Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт-фокус?

Статья расскажет о том, как проверить объектив, подключенный к камере и пользоваться мишенью. Объектив будет проверяться на бэк-фокус (back-focus) и фронт-фокус (front-focus). Шкала будет использована для проверки автофокуса. Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка может смещаться в зависимости от освещения.

1. Как распечатывать мишень

Распечатывать мишень лучше на лазерном принтере из интерфейса графического редактора. Скачиваем PNG-файл и открываем в Photoshop. Галочку «Resample Image» нужно снять, а разрешение установить на 300 DPI. Размер изменяться не должен, только разрешение.

Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)

Открываем меню «File ->Print…», и устанавливаем ориентацию «Landscape». Печатаем на листе формата A4. Опция «Scale to Fit Media» должна быть выключена.

Шкала не будет занимать весь лист. Она будет размером 24 x 15 см. Если Фотошопа нет, тогда можно распечатывать DOC-файл, который также есть в архиве.

2. Принцип использования мишени

Для тестирования автофокуса есть два способа. Первый способ предполагает вырезание шкалы с мишенью с последующей наклейкой на картон. Чтобы было удобнее, под мишень можно установить распорный квадрат со сторонами по 46 мм.

Шкала с мишенью. Внешний вид версии 1.32 слегка отличается от той, что на рисунке.

Ставим мишень на стол. Она должна быть перпендикулярна оси объектива. Пользуемся центральной точкой фокусировки. Дистанция до объектива должна быть такой, чтобы в кадре были деления шкалы. Именно по ним будет оцениваться точность автофокуса. Метка фокусировки не должна выступать за пределы мишени. Запас размера сделайте таким же, как и сама метка (см. скриншот.):

Тест на бэк-фокус: фотоаппарат 300D, оптика EF 24-70 f/2. 8 L, диафрагма f/2,8, фокусное расстояние f=50мм, расстояние до мишени = 61 см. Красная рамка — это метка фокусировки в видоискателе, зеленый — реальная площадь покрываемая датчиками автофокуса. Объектив точно попал в точку — ГРИП распределяется по центру шкалы (большой размер)

Тестирование автофокуса проводится по следующей схеме: сначала фокусировку сбиваем в одну сторону, наводим на мишень и фотографируем. Затем производим те же действия, только фокусировку сбиваем в другую сторону. Получившиеся снимки лучше всего рассматривать на компьютере.

Не стоит забывать, что каждая камера имеет свой допуск погрешности автофокусировки. Камеры Canon моделей 300D, 350D осуществляют фокусировку в пределах ГРИП. 1Dxx, 20D, 400D, 30D, 7D, 5D имеют более совершенную и точную систему автофокуса. Модели камер 1Dxx имеют в три раза более точный фокус, который составляет 1/3 ГРИП. Камеры 20D, 5D, а также 30D, 400D имеют точность в два раза больше — 1/2 ГРИП.

Проверка на бэк-фокус: фотоаппарат 5D, оптика EF 70-200 f/4 L, освещение — флуоресцентные лампы. На снимке видно смещение ГРИП назад, однако, автофокус в её пределах.

Вычисляя ГРИП, допуск кружка нерезкости равняется 0,035 мм для 1Ds, 5D (формат 24×36 мм), для 1D Mark II, 1D Mark III (кроп 1,3x) допустимый круг нерезкости составляет 0,027 мм, а для 30D, 400D (кроп 1,6x) — 0,022 мм.

Примечание. Данный способ удобен тем, что применение штатива не обязательно. Камера и мишень располагаются на столе. Для исключения шевеления камеры во время нажатия на кнопку, её нужно прижимать к столу.

3. Фокусировка по толстой линии

Во втором способе будет проводиться тестирование автофокусировки по линии над шкалой. Лист со шкалой нужно положить на стол. Камера должна располагаться на штативе. Следует обратить внимание на то, чтобы линия располагалось горизонтально.

Проверка на бэк-фокус — фокус по толстой линии, мишень находится на полу, а камера — на штативе. Красный цвет — это метка в видоискателе. Фокус наводится по горизонтальной линии

Внимательно следите за тем, чтобы метка фокусировки в видоискателе не подходила близко к шкале. Это может дать погрешность и автофокус наведется по одному из делений шкалы. Точку фокусировки нужно выносить на некоторое расстояние от шкалы.

4. Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма

При установке светосильного объектива с f/2,8 или светлее у большинства камер центральная точка фокусировки получает большую чувствительность. К примеру, у камеры 5D чувствительность датчика к

вертикальным линиям повышается в два раза, для 1Ds II — в три раза.

Проверка на бэк-фокус. Мишень располагается на полу, камера направлена к полу под углом 90° — фокус по вертикальной линии

На следующем рисунке отчетливо видно, что в обоих случаях автофокусировки (по горизонтальной и вертикальной линиям) ГРИП слегка смещена вперед. Фокусировка по вертикальной линии получилась более точная.

Тест автофокуса: фотоаппарат 5D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, освещение — лампы накаливания. Чувствительности автофокусировки к вертикальным линиям в два раза сильнее чем к горизонтальным

Примечание. Новые камеры (Canon 5D II, 7D) со светосильными объективами (f/2,8 и светлее) получают повышение чувствительности датчика как к вертикальном, так и к горизонтальном направлении

5. Автофокуса при разном освещении

Многие новые камеры получили функцию точной доводки автофокуса — AF micro adjustment или же AF fine tuning. Сейчас такую функцию можно встретить на камерах Canon 1D III,1Ds III, 1D IV, 50D, 5D II, 7D, Nikon D3x, D3, D700, D300, Pentax K20, Sony A900. Мишень со шкалой может использоваться для точной настройки автофокуса.

Не стоит спешить настраивать свою оптику. Многие объективы имеют различные погрешности в работе автофокуса при различном освещении. В качестве примера можно рассмотреть камеру 5D с объективами EF 70-200/4L, EF 100/2.8 MACRO USM, EF 24-70/2.8L. При флуоресцентном свете ГРИП смещается назад, при дневном работает идеально, а вот при лампах накаливания смещается вперед.

 

Работа автофокуса в различном освещении: фотоаппарат 5D, оптика EF 100/2,8 MACRO USM. Два снимка выполнены в одинаковом положении камеры и мишени. Дневной свет дает точное попадание. Лампа накаливания дает смещение ГРИП немного вперед

Однако, это явление не систематично. К примеру, объектив EF 100-400L при любом освещении работает идеально. В официальном руководстве к 5D II говориться о том, что точную настройку нужно выполнять перед съемкой в том месте, где фотограф непосредственно будет работать.

6. Повышение точности фокусировки

• Использование светосильных объективов. Прежде всего, будет лучше обзор в видоискатель (картинка будет ярче). Камера обычно имеет повышенную чувствительность авфтофокусировки со светлыми линзами.

• Пользоваться аксессуарами для видоискателя. К примеру, можно использовать угловой видоискатель от Canon Angle Finder C, который может в 2,5 раза увеличивать изображение.

• Может быть полезной функция LiveView с увеличением — это использование ЖК дисплея вместо видоискателя .

• По возможности стоит выбирать для автофокусировки контрастные детали. Это даст возможность изменить ошибочную фокусировку.

• Пользоваться точной настройкой автофокуса (в тех моделях, где есть такая возможность) для определенных условий освещения.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: fotosav.ru

Бэк-фокус и фронт-фокус. Исправление. — мастерская lensservis.ru — LiveJournal

Не то чтобы мне не нравилось, как камера снимает, но какое то подозрение закралось.
Я много снимаю в мануальном режиме и не обращаю внимание на подтверждение фокуса, только на глаз.
Предметка вся снимается в live view.
Автофокусный режим другое дело.
Если фокусировать камеру на точке, то до этой точки и после неё должны быть одинаковые резкие участки.
При открытой диафрагме они будут совсем маленькие, при прикрытой глубина резкости растет и величина участков увеличивается.

Проверка простая, как мычание.

рисуем от руки центр и метки

 Камера фокусируется на крест и фото показывает, что глубина резкости ушла назад

автофокусировка происходит так

Изображение формируется на матрице и датчике автофокуса.
Расстояние от линзы до датчика и матрицы должны быть одинаковы.
Если расстояния не совпадают, то изображение на датчике в фокусе, а на матрице — нет, оно или перед матрицей или за матрицей.
Нужно отрезки уравнять, регулируется плоскость датчика.

ближе

да, оговорюсь, если руки не стоят, лезть туда не стоит

изготовил ключик

обычный шестигранник, сверлышко торчит оно, как стрелка у часов

я прикрутил листочек фольги, чтобы на нем делать метки, во первых вращать все три винта нужно на одинаковые углы, во вторых, главное суметь все вернуть назад
причем после каждой юстировки нужно сделать снимки, снять фольгу и наживить нижнюю крышку, поставить аккумулятор.

Я делал 2 захода градусов по 20

никон на открытой                                                                                  цейс на открытой

ну почти выровнял, не буду больше мучить.

для чистоты эксперимента нужно, чтобы был один и тот же объектив на одной и той же диафрагме, тогда глубина резкости останется постоянной, у меня около 2 см
1 см до черты фокусировки, один после. До исправления было 0,5 см до черты 1.5 см после. Был бэкфокус.

я проверял мануальный цейс и автофокусный никон на камере d600 2013 года.

Мануальные имеют свои тонкости. Изображение может быть резким в LW, а фокус может не подтверждаться.
В мануальных мы оцениваем резкость через призму, это другой луч и другой путь.
В идеале все отрезки должны совпадать: до матрицы, до датчика и до матового стекла призмы.
А с объективом должно быть резкое изображение в видоискателе, гореть сигнал подтверждения фокуса и в LW быть резко.
Успешной вам фокусировки

Покупка книжного сканера. Бэк-фокус: доверяй, но проверяй!

При cканировании различной документации, книг или других важных печатных экземпляров требуется обеспечить высокое качество отсканированных изображений, т.к. шанса «переделать» их может и не представиться. Книжные сканеры часто закупаются государственными организациями по госконтрактам, и требования к качеству поставляемого оборудования должны прописываться заранее. Как обезопасить себя от некачественного оборудования и обеспечить беспроблемное обслуживание и работу?

В последние годы широкое распространение получили книжные сканеры на основе цифровых фотокамер (ЦФК).  Они используются для оцифровки больших объемов бумажных документов в архивах, библиотеках, на крупных предприятиях. В таких сканерах фотоаппарат выступает в качестве сканирующего устройства, и, как следствие, является наиболее значимым элементом.  В связи с этим к нему предъявляются высокие требования:  необходимо обеспечить наилучшее качество сканируемых документов и скорость сканирования, что достигается за счет использования цифровых зеркальных фотоаппаратов со сменной оптикой. Высокую детализацию обеспечивает матрица большого размера, а быстрый автофокус — зеркальная система камеры.

Как и любое устройство, зеркальный фотоаппарат требует правильного подхода к эксплуатации. Пользователями сканеров на основе цифровых фотокамер, как правило, являются люди, не разбирающиеся или почти не разбирающиеся в фотоделе. В большинстве своем они ничего не знают о том, что систему автофокуса необходимо проверять на точность, иначе говоря, на отсутствие таких нарушений как бэк- или фронт-фокус. Конечно, для бытовой фотосъемки специализированных знаний не требуется. Фотосессия развалившегося в кресле любимого кота или интерьеров квартиры не обязывает к безупречной резкости. Но раритетные книги и архивные дела — совсем другой коленкор. Давайте попытаемся разобраться.

Итак, что же такое бэк- и фронт-фокус?

Это систематическая ошибка работы автофокуса, при которой фотоаппарат фокусируется за (бэк-фокус) или перед (фронт-фокус) снимаемым объектом. В результате изображение получается размытым, то есть нерезким, что  может стать причиной потери данных при сканировании.

Для наглядности приведем пример из жизни:

На первом рисунке виден эффект фронт-фокуса, на втором — результат правильной работы автофокуса, на третьем — бэк-фокус.

Теперь посмотрим, каким образом наличие бэк-фокуса скажется на результатах сканирования, ведь на бумажном листе все буквы, цифры и рисунки расположены в одной плоскости. В данном случае на экране монитора мы просто увидим размытое изображение, где отдельные символы трудно различимы или не различимы вообще.

На изображении слева виден результат правильной работы автофокуса, справа — пример бэк- или фронт-фокуса.

Когда речь заходит о бэк-фокусе, нужно иметь в виду, что проблема может заключаться как в теле фотокамеры, так и в объективе. Конструкция зеркального фотоаппарата предусматривает наличие двух зеркал — основного и вспомогательного (англ. Sub-mirror).

Основное зеркало отражает большую часть светового пучка на пентапризму, где изображение переворачивается и попадает в видоискатель. Небольшая доля света проходит через основное зеркало, отражается вспомогательным и попадает на датчики автофокуса. Во время спуска затвора зеркала поднимаются и пропускают свет на матрицу, где и формируется изображени
Слабость такой системы автофокусировки состоит в том, что для корректной работы необходимо обеспечить равенство пути светового пучка от объектива до матрицы и пути от объектива до датчика автофокуса.     Для этого необходимо расположить зеркала строго под определенными углами, как правило, равными 45 градусам. В случае отклонения проявляется эффект, который мы и называем бэк- или фронт-фокус. Однако, как уже было отмечено,  проблема может скрываться не только в теле камеры, но и в объективе и, как следствие, в их связке. Причина этого, как правило, может заключаться в неточной установке матрицы или в несовпадении установочных параметров объектива и камеры. Возможна ситуация, когда имеют место обе названные причины. Соответственно, для того, чтобы обеспечить точность автофокусировки проверять и настраивать нужно и тело и объектив.

Что делать?

Существует два способа устранения бэк- или фронт-фокуса: механический и программный.

Механический способ — это регулировка положения зеркал или матрицы в теле фотоаппарата либо положения линз в объективе. Эта работа предполагает наличие определенных знаний и опыта, а также требует высокой точности. Ручную регулировку положения зеркал лучше доверить профессионалам, обратившись в сервисный центр.

Программный способ основан на проверке точности фокусировки и внесении поправок в память фотоаппарата. Вы сперва делаете серию снимков и смотрите отклонение от точки фокусировки. Для оценки точности используется мишень, которую можно скачать из Интернета и распечатать. Её необходимо правильно расположить и установить на нужном расстоянии от объектива. Полученные снимки дадут представление о том, насколько точно работает автофокус, нужно ли вводить поправки и если да, то в какую сторону: в минус или в плюс в зависимости от  бэк- или фронт-фокуса. Поправки могут быть двух типов: общие, которые будут распространяться на любой установленный объектив, и индивидуальные — для конкретных моделей объективов. Такой способ хорош тем, что можно его применять даже в домашних условиях, однако функция программной коррекции фронт- или бэк-фокуса доступна только в отдельных моделях профессиональных фотокамер.

Процесс настройки камеры и объектва в сервисном центре предполагает, что первоначально, с помощью регулировочных винтов и микрошайб выставляется положение матрицы, перпендикулярное оптической оси,  затем, если это необходимо, с помощью специального ПО юстируется объектив. В дальнейшем, при использовании других объективов и обнаружении проблемы бэк- или фронт-фокуса достаточно отъюстировать объектив относительно ранее отъюстированной матрицы.

Итак, мы выяснили, что проверка на отсутствие ошибок в системе автофокуса и, возможно, последующая юстировка является важным аспектом при работе с цифровыми зеркальными фотокамерами и сканерами на основе ЦФК. Таким образом, прежде чем приобретать камеру,  необходимо обязательно убедиться в отсутствии бэк-фокуса. Гарантийное обслуживание включает в себя юстировку бэк-фокуса, но потерянное время сервисный центр, увы, не в состоянии компенсировать. Некоторые фотомагазины предлагают проверить камеры при покупке, но эта практика еще не получила широкого распространения.  Кроме того, точность такой проверки представляется весьма и весьма сомнительной.

Как же тогда поступить при приобретении сканеров? В таком случае нужно требовать от поставщика подтверждение о проведении работ по проверке и юстировке фотоаппаратов и объективов, входящих в комплект поставки сканера. В роли подтверждающих документов выступают акт выполнения работ и гарантийный талон с отметкой о проведенных работах. В них должны быть указаны наименование изделия, серийный номер, а также приведена краткая информация о проделанных работах — устранение бэк-фокуса, как правило, обозначается как «юстировка» или «калибровка».

Такие документы являются к тому же подтверждением честности поставщика и его серьезного отношения к гарантийному обслуживанию. Отметим, что гарантийному обслуживанию в России подлежит только «белая», т.е. официально ввезенная в Россию и зарегистрированная, техника. Описанные в статье процедуры позволят исключить возможные проблемы работы автофокуса и обеспечить качественное функционирование устройства.

Подытожим. При покупке книжного сканера необходимо требовать у поставщика:

1) Гарантийный талон с отметкой авторизированного сервис-центра (список на сайте canon.ru) о проведении калибровки/юстировки.

2) Акт о проведении калибровки/юстировки или копию акта от того же сервис-центра.

Полезные ссылки:

1. Лазерный фокусировщик — устройство, обеспечивающее точность фокусировки, а также эффективное решение проблемы фокусировки при сканировании пустых страниц за счет проецирования постоянного ориентира для  фокусировки.

http://atiz.ru/index.php?route=product/product&product_id=67

2. Подробная инструкция по проверке камеры на бэк-фокус в домашних условиях.

http://www.fotoscope.ru/equipment/285-chto-takoe-bjek-fokus-i-kak-na-nego.html

3. Мишень для проверки на бэк-фокус.

http://www.fotoscope.ru/uploads/focus-test.pdf

4. Подробнее о том, как устроен автофокус в зеркальных фотокамерах.

http://decolour.ru/cameras/2012/07/23/kak-rabotaet-fazovyy-avtofokus.html

Нужно ли нам зеркало, или устройство фотоаппарата для чайников

Чем зеркалка лучше/хуже  беззеркалки и почему.

Наконец сформулировал для себя, возможно ещё кому-то будет интересно.
Писал в стиле «для чайников», прошу учитывать.
Набросал «с ходу», так что принимается техническая редактура и ссылки на опечатки

Сейчас появился довольно большой выбор «компактных» фотоаппаратов со сменной оптикой – Sony NEX, Samsung, Micro 4/3 b и других.  С другой стороны, традиционные «зеркалки» также продаются вовсю, и не собираются уступать дорогу.

Что лучше и почему?

(тут рассматриваем только системы с матрицами большого размера, с кропом от 1 до 2 – про маленькие матрицы «мыльниц» напишу отдельно, если интересно)

Цена — не критерий, давно существуют недорогие зеркалки типа Canon 1100 и дорогие беззеркалки, типа Nex 7 или Olympus E-M5.

Принципиальная разница – в методе автофокусировки.
Зеркало в современном ФА нужно не столько для того, чтобы картинка из объектива попадала в видоискатель, сколько для размещения фазовых датчиков системы фокусировки.
И вся система фокусировки называется «фазовой»
Если упрощённо, то фазовые датчики – это крошечные дальномеры, которые через систему микролинз через объектив определяют расстояние до объекта, на которой направлен датчик.
При передвижении линз объектива два микроизображения в датчике должны сложиться в одно при достижении фокуса.

Важно то, что при этом методе в динамике можно определить, приближается объект, удаляется или остаётся неподвижен. И если объект движется, процессор камеры достаточно точно может предсказать, где он окажется через определённое время (основываясь на динамике изменения фокуса)

Всё это определяет возможности систем следящего фокуса, которые довольно успешно работают в большинстве зеркалок.
И такая фокусировка незаменима при съёмке спорта, некоторых быстро движущихся животных, других динамических сцен.

Есть и недостаток – поскольку при фокусировке используются косвенные данные о достижении фокуса, существует явление «фронт-фокус» или «бэк-фокус», когда вследствие нарушения регулировки камера фокусируется неточно, чуть ближе нужной точки или чуть дальше.
Вина может при этом быть как в камере (неисправный фазовый датчик), так и в объективе (нарушено расположение линз)

В беззеркальных камерах фокусировка происходит непосредственно по картинке, которую создаёт объектив на матрице, без дополнительных датчиков.

Процессор анализирует изображение, находит грани между светом и тенью и изменяет фокус так, чтобы границы становились наиболее тонкими и резкими.
В чём-то этот метод лучше фазового, поскольку исключает «фронт-« и «бэк-« фокус — фотоаппарат будет управлять линзами то тех пор, пока картинка не станет максимально резкой. (вернее не вся картинка, а объект на котором мы пытаемся сфокусироваться – поэтому очень важно правильно выбирать объект фокусировки.

Но есть и недостаток – процессор камеры сам по себе никак не может определить, приближается снимаемы объект или удаляется.
Поэтому, если объект уходит их фокуса, фотоаппарату надо сделать несколько «пристрелочных» движений линзами, определить сначала нужное направление дофокусировки, а потом уже фотоаппарат будет собственно вводить нужную коррекцию для изменения фокуса
Всё это на практике приводит к тому, что за быстро удаляющимися или приближающимися объектами автофокус беззеркалок не успевает.

(хотя, видимо, с ростом производительности процессоров в камерах, различие постепенно сойдет на нет и зеркала отомрут окончательно)

Из вышеизложенного следует, что:

-Беззеркалки всегда компактнее и легче — потому что в них нет зеркала.
-Беззеркалки не имеют проблем с фронт- и бэк- фокусом
-Зеркалки имеют преимущество при съёмке динамических сцен
-Для съёмки статических сцен, пейзажей, студийных портретов, сам по себе наличие зеркала совершенно не нужно – всё будет решать качество матрицы и качество оптики.

И ещё – фазовый автофокус не годится для съёмки видео в общем случае, поскольку зеркало для формирования изображения на матрице приходится поднимать*
Для решения этой проблемы в почти все современные зеркалки добавлена, помимо фазового, ещё возможность контрастного АФ, который и используется при съёмке видео.
А вот обратное невозможно – в беззеркалку фазовый АФ добавить не получится (если только не добавить зеркало снаружи**)

Все остальные различия не связаны с наличием/отсутствием зеркала, а свойственны непосредственно той или иной модели камер.

Ну и ещё – зная принципы работы автофокуса, легче не допускать ошибок при съёмке.
В частности , для точки фокусировки надо выбирать ясные, чётко различимые границы между светлым и тёмным. И именно на том расстоянии от камеры, где находятся интересующая нас сцена

Для съёмки людей фокусироваться лучше всего по глазам, для съёмки зданий – на границе между зданием и небом (либо по окнам) и т.д. При этом, можно сначала сфокусироваться на подходящей точке полунажанием кнопки спуска, потом чуть переместить фотоаппарат, чтобы в кадр попало все что нужно, а что не нужно – не попало.

*Про полупрозрачные зеркала – в другой раз.

** Такая система разработана сони – для системы NEX разработан модуль с внешним зеркалом, посредством которого ФА можно превратить в полноценную зеркалку с работающим фазовым фокусом. Вопрос только зачем.

Организация экранного меню в камере Sony A7R III. «Фокусировка»

Колонка эксперта

«Фокусировка»

Александр Бахтурин, преподаватель отдела маркетинга, эксперт компании Sony

Самым захватывающим фактором в общении с новейшими цифровыми фотокамерами Sony (A6500/6300/A7M3/A7RM3/A9) оказывается настройка экранного меню. Однако практика показывает, что 80 процентов пользователей за первые 6 месяцев работы с камерой этого не делают. Таким образом, по многочисленным просьбам фотографов, мы решили показать, как организовано меню в моих камерах на примере экранного меню Sony Alpha 7R III. Все советы мы разделили на тематические статьи, каждая из которых посвящена соответствующему разделу меню.

«Звёздочка/Мое меню»; «Качество/Размер изображения»; «Режим съёмки/Работа затвора»; «Экспозиция»; «Фокусировка»; «Цвет/Баланс белого/Обработка изображения»; «Вспышка»; «Помощь при фокусировке»; «Помощь при съемке»; «Видео»; «Затвор/SteadyShot»; «Увеличение»; «Отображение/Автопросмотр»; «Настройка (Чемодан)»; «Сеть и воспроизведение»; «Пользовательские операции», «Пользовательские клавиши», «Пользовательское меню».

Самая большая группа настроек — так называемая «Первая камера», или «Красная камера», состоит из 14 вкладок. Четыре вкладки (5-8/14) занимает настройка режимов автофокусировки.

Режимы фокусировки

Первая строка экрана 5/14 содержит установки режимов фокусировки. AF-S — фокусировка на неподвижный объект; фокусировка не меняется, если начал двигаться объект или фотограф. AF-A — автоматический режим; фокусировка на объект жёсткая, но если расстояние до него начнёт меняться, то включится следящий режим. AF-C — непрерывный следящий режим. DMF — режим фокусировки на неподвижный объект, допускающий моментальную ручную фокусировку, в видоискателе включается пикинг-поддержка ручной фокусировки и фокусировочная лупа. MF — ручная фокусировка; в этом режиме здорово поможет удобно настроенный под фотографа пикинг. Фокусировочная лупа включится автоматически при первом же повороте фокусировочного кольца, но также можно настроить её включение (и выбрать увеличение) пользовательскими кнопками.

Экран 5/14. Режимы фокусировки, область фокусировки.

«Установка приоритетов AF-S/AF-C» имеет три варианта. AF — это фактически разрешение камере на спуск затвора только при наведённой резкости, то есть режим приоритета резкости, затвор (по готовности) и акцент на баланс — когда момент спуска затвора определяет процессор, например, по информации системы 4D-Focus. Я рекомендую настройку «AF-S — AF» и «AF-C — Баланс».

Область фокусировки

От верного выбора «Области фокусировки» будет зависеть удовлетворённость камерой в целом. Первая строка в настройке – широкая область фокусировки. Камера автоматически определяет важнейший объект. Возможности управления ограничены.

Зональная фокусировка – возможность выбора одной из 9 (3х3) зон фокусировки. В каждой из них начнёт работать автоматика, но фотограф может быстро выбрать зону приоритетного внимания. Это возможно сделать центральным диском на задней стенке, джойстиком, дисками управления.

Центр – жёстко фиксированная в центре кадра область фокусировки. Она примерно втрое меньше по площади центральной зоны зональной фокусировки. Не двигается.

Регулируемое пятно автофокуса – выбор трёх вариантов размеров подвижных (центральным диском на задней стенке, джойстиком, дисками управления) фокусировочных зон. Самый большой (L) прямоугольник вдвое меньшей площади, чем зона центральной фокусировки. Самый маленький (S) – в восемь раз меньше зоны центральной фокусировки.

Расширенное регулируемое пятно (зона) автофокуса – интеллектуальный режим, работающий во всей площади кадра, подобен широкой области фокусировки, но автоматизирован и связан с системой захвата фокусировки. Выбор зоны фокусировки производится центральным диском на задней стенке, джойстиком, дисками управления.

Следящий АФ. Должен быть включён следящий автофокус, иначе строка «не подсвечивается». Как только AF-C включён, появляется возможность выбора любого из вышеописанных вариантов, но с автоматическим слежением за (движущимся) объектом в пределах кадра. Это работает в полную мощность 4D-Focus. Рядом со значком режима не зря нарисована маленькая кнопка спуска: теперь выбор объекта производится кнопкой спуска. Спусковая кнопка получила режим центрального захвата фокусировки, ранее присущие лишь центральной кнопке качающегося диска на задней стенке.

«Настройки фокуса» – строка, аналог которой, выведенный на пользовательскую кнопку, позволяет с максимальной скоростью выбирать области фокусировки.

«Переключение вертикальной/горизонтальной ориентации автофокуса» – камера при автоматических замере и фокусировке руководствуется «Памятью предков», алгоритмами лучшего кадра и дополняющей их системой 4D-Focus. Автоматика сама делит пространство изображения на верхние/нижние, ближние-дальние и сюжетно-важные зоны. «Матрица» таких подпространств для вертикального и горизонтального кадров – отличается. Данная настройка позволяет либо не учитывать различий (выключено), либо сохранять только точку фокусировки, либо – сохранять точку фокуса и менять область автофокуса при смене ориентации.

Подсветка, режим приоритета лиц, чувствительность следящего автофокуса

Теперь перейдем к режимам фокусировки на втором экране (6/14). На первой строке – управление подсветкой автофокуса: «Авто» или «Выкл.». Я всегда держу её в выключенном состоянии. Во-первых, чувствительность автофокусировки современных цифровых камер Sony достаточно высока, чтобы в большинстве ситуаций не требовать подсветки. Во-вторых, автоматическая подсветка включается зачастую непредсказуемо – фотограф выдаёт себя, своё положение и свою готовность сделать кадр. В-третьих, неожиданный пучок света в глаза может вызвать болезненную (дети до полугода, люди со склонностью к мигреням) или агрессивную (животные и пьяные) реакцию.

«Центральная следящая фокусировка» – важнейший параметр, требующий оперативного управления. В норме привязан к центральной кнопке качающегося диска на задней стенке камеры, как к пользовательской кнопке. В режиме AF-S обычно слежение фокусировки невозможно по определению. Но три нажатия в центр диска – и указанный вами (захваченный фокусировочной рамкой) объект окажется в центральном захвате и будет отслеживаться автоматически в пределах кадра.

Чем точнее интеллектуальная фокусировка определила объект, тем меньше вокруг него двойная зелёная фокусировочная рамка. Если зона фазовой фокусировки не покрывает всего поля изображения, то захват будет передан контрастностной системе. Мы увидим, как двойная рамка слежения заменится на помигивающие квадратики 4D-Focus’а.

Подсветку автофокуса я рекомендую держать в выключенном состоянии.

Настройка приоритета лиц в автофокусировке

В некоторых ситуациях аппарат способен всё поле кадра заполнить плавающими вслед за подвижными людьми белыми рамочками, окружающими их лица. Однако приоритет лица в автофокусе можно выключить. А если вы решили оставить выделение лиц как приоритетных целей, то остаётся вторая поднастройка – отображение в кадре расположения лиц. Можно так настроить аппарат, чтобы лица он выделял, но не показывал.

Чувствительность следящего автофокуса. Важнейший параметр, настройке которого посвящен отдельный документ в разделе поддержка. Выпущен он и отдельной брошюрой для камеры ILCE-9. Слишком низкий уровень чувствительности не даст среагировать на изменение расстояния до объекта. Cлишком высокий — вызовет постоянное «отвлечение» на окружающие объекты. Я использую уровень 4, стандартно в камере выставлен — 3.

Система автофокуса – не используемый ныне параметр, он определяет контрастностную или фазовую автофокусировку.

«Автофокус с затвором». В некоторых видах спортивных съёмок необходимо «развязать» функции замера и фокусировки: замер производится при полунажатии кнопки спуска, а фокусировка включается кнопкой AF-On. Автофокус с затвором как раз и означает, что функции – связаны.

Предварительный автофокус, регистрация/удаление области фокусировки

«Предварительная автофокусировка» и «Eye-Start» в верхней части третьего экрана (7/14) – наследство компании Minolta. Предварительная автофокусировка анализирует возможное съёмочное пространство и движущиеся объекты ещё до того, как палец фотографа прижмёт до половины кнопку спуска. Ускорение процесса фокусировки благодаря предварительному режиму может достигать 30 процентов. Но можно его и выключить — правда, зачем?

Режим «Eye-Start AF» в современных камерах не работает. Подобная функция вызывала восторг в плёночных камерах Minolta и вселяет надежду на её реинкарнацию в следующих аппаратах. При поднесении аппарата к глазу он (аппарат) просыпался, начинал следить за сюжетно-важным объектом и замерять экспозицию вокруг него — автоматически, до нажатия какой-либо кнопки.

Ускорение процесса фокусировки благодаря предварительному режиму может достигать 30 процентов.

«Регистрация области и удаление зарегистрированной области фокусировки» – возможность запомнить определённую зону, объект, точку в кадре, на которую аппарат будет наводиться автоматически – как только увидит. Подобная функция существует и для наведения на определённое лицо.

«Автоматическая очистка области автофокусировки» – необходимая функция, но переведенная дословно. Это описание поведения рамки фокусировки после окончания процесса автофокуса. Либо она постоянно подсвечивает объект (и отвлекает фотографа), либо пропадает (очищает изображение от лишней инфрмации) после окончания фокусировки.

Отображение зоны непрерывного автофокуса – включает видимые в кадре рамки контрастностной и фазовой зон фокусировки, при этом включение рамок области фазовой фокусировки находится на следующем четвертом экране (8/14).

   

Микрорегулировка автофокуса

Это инструмент для борьбы с фронт/бэк-фокусом, то есть промахом точки фокусировки. Сам промах образовывался в зеркальных камерах благодаря микро-люфтам системы подвески/привода зеркала и подзеркальника. В ILC-аппаратах нет ни этих узлов, ни фронт/бэк-фокуса. Однако объективы Sony/Minolta с байонетом А и «отвёрточным» приводом адаптируются к беззеркалкам через переходник Sony LA-EA4, в котором неподвижное полупрозрачное зеркало – все же имеется. А потому и микроподстройка бывает нужна.

Микрорегулировка автофокуса — инструмент для борьбы с фронт/бэк-фокусом.

Запоминаются настройки 20 разных объективов, подстройка производится в пределах +/-20 ступеней (с половинками). Важно знать, что микроюстировка может оказаться полезна и для некоторых объективов первого поколения – SEL2470Z, SEL24240, SEL2870. Все они после прошивки 25.04.2017 стали резче, возросла цветопередача и точность отображения оттенков.

Узнать больше про камеру ILCE-7RM3 — https://www.sony.ru/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-7rm3

похожие статьи

Явление фронт/бэк-фокус:как определить? | Фоточайник

Явление фронт/бэк-фокуса чаще всего связано с несоответствием работы узлов камеры и объектива.

Этот эффект проявляется, как правило, при малой глубине резкости, т.е. на диафрагмах от f/1.4 до f/4.

• Методика определения.

Если есть возможность проверить объектив при покупке, советуем прихватить с собой камеру и поснимать именно с вашим экземпляром.
Потому что бывает так, что с одной камерой объектив дает фронт/бэк-фокус, а с другой нет. Тогда причина может крыться не в объективе, а в камере.

    Нужно отметить, что явление фронт/бэк – фокуса всегда связано с работой связки: камера — объектив.

    Изготовьте лист со шкалой. Его можно изготовить собственноручно, распечатав на принтере. Или можно использовать просто белый лист бумаги с линейкой на нем.

    При проверке установите камеру с объективом на штатив. Положите лист на ровную поверхность, фотоаппарат на штативе расположите под углом 45° относительно листа со шкалой.
Выставьте в фотоаппарате автофокус по центральной точке, покадровый режим сьемки, ISO минимально, диафрагму максимально откройте.

Расстояние до тестовой мишени определяется визуально, но в любом случае, следите, чтобы в видоискатель поместилась центральная часть.

   Итак, наведитесь по центру мишени, сделайте несколько кадров в автофокусном режиме. Затем переведите фотоаппарат в ручной режим фокуса с подтверждением фокусировки. Проделайте то же самое.

Если проверяете зум — объектив, сделайте кадры на разных фокусных расстояниях. Желательно после этого проверить все, что вы отсняли на мониторе компьютера.

    Идеальный результат, когда центральная линия шкалы в фокусе, а по мере удаления к краям ближе дальше от нее происходит размытие.

Неприемлемым результатом будет нерезкая центральная часть и смещение фокуса в любую сторону, при условии, что все параметры соблюдены.

Если фокус смещен ближе к вам от центральной шкалы — это называется фронт-фокус, если дальше — бэк-фокус.

Если у вас нет под рукой ни штатива, ни тестовой мишени можно сделать следующее. Выберите контрастный объект на стене — это может быть календарь, обои, плакат и т.д.

Приблизительно под углом 45° сделайте снимок.

   Если центральная часть попала в зону ГРИП, объектив исправен, если нет-просите заменить или отказывайтесь от покупки.

   Так как в современных камерах присутствует режим подстройки автофокуса вручную для нескольких объективов, фронт/бэк-фокус уже не является такой криминальной проблемой.

   Но помните, что на другой камере придется подстраивать фокус заново, т.к. только ваша камера запомнила подстройку под конкретный объектив! При смене прошивки также все настройки слетают, не забывайте об этом!
   Ну и следует учесть, что программные «улучшайзеры» не заменят исправный объектив в полной мере, а являются лишь временным компромиссом.
Но, если взять за правило проверку связки объектив – камера перед каждой покупкой новых и б/у объективов, вы обезопасите себя от некачественных экземпляров и угрызений совести в дальнейшем.

Далее по теме:

Смотрите так же:

Как проверить боковые (а заодно и центральную) точки фокусировки вашей камеры

Выстраданная автором на собственной шкуре методика тестирования автофокуса зеркальной камеры

Предыстория вопроса

Корея славится своим сервисом. Что бы у вас не сломалось — автомобиль, смартфон Samsung Galaxy или камера, все это быстро приведут в порядок в любом из разбросанных по стране многочисленных сервис-центров. Но есть у корейского сервиса одна странная с нашей точки зрения особенность. Корейцы почти никогда не делают того, о чем их не попросили, проявляя, с их точки зрения, уважительную политкорректность, которую любой человек с постсоветского пространства ошибочно воспримет как элементарное нежелание делать свое дело.

Покупка D800E два года назад разделила всю имеющуюся у меня оптику на две группы — стекла, купленные до и после этой камеры. Никаких проблем не было с оптикой, выпущенной после появления D800, тогда как точность юстировки старой оптики была ниже, в связи с чем несколько моих старых стекол, включая купленный лет пят назад AF-S 24-70/2.8, благополучно отправилась на юстировку вместе с D800. В сервисе успешно отъюстировали оптику по центральной точке, в то время как боковые точки фокусировки камеры даже не проверили.

Я редко снимаю в идеальных условиях. Часто и ISO немного высоковато, и выдержка длинновата, и стабилизатора у штатного объектива нет. Поэтому легкая размытость небольшого процента снимков не вызывала особого подозрения. Когда же я, наконец, удосужился проверить боковые точки фокусировки, обнаружил классическую «left autofocus point issue»: центральная точка фокусировки работала очень точно, точки справа работали удовлетворительно, а вот фокусировка по точкам с левой стороны видоискателя приводила к заметному бак-фокусу, тем большему, чем дальше от центра располагалась точка.

Узнав о проблеме, и проверив по серийному номеру дату выпуска камеры, в сервис центре сразу стали предельно вежливыми и даже нашли инженера, говорящего по английски, чего никогда до этого не случалось. Исправление дефекта, полная проверка камеры, а заодно и новая юстировка автофокуса штатного объектива AF-S 24-70 заняли один день.

Я не одинок — по некоторым оценкам в первых выпущенных партиях D800 было вплоть до 20% камер с разъюстированными левыми точками фокусировки. Никон так и не обнародовал причины массового появления этой проблемы у D800. Согласно популярной в интернете версии, автором которой является Том Хоган, после землетрясения одна из юстировочных машин оказалась некондиционной и это привело к массовому выпуску неправильно отъюстированных камер.

К чему я написал столь длинное введение? Если у вас есть подозрение на неточную работу боковых точек автофокуса вашей камеры, или у вас имеется D800(E) выпуска 2012 года, обязательно проверьте боковые точки фокусировки!

Как же проверить правильность работы боковых, а заодно и центральной, точек фокусировки вашей камеры?

Природа проблемы

Точки автофокуса в видоискателе D800. Типичная «проблема левой точки фокусировки» состоит в следующем: фокусировка по центральным (2) и правым точкам происходит более-менее точно, тогда как левые точки (5) дают заметный бэк-фокус. Для остальных точек бэк-фокус тем сильнее, чем левее находится точка фокусировки.

Для того, чтобы камера фокусировалась точно, матрица, датчик автофокуса, зеркало и вторичное зеркало, создающее изображение на датчике автофокуса, должны находится строго на предназначенных для них местах, без малейшего перекоса. Отклонение даже в доли миллиметра может привести к фронт-бак фокусу по всем или по нескольким точкам фокусировки.

На практике такой точности добиться сложно, особенно в условиях массового производства, где стоимость камеры (а следовательно и стоимость юстировки) имеет существенное значение. Поэтому на финальном этапе производится компьютерная юстировка, природа которой точно такая же, как и природа тонкой подстройки автофокуса на камере, только производится такая юстировка по каждой точке автофокуса отдельно. Для этого создан специальный стенд, юстировка происходит автоматически с помощью компьютера и занимает вся эта работа окола часа.

Избегаем грубых ошибок при проверке автофокуса

Вопреки широко распространному убеждению, что автофокус камеры очень легко протестировать и даже исправить самому, это далеко не так. Первые попытки тестирования автофокуса обычно приводят к проблеме неповторяемости результатов. Например, при первом тестировании вы ясно видите бэк-фокус, на следующий день вдруг обнаружили фронт-фокус в той же самой точке фокусировки, а через день не видите вообще никаких отклонений — из всего этого начинающий фотограф делает вывод, что автофокус вообще работает из рук вон плохо, фокусируясь так, как захочет.

Плохо это или хорошо, но камера, независимо от того, сколько денег потрачено на ее покупку, выдает каждому фотографу точно то, что он заслуживает :). Это одинаково относится и к процессу съемки и к процессу тестирования фототехники.

Как избежать наиболее опасных и наиболее часто встречающихся ошибок при тестировании и настройке автофокуса?

1. Не пытайтесь самостоятельно исправить фокусировку камеры путем поворота двух эксцентричных винтов настройки положений основного и вторичного зеркал, расположенных внутри корпуса камеры за объективом, или с помощью трех винтов подстройки положения датчика автофокуса на нижней поверхности камеры, что часто рекомендуют некоторые участники фотофорумов. Эти винты используются на заводе для первоначальной (грубой) регулировки модуля автофокуса, тогда как тонкая подстройка производится с помощью програмного обеспечения.

   Неправильное положение одной из этих регулировок, конечно же, приведет к ошибке в работе автофокуса. Но это совсем не означает, что покрутив любой из перечисленных винтов в корпусе камеры, или винты на нижней поверхности камеры, можно эту проблему исправить, не вызвав при этом других, сопутствующих проблем, таких как, например, неправильная фокусировка камеры по картинке в видоискателе. Как правило, тронув одну из настроек, придется менять и все остальные.

   Никогда не прикасайтесь к этим винтам, если у вас нет специально предназначенного для такой юстировки оборудования и методики. Разъюстировать камеру легко, ремонт будет стоить дорого. Три степени свободы для регулировки датчика плюс две степени свободы регулировки зеркал слишком много, чтобы производить такую регулировку «вслепую», руководствуясь только результами работы модуля. Даже никоновский сервис очень редко трогает эти настройки.

   Кроме того, проблема может быть не в камере, а в объективе, тогда с остальными объективами ваша камера даже после удачной регулировки будет фокусироваться неправильно.

   И, наконец, до проведении такой операции неплохо бы обнулить поправки, которые уже зашиты в ПЗУ при тонкой калибровке автофокуса с помощью програмного обеспечения.

2. При проверке автофокуса камера обязательно должна стоять на штативе.

   Этим простым правилом очень часто пренебрегают, обосновывая свою методику использованием коротких выдержек, на которых заведомо не будет «шевеленки». Более «продвинутые» тестировщики пытаются фокусироваться на удаленные предметы, чтобы бессознательное покачивание фотографа вперед-назад между фокусировкой и нажатием на кнопку спуска не играло роли.

   Увы, этих мер недостаточно. Дело в том, что при фокусировке по движущейся мишени автофокус всегда менее точен, чем при фокусировке по неподвижной. Правда, в данном случае при съемке с рук движется не мишень. Дрожат ваши руки, наклоняется оптическая ось объектива вашей камеры. Хотя при повседневной съемке этот эффект и малозаметен, он сильно затрудняет проверку автофокуса при использовании специальных методик и мишений, разработанных таким образом, чтобы обнаруживать даже малейшие ошибки в фокусировке камеры.

   Конечно же, и при отсутствии штатива вы можете попробовать оценить возможную ошибку автофокуса и при съемке с рук. Однако, доверия таким результатам нет и быть не может! Если есть подозрение на точность юстировки автофокуса — при проверке обязательно ставьте камеру на штатив.

3. Многие считают, что проверить автофокус камеры можно сняв какой-нибудь предмет, расположенный под углом 45 градусов к оптической оси объектива, например, газету. Увы, такая проверка может оказаться совсем не точной. Ведь камера может сфокусироваться не там, где вы этого ожидаете, причем фокусировка может произойти не по тексту газеты, а даже по фактуре бумаги.

Готовимся к тестированию

При тестировании автофокуса камеры есть много незначительных, на первых взгляд, мелочей, невнимание к которым приводит к непредсказуемым результатам тестов. Тестировать, пренебрегая этими мелочами, аналогично бросанию монетки: решка — бэк-фокус, орел фронт-фокус, ребро — точная фокусировка.

4. Свет

   Свет должен быть достаточно ярким, чтобы иметь возможность съемки на низких ISO. Спектральный состав света должен быть близким к солнечному. Ведь модуль автофокуса — сложная система. В случае низкой интенсивности света могут срабатывать другие датчики, которые слегка сдвинуты относительно датчиков, работающих при достаточном освещении.

5. Оптика

   Казалось бы, чем светосильней оптика, тем меньше глубина резко изображаемого пространства на вашем снимке и тем качественнее будет протестирован автофокус. К сожалению, это не всегда так.

   Многие светосильные стекла имеют заметный фокус-шифт — сферическая аберрация, и, как следствие, положение точного фокуса у них зависит от установленной диафрагмы. Фазовый автофокус камеры настроен на диафрагму f/5.6, в то время как положение максимальной резкости будет сдвигаться на снимках с открытой диафрагмой.

   Камера фокусирует объектив одинаково, независимо от установленной диафрагмы. Но при этом снимок, сделанный при открытой диафрагме, будет смотреться более резким при другом положении фокуса. Этот эффект вызван зависимостью сферической аберрации объектива от установленной диафрагмы, он очень близок к эффекту, возникающему в объективах AF 105/2.0 DC и AF 135/2.0 DC при повороте кольца «дефокус контроль.»

   Кривизну фокального поля также надо принимать во внимание при использовании светосильной оптики для тестирования автофокуса, она может оказать влияние на конечный результат.

   Никон обычно использует в тестах автофокуса либо специально калиброванный «эталонный» AF-S 50/1.4 либо AF-S 24-70/2.8. Это не означает, что вы обязаны использовать такую же оптику. Однако, если вы обнаружите фронт-бэк фокус при тестировании с любой оптикой, вы должны исследовать и другие возможные причины фронт-бэк фокуса, кроме ошибки модуля фокусировки камеры

6. Мишень

   Выбор мишени очень важен при тестировании автофокуса, так как неправильно выбранная мишень даст более высокую погрешность фокусировки.

   Боковые «некрестовые»(см. рисунок вверху) точки фокусировки D800 чувствительны только к горизонтальным линиям. Поэтому и мишень должна иметь четко выраженные горизонтальные линии.

   В связи с этим, часто использумая в тестах резкости звезда Сименса не является лучшим выбором.

   Звезда Сименса является хорошим выбором для тестирования резкости оптики или для тонкой подстройки автофокуса, однако, для тестирования левых точек автофокуса эта мишень — не очень удачный выбор.

   Я использовал «мишень для проверки автофокуса», которую можно скачать, например, с сайта Мансурова

   Распечатайте ее на хорошем принтере с черным тонером. От качества (контраста) распечатанного варианта мишени будет также зависеть точность вашего теста.

   Обратите внимание — обычная ориентация мишени, показанная на сайте Мансурова, по причине преобладания вертикальных линий в центре мишени, не является оптимальной. Поверните мишень на 90 градусов, вот так:

   Повернутая на 90 градусов мишень для проверки автофокуса. Такая ориентация приводит к более точной работе чувствительных к горизонтальным линиям боковых точек фокусировки D800

   Контрастный автофокус D800 в Live View, также более чувствителен к горизонтальным линиям, что может сказываться сильнее если снимать с рук. Это связано с направлением сканирования в Live View моде и тем, что часть вертикальных рядов пикселей при сканировании пропускаются и не используются в алгоритме наводки на резкость — камера может «не увидеть» мелкие вертикальные детали.

   Еще одна интересная отличительная особенность автофокуса в Live View — он более успешно работает по нерегулярным (случайным) структурам, чем по ровным линиям на белом фоне. Причина — при расфокусировке картинки с нерегулярными структурами оптимизируемая функция в алгоритме фокусировки отклоняется от своего оптимального значения в большем количестве точек.

   Если вы столкнулись с недостаточной точностью фокусировки по Live View необходимо напечатать мишень на принтере с качественным тонером, улучшить освещение или, если и это не помогло, повернуть мишень на 45 градусов, чтобы линии в центре мишени были расположены диагонально.

   Лучше всего распечатать несколько одинаковых мишеней, расположив их на стене таким образом, чтобы одинаковые участки разных мишеней попадали под различные точки фокусировки, центральная мишень — под центральную точку фокусировки, такие же боковые мишени — под боковые точки фокусировки.

7. Параллельность мишени и сенсора камеры

   Мишень необходимо расположить на стене, паралельной плоскости сенсора камеры. Проверяется это с помощью небольшого зеркала (лучше, если это будет просто зеркальное стекло без корпуса), прикрепленного к стенке, например, с помощью клейкой ленты. Если паралельность достигнута, вы должны видеть в центре видоискателя центр передней линзы объектива вашей камеры.

8. Оптимальное расстояние до мишени зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Я использовал 2 метра при фокусном расстоянии 24мм и 3 метра при фокусном расстоянии 50-70мм.

   Хотя более близкое расстояние до мишени даст меньшую глубину резкости и это хорошо для тестирования, это же усилит возможные проявления шифт-фокуса. Кроме того, некоторые объективы фокусируются на близком расстоянии не так хорошо, как на обычной для них рабочей дистанции — они могут иметь фронт-бэк фокус только на небольших дистанциях фокусировки.

Установки камеры

9. Диафрагма. Если используете зум, откройте диафрагму до максимально возможного значения f/2.8. При использовании «светлых» фиксфокалов диафрагма должна быть такой, чтобы скрыть возможные эффекты шифт-фокуса. Конкретное значение диафрагмы для фиксфокала можно определить опытным путем после нескольких «пристрелочных» снимков.

10. Установки автофокуса — AF-S (по единичной точке) с «ручным» выбором этой точки фокусировки

    Многие фотографы используют 3D трекинг или AF-C для повседневной работы. Но для тестирования сенсора это не лучшие режимы, так как камера использует информацию с соседних с выбранной точек фокусировки.

11. ISO— в диапазоне 100-400, чем ниже, тем лучше. Авто ISO выключено.

12. Выключите стабилизатор на объективе, чтобы отвечающая за стабилизацию группа линз находилась в фиксированном положении.

13. Используйте предподнятие зеркала или двухсекундную задержку между поднятием зеркала и срабатыванием затвора. Это поможет исключить вибрации, вызванные хлопком зеркала камеры

14. У каждой комбинации (штативная головка, камера, объектив) существуют выдержки, которые лучше не использовать при съемке, так как на этих выдержках картинка слегка размыта. Эти выдержки легко определить экспериментальным путем. Обычно они лежат где-то в диапазоне от 1/100 до 1 секунды. Чем надежней штативная головка и устойчивее штатив, тем менее заметен этот эффект.

15. Любое подшарпивание фотографий, увеличение контраста или насыщенности цвета скроет разницу в их резкости. Лучше всего использовать JPEG стиль «Нейтральный» с минимальными (0) установками резкости. При тщательном тестировании съемка в RAW предпочтительна. Это замедлит процесс тестирования, но зато даст возможность манипулирования установками резкости и контраста при сравнении изображений.

16. Выключите активный D-lighting, так как он может изменить контраст снимков, причем разные снимки могут изменить контраст в разной степени.

17. Выключите автоматическое исправление дисторсии, так как правка дисторсии уменьшает резкость снимков, особенно по краям кадра.

18. Выключите автоматическую правку виньетирования и хроматических аберраций

19. Выключите тонкую подстройку автофокуса если она включена.

    Тонкая подстройка автофокуса не сможет исправить проблему боковых точек фокусировки, если она имеется, так как эта установка введет одинаковую поправку сразу во все точки фокусировки. А вот затруднить диагностику проблемы боковых точек эта установка, если включена, может.

Насколько важны перечисленные выше детали?

Пренебрежение некоторыми из них может привести к небольшому увеличению ошибки фокусировки. Это могло бы быть совершенно незаметно при практической съемке, однако приводит к худшей повторяемости результатов точного теста. Пренебрежение другими изложенными выше деталями усложнит процесс отбора различающихся по резкости изображений.

Если вы получаете в одной серии измерений один результат, а в другой серии совершенно другой результат, скорее всего, вы упустили какую-то «мелочь» при подготовке вашего теста.

Я приведу две методики фокусировки. Первая методика позволит вам быстро оценить, правильно ли работает автофокус вашей камеры. Если же вам нужны более точные результаты или доказательства его неправильной работы для сервис-центра, лучше пользоваться второй методикой.

Быстрый тест центральной и боковых точек фокусировки камеры

Камера, имеющая проблему левых точек фокусировки, может быть легко диагностирована в следующем быстром тесте

1. Используя видоискатель наведите центральную точку фокусировки на мишень

2. Не меняя положение точки фокусировки включите режим Live View

   Рычаг переключения между режимами «Live View» и «Видео» и кнопка включения/выключения режима Live View у D800

   Квадратик, обозначающий точку фокусировки на экране камеры должен показывать примерно в ту же точку мишени, как и до этого в видоискателе. Если этого не произошло, значит вы нечаянно задели мультиселектор, передвигающий точку фокусировку.

3. Cфокусируйте камеру полунажав кнопку спуска или использовав кнопку «AF-ON»

4. Осторожно, не сбивая фокусировку камеры, выключите автофокус перевев рычажок фокусировки на левой стороне камеры из положения «AF» в «M»

   Расположенный слева от объектива переключатель между автоматическим и ручным режимами фокусировки

5. Выключите режим «Live View»

6. Глядя в видоискатель, полунажмите кнопку спуска как для фокусировки камеры.

   Фокусировочный мотор не должен сработать, так как он выключен. Однако, в левом нижнем углу видоискателя должен загореться зеленый кружок подтверждения фокусировки камеры. Это означает, что датчики фазовой фокусировки подтвердили точную фокусировку камеры в режиме Live View.

   Если вместо кружка загорелась левая или правая стрелка, вы имеете бэк- или фронт-фокус в данной точке фокусировки.

7. Включитете автофокус передвинув рычажок фокусировки из положения «М» в положение «AF»

8. Повторите пункты a — g для крайней правой точки фокусировки камеры

9. Повторите пункты a — g для крайней левой точки фокусировки камеры

Если вы получили подтверждение фокусировки камеры как для центральной точки, так и для двух крайних боковых точек, скорее всего, с автофокусом у вас все нормально и можно не продолжать тестирование.

Если сигнал подтверждения фокусировки иногда появляется, иногда нет, скорее всего проблемы левых точек в камере нет, но тест проведен недостаточно аккуратно.

Если вы стабильно получаете сигнал бэк-фокуса в левых точках фокусировки, тогда как с центральными и с правыми все более-нормально, ваша камера имеет «проблему левых точек фокусировки».

Конечно же, может случиться так, что и центральная точка работает неправильно, и боковые работают не лучше. Замените объектив и повторите тест. Скорее всего, ваш объектив имеет фронт-бэк-фокус. Иногда, хотя это случается реже, в такой ситуации может быть виновата и камера. В любом случае, если имеется сигнал фронт-бэк-фокуса, вашей камере одна дорога — в сервис.

Тестирование — непростое дело. Даже если проводить его внимательно и предельно аккуратно, не исключено, что вы наступите на новые, неизвестные вам ранее «грабли», что со мной и произошло.

После того, как камера пришла из сервиса, я решил проверить все точки фокусировки заново с помощью описанного выше теста и с удивлением обнаружил бэк-фокус вне зависимости от точки фокусировки! Причем в некоторых измерениях он был, а в некоторых отсутствовал.

Помучившись несколько часов вновь и вновь повторяя тест, я обнаружил следующую причину.

На некоторых объективах, в том числе на AF-S 24-70, который я использовал в тесте, есть также переключатель между режимами ручной и автоматической фокусировки, который работает примерно так же, как и рычажок на камере. Для перехода в режим ручной фокусировки в описанном выше тесте можно использовать или рычажок на камере, или переключатель на объективе.

Переключатели между режимами автоматической и ручной фокусировки на объективе и на камере

Оказывается, что если переключаться между режимами автоматической и ручной фокусировкой рычажком на объективе, а не на камере, сотрясения объектива вызванного щелчком переключателя иногда достаточно, чтобы слегка изменить положение подвижных линз внутри AF-S 24-70 и тем самым изменить фокусировку данного объектива!

Прогуглив этот неожиданный эффект я обнаружил забавную ветку на dpreview, где обсуждалось изменение фокусировки AF-S 24-70/2.8 при… переворачивании камеры. Некоторые экземпляры 24-70 имели эту особенность, некоторые нет, причем никон не признал ее за дефект.

Так что, на всякий случай, при практической съемке перефокусируйте AF-S 24-70, когда меняете ориентацию снимка с горизонтальной на вертикальную или наоборот.

Будьте внимательно и аккуратны при тестировании! Обнаруженный фронт-бэк-фокус не всегда таковым является. К кажущемуся фронт-бэк-фокусу запросто могут привести и очень неочевидные на первый взгляд изъяны в методике тестирования.

Более точный тест боковых точек фокусировки

В большинстве случаев описанный выше быстрый тест вполне достаточен, чтобы понять, правильно ли работают боковые точки фокусировки камеры.

Если вы хотите узнать, насколько точно работает фазовая фокусировка камеры по сравнению с Live View, можно использовать методику, описанную ниже. С ее помощью можно также надежно подтвердить эффект неправильно работающих боковых точек фокусировки (если он имеется) и подготовить снимки-доказательства для сервиса.

Важно отметить, что если не удалось достичь повторяемости результатов в быстром тесте, то и описанная ниже методика также не поможет — надо сначала найти, что было сделано не так в быстром тесте, чтобы не повторить тех же самых ошибок при более точном тестировании.

Итак, приступаем к тестированию фазовой фокусировки камеры и сравнению ее с результами фокусировки по Live View.

1. Зафиксируете камеру на штативе, сделайте пробный снимок и определите оптимальную экспозицию

2. Переведите камеру в «M» режим с определенной в предыдущем пункте экспозицией. Это необходимо для того, чтобы экспозамер не выдал вам по-разному экспонированные снимки в разных измерениях.

3. Если в ходе теста появится подозрение, что камера периодически меняет ББ, повторите тест с выставленным ББ по серой карте или эксподиску.

4. Выберите центральную точку фокусировки

5. Переведите камеру в режим Live View

6. Расфокусируйте камеру на бесконечность

7. Сфокусируйтесь, сделайте снимок

8. Повторите процедуру, изложенную в пунктах f — g три раза, чтобы иметь три снимка в режиме Live View с независимой в каждом случае фокусировкой

9. Выйдете из режима Live View.

10. Расфокусируйте объектив на бесконечность

11. Сфокусируйте камеру (испрользуя фазовый автофокус), полунажав кнопку спуска

12. Дожмите до конца кнопку спуска, сделав снимок

13. Повторите процедуру, изложенную в пунктах j — l три раза, чтобы иметь три снимка с независимой фокусировкой используя фазовый автофокус

14. Повторите пункты e — m для крайней левой, крайней правой, а также любых других точек фокусировки, которые вы хотите проверить

В результате мы получим для каждой точки фокусировки по 6 снимков, три из которых сделаны с помощью контрастной фокусировки в режиме Live View, в трех остальных использовался фазовый автофокус.

Сравнивать надо снимки с Live View и с снимки c фазовой фокусировкой сделанные по одной и той же мишени с использованием одной и той же точки фокусировки (например, левая точка фокусировки и там и там). Этим мы уберем влияние кривизны фокального поля, которое у объектива 24-70 довольно существенно. Данная методика также нивелирует эффект меньшей резкости объектива по краям кадра.

Снимки с Live View должны получиться довольно резкими. Если это не так, что-то было неправильно сделано при подготовке тестирования (пункты 1-19) или же необходимо заменить объектив, который использовался для тестирования. Снимки, полученные с использованием фазовой фокусировки должны не очень сильно отличаться от соответсвующих им снимков, полученных с использованием Live View. Центральные точки фокусировки должны работать почти также как и Live View, боковые точки могут работать немного хуже.

В моем тесте камеры после сервис-центра центральные (крестовые) точки фазовой фокусировки отработали не хуже, чем Live View. Боковые точки (особенно крайние) показали несколько менее стабильную фокусировку. Между тремя снимками, полученными с помощью фазового автофокуса, разброс по резкости был больше, чем для крестовых точек. Однако резкость снимка не отличалась очень существенно от резкости снимков с Live View.

Не исключено, что в процессе измерений вы получите один снимок из серии трех снимков, сделанных на одинаковых установках, сильно отличающийся по резкости от других. Если это так, внимательно повторите измерения для данной точки автофокуса, пока не получите стабильный результат. Именно для этого и было сделано по три снимка для каждой точки вместо одного.

Что делать, если в вашей камере обнаружилась проблема с левыми точками фокусировки.

Тестировать автофокус камеры — не простое дело. Хотя при наличии опыта тест можно проделать за пару часов, первое тестирование может затянуться на дни — исправление ошибок, новое тестирование и т.п.

Если в результате проведенных тестов вы обнаружили стабильное (повторяемое) значительное отклонение резкости снимков, полученных с использованием левых датчиков фазовой фокусировки — не повезло, необходимо обязательно обратиться в сервис. Самому исправить эту проблему нереально. Не случайно никон классифицирует настройку боковых точек автофокуса как ремонт категории B1 или B2 — довольно дорогой ремонт с возможной частичной разборкой, возможной заменой частей, обязательной проверкой многих систем (например, паралельности байонета) и перекалибровкой автофокуса камеры.

Небольшая разница в резкости между Live View и фазовой фокусировкой не в счет — скорее всего, сказывается слегка больший разброс (меньшая точность фокусировки) у боковых точек. Фазовая фокусировка по некрестовым датчикам, как правило, менее точна, чем контрастная.

В случае, если ваша камера действительно имеет проблему с левыми точками, обнаружить ее при тестировании очень легко, так как бэкфокус на крайних левых точках фокусировки будет очень большой. Если сомневаетесь, скорее всего, проблемы нет.

После сервис центра боковые точки фокусировки моей камеры стали давать четкую картинку. И, что стало приятной неожиданностью для меня, значительно улучшилась динамическая фокусировка камеры при сопровождении движущейся мишени.

Проверка динамической фокусировки после настройки боковых точек автофокуса. D800 + AF-S 24-70, 1/3200 f 2.8.

100% кроп с предыдущего снимка. Четко видны хроматические аберрации объектива, так как объект на фоне неба снят с полностью открытой диафрагмой.

Удачи вам и с фототехникой поменьше проблем!

Хороших снимков!

Как быстро проверить фокусировку объектива на предмет переднего или заднего фокуса Проблема — Live Snap Love

Однако в некоторых случаях может быть неисправно ваше ОБОРУДОВАНИЕ.

Если ваш объектив делает это, значит, объектив и камера нуждаются в «калибровке» — это когда вы заставляете объектив и камеру совмещать друг с другом в правильной точке фокусировки.

Не вдаваясь в технические подробности (вы знаете, как я это ненавижу), вот почему это может помочь.

Все камеры и объективы производятся с определенным диапазоном точности . Так, например, ваша камера может немного перефокусироваться, но это находится в допустимых пределах. (NB. Этот запас обычно довольно мал!) То же самое может быть и с вашим объективом — он может слегка передний или задний фокус, но быть в пределах этого «допуска».

Иногда, однако, когда вы складываете вместе два элемента, которые имеют небольшой запас, вы сталкиваетесь с более серьезной проблемой.Например, у вас может быть камера, которая немного сзади фокусируется (но все еще в пределах диапазона качества). Вы также можете получить объектив, который немного сзади фокусируется (опять же, все еще в пределах допустимых диапазонов). Оба сами по себе могут быть хорошими. Только когда вы поместите их ВМЕСТЕ, вы получите проблему, потому что они ОБЕИХ обратная фокусировка — достаточно, чтобы выведите его за пределы допустимого диапазона.

(Есть ли в этом смысл?!?!)

Вот почему объектив может быть идеальным для камеры одного человека, но «выключен» для камеры другого.

Наконец, также могла быть проблема с контролем качества объектива, и он просто был доставлен без фокусировки в этом приемлемом диапазоне. Это редко бывает с высококачественными объективами, потому что контроль качества обычно довольно высок, но, как и во всем остальном в жизни, ошибки могут случиться. (С дешевыми объективами дело обстоит немного иначе — у них просто нет такого же строгого контроля качества)

Что вам нужно проверить для передней / задней фокусировки на вашем объективе

Хорошо, теперь мы знаем, что передняя или обратная фокусировка ЕСТЬ, как мы можем определить, все ли в порядке вместе с нашим объективом и камерой?

Что ж, вы можете провести множество сложных тестов, которые включают покупку / загрузку таблицы или покупку устройства для проверки калибровки линз, но у меня нет времени на всю эту возню, и я думаю, у вас тоже нет.Таким образом, этот метод очень простой и позволит вам узнать, если есть проблема. (Если есть, вам понадобится та причудливая диаграмма Shancmy, о которой я говорил, но это самый простой способ проверить!)

Для этого вам понадобятся:

Возьмите эти вещи и убедитесь, что вы отправляйтесь в комнату с ОЧЕНЬ естественным освещением. (Теоретически вы можете сделать это на открытом воздухе, но, поскольку погода потенциально может быть фактором, безопаснее делать это в помещении)

Предупреждение — вам НЕОБХОДИМО использовать штатив, если это вообще возможно.

Помните, что мы говорили выше о том, как просто дыхание может сбить вас с толку? Если держать объектив в руке, это может показать, что у вас есть проблемы с передней или задней фокусировкой, хотя на самом деле это не так. Единственный способ узнать наверняка — использовать штатив !!

Как проверить фокусировку объектива

Теперь разложите батарейки по диагонали, каждая немного позади и сбоку от другой, например:

focus — Что означают «Frontfocus» и » Обратный фокус «имеется в виду?

Передний фокус — это когда объектив и камера фокусируются перед намеченной точкой фокусировки.Ваш объект будет выглядеть немного не в фокусе, а что-то перед ним будет в фокусе резкой как бритва.

Задний фокус, соответственно, когда что-то позади них оказывается в фокусе вместо предполагаемого объекта.

Что касается того, почему .. это могло быть неправильно выровненное или откалиброванное оборудование. Это может быть вы или ваша тема. Вы или ваш объект могли немного сместиться после фокусировки, что также привело бы к переднему или заднему фокусу.

По поводу того, почему именно так для оборудования:

• Вещи могут не соответствовать заводским спецификациям из-за плохого контроля качества.
• Вещи могут быть в приемлемом диапазоне QA, но ваша комбинация камеры и объективов может быть на противоположных концах допустимого диапазона.
• Ваш автофокус может не работать должным образом из-за проблемы с программным обеспечением (похоже, это относится к камере Pentax K-x с вольфрамовыми источниками света … иди на рисунок).

Существует множество , почему , но большинство из них сводятся к тому, что что-то не совсем откалибровано, выровнено или работает «должным образом».

Современные способы исправить это обычно включают один из трех известных мне вариантов:

1. Отправьте камеру и объектив производителю для «ремонта» или калибровки.

2. Ваша камера может иметь глобальную настройку, в которой вы можете указать ей всегда настраивать автофокус спереди или сзади на небольшую регулируемую величину.

3. Ваша камера может иметь индивидуальную настройку объектива, при которой камера будет помнить, что , этот объектив всегда нуждается в определенной небольшой настройке, которую вы предоставляете для правильной работы. (Обычно до разумного количества линз.)

Какой из этих вариантов является вариантом, обычно зависит от «уровня» вашей камеры.У других начальных уровней (например, у моего Nikon D3100) нет параметров настройки. Например, Pentax K-x (средний уровень) предлагает глобальную настройку, а Pentax K-5 (средний-верхний уровень) предлагает настройку для каждого объектива.

Подтверждающая фокусировка передней автофокусировки с ручным объективом?

Проблемы с передним или задним фокусом могут быть результатом любой из нескольких проблем. Обычно это комбинация нескольких из них, поскольку не существует таких вещей, как идеально выровненный объектив, монтажный фланец и система фокусировки.

Элементы фокусировки в объективе не двигаются точно так, как указано камерой, — это только одна из таких причин.Эта конкретная проблема чаще всего приводит к непостоянной фокусировке от кадра к кадру, а не к постоянному переднему или заднему фокусу. В серии из нескольких снимков некоторые будут слегка сфокусированы спереди, некоторые — немного сзади, а некоторые будут где-то посередине. Пожалуйста, прочтите эту отличную запись в блоге, написанную гуру линз и основателем lenrentals.com Роджером Чикаллой. Хотя он основывает обсуждение на нескольких корпусах Canon, используемых с одним и тем же объективом, методология, которую он использует, и вещи, которые он обнаруживает, применимы к системам автофокусировки в целом.

Когда система постоянно фокусируется спереди или сзади, другая возможная причина проблемы заключается в том, что расстояние от объектива до датчика изображения не совпадает с расстоянием до матрицы автофокусировки через вторичное зеркало. Вероятно, это то, что происходит с вашим ручным объективом. Это очень похоже на то, когда оптический путь от объектива до экрана обзора / фокусировочного экрана камеры немного отличается по длине от оптического пути от объектива до датчика (или пленки). Если объекты идеально сфокусированы в видоискателе, то изображение, проецируемое на датчик, немного искажается в том или ином направлении.

В дополнение к возможности того, что расстояние от фланца до матрицы датчика автофокусировки и датчика не совсем одинаковое, существует также вероятность того, что объектив находится немного слишком далеко вперед или назад для правильного фокусного расстояния от фланца камеры. Разницу в 20 микрон (0,000787402 дюйма) можно измерить на сложном оптическом испытательном стенде.

Не зная подробностей о вашей камере и моделях объективов, трудно посоветовать, как лучше всего решить эту проблему.Возможно, вам потребуется откалибровать общее смещение автофокуса камеры, чтобы оно соответствовало ручному объективу, а затем отрегулируйте смещение автофокуса отдельного объектива камеры для каждого из имеющихся у вас объективов автофокуса.

Объектив

— Почему область в фокусе перед фокусным расстоянием уже, чем за ним?

Почему область в фокусе перед фокусным расстоянием уже, чем за ним?

Это не конец.

На самом деле очень редко точно с соотношением 1: 2, как показано на вашем рисунке.Приведенное вами эмпирическое правило является лишь приблизительным. Для каждого фокусного расстояния и диафрагмы существует только одно точное фокусное расстояние, при котором соотношение между глубиной резкости спереди и сзади составляет точно 1: 2.

Отношение глубины резкости перед точкой фокусировки к глубине резкости за точкой фокусировки будет различным для каждого расстояния фокусировки при использовании одного и того же объектива и настройки диафрагмы (при условии, что другие условия также одинаковы: увеличение / размер дисплея , расстояние просмотра, предположения о зрении зрителя и т. д.).

На коротких дистанциях фокусировки соотношение приближается к 1: 1. Настоящий макрообъектив, который может проецировать виртуальное изображение на датчик или пленку такого же размера, как объект, для которого он проецирует изображение, достигает соотношения 1: 1. Даже линзы, которые не могут достичь макро-фокусировки, будут демонстрировать соотношение, очень близкое к 1: 1 при минимальном расстоянии фокусировки.

Например, при использовании телеобъектива 300 мм с максимальным увеличением только 0,24X и MFD 59 дюймов глубина резкости рассчитывается как 1: 1 в пределах округления расстояния до одной сотой дюйма.С камерой FF и объективом 300 мм при f / 4 глубина резкости будет 0,09 дюйма перед фокусным расстоянием и 0,09 дюйма за фокусным расстоянием при стандартных условиях отображения и просмотра. В действительности ближняя глубина резкости будет микроскопически меньше, чем задняя глубина резкости. Однако эта разница незаметна и совершенно бессмысленна. Необходимо увеличить расстояние фокусировки до 133 дюймов, прежде чем ближняя глубина резкости на 0,54 дюйма станет меньше на две значащих цифры, чем задняя глубина резкости на 0,55 дюйма.

С объективом 30 мм при f / 4 соотношение 1: 2 достигается при расстоянии фокусировки 92 дюйма.На расстоянии макро-фокусировки для 30-миллиметрового объектива 2,3622 дюйма соотношение составляет 1: 1. С фокусным расстоянием 287 дюймов (чуть меньше гиперфокального расстояния) соотношение составляет 1: 61,4 с ближней глубиной резкости 141,2 дюйма и дальней глубиной резкости 8674,3 дюйма.

На больших расстояниях фокусировки задняя часть глубины резкости достигает бесконечности, и, таким образом, соотношение между глубиной резкости передней и задней части приближается к 1: ∞. Кратчайшее расстояние фокусировки, на котором задняя глубина резкости достигает бесконечности, называется гиперфокальным расстоянием .Ближайшая глубина резкости очень близко приближается к половине расстояния фокусировки. То есть ближайший край DoF будет на полпути между камерой и фокусным расстоянием.

Мы также должны помнить, что гиперфокальное расстояние, как и концепция глубины резкости, на которой оно основано, на самом деле всего лишь иллюзия, хотя и довольно стойкая. Только одно расстояние будет наиболее резким. То, что мы называем глубиной резкости, — это области по обе стороны от самого резкого фокуса, которые размыты настолько незначительно, что мы все еще видим их резкими.Обратите внимание, что гиперфокальное расстояние будет изменяться в зависимости от изменения любого из факторов, влияющих на глубину резкости: фокусное расстояние, диафрагма, увеличение / размер дисплея, расстояние просмотра и т. Д. Для получения информации о том, почему это так, см .:

Почему производители перестали использовать шкалу глубины резкости на линзах?
Есть ли «практическое правило», которое я могу использовать для оценки глубины резкости во время съемки?
Как определить допустимый круг нечеткости для конкретной фотографии?
Найти гиперфокальное расстояние для разрешения HD (1920×1080)?
Почему я получаю разные значения глубины резкости из калькуляторов и предварительного просмотра DoF в камере?
А также этот ответ на простой метод быстрой оценки глубины резкости для объектива с постоянным фокусным расстоянием

Задний фокус и передний фокус

Цифровая зеркальная камера у оптометриста: задний и передний фокус

Проблема, присущая технологии DSLR (reflex), которая не влияет на беззеркалку. модели, это калибровка фокуса.

зеркалки находят фокус на основе изображения, отраженного на зеркало, и оно всегда немного отличается от проецируемого изображения на датчике. Результатом является ошибка степени фокусировки, которая всегда присутствует и может варьироваться. от незначительного до тяжелого. Поскольку производители постоянно обновляют линзы и датчики, подобные проблемы были в основном теоретическими для пленки, но теперь стали обычным явлением.

На фотографическом жаргоне мы говорим, что камера имеет «задний фокус», когда автофокус устанавливается. позади (дальше) объекта, и «передний фокус», когда он устанавливается перед (перед) предмет, на котором следует сфокусироваться.

Как ни странно, я обнаружил, что мой объектив (зум 18–140 мм) достался чехол с передним фокусом. Хуже того: это фронтальная фокусировка только для диапазона увеличения, от 18 до 35мм! После двух дней в поле я увидел, что многие фотографии не попали. резкость такта, которую мы ожидаем от зеркалки.

Многие вещи могут вызвать отклонение фокуса. Корпус камеры может быть сломан или просто откалибровали. В этом случае все линзы будут показывать одинаковое отклонение. Не в моем случае; Проведенные мною тесты (о них я расскажу позже) показали, что простое число f / 1.8 объектив исправен. Я купил и продал несколько линз, и у меня тоже никогда не было этой проблемы. Итак, в моем случае зум должен быть самой проблемной частью.

Проблемы с фокусировкой часто возникают при определенных комбинациях камеры и линза. Этот зум 18-140 мм здесь проблематичен, но может быть идеальным в какой-то другой камере. По этой причине в продвинутых моделях предусмотрена тонкая настройка автофокуса для каждого объектива. К сожалению, моя D3200 — базовая модель без этой функции.

Чтобы проиллюстрировать проблему, я покажу три образца изображения.Это урожай снимки, сделанные с зумом на фокусном расстоянии 18 мм (широкоугольный). Здания находятся на расстоянии 1/3 мили, а ширина культур составляет менее 300 эффективных пикселей, так что отсутствие деталей — это нормально. (Щелкните изображение, чтобы увидеть исходные кадры.)

Рис. 1. Обрезка изображения, снятого в режиме Live View. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Изображение выше было сфокусировано в режиме Live View. В этом режиме зеркалка работает как беззеркальный и вычисляет автофокусировку на основе того, что видит сам датчик.Фокус и резкость самые лучшие, хотя фокусировка может быть медленной.

Рис. 2: Обрезка изображения, снятого в видоискателе, сфокусированного по центральной точке. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Изображение выше было снято с одноточечной автофокусировкой с использованием центральной точки фокусировки видоискателя. Ясно, что фокус плохой. Вся картинка будет по-прежнему пригодна для повседневного использования, например. размещать на Facebook, но он потерял «яркость» зеркального фотоаппарата.

А теперь еще один снимок, тоже сфокусированный через видоискатель, но с небольшой хитростью:

Рис. 3: Обрезка изображения, снятого в видоискатель, сфокусированного с северо-западной точкой фокусировки.Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Nikon D3200 имеет 11 точек фокусировки в видоискателе. На картинке выше я использовал другая точка фокусировки, «к северо-западу» от центральной точки (вверху и слева). Используя это Дело в том, что автофокус почти прибил его, хотя версия Live View все еще лучше. (Эта разница уже находится в пределах вариации, вызванной другими факторами, такие как экспозиция камеры и параметры преобразования RAW.)

Итак, краткая история такова: я нашел обходной путь, чтобы избежать проблемы с передним фокусом в мой объектив 18-140 мм, сфокусировавшись на определенной точке видоискателя и перекомпоновав если необходимо.Преимущество этого трюка в том, что его можно использовать для всего диапазона фокусных расстояний, поскольку все точки фокусировки подходят для калиброванных фокусных расстояний.

Еще один простой и эффективный метод решения проблемы, если вы не можете заменить или починить оборудование, просто использовать Live View. Неопытные люди даже предпочитают этот режим вместо видоискателя и может никогда не обнаружить, что ее оборудование откалибровано. На самом деле, использовать Live View рекомендуется , когда абсолютное желательна самая высокая резкость, потому что зеркальный автофокус всегда склонен к малым отклонения, даже для первоклассного оборудования в идеальном состоянии.

Как определить отклонение фокуса

Определить, существует проблема или нет, очень просто. Просто снимайте тот же объект с помощью Live View и через видоискатель, и сравните снимки со 100% увеличением. Если версия с видоискателем значительно менее резкая, чем у Live View, ваше оборудование проблема в фокусе. (Помните, что Live View всегда резче, поэтому небольшая разница не следует рассматривать как дефект.)

Сделайте тестовые снимки с ISO 100, при дневном свете или со вспышкой, с минимальным диафрагма (наименьшее f-число).Медленный затвор или шум высоких ISO лишили бы резкость и буквально размытие сравнения. Большая диафрагма (большее число f) увеличит глубину резкости и может замаскировать ошибку фокусировки.

Самый простой предмет для предварительных испытаний — пейзаж, так как фокус находится на бесконечности. Это подходит практически для всех современных объективов (Canon, Nikon AF-S). поскольку они могут фокусироваться за пределами бесконечности. Более старые объективы (например, Nikon 50 мм 1.8D) имеют жесткая остановка в фокусе на бесконечность, поэтому он не может вернуть фокус на пейзаж и задний фокус не может произойти при съемке удаленных объектов.

Как только вы узнаете, что проблема существует, самое скучное — определить подробности и нюансы.

Прежде всего, вы должны определить, проблема ли это в теле или в линзах. Если у вас более одного объектива, проделайте тот же тест со всеми объективами. Если все покажут та же проблема, она должна быть вызвана корпусом камеры. Если проблемный объектив — зум, вполне может случиться так, что фокус будет отклоняться только для диапазона фокусных расстояний.

Затем мы должны выяснить, связана ли ошибка автофокусировки с короткой стороной или с длинная сторона.Типичный метод состоит в том, чтобы создать линию из небольших и однородных объектов, например клетки или игрушечных солдатиков, стреляйте в них под углом, ориентируясь на средний предмет. Если лучшая резкость пришлась на объект за средним, аппаратура — обратная фокусировка. Если самая резкая часть находится перед средним элементом, это случай фронтальной фокусировки.

Опять же, зум запутывает проблему, потому что вполне возможно, что зум объектив — передняя фокусировка в широкоугольном положении и задняя фокусировка в теле. Многие тесты необходимо точно определить эти особенности.Делайте заметки на каждом этапе, чтобы не потерять отслеживайте свои наблюдения и подтверждайте первоначальные выводы дополнительными тестами.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться зеркалка, — это смещение фокуса видоискателя. точки. DSLR не фокусируется точно на маленькой точке; эта точка выгравирована на стекле видоискателя он не закрашен цепью фокусировки. Это бы иметь значение при сосредоточении внимания на диагональных сценариях; если видоискатель полностью заполненный плоским предметом, это смещение не имело бы значения.Попробуй сосредоточиться с корпусом в разной ориентации (боком, вверх ногами). Если камера ориентация, кажется, влияет на фокусировку, возможно, с автофокусом все в порядке, он просто «смотрит» в немного другое место.

Наконец, отклонения фокуса имеют тенденцию по-разному влиять на разные точки фокусировки. Я предполагаю, что это происходит потому, что проблема вызвана какой-то изогнутой частью объектива. В моем объективе север / северо-запад указывает почти не затронуты, а точки юга / юго-востока являются худшими.Открывать что необходимо проводить тесты с каждой точкой фокусировки.

Рекомендуется проводить эти испытания с каждым новым оборудованием, которое вы покупаете или получаете, чтобы его можно было сразу заменить или хотя бы отремонтировать, пока покрывается гарантией.

Как обойти проблемы отклонения фокуса

Как только вы определите, что проблема связана с телом или линзой, Лучше всего попросить замену или отправить в сервисный центр.Иногда это невозможно, например, когда мы покупаем или получаем подержанное оборудование.

Решение немного проще, когда корпус виноват, потому что корпус может быть откалиброван производителем с помощью винтов или даже программного обеспечения. С другой стороны, наверное, не стоит закрепить линзу.

Продвинутые камеры (например, Nikon D7x00) имеют калибровку фокуса для каждого объектива (AF Fine Tune). Если вы сделали все тесты и абсолютно уверены в масштабах и качестве отклонений, вы можете попробовать эту функцию.

Самый простой способ решить проблему с автофокусом — просто использовать Прямая трансляция.

Другой простой метод — использовать немного большую диафрагму, что увеличивает глубину изображения. поле, и может даже уменьшить отклонение фокуса само по себе. Это работает, когда отклонение небольшое. Очень большая диафрагма снижает резкость из-за дифракции, так что это компромисс. Опять же, необходимо много тестов, чтобы определить лучшую диафрагму.

Если у объектива есть кольцо ручной фокусировки с мгновенной коррекцией, вы можете определить количество корректировок, устраняющих проблему.В моем объективе 3 «зуба» фокуса Кольцевая текстура компенсирует передний фокус. Но я не должен вносить эту поправку в длина фокусировки более 35 мм, иначе я бы испортил идеальную фокусировку в первую очередь.

На первый взгляд, использование ручной фокусировки было бы еще одним обходным решением, в основном в случае линзы с жесткой остановкой на бесконечность. Чтобы снять пейзаж, просто поверните кольцо фокусировки пока он не упадет в бесконечность.

За исключением этого конкретного случая, ручная фокусировка не решит проблему. потому что видоискатель также получает изображение с зеркала, поэтому и видоискатель, и система автофокуса одинаково обманута.Что еще хуже, в современных камерах нет микропризм или разделенного изображения. в видоискателе. Работа с ручной фокусировкой зависит от электронных индикаторов, которые в любом случае неправильно, поэтому это бесполезно.

Обратил внимание на одно: в моем объективе с передним фокусом диапазон фокусировки достаточно большой. что камера указывает как «идеальный фокус». на самом деле идеальный фокус находится в крайнем правом углу диапазона допуска, но все еще в пределах допуска! В зависимости от настроения производителя он может утверждать, что мой объектив «хороший». достаточно »и откажется от обслуживания.

Как только вы узнаете, что на самом деле идеальный фокус находится на данной точке «хороший диапазон фокусировки», то вы можете использовать ручную фокусировку в качестве обходного пути, всегда имея в виду, что электронные показания неверны. Короче вы знаете что камера смещена в одном направлении, затем вы смещаете фокус в сторону другое направление, чтобы (попытаться) отменить это.

Поскольку существует вероятность того, что причиной проблемы является какой-то изогнутый компонент, каждый точка фокусировки будет изменена по-разному, как и в случае с моим объективом.Найдите точку фокусировки, которая хороша или не так плоха, как другие, и используйте ее для автофокуса это лучший обходной путь, который я нашел.

Как определить проблему с задним или передним фокусом.

Перед тем, как начать

Следующие симптомы могут указывать на проблему с задним или передним фокусом:

• Область спереди или сзади объекта резкая, но не объект, на котором сфокусировалась камера. Часть изображения в фокусе обычно находится всего на несколько дюймов впереди или сзади размытого объекта.
• Объект не в фокусе на фотографиях как на неподвижных, так и на движущихся фотографиях.
• Объект не в фокусе, и это более заметно на снимках, сделанных с помощью объектива камеры с большой открытой диафрагмой (меньшие значения диафрагмы) с минимальной глубиной резкости.

Имейте в виду, что вышеуказанные симптомы являются лишь потенциальными индикаторами того, что автофокус ( AF ) камеры может работать неправильно. Многие изображения, которые имеют проблемы с передним или задним фокусом, вызваны человеческой ошибкой.Непреднамеренное движение камеры или движение объекта после того, как камера уже достигла блокировки фокуса, может привести к тому, что ваш объект будет выглядеть размытым, а фон или передний план будут в четком фокусе.

Тест на наличие проблем с передним и задним фокусом

1. Убедитесь, что вы снимаете в месте с большим количеством дневного света.
2. Поместите пять батареек AA на плоскую поверхность под углом 45 градусов, как показано на рисунке.

3. Прикрепите объектив, который вы хотите использовать, к передней части камеры.
4. Включите камеру.
5. Переведите камеру в ручной режим ( M ).
6. Выберите настройку Центр или Область точечной АФ .
7. Выберите выдержку 1/125 или выше.
8. Выберите самое широкое значение диафрагмы (, диафрагма ), доступное для объектива.
9. Выберите ISO 200 или выше.
10. Установите камеру на прочный штатив.
11. Расположите фотоаппарат и штатив так, чтобы фотоаппарат был ровно и обращен к батареям.

    Примечание: Убедитесь, что вы находитесь достаточно далеко, чтобы камера смогла сфокусироваться. Рекомендуется немного превышать минимальное фокусное расстояние прикрепленного объектива.

12. Сфокусируйте камеру на центральной батарее.
13. Сделайте несколько снимков.
14. Просмотрите изображения на компьютере.

    Это пример того, как должны выглядеть ваши фотографии. Обратите внимание, что центральная батарея находится в фокусе, а батареи спереди и сзади несколько размыты.

    Может возникнуть проблема с передним фокусом, если одна или несколько батарей спереди находятся в фокусе, а центральная батарея не такая резкая, как показано ниже.

    Если батареи за центральной батареей находятся в фокусе, а центральная батарея не такая резкая, как на фотографии ниже, возможно, проблема в задней фокусировке.

Повторите описанные выше действия, используя другой объектив, чтобы определить, связана ли проблема с объективом или корпусом камеры. Если одна и та же проблема с фокусировкой повторяется с другим объективом, проблема может быть в корпусе камеры. Однако, если проблема не возникает с другими объективами, значит, проблема с фокусировкой вызвана только одним объективом.

Вы можете использовать инструмент для выравнивания линз, чтобы точно настроить фокус и помочь исправить проблемы с передним и задним фокусом. Существует ряд имеющихся в продаже инструментов для выравнивания линз, в том числе:

Если хотите, есть несколько веб-сайтов с инструкциями по созданию собственного инструмента.

В зависимости от возможностей вашей камеры вы можете использовать один из следующих методов для решения проблем с передним или задним фокусом:

Многие современные камеры имеют опцию прямой ручной фокусировки ( DMF ), которую можно использовать для точной настройки фокуса по мере необходимости.Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы определить, подходит ли DMF для вашей модели. Руководства размещены на странице поддержки вашей модели.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если ваша камера имеет Focus Peaking , ее можно использовать с DMF , чтобы помочь определить, где необходимо выполнить точную настройку фокуса.

Если проблема не решена, корпус камеры и / или объектив можно отправить в Sony для ремонта.& nbsp

Что такое передний фокус и задний фокус?

При просмотре форумов по фотографии или чтении обзоров фотоаппаратов или объективов вы можете встретить упоминание о камере или объективе «Фронтальная фокусировка» или «Задняя фокусировка». Это означает, что камера / объектив фокусируется спереди или сзади объекта, а не там, где он должен был сфокусироваться. Очевидно, нежелательная черта.

(Задняя фокусировка также может иногда относиться к использованию кнопки на задней панели камеры для автофокусировки, а не к использованию полунажатия кнопки спуска затвора.Но из контекста должно быть довольно очевидно, когда термин «задний фокус» используется таким образом).

В этой статье мы рассмотрим, что вызывает заднюю и переднюю фокусировку, как проверить, страдает ли от этого ваша камера / объектив, и что вы можете с этим поделать.

Что вызывает заднюю или переднюю фокусировку?

Задний фокус и передний фокус имеют тенденцию быть проблемой только с (D) SLR и SLT камерами. Это связано с тем, как они настроены для автофокусировки. У них есть датчик автофокуса, который отделен от основного датчика изображения.Свет попадает в камеру, попадает в зеркало, а затем его часть отражается вниз (или вверх) к датчику автофокусировки, который затем используется для автофокусировки объектива.

Все хорошо, но есть несколько вещей, которые могут пойти не так:

• Датчик автофокусировки может быть неправильно расположен или настроен
• Зеркало установлено неправильно. Если зеркало расположено так, что свет должен проходить большее или меньшее расстояние, чтобы добраться до датчика автофокусировки, чем до датчика изображения (и датчик автофокусировки не откалиброван для этой разницы), то это может вызвать проблемы с фокусировкой. .
• Объектив может фокусироваться на немного большем или меньшем расстоянии, чем ожидает камера.

Пример того, как свет проходит к датчику автофокусировки в камере DSLR. Главное зеркало наполовину посеребренное, поэтому через него проходит немного света.

Камеры

, в которых не используется отдельный датчик автофокусировки (то есть практически все камеры, кроме зеркальных и аналоговых), не страдают ни одной из этих проблем. Они делают фокусировку на датчике изображения, и поэтому могут быть уверены в правильности фокусировки.

Пример того, как свет проходит к датчику изображения, который также используется для автофокусировки, в компактной системной камере.

Хотя камеры и объективы построены с относительно жесткими допусками, все же будут небольшие различия между каждым устройством. Если у вас есть камера, которая немного фокусируется спереди, но в пределах допусков производителя, вы вряд ли это заметите. Но что произойдет, если вы теперь купите объектив, который также немного фокусируется спереди, опять же в пределах допусков производителя?

Объединенной передней фокусировки объектива и камеры теперь будет достаточно, чтобы быть заметным, и вы увидите проблему.И, конечно же, иногда объективы и камеры не проходят контроль качества, когда у них возникают проблемы с фокусировкой, выходящие за пределы установленных производителем допусков.

Как проверить, есть ли у вас проблема с передним или задним фокусом

Если у вашей камеры или объектива плохая передняя фокусировка, вы легко это заметите. Область перед тем, где вы сфокусировались, будет казаться более резкой, чем область, на которой вы действительно сфокусировались. Точно так же при плохой задней фокусировке вы увидите, что область позади, где вы сфокусировались, была более резкой, чем то, где вы на самом деле сфокусировались.

Для более тонких проблем вы можете настроить тест. Установите линейку счетчика под углом 45 °. Рядом с центром линейки поместите что-нибудь с высокой контрастностью (например, страницу текста). Настройте камеру на использование автофокусировки одиночного снимка с выбранной только центральной точкой.

Расположите камеру так, чтобы центральная точка автофокусировки располагалась на тексте, но рядом с линейкой. Камера должна быть параллельна странице текста. Для этого лучше всего установить камеру на штатив.

Пример фототестирования для выявления проблем с передним или задним фокусом

Сделайте снимок, а затем изучите линейку — наиболее резкая она там, где пересекает страницу текста, или сзади или спереди? (Вам нужно будет проверить свою настройку, чтобы увидеть, при какой отметке измерения линейка пересекает страницу текста. Именно здесь она должна быть наиболее резкой, если нет переднего или заднего фокуса.) Повторите этот тест несколько раз, чтобы быть уверенным, целенаправленно расфокусировать объектив между каждой попыткой.

Обрезка предыдущего изображения. Изогнутая линейка поможет вам определить, страдает ли объектив / камера от переднего или заднего фокуса и насколько сильно.

Вы также можете купить специальные инструменты, которые дадут вам гораздо более точные результаты при выполнении этих тестов, такие как SpyderLensCal и LensAlign. Эти инструменты особенно полезны, когда дело доходит до устранения любых обнаруженных вами проблем с задним или передним фокусом.

Фиксация передней фокусировки / задней фокусировки

Использование настроек камеры

Наиболее распространенный метод фиксации передней или задней фокусировки — это использование встроенного в большинство современных зеркальных / SLT-камер средства, называемого точной настройкой автофокуса или микронастройкой автофокуса.Это позволяет применять положительную или отрицательную компенсацию фокуса, поэтому камера будет фокусировать объектив немного ближе или немного дальше, чем обычно, таким образом компенсируя проблему.

Поскольку величина и направление компенсации фокуса могут различаться для разных объективов, большинство камер позволяют сохранять настройки для каждого объектива. Таким образом, вы можете откалибровать все свои линзы по отдельности и гарантировать, что ваша камера будет точно фокусироваться с каждым из них.

Пример экрана настройки точной настройки автофокуса на камере Canon

Для первоначального тестирования и настройки всех ваших линз требуется некоторое время.Вам нужно будет протестировать объектив, при необходимости выполнить точную настройку / микронастройку автофокуса, а затем снова протестировать, чтобы убедиться, что вы ввели правильную величину регулировки. Но как только все будет готово, вы можете быть уверены, что ваши линзы обеспечат четкость изображения, на которую они способны.

Если вы используете тест линейки, описанный ранее, для калибровки настроек регулировки автофокуса, убедитесь, что вы также проверяете резкость текста, где была размещена фактическая точка автофокусировки, а не только резкость линейки.Некоторые линзы страдают кривизной поля зрения, что означает, что поле фокусировки не является плоским. С объективом, который сильно страдает от этого, и в зависимости от того, как далеко от линейки была размещена точка автофокусировки, вы можете обнаружить, что место, где вы сфокусировались, на самом деле идеально, но линейка может показывать передний или задний фокус из-за изогнутого плоскость фокуса.

Обратитесь в сервисный центр, чтобы исправить это

Если ваша камера и объектив (-ы) от одного производителя, вы можете отправить их производителю для совместной калибровки.Если объектив / камера не фокусируются должным образом, на это распространяется гарантия. Если же нет гарантии, за это будет взиматься плата.

Используйте док-станцию ​​USB

Для владельцев современных объективов Sigma есть еще один вариант — док-станция для объектива USB. Он прикручивается к креплению объектива камеры и подключается к компьютеру через USB. Используя программное обеспечение Sigma, вы можете настроить коррекцию фокуса.

Это решение на самом деле превосходит настройку в камере, поскольку позволяет выполнять различные настройки в зависимости от расстояния фокусировки.Таким образом, у вас может быть одна коррекция для фокусировки с близкого расстояния и разная степень коррекции для фокусировки на средних и больших расстояниях.

Возможно, другие производители могут в будущем выпускать подобное устройство?

Отрегулируйте положение зеркала или датчика автофокусировки

Для некоторых старых DSLR / SLT, которые не имеют точной настройки автофокуса, вы можете вручную настроить положение зеркала или датчика автофокусировки. Это бесполезно, если у вас проблемы с фокусировкой только с одним объективом.Но если проблема с передней / задней фокусировкой связана с самим корпусом камеры, это может исправить. Однако это сделать очень сложно, особенно с необходимой точностью.

Процедура зависит от камеры, поэтому вам нужно будет немного поискать, если у вас более старая камера и вы хотите попробовать этот метод.

Проблемы с передним и задним фокусом влияют только на зеркальные и SLT-камеры, и даже в этом случае они не являются особенно распространенными проблемами.