Бэк фокус что это: Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Содержание

Основы фотографии # 5.18

Основы фотографии #5.17

В предыдущей статье я ответил на вопрос «Что такое автофокус?», описал компоненты системы и её общий принцип действия, а также обозначил её значение в практике фотографа. В настоящей статье рассмотрю характеристики автофокуса, которые помогут Вам оценивать эффективность системы.

К ним относятся скорость, аккуратность, точность, корректность выбора фокусируемого объекта и ширина набора функциональных возможностей.

Скорость автофокуса

Это промежуток времени, исчисляемый от нажатия кнопки спуска затвора на половину её хода до сигнала автофокуса о том, что наводка на резкость успешно завершена.

Важную роль эта характеристика играет в съёмке дикой природы, спортивных и танцевальных мероприятий, свадебных празднеств и детей, то есть в тех съёмочных ситуациях, в которых события разворачиваются быстро и\или в неожиданном направлении. В предметной фотографии скорость автофокуса уже обладает меньшим значением.

Рекомендую измерять скорость автофокуса не объективно (с секундомером), а субъективно: успевает ли автофокус навести на резкость то, что Вы снимаете, или не успевает. При этом, оценивайте фотосистему (объектив и фотоаппарат), которой будете пользоваться, лично и не в «лабораторных», а в «полевых» условиях. Фразы коллеги наподобие «Автофокус мгновенен!» говорят лишь о том, что оцениваемая фотосистема устраивает Вашего коллегу.

Отмечу, скорость автофокуса зависит от каждого компонента системы. Например, если управляющая программа быстро обрабатывает информацию, собранную датчиком, но привод медленно перемещает линзы, то скорость автофокуса снижается, и «узким местом» является привод. В этом случае, если скорость фокусировки для Вас является значимой, и Вы пользуетесь зеркальным или системным фотоаппаратом, установите объектив с более быстрым приводом, если компактным фотоаппаратом – воспользуйтесь другой камерой.

Аккуратность и точность автофокуса

Это два разных параметра, рассматривать которые удобно совместно.

Аккуратность автофокуса – это соотношение количества снимков, на которых объект, предварительно выбранный Вами или системой, изображается максимально чётким, к общему количеству снимков, сделанных за сессию.

Например, если я фотографирую лицевые портреты, навожу на резкость глаза модели, предварительно указав автофокусу, что именно глаза – моя цель, а на фотографии максимально чёткими вместо глаз изображаются уши или кончик носа, то «на лицо» ошибка фокусировки. Если подобный результат наблюдается на пяти лицевых портретах из десяти, то можно сказать, что аккуратность автофокуса составляет 50%. То есть в половине случаев система располагает фокус позади или перед выбранным объектом.

Замечу, в другой съёмочной ситуации (например, Вы фотографируете полноростовой портрет человека, одетого в клетчатую бело-чёрную рубашку и расположенного по центру кадра, и значение диафрагмы при этом равно светосиле объектива) аккуратность автофокуса может быть выше: условно, равной 80%. Поэтому оценивая систему по рассматриваемому параметру, исследуйте автофокус в разнообразии съёмочных ситуаций. Желательно, чтобы соотношение стремилось к единице (100%).

Аккуратность автофокуса имеет важное значение в любых видах съёмки и зависит в большей степени от качества управляющей программы и технических возможностей датчика.

Управляющая программа может некорректно обрабатывать информацию, предоставляемую ей датчиком. Это редкий случай. Тем не менее, он требует обновления прошивки фотоаппарата. Уточните на официальном сайте производителя, отмечены ли ошибки автофокуса, встроенного в Вашу модель фотоаппарата. Если производитель подтвердил наличие ошибок в программном обеспечении камеры, он выпустит исправленную версию прошивки. Проконсультируйтесь со специалистами сервисного центра.

Когда датчик автофокуса является отдельным устройством, его техническое возможности ограничены его конструкцией. Так, одни датчики собирают корректную информацию в широком круге съёмочных ситуаций. Другие датчики могут ошибаться, например, в условиях низкой интенсивности освещения снимаемой сцены или в случае, когда изображение фокусируемого объекта находится у края кадра, и текущее значение диафрагмы больше 8. Если имеющихся возможностей датчика недостаточно, попробуйте подобрать камеру, в которой применяется датчик другой конструкции (в одной из следующих статей я расскажу, как конструкции отличаются).

Обратите внимание на модели фотоаппаратов, класс которых на 1-2 пункта выше класса Вашей текущей камеры. Если же аккуратность автофокуса остаётся приемлемой для Вас в тех съёмочных ситуациях, с которыми Вы сталкиваетесь чаще всего, то используйте автофокус в таких ситуациях, а в редких случаях наводите на резкость вручную или эмоционально готовьтесь удалять какую-то часть отснятого материала. Как я отмечал ранее, оценивайте, насколько эффективно автофокус решает Ваши задачи, «маркетинговая эффективность» важна производителю.

Если ошибка фокусировки наблюдается в 100% случаев, и во всех случаях в одинаковых условиях съёмки ошибка примерно одинакова, например, система, наводя на резкость глаза, с упорством «проводит» фокальную плоскость через уши, то речь идёт о точности автофокуса.

Точность автофокуса – это величина погрешности автоматической фокусировки. Может измеряется в миллиметрах или сантиметрах, или в процентах относительно нормальной погрешности, принятой производителем.

Рассматриваемая характеристика играет важную роль в современной рекламной и технической¹ фотографии. Например, если Вы планируете публиковать свои фотографии на микростоках², то точность наведения снимаемого объекта на резкость предъявляется к снимкам как одно из обязательных требований. Также, рассматривая в журнале beauty-портрет, зритель не должен сомневаться в том, что уши модели выглядят чётче, чем её глаза.

В отличие от предыдущих характеристик, точность автофокуса требует объективной оценки, буквально, с помощью линейки, в специальных условиях и по заданной методике.³

Наравне со скоростью и аккуратностью, точность автофокуса зависит от всех компонентов системы. Однако наиболее частыми «узкими местами» здесь являются датчик и привод.

Как я отметил выше, в зависимости от съёмочных условий датчик собирает информацию с различной точностью. Дополнительно, качество собираемой датчиком информации зависит от качества его заводской калибровки⁴. Точность исполнения приводом команд, подаваемых ему управляющей программой, также, настраивается в процессе производства. Настройка привода, встроенного в объектив, входит в процедуру, которая называется юстировкой объектива.

В настоящее время редко встречаются современные фотоаппараты и объективы, к настройке которых производитель отнёсся недостаточно внимательно. Автофокус камер с несъёмным объективом, например, компактных фотоаппаратов и камер, встроенных в мобильные устройства, настраивается достаточно точно: и датчик, и привод калибруются совместно. Поэтому здесь к неточности системы скорее приведёт нарушение пользователем условий эксплуатации. Автофокус «боится» падений, ударов и сильных вибраций фотосистемы, которые могут привести к смещению датчика, сопутствующих оптических элементов и линз в объективе.

Ситуация с точностью автофокуса усложняется, когда Вы пользуетесь зеркальной или системной камерой, то есть, когда объектив можно отсоединить и установить на другой фотоаппарат. Камеры и объективы калибруют отдельно друг от друга относительно эталонов, поэтому может случиться следующее.

Представим, что у Вас два объектива и один фотоаппарат. В съёмке с первым объективом точность автоматической фокусировки близка к идеальной, то есть на всём диапазоне съёмочных параметров, влияющих на точность автофокуса, погрешность равна нулю.⁵ В съёмке со вторым объективом «нужные» объекты частенько изображаются менее чёткими на фотографии, чем «ненужные». При этом, на Ваш взгляд, погрешность достаточно сильная. Вы ставите второй объектив на камеру, одолженную у друга, и видите, что автофокус «промахивается», но погрешность меньше: едва заметна или вовсе не наблюдается на фотографиях, полученных в некоторых съёмочных ситуациях.

Что делать в таком случае? Предлагаю три варианта: 1) смириться и, когда необходимо, «доводить» на резкость вручную; 2) заменить объектив; 3) провести юстировку объектива относительно Вашего фотоаппарата. Отмечу, второй вариант едва ли гарантирует, что с новым объективом автофокус будет более точным. Поясню третий вариант.

Часто, причины недостаточной точности автофокуса кроются в смещении элементов внутри объектива (из-за нарушения условий эксплуатации), в износе подвижных механизмов объектива в процессе его использования, а также в «расхождении» юстировки объектива и калибровки фотоаппарата: они настраивались в разное время, разными специалистами… то есть, в несогласованных условиях.

Обратитесь в сервисный центр, для того чтобы его специалист провёл юстировку объектива. Эта процедура позволяет исключить или уменьшить бэк- и фронт-фокусы – повторяющиеся ситуации, в которых после сигнала автофокуса об успешном наведении на резкость фокус находится не на выбранном объекте, а перед ним (фронт-фокус, от англ. front focus – «передний фокус») или позади него (бэк-фокус, от англ. back focus – «задний фокус»), при этом, смещение фокуса примерно постоянно при одних и тех же дистанции съёмки и фокусном расстоянии объектива. Передайте специалисту свой фотоаппарат вместе с объективом. Их настроят относительно друг друга, как это делают во время заводской калибровки камер с несъёмными объективами.

Причиной бэк- и фронт-фокусов может быть не только объектив, но и фотоаппарат.

Обращаю внимание, когда Вы наводите объект на резкость вручную, то есть отключаете автофокус, наличие бэк- и фронт-фокусов объектива или фотоаппарата теряет значение. С помощью видоискателя или экрана камеры Вы можете оценить чёткость изображения выбранного объекта и принять решение о том, наведён ли он на резкость или нет. Если «нет», вращая кольцо фокусировки, стараетесь получить чёткое изображение объекта. Конструкции автофокусов, которые функционируют подобным образом – оценивают чёткость картинки – также едва ли «страдают» бэк- или фронт-фокусами.

Ещё есть четвёртый вариант. Он подойдёт владельцам зеркальных и системных фотоаппаратов. В некоторых моделях камер производитель реализовал функцию компенсации бэк- и фронт-фокуса. В разных моделях она называется по-разному, например, в Nikon D300s – «Тонкая настройка АФ», в Canon 70D – «Точная настройка АФ». Чтобы воспользоваться функцией, изучите, как исследовать точность автофокуса, и выполните исследование для своей пары «фотоаппарат – объектив».

Суть функции заключается в том, что Вы можете задать смещение фокуса для конкретного объектива. Например, если у одного из объективов, установленного на Ваш фотоаппарат, наблюдается бэк-фокус, Вы можете указать в фотоаппарате поправку в «минус». Значение поправки определите, измерив точность автофокуса.

Функция демонстрирует наибольшую эффективность с объективами, оснащёнными микропроцессором⁶. Вы можете указать индивидуальные значения поправок для нескольких объективов. После присоединения объектива к камере, операционная программа автоматически идентифицирует его и подставит поправку, которую Вы предварительно указали.

Теперь рассмотрю другие случаи и приведу соответствующие рекомендации.

Если бэк- и\или фронт-фокусы наблюдаются на большинстве объективов, которыми Вы пользуетесь, то передайте в сервисный центр фотоаппарат: возможно произошло смещение датчика или сопутствующих ему оптических элементов.

Если бэк- и\или фронт-фокусы наблюдаются с объективом вне зависимости от камеры, на которую он устанавливается, пусть даже значения погрешностей автоматической фокусировки отличаются от фотоаппарата к фотоаппарату, требуется юстировка объектива.

Помимо устранения бэк- и фронт-фокусов, процедура юстировки в сервисном центре может охватывать коррекцию положения линз, если они сместились, например, после удара. Для объективов, конструкция которых не позволяет поворачивать плоскости линз относительно оптической оси объектива (такой возможностью располагают тилт-шифт объективы), смещение линз проявляется в виде неравномерной чёткости изображения. Например, левый нижний угол фотографии «размыт» сильнее, чем правый верхний угол.

Если Вы пользуетесь несколькими камерами и несколькими объективами и сталкиваетесь с бэк и\или фронт-фокусами, то передайте в сервисный центр весь набор техники. Специалисты выполнят калибровку камер по эталонному объективу, а юстировку объективов – по эталонному фотоаппарату. Обращаю Ваше внимание, что после настройки точность автофокуса может варьироваться в зависимости от пары «фотоаппарат – объектив».

В завершение темы отмечу, если Вы подвергли технику сильному механическому воздействию, например, ударили о твёрдый предмет или уронили на пол, то даже если на корпусе отсутствуют внешние повреждения, рекомендую обратиться в авторизованный сервисный центр для исследования последствий. Если произошло смещение линз в объективе, смещение датчика и\или зеркал в фотоаппарате, оно отразится на точности автофокуса и, в случае смещение линз, на качестве изображения. Также, доверьте специалистам сервисных центров или сертифицированному частному мастеру коррекцию бэк- и фронт-фокуса, если Вы отмечаете, что точность автофокуса недостаточно высокая.

Современные конструкции автофокуса способны выбирать объекты, которые затем наведут на резкость. Выбор не всегда совпадает с Вашими ожиданиями, что приводит к «расплывчатому» изображению тех объектов, которые Вы хотели бы видеть на фотографии чёткими. При этом, скорость, аккуратность и точность автофокуса могут Вас устраивать. Введу характеристику, которая описывает названную способность системы.

Корректность выбора фокусируемого объекта

Это отношение количества снимков, на которых чётким изображается тот объект, который Вы намеревались изобразить чётким, к общему количеству снимков, сделанных за сессию. Данное определение справедливо при условии, что автофокус самостоятельно выбирает в кадре тот объект, который наведёт на резкость. В таком режиме система функционирует по умолчанию.

Наравне с аккуратностью автофокуса рассматриваемую характеристику целесообразно оценивать на разнообразии съёмочных ситуаций: от ночного пейзажа до репортажа мотоциклетных гонок.

Чем ближе корректность выбора к 100%, тем существеннее повышается ценность камеры в глазах начинающего фотографа, освобождённого от необходимости тратить собственные время и энергию на овладение навыками наведения на резкость вручную и управления автофокусом. Чем больше опыта приобретает фотограф, тем чаще он выбирает фокусируемый объект самостоятельно. Почему?

За способность автофокуса «угадывать» Ваши желания отвечает управляющая программа. Она реализует математические алгоритмы, с помощью которых выбирает объект для наведения на резкость. Математические алгоритмы не способны чувствовать. Как, тогда, автофокус выбирает?

Одни алгоритмы «распознают» типичные съёмочные ситуации, например, находят в кадре лица людей. Такие алгоритмы могут основываться на сравнении со статистическими данными, собранными инженерами на этапе разработки, и обобщёнными впоследствии до математической модели – набора формул и правил вычисления по ним.

Другие алгоритмы «определяют» не объект, а зону кадра, занимаемую изображением объекта и удовлетворяющую одному или нескольким существенным признакам. Например, управляющая программа, следуя алгоритму, «находит» зону кадра, яркость которой превышает яркость остальных зон, или пару соседствующих друг с другом зон, контрастность которых выше контрастности остальных пар.

Третьи алгоритмы «оценивают» изменения, которые происходят в течение заданного промежутка времени в изображении, формируемом объективом. Благодаря таким алгоритмам современный автофокус способен определить движущийся объект в кадре, оценить его скорость и траекторию движения, затем на основе оценки «предугадать» положение объекта в кадре в следующий момент времени и, наконец, навести движущийся объект на резкость.

Тем не менее, едва ли существует алгоритм, который точно определяет намерения фотографа в конкретной съёмочной ситуации. Так, фотографируя мужчину и женщину, расположенных на разном расстоянии от объектива, Вы хотите навести на резкость мужчину, одетого в элегантный тёмный костюм, прикрывшего верх лица чёрной фетровой шляпой и стоящего в тени здания на заднем плане, нежели стоящую на переднем плане женщину с открытым лицом, освещённым яркими солнечными лучами. Как Вы думаете, какой объект «выберет» автофокус? Проведите собственный эксперимент.

Вы едва ли можете увеличить значение рассматриваемой характеристики. Но вы можете сделать так, что её фактическое значение перестанет быть интересным для Вас. Пользуясь автофокусом, явно указывайте объект, который следует навести на резкость.

В завершение опишу ещё одну характеристику системы.

Функциональные возможности автофокуса

Это совокупность режимов функционирования автофокуса, параметров, доступных фотографу в управление, и особенностей системы, помогающих пользователю применять её наиболее эффективно.

Приведу обзор функциональных возможностей современного автофокуса:

Режимы функционирования

Система может работать в одном из двух основных режимов: однократное наведение на резкость («навёл – отключился») и непрерывное наведение на резкость («навёл – проверил – навёл – …»).

Автоматический выбор режима

В зависимости от происходящего в снимаемой сцене, автофокус самостоятельно выбирает, в каком из указанных режимов он будет функционировать.

Ловушка автофокуса

Дополнительный режим функционирования, которым оснащаются некоторые модели фотоаппаратов: автоматический спуск затвора при пересечение снимаемым объектом фокальной плоскости.

Активация и блокировка автофокуса

Система может включаться (активироваться) нажатием кнопки спуска затвора на половину её хода или отдельной кнопкой, вынесенной на корпус фотоаппарата, а отключаться (блокироваться) либо автоматически после успешного наведения на резкость, либо после спуска затвора.

Наведение на резкость вручную без необходимости отключать автофокус

Особенность привода, которая позволяет фотографу наводить на резкость вручную, даже когда автофокус включён.

Коррекция бэк-фронт-фокусов объективов и фотоаппарата

Функция, с помощью которой фотограф может настраивать точность автофокуса без необходимости посещать сервисный центр.

Выбор типа автофокуса

Возможность, которая позволяет фотографу задействовать одну из двух конструкций автофокуса, функционирующих по разным принципам.

Настройка сигнализации о состоянии автофокуса

Пользователь может выбирать способы, которыми система сигнализирует об успешном наведении объекта на резкость или об ошибке автоматической фокусировки: визуальный и звуковой сигнал; только визуальный сигнал; только звуковой сигнал; спуск затвора, в случае успешной фокусировки.

Подсветка автофокуса

Конструктивная особенность автофокуса, благодаря которой система способна наводить на резкость близкорасположенные слабоосвещённые объекты.

Функционирование автофокуса с объективами, лишёнными встроенного привода

Конструктивная особенность системы, позволяющая фотографу использовать автофокус совместно с объективами, в которых перемещение линз может выполнять встроенный в фотоаппарат привод.

Режим выбора фокусируемого объекта

Автофокус может самостоятельно выбирать объект, который наведёт на резкость, или пользователь может указать системе объект, который ей следует навести на резкость.

Режим функционирования датчика

Пользователь может задать системе ограничения в выборе фокусируемого объекта или способ выбора (например, «определение лиц», «определение движущегося объекта»).

Ширина набора функциональных возможностей автофокуса в большей степени зависит от управляющей программы. Тем не менее, некоторые возможности обеспечивает как датчик и привод, так и устройства, не входящие в состав автофокуса, но сопряжённые с ним.⁷

Чем шире набор функциональных возможностей, тем большим техническим потенциалом располагает фотограф. Если выбрать фотосистему, автофокус которой спроектирован под решение конкретных съёмочных задач, например, фотографирование быстро движущихся объектов, и, дополнительно, настроить подходящее «поведение» автофокуса, то система расширит возможности фотографа в скорости и точности наведения на резкость. В противоположность, если инженеры не рассчитали автофокус под съёмку определённых съёмочных ситуаций и\или пользователь настроил автофокус некорректно, то система сузит имеющиеся возможности фотографа. Другими словами, автофокус может наводить на резкость медленнее и менее точно, чем человек, если он неправильно настроен в конкретной съёмочной ситуации или не «заточен» под съёмку в условиях такой сиутации

Функционал автофокуса едва ли расширяется в рамках конкретной модели фотоаппарата. Если Вас интересует какая-либо возможность, которую не предоставляет автофокус Вашего фотоаппарата, выберите другую модель камеры или освойте приём наведения на резкость, который является альтернативой возможности, заинтересовавшей Вас.

Такие приёмы существуют для некоторых функциональных возможностей автофокуса и либо не требуют применения системы (то есть, Вы фокусируетесь вручную), либо позволяют эффективно пользоваться функционалом, доступным в большинстве фотоаппаратов. Например, можно обойтись без ловушки фокуса, без подсветки автофокуса и эффективно пользоваться одним режимом функционирования датчика.

В одной из следующих статей я опишу подобные приёмы и опыт их применения. Овладев ими на определённом уровне мастерства, Вы сможете полностью заменить некоторые отсутствующие в Вашей камере функциональные возможности системы или уменьшить процент брака в тех ситуациях, в которых такие возможности востребованы.

Здесь завершу рассмотрение пользовательских характеристик автофокуса. Перейду к подробному описанию современных типов автофокуса, определяемых принципом действия системы: фокусировка по фазе, фокусировка по контрасту и фокусировка по фазе и контрасту.

В следующих статьях я покажу на примерах преимущества и ограничения каждого типа. В одной и той же съёмочной ситуации автофокусы, действующие по разным принципам, могут демонстрировать различную

эффективность. Умение выбирать тип системы, когда это возможно, и учитывать его особенности позволит Вам максимально реализовывать потенциал автоматической фокусировки.

Примечание:

¹ Под технической фотографией здесь я подразумеваю фотосъёмку изображений, получаемых с помощью микроскопа, телескопа или других устройств визуализации, которые используются в научно-исследовательских, медицинских или промышленных целях. Обратно к тексту.

² Микросток (от англ. microstock – «микрофонд») – это организация-посредник, предоставляющая широкому кругу покупателей фотографии, видеоролики, музыкальные клипы и другие медиа, авторами которых является, также, широкий круг лиц. Приобретённые изображения клиент может использовать в коммерческих или некоммерческих целях на выгодных для себя условиях. Авторы проданных медиа получают процент от продаж.

Стоковая фотография – разновидность рекламной фотографии. Покупатели включают изображения в рекламные материалы и, соответственно, предъявляют к снимкам требования, продиктованные отраслью. Большая часть современной рекламной продукции содержит изображения, распространяемые на микростоках.

Примеры микростоков: Shutterstock, iStockphoto, Fotolia. Обратно к тексту.

³ Описание условий и методики выходит за рамки серии «Основы фотографии». Обратно к тексту.

⁴ Сложная аппаратура калибруется производителем, прежде чем попасть на прилавки магазинов. Автофокус – одна из тех систем которая требует калибровки по-экземплярно, то есть каждый фотоаппарат, сошедший со сборочного конвейера, предварительно настраивается и тестируется на соответствие стандартам качества, принятым производителем. Обратно к тексту.

⁵ Для автофокуса допустима погрешность наведения в пределах, официально заданных конкретным производителем. Например, система установила фокальную плоскость на один миллиметр ближе объекта, наводимого на резкость. При этом, глубина фокуса – параметр оптической системы (объектива), зависящий от принятого диаметра круга нерезкости, текущих значения диафрагмы, фокусного расстояния объектива и дистанции съёмки, и пропорциональный глубине резко изображаемого пространства – равна двум миллиметрам. Например, по стандартам, принятым компанией Canon для выпускаемого ими фотооборудования, такая погрешность автофокуса находится в пределах нормы, если текущее значение диафрагмы равно светосиле объектива.

Фактическая погрешность наведения – переменная величина.

Она зависит от ряда факторов, в частности: а) от типа объектива (с вариофокальными объективами автофокус может быть менее точным), б) от типа автофокуса, в) от освещённости объекта (интенсивность и качество освещения влияет на погрешность наведения; если фокусируемый объект освещается слабо, точность автофокуса может уменьшиться), г) от положения объекта в кадре (определённые конструкции автофокусов наводят на резкость объекты, расположенные в центре, точнее, чем объекты, расположенные ближе к краям кадра), д) от значения диафрагмы (определённые конструкции автофокусов, тем точнее наводят на резкость, чем меньше значение диафрагмы). Пределы погрешности, также, варьируются с учётом озвученных факторов. Так, производитель допускает, что точность автофокуса будет ниже, если фотограф снимает с большим значением диафрагмы и\или пользуется вариофокальным объективом.

Таким образом, автофокус, как любая сложная система, едва ли может быть идеально точным – погрешность не равна нулю в некоторых условиях съёмки.

Делая самостоятельный вывод или оценивая чужие выводы о точности автофокуса, учитывайте величину погрешности и условия съёмки. Обратно к тексту.

⁶ Большинство современных объективов содержит микропроцессор. Внешним признаком этого являются электропроводящие контакты, расположенные на байонете объектива. Микропроцессор управляет механизмом, перемещающим лепестки диафрагмы, участвует в работе автофокуса, управляет приводом, если тот установлен в объектив, и хранит идентификационную информацию, позволяющую фотоаппарату определять, какой объектив подсоединён в данный момент. Обратно к тексту.

⁷ Например, подсвечивает объект, наводимый на резкость, отдельная лампа, установленная в корпусе фотоаппарата, или вспышка, встроенная в фотоаппарат, или специальная лампа, встроенная во внешнюю, накамерную, вспышку. Обратно к тексту.

⁸ Например, было бы нецелесообразным требовать от электродвигателя, встроенного в мой макрообъектив, быстрого перемещения линз в съёмке репортажа. Нередко привод объектива, спроектированного для предметной съёмки, не рассчитан на съёмку событий, изменяющихся быстро. Обратно к тексту.

Основы фотографии #1
Основы фотографии #2.1
Основы фотографии #2.2
Основы фотографии #3
Основы фотографии #4.1
Основы фотографии #4.2
Основы фотографии #4.3
Основы фотографии #4.4
Основы фотографии #4.5
Основы фотографии #4.6
Основы фотографии #4.7
Основы фотографии #4.8
Основы фотографии #4.9
Основы фотографии #4.10
Основы фотографии #4.11
Основы фотографии #4.12
Основы фотографии #5.1
Основы фотографии #5.2
Основы фотографии #5.3
Основы фотографии #5. 4
Основы фотографии #5.5
Основы фотографии #5.6
Основы фотографии #5.7
Основы фотографии #5.8
Основы фотографии #5.9
Основы фотографии #5.10
Основы фотографии #5.11
Основы фотографии #5.12
Основы фотографии #5.13
Основы фотографии #5.13
Основы фотографии #5.14
Основы фотографии #5.15
Основы фотографии #5.16
Основы фотографии #5.17

25/11/2015 Просмотров : 20232 Источник: photo-monster.ru Автор: Марк Лаптенок

Пара мыслей про Canon 70D upd: medvedevphoto — LiveJournal

Как вы уже, наверно, слышали, Canon выпустил 70D. Сам по себе этот сегмент не столь интересен, однако, новые технологии, которые использованы в этой камере, могут со временем повлиять и на всю остальную линейку Canon.

Наиболее интересная технология в новом аппарате, это, так называемая «Dual Pixel CMOS AF» матрица фотоаппарата. Давайте попробуем разобраться, что это за зверь ..

Dual Pixel CMOS AF

Что было раньше?

Раньше в фотоаппаратах, при съёмке LiveView, автофокус работал следующим образом. Камера считывала картинку с матрицы, и одновременно физически крутила фокус на объективе. Если изображение становилось всё более и более размытым, то камера начинала крутить фокус в другую сторону. Тогда изображение становилось контрастнее, до тех пор, пока не наступал момент фокусировки. Но камера не знала точно, какой момент самый контрастный. Поэтому автофокус прокручивался чуть дальше, потом возвращается чуть ближе, чем надо, потом вновь чуть дальше, и так, пока не остановится в максимально контрастной зоне. Примерно так мы привыкли наводить резкость вручную.

Зеркальные камеры, при съёмке через видоискатель, отличались другим устройством автофокуса — фазовым. При фазовом автофокусе, если говорить очень примитивно, камера делит изображение на две картинки, которые проецируются на сенсоры. Если объект не в фокусе — то расстояние между этими картинками не совпадает. Получив информацию с этих сенсоров — камера сразу понимает, насколько изображение не совпадает, и, в какую сторону надо вращать объектив, чтобы это исправить. Таким образом, достигается высокая скорость фокусировки, камере не приходится рыскать, в поисках максимального контраста. Схематично это выглядит вот так:

Так выглядит датчики фазового автофокуса 5D Mark III

Схематичное изображение датчиков фокусировки, и то, как они сочетаются с точками фокусировки в видоискателе.

Такая технология раньше была возможна только благодаря зеркалу (которое отражало часть света на датчик АФ).

Но зеркало, в классическом виде, не позволяло свету попадать на матрицу. Из-за этого, мы не могли снимать видео в момент фазовой фокусировки и даже просто смотреть картинку через экранчик. Некоторое время назад, стали появляться компактные камеры (Fujifilm) с фазовым автофокусом, встроенным прямо в матрицу, а теперь, вот, и до зеркалок дошла такая фишка.

Как это работает

Судя по спецификациям, в Canon 70D встроена матрица 20.2 megapixel APS-C CMOS. На самом деле, картинку формируют почти вдвое больше — 40,3 миллиона фотодиодов. Каждый из пикселей разделён на два фотодиода. Схематично выглядит это так:

По сути, вся матрица (на самом деле не вся, но 80% по центру) превращается в большой фазовый датчик автофокуса, где «половинки пикселей», работают как два датчика фазового автофокуса:

Плюсы и минусы

Я смог найти всего два технологических плюса, которых нельзя было достичь ни при классическом фазовом, ни при контрастном автофокусе:

+ Съёмка видео с быстрым фазовым автофокусом.
+ LiveView c быстрым фазовым автофокусом.

Остальные плюсы перекочевали из камер с контрастным автофокусом:

+ Свет попадает напрямую, безо всякого зеркала (которое съедает больше половины света).
+ Работа с объективами светосилой до f/11 (для контрастного автофокуса вообще всё-равно, какая там светосила, важно было только количество света).
+ «Точки» автофокуса стали понятием виртуальным — их может быть столько, сколько надо (а не 60, 18 или вообще 9, как в некоторых камерах). Таким образом зона автофокуса гораздо шире, чем у обычных камер с фазовым автофокусом.
+ Не должно быть эффекта фронт-фокуса и бэк-фокуса, т.к. датчиком автофокуса служит та самая матрица, которая форуирует изображение.

Ну, и без минусов не обошлось, конечно:

— 40 миллионов фотодиодов на маленькой матрице. Как это отразится на одном из главных параметров камеры — качестве изображения?
— Физический размер датчиков автофокуса в этой матрице всего пол пикселя (и без того крайне небольшого), это очень мало. Более того. Перед этими датчиками стоят RGB фильтры, которые съедают большое количество света. Это всё будет негативно сказываться на чувствительности автофокуса.
— Считывание с матрицы 40 миллионов фотодиодов — долгий и энергоёмкий процесс. Обычные датчики автофокуса, я думаю, будут гораздо быстрее.
— У обычных зеркальных камер существуют крестовые и двойные-крестовые точки фокусировки. Что из этого получится сделать на основной матрице, даже со временем, вопрос открытый.
— У обычных зеркальных камер матрица не работает постоянно, а значит не греется и не потребляет энергию.

И ещё один… не знаю, даже, минус или плюс… так как информации по этому вопросу пока не много. В классическом фазовом автофокусе, сенсоры располагаются на определённом расстоянии друг от друга. В зависимости от этого расстояния, такие датчики имеют либо повышенную точность фокусировки, для линз с хорошей светосилой, либо возможность работать со светосилой f/8, но не столь высокую точность фокусировки. В профессиональных камерах такие датчики сочетаются работают совместно, для поддержки широкой линейки оптики. Мы знаем, что новая матрица может работать со светосилой f/11. Вопрос в том, сможет ли она работать достаточно со светосилой f/2,8 и шире. Если да, то это, конечно, хорошо, но, лично я предполагаю, что это невозможно. Поэтому, точности такого АФ может быть недостаточно для светосильной оптики.

Итог

Я думаю, в ближайшие годы, новая технология, в силу приведённых выше чисто технических ограничений, не сможет избавить наши камеры от зеркала. Классический фазовый автофокус с отдельными датчиками всё-равно будет быстрее и чувствительнее, чем основная матрица. Но, направление мысли хорошее, всё-таки, у зеркала уж очень много недостатков. Может быть, через 10-15 лет, мы станем относиться к сегодняшним зеркалкам, как к динозаврам фототехники?

Вся информация и изображения взяты с http://www.dpreview.com/previews/canon-eos-70d/3 Рекомендую посмотреть эту страничку. Там, кстати, ещё есть сравнение с той технологией, которую использует фуджи.

Ещё одна страничка, посвящёная новому автофокусу. Достаточно наглядно объясняют что к чему.

И, на последок, рекламный ролик на тему хорошего автофокуса для видео:

Ссылка

Проверка оптической системы зеркального фотоаппарата

Тест бэк фокуса

Проверка исправности оптической системы зеркального фотоаппарата состоит из двух тестов:

Перед проверкой оптической системы зеркального фотоаппарата, необходимо выполнить следующие настройки фотокамеры:

1. Включить автоматическую фокусировку — AF/MF переключить на AF
2. Установить режим одиночного автофокуса — One Shot AF
3. Переключить автофокус в режим замера по центральной точке
4. Переключить фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы — Av или А
5. Установить минимальную ГРИП — полностью открыть диафрагму

Если есть необходимость, то можно включить встроенную вспышку, однако проследите, чтобы диафрагма оставалась по возможности максимально открытой.

Как это сделать? — посмотрите в инструкции к фотоаппарату. Для экономии времени в магазине, нужно заранее изучить необходимые разделы инструкции. Не обязательно искать инструкцию к конкретной модели. Подойдёт любая инструкция к фотоаппарату того же класса и производителя, потому что производители очень редко радикально меняют меню настроек внутри одного класса.

Тест системы зеркальный фотоаппарат обюъектив

В первой части теста зеркального фотоаппарата нужно сделать 3-4 фотоснимка какого-нибудь постера или календаря, так, чтобы камера была строго параллельна плоскости календаря. Если объектив камеры имеет трансфокатор, нужно сделать по 3 снимка на минимальном, среднем и максимальном фокусном расстоянии.

Тест юстировки системы фокусировки зеркального фотоаппарата

Вторая часть теста зеркального фотоаппарата немного сложнее первой. На стол или пол положите лист бумаги или газету с текстом. В центре листа нарисуйте крест — это будет «мишень» для фокусировки. Вам нужно сфотографировать этот лист с небольшого расстояния под углом 45°, наведя центральную точку фокусировки на «мишень». Для большей надёжности результатов проверки зеркального фотоаппарата нужно сделать 6-7 снимков, причём после каждого снимка необходимо «сбивать» автофокус — фокусироваться на далеко расположенном объекте. Если условия не позволяют сфокусироваться на объект дальше 5-ти метров, то после каждого снимка фокусируйтесь на своей руке поднесённой к объективу — даже если резкости достичь не удастся, автофокус будет «сбит».

На этом тестирование оптической системы фотоаппарат-объектив цифрового зеркального фотоаппарата считаем законченной. Переходим к анализу полученных результатов.

Результаты тестирования зеркального фотоаппарата

Проверка размытия по краям кадра

Нажмите для увеличения

Работа системы объектив-камера считается нормальной, когда размытие на фотоснимках постера или календаря плавно увеличивается от центра к краям кадра. Поэтому, оценивать нужно углы кадра попарно и крест накрест (по диагонали). Для теста я фотографировал газетный текст, на фотографии эти зоны выделены красным цветом.

Нажмите на фото и вы увидите этот же снимок с размытой правой стороной.

Нажмите для увеличения

В случае заметного различия фокусировки по углам кадра проверьте снимки сделанные с другим фокусным расстоянием. Если они выглядят так же, то скорее всего виноват объектив. Ели же разница в фокусировке переместиться в другие углы, то большая вероятность того, что неправильно отрегулирован сам фотоаппарат.

Проверка настройки оптической ситемы на отсутствие бэк или фронт фокуса

Большинство фотографий второго этапа теста должны иметь четкую фокусировку в районе мишени. Если снимки имеют наибольшую резкость ниже мишени, то мы имеем дело с передней юстировкой — Front Focus [фронт-фокус]. Это значит, что лучи света фокусируются за плоскостью матрицы. И наоборот, если самые чёткие буквы оказались выше мишени — это задний фокус — Back Focus [бэк фокус]. В этом случае, световые лучи, пройдя через оптику объектива фокусируются перед матрицей.

Советую сильно не напрягаться :о) пытаясь понять какую ошибку (Front-Focus или Back-Fokus) даёт система фокусировки фотоаппарата — он должен фоксироваться точно в цель — всё остальное требует настройки или юстировки:о(

Кстати, в меню некоторых современных зеркалок имеется микро-настройка автофокуса, Так что перед тем как делать выводы на наличие Back/Front Focus-а стóит заглянуть в меню нового зеркального фотоаппарата и как минимум убедиться, что там не сбиты заводские настройки:

Если при покупке зеркальный фотоаппарат прошёл тест на бэк и фронт фокус, это не значит, что этот дефект не может проявиться во время эксплуатации фотоаппарата.

Чаще всего размытие по краям и бэк или фронт фокус может появиться если вы купили другой объектив. Поэтому, обязательно проверяйте все покупаемые объективы!

В дорогих моделяк зеркалок бэк и фронт фокус может быть скорректирован настройками камеры через меню. В бюджетных моделях зеркалок размытие по краям бэк и фронт фокус «лечится» тонкой настройкой (юстировкой) системы фокусировки фотоаппарата или объектива. Естественно только в сервисном центре, если вы не хотите доломать фотоаппарат :о(

Однако, при покупке объектива, следует учитывать, что бюджетные модели объективов для зеркалок принимают на юстировку крайне нежалательно из-за недостаточной надёжности конструкции — слишком велика вероятность повторного нарушения юстировки в короткий промежуток времени — вы же придёте в сервисный центр требовать бесплатного устраниения «косяков» проведённой юстировки :о)

Нажмите для увеличения

Тест системы зеркальный фотоаппарат обюъектив

Freefotohelp. ru

10.09.2017 15:04:21

2017-09-10 15:04:21

Источники:

Http://freefotohelp. ru/articles/reflex_cam_test1.html

Проверка объектива на фронт-бэк фокус | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА » /> » /> .keyword { color: red; }

Тест бэк фокуса

Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике

Я долго обходился краткими описаниями процедуры, но данная статья давно назрела.

Дело в том, что про фронт-бэк фокус слышали многие любители фотографии. И иногда они ошибочно принимают собственные ошибки при фокусировке за ошибки фокусировки камеры. Потому к реальным проблемам с фокусировкой добавляется еще немалая часть ложных проблем с фокусировкой.

Фронт-бэк фокус объектива представляет реальную проблему на светосильных объективах, которыми можно считать объективы со светосилой от F0.95-F2.8. Кроме того проблема еще сильнее проявляется в светосильных объективах с фокусным расстоянием более 50мм на полнокадровой камере.

Например, для объектива 50/1.4 при фотосъемке на диафрагме F1.4 и дистанции до объекта съемки 1м, глубина резко изображаемого пространства ( ГРИП) будет в районе 2см (в зависимости каким диаметром кружка рассеяния пользоваться).

В 2см ГРИП можно не попасть автофокусом. Если вы, к примеру, хотите сделать резкими глаза, а сфокусируетесь на кончик носа, то глаза окажутся размытыми.

При увеличении фокусного расстояния, скажем до 85мм, задача фокусировки на открытой до F1.4 диафрагме и расстоянии 1м еще более усложняется, потому что ГРИП становится 1см. Промахнуться — легче легкого. А если добавится еще небольшой фронт-бэк фокус, то объектив будет вас регулярно разочаровывать.

Что же говорить про Canon EF 85/1.2?

Его МДФ = 0.95. Иногда хочется сделать фрагмент лица на снимке. Минимальная промашка будет стоить вам бракованного снимка.
А ведь так хочется сделать красиво, попасть в эту ГРИП глубиной

Canon EF 85/[email protected]. Расстояние до кота 1-1. 5м

В данном случае не обращайте внимание на фиолетовые окантовки ( ХА), а просто обратите внимание на малую ГРИП.

Кстати, кто захочет опробовать свои силы в борьбе с ХА — прилагаю оригинальный RAW этого файла. Попробуйте себя 🙂

Результат можно выложить в комментариях (размер 1280 pix X сколько получится, Запись опубликована автором Дмитрий Евтифеев в рубрике всякое, Выбор и покупка объектива, Объективы, ответы на вопросы читателей, фототехника с метками datacolor, focus pyramid, lensalign, reikan focal, spidercal, калибровка, объектив, фронт-бек фокус, фронт-бэк, шкала, юстировка. Добавьте в закладки постоянную ссылку. Не забывайте, пожалуйста, нажимать «поделиться» Вконтакте, Фейсбуке, Гугл+ и т. д., а также оценку 5*, если вам понравилась статья!
Оцените, пожалуйста, статью

Если вы также хотите смотреть мои видеоматериалы, то подписывайтесь на мой канал
&nbspЗдесь мой инстаграм, можно посмотреть над чем я работаю в текущий момент
&nbspЯ на Facebook — здесь основные анонсы моих статей
&nbspЯ Вконтакте, здесь бываю реже, но тоже бываю
&nbspПодписаться на RSS ленту Рекомендовать

Хотите бесплатно получать свежие
Статьи по фото?

Читайте также:

Добавить комментарий Отменить ответ

74 thoughts on “ Проверка объектива на фронт-бэк фокус ”

Никон в последних версиях камер (таких, как D500) добавил возможность автоматической настройки объектива. Фокусируетесь со штатива в режиме Live View на любой мишени, которую хорошо понимает автофокус и которая висит перпендикулярно оси стекла, нажимаете пару кнопок на камере, и камера сама определяет и записывает поправки для фокуса. Единственное но — как и раньше, значение для объектива можно сохранить только одно, поэтому если на разных расстояниях или разных фокусных объектив глючит по-разному, то только в сервис. Но лучше хоть что-то, чем совсем ничего. Рейканом на Никоне работать грустно, а результат в итоге тот же самый — одно число.

Спасибо за информацию!

Да, одного числа совсем мало. Все равно что ничего. Нужна зависимость от дистанции, с этим как раз проблема на объективах Sigma Art и их собственный док не помогает.

К моему большому сожалению, тему Sigma я для себя полностью закрыл три года назад. Намучился с ними. Дешёвый зум в сервисе все-таки более-менее настроили, а полтинник и после настройки не заработал как положено. Не дружила с ним камера и всё. На одной и той же дистанции со штатива по мишени то фронт, то бэк в зависимости от того, где был прежний фокус. С родными объективами никаких проблем. Поехал смотреть Art у официального дилера, уж больно рисунок понравился, док есть, да и говорили, что качество лучше стало — и из трёх стёкол ни одно не заработало нормально. В магазине сказали, что с моей камерой бывают проблемы, а на D700 они хорошо работают, приехал с D700, попробовал. То же самое. Очень жаль было. В итоге продал оба стекла, люди приезжали с дешёвой d3100, с ней как-то стекло подружилось. А я зарёкся покупать неродные стёкла.

Я долго обходился краткими описаниями процедуры, но данная статья давно назрела.

Что же говорить про Canon EF 85/1.2?

Canon EF 85/[email protected]. Расстояние до кота 1-1.5м

В данном случае не обращайте внимание на фиолетовые окантовки ( ХА), а просто обратите внимание на малую ГРИП.

Хотите бесплатно получать свежие
Статьи по фото?

тесты обьективов и фотокамер статьи по истории фототехники секретные приемы фотосьемки проф. методы обработки в фотошопе

Добавить комментарий Отменить ответ

Методы обработки в фотошопе.

Evtifeev. com

18.11.2019 11:33:01

2019-11-18 11:33:01

Источники:

Http://evtifeev. com/13129-proverka-obektiva-na-front-bek-fokus. html

Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт-фокус? » /> » /> .keyword { color: red; }

Тест бэк фокуса

Статья расскажет о том, как проверить объектив, подключенный к камере и пользоваться мишенью. Объектив будет проверяться на Бэк-фокус (back-focus) и Фронт-фокус (front-focus). Шкала будет использована для проверки автофокуса. Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка может смещаться в зависимости от освещения.

1. Как распечатывать мишень

Распечатывать мишень лучше на лазерном принтере из интерфейса графического редактора. Скачиваем PNG-файл и открываем в Photoshop. Галочку «Resample Image» нужно снять, а разрешение установить на 300 DPI. Размер изменяться не должен, только разрешение.

Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)

Открываем меню «File ->Print. «, и устанавливаем ориентацию «Landscape». Печатаем на листе формата A4. Опция «Scale to Fit Media» должна быть выключена. Шкала не будет занимать весь лист. Она будет размером 24 x 15 см. Если Фотошопа нет, тогда можно распечатывать DOC-файл, который также есть в архиве.

2. Принцип использования мишени

Для тестирования автофокуса есть два способа. Первый способ предполагает вырезание шкалы с мишенью с последующей наклейкой на картон. Чтобы было удобнее, под мишень можно установить распорный квадрат со сторонами по 46 мм.

Шкала с мишенью. Внешний вид версии 1.32 слегка отличается от той, что на рисунке.

Ставим мишень на стол. Она должна быть Перпендикулярна оси объектива. Пользуемся центральной точкой фокусировки. Дистанция до объектива должна быть такой, чтобы в кадре были деления шкалы. Именно по ним будет оцениваться точность автофокуса. Метка фокусировки не должна выступать за пределы мишени. Запас размера сделайте таким же, как и сама метка (см. скриншот.):

Тест на бэк-фокус: фотоаппарат 300D, оптика EF 24-70 f/2. 8 L, диафрагма f/2,8, фокусное расстояние f=50мм, расстояние до мишени = 61 см. Красная рамка — это метка фокусировки в видоискателе, зеленый — реальная площадь покрываемая датчиками автофокуса. Объектив точно попал в точку — ГРИП распределяется по центру шкалы (большой размер)

Тестирование автофокуса проводится по следующей схеме: сначала фокусировку сбиваем в одну сторону, наводим на мишень и фотографируем. Затем производим те же действия, только фокусировку сбиваем в другую сторону. Получившиеся снимки лучше всего рассматривать на компьютере.

Не стоит забывать, что каждая камера имеет свой допуск погрешности автофокусировки. Камеры Canon моделей 300D, 350D осуществляют фокусировку в пределах ГРИП. 1Dxx, 20D, 400D, 30D, 7D, 5D имеют более совершенную и точную систему автофокуса. Модели камер 1Dxx имеют в три раза более точный фокус, который составляет 1/3 ГРИП. Камеры 20D, 5D, а также 30D, 400D имеют точность в два раза больше — 1/2 ГРИП.

Проверка на бэк-фокус: фотоаппарат 5D, оптика EF 70-200 f/4 L, освещение — флуоресцентные лампы. На снимке видно смещение ГРИП назад, однако, автофокус в её пределах.

Вычисляя ГРИП, допуск кружка нерезкости равняется 0,035 мм для 1Ds, 5D (формат 24×36 мм), для 1D Mark II, 1D Mark III (кроп 1,3x) допустимый круг нерезкости составляет 0,027 мм, а для 30D, 400D (кроп 1,6x) — 0,022 мм.

Примечание. Данный способ удобен тем, что применение штатива не обязательно. Камера и мишень располагаются на столе. Для исключения шевеления камеры во время нажатия на кнопку, её нужно прижимать к столу.

3. Фокусировка по толстой линии

Во втором способе будет проводиться тестирование автофокусировки по линии над шкалой. Лист со шкалой нужно положить на стол. Камера должна располагаться на штативе. Следует обратить внимание на то, чтобы линия располагалось горизонтально.

Проверка на бэк-фокус — фокус по толстой линии, мишень находится на полу, а камера — на штативе. Красный цвет — это метка в видоискателе. Фокус наводится по Горизонтальной линии

Внимательно следите за тем, чтобы метка фокусировки в видоискателе не подходила близко к шкале. Это может дать погрешность и автофокус наведется по одному из делений шкалы. Точку фокусировки нужно выносить на некоторое расстояние от шкалы.

4. Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма

При установке светосильного объектива с f/2,8 или светлее у большинства камер Центральная точка фокусировки получает большую чувствительность. К примеру, у камеры 5D чувствительность датчика к Вертикальным линиям повышается в Два раза, для 1Ds II — в три раза.

Проверка на бэк-фокус. Мишень располагается на полу, камера направлена к полу под углом 90° — фокус по Вертикальной линии

На следующем рисунке отчетливо видно, что в обоих случаях автофокусировки (по горизонтальной и вертикальной линиям) ГРИП слегка смещена вперед. Фокусировка по вертикальной линии получилась более точная.

Тест автофокуса: фотоаппарат 5D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, освещение — лампы накаливания. Чувствительности автофокусировки к вертикальным линиям в два раза сильнее чем к горизонтальным

Примечание. Новые камеры (Canon 5D II, 7D) со светосильными объективами (f/2,8 и светлее) получают повышение чувствительности датчика как к вертикальном, так и к горизонтальном направлении

5. Автофокуса при разном освещении

Многие новые камеры получили функцию Точной доводки автофокуса — AF micro adjustment или же AF fine tuning. Сейчас такую функцию можно встретить на камерах Canon 1D III,1Ds III, 1D IV, 50D, 5D II, 7D, Nikon D3x, D3, D700, D300, Pentax K20, Sony A900. Мишень со шкалой может использоваться для точной настройки автофокуса.

Не стоит спешить настраивать свою оптику. Многие объективы имеют различные погрешности в работе автофокуса при различном освещении. В качестве примера можно рассмотреть камеру 5D с объективами EF 70-200/4L, EF 100/2.8 MACRO USM, EF 24-70/2.8L. При флуоресцентном свете ГРИП смещается назад, при дневном работает идеально, а вот при лампах накаливания смещается вперед.

Работа автофокуса в различном освещении: фотоаппарат 5D, оптика EF 100/2,8 MACRO USM. Два снимка выполнены в одинаковом положении камеры и мишени. Дневной свет дает точное попадание. Лампа накаливания дает смещение ГРИП немного вперед

Однако, это явление не систематично. К примеру, объектив EF 100-400L при любом освещении работает идеально. В официальном руководстве к 5D II говориться о том, что точную настройку нужно выполнять перед съемкой в том месте, где фотограф непосредственно будет работать.

6. Повышение точности фокусировки

Использование Светосильных объективов. Прежде всего, будет лучше обзор в видоискатель (картинка будет ярче). Камера обычно имеет повышенную чувствительность авфтофокусировки со светлыми линзами.

Пользоваться аксессуарами для видоискателя. К примеру, можно использовать угловой видоискатель от Canon Angle Finder C, который может в 2,5 раза увеличивать изображение.

Может быть полезной функция LiveView с увеличением — это использование ЖК дисплея вместо видоискателя.

По возможности стоит выбирать для автофокусировки Контрастные детали. Это даст возможность изменить ошибочную фокусировку.

Пользоваться точной настройкой автофокуса (в тех моделях, где есть такая возможность) для определенных условий освещения.

Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)

Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма.

Www. takefoto. ru

15.07.2019 17:33:09

2019-07-15 17:33:09

Источники:

Https://www. takefoto. ru/articles/raznoe/852_kak_proverit_u_obyektiva_bek-fokus_i_front-fokus

Определение заднего фокуса — что такое задний фокус от SLR Lounge

Техническое определение заднего фокуса

Проблема заднего фокуса обычно возникает при использовании светосильного объектива. Однако иногда это вина самого фотографа: то ли он случайно сфокусировался на фоне из-за неточного размещения выбранной точки фокусировки, то ли в сцене действительно было движение. Одна из наиболее распространенных причин ошибки пользователя при использовании заднего фокуса заключается в том, что либо фотограф, снимавший объект, немного сместил свой баланс, либо вы использовали объектив с диафрагмой f/1. 4 и стояли всего в нескольких футах друг от друга.

Хотя технически любое изображение, фокус которого случайно отстает от намеченного объекта или выходит за него, может считаться сфокусированным сзади, когда большинство фотографов говорят о проблемах с задним фокусом с конкретной камерой или объективом, они имеют в виду конкретную проблему с автофокусом. система, из-за которой объектив постоянно теряет фокус в этом «обратном» направлении.

Это проблема, которую можно исправить с помощью калибровки автофокуса большинства современных камер или функции меню микрорегулировки фокуса, если они выполняются правильно в контролируемых условиях.

Расстояние заднего фокуса

ПРИМЕЧАНИЕ. Термин «расстояние заднего фокуса», хотя и похож, не связан с фотографией. Это относится к измеренному расстоянию между плоскостью датчика изображения камеры и самым задним стеклянным элементом прикрепленного объектива.

Кнопка возврата в фокус

Также обратите внимание, что термин «фокусировка задней кнопкой» относится и к чему-то другому: использование кнопки на задней панели камеры для выполнения автофокусировки вместо спуска затвора. Это настройка камеры, популярная среди серьезных фотографов, которые хотят быть способны выполнять функции фокусировки и срабатывания затвора независимо друг от друга.

Обзор Canon 1DX Mark III | Жизнь с камерой за 6500 долларов

Pye Jirsa, 2 года назад 10 минут чтения

Пай здесь, чтобы поделиться своим реальным опытом жизни с этой флагманской камерой и протестировать как фото, так и видео, чтобы понять, стоит ли это делать.

Новости и информация

Что такое задний фокус? Что вам нужно знать

Официальный представитель SLR Lounge, 4 года назад 2 минуты чтения

Не путать с «расстоянием заднего фокуса».

Советы и рекомендации

Повышение точности фокусировки с помощью микронастройки автофокуса

Холли Роа, 5 лет назад 2 минуты чтения

Мы, фотографы, часто обсуждаем достоинства и недостатки конкретных объективов, а также одну важную область, которую мы ожидаем…

Советы и рекомендации

Недорогой способ калибровки фокусировки на цифровой зеркальной фотокамере для получения более четких изображений | AF Fine Tune

Ханси, 8 лет назад 2 мин читать

Калибровка фокуса не должна быть сложной или дорогой, попробуйте этот метод и посмотрите, сможете ли вы сэкономить время и деньги.

Обзоры камер и новости

Новая USB-док-станция Sigma предлагает невиданный ранее уровень настройки автофокусировки

Энтони Терстон, 9 лет назад 2 мин чтения

Частью новой инициативы Sigma Global Vision стало введение новой док-станции Sigma USB Dock, устройства, позволяющего обновлять прошивку объектива и выполнять микронастройки автофокусировки с компьютера через USB-соединение. Это произведет революцию в том, как мы обновляем наши объективы и настраиваем автофокус наших камер.

Учебник по заднему фокусу в астрономии

Переключить навигацию

Счет

Поиск

Поиск: Поиск

сравнить продукты

Меню

Магазин по категориям

Счет

1. Обзор
2. Задний фокус зрительных труб и направляющих труб

2.1 Спецификация заднего фокуса для телескопов
2.2 Технические характеристики заднего фокуса гидоскопов

3. Задний фокус оптических компонентов для астрофотографии

3.1 Требуемый задний фокус для выравнивателей поля, редукторов фокуса и корректоров комы
3.2 Рабочее расстояние фокусных редукторов
3.3 Задний фокус астрономической камеры и фокусное расстояние фланца

4. Понимание длины оптического пути
5. Дополнительные советы
6. Примеры

Гидоскоп 6.1 William Optics 50 мм f/4 ‘RotoLock’
6.2 Малый рефрактор Петцваля, цифровая зеркальная фотокамера и NO фокусный редуктор
6.3 Малый рефрактор Петцваля, цифровая зеркальная фотокамера и фокальный редуктор
6.4 Малый рефрактор, астрономическая камера, фокальный редуктор и фильтр
Телескопы Шмидта-Кассегрена 6,5 и фокальный редуктор f/6,3
Телескоп Celestron RASA 6,6

7. Резюме

1. Обзор

Бэк-фокус – большинство астрономов-любителей рано или поздно сталкиваются с этой темой, и многие не понимают, что это значит и при каких обстоятельствах. В этой статье объясняется задний фокус телескопов и оптических аксессуаров, таких как выравниватели поля и редукторы фокусного расстояния, а также почему задний фокус важен для визуальных наблюдателей и особенно для астрофотографов. Здесь вы узнаете, как расположить оптику в соответствии с требованиями к заднему фокусу, и увидите некоторые из них, которые иллюстрируют многие распространенные примеры заднего фокуса в астрономии.

2. Задний фокус зрительных труб и оптических прицелов

2.1 Задний фокус Спецификация зрительных труб

Часто возникает путаница в отношении заднего фокуса, поскольку он относится к двум различным идеям: доступный задний фокус зрительной трубы и требуемый или рекомендуемый задний фокус корректирующих оптических аксессуаров, таких как редукторы фокусного расстояния, выравниватели поля и корректоры комы.

Во-первых, давайте посмотрим на задний фокус телескопа и направляющие прицелы.

Задний фокус зрительной трубы определяется как расстояние между фокальной плоскостью линзы или зеркала объектива зрительной трубы и контрольной точкой на фокусере зрительной трубы, обычно краем выдвижной трубы фокусера, когда он полностью вставлен (см. 1). Задний фокус телескопа — это просто максимальное пространство, которое у вас есть, чтобы вставить аксессуары, такие как диагонали, биновизоры, камеры, колеса фильтров и другие аксессуары, и при этом добиться фокусировки. Это чисто механический параметр, который определяется фокусным расстоянием телескопа и физической длиной оптической трубы и фокусера.

Рисунок 1 – Изображение заднего фокуса рефрактора и телескопа-рефлектора Ньютона.

Хотя задний фокус телескопа является важной концепцией, большинство производителей рефракторов и ньютонианцев не публикуют эту спецификацию. Но большинство рефракторов «общего назначения» спроектированы так, чтобы иметь достаточно длинный задний фокус, чтобы приспособить диагонали звезд для визуального наблюдения. Рефракторы, предназначенные только для визуализации (называемые астрографами), как правило, имеют меньший задний фокус, потому что не требуется диагональ, только камера и несколько аксессуаров. Рефлекторы Ньютона имеют более ограниченный задний фокус по сравнению с рефракторами и катадиоптрическими прицелами.

Для рефракторов и ньютонианцев часть доступного заднего фокуса используется диагональю, окуляром или другими аксессуарами. Чтобы учесть остальное, вам просто нужно вытащить (удлинить) фокусер или добавить удлинительные трубки, чтобы достичь фокуса. Пока вы можете достичь фокальной плоскости, вам не нужно беспокоиться о дополнительных адаптерах, прокладках, удлинительных трубках или о самой спецификации заднего фокуса телескопа.

Однако, если вы «израсходуете» весь задний фокус телескопа, добавив слишком длинные компоненты, вы не сможете достичь фокуса, потому что вы не сможете вставить фокусер дальше в сторону телескопа. Это особенно распространенное ограничение у ньютоновцев. Это также проблема при использовании биновьюверов, потому что свет проходит гораздо более длинный путь, чем по диагонали.

В качестве примера характеристики заднего фокуса рефрактора можно привести рефрактор Askar FRA400 76 мм с относительно большим задним фокусом 140 мм. Некоторые ньютонианцы, напротив, имеют задний фокус, который слишком мал даже для того, чтобы приспособиться к гораздо меньшему расстоянию в 55 мм, занимаемому Т-образным кольцом и цифровой зеркальной камерой.

Решение проблемы недостаточного заднего фокуса телескопа включает укорачивание оптической трубы рефрактора или изменение механики ньютоновской антенны для перемещения зеркала ближе к фокусеру, для чего может потребоваться зеркало с большей диагональю, чтобы избежать потери света. Излишне говорить, что это не рекомендуемые решения для большинства пользователей! Другой вариант для ньютоновца — заменить фокусер на более короткий.

В телескопах Шмидта-Кассегрена (SCT) задний фокус работает несколько иначе. Спецификация заднего фокуса для SCT — это просто положение фокальной плоскости, когда фокусер телескопа находится в положении, при котором телескоп работает с расчетным фокусным расстоянием (обычно f/10 или, реже, f/8). Обычно это около 5 дюймов или 127 мм от задней резьбы SCT. Но SCT более снисходительны, чем рефракторы или тритоны. В SCT при повороте фокусера перемещается главное зеркало, что немного изменяет коэффициент фокусного расстояния телескопа. Это небольшое изменение фокусного расстояния обычно незаметно в большинстве ситуаций. Но при перемещении зеркала телескоп обеспечивает огромный диапазон перемещения фокуса, что позволяет выполнять фокусировку с помощью оптических компонентов, таких как диагонали или биновизоры.

Если вы хотите получить оценку заднего фокуса вашего телескопа, вы можете использовать простой прием. Наведите телескоп на хорошо освещенную луну после наступления темноты, снимите окуляр или камеру с фокусера и вставьте фокусер до упора. Возьмите белую карту или лист бумаги и отодвиньте его от фокусера, пока не увидите луну. сосредоточился на карте. Измерьте расстояние от карты до края фокусера. Это ваш приблизительный бэкфокус.

Или вы можете использовать удлинительную трубку с небольшим кусочком полупрозрачной бумаги, приклеенным к дальнему концу трубки. Вставьте трубку в фокусер телескопа и вставьте фокусер до упора. Наведите телескоп на луну и отодвиньте фокусер, пока изображение луны не сфокусируется на бумаге. Задний фокус телескопа равен длине удлинительной трубки (не включая часть трубки, которая вставлялась в фокусер) плюс расстояние, на которое фокусер был выдвинут.

2.2 Спецификация заднего фокуса прицелов

Прицелы Guide являются простой формой телескопа, поэтому они также имеют характеристики заднего фокуса. Но направляющие прицелы предназначены для использования только с одним аксессуаром: небольшой направляющей камерой. Таким образом, эти маленькие прицелы, как правило, имеют небольшую спецификацию заднего фокуса. Например, гидоскопы William Optics 50 мм f/4 с RotoLock имеют задний фокус всего 6,2 мм. Это означает, что он может сфокусироваться только с небольшими «мини-гид-камерами» от ZWO, например ZWO ASI29.0MM-Мини. Другие гидоскопы, такие как 30-мм гидоскопы William Optics UniGuide или мини-гидоскопы ZWO (см. рис. 2), имеют более широкий задний фокус около 20 мм, что позволяет использовать более широкий спектр направляющих камер с большими круглыми корпусами (например, ZWO ASI290MM). ).

Рис. 2. Миниатюрный направляющий прицел ZWO 30 мм f/4 имеет задний фокус около 20 мм.

3 Задний фокус оптических компонентов для астрофотографии

Теперь о другом виде заднего фокуса, который в основном применяется к компонентам, используемым в приложениях для обработки изображений. Этот тип заднего фокуса немного сложнее понять, и он часто является проклятием для начинающих астрофотографов. Но все это связано с тем, чтобы используемые вами оптические аксессуары — редукторы фокусного расстояния, компенсаторы поля и корректоры комы — располагались на оптическом пути в том месте, где они работают так, как задумано их разработчиками. Когда вы работаете с этой спецификацией заднего фокуса, вы получаете хорошо сфокусированное изображение по всей заданной окружности изображения (и, следовательно, датчику, если круг изображения может вместить датчик), равномерно освещенный датчик и максимальную коррекцию аберраций, таких как как кома или кривизна поля.

Этот тип заднего фокуса также совершенно не связан с доступным задним фокусом телескопа.

3.1 Требуемый задний фокус выравнивателя поля, редуктора фокуса и корректоров комы

Задний фокус выравнивателя поля или корректора комы более точно называется требуемым задним фокусом . Это расстояние от основания обращенной к камере (обычно охватываемой) резьбы на ячейке корректирующего элемента до положения, в котором должна находиться плоскость изображения камеры для получения наилучшего возможного изображения (см. рис. 3). Наружные резьбы не учитываются при измерении заднего фокуса, поскольку они обычно вставляются в элемент с внутренней резьбой на камере, либо в Т-образное кольцо, либо в переходное кольцо.

Рисунок 3 – Иллюстрация заднего фокуса корректирующего оптического элемента, такого как выравниватель поля или корректор комы.

Наиболее распространенная требуемая спецификация заднего фокуса для этих корректирующих оптических компонентов составляет 55 мм, величина, основанная на размерах зеркальных и зеркальных камер, как описано ниже. Для многих корректирующих компонентов размеры корпуса корректирующей оптики упрощают выполнение этого требования к заднему фокусу; в других случаях могут потребоваться проставочные кольца или даже преобразователи резьбы.

Оптическая конструкция этих компонентов обеспечивает довольно небольшой допуск, обычно 1 или 2 мм в любом направлении. Качество изображения начинает ухудшаться при отклонении от этого требуемого допуска. (Некоторые, например корректор комы GSO, имеют больший диапазон +/- 5 мм). Соблюдая допуск на задний фокус этих оптических компонентов, вы обеспечиваете:

Самое резкое изображение в поле зрения (плоское поле)
Минимальные оптические аберрации
Оптимизированное и равномерное освещение сенсора

Если датчик камеры не расположен в нужном заднем фокусе, изображения на датчике становятся удлиненными и деформированными, особенно вне оси и особенно с камерами с большим датчиком. Это особенно верно при использовании быстрых телескопов, поскольку фокальная плоскость довольно мелкая.

Если вы видите на изображениях вытянутые звезды вне оси при использовании корректирующего элемента, возможно, вам потребуется отрегулировать положение камеры с помощью проставочных колец. Если кажется, что звезды размываются короткими дугами вокруг центра изображения, камера находится слишком далеко от корректирующего элемента. Если кажется, что внеосевые звезды исходят от центра, камера находится слишком близко.

С другой стороны, при использовании планетарных камер с малым датчиком положение камеры гораздо более терпимо к спецификации заднего фокуса, поскольку изображение на датчике камеры намного ближе к оптической оси системы.

3.2 Рабочее расстояние фокальных редукторов

Фокусные редукторы, представляющие собой оптические компоненты, используемые для увеличения фотографической скорости телескопа, обычно имеют указанное рабочее расстояние , а не священную спецификацию заднего фокуса. Это расстояние определяет, где должна быть расположена фокальная плоскость окуляра или датчик камеры, чтобы получить указанное уменьшение фокуса (например, 0,8x или 0,63x). В отличие от требуемой спецификации заднего фокуса корректоров и выравнивателей, истинное рабочее расстояние может немного отличаться от указанного рабочего расстояния. Это несколько изменит понижающий коэффициент. Однако есть предел: вы не хотите слишком сильно отклоняться, так как качество изображения начнет страдать. Подробнее об этом см. в руководстве по уменьшению фокуса Agena. Многие редукторы фокуса, особенно для рефракторов, также включают в себя элементы выравнивания поля, поэтому они могут быть более чувствительными к заднему фокусу.

Имейте в виду одну вещь: после того, как к телескопу прикреплен переходник или корректирующий элемент, доступный задний фокус телескопа больше не имеет значения. Теперь нам нужно только рассмотреть задний фокус или рабочее расстояние самого элемента, чтобы убедиться, что мы можем сфокусироваться на датчике камеры. Если задний фокус компонента составляет 55 мм, то датчик камеры должен располагаться на расстоянии 55 мм от задней части ячейки корректора.

Установка компенсаторов поля зрения, корректоров комы или редукторов фокуса изменяет положение фокальной плоскости телескопа и, как правило, требует изменения фокуса, независимо от спецификации заднего фокуса. В некоторых случаях фокусировщик прицела может не справиться с этим изменением.

Рис. 4. В этой охлаждаемой камере ZWO датчик утоплен на 6,5 мм от верхней части корпуса камеры и на 17,5 мм от верхней части кольца Т2, когда оно прикреплено к телескопу.

3.3 Задний фокус астрономической камеры и фокусное расстояние фланца

Астрономические камеры сами по себе не требуют заднего фокуса. Однако некоторые производители указывают расстояние до заднего фокуса камеры, и многие комментарии на астрономических форумах относятся к заднему фокусу камеры. Они относятся к расстоянию или длине пути от датчика камеры до верхней поверхности камеры или до другой контрольной точки (например, верхней поверхности кольца T2, прикрепленного к камере).

Например, в камере ZWO ASI294MC-Pro датчик находится на расстоянии 6,5 мм от верхней поверхности камеры. Когда прилагаемое переходное кольцо T2 длиной 11 мм ввинчивается в камеру, датчик теперь находится на расстоянии 17,5 мм от верхней части кольца, поэтому «задний фокус» составляет 17,5 мм (см. рис. 4). Опять же, важно подчеркнуть, что этот задний фокус не связан с задним фокусом телескопов (раздел 2) или корректирующей оптикой (раздел 3.1).

Например, если вы хотите использовать эту камеру ASI294MC-Pro с ее 11-мм кольцом T2 с выравнивателем поля или редуктором фокусного расстояния, имеющим заданный задний фокус 55 мм, вам потребуется добавить еще 37,5 мм пространства между камерой и выравниватель с помощью проставочных колец. Например, для этой камеры ZWO включает кольца T2 21 мм и 16,5 мм, которые для этой цели можно комбинировать и прикреплять к камере (см. рис. 5).

Рис. 5. Фокальный редуктор Tele Vue TR-2008 с задним фокусом 55 мм. Слева редуктор используется с зеркальной фотокамерой и Т-образным кольцом с общей длиной оптического пути 55 мм. Справа охлаждаемая камера ZWO с датчиком, утопленным на 17,5 мм от кольца камеры T2, отделена от редуктора проставочным кольцом T2 16,5 мм и 21 мм на рабочем расстоянии 55 мм.

Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры имеют аналогичную спецификацию, называемую фланцевым фокусным расстоянием (FFD). (Мы бы хотели, чтобы производители астрономических камер придерживались этой же терминологии)! FFD — это расстояние от фокальной плоскости камеры (где расположен датчик) и переднего круглого металлического фланца, куда входит объектив камеры (рис. 6).

Для камер Nikon с байонетом F FFD составляет 46,5 мм; для камер Canon с байонетом EF это 44,0 мм. Чтобы прикрепить такую камеру к выравнивателю полей, вам понадобится Т-образное кольцо, которое крепится к камере и соединяется с выравнивателем с помощью резьбы. Т-образные кольца для камер Nikon F имеют длину 8,5 мм, а Т-образные кольца для камер Canon EF имеют длину 11 мм. Эти значения не включают длину Т-образной резьбы, поскольку они навинчиваются на наружную резьбу оптического компонента. Сумма фокусного расстояния фланца и Т-образного кольца в обоих случаях составляет 55 мм. Это означает, что для установки этих двух камер с Т-образными кольцами на выравниватель с задним фокусом 55 мм не требуются дополнительные прокладки.

Рисунок 6. Фокусное расстояние от края до края, показанное красной стрелкой, для цифровой зеркальной камеры (вверху) и беззеркальной камеры (внизу). Изображение предоставлено: Википедия/Пользователь Shigeru23

Узнайте больше о фокусном рабочем расстоянии и посмотрите значения для многих моделей камер и брендов по этой ссылке.

Разумеется, после установки камеры на выравниватель, корректор или редуктор фокуса ее необходимо вставить или навинтить на фокусер зрительной трубы. Это подводит нас к понятию длины оптического пути и тому, как она влияет на доступный задний фокус телескопа, обсуждаемому в разделе 2. Давайте обратимся к этому вопросу сейчас.

4. Понимание длины оптического пути

Поняв, что такое задний фокус телескопа (раздел 2) и задний фокус оптических элементов, таких как выравниватели поля (раздел 3), мы теперь переходим к понятию длины оптического пути. Почти все, от колес фильтров до камер и внеосевых направляющих, имеет связанную с ним оптическую длину, которую необходимо учитывать, поскольку она занимает часть ограниченного бюджета общего заднего фокуса телескопа (см. Рисунок 6).

Рисунок 7 – Иллюстрация нескольких элементов оптического пути за фокусером телескопа или корректирующим оптическим элементом с фиксированным и конечным задним фокусом. В вашей установке могут быть только некоторые из этих компонентов, и они могут располагаться в другом порядке.

Что такое оптическая длина пути? Для механических компонентов, таких как прокладки, Т-образные кольца, устройства смены резьбы и т. д., длина оптического пути — это просто физическая длина компонента, исключая любые наружные резьбы или соединители.

Для компонентов, содержащих стекло, таких как внеосевые направляющие, фильтры, диагонали и т. д., длина оптического пути является более сложной и не может быть определена просто с помощью механической конструкции.

Вот несколько примеров длины оптического пути некоторых распространенных компонентов для астрофотографии:

Цифровая зеркальная фотокамера Nikon/Canon с T-образным кольцом: 55 мм
ZWO 8-позиционное колесо фильтра 1,25”: 20 мм + малая длина оптического пути фильтра
Ящик для фильтров ZWO для камер Canon: 26,5 мм + малая длина оптического пути фильтра
Внеосевой направляющий Agena Deluxe: 59 мм

Добавление стеклянного фильтра к оптическому пути также немного меняет расстояние заднего фокуса. Как правило, когда на оптический путь добавляется фильтр, задний фокус увеличивается примерно на 1/3 толщины фильтра. Таким образом, фильтр толщиной 1 мм, используемый за компонентом с задним фокусом 55 мм, увеличивает задний фокус до 55,3 мм. Это существенное изменение только в самых требовательных приложениях с быстрыми телескопами.

Визуальным наблюдателям также необходимо учитывать оптическую длину диагоналей и особенно биновьюверам. Например, у биновизоров Baader MaxBright II длина прямого оптического пути составляет 110 мм. Например, в сочетании с призмой Baader T-2 с диагональю 32 мм и чистой апертурой оптическая длина увеличивается до 148 мм. Оба значения приведены для случая, когда не используется корректор стеклянного пути Баадера (GPC). Добавление этого компонента приводит к уменьшению эффективной оптической длины.

Конечно, знать длину оптического пути ваших принадлежностей и то, как она соотносится с задним фокусом вашего телескопа, полезно только в том случае, если вы знаете доступный задний фокус вашего телескопа. Как упоминалось ранее, большинство производителей не публикуют эту спецификацию. Во многих случаях, если вы не используете много компонентов для астрофотографии с телескопом, который не требует выравнивателя поля или редуктора фокусного расстояния, или пытаетесь использовать биновьюеры, нет необходимости знать задний фокус вашего телескопа с какой-либо точностью. Если вы хотите использовать цифровую зеркальную камеру или специальную астрономическую камеру, а также компенсатор поля или редуктор фокусного расстояния, она, скорее всего, будет работать с большинством рефракторов и SCT.

Исключение: ньютонианцы. Многие Newts имеют очень ограниченный задний фокус и могут не иметь достаточного хода фокусера внутрь даже для размещения дополнительного оптического пути 55 мм DSLR. Однако некоторые астрономические камеры, как правило, имеют более короткую длину оптического пути и имеют больше шансов работать с ньютонианцами. Но использование дополнительных аксессуаров для обработки изображений, таких как фильтрующие колеса или внеосевые направляющие, может по-прежнему вызывать затруднения у ньютоновцев, даже с камерами, не являющимися зеркальными.

5. Дополнительные насадки

Еще несколько советов и предложений по работе с задним фокусом и длиной оптического пути для астрофотографии:

Для многих приложений обработки изображений очень полезно иметь в своем наборе инструментов регулируемые прокладочные кольца M42 или M48 для точной настройки расстояния между камерой и оптическим элементы
Поворотные устройства, используемые для управления ориентацией камеры, как правило, следует размещать между фокусером зрительной трубы и корректирующим оптическим приспособлением, но не между оптическим приспособлением и камерой
Откидные зеркала трудно использовать после выравнивателей поля и корректоров комы из-за большой длины оптического пути
Некоторые корректирующие оптические элементы имеют резьбу для фильтров. Однако для предотвращения виньетирования ставьте фильтры как можно ближе к датчику камеры

А вот полезный онлайн-инструмент, который поможет рассчитать бэкфокус для широкого спектра оборудования.

https://cloudbreakoptics.com/blogs/news/calculating-back-focus-metal-back-distance

6. Примеры

6.1 Гидоскоп William Optics 50mm f/4 ‘RotoLock’

Как упоминалось в Разделе 2, многие гидоскопы имеют ограниченный задний фокус, поскольку они предназначены для работы только с небольшой направляющей камерой. Гидоскоп William Optics 50 мм f/4, например, имеет задний фокус всего 6,2 мм. Это означает, что он будет вмещать только небольшие 1,25-дюймовые камеры размером с окуляр, такие как камеры ZWO «Mini», датчик которых утоплен всего на 6,5 мм от внешнего края корпуса камеры. Другая камера, такая как ZWO ASI290MM с револьверной головкой 1,25 дюйма подходит для этого гидоскопа. Но его датчик утоплен на 12,5 мм от задней части револьверной части, поэтому с этим направляющим прицелом сфокусироваться не получится. Он будет работать с другими гидоскопами с более длинным задним фокусом, такими как мини-гидоскоп ZWO и гидоскопы серии UniGuide от William Optics.

6.2 Малый рефрактор Петцваля, зеркальная фотокамера и НО рефрактор

Теперь давайте посмотрим, как все это работает для небольшого рефрактора, в данном примере, 76-мм рефрактора Петцваля Askar FR400 f/5.6 и цифровой зеркальной фотокамеры Canon. Для этого телескопа не требуется выравниватель поля, так как он имеет собственную корректирующую оптику. Без выравнивателя у нас есть доступ к полному 140-миллиметровому заднему фокусу для установки аксессуаров и камер. Телескоп включает в себя адаптер для фокусера, который заканчивается наружной резьбой M48x0,75, которая, в свою очередь, ввинчивается во внутреннюю резьбу M48x0,75 Т-образного кольца для цифровой зеркальной камеры Canon. T-кольцо и зеркалка потребляют 55 мм заднего фокуса. Таким образом, фокусер должен быть выдвинут, чтобы телескоп проецировал сфокусированное изображение на датчик камеры. Если у фокусера недостаточно хода, используйте малый рефрактор Петцваля 6.3, цифровую зеркальную фотокамеру и фокальный редуктор 9.0005

Теперь давайте рассмотрим, что происходит при добавлении фокального редуктора Askar 0,7x, разработанного для телескопа Askar FRA400. Этот редуктор снижает фокусное расстояние до f / 3,9, а рабочее расстояние составляет 55 мм. Переходник имеет внутреннюю резьбу M68x1, которая соединяется с резьбой M68x1 на фокусере телескопа (переходник M68-M48, входящий в комплект телескопа, необходимо предварительно снять с фокусера). Фокальный редуктор со стороны камеры имеет наружную резьбу M48x0,75, которая присоединяется к внутренней резьбе Т-образного кольца Canon, которое соединяется с цифровой зеркальной камерой.

Задний фокус телескопа составляет 140 мм, но после того, как к фокусеру телескопа будет прикреплен редуктор, этот номер больше не актуален. Теперь нам нужно только рассмотреть рабочее расстояние редуктора 55 мм. Когда DSLR и Т-образное кольцо прикреплены к редуктору, они занимают все рабочее расстояние. Камера сфокусируется, но места для каких-либо других компонентов, таких как ящики для фильтров или внеосевые направляющие, не останется.

Хотя в этом примере используется конкретный телескоп и редуктор фокусного расстояния, он также применим к другим рефракторам с редуктором фокусного расстояния или выравнивателями поля с указанным задним фокусом или рабочим расстоянием 55 мм.

6.4 Малый рефрактор, астрономическая камера, фокальный редуктор и фильтр

Теперь давайте рассмотрим небольшой рефрактор с выравнивателем поля со стандартным задним фокусом 55 мм. И давайте использовать камеру ZWO ASI1600-series-Pro вместо DSLR. Эта камера с 11-миллиметровым кольцом T2, прикрепленным к корпусу камеры, имеет датчик, который утоплен на 17,5 мм, что намного меньше, чем 55 мм DSLR и T-образного кольца. Это обеспечивает намного больше места на рабочем расстоянии 55 мм редуктора фокуса Askar (и любого подобного редуктора фокуса, используемого с другими телескопами).

Если мы хотим использовать однократную цветную камеру ASI1600MC-Pro, нам могут не понадобиться другие компоненты на пути. В этом случае, чтобы убедиться, что датчик камеры находится на расстоянии 55 мм от редуктора фокусного расстояния, мы должны добавить дополнительные 37,5 мм длины пути. Мы делаем это, добавляя кольца M42x0,75 21 мм и 16,5 мм, которые поставляются с этой камерой. С помощью колец, привинченных к камере и редуктору фокусного расстояния, камера теперь будет работать на правильном рабочем расстоянии.

Если мы хотим использовать монохромную камеру, скажем, ASI1600MM-Pro, то мы можем добавить колесо фильтров на оптический путь, например, 5-позиционное 2-дюймовое колесо фильтров ZWO. Компания ZWO разработала это колесо фильтров с длиной пути 20 мм, что вместе с дополнительной длиной оптического пути 1 мм от самого фильтра дает общую длину пути 21 мм. Это позволяет легко заменить 21-миллиметровое прокладочное кольцо ZWO и вставить это колесо, при этом соблюдая требование 55-миллиметрового заднего фокуса. Это колесо включает в себя переходное кольцо M54 (папа) на M42 (мама), которое увеличивает длину оптического пути и упрощает взаимодействие с другими нитями на оптическом пути. Другие аксессуары ZWO также имеют длину пути 20 мм, что позволяет легко заменить прокладочное кольцо и сохранить правильный задний фокус.

Телескопы Шмидта-Кассегрена 6,5 и фокальный редуктор f/6,3

Celestron и Meade предлагают фокальные редукторы/корректоры для своих телескопов Шмидта-Кассегрена f/10, которые изменяют эффективное фокусное отношение до f/6,3. Эти переходники навинчиваются на заднюю резьбу трубы телескопа и заменяют зрительную спинку. Для визуального наблюдения просто наденьте визуальную заднюю часть на переходник, вставьте диагональ и окуляр, и вы сможете использовать зрительную трубу на f/6.3. У телескопа достаточно заднего фокуса для этого аксессуара — просто поверните фокусер, чтобы получить резкое визуальное изображение. Как упоминалось ранее, фокусное расстояние телескопа может немного измениться, но это слишком мало, чтобы заметить это.

Когда для визуализации используется редуктор/корректор f/6.3, нам нужно работать с его задним фокусом — или каково на самом деле его указанное рабочее расстояние (см. Раздел 3.2). Это расстояние составляет 105 мм для редуктора Celestron, что намного больше, чем у редуктора/выравнивателя для рефракторов. Чтобы использовать DSLR и Т-кольцо (имеющие оптическую длину 55 мм), необходимо добавить Т-образную переходную трубку с длиной оптического пути 50 мм. Трубка навинчивается на переходник, затем Т-образное кольцо камеры надевается на другой конец трубки.

Редуктор/корректор Celestron или Meade f/6.3 не работает с оптическими трубками Celestron Edge HD, поскольку они используют другую оптическую конфигурацию, которая включает коррекцию плоскостности поля. Эти трубки имеют собственную линейку 0,7-кратных фокальных редукторов, которые соответствуют каждой апертуре EdgeHD. Эти редукторы сохраняют исходный задний фокус телескопа. Задний фокус для прицелов EdgeHD 9,25″, 11″ и 14″ составляет 146 мм (5,75″). Для прицелов EdgeHD 8 дюймов задний фокус составляет 133,4 мм (5,25 дюйма). Чтобы использовать эти редукторы фокусного расстояния непосредственно с телескопом EdgeHD, цифровой зеркальной фотокамерой и Т-образным кольцом, требуется Т-образный адаптер для конкретной диафрагмы.

6.6 Телескопы Celestron RASA

Телескопы Celestron Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph (RASA) созданы для астрофотографии со встроенной корректирующей оптикой и характеристиками заднего фокуса, которые необходимо учитывать при подключении камеры.

Для Celestron 8” RASA спецификация заднего фокуса составляет всего 25 мм. Это означает, что цифровые зеркальные камеры не будут работать с этим инструментом, и практически нет места для многих других оптических аксессуаров. Конечно, поскольку камера расположена вверху перед пластиной корректора и блокирует попадание света в зрительную трубу, имеет смысл свести количество оптических элементов к минимуму.

11-дюймовые и 36-сантиметровые прицелы Celestron RASA с большей апертурой имеют увеличенный задний фокус 55 мм, что идеально подходит для больших камер и оптических аксессуаров.

7. Резюме

Идея заднего фокуса не особенно сложна. Путаница возникает из-за того, что астрономы-любители часто имеют в виду разные вещи, когда речь идет о заднем фокусе. В этой статье объяснены и показаны примеры основных соображений, когда дело доходит до понимания заднего фокуса телескопа, камеры и корректирующих оптических элементов, таких как редукторы фокуса и выравниватели поля. Это поможет вам выбрать и использовать компоненты для астрофотографии и визуальных наблюдений, а также обеспечить наилучшее качество изображения с вашего оборудования.

Статья © Agena AstroProducts, 2021. Воспроизведение без разрешения запрещено. Все оригинальные изображения защищены авторским правом Брайана Вентрудо

Узнайте, что, почему и как

Фокусировка кнопки «Назад» — это революционный способ управления камерой.

Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть, но это решает столько проблем, с которыми вы можете столкнуться при стрельбе. Вот почему большинство профессионалов, которых я знаю, утверждают, что оно того стоит. В приведенном выше видео профессиональный фотограф и инструктор CreativeLive Майк Хаген демонстрирует, как, что и почему этот невероятный подход к фокусировке.

Что такое фокус кнопки назад?

Фокусировка задней кнопкой — это метод съемки, который разделяет нормальную функцию спуска затвора — фокусировку и съемку — на отдельные элементы управления.

Но я фокусируюсь нормально, вы говорите, зачем мне задняя кнопка фокусировки? Фокусировка с помощью кнопки «Назад» предназначена не для получения более четких снимков (хотя она может предотвратить ошибки фокусировки), а для повышения эффективности. Речь идет о плавном переключении режимов фокусировки. Речь идет о легкой фиксации фокуса.

Заинтригованы? Вот что вам нужно знать о фокусировке кнопки «Назад» и о том, как настроить ее на вашей камере.

Что делает кнопка «Назад»?

В соответствии с настройками камеры по умолчанию нажатие кнопки спуска затвора наполовину приведет к фокусировке кадра, а нажатие кнопки спуска затвора до конца сделает снимок. Фокус кнопки «Назад» разделяет эти две функции.

Спуск затвора выполняет задачу съемки, а кнопка на задней панели, часто AF-ON или AE AF, сообщает камере, когда использовать автофокус. Удерживание кнопки «Назад» непрерывно фокусируется, а однократное нажатие кнопки фокусирует, а затем блокирует фокус.

Попробуйте новые фото-задачи, чтобы развить свои навыки и получить удовольствие. Мы вызываем вас. Зарегистрируйтесь на наш творческий конкурс фотографии сегодня.

Фокусировка кнопкой «Назад» направлена на устранение некоторых недостатков традиционных методов фокусировки, таких как время, необходимое для переключения между непрерывным и одиночным режимами фокусировки.

Трудно ли научиться фокусироваться с помощью задней кнопки?

Фокусировку кнопкой «Назад» освоить несложно, но для этого нужно настроить несколько параметров в меню камеры и научиться снимать двумя пальцами. Так почему же многие фотографы говорят, что фокусировка с помощью задней кнопки была их моментом «ага»?»

4 причины использовать фокусировку с помощью кнопки «Назад»

Существует множество различных причин для использования фокусировки с помощью кнопки «Назад», но все они сводятся к одной важной причине: эффективности. Хотя фокусировка с помощью задней кнопки может помочь вам избежать ошибок фокусировки, она не делает вашу систему автофокусировки более четкими, но помогает вам снимать более эффективно.

1. Фокусировка с помощью задней кнопки позволяет легко переключаться между непрерывной и покадровой автофокусировкой

При автофокусировке с помощью задней кнопки удержание кнопки нажатой включает непрерывный автофокус. А когда вам не нужна непрерывная фокусировка, однократное нажатие кнопки блокирует фокусировку на неподвижных объектах. Это означает, что спортивные фотографы могут снимать игру и боковые линии, не отрывая взгляда от видоискателя, чтобы настроить режим фокусировки.

2. Фокусировка с помощью кнопки «Назад» позволяет легко заблокировать фокус

В то время как в зеркальных камерах высокого класса появляется все больше и больше точек фокусировки, центральные точки по-прежнему являются наиболее точными. Многие фотографы будут использовать центральную точку фокусировки для фокусировки, а затем нажимать блокировку автоэкспозиции и корректировать композицию. При использовании кнопки «Назад» фокус блокируется, как только вы убираете палец с кнопки, поэтому нет дополнительных кнопок для удержания фокуса.

3. Фокусировка с помощью кнопки «Назад» помогает предотвратить ошибки фокусировки

Автофокус не безотказный — если объект движется, например, на переднем плане, автофокус часто сбивается. Использование задней кнопки фокусировки позволяет быстро предотвратить ошибки фокусировки. Например, если вы снимаете футбольный матч и игрок движется на переднем плане, вы можете отпустить кнопку «Назад», чтобы сохранить фокус на исходном объекте.

4. Кнопка «Назад» позволяет легко переключаться между автоматической и ручной фокусировкой

На многих объективах вам не нужно переключать переключатель на ручную фокусировку, если вы используете метод кнопки «Назад». Автофокус отключается, когда вы отпускаете кнопку, поэтому вам просто нужно повернуть объектив, чтобы отрегулировать фокус. Это невозможно, когда кнопка сделать снимок также запускает автофокус.

Фокусировка кнопки «Назад» позволяет повысить эффективность и избежать ошибок фокусировки. Этот метод наиболее полезен для стрельбы, но есть и несколько других применений. Фотографам, которые часто используют кнопку блокировки фокуса, например, часто нравится метод кнопки «Назад». Макрофотографы часто настраивают свою камеру на фокусировку задней кнопкой, а затем используют меньшую ручную настройку фокуса.

Как настроить фокусировку кнопки «Назад» на камере?

Стартовый набор для начинающих фотографов

Создано отмеченным наградами фотографом Джоном Гринго

Узнайте о выдержке, ISO и диафрагме, а также о том, как они работают вместе
Используйте глубину резкости
Научитесь фокусироваться в ручном режиме
Знакомство с различными типами объективов
И многое другое

Изучение класса

Настройка фокусировки задней кнопкой на вашей камере неизбежно будет отличаться в зависимости от модели вашей камеры. Даже в рамках одного бренда они все немного разные. Каково решение тогда? Вы можете прочитать руководство к вашей камере.

Подожди, нет, не делай этого. Бумажные руководства, прилагаемые к вашей камере, печально известны своей ужасностью. Вместо этого CreativeLive создал серию коротких видеокурсов для каждой модели камеры. Они называют их «Быстрый старт», и какая бы у вас ни была модель камеры, есть большая вероятность, что CreativeLive создала курс для нее.

В этих видеокурсах вы шаг за шагом пройдёте через каждую кнопку, функцию и пункт меню, что позволит вам настроить параметры именно так, как вы хотите для своего стиля съёмки. Самое первое, что я сделал, когда купил свой Nikon D810, это посмотрел курс «Быстрый старт» о том, как настроить, чтобы я мог настроить свои параметры по своему вкусу, И выяснить, как настроить фокусировку задней кнопкой.

Хотя я настоятельно рекомендую просмотреть весь курс «Быстрый старт», чтобы узнать свою камеру изнутри и снаружи, вот несколько основных инструкций о том, как настроить фокусировку с помощью кнопки «Назад» на нескольких самых популярных марках камер:

Настройка Фокусировка с помощью задней кнопки на Nikon

Поскольку метод фокусировки с помощью задней кнопки не является традиционным способом съемки, есть несколько шагов, чтобы сообщить камере, что вы не хотите фокусироваться на спуске затвора. На Nikon сначала нужно установить режим фокусировки на непрерывный или AF-C. Это позволяет кнопке «Назад» непрерывно фокусироваться при удерживании нажатой и только один раз при однократном нажатии. (Большинство цифровых зеркальных фотокамер Nikon имеют кнопку переключения между автоматическим и ручным режимом фокусировки, расположенную впереди слева — удерживайте эту кнопку и используйте задний колесико управления для выбора AF-C).

Далее вам нужно сообщить камере, какую кнопку вы хотите использовать для фокусировки. На высококачественных цифровых зеркальных фотокамерах Nikon часто есть специальная кнопка AF-ON, но блокировку AE AF также можно использовать для фокусировки с помощью задней кнопки. Чтобы установить элемент управления, перейдите в меню, затем «Пользовательские настройки», затем «Элементы управления». Установите элемент управления для AF-ON или AE AF Lock на AF-ON.

Затем вернитесь в меню пользовательских настроек и выберите подменю автофокуса. В разделе «Выбор приоритета AF C» выберите «Выбрать спуск». Это позволяет делать фотографии, даже если точка автофокусировки не находится на объекте, например, когда вы блокируете фокус, а затем перекомпонуете.

Последний шаг — все еще в меню автофокуса в пользовательских настройках, перейдите в «Активация AF» и выберите «AF-On only».

Настройка фокусировки с помощью кнопки «Назад» на Canon

Компания Canon была первой, кто представил опцию кнопки «Назад» в 1989 году, и эта функция доступна на всех моделях, кроме оригинальной цифровой EOS Rebel.

Чтобы настроить фокусировку с помощью задней кнопки на цифровой зеркальной фотокамере Canon, найдите в меню пункт «Пользовательские элементы управления» или «C.Fn» (формулировка зависит от используемой модели), затем выберите параметр «Кнопка спуска затвора/AF-On».

В этом меню есть две опции для настройки фокуса задней кнопки. Опция Metering Start/Meter + AF Start включает фокусировку задней кнопкой и будет непрерывно регулировать замер в запрограммированном автоматическом режиме, режимах приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Блокировка AE / Metering + AF Lock блокирует экспозицию в первом кадре, при этом по-прежнему используется метод фокусировки с помощью кнопки «Назад».

Настройка фокусировки с помощью кнопки «Назад» на беззеркальной камере Sony

Беззеркальные камеры Sony, включая линейку A7, также позволяют выполнять фокусировку с помощью кнопки «Назад». Пользователям Sony необходимо настроить три параметра в меню «Пользовательские настройки», чтобы начать использовать эту функцию. Сначала перейдите к настройкам пользовательских клавиш, затем нажмите кнопку AEL и выберите AF ON. Затем, все еще в подменю «Настройки пользовательских клавиш», выберите «Кнопка AF/MF», затем выберите «Управление AF/MF». Переключать.

Наконец, в настройках пользовательских клавиш выберите «AF с затвором» и выберите «Выкл.». После первоначальной настройки фокусировки кнопки «Назад» пользователям нужно только включить и выключить этот последний шаг, чтобы переключаться между кнопкой «Назад» и традиционными методами фокусировки.