад на тот же угол и еще немного докручиваем его (на 45-90 градусов). У меня, кажется, поворота на 90 градусов оказалось достаточно. Регулировка мягкая, похожа на «червячную», а потому не кипишуйте, уймите дрожь в руках – все у вас получится.
Удачи!
|
Как проверить объектив на фронт и бэк фокус?
Покупка объектива для большинства фотографов – целое событие, которое из-за высокой цены на «стекла» происходит не так часто. Проверке объектива перед покупкой нужно уделить особое внимание, т.к. нередко встречаются неполадки в виде фронт-,бэк-фокуса.Вам понадобится
- — фотоаппарат;
- — тестируемый объектив;
- — штатив;
- — специальная шкала.
Инструкция
Инструкция
Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные
Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.
С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.
Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.
Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.
Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.
Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.
Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.
Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.
Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.
Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.
Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.
Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.
Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.
Бэк-фокус и как с ним бороться | Photo Expedition
Уже дома, сидя за компьютером, часто замечал, что фотографии получились нерезкие. Начинал вспоминать процесс съемки… И вроде все правильно делал: и ГРИП, и фокус, и штатив, но почему-то получилось не то — фотка не в фокусе. Точнее фокус есть, но он не там, где бы хотелось. Нет, конечно, я его наводили туда, куда надо, но он почему-то сполз в другое место…
Это так называемый бэк-фокус, характерный для кадров, снятых широким углом. Понадеявшись на производителей, я сфокусировал камеру на широком углу и даже точечную фокусировку сделал, ан нет, при 100% увеличении на мониторе резкость оказалась не там.
Распечатайте на картоне и вырежьте следующую карту.
Должна получиться следующая конструкция.
Установите камеру на штатив. В идеале, расстояние между камерой и картой должно быть в 50 раз больше фокусного расстояния — например, с 50 мм линзой расстояние должно быть 2.5 метра. Выберите минимально возможное значение диафрагмы. Сфокусируйтесь на центр линейки. Для большей достоверности сделайте несколько снимков. На снимках будет видно, насколько сдвинулся фокус.
Если есть счастливчики, которых сия беда обошла стороной, идите и снимайте в фокусе! А нам нужно как-то бороться с этой проблемой.
Выхода два: платный и бесплатный.
Платный — это юстировка. То есть «подстройка» линзы под вашу камеру.
То есть сначала выкручиваем зум на максимум и фокусируемся на том объекте, который хотим видеть в фокусе. И далее, не меняя фокус, выкручиваем зум на нужное нам значение, компонуем кадр и только после этого жмем на спуск.
Многие современные камеры умеют подстраиваться сами под себя. В любом случае познакомьтесь со своей камерой перед выездом на съемку.
Как установить задний фокус для вашего телескопа (Руководство)
Определение правильного заднего фокуса для вашего телескопа может быть сложной задачей как для начинающих, так и для опытных астрофотографов. В этой статье мы рассмотрим, почему расстояние заднего фокуса так важно для правильного выполнения, все, что нужно учитывать при выборе расстояния между задним фокусом, и как использовать адаптеры и распорки, чтобы добиться идеального расстояния между задними фокусами.
Что такое задний фокус и почему он важен для вашего телескопа
Задний фокус, в его простейшем определении, — это измерение между последним оптическим компонентом, таким как корректор или редуктор, вашего телескопа и фокальной плоскостью.При использовании ложи телескопа без каких-либо принадлежностей вы можете легко достичь фокусировки, потому что ход фокусера телескопа рассчитан на перемещение на это расстояние. Однако, когда вы используете корректор или редуктор, задний фокус должен находиться на заданном расстоянии.
Измерение заднего фокуса при использовании корректора или редуктора
Когда задний фокус становится действительно важным для правильной настройки, это когда вы используете оптический корректор или редуктор фокусировки с вашим телескопом или один, который интегрирован в конструкцию.И оптические корректоры, и редукторы фокусировки предназначены для наилучшей работы, когда фокальная плоскость находится на заданном расстоянии. Если вы не разместите фокальную плоскость (например, датчик камеры) на рекомендованном расстоянии от корректора, корректор не будет работать должным образом. Обычно это приводит к вытянутым или деформированным звездам, наиболее заметно по углам (вне оси) изображения. Это становится особенно заметно при использовании больших сенсоров, таких как полнокадровая и / или быстрая оптическая система.
Принадлежности, требующие правильного заднего фокуса для вашего телескопаВстроенный корректор Radian 61 требует 55 мм заднего фокуса
Оптические корректоры и редукторы также могут быть встроены прямо в телескоп, что становится все более популярным для телескопов астрографов, специально разработанных для построения изображений.Если вы используете любой из перечисленных ниже телескопов, убедитесь, что расстояние между задними фокусами точное.
Распространенные телескопы со встроенными корректорами и задним фокусным расстоянием Задний фокус для быстрых телескопов и датчиков больших камерРасстояние заднего фокуса становится еще более важным для правильной настройки, когда вы используете телескоп / корректор с большим фокусным соотношением или когда вы используете камеру с большим сенсором камеры, например полнокадровым или большим.Причины этого просты. Чем выше фокусное отношение телескопа (или корректора), тем уже фокальная плоскость и, следовательно, тем более точным должен быть фокус. Во-вторых, чем больше сенсор камеры, тем более скорректированным должно быть поле изображения, чтобы покрыть все изображение. Если скорректированное поле изображения недостаточно велико, чтобы покрыть весь сенсор, звезды могут казаться деформированными или вытянутыми по направлению к углам изображения, поскольку оно не исправлено полностью.
Откуда измерить задний фокус?
Задний фокус обычно измеряется от плоского края корректора / редуктора, обращенного к камере, без учета резьбы на корректоре / редукторе.Вы можете использовать рулетку (или, в идеале, штангенциркуль), чтобы измерить задний фокус. См. Схему ниже:
Моя камера говорит, что мне нужен задний фокус 55 мм. Это верно?
Давайте проясним одну вещь: задний фокус — это свойство оптики, а не камеры. При этом 55 мм — это стандартная длина заднего фокуса для многих оптических корректоров и редукторов фокуса. Итак, хотя 55 мм обычно является правильным для большинства настроек, мы всегда рекомендуем дважды проверять руководства и схемы для вашего корректора / редуктора или телескопа (если он имеет встроенный корректор), чтобы быть уверенным.Обычно их можно найти на странице продукта производителя. Если его нет в списке, обратитесь к производителю.
Широкое Т-образное кольцо (M48) для использования с камерами Canon
Я использую зеркальную или беззеркальную камеру. Нужно ли мне беспокоиться о расстоянии заднего фокуса?
Обычно нет, но это зависит от обстоятельств. Как упоминалось выше, 55 мм является отраслевым стандартом для длины заднего фокуса. Вы можете достичь этого с помощью Т-образного кольца , которое используется для крепления камер к телескопам и другим оптическим аксессуарам.Независимо от марки камеры, Т-образные кольца разработаны специально для обеспечения расстояния заднего фокуса 55 мм от конца Т-образного кольца телескопа до датчика камеры. Если ваш рекомендуемый задний фокус составляет 55 мм, тогда вы будете готовы использовать только Т-образное кольцо. Однако, если рекомендуемая длина заднего фокуса больше 55 мм, вам потребуется использовать проставки или Т-образный адаптер, чтобы сделать его длиннее. Если рекомендуемая длина заднего фокуса короче 55 мм, по возможности следует использовать Т-минус кольцо (также известное как короткое Т-образное кольцо), чтобы достичь рекомендуемой длины заднего фокуса.
Как определить, что задний фокус вашего оборудования выключен
Если вы подозреваете, что расстояние между задним фокусом не соответствует норме и из него образуются звезды, вытянутые в углах, воспользуйтесь нашим Руководством по расстоянию между задними фокусами, приведенным ниже. Если кажется, что ваши звезды расходятся от центра, значит, датчик вашей камеры расположен слишком близко, и вам нужно добавить больше расстояния. Если ваши звезды кажутся концентрическими вокруг центра, то датчик вашей камеры расположен слишком далеко, и вам необходимо удалить интервал.Обратите внимание, что другие оптические аберрации, такие как кома и астигматизм, также могут вызывать удлинение звезд сами по себе и не связаны с задним фокусом.
Размер этого руководства по расстоянию между задними фокусами рассчитан для сохранения в телефоне для удобства использования.
Как установить правильный интервал заднего фокуса?
Чтобы изменить интервал заднего фокуса, вам необходимо добавить (или удалить) распорки , иногда также называемые расширителями, в системе формирования изображений телескопа.Для этого вам нужно физически продеть распорки в систему формирования изображений в какой-то момент между камерой и телескопом. Обычно не имеет значения, где, но если вы используете фильтры или колесо фильтров любого типа, вам нужно держать фильтры как можно ближе к датчику камеры. Если вы используете фильтры, см. Раздел ниже о том, как фильтры добавляют расстояние заднего фокуса.
Как использовать проставки для заднего фокуса Проставкибывают разной длины, чтобы удовлетворить все потребности в расстоянии заднего фокуса.Они также бывают разных размеров резьбы, например M42 и M48, поэтому обязательно выбирайте резьбу правильного размера для вашей системы. Чтобы упростить эту задачу, многие производители астрономических камер (например, ZWO) включают в себя правильные проставки для достижения заднего фокуса 55 мм. Прокладки могут быть короче 1 мм и иметь необходимую длину. Ниже приведены некоторые распространенные проставки, в том числе стандартные проставки 21 мм и 16,5 мм, которые поставляются с большинством охлаждаемых астрономических камер ZWO:
Стандартные разделители, которые поставляются с камерами для астрономии
Чтобы обеспечить возможность соединения всех прокладок и компонентов в системе визуализации, вам необходимо знать размер резьбы на конце телескопа или корректора / редуктора.Чаще всего это резьба размера M48 или M42, но размер резьбы может зависеть от корректора, редуктора или телескопа. Убедитесь, что ваше Т-образное кольцо и / или проставки, которые у вас есть, могут соединяться между телескопом, камерой и любыми аксессуарами между ними. ZWO имеет полезную направляющую для заднего фокуса о том, как соединить прилагаемые адаптеры вместе, чтобы достичь 55 мм заднего фокуса.
Я использую фильтры в своей машине обработки изображений. Это меняет мой задний фокус?
Да, использование любого типа фильтров в вашей системе визуализации немного изменит ваш задний фокус.Установка фильтра в оптический путь всегда увеличивает расстояние заднего фокуса. Чтобы рассчитать, какой интервал заднего фокуса вам нужно добавить, возьмите толщину фильтра и разделите ее на 3. Итак, если у вас есть фильтр толщиной 3 мм, вам нужно добавить 1 мм расстояния к вашей системе визуализации, чтобы сохранить правильный задний фокус. Следовательно, 55-миллиметровый задний фокус с фильтром толщиной 3 мм, добавленным к цепочке формирования изображений, станет 56-миллиметровым. Однако на практике расстояние в 1 мм от заднего фокуса обычно не очень заметно, если вы не используете большой датчик или очень быструю оптическую систему.
Пример 55-миллиметрового заднего фокуса с внеосевым направляющим устройством в цепи формирования изображений
Как колеса / выдвижные ящики фильтров, внеосевые направляющие и другие аксессуары в системе формирования изображений влияют на задний фокус?
Колеса фильтров, выдвижные ящики фильтров и внеосевые направляющие — все они имеют толщину, которая увеличивает общую длину вашего поезда формирования изображений, и это необходимо учитывать при расчете заднего фокуса. Каждая отдельная часть имеет свою толщину, которую обычно можно найти в онлайн-руководстве к продукту.Некоторые производители производят эти компоненты с толщиной, соответствующей прокладкам, входящим в комплект охлаждаемых астрономических камер, так что вы можете легко заменить прокладку, например, на внеосевой направляющий. По этой причине мы обычно рекомендуем придерживаться продуктовой экосистемы одного бренда, поскольку их компоненты иногда взаимозаменяемы.
У меня есть рефрактор Petzval / Quadruplet. Нужно ли мне регулировать расстояние заднего фокуса?
Преимущество рефрактора Petzval / Quadruplet, такого как William Optics RedCat 51, заключается в том, что механизм фокусировки перемещает всю последовательность изображений.Это означает, что для этих телескопов все, о чем вам нужно беспокоиться, — это достичь фокуса, что редко бывает проблемой, и расстояние между задними фокусами будет правильным.
Важен ли интервал заднего фокуса для получения изображений планет?
Хотя это зависит от размера используемого сенсора, задний фокус не так важен для получения правильного изображения планет. Причина этого в том, что неправильное расстояние заднего фокуса обычно влияет на неосевые части изображения, такие как углы. Поскольку в большинстве планетарных камер используются очень маленькие сенсоры, в отличие от охлаждаемых астрономических камер для глубокого космоса, задний фокус не так важен, и эффекты неправильного расстояния между задними фокусами обычно незаметны.
Сводная информация о расстоянии заднего фокуса
Интервал заднего фокуса важен для правильной настройки практически для любой установки глубокого космоса, особенно для тех, которые используют камеры с большим сенсором или телескопы с большим фокусным соотношением. Для всех оптических корректоров и редукторов требуется определенная длина заднего фокуса, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством или диаграммами, чтобы узнать, каким должно быть это измерение. Чаще всего это 55 мм, чего легко достичь с помощью Т-образного кольца для зеркальных / беззеркальных камер или адаптеров, поставляемых с охлаждаемыми астрономическими камерами.Однако, если оно отличается от 55 мм, вам может потребоваться приобрести отдельные проставки для вашей установки.
Магазин Распорки для заднего фокуса | Купить T-образные кольца для фотоаппаратов
Обратный фокус в астрофотографии — Atik Cameras
Измерения заднего фокуса определяют расстояние между задней частью телескопа и точкой, в которой фокусируется свет. Вам нужно разместить камеру (или окуляр) в этой точке, чтобы увидеть изображение в фокусе. Так, например, если ваш телескоп имеет задний фокус 100 мм, плоскость датчика должна находиться на расстоянии 100 мм от конца телескопа.
Когда обратный фокус становится действительно критичным, так это при использовании таких вещей, как редукторы фокусировки или выравниватели поля. У них будут определенные требования к обратному фокусу, и вам нужно будет убедиться, что ваша камера находится на таком расстоянии, чтобы получить максимальную отдачу от этого типа устройства.
В поисках правильного заднего фокуса
Задний фокус камеры — это расстояние от плоскости датчика до передней части камеры. Эти измерения доступны на всех наших астрофотографических камерах.
Чтобы рассчитать обратный фокус вашей установки, сложите задний фокус всех отдельных компонентов. Например, если мы возьмем камеру Atik 460EX, она имеет задний фокус 13 мм. Если мы затем добавим колесо фильтров EFW2, у него будет задний фокус 22 мм. Далее мы хотим добавить наш OAG. Это добавляет еще один 24-миллиметровый задний фокус. Итак, теперь у нас есть задний фокус 13 + 22 + 24 = 59 мм.
Чтобы быть на правильном расстоянии для нашего примера 100 мм, теперь нам нужно добавить 41 мм. Сделать это можно с помощью удлинительных трубок или распорок.Убедитесь, что вы находитесь в пределах ± 2 мм от указанного требования к обратному фокусу (точный допуск уточняйте у производителя устройства).
Но что, если общий заданный задний фокус, который вы пытаетесь достичь, составляет, скажем, всего 50 мм? Здесь действительно могут помочь интегрированные системы, такие как Atik One. Интегрированный комплект сочетает в себе камеру, колесо фильтра и внеосевой направляющий элемент, который имеет всего 47 мм обратного фокуса. Точно так же мы спроектировали наши колеса электронного фильтра так, чтобы они не добавляли заднего фокуса на камеру, а только расстояние между самим колесом.
Стоит отметить, что у Atik 16200 и EFW3 перед установкой колеса можно снять переднюю пластину. Это сокращает задний фокус для этой настройки с 41,5 мм до 34,5 мм.
Atik 16200 и EFW3
Так короче лучше?
Более короткие задние фокусы могут дать вам больше гибкости в выборе того, на что вы устанавливаете камеру, и других вещей, которые вы используете. Они также могут быть полезны, если вы хотите использовать фильтры меньшего размера с более крупными датчиками, поскольку близкое расстояние может сократить виньетирование.
Однако есть также некоторые проблемы с очень коротким задним фокусом в камере.
Конденсация
Вы можете столкнуться с проблемой конденсации. Если оптическое окно расположено очень близко к охлаждаемому датчику, вероятность возникновения конденсации выше. Выделив здесь немного больше места для камеры, вы сможете избежать этих проблем. Это делает тепловизор более надежным при любых внешних условиях. Это также избавляет от необходимости использовать обогреватель окон.Например, Atik Horizon имеет глубокую дельту охлаждения на 40 ° C ниже температуры окружающей среды, но его задний фокус 13 мм в сочетании с нашими передовыми методами герметизации и высококачественным кварцевым оптическим окном означает, что он не испытывает проблем с конденсацией или росой даже без окно с подогревом. Это также хорошая новость для энергопотребления камеры. Обогреватели окон могут потреблять значительное количество энергии, и это может иметь значение при использовании мобильной установки, полагающейся на аккумуляторные блоки.
Отражения
Еще одна распространенная проблема — это отражения.Опять же, если оптическое окно находится очень близко к датчику, любой свет, отраженный от покровного стекла самого датчика, с большей вероятностью будет отражаться от внутренней части оптического окна и вызывать артефакты на ваших изображениях. Наличие немного большего пространства между оптическим окном и датчиком помогает свести на нет появление этих артефактов.
Согласованность
Для нас также может быть полезно поддерживать определенную последовательность в заднем фокусе во всем нашем диапазоне. Например, у нашей 4-й серии и Horizon общий задний фокус 13 мм.Это означает, что если вы начнете с Atik Horizon, а затем решите перейти на Atik 460EX CCD, это будет практически так же просто, как поменять местами камеры, не беспокоясь о регулировке расстояния между остальными элементами вашей установки.
Вернуться к новостям
focus — Все ли телеобъективы с зумом имеют обратную фокусировку на широкоугольном конце?
Не всегда верно, что все телескопы фокусируются на широком конце. Что почти универсально, так это то, что без зума будет точно откалиброван как на коротком, так и на длинном конце при одной и той же настройке регулировки.
И Canon, и Nikon рекомендуют калибровать зум-объективы с фокусным расстоянием, которое вы используете чаще всего. Если камера не позволяет разделить вводы для сторон W и T зум-объективов, я стараюсь найти лучшую настройку на обоих концах объектива, а затем разделить разницу. Если мой объектив +5 @ 70 мм и +2 @ 200 мм, я установлю его на +3 или +4. Есть несколько корпусов, например Canon 1D X, которые позволяют независимо калибровать самые длинные и самые короткие фокусные расстояния одного и того же объектива.
Есть несколько проблем, которые могут повлиять на результаты тестов калибровки автофокуса:
При использовании таких инструментов, как Lenscal или LensAlign, важно помнить, что плоскость цели и фокальная плоскость камеры должны быть параллельны. Даже небольшое отклонение на несколько миллиметров может существенно повлиять на результат. Дизайн LensAlign помогает в этом лучше, чем Lenscal. Мне больше нравятся методы с плоской мишенью, которые позволяют вам оптически выровнять камеру с зеркалом, а затем прикрепить мишень к зеркалу. Существует даже программное обеспечение FoCal, которое автоматизирует большую часть процесса калибровки.
Глубина резкости (DoF) не симметрична. То есть, если 0 на линейке является точкой самого резкого фокуса, 2 над ним должны быть резче, чем 2 под ним.Если посмотреть на любой калькулятор DoF, это станет очевидным. На более коротких расстояниях разница недостаточна, чтобы быть заметной, но на 20 ‘с объективом 70 мм @ f / 2.8 на вашем Nikon D7000 DoF включает 16,2 дюйма спереди и 18,72 дюйма за точкой фокусировки. На 100 ‘это действительно очевидно с глубиной резкости от 73,2’ до 157,6 ‘- 2/3 глубины резкости находится за точкой фокусировки! При увеличении до 200 мм при f / 2,8 разница на 100 ‘составляет всего 4 дюйма и гораздо менее заметна, чем на 70 мм.
Еще одна вещь, которая иногда может повлиять на результаты калибровки автофокусировки, заключается в том, что фазовая автофокусировка сконструирована так, чтобы отдавать предпочтение скорости за счет точности.Большинство систем автофокусировки — это с разомкнутым контуром : камера измеряет, насколько и в каком направлении объектив находится не в фокусе, дает команду объективу переместиться на эту величину и делает снимок , не проверяя, насколько далеко на самом деле переместился объектив. . В новых объективах есть датчики, которые сообщают камере о положении объектива, но для любого улучшения характеристик автофокусировки и объектив, и корпус должны включать новые усовершенствования «замкнутого контура». Роджер Чикала, генеральный директор LensRentals.com и технический гуру, говорит, что новые системы имеют примерно половину стандартного отклонения с точки зрения изменения фокуса от кадра к кадру по сравнению с системами с «разомкнутым контуром». Но даже в этом случае отклонения от одного воздействия к другому все равно есть, только не так много. При использовании таких инструментов, как Lenscal, следует провести серию из 3 или более измерений при каждой настройке.
Также важно использовать свет с правильной температурой. Системы автофокусировки ориентированы на температуру около 5200 ° K. Использование ламп накаливания или особенно люминесцентных ламп для освещения цели может исказить результаты.Конечно, если вы всегда снимаете на стадионе при освещении 4200 ° K, то, возможно, вам следует откалибровать такой же тип освещения.
Одна вещь, которую я заметил при калибровке более длинных объективов, заключается в том, что правильная настройка на 20 или 30 футов не всегда является правильной при съемке на 100-200 футов. Конечно, проблема с калибровкой на таких расстояниях заключается в том, что цель, такая как Spyder Lenscal, становится меньше, чем зона покрытия ваших точек автофокусировки, и вы никогда не можете быть уверены, на чем именно камера пытается сфокусироваться (не предполагайте, что области за пределами этого маленький квадрат не покрывается реальной точкой фокусировки — они есть).
Несколько слов о видоискателях и точках фокусировки: я не так хорошо знаком с нынешними камерами Nikon, но вот карта системы фокусировки Canon 5DII. Остальные системы камер аналогичны. Что на самом деле видно в видоискателе, так это восемь маленьких квадратов в середине каждой синей полосы (но , а не полос) и немного больший квадрат в центральной точке, но фактическое покрытие для каждой точки — это области, покрытые синие прямоугольники, и в видоискателе нет ничего, что указывало бы на положение или охват шести красных вспомогательных точек автофокусировки, которые активны по умолчанию, когда выбрана центральная точка и камера использует AI Servo.Поэтому, когда вы думаете, что только этот маленький квадрат в самом центре — это все, на что смотрит датчик автофокусировки, на самом деле это вся область, покрытая длинной вертикальной полосой, более короткой горизонтальной синей полосой и красными прямоугольниками. Вспомогательные точки автофокусировки можно отключить в пользовательском меню.
Для дальнейшего изучения систем автофокусировки, серия Roger Cicala Autofocus Reality очень полезна. Часть 1, Часть 2, Часть 3A, Часть 3B и Часть 4. И: как работает автофокус (часто) Также: всегда ли зум с одной стороны резче, чем с другой?
Автофокус— как объектив может обеспечить постоянную переднюю или заднюю фокусировку?
В вашем случае, вероятно, происходит одно из двух:
- Рассматриваемый объектив представляет собой более старую конструкцию, которая не включает датчик положения, сообщающий камере, насколько далеко элементы фокусировки фактически переместились , когда камера отправила команду на перемещение на заданную величину.
- У объектива есть датчик положения фокуса, но он требует калибровки.
В любом случае, тонкая настройка автофокуса (Nikon) или микрорегулировка автофокуса (Canon) могут помочь в решении проблемы, если рассматриваемая камера поддерживает AFFT / AFMA. AFFT / AFMA более эффективно исправит второй случай, чем первый случай, указанный выше. Если применим первый случай, то первая проблема, указанная в ответе HamishKL, все равно может создать трудности, если у объектива также есть эта проблема.
Более полное объяснение и предыстория вышеприведенного ответа
Ваш вопрос, кажется, делает неверное предположение о том, как Phase Detection Auto Focus (PDAF) работает в большинстве камер.Похоже, вы верите, что система PDAF в зеркальных фотокамерах использует оптический датчик автофокуса для подтверждения того, что автофокус был достигнут, прежде чем делать снимок. Это не тот случай. Подавляющее большинство систем PDAF не выполняют второе оптическое считывание с помощью датчика PDAF в камере, чтобы подтвердить, что автофокусировка была достигнута, прежде чем позволить зеркалу начать отклоняться в сторону, чтобы можно было сделать снимок.
Ответ @HarnishKL правильно определяет, почему объектив может оставаться мягким, когда он сфокусирован, но не учитывает наиболее вероятную причину, по которой объектив постоянно теряет фокусировку в одном и том же направлении: , потому что Объектив перемещается не на то количество, которое камера указала ему на перемещение.
Когда системы PDAF были впервые разработаны еще во времена кино, упор делался на скорость. Чтобы быть достаточно привлекательными для покупателей, рассматривающих возможность обновления своих камер и объективов с ручной фокусировкой, новые системы автофокусировки должны были быть как минимум такими же быстрыми, насколько мог бы сфокусироваться умеренно квалифицированный пользователь, и, по крайней мере, такими же точными, как этот пользователь мог бы сфокусироваться. Если бы система автофокусировки могла быть либо быстрее при такой же точности, либо более точной при такой же скорости, это сделало бы камеры с автофокусом более привлекательными.Сделать и заметно лучше было немного за пределами технологических возможностей в то время. Вычислительная мощность микросхем, достаточно маленьких, чтобы поместиться в SLR, тогда была намного меньше, чем вычислительная мощность сегодняшних микросхем.
В позднюю эпоху кино, когда родились системы PDAF , очень низкий процент фотографий когда-либо печатался или просматривался на экране размером более 8×10. Подавляющее большинство из них просматривалось с разрешением 4×6 дюймов. Стандарт для достаточно хороший с точки зрения точности фокусировки был тогда намного ниже, чем сейчас в нынешнюю эру 36-мегапиксельных, 100% -ных пикселей и 96 пикселей на дюйм больших HD-мониторов.Так что тогда упор делался на скорость фокусировки.
Поскольку главным соображением для систем PDAF была скорость, до недавнего времени большинство систем PDAF представляли собой то, что можно описать как с разомкнутым контуром . Камера использовала оптический датчик PDAF для измерения того, насколько далеко и в каком направлении объектив оказался не в фокусе, камера отправляла объективу инструкции относительно того, как далеко в каком направлении перемещать фокус, а затем камера делала снимок. Камера не использовала время для повторного считывания показаний датчика автофокусировки, чтобы подтвердить, что фокус действительно был достигнут.Чтобы сделать систему PDAF пригодной для использования, потребовалось бы слишком много времени.
Даже в последнее время камеры, которые пытаются выполнить какой-либо тип подтверждения, обычно используют датчик положения на объективе, чтобы подтвердить, что он действительно переместился на указанную величину. Они по-прежнему обычно не снимают другое показание фокуса с помощью датчика автофокусировки. Для многих приложений это все равно займет слишком много времени.
Вот почему: чтобы сделать автофокусировку и частоту кадров как можно более высокими, как только датчик автофокусировки измерил фокус и вычислил время, которое он ожидает, чтобы объектив переместился на указанную величину, если кнопка спуска затвора нажата полностью путь вниз зеркало начинает уходить с дороги.Когда зеркало движется, оптическая система PDAF отключается. Но датчик положения в объективе, который измеряет, насколько далеко был перемещен фокус, может измерять и подтверждать определенное количество движения и передавать его в камеру во время поворота зеркала вверх. Если требуется какое-либо дополнительное движение, камера может послать объективу другую инструкцию для перемещения на величину, о которой сообщает датчик положения в объективе, которая все еще необходима. Однако он может подтвердить это движение только через датчик в объективе, потому что оптический датчик PDAF в этот момент не работает!
Как Роджер Цикала из lensrentals.com обнаружил и указал в части 3B своей серии «Реальность с автофокусом» для своего блога, что для повышения точности более совершенной системы требуются и камера , и объектив с такой возможностью подтверждения положения. Если у объектива есть датчик положения, но камера не обращает на него внимания, от этого ничего не происходит. Если у камеры есть возможности, но у объектива нет датчика положения, это не поможет. Требуется как объектив с датчиком положения , так и камера , которая использует информацию, которую он предоставляет, для получения каких-либо преимуществ.Но даже в этом случае, если датчик положения немного отклоняется, когда он измеряет положение фокусирующих элементов объектива, систему автофокуса камеры необходимо проинструктировать, чтобы правильно компенсировать неточность.
С новой серией объективов Sigma Global Lens можно использовать дополнительную USB-док-станцию для фактической калибровки объектива для корректировки неправильного положения элементов фокусировки, вместо того, чтобы камера компенсировала ожидаемую ошибку.
Как проверить задний фокус пленочных и видеокамер
Вы устанавливаете объектив в байонет после идеальной замены, вы попадаете в цель при фокусировке, и когда вы видите отснятый материал, вы опустошены, увидев, что все это не так. все равно сосредоточиться.
Что случилось?
Что ж, многое могло случиться, но есть вероятность, что это был задний фокус камеры, на которую вы снимали. А с помощью одной простой проверки вы сможете вовремя обнаружить проблему.
Фокусное расстояние фланца, задний фокус и глубина резкости
Понимание того, как все работает, — один из шагов к диагностике проблемы. Прежде чем мы углубимся в тесты на обратный фокус, важно, чтобы вы понимали основные концепции фланцевого фокусного расстояния, заднего фокуса и глубины резкости, а также почему обратный фокус имеет значение.
Фокусное расстояние фланца — это расстояние между фланцем крепления объектива и плоскостью пленки или сенсора, а обратный фокус — это расстояние между задним элементом объектива и плоскостью пленки или сенсора.
Обе эти дистанции должны быть правильными. Когда они выровнены правильно, отметки расстояния на линзах будут точными и точными.
Если они не выровнены, даже на несколько микрон, отметки расстояния на линзах могут быть совершенно неправильными и совершенно ненадежными.
Чтобы понять, как это работает, вы должны усвоить концепцию глубины резкости (отличной от глубины резкости). Поскольку я не являюсь экспертом в области объективов, я позволю авторам «Справочника кинорежиссера» объяснить это более подробно:
Глубина резкости — это допуск точности установки или посадки объектива на камеру. Никогда не путайте глубину резкости с глубиной резкости. Глубина резкости — это область за объективом (внутри камеры).
Это относится к очень маленькому расстоянию по обе стороны от фокальной плоскости, на котором пленка или сенсор видеокамеры могут быть расположены и при этом записывать достаточно резкое изображение.
Глубина резкости увеличивается при остановке диафрагмы. Однако, в отличие от глубины резкости, она меньше всего у широкоугольных объективов. Это означает, что светосильный широкоугольный объектив требует очень точной установки. На некоторых объективах даже крошечные частицы грязи на оправе могут нарушить фокусировку.
Если объектив с постоянным фокусным расстоянием установлен неправильно, его шкала фокусировки не будет точной, и настройка фокуса, измеренная с помощью ленты, будет неточной… [и] может быть невозможно сфокусироваться на бесконечность.
Точно правильный задний фокус необходим для сохранения резкости кадра, особенно если вы полагаетесь на маркеры расстояния на тубусе объектива.Даже если вы полагаетесь на монитор или видоискатель, возможность фокусировки на истинную бесконечность имеет решающее значение.
Простой способ проверить задний фокус
Всегда выделяйте время во время подготовки камеры для проведения этого теста. Он должен быть в верхней части вашего списка дел, и любой достойный помощник камеры знает это — когда дело доходит до фокусировки, помощники камеры не бездельничают!
Поскольку расстояния за объективом невероятно непостоянны, вы должны быть абсолютно уверены, что можете с уверенностью доверять настройке камеры.
Если вы не вооружены автоколлиматором, простой способ проверить обратный фокус — выполнить этот тест:
- Поместите звездную карту Симена на стену . Если вы находитесь на месте или у вас нет доступа к диаграмме, используйте долларовую купюру или другой сложный узор. Вы также можете использовать газету с черной линией посередине и снимать под углом 45 градусов.
- Расположите камеру на высоте около 10 футов. Будьте очень точны при этом измерении и убедитесь, что это расстояние имеет соответствующую отметку на объективе.
- Установите зум-объектив или средний объектив с постоянным фокусным расстоянием. В этих случаях хорошо работает объектив 50 мм. Используя зум-объектив, вы должны увеличивать масштаб до тех пор, пока диаграмма не заполнит рамку.
- Полностью откройте диафрагму объектива. Вы хотите минимизировать глубину резкости, чтобы не ошибочно принять что-то с приемлемой глубиной резкости за что-то с критической фокусировкой.
- Сфокусируйтесь на глаз с помощью видоискателя или монитора. Желательно использовать самый резкий и самый большой монитор, который вы можете найти.
- Проверьте, совпадает ли фокусировка вашего глаза с маркировкой объектива. Если задний фокус установлен правильно, то метка фокусировки вашего глаза должна быть точно на «10 футах». отметку или любое другое расстояние, которое вы выберете, на объективе.
Запустив этот тест, вы можете диагностировать проблему с обратным фокусом и исправить ее в арендодателе или сделать это самостоятельно, если позволяет камера (см. Ниже).
Если вы выполняете этот тест на пленочной камере, у вас есть возможность сфокусироваться на отметке (т.е.е. 10 футов в нашем примере) и бегущей пленки. Это более точный тест.
При тестировании с зум-объективом вы должны добавить дополнительный шаг масштабирования до разных фокусных расстояний на объективе после того, как вы сфокусировались на глаз.
Еще раз: не пропускайте этот тест во время подготовки камеры.
Это поможет вам расслабиться, зная, что фокусное расстояние фланца правильно выровнено и что задний фокус был правильно коллимирован.
Исправление заднего фокуса на местоположении
Проблемы не всегда проявляются в комфорте съемного дома.Большую часть времени вы застреваете на месте с инструментами в своей сумке с мелочами и ноу-хау в голове.
Если проблема заключается в обратном фокусе вашей камеры, у вас есть несколько вариантов, но не слишком много. В последний раз я повторяю, что вам следует тщательно проверить эту проблему во время подготовки, чтобы ограничить вероятность ее возникновения во время производства.
Тем не менее, никакая подготовка не перерастает в гарантию.
Пленочные камеры
Пленочные фотоаппараты сильно отличаются от своих собратьев по видео.Они требуют разных видов обслуживания, разных типов тестов, проводимых во время подготовки, и они больше механические, чем электронные.
Когда дело доходит до пленочных фотоаппаратов, фокусное расстояние фланца обычно обслуживается арендодателем или другим опытным техником в процессе, называемом коллимацией.
Вы можете узнать больше, прочитав эту статью «Как используется обратная фокусировка на пленочных камерах».
Вывод заключается в том, что вам не нужно самостоятельно обслуживать фокусное расстояние фланца пленочной камеры на месте.Это требует более точных инструментов и опытной руки. Это делает проверку во время подготовки еще более важной, поскольку вы не можете исправить ошибки на съемочной площадке.
Цифровое кино и видеокамеры высокого разрешения
Камеры, в которых используются цифровые технологии, такие как RED One, обычно можно обслуживать на месте, что хорошо, потому что обратная фокусировка на этих типах камер постоянно выходит из строя.
С цифровыми камерами вы не можете проверить фокусное расстояние фланца во время подготовки камеры и думаете, что вы в безопасности.Это проверка, которую по возможности следует выполнять ежедневно или, по крайней мере, еженедельно.
Если ваша проверка показывает, что задний фокус камеры выключен, то вам пора самостоятельно отрегулировать задний фокус.
Хотел бы я перечислить простые 1-2-3 шага для этого, но все камеры разные, когда дело доходит до настройки заднего фокуса. Лучше всего иметь копию руководства, распечатанную или загруженную на смартфон для справки. Если вам интересна конкретная камера, оставьте комментарий, и я или кто-то с опытом расскажу вам, как это сделать.
Как я уже сказал, каждая камера индивидуальна, поэтому во время подготовки найдите время, чтобы ознакомиться с тем, как выполнять эти настройки, чтобы, когда вы попытаетесь их выполнить на съемочной площадке, вы не окажетесь под огромным давлением времени и неопытности.
Задний фокус выключен = фокусировка все мягкая
В своей последней статье о обратном фокусе я использовал эту фразу и рассказал историю о моем друге, который потерял недельный отснятый материал из-за плохих чеков в арендуемом доме.
Не становитесь одним из тех людей, которым есть что рассказать! Всегда проверяйте, дважды и трижды проверяйте основные части камеры во время подготовки.
С пленочной камерой, если маркировка вашего объектива не фокусируется там, где должна, ну, вам будет сложно сфокусироваться таким образом. С цифровой кинокамерой вы не захотите полагаться на внешний мониторинг, чтобы получить резкий фокус в случае, если с этими устройствами что-то случится.
Измерение по расстоянию — самый надежный метод фокусировки, но он будет успешным только при точном заднем фокусе. Проверяйте это во время подготовки и отдыхайте спокойно ночью, зная, что производство ежедневных газет будет отличным.
Были ли у вас какие-либо серьезные проблемы с обратным фокусом? Кроме того, я слышал термин «тест на арфу», но никогда до конца не понимал, что это такое — высокая пятерка в Интернете идет тому, кто может объяснить это в комментариях!
Расчет заднего фокуса / металлического заднего расстояния — Оптика Cloud Break
Прежде всего, что такое задний фокус? Или эта металлическая задняя дистанция? Он не используется в астрофотографии так же, как традиционная астрономия, и не имеет отношения к норвежской металлической группе.Вместо этого расстояние до металлической задней стенки связано с требованиями к расстоянию при использовании любой корректирующей оптики.
Замечание о терминологии при обсуждении этой темы: необходимый интервал для поезда изображений был описан с использованием различных терминов, в том числе «Расстояние до металлического заднего фона» и «Задний фокус». Это можно еще больше усложнить, если попытаться провести разграничение между системами, в которых используется отдельный корректирующий элемент, и системами телескопа, в которых либо встроены корректирующие элементы, либо системами, в которых корректирующая оптика не используется вообще.Мы собираемся упростить это здесь и сказать следующее: нас волнует расстояние между последним элементом объектива в вашей системе и микросхемой камеры. Для этой цели мы часто используем «металлическое заднее расстояние» и «задний фокус» как взаимозаменяемые.
Корректирующая оптика — это дополнительное оборудование, которое помогает исправить оптические аберрации, которые присутствуют в большинстве конструкций телескопов. Например, рефракторы страдают от кривизны поля и поэтому нуждаются в выравнивателях поля, чтобы исправить это. Ньютонианцы часто страдают комой, поэтому используют корректор комы.Эти части делают так, чтобы ваши звезды были точными, а изображения резкими по всему сенсору. Следует отметить, что телескопы, обозначенные как «астрографы», имеют встроенные элементы корректирующего типа или хорошо корректируются благодаря своей конструкции, так что не требуется дополнительной корректирующей оптики.
При планировании и подключении всей системы визуализации необходимо учитывать еще кое-что. Эта корректирующая оптика лучше всего работает на определенном расстоянии от своих стеклянных элементов, чаще всего 55 мм.Если микросхема камеры расположена слишком близко или слишком далеко, элементы на самом деле не будут выполнять запланированные коррекции. Если ваш датчик, скажем, находится на расстоянии 48 мм или 67 мм, вы все равно можете видеть кривизну или все еще иметь кому, влияющую на ваши изображения.
Чтобы получить наиболее чистые конечные изображения, мы можем помочь вам определить расстояния во всей системе визуализации и получить необходимые адаптеры, чтобы ваша камера находилась на идеальном расстоянии от корректирующей оптики. Сначала вам нужно знать требования к расстоянию до металлической задней части вашего телескопа или корректирующей оптики.Затем прибавьте расстояния между всеми элементами оптического поезда к датчику. Это включает в себя глубину от передней части вашей камеры до самого чипа, глубину колеса фильтра или внеосевого направляющего устройства, а также глубину любых приспособлений для смены размера резьбы. Если после добавления всего этого вам не хватает идеального расстояния до металлической задней стенки, вам понадобятся дополнительные проставки. Если вы добавите все вышеперечисленное и находитесь слишком далеко от корректирующей оптики, вам понадобятся более тонкие адаптеры или аксессуары, или придумайте корректирующую оптику, которая обеспечивает большее расстояние до металлической задней части.
Мы создали раскрывающийся ниже инструмент, чтобы помочь выяснить, каковы ваши требования к интервалу в вашей системе. Теперь должно быть легко рассчитать точные адаптеры интервала, которые раскроют весь потенциал вашего поезда визуализации.
Ниже раскрывающегося меню находится набор стандартных прокладок M42 и M48, которые помогут вам на пути к резким изображениям. Если после ввода всех ваших значений вам потребуется некоторый интервал, который недоступен со стандартными прокладками, не бойтесь! Свяжитесь с нами, и мы поможем спроектировать и заказать индивидуальный адаптер для любых требований к системе визуализации.
Задняя кнопка фокусировки — проще, чем вы думаете!
Я сделал этот рисунок, чтобы вам было удобно прикрепить его на Pinterest, если хотите. Наведите указатель мыши на картинку и нажмите кнопку «Закрепить».Один из самых частых вопросов, которые я получил за последний месяц, был о фокусировке кнопки назад и о том, как его использовать на цифровых зеркальных фотокамерах Canon и Nikon. В этой статье вы узнаете, что такое фокусировка кнопки назад и как вернуть фокусировку кнопки для камер Canon и Nikon.
Что такое фокусировка кнопки назад?
Камера обычно фокусируется, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, а затем фотограф делает снимок, когда кнопка нажата полностью. Автофокус кнопки «Назад» делает так, что кнопка спуска затвора вообще не управляет активацией фокуса, а вместо этого назначает другую кнопку на задней панели камеры (отсюда и название) для активации фокусировки на камере.
Для чего нужен фокус кнопки назад?
Лучший способ объяснить преимущества фокусировки с помощью кнопки «Назад» — это два примера.
Пример номер один
Сначала предположим, что вы снимаете портреты. Человек, которого вы снимаете, стоит на месте, и вы хотите сделать несколько разных снимков этого человека. Вы делаете первый снимок, а затем меняете композицию, и вам нужно переместить точку фокусировки, чтобы она была на глазах человека. Если у вашей камеры более 40 точек фокусировки, как у многих зеркалок, вам придется использовать четырехсторонний селектор, чтобы утомительно перемещать точку фокусировки в правильное место, фокусироваться, а затем делать снимок.Как раздражает!
Для решения этой проблемы можно использовать фокусировку с помощью кнопки «Назад», поскольку расстояние между фотографом и объектом остается неизменным между обоими снимками, но композиция меняется. При фокусировке с помощью кнопки «Назад» фотограф активирует фокусировку для первого снимка, а затем может изменять композицию бесконечное количество раз, пока расстояние между камерой и объектом остается неизменным.
Вы заметите, что есть и другие способы решения этой проблемы, такие как фокусировка и изменение композиции (столь же утомительно, но иногда это лучший вариант) или удерживание кнопки AF-L, AE-L, но это просто раздражает .В этом случае фокусировка с помощью кнопки «Назад» лучше, если фотограф старается не изменять расстояние между камерой и объектом (что может нарушить фокус) при использовании малой глубины резкости.
Пример номер два
В начале этого года, когда я снимал дикую природу в Йеллоустоне (читайте об этой поездке здесь), однажды утром я удивительно близко подошел к стае волков (ну, близко, так как в кадре был установлен гигантский 800-миллиметровый объектив … Я не был ЭТО близко …), и я стрелял так быстро и яростно, как только мог, как знаменитый волк Alpha 06 играл в снегу передо мной.
Когда я безумно снимал, другой фотограф подошел слишком близко передо мной, и мой 800-миллиметровый объектив начал фокусироваться на плече фотографа! Фокусировка на таком длинном объективе может быть несколько медленной, и к тому времени, когда я перенастроил свой тяжелый штатив и объектив, волк убегал, и все, что я получил, — это выстрелы прикладом.
В той же ситуации меня могла бы спасти кнопка возврата назад. Когда плечо фотографа появилось в кадре, мой фокус все еще был бы сосредоточен на волке, и я мог бы выстрелить в сторону фотографа и все равно получить резкие снимки, как только я вывел бы его из кадра.Вместо этого мне пришлось снова найти фокус при слабом освещении с простым белым снежным полем передо мной (это означает, что фокусировку было сложно получить).
Учебное пособие: фокусировка кнопки назад для Canon
Canon был первым производителем фотоаппаратов, который реализовал фокусировку с помощью кнопки назад в 1989 году и включил эту функцию во все модели зеркальных фотокамер, выпущенные за последние 8 или 9 лет (да, даже в Canon Rebel XT и XTi).
В меню камеры Canon вы найдете опцию «Кнопка затвора / фиксации автоэкспозиции», а затем в этом меню увидите множество опций.Тот, который вы ищете, называется «Запуск замера / счетчик + запуск автофокуса». Могли ли они еще больше запутать нас, фотографов? Нет… Думаю, что нет.
Ниже приведена памятка из центра обучения Canon, в которой вы найдете пункт меню на камере Canon для настройки фокуса с помощью кнопки возврата. Если вашей камеры здесь нет, просто потрогайте немного, и я уверен, что вы найдете это достаточно легко.
EOS Rebel T3: C.Fn 7 (вариант 1 или 3)
EOS Rebel T3i : C.Fn 9 (вариант 1 или 3)
EOS 50D: C.Fn IV-1 (вариант 2 или 3)
EOS 60D: C.Fn IV-1 (вариант 1, 2, 3 или 4)
EOS 7D: C.Fn IV-1 (пользовательские элементы управления — кнопки затвора, AF-ON, AEL)
EOS 5D Mark II: C.Fn IV-1 (вариант 2 или 3)
EOS-1Ds Mark III: C.Fn IV-1 (вариант 2 или 3)
EOS-1D Mark IV: C.Fn IV-1 (вариант 2 или 3)
Более продвинутые камеры Canon имеют специальную кнопку на задней стороне камеры, которая будет кнопкой, используемой для активации фокуса на камере, а другие камеры Canon (например, Canon Rebels, Canon 60D и т. Д.) Будут использовать AF-L. , Кнопка AE-L в качестве кнопки, которая активирует фокус после выбора этого параметра.
Некоторые продвинутые камеры (как для Canon, так и для Nikon), такие как 5D Mark III и Nikon D800, имеют специальную кнопку для включения AF. Другие камеры (например, D7000 или Canon Rebel) позволяют фотографу запрограммировать кнопки AE-L, AF-L для работы с фокусировкой кнопки назад.Учебное пособие: фокусировка кнопки назад для Nikon
На фотоаппарате Nikon настроить фокусировку кнопкой назад немного проще, чем на Canon, но вам все равно нужно точно знать, что искать.
Существуют десятки и десятки моделей цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon, поэтому я не могу просмотреть каждую из них, но если вы последуете одному из приведенных ниже руководств для камеры, аналогичной вашей модели, я уверен, что вы ее установите. достаточно легко.
Кнопка возврата назад на Nikon D7000
1) Вам нужно назначить кнопку AE-L, AF-L (да, ту кнопку, которую вы никогда раньше не использовали и всегда задавались вопросом, что она делает) на задней панели камеры в положение AF-On. Для этого перейдите в меню камеры и посмотрите в меню пользовательских настроек (карандаш). В меню пользовательских настроек перейдите в «Элементы управления», а затем выберите F5 «Назначить кнопку AE-L / AF-L». В этом меню выберите «AF-On».
2) Теперь вам нужно настроить камеру так, чтобы она делала снимок, даже если фокусировка не была достигнута.Это предпочтительнее в большинстве ситуаций, потому что вы могли сфокусироваться и изменить композицию кадра. Для этого перейдите в меню пользовательских настроек и выберите «Автофокус». В этом меню выберите A1 «Выбор приоритета AF-C» и установите для него «Отпустить». Затем установите для выбора приоритета AF-S также значение «отпустить».
Кнопка возврата назад для фокусировки на Nikon D3100, D3200 или D5100
Посмотрите этот видеоурок, в котором пошагово объясняется, как это сделать.
Всем ли фотографам следует использовать кнопку фокусировки назад?
Определенно нет! Если вы еще не на 100% комфортно управляете камерой или не совсем понимаете, как работает фокус, то отправляйтесь в холмы, спрячьтесь в углу и возьмите плюшевого мишку для защиты.Фокусировка с помощью кнопки «Назад» только усложнит использование камеры — вот почему производители камер на протяжении десятилетий использовали метод фокусировки с половинным нажатием кнопки спуска затвора.
Если, однако, вы уверенный фотограф и готовы опробовать передовую технику, которая определенно может улучшить вашу фокусировку в некоторых ситуациях, тогда воспользуйтесь кнопкой возврата фокуса.
Я думал, что задний фокус — это плохо!
Задний фокус и фокусировка с помощью кнопки возврата — это две разные вещи. Задний фокус — это когда объектив фокусируется за намеченной целью, а фокусировка с помощью задней кнопки — это метод, используемый опытными фотографами для фокусировки путем разделения фокуса и активации затвора кнопкой спуска затвора.
Прежде чем вы убежите, я хочу поделиться с вами некоторыми из моих лучших видео на Youtube. Это все локальные видео, где вы можете увидеть, как я использую цвет на закате, выбираю свои композиции и т. Д.
