Плечевой ремень для фотоаппарата Focus F-1

Плечевой ремень для фотоаппарата Focus F-1 применяется для удобной и безопасной переноски камеры во время ее использования, обеспечивает быстрый доступ к камере для съемки в любой момент (Quick Strap).  

Ремень быстрого доступа Focus F-1 принимает эргономичную конструкцию, вес камеры равномерно распределяется через удобную, плечевую накладку, в результате вы не чувствуете усталости, комфортно можете носить свой фотоаппарат на протяжении всего дня съемок (в отличии от обычного ремня на шее, когда шейные мышцы быстро устают и болят).

Дополнительный ремешок под плечевым сгибом (съемный) надежно фиксирует ремень у вас на плече, не позволяя ему «сползать» вниз на руку, «скользить», что очень удобно и не отвлекает ваше внимание. 

 

Уникальная форма наплечника разработана для оптимального распределения веса камеры, надежно защищая мышцы спины и плечо. 

Фотоаппарат крепится на металлический винт (резьба 1/4″), для защиты камеры от царапин (при закручивании) на винте предусмотрена резиновая накладка.

Камера вместе с винтом пристегивается к металлическому карабину на ремне, на котором для дополнительной защиты камеры от случайного отстегивания предусмотрена блокировка в виде поворотной муфты.

  Карабин вместе с фотокамерой легко и быстро скользит по ремню, благодаря чему вы можете моментально сделать снимок с верхней, нижней позиции, при этом для удобства и надежности предусмотрены ограничители, которые в случае необходимости одним движением снимаются. 

 

Основные характеристики:

• плечевой ремень для фотоаппарата оптимально распределит вес камеры на плечо, эргономичный дизайн позволит комфортно и безопасно носить камеру сбоку, быстрый доступ к камере позволит сделать снимок с любой позиции, оценят любители и профессионалы;
• модель: Focus F1;
• Quick Strap-быстрый доступ к камере в любой момент;
• материал: неопрен, нейлон;
• крепление камеры (винт) с карабином-металлические;
• винт-резьба 1/4″ дюйма-стандарт;
• пристегиваемый (дополнительный) «подплечный» ремешок  не позволит плечевому ремню скользить или спадать с плеча;
• размер: ремень-135 см х 2,7 см, плечевая накладка-37,5 см х 6 см;
• цвет: черный;
• универсальный, для любых фотоаппаратов (Nikon, Canon, Sony и т. д.)

Комплектация:

• плечевой ремень для фотоаппарата Focus F-1;
• винт 1/4″

 

 

 

 

Fujifilm Instax Mini: как пользоваться фотоаппаратом

Удивительное дело, буквально пару лет назад казалось, что распечатанные фотокарточки полностью ушли в прошлое, уступив место цифровым фото, которые удобны в хранении и использовании. Все поменялось, когда появился фотоаппарат мгновенной печати. Эта небольшая камера буквально взорвала рынок, и на то было две причины. Первая – фотоаппараты, несмотря на свою миниатюрность, имеют множество функций позволяющих создавать поистине качественные снимки, которые моментально можно публиковать в социальных сетях. Вторая причина – Fujifilm Instax позволяет напечатать снимок на пленке всего за несколько секунд.

Никаких особых навыков в работе с этим устройством фотографу не требуется: это одна из принципиальных особенностей камеры. Для лучшей наглядности мы рассмотрим, как пользоваться Fujifilm Instax, на примере конкретной камеры – фотоаппарата Fujifilm Instax 210.

Итак, модель оснащена уникальным объективом, который состоит из двух оптических элементов, благодаря чему фокусное расстояние составляет всего 95 миллиметров. Также фотографу не придется долго разбираться с настройками самого фокуса, есть встроенная система, которая в режиме автоматизации сама определит на каком предмете необходимо сфокусироваться. Качественные характеристики оптики придадут снимку ретро-настроение, что сегодня является фактически трендом в фотоиндустрии. Это стало возможным благодаря достаточно мягкой фокусировке.

Зачастую у начинающих фотографов возникают сложности при работе с макросъемкой. Спешим обрадовать тех, кто не знает, как пользоваться Инстакс: благодаря наличию специальных опций фокус фотоаппаратов Instax легко меняется со стандартного на макро, датчик вспышки можно вывести на автоматический режим, отключить или использовать принудительно, если того требует Ваша художественная задумка. После того, как снимок сделан, Вы можете распечатать его. Фото получится небольшим, его размер не превышает размеры двух визитных карточек.

Как мы видим, пользоваться Fujifilm Instax легко и удобно. Вы можете подобрать модель, которая будет более адаптирована для съемки селфи и понравится ребенку. Кроме того, в каталоге представлено множество устройств, корпус которых выполнен в виде любимых детских персонажей.

Компания Fujifilm сделала съемку не только удобным и простым, но еще и безумно стильным хобби! Хотите узнать больше, как пользоваться Instax mini? Воспользуйтесь консультацией профессионалов по телефону +7 (495) 797 35 14.

будущее где-то рядом / Фото и видео

С момента появления первого потребительского цифрового фотоаппарата минуло уже почти тридцать лет. За это время фотокамеры заметно преобразились, хотя основные изменения носили скорее количественный характер. Росли разрешение матриц, чувствительность сенсоров, скорострельность затворов, фокусное расстояние объективов, но сам принцип работы цифровых фотоаппаратов за три десятилетия оставался неизменным.

Именно поэтому анонс в 2011 году камеры светового поля (пленоптической камеры) Lytro не остался незамеченным – многие специалисты называли её революционным продуктом в мире фотографии. И ведь было за что: лежащая в её основе технология дает возможность сначала сделать снимок — и только потом настроить фокус, а особый формат фотографии позволяет переводить фокусировку с одного объекта на другой. Да-да, всё это можно настраивать уже после того, как снимок был сделан.

Сама камера выглядела тоже весьма необычно, больше напоминая калейдоскоп или телескоп, чем фотоаппарат. Устройство позволяло получать снимки, «сравнимые по качеству с HD-разрешением». Камера могла захватывать 11 «мегалучей», а размер одного снимка составлял примерно 22 Мбайт. Продажи революционной камеры стартовали лишь через год по цене $399. Несмотря на свою уникальность, Lytro не стала бестселлером. Наверняка многих покупателей отпугивала необычная форма устройства, а её преимущества не казались очевидными.

Однако производитель не забросил свою идею и в 2014 году представил новый продукт: Lytro Illum. Данное устройство выглядело уже гораздо более похожим на современные цифровые фотокамеры, напоминая типичную зеркалку. Принцип работы фотоаппарата остался прежним: в камере имеется комплекс микрообъективов между первичным объективом и датчиком изображения. Данная система преломляет световой поток по тысячам отдельных световых путей, которые датчик и внутренний процессор сохраняют как один файл специального формата (.lpf). Впоследствии пользователь может изменять фокус и даже менять диафрагменное число.

В основе Lytro Illum лежит КМОП-сенсор с разрешением 40 мегалучей. Физические размеры сенсора — 1/1,2″, что сравнимо c аналогичным показателем беззеркальных камер Nikon 1. Отдельно стоит отметить объектив – его диапазон эквивалентных фокусных расстояний составляет 30–250 мм, при этом диафрагменное число постоянно — ƒ/2,0. В мире остальных фотокамер оптики с подобными параметрами просто не существует. Также вызывает любопытство наличие в Lytro Illum процессора Qualcomm Snapdragon 800 — видимо, для работы камеры требуется немалая вычислительная мощь.

⇡#Технические характеристики Lytro Illum

Тип матрицы	КМОП
Размеры матрицы	1/1,2”
Разрешение матрицы	40 мегалучей
Диапазон эквивалентных фокусных расстояний объектива, мм	30–250
Минимальная дистанция фокусировки, мм	0 (от передней линзы объектива)
Диапазон выдержек, с	1/4000–32
Экран	4 дюйма, ЖК, 480 × 800 точек
Углы обзора экрана	до 80 градусов
Аккумулятор	сменный, Li-ion, 3760 мА·ч
Поддержка беспроводных сетей	IEEE 802. 11a/b/g/n/ac
Разъёмы	Micro-USB 3.0
Память	слот для карт SD
Габариты, мм	86 × 145 × 166
Масса, г	940

⇡#Внешний вид

Камера Lytro Illum, как это часто бывает с тестовыми экземплярами, доехала до редакции не в полной комплектации. Кроме собственно фотоаппарата, мы получили фирменный наплечный ремень, кабель питания, зарядное устройство, аккумулятор, кабель Micro-USB 3.0, бленду и крышку объектива, а также ND-фильтр на 72 мм.

Lytro Illum, как мы уже говорили, внешне напоминает современные зеркальные и беззеркальные камеры, хотя отличий от прочих фотоаппаратов можно найти предостаточно. Так, на верхней части корпуса нет никаких поворотных дисков и переключателей — присутствуют лишь три клавиши: спусковая, кнопка включения камеры и клавиша Lytro, а также разъём типа «горячий башмак» для подключения внешней вспышки. Впрочем, совсем от поворотных дисков Lytro не отказалась – они расположены на передней и тыльной сторонах корпуса камеры.

Правая сторона корпуса камеры имеет утолщение для более удобного хвата, там же расположен и аккумулятор. Эта часть камеры закрыта прорезиненной накладкой, так что ей можно пользоваться одной рукой, хотя солидный вес даёт о себе знать – всё-таки без малого целый килограмм!

Центральная часть объектива разделена на три кольца: то, что посередине, неподвижно. Оставшиеся отвечают за изменение фокусного расстояния и, как это ни странно, фокусировку. Рифлёная прорезиненная поверхность облегчает данные процессы, хотя для того, чтобы вслепую привыкнуть крутить нужное кольцо, требуется время.

Комплектная бленда внушительных размеров фиксируется на объективе с характерным щелчком, а для её снятия имеется специальная кнопка разблокировки, так что риск случайно потерять бленду сведён к минимуму. Крышка объектива имеет удобный зажим — бленда не помешает её установке на объектив.

На нижней части корпуса камеры присутствует стандартное резьбовое гнездо для установки фотоаппарата на штатив. Там же расположена и дверца, скрывающая отсек установки аккумулятора.

Тыльная часть корпуса выглядит вполне в духе ультракомпактных камер: большой экран и минимум кнопок. Тут их всего четыре, также имеется и упомянутый выше поворотный диск. Благодаря тому, что экран сенсорный, большинство параметров можно изменять с его помощью. Кроме того, практически все клавиши можно перепрограммировать по своему вкусу.

Экран у Lytro Illum с переменным углом наклона, правда, пределы регулировки невелики: от –10 до +90 градусов, так что снимать с вытянутых рук будет проблематично.

На левой (если смотреть со стороны экрана) боковой поверхности камеры скрыт отсек установки SD-карты и подключения кабеля Micro-USB.

В целом качество сборки и сам корпус камеры производят приятное впечатление. Инженерам Lytro удалось грамотно совместить оригинальный внешний вид устройства с продуманной эргономичностью. В отличие от первого продукта производителя, Lytro Illum достаточно удобно держать в руках и делать фотографии.

Как уже было сказано выше, экран у камеры сенсорный. Его диагональ составляет 4 дюйма, разрешение — 480 × 800 точек. Параметры – как у дисплея недорогого смартфона. Что же до ощущений от взаимодействия с экраном камеры, то в этом он даст фору многим конкурентам: отзывчивая, чёткая и быстрая работа, есть поддержка мультисенсорных жестов. Работать с экраном камеры – одно удовольствие.

Меню камеры отлично адаптировано под сенсорное управление. В правой части экрана выделена область в виде полосы, с помощью которой можно менять различные параметры съёмки.

В основном меню можно переназначить кнопки, перегруппировать само меню, подключить камеру к смартфону и изменить прочие параметры съёмки. Организация пунктов меню настолько проста и удобна, что привыкнуть можно буквально за пять минут.

Благодаря тому, что экран сенсорный и поддерживает мультитач, в режиме просмотра можно менять диафрагменное число и точку фокусировки – при этом результаты своих действий видишь в режиме реального времени.

Резюмируя всё вышесказанное, нужно отметить, что специалистам компании Lytro удалось создать понятный и удобный интерфейс, который по всем параметрам не уступит реализации управления в камерах более известных брендов.

⇡#Lytro Desktop

Для импорта, конвертации и обработки снимков с камеры необходимо скачать и установить программу Lytro Desktop – без неё не получится даже посмотреть снимки, так как сохраняются они в проприетарном формате. При попытке установить приложение на MacBook обнаружилась неприятная особенность – Lytro Desktop свежей версии не работает на компьютерах Apple с интегрированной графикой, выпущенных в 2011 году и ранее. Потенциальным покупателям камеры стоит об этом помнить.

При запуске программы она сразу показывает фотографии со вставленной в кардридер карты памяти. Для работы с изображениями их сначала нужно импортировать с карты памяти, затем выбрать команду «Обработка». Весь этот процесс занимает немало времени: современный ультрабук с 8 Гбайт ОЗУ, процессором Core i5 и SSD-накопителем на одну фотографию тратил около минуты.

Lytro Desktop позволяет менять как привычные параметры фотографии вроде баланса белого, экспозиции, резкости и так далее, так и такие уникальные параметры, как диафрагменное число и зона фокусировки, а также работать с картой ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Кроме того, изображение можно «оживить», превратив в анимацию — при этом доступны различные эффекты.

Прежде чем поделиться отснятыми фотографиями с друзьями, необходимо создать аккаунт на сайте Lytro. Изображение можно загрузить в веб-альбом прямо из программы Lytro Desktop, также доступен вариант «шаринга» в Facebook или на сайт 500px.com.

Lytro Desktop полностью русифицирована, качество перевода, как и в случае с интерфейсом камеры, выше всяких похвал.

⇡#Примеры снимков

Чтобы снять хоть сколько-нибудь интересный кадр на Lytro Illum, придётся следить за тем, чтобы фотография содержала объекты не только на переднем, но и на заднем плане. Ведь если на обычных фотографиях главный интерес вызывает часть изображения в фокусе, то в случае с Lytro Illum необходимо следить, чтобы просматривающему было с чего переводить фокус, иначе пропадает весь смысл. Именно поэтому для фотографии пейзажей камера совсем не подходит – у неё вообще весьма специфическая область применения. Ночные снимки – тоже не конёк Lytro Illum – шумы с ростом светочувствительности растут весьма интенсивно.

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

⇡#Личные впечатления от камеры

В руках Lytro Illum лежит достаточно удобно, хотя небольшой дискомфорт вызывает неидеальная развесовка. Благодаря прорезиненной поверхности правой части корпуса камеры и центральной – объектива, обеспечивается надёжный хват. Как уже было сказано выше, изменение фокусного расстояния осуществляется при помощи одного из колец на объективе, второе отвечает за ручную фокусировку.

Несмотря на то, что точку фокусировки можно менять постфактум, при съёмке фокусироваться на объекте всё же нужно, поскольку возможности камеры не безграничны и регулировать границы резко изображаемого пространства можно лишь в определённых рамках. Автофокус у Lytro Illum, по меркам современных камер, довольно медленный, поэтому иногда быстрее прибегнуть к ручной фокусировке, тем более что точно попадать в фокус совсем не обязательно.

Главная сложность при фотографировании – в выстраивании композиции кадра. При съёмке необходимо пытаться так построить кадр, чтобы затем при просмотре у зрителей действительно возникло желание изменить точку фокусировки и рассмотреть другую часть фотографии. Сами фотографии при переводе их в привычный формат JPEG не поражают воображения: невысокая резкость и небольшое (4 Мп) разрешение. К слову, видео камера записывать не умеет. Совсем.

Так на кого же рассчитана Lytro Illum? На увлечённых энтузиастов, готовых выложить немалую сумму за эту, без сомнения, революционную камеру. Устройство даёт большой простор для творчества. Современные цифровые камеры прошли долгий путь, поэтому требовать всего и сразу от Lytro Illum было бы неправильно. Инженеры компании Lytro заслуживают уважения хотя бы за то, что в одиночку бросили вызов всей индустрии цифровой фотографии, предложив собственный, уникальный вариант фотокамеры.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

‎App Store: EOS Remote

EOS Remote — это бесплатное приложение, предназначенное для удобной дистанционной съемки, просмотра изображений и выполнения других операций с цифровыми фотоаппаратами Canon EOS с функцией Wi-Fi.
В процессе просмотра изображений с фотоаппарата в реальном времени в EOS Remote можно удаленно установить фокус, отрегулировать параметры съемки и спустить затвор.
Также можно просматривать изображения, хранящиеся на карте памяти фотоаппарата, выбирать изображения и сохранять их на Ваше устройство.
Возьмите EOS Remote вместе с фотоаппаратом, чтобы получить еще больше удовольствия от фотографирования.

Основные функции
— Беспроводный доступ по локальной сети к фотоаппаратам EOS с функцией Wi-Fi.
— Дистанционная настройка параметров съемки фотоаппаратов EOS: Av, Tv, ISO и значений экспозиции.
— Дистанционный выбор положений точек AF, регулировка фокуса и спуск затвора.
— Дистанционный просмотр, удаление и оценка фотографий и видео, отснятых с помощью фотоаппаратов EOS.
— Сохранение изображений, отснятых с помощью фотоаппаратов EOS, на Ваше устройство.
— Обмен изображениями, для которых на фотоаппаратах EOS установлены разрешения по дистанционному просмотру для конкретного устройства.
— Установка прямой связи с фотоаппаратами EOS в Режиме точки доступа камеры в дополнение к подключениям в Режиме инфраструктуры.

Новые функции для версии 1.3.0
-Поддержка новой модели фотоаппарата EOS M3.
-Поддержка импортирования видеоклипов MP4. (только EOS M3)
-Поддержка сохранения изображений JPEG в исходном размере.
-Поддержка планшетных устройств.
-Улучшенная функция настройки фотоаппарата для удаленной съемки.

Совместимые фотоаппараты
Цифровые камеры Canon EOS
— EOS 6D (WG)/(W), EOS 70D (W), EOS M2(W), EOS M3

Операционная система
— iOS 6.0 – 8.1

Совместимое устройство
— iPhone, iPod touch, iPad

Поддерживаемые форматы файлов
— Файлы JPEG, RAW и MOV, MP4, отснятые совместимыми фотоаппаратами

Примечания
— Файлы MOV, отснятые совместимыми фотоаппаратами, нельзя сохранить на Ваше устройство.
— Одновременный доступ с нескольких устройств к совместимым фотоаппаратам невозможен.
— Дистанционная съемка видео не поддерживается.

Про фокусировку. Как фокусироваться на зеркальную камерах Nikon

Для современного фотографа жизненно важно уметь добиваться от камеры быстрой и точной автоматической фокусировки. В этой заметке я приведу свои соображения насчет работы с автоматической фокусировкой для несложных сцен с использованием оптического видоискателя.

Про фокусировку

Процесс фокусировки разные фотографы называют по разному: фокусироваться, фокуситься, зафокуситься, попасть в резкость, добиться фокуса, добиться фокусировки, поймать фокус. При общении я чаще всего использую слово ‘сфокусироваться‘, которое создает сразу два смысла – ‘сфокусироваться’ фотоаппарату для достижения оптимальной резкости и ‘сфокусироваться’ фотографу на объекте съемки.

Для каждой отдельно взятой камеры и объектива нужен свой подход и умение работать с ними, а такое умение приходит с опытом.. Также с опытом приходит навык, который позволяет получать резкие снимки практически любых задач даже с камерами или объективами с медленной фокусировкой.

Обычно я выделяю фокусировку для двух типов задач – сложных и простых. Простыми я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно медленно, либо вообще стоят на месте. К таким задачам можно отнести студийную, пейзажную, портретную съемку, отчасти макро съемку, предметную съемку. Сложными я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно быстро, где приходиться часто менять композицию кадра, а условия съемки могут быть не самыми удачными. К таким задачам можно отнести фотосъемку спортивных событий, ночную съемку, репортажную съемку, съемку детей и животных и другие динамические сцены.

В зависимости от типа съемки вырабатывается свой собственный подход. Обычно я замечаю, что для простых задач фотолюбители используют вот такой метод фокусировки:

1. фокусировка по центральной точке на объекте съемки
2. компоновка кадра (перемещение камеры для достижения оптимальной композиции)
3. съемка (спуск затвора)

Этот метод очень прост и доступен на любой ЦЗК. Например, мы снимаем какой-то неподвижный предмет (на фото снизу это стебель растения с пухом). Наводка на резкость выполняется по центральной точке фокусировки (стебель находится в центре кадра), после чего положение фокусировки блокируется, и с помощью поворота камеры выполняется компоновка кадра (стебель ‘уходит’ вправо) и спуск затвора.

Я выполнил фокусировку на стебле с пухом по центральной области видоискателя, потом скомпоновал кадр таким образом, чтобы добиться более интересной композиции, где стебель с пухом находятся на линии трети кадра.

Это очень простой и дающий хорошие результаты метод работы. В таком случае используется центральная точка (или область) фокусировки, которая обычно лучше всего может определить правильную резкость снимка. Это связано с тем, что обычно центральные точки фокусировки являются точками крестообразного типа (у Canon все куда сложней, информация здесь), в то время, как все остальные – линейного типа. Почти все любительские ЦЗК имеют только одну или несколько крестообразных точек, которые находятся в центральной области оптического видоискателя.

Проще всего использовать такой метод фокусировки снимая в режиме AF-S / One Shot (раз нажал – раз сфокусировался). В таком режиме после удачной наводки на резкость камера останавливает процесс фокусировки, после чего можно вращать камерой для любой компоновки кадра и при этом камера не продолжит фокусироваться.

Правда, такой метод имеет серьезный недостаток. При перекомпоновке кадра фокусировка может сбиться по причине того, что камера меняет свое положение относительно снимаего объекта. Если даже немного вращать или перемещать  камеру, то вместе с ней двигается и РИП, захватывая или отсекая в зоне резкости части изображения. Лучше в этом поможет разобраться изображение:

Область резкости. При перекомпоновке кадра трехмерная ‘рамка’, отвечающая за ГРИП тоже перемещается. Таким образом части нужного нам изображения могут из нее ‘выпасть’. Плоскость рамки параллельна фокальной плоскости камеры (то есть параллельна матрице камеры).

Фокусировка не собьется только тогда когда мы будем передвигать камеру строго в одной плоскости, параллельной матрице камеры, например – строго влево/вправо, либо вверх/вниз. Ошибки от смещения РИП при перекомпоновке часто незаметны, но используя светосильные длиннофокусные объективы можно реально столкнуться с такой проблемой на близких и средних дистанциях фокусировки. Из-за того, что погрешность при перекомпоновке кадра часто сводится к нулю, такой метод фокусировки рекомендуют для начинающих фотографов.

Также фотографы ‘старой закалки’ очень часто используют такой метод фокусировки, так как первые автофокусные камеры имели только одну центральную точку фокусировки и такой метод просто вошел в привычку.

Для несложных задач я использую другой метод фокусировки:

1. предварительная фокусировка по центральной точке. В этом случае я просто приблизительно фокусируюсь, чтобы увидеть то, что творится в кадре.
2. компоновка кадра. Я выстраиваю композицию кадра так, как мне нужно.
3. выбор нужной точки фокусировки. Это я делаю с помощью органов управления на камере.
4. фокусировка на ключевом объекте съемки. На фото всегда есть ключевой объект, который по любому должен быть резким и не важно – пейзаж это или портрет.
5. спуск затвора.

Такой метод мне дает почти 100% уверенность в точности фокусировки. Также я люблю использовать такой метод по следующим причинам:

• всегда точно знаю, где именно будет РИП.
• могу использовать следящую фокусировку AF-C, даже при маленьком перемещении объекта съемки или перемещения моей камеры вместе со мной – камера автоматически подстроит фокусировку. Это ключевое отличие от первого метода фокусировки.
• могу использовать точечный замер экспозиции сразу по тому объекту, на который сфокусировался. Точечный замер экспозиции на камерах Nikon совмещен с точкой фокусировки.
• мои камеры Nikon могут сразу после выполнения снимка автоматически быстро увеличивать нужную мне часть изображения. Если я фокусировался по одной точке, то могу мгновенно проверить резкость полученного снимка. В случае же фокусировки по центральной точке, и последующей перекомпоновке кадра – придется долго масштабировать и пролистывать снимок до нужного элемента. Например, в портретной съемке я очень часто фокусируюсь по глазам модели. После спуска затвора я могу сразу проверить резкость «по глазам»(выбранной точке фокусировки), это очень сильно экономит время при контроле качества снимков.

Многие утверждают, что пользоваться дополнительными точками фокусировки – неправильно, ведь эти точки обычно не являются крестообразными и дают неточную наводку на резкость. Из моей практики могу с уверенностью сказать – все это чушь собачья, современные камеры отлично справляются с фокусировкой по любой точке.

Фокусировка ‘по глазам’.

Мелким недостатком этого способа фокусировки я считаю тот факт, что мне приходиться тратить время на то, чтобы джойстиком камеры выбрать нужную мне точку фокусировки. Для экономии времени я настраиваю на своих камерах функцию закольцовки точек фокусировки, а одну из клавиш программирую на быстрый возврат точки фокусировки в центр. Еще одним недостатком является тот факт, что оптический видоискатель обычно очень плохо покрыт точками фокусировки, а по краям точек нет вообще. Если очень нужно сфокусироваться на объекте, который находится за пределами зоны покрытия точками фокусировки, то я использую первый метод фокусировки 🙂 Количество точек фокусировки всегда можно увеличить, используя режим Live View, в таком режиме их становится практически бесконечное число (но и скорость фокусировки падает) 🙂

Видно, что точки фокусировки Nikon D600 сбиты в одну кучу в центре ОВИ.

Для простых задач, практически всегда, использую фокусировку по одной точке. Когда я использую автоматическую фокусировку с использованием всех точек фокусировки, камера может отобразить сразу несколько точек фокусировки, которые “поймали” в резкость. Но в действительности такая “рябь” точек в видоискателе для простых сцен только мешает.  Объектив имеет только одну плоскость, которая отражается ГРИП на снимке, потому гораздо проще выполнять фокусировку только по точке, “наведенной” на ключевой объект съемки и учитывать возможности ГРИП.

А вот для сложных задач будет отдельная заметка по работе с фокусировкой.

Советую заглянуть на пересекающиеся статьи:

1. ГРИП и гиперфокальное расстояние.
2. Режимы фокусировки на камерах Nikon.
3. Брекетинг фокусировки.
4. Системы фокусировки на камерах Nikon.
5. Настройка ловушки фокусировки для камер Nikon.
6. Подсветка для автофокусировки ‘прожектором’ вспышки.
7. Как фокусироваться на старые неавтофокусные объективы.
8. Ускорение работы при фокусировке по одной точке.
9. Программирование кнокпи AE-L/AF-L на блокировку фокусировки.
10. Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки.
11. Величина видоискателя влияет на удобство ручной фокусировки.
12. Зависимость угла обзора объектива от дистанции фокусировки.
13. Следящая автофокусировка с системой Lock-On.
14. Режимы фокусировки ‘A/M’ и ‘Memory Recall’.
15. Про скорость фокусировки с безмоторными объективами
16. Камеры начального уровня Nikon и приоритет фокусировки
17. Особенности режима фокусировки ‘A’, для некоторых объективов Nikkor с переключателем ‘A-M’

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Сохранить

Сохранить

Как выбрать точку фокусировки? Работа с несколькими точками фокусировки.

Поделиться статьёй:

Что такое фокус? Это одна из настроек объектива, которая отвечает за то, что изображение получается четким. Фокус задается, исходя из расстояния до фотографируемого объекта, – отсюда и термин – расстояние фокусировки.

Фокус-покус!

В чем, собственно, фокус, спросите вы. Дело в том, что немало начинающих фотографов абсолютно не понимает, когда предпочтительно использовать ручной режим, а когда автоматический.

Прежде всего, важно понять, почему при всех невероятных достижениях современной техники профессионалы продолжают использовать ручной фокус. Дело в том, что автоматический фокус, настраиваясь, может игнорировать ваш творческий замысел и выбирать главным совсем не тот объект, который выбрали вы. Конечно, иногда автоматические режимы просто необходимы, но чтобы стать настоящим фотохудожником, вам не обойтись, без знания, как настраивать фокусировку. Как работает фокусировка и когда автофокусировка только помешает?

Ваш фотоаппарат столкнется с трудностями в выборе точки фокуса при работе при плохом свете или при фотографировании неконтрастных объектов, например чумазых чертят в черной комнате. В подобных ситуациях, пытаясь понять, как ему лучше выбрать точку фокусировки, объектив будет двигаться, пытаясь зацепиться хоть за что-то и, вероятнее всего, выберет для фокусировки ближайший контрастный неподвижный объект. Довольно непросто дается точная фокусировка в случае с движущимися объектами. Чтобы получить хорошие фото, вам придется поэкспериментировать с режимами.

Режимы фокусировки – знакомимся.

Как понять, стоит ли использовать автоматический режим или предпочесть режим ручной фокусировки? Иногда, правильная фокусировка может быть достигнута только при ручных настройках. Итак, взгляните на свою камеру: автоматический режим обозначается AF, а ручной – MF. Для съемки неподвижных объектов предназначен отдельный режим, для съемки движущихся – другой.

Порой, эти функции моментального определения фокусного расстояния просто незаменимы. При работе с камерой вы можете выбрать, будет ли точка или точки фокусировки. Обычно неполное нажатие на кнопку затвора дает возможность увидеть, как сфокусировалась камера.

Расставляем точки над I – несколько точек фокусировки, как быть?

Если вы работаете с несколькими точками, то камера сама выберет, на какие опереться. Фокусировка по нескольким точкам может быть, как ручной так и автоматической. Если вы фотографируете большой объект, и вам нужно, чтобы в фокусе был он весь, а не какая-то конкретная часть, за которую хватается автофокус, то предпочтительна ручная настройка. Для фокусировки при этом стоит использовать центральную точку композиции.

Если вы фотографируете, например, рыбок на фоне ярко голубой воды, автоматическая фокусировка будет очень полезна. Она лучше справиться с тем, чтобы настроиться на динамично движущиеся однотипные объекты. Когда ручная настойка – лучший выбор?

• Когда фокусное расстояние неизменно.
• Когда камера сбита с толку постоянной сменой света или другими особенностями условий.

У вас совсем нет времени разбираться во всех тонкостях самостоятельно? Преподаватели нашей фотошколы в вашем городе доступно и понятно раскроют вам секреты мастерства!

Поделиться статьёй:

Как исправить фокус зеркального фотоаппарата.

Недавно мне посчастливилось найти старенький плёночный фотоаппарат Зенит ЕТ. Но после проявки плёнки я был разочарован — все фотографии расфокусированы. После поисков в интернете решения этой проблемы стало ясно, что в большинстве случаев фокус достаточно легко корректируется и не требует дорогостоящего ремонта. Но нигде не было подробного описания корректировки фокуса. Я задал этот вопрос паре десятков фотографов в контакте и оказалось, что современные фотографы не сильно разбираются в том что и как работает в их фотоаппаратах. Поэтому делюсь некоторыми деталями, которые мне удалось узнать. Думаю, кому-нибудь станет полезным.

Расфокусировка фотоаппарата может быть двух видов: фронт-фокус и бэк-фокус. При фронт-фокусе на полученном снимке резко изображаемое пространство смещено ближе к фотоаппарату, т.е. резкость находится перед тем объектом, на который наводилась при съёмке. Бэк-фокус, наоборот, резко изображаемое пространство на полученном снимке смещает дальше от фотоаппарата, т.е. резкость находится за объектом, на который наводилась. При малой глубине резко изображаемого пространства (ГРИП) в обоих случаях мы получаем одно и то же — наш объект съёмки размыт.

Проверить насколько правильно фокусируется фотоаппарат довольно просто. Для этого надо сделать малую ГРИП (максимально открыть диафрагму). Положить на стол обыкновенную линейку так, чтобы один её конец смотрел на вас, а второй уходил вдаль, но разметка была чётко видна в видоискатель. Сфокусироваться, запомнив какой интервал на линейке был чётко виден, а затем сфотографировать и посмотреть какой интервал чётко виден на фотографии. Если резко изображаемое пространство сместилось дальше, то у вас бэк-фокус, если сместилось ближе к вам, то фронт-фокус.

В неправильном фокусе может быть виноват не только фотоаппарат, но и объектив. Если у вас несколько объективов, и расфокусировка наблюдается только в одном, значит его надо и чинить. А исправление фокуса объектива это уже совсем другая история. Придётся открутить байонет, затем перед нами откроется куча мелких деталей, которые лучше доверить профессионалам. Если же в неправильном фокусе виноват фотоаппарат, то можно отдать его на юстировку в мастерскую, а можно попробовать самостоятельно подкорректировать положение элементов камеры.

Давайте рассмотрим схему расположения основных элементов зеркального фотоаппарата. Чтобы фотоаппарат правильно фокусировался необходимо чтобы расстояние, которое свет проходит от объектива до матрицы, было равно расстоянию до матового стекла пентапризмы и до датчика автофокуса.

Чтобы исправить смещение фокуса при ручной фокусировке, необходимо изменить положение зеркала, так чтобы уравнять расстояния до матрицы и до матового стекла. Чтобы исправить погрешность автоматической фокусировки, можно изменить положение датчика автофокуса.

При бэк-фокусе расстояние до матрицы меньше расстояния до матового стекла (при ручной фокусировке) или датчика автофокуса (при автоматической фокусировке). Соответственно, чтобы исправить бэк-фокус при ручной фокусировке необходимо поднять зеркало, чтобы исправить бэк-фокус при автоматической фокусировке необходимо поднять датчик автофокуса.

При фронт-фокусе всё наоборот. Для исправления ручной фокусировки опускаем зеркало, для исправления автоматической фокусировки опускаем датчик автофокуса.

В старых фотоаппаратах регулировать положение зеркала было достаточно просто. В новых фотоаппаратах фокус исправляется программно, но регулировочные винты никуда не делись. Чаще они находятся под нижней крышкой (которую нужно открутить) и возле зеркала.

Главное помнить несколько вещей. Не надо крутить всё подряд. Можно попробовать найти в мануалах какие именно винты отвечают за положение зеркала или датчика в вашем фотоаппарате. Надо крутить по 90-180 градусов за раз и помнить, что иногда может потребоваться регулировать одновременно несколько винтов (по-моему, 3 в nikon). Записывать на какой угол были закручены винты, чтобы, при необходимости, вернуть их в исходное положение. Постоянно проверять как изменилось положение фокуса и удалось ли нам добиться нужного эффекта.

Не забывайте, что при отсутствии необходимого опыта есть вероятность испортить технику и потребуется более дорогой ремонт. Юстировка в сервис-центрах не так много стоит, главное убедиться что её делают квалифицированные специалисты, потому что к юстировке часто подходят не очень серьёзно и можно получить назад фотоаппарат с ещё худшими характеристиками. К сожалению, в моём Зенит ЕТ исправить фокус так и не удалось из-за неисправного механизма подъёма зеркала, но я научился фотографировать «вслепую» и вот что получилось после проявки плёнки.

   

 

Камеры и комплекты цифровых фотоаппаратов

Ваше уникальное видение — наш приоритет в Focus Camera. Независимо от того, являетесь ли вы увлеченным приключенческим фотографом, снимающим под водой, или обычным фотографом на выходных, которому нужна надежная камера для съемки, Focus Camera поможет вам запечатлеть все самые памятные моменты жизни с помощью объектива высокопроизводительной камеры. Откройте для себя возможности лучших цифровых камер на рынке, созданных такими лидерами отрасли, как Sony, Canon, Olympus, Nikon, Kodak и Panasonic, или попробуйте специальные камеры из нашего огромного выбора.Компания Focus Camera работает более 50 лет и стремится помочь своим клиентам найти камеру, идеально соответствующую их потребностям в съемке.

Наш впечатляющий выбор цифровых зеркальных фотоаппаратов — отличный ресурс как для любителей, так и для профессиональных фотографов. Мы являемся сертифицированным дилером всех продаваемых нами зеркальных фотокамер, поэтому вы всегда можете доверять нам в предоставлении точных характеристик и информации о каждом устройстве. От популярного Canon Rebel до полнофункционального Nikon D500 — у нас есть цифровые зеркальные фотоаппараты, соответствующие вашему бюджету и целям.Если вы цените качество изображения зеркальной камеры, но вам не нужен видоискатель, беззеркальная камера — хороший выбор. Беззеркальные камеры со сменным объективом часто менее громоздки и обычно обеспечивают автофокусировку в режиме реального времени, что означает более быструю съемку.

Мы также предлагаем широкий выбор доступных по цене и компактных фотоаппаратов, которые идеально подходят для обычного фотографа, который хочет запечатлеть моменты с помощью компактной и легкой камеры с фиксированным объективом. Получите немного удовольствия от повседневной съемки, когда возьмете одну из наших специализированных камер, включая полностью погружные подводные камеры, а также забавные, в стиле ретро, ​​мгновенные пленочные камеры. Они необходимы любому любителю фотографии и станут прекрасным подарком для экспериментального фотографа с коллекцией фотоаппаратов. Focus Camera — лучшее место для покупки цифровых фотоаппаратов, потому что у нас есть собственная команда представителей по обслуживанию клиентов. Позвоните нам сегодня по телефону 1-800-221-0828 и задайте свои вопросы.

Как сфокусировать камеру

Когда вы только начинаете заниматься фотографией, вам нужно преодолеть множество препятствий, чтобы создать наиболее эффектное изображение.

Одна из этих задач — обеспечить четкость ваших фотографий — это звучит очень просто и легко, но на практике сделать это может быть немного сложнее.

С одной стороны, есть много способов получить снимок в фокусе. Это может немного запутать новичков, потому что вы можете не знать, какой метод лучше, или даже как использовать каждый метод для достижения желаемых результатов.

С другой стороны, наличие набора решений для фотографий, не находящихся в фокусе, означает, что у вас есть что-то, что вы можете использовать для решения этой проблемы в любой ситуации съемки.

Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных и эффективных способов фокусировки камеры.

Покадровая автофокусировка

Один из самых простых способов сфокусировать камеру — использовать автофокусировку одиночного снимка, которая в большинстве случаев является настройкой по умолчанию и является одним из наиболее эффективных способов избежать размытости изображения. Фото.

В режиме одиночного снимка вы просто наводите камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.

Фокусировка на объекте фиксируется, что позволяет при необходимости изменить композицию изображения без потери фокуса.Это метод, называемый фокусом и перекомпоновкой.

Например, на изображении выше вы хотите, чтобы мост был четко сфокусирован, поэтому вы должны расположить центральную точку автофокусировки на мосту и нажать кнопку спуска затвора наполовину.

Затем вы должны изменить композицию кадра, как показано выше, и полностью нажать кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

В результате объект будет в фокусе, даже если вы перекомпоновали фотографию.

Это хороший вариант для пейзажей и других неподвижных объектов.

Непрерывный автофокус

Очевидно, что каждый объект не совсем неподвижен, поэтому вам нужен инструмент фокусировки, который позволяет отслеживать движущиеся объекты, сохраняя их в фокусе.

Непрерывный автофокус дает вам такую ​​возможность. Все, что вам нужно сделать, это захватить объект в видоискателе, нажать кнопку спуска затвора наполовину и отслеживать движение объекта, удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой.

Это означает, что объектив постоянно регулирует фокус (отсюда и название).

Большинство камер начального уровня требуют, чтобы вы использовали центральную точку автофокусировки для непрерывной автофокусировки, но если у вас есть камера более высокого класса, вы можете определить, какая точка автофокусировки используется для отслеживания движущегося объекта.

Естественно, этот тип фокусировки лучше всего подходит для таких вещей, как дикая природа, птицы или спортивные фотографии, когда вам нужна камера для быстрой настройки фокуса.

Посмотрите на эти методы автофокусировки в действии в видео ниже Тони и Челси Нортруп:

Автофокусировка с распознаванием лиц

Не все камеры имеют автофокусировку с обнаружением лиц, но если у вас есть, это ценный инструмент для получения нужной фокусировки для портретной съемки.

По сути, автофокусировка с распознаванием лиц использует алгоритмы для распознавания форм, похожих на лица.

Как только камера распознает лицо, она делает упор на эту форму.

В режиме Live View вы можете увидеть работу автофокусировки с распознаванием лиц, поскольку она окружает лицо человека рамкой.

Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы камера сфокусировала лицо, а затем полностью нажать кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Выберите точку фокусировки

Независимо от того, какой режим автофокусировки вы используете, главное, чтобы активная точка автофокусировки находилась над объектом.Если вы этого не сделаете, у вас не будет резкого объекта.

Как правило, существует два метода выбора активной точки автофокусировки:

• Разрешить выбор камере
• Самостоятельно выбрать активную точку

Теперь большинство камер довольно хорошо справляются с выбором подходящей точки фокусировки. точка автофокусировки в большинстве ситуаций. Но они не идеальны …

Вот почему так важно понимать, как вручную выбрать активную точку автофокусировки.

В ситуациях, когда время не имеет значения, например портреты и пейзажи, попробуйте выбрать точку автофокусировки самостоятельно. Обратитесь к руководству пользователя камеры, если вы не знаете, как это сделать.

Но вот отказ от ответственности: ваш объектив будет лучше фокусироваться при использовании центральной точки автофокусировки. Если вы используете другую точку для фокусировки, изображение может быть не таким резким.

Фокусировка задней кнопкой

Как отмечалось ранее, нажатие кнопки спуска затвора наполовину позволяет объективу получить фокус.

Еще один способ получить фокус — это использовать так называемую фокусировку с помощью кнопки «Назад», которая объясняется в видео выше Джеффом Кейблом.

В зависимости от нашей камеры у вас может быть кнопка автофокусировки на задней части корпуса, которая позволяет вам полностью нажать на нее, чтобы сфокусироваться.

Это выгодно по ряду причин, в том числе потому, что это предотвращает случайное нажатие кнопки спуска затвора более чем наполовину и съемку фотографий до того, как вы (или камера) будете готовы.

Использование фокусировки с помощью кнопки «Назад» также полезно, потому что вы можете видеть сцену красивой и резкой в ​​видоискателе, так что вы не сделаете снимок, пока объект не окажется в фокусе.

При фотографировании движущихся объектов или нескольких объектов фокусировка с помощью кнопки «Назад» также позволяет вам сохранять фокусировку на основном объекте. Другими словами, отпуская кнопку автофокусировки, вы не позволяете камере настраивать фокус на новый объект, но вы все равно можете делать фотографии, сфокусированные на вашем основном объекте.

Ручная фокусировка

Автоматическая фокусировка — это автоматическая фокусировка на всех современных камерах и объективах.

Однако всегда есть второй вариант, который дает вам больше контроля над получением фокусировки — это ручная фокусировка.

Хотя ручная фокусировка звучит сложно, на самом деле это не так.

Процесс может немного отличаться от одной камеры или объектива к другой, но следующие шаги довольно стандартны для ручной фокусировки:

• Найдите переключатель «AF-MF» на вашем объективе и переместите его в MF. параметр.
• Поворачивайте кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока объект не станет резким.
• Используя Live View, увеличьте масштаб объекта, чтобы проверить его резкость. При необходимости отрегулируйте с помощью кольца фокусировки.

Вот и все!

Ручная фокусировка может занять немного больше времени, чем автоматическая, но она лучше работает в различных ситуациях, а именно в макросъемке, когда вы снимаете сквозь что-то (например, используете растение на переднем плане для кадрирования объекта на заднем плане), в людных местах в таких местах, как уличные сцены и при слабом освещении.

Другими словами, в ситуациях, когда автоматическая фокусировка затруднена, не бойтесь переключаться на ручную фокусировку.

Гиперфокальное расстояние

Более сложный и технический метод получения фокуса — это вычисление гиперфокального расстояния.

В основном, использование гиперфокального расстояния требует, чтобы вы использовали расчеты глубины резкости для используемого объектива, чтобы найти ближайшую точку в сцене, где вы все еще получаете приемлемую резкость.

Поиск этой точки позволяет вам сфокусироваться на этой точке, что обеспечивает максимальную глубину резкости и максимизирует область резкости на фотографии.

Существует несколько способов определения гиперфокального расстояния, но самые простые из них:

• Сфокусируйтесь на одну треть от нижнего края кадра.Поскольку глубина резкости распространяется примерно вдвое дальше от точки фокусировки, чем впереди, фокусировка на одну треть точки поможет вам максимизировать глубину резкости.
• Используйте приложение для смартфона, такое как HyperFocal Pro для Android (показано выше) или Digital DOF для устройств iOS, чтобы вам не приходилось заниматься математикой!

Если вы фотограф-пейзажист, использование гиперфокального расстояния поможет вам получить самые четкие результаты.

Наложение фокуса

Последний метод получения идеального фокуса на фотографиях — использование наложения фокуса, которое достигается при постобработке.

По сути, вы делаете несколько разных фотографий, каждая с разной точкой фокусировки (например, передний план, средний план и фон), и объединяете их вместе в одно изображение при постобработке. Результирующая составная фотография будет четкой от переднего плана до заднего плана.

Этот тип фокусировки особенно полезен для макросъемки и натюрмортов, когда у вас может быть очень малая глубина резкости из-за того, насколько близко ваш объектив находится к объекту. Его также с большим успехом можно использовать для пейзажной фотографии.

Предостережение при наложении фокуса заключается в том, что в кадре не должно быть никакого движения.

Это потому, что вы делаете несколько кадров в разное время, поэтому, если что-то в кадре движется (например, дерево, движущееся на ветру), это вызовет ореолы на снимке. Другими словами, все, что движется, будет размытым.

Другая трудность при использовании совмещения фокуса заключается в том, что вам нужно настраивать фокус для каждого снимка, не нарушая положения камеры. Опять же, если каждое изображение не оформлено и не скомпоновано в точности одинаково, они не будут идеально сочетаться вместе при постобработке.

Посмотрите, как сфокусировать стек в Photoshop, в видео ниже от PHLEARN:

Благодаря этому в вашем распоряжении ряд методов, которые помогут вам сфокусироваться на ваших снимках. Как и все в фотографии, потребуется время, чтобы овладеть этими методами.

Однако, как только вы их потренируете, вы получите удовольствие от фотографий, которые хорошо сфокусированы с резкими объектами.

---

Привет от ПТ!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что делать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Как каждый раз делать четкие фотографии

Одно из самых больших разочарований в фотографии — сделать снимок, выигравший конкурс… только для того, чтобы обнаружить, что он плохо сфокусирован. Даже постобработка не может помочь вам сохранить снимок не в фокусе, поэтому знание того, как добиться фокусировки камеры, является важным навыком, которым нужно овладеть.

Если вы полностью понимаете и сознательно берете под свой контроль режим фокусировки и точки фокусировки вашей камеры, у вас гораздо больше шансов получить желаемый снимок.Это также сводит к минимуму вероятность повторения кошмара, который не в фокусе.

Режимы фокусировки камеры

Если оставить зеркалку в автоматическом режиме, можно игнорировать многие, казалось бы, пугающие функции. Однако, когда дело доходит до фокусировки, это часто может оказаться дорогостоящим.

Каждый из режимов фокусировки камеры имеет ситуации, когда его лучше всего использовать. Обычно это зависит от того, движется ли объект или неподвижно, а также от уровня ваших навыков фотографии.

1. Однофокусный

Известный как «один снимок» в Canon или «AF-S» в Nikon, это, пожалуй, самый простой из режимов фокусировки камеры. Просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы активировать автоматическую фокусировку. После того, как ваш объект зафиксирован, он останется в фокусе, пока вы держите палец на полунажатом триггере. Вы можете либо полностью нажать кнопку, чтобы спустить затвор, либо отпустить кнопку, чтобы изменить фокусировку.

Большим преимуществом этого режима фокусировки является то, что он позволяет вам наполовину нажать кнопку спуска затвора и изменить композицию фотографии.Фокус будет оставаться фиксированным, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора наполовину нажатой.

Этот метод фокусировки идеален для любых неподвижных объектов. Расстояние между предполагаемым объектом и камерой должно оставаться неизменным. Примеры включают портретную фотографию, натюрморт и пейзажную фотографию.

Режим однократной фокусировки отлично подходит для неподвижных объектов. Фотография JV Garcia

2. Непрерывный фокус

Непрерывная съемка, или «AI Servo» для Canon и «AF-C» для Nikon, разработана для того, чтобы помочь вам удерживать объект в фокусе, даже когда он движется. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера сначала фокусируется на объекте. Однако, в отличие от режима одиночной фокусировки, непрерывная фокусировка будет постоянно перефокусироваться на объекте, пока вы направляете камеру на него и удерживаете кнопку спуска затвора наполовину нажатой.

Пример: вы пытаетесь сфотографировать свою собаку, а она продолжает двигаться к вам. Одиночный режим подойдет, если собака не двигается. Если он переместится, ваша фотография будет не в фокусе, даже если вы будете удерживать кнопку спуска затвора наполовину нажатой в режиме одиночной фокусировки.Режим непрерывной фокусировки помогает предотвратить эту ситуацию, постоянно меняя фокусировку по мере приближения собаки.

Статья по теме: 17 советов по фотографии собак

Этот режим фокусировки камеры отлично подходит для спортивных мероприятий, активных детей или быстро движущихся животных.

Использование режима непрерывной фокусировки на этих активных собаках помогает отслеживать их и делать четкие фотографии. Фото Марка Галера

3. Одиночный / непрерывный фокус

Это автоматический режим, в котором вы можете выбирать между однократной и непрерывной фокусировкой.Этот режим разработан, чтобы помочь новичкам, он отсутствует в некоторых более профессиональных моделях. В идеале вы должны стремиться выбрать один из двух ранее упомянутых режимов фокусировки. В основном потому, что многие фотографы жалуются, что этот метод большую часть времени не может правильно сфокусироваться.

4. Ручная фокусировка

Отдельно стоит коснуться ручной фокусировки (MF). Если вы обнаружите, что ни один из автоматических режимов фокусировки не позволяет вам изолировать и сосредоточиться на точной точке по вашему выбору, можно сделать это самостоятельно вручную.

Ручная фокусировка дает вам полный контроль и не требует точек фокусировки или механической помощи, что позволяет вам повернуть кольцо фокусировки на объективе, выбрать точку фокусировки и запустить затвор.

Найдите переключатель ручной фокусировки (MF), расположенный сбоку объектива, чтобы включить это.

Использование ручной фокусировки помогает, когда вам нужно все контролировать или когда камера просто не может автоматически сфокусироваться. Фото Seabass Creatives

Точки фокусировки камеры и их выбор

Точки фокусировки — это небольшие прямоугольники, которые вы видите в видоискателе.Вообще говоря, камеры начального уровня будут иметь меньше коробок, обычно где-то около 10. В то время как профессиональные зеркалки имеют гораздо больше, а новейшие имеют более 60 настраиваемых точек.

Статья по теме: Лучшая камера для начинающих

Ваша камера может использовать любую из этих точек для захвата фокуса, но также важно понимать, что некоторые из этих точек на самом деле лучше других. Знание того, что и выбор правильного, может помочь вам ускорить процесс фокусировки.

Типы точек фокусировки — пример с камеры Canon 6D

Если вы не уверены, какие точки фокусировки есть у вашей камеры, взгляните на руководство к вашей зеркальной фотокамере. В основном есть два типа точек фокусировки:

1. Точки фокусировки крестового типа

Эти точки фокусировки способны определять как вертикальные, так и горизонтальные линии, чтобы сфокусироваться. Эта возможность означает, что точка перекрестного типа с большей вероятностью дает лучшую и более быструю фокусировку, чем обычные точки фокусировки. Когда вы смотрите в видоискатель, обычно вы можете найти точки фокусировки крестового типа в центральной области.

2. Нормальные точки фокусировки

Каждая точка фокусировки, не являющаяся точкой фокусировки крестового типа, является нормальной точкой фокусировки. Без возможности обнаружения горизонтальных линий эти детекторы, работающие только по вертикали, могут активироваться медленнее. Эти доли секунды могут иметь значение, когда у вас движущийся объект или в условиях низкой освещенности.

3. Автоматический выбор точек фокусировки

Когда вы используете «автоматический режим» на своей камере и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, каждое окно становится активным и ищет любой объект.Как только ящик успешно находит объект, он становится вашей точкой фокусировки, и при полном нажатии кнопки спуска затвора у вас есть фотография. Эта система «первый выигрыш» часто приводит к результату «неправильная часть правильного». Например, камера может выбрать фокусировку на рту человека, а не на глазах.

Однако этот параметр может быть полезен при съемке различных объектов за короткое время. Возможно, у вас нет решающих секунд, чтобы перенастроить точку фокусировки. Камера может попытаться сфокусировать правильную часть изображения.

4. Выбор точек фокусировки вручную

Гораздо лучший подход — всегда держать камеру в средней точке фокусировки и менять композицию, как только вы достигли фокусировки. Это называется методом фокусировки и перекомпоновки. Средняя точка фокусировки обычно представляет собой точку фокусировки крестового типа, что обеспечивает более быструю фокусировку.

Для этого перейдите в настройки камеры и выберите среднюю точку фокусировки. Затем наведите среднюю точку фокусировки на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора.Как только фокус будет достигнут, измените композицию кадра по мере необходимости, продолжая нажимать кнопку спуска затвора наполовину.

Фото Эллиота Пеллинга

Как сфокусироваться на объекте (наконец-то!)

Теперь, когда вы понимаете, как выбирать точки фокусировки и режимы, давайте посмотрим, как на самом деле инициировать фокусировку камеры на вашем объекте. Как и все остальное на вашей зеркальной камере, есть несколько способов активировать фокусировку.

1. Нажмите кнопку затвора наполовину

Двухступенчатая кнопка спуска затвора — наиболее распространенный метод фокусировки.Нажав кнопку спуска затвора наполовину, вы активируете механизм фокусировки. Чтобы указать, что объект был найден, вы обычно слышите звуковой сигнал или видите выделенную (красную) точку фокусировки. В этот момент полное нажатие кнопки приведет к срабатыванию затвора. Однако отпускание кнопки снимает фиксированный фокус и позволяет снова нажать наполовину, чтобы повторно задействовать или изменить желаемый объект фокусировки.

2. Кнопка возврата назад

Метод с множеством преимуществ, Back Button Focus позволяет использовать обращенную назад кнопку для управления фокусировкой.Это идеально подходит для многих спортивных мероприятий или для быстро движущихся объектов, которые остаются на таком же расстоянии, но могут двигаться слишком быстро, чтобы изменить фокусировку. Как только вы получите первоначальную фокусировку, затвор можно запускать и спускать по своему усмотрению, не беспокоясь о перефокусировке. Чтобы узнать больше о фокусировке с помощью кнопки «Назад», прочтите связанную статью.

3. Кольцо фокусировки (ручное)

Когда автоматическая фокусировка просто не может найти то, что вам нужно, есть ручная фокусировка. Ручная фокусировка позволяет полностью контролировать фокусировку камеры.Этот метод может быть намного лучше, чем автоматическая фокусировка, когда вы находитесь в условиях низкой освещенности, снимаете через стекло или проволочные заграждения или снимаете макро-объекты, слишком сложные для автофокусировки.

–

Какая установка для фокусировки используется вами чаще всего? Вы предпочитаете использовать одиночный или непрерывный режим? Поделитесь своим стилем или резким фото, которым вы гордитесь, в разделе комментариев ниже!

ПОДПИСАТЬСЯ

Получите ценное образование и вдохновение в фотографии.

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

Объяснение фокусировки в фотографии — Как сфокусироваться в фотографии

Фокусировка в фотографии — один из важнейших навыков, необходимых фотографу. Но только , что такое фокус в фотографии ?

Не зная , как работает фокусировка , сложно создавать изображения, которые мы ищем. Нам нужно сосредоточиться, чтобы создавать изображения, которые влияют на наших зрителей и передают эмоции, которые мы испытываем при работе с предметом.Вот почему в этом руководстве по фокусировке в фотографии, , мы обсудим, как получить максимальную отдачу от точек фокусировки вашей камеры.

Понимание фокусировки в фотографии начинается с описания различных способов фокусировки с помощью объектива и камеры. Это руководство охватывает все, что связано с фокусировкой в фотографии : от изучения того, как фокусировать в камере с использованием как ручной, так и автофокусировки, до использования лучших методов фокусировки для точной фокусировки!

Мы также рассмотрим советов по фокусировке в фотографии , чтобы вы могли точно настроить свои навыки фокусировки камеры на профессиональном уровне! Вы еще не взволнованы? Отлично, приступим!

ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ИЗУЧИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!

Что такое фокус в фотографии?

Фокус в фотографии — это процесс настройки объектива для получения максимального разрешения, резкости и контрастности для выбранного объекта.Вы можете сделать это с помощью системы ручной фокусировки или системы автофокусировки вашей камеры.

Определение фокуса My в фотографии основано на использовании объектива камеры вручную или с помощью системы автофокусировки, чтобы ваш объект выглядел как можно более детализированным и контрастным. В фотографии есть много технических определений фокуса , но, проще говоря, это можно определить как нахождение оптимальной резкости для данного объекта.

Фокусировка в фотографии очень важна, потому что она подчеркивает то, что на фотографии важно, а что нет.Зритель зависит от того, что сфокусировано, как ориентир для анализа композиции и изучения изображения. Сфокусированная фотография часто бывает разницей между потрясающим изображением и полным провалом.

Фокусировка в фотографии заключается в настройке объектива для достижения максимальной резкости и контрастности

Фокусировка в фотографии — ручная и автофокусировка

Фокусировка в фотографии выполняется одним из двух способов: с помощью ручной или автофокусировки.Решение о том, когда использовать ручную или автофокусировку , зависит от объекта, а также от оборудования вашей камеры, освещения и ваших навыков.

Ручная фокусировка

Все фотографы должны знать , как фокусировать вручную . Какой бы продвинутой ни была ваша камера, она все равно не может читать ваши мысли. Иногда недостаточно света для работы системы автофокусировки или вы выбрали неправильную зону фокусировки. Ручная фокусировка поможет вам запечатлеть момент намного быстрее.

Несмотря на то, что автофокусировка намного проще, некоторые фотографы предпочитают ручной режим фокусировки для некоторых жанров, таких как пейзаж , портрет или макросъемка . Ручная фокусировка для фотосъемки дикой природы или спорта , возможно, является самой большой проблемой, поэтому в таких случаях обычно лучше полагаться на автофокус камеры.

Автофокус

Изучение того, как использовать автофокусировку , имеет решающее значение для вашего успеха, потому что некоторые объекты движутся настолько непредсказуемо, что невозможно отслеживать их вручную. Первые системы автофокусировки были медленными и неточными, но современные цифровые камеры могут использовать автофокус для фиксации на объекте и прогнозирования движения в реальном времени.

В то время как ручная фокусировка обычно выполняется в жанрах, где у вас много времени , автофокус всегда полезен для быстрой фокусировки . Использование автофокуса в фотографии требует правильных настроек автофокуса для каждого объекта, что мы рассмотрим ниже, и вы можете увидеть более подробно в нашем руководстве по режимам автофокусировки в фотографии .

Какие точки фокусировки в фотографии?

Включите камеру и внимательно посмотрите в видоискатель. Фокусировка в фотографии происходит благодаря круглым или квадратным меткам на дисплее. Это ваши точки фокусировки .

Точки фокусировки в фотографии — это зоны на датчике камеры, которые чувствительны к изменениям контрастности изображения. Обычно вы видите ярко окрашенную центральную область или другую форму с точками, разбросанными по изображению в видоискателе.

Зеркальные камеры

обычно имеют меньше точек фокусировки , чем беззеркальные камеры. Многие модели имеют примерно 51 точку автофокусировки , в то время как некоторые из последних беззеркальных камер имеют сотни точек автофокусировки. Вы можете проверить наше полное сравнение беззеркальных камер и DSLR здесь.

Многие фотографы всего фокусируют , используя центральную точку сенсора, так как это самый быстрый и надежный. Однако во многих ситуациях нам может потребоваться использовать другие точки фокусировки в зависимости от объекта и движения.

Поскольку центральная точка автофокусировки и другие точки фокусировки очень важны, мы должны познакомиться с различными типами точек фокусировки в фотографии .

Типы точек фокусировки фотографии

Точки фокусировки для фотографий бывают двух видов: линейные, и крестообразные точки автофокусировки.

точек линейной автофокусировки

Линейные точки фокусировки могут обнаруживать изменения контрастности изображения только по горизонтали или вертикали.

Эти точки автофокусировки менее надежны, поскольку эффективность автофокусировки зависит от типа линий в кадре и от того, как размещен датчик. Когда датчик расположен горизонтально, будет легче сфокусироваться на вертикальных линиях, и наоборот.

Точки автофокусировки крестового типа

Точки автофокусировки крестового типа могут обнаруживать изменения контрастности как по горизонтали, так и по вертикали. По сути, это две линейные точки фокусировки , расположенные одна над другой.

Чем больше точек автофокусировки перекрестного типа у вас будет в датчике камеры, тем лучше камера будет фиксироваться и отслеживать, особенно когда объекты покидают центр кадра. Современные цифровые камеры включают в себя более продвинутые точки фокусировки в середине сенсора, такие как Двойные точки автофокусировки перекрестного типа , которые представляют собой две точки фокусировки перекрестного типа вместе.

Так как они являются наиболее точными, обычным методом в фотографии является использование центральных точек перекрестного типа для быстрой фокусировки на объекте, а затем перекомпоновки изображения в соответствии с композицией.Этот метод называется « Сфокусируй и перекомпонуй, », но он также имеет некоторые недостатки. Например, вы можете не сфокусироваться, когда между центральной точкой фокусировки и объектом находится значительное расстояние. Также легко не сфокусироваться, когда вы используете малую глубину резкости.

Типы точек фокусировки в камерах важны, потому что они помогают определить возможности отслеживания вашего оборудования, поэтому хороший совет по фокусировке в фотографии должен знать , какой тип точек фокусировки имеет датчик вашей камеры и как они распределены по возможности использовать точки автофокусировки крестового типа.

Точки фокусировки фотографии не нужно выбирать по одной за раз. Вы можете использовать различные режимы зоны фокусировки , чтобы отдавать приоритет группе точек.

Выбрав один из следующих режимов области автофокусировки , вы можете сократить вычисления фокусировки, которые должна выполнять камера, что позволит ей фокусироваться быстрее и сделать отслеживание объекта более точным.

Я рассмотрел , как фокусироваться в фотографии , используя режимы области , более подробно в моей статье о режимах автофокуса в фотографии ! Но вот краткое введение к каждому из них:

Выбор того, как камера использует ваши точки автофокусировки так же важен, как и область, которую они покрывают.

В зависимости от объекта и движения существует три различных режима автофокусировки камеры на выбор.

Все три режима автофокусировки камеры подробно описаны в моем Руководстве по режимам автофокусировки !

Как сфокусироваться в фотографии

Для фотографа нет ничего хуже размытого снимка хорошего момента. Если вы хотите научить , как фокусироваться в камере, , тогда попробуйте следующие шаги, чтобы убедиться, что ваши объекты всегда будут в фокусе !

1.Решите, где вы хотите сфокусироваться на изображении

Все сводится к художественной композиции! Хотите выделить объект на переднем плане? Сделать фон выделяющимся? Если вы не определились, и ваш объект не движется, попробуйте сфокусироваться с помощью видоискателя или в режиме просмотра в реальном времени, чтобы вы могли предварительно просмотреть полученное изображение.

1. Решите, где вы хотите сфокусироваться на изображении

Если вы хотите найти точку фокусировки , в которой глубина резкости как можно более широкая , вам необходимо понять , как использовать гиперфокальное расстояние для данного объектива и камеры.

2. Ручная фокусировка или автофокусировка?

Использование ручной фокусировки или автофокусировки сводится к тому, сколько времени у вас есть на настройку фокуса и условий освещения в сцене.

Моя камера обычно с трудом справляется с автофокусировкой при слабом освещении, поэтому мой вариант фокусировки — ручной, когда я снимаю Млечный Путь или делаю Северное сияние снимаю . Я также предпочитаю использовать live view для ручной фокусировки , потому что большее окно дает более четкое изображение того, что находится в фокусе.

2. Ручная фокусировка или автофокусировка?

3. Переключите фокус с «M» на «AF» на объективе и камере

Если вы решите, что будет использовать вашу камеру ’ s автофокус , вы должны переключить фокус вашей камеры в этот режим. Большая часть фокусировки в камере управляется с помощью специального переключателя на объективе или корпусе с маркировкой AF / MF (Автофокус / Ручная фокусировка).

Включив автофокусировку на объективе камеры, вы получите полный доступ к режимам камеры с автофокусировкой, о которых говорилось ранее.

3. Переключите фокус с «M» на «AF» на объективе и камере

4. Выберите НАИЛУЧШИЙ РЕЖИМ АВТОФОКУСА

Когда функция автофокусировки активна, вы должны выбрать лучший режим автофокуса для вашего объекта.

Single AF идеально подходит для постановочных портретов и пейзажей и является обычным вариантом, если вы снимаете неподвижный объект. Непрерывный AF лучше, если объект съемки будет двигаться, например, при съемке дикой природы или действий. Выберите Hybrid с автофокусом, если ваш объект непредсказуем и может быть статичным или движущимся, как птица.

5. Установите РЕЖИМ ОБЛАСТИ ФОКУСИРОВКИ в соответствии с предметом

Как вы думаете, сколько точек автофокусировки вам понадобится для снимка? Ваш объект статичен в середине композиции? Если это так, то единственная точка — лучший режим для использования. Что, если перемещает по кадру, что делает режим динамической области лучшим вариантом?

Помните, что точки фокусировки фотографии являются ключевыми для обнаружения и отслеживания объекта, а центральная точка фокусировки является самой быстрой и точной.Вы также можете оставить отслеживание и фокусировку изображения автоматической системе камеры, выбрав Автоматический режим зоны АФ в некоторых конкретных ситуациях.

5. Установите режим зоны фокусировки в соответствии с объектом

6. Используйте видоискатель или режим Live View на экране

Далее вы будете просматривать сцену через видоискатель или через ЖК-экран в режиме реального времени. Какой из них вы выберете, в основном зависит от ваших предпочтений.

6. Используйте видоискатель или режим просмотра в реальном времени на экране

Одним из преимуществ использования экрана Live View является возможность увеличения до , проверьте фокус и, в некоторых камерах, выберите точки автофокусировки , нажав непосредственно на панели.С другой стороны, видоискатель работает быстрее и удобнее для большинства фотографов!

7. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину или воспользуйтесь кнопкой возврата назад

Предполагая, что вы используете камеру с двухступенчатым затвором, вы, , нажимаете кнопку затвора наполовину , чтобы сфокусироваться . При обнаружении сфокусированного изображения ваша камера обычно издает звуковой сигнал, переключает точку фокусировки на зеленый или предлагает другое подтверждение.

Если вы используете непрерывную автофокусировку и ваш объект движется, оставьте затвор наполовину нажатым , чтобы автофокусировка могла отслеживать ваш объект.

Затем просто нажмите кнопку спуска затвора до упора , чтобы сделать снимок!

7. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину или воспользуйтесь кнопкой возврата назад

Многие фотографы также используют кнопку фокусировки назад. Если вы фокусируетесь таким образом (что я рекомендую и объясняю ниже в лучших советах по фокусировке ), просто нажмите кнопку AF-ON для фокусировки / отслеживания объекта и кнопку спуска затвора для съемки.

8. Проверьте и при необходимости отрегулируйте фокусировку.

Посмотрите на свое изображение и, , проверьте правильность фокусировки !

Для этого я всегда использую ЖК-экран моей камеры и увеличиваю ключевые детали кадра.Если фокусировка не так хороша, как вы ожидали, попробуйте фокусироваться медленнее, если вы использовали ручную фокусировку, или другую зону фокусировки, если вы использовали автофокусировку.

8. Проверьте и при необходимости отрегулируйте фокусировку.

Фокусировка в фотографии может показаться сложной задачей, но чем больше вы понимаете, как работает фокусировка , тем быстрее становится этот процесс!

Дополнительные советы и информацию можно найти в нашем бесплатном руководстве по фотографии в формате PDF .

Другие советы по фокусировке в фотографии

Теперь, когда мы обсудили процесс , как фокусироваться в фотографии , чтобы помочь вам делать более резкие фотографии , вот несколько из лучших советов по фокусировке в фотографии :

1.

Используйте кнопку фокусировки назад для большего контроля над фокусом

Большинство современных фотоаппаратов позволяют отсоединить механизм затвора от системы автофокусировки и использовать кнопку фокусировки с задней кнопкой (BBF). В некоторых камерах ее также называют кнопкой AF-ON.

Эта функция фокусировки позволяет лучше контролировать фокусировку; кнопка спуска затвора используется только для съемки, а фокусировка — отдельной кнопкой. Фокус кнопки «Назад» работает таким образом :

• Если вы не нажимаете кнопку фокусировки : ваша камера работает так же, как и в ручном режиме.
• Если вы просто нажмете кнопку фокусировки : вы фокусируетесь, как в режиме одиночной фокусировки.
• Если удерживать кнопку фокусировки : вы можете отслеживать объект, как в режиме непрерывной фокусировки.

1. Используйте кнопку фокусировки для большего контроля над фокусом

В моем случае, с тех пор как я перешел на полнокадровую камеру много лет назад, я использовал кнопку фокусировки назад, и для меня это лучший выбор для фокусировки в фотографии.

2. Знайте пределы автофокуса вашей камеры

Если у вас нет новейшей беззеркальной камеры высокого класса, возможно, у вас не самая быстрая способность при слабом освещении или отслеживании объекта. А если вы используете старый объектив, возможно, он не сможет сфокусироваться так быстро, как вы ожидаете.

Это не проблема; вы по-прежнему можете сосредоточиться, используя правильные режимы и технику. Тем не менее, важно знать сильные стороны и ограничения вашей камеры с по , чтобы достичь желаемых результатов фокусировки .

2. Знайте пределы автофокуса вашей камеры

3. По возможности используйте центральные точки фокусировки

Центральная зона автофокусировки перекрестного типа содержит наиболее эффективных точек фокусировки фотографии. Каждая точка чувствительна к различиям в контрасте как по горизонтали, так и по вертикали, и она обеспечивает наиболее быструю и точную автофокусировку в большинстве датчиков камеры .

3. По возможности используйте центральные точки фокусировки

4.Когда сложно сфокусироваться, попробуйте найти участки с большей контрастностью

Подумайте о , где сфокусироваться в фотографии. в ситуациях, когда автофокус вашей камеры затруднен. Пятно света, цвета или другие настройки высокой контрастности помогают камере найти фокус намного быстрее.

4. Когда сложно сфокусироваться, попробуйте найти участки с большей контрастностью

5. Увеличьте масштаб в режиме Live View, чтобы проверить правильность фокусировки

Для меня это один из самых важных советов по фокусировке в фотографии , особенно если вы снимаете фото и у вас есть время для точной настройки фокусировки .

5. Увеличьте масштаб в режиме Live View, чтобы проверить правильность фокусировки

Не торопитесь, чтобы увеличить и увеличить , если вы используете режим Live View. При просмотре с более высоким разрешением изображения, которые выглядят резкими в малых размерах, могут не сфокусироваться. Не доверяйте предварительному просмотру изображения, которое вы видите на задней панели камеры, и всегда увеличивайте масштаб, чтобы проверить, правильно ли вы сфокусированы.

6. Используйте наилучшую диафрагму и глубину резкости для каждой сцены

Используя лучшую диафрагму для фокусировки в фотографии, вы можете пропустить как можно больше света, ускоряя процесс фокусировки .

Автофокусировка работает быстрее и лучше, когда использует широкую диафрагму , но будьте осторожны, поскольку малая глубина резкости , когда она не нужна, может привести к более медленной или пропущенной фокусировке.

6. Используйте лучшую диафрагму и глубину резкости для каждой сцены

В некоторых ситуациях вы можете использовать широкую диафрагму для фокусировки, а после достижения фокусировки переключитесь на более узкую диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости.

7. Сосредоточьтесь на гиперфокальном расстоянии, чтобы максимально увеличить глубину резкости

С помощью фокусируясь на гиперфокальном расстоянии, вы можете максимизировать область, находящуюся в резком фокусе, по всему кадру изображения.У меня есть подробное руководство, в котором рассказывается, как рассчитать и использовать гиперфокальное расстояние .

7. Сосредоточьтесь на гиперфокальном расстоянии, чтобы максимально увеличить глубину резкости

8. Используйте ручную фокусировку для съемки ночных сюжетов

Ручная фокусировка лучше всего подходит для ночных пейзажей, потому что у фотоаппаратов обычно возникают проблемы с автофокусировкой на бесконечность. Обратитесь к моему удобному руководству, если вас интересует Сосредоточение на Млечном Пути или Северное сияние вручную.

8. Используйте ручную фокусировку для ночной съемки

9. Включите усиление фокуса в камере

Focus Peaking — это помощник фокусировки, который выделяет как область в фокусе , так и глубину резкости . Пиковая фокусировка особенно полезна при ручной фокусировке, поэтому вам не нужно полагаться на то, насколько резкими кажутся ваши глаза, что может ввести в заблуждение при просмотре в видоискатель.

9. Включите усиление фокуса в камере

10.Используйте программное обеспечение для точной настройки фокуса и исправления расфокусированных изображений

Если вы обнаружите, что немного потеряли фокус, я также рекомендую работать с программным обеспечением для повышения резкости , например, Sharpen AI до , исправьте расфокусированные изображения ! Вы также можете использовать Lightroom и Photoshop для перефокусировки .

10. Используйте программное обеспечение для точной настройки фокуса и исправления расфокусированных изображений. Перефокусированное изображение с помощью Sharpen AI

В качестве последнего совета по фокусировке в фотографии я хотел бы упомянуть, что резкость и фокусировка идут рука об руку.Узнайте, как работает Sharpness in Photography и , как делать резкие изображения для достижения максимальной детализации ваших изображений!

Фокусировка в фотографии F.A.Q.

Заключение

Мы ушли от исследования , что такое фокусировка в фотографии , к , как работает фокусировка , и реализации некоторых из лучших советов по фокусировке в фотографии с по для получения четких изображений .

Надеюсь, это руководство по фокусировке в руководстве по фотографии помогло вам разобраться во многих сферах применения системы фокусировки вашей камеры.Если вы предпочитаете автофокусировку, понимание режимов фокусировки камеры и области автофокусировки гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от ваших точек фокусировки .

Тем не менее, я рекомендую попрактиковаться с в ручном режиме фокусировки , особенно в ситуациях, когда автофокусировка вашей камеры затруднена, например, при съемке при слабом освещении. Независимо от того, какой метод фокусировки вы выберете , не забудьте, что проверяет фокусировку на ЖК-экране после съемки, увеличивая детализацию, чтобы увидеть, все ли настолько резким, насколько вы хотите.

Если есть что-то еще, что вы хотели бы узнать о , понимая точки фокусировки или , как работает фокусировка в фотографии, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже!

Как перекалибровать фокус камеры

Вы только что купили новую зеркалку и вам не терпится начать снимать отличные изображения. Но подождите, есть проблема. Ваша камера почему-то не может заблокировать фокус там, где вы этого хотите. Вы выбрали правильную точку автофокусировки и внимательно следили за тем, как была сделана экспозиция, но ваша камера всегда, кажется, фокусируется в непосредственной близости от объекта.Если вам интересно, не сломалась ли ваша камера, расслабьтесь. Это обычная проблема, и у Джона Гринго есть решение:

.

Передний фокус

Ситуация, когда камера стремится сфокусироваться перед намеченной точкой фокусировки.

Задний фокус

Ситуация, когда камера постоянно фокусируется за заданной точкой фокусировки.

Сравнение переднего фокуса и заднего фокуса

Как исправить проблемы с фокусировкой

Ваша камера должна быть откалибрована, чтобы отрегулировать ошибку фокусировки.В те дни, когда комплекты для регулировки фокуса были недоступны, вам приходилось отправлять камеру и объективы в авторизованный сервисный центр.

Для повторной калибровки фокуса требуется фокусирующая мишень и измерительная линейка.

К счастью, теперь это можно безопасно сделать дома, используя функцию точной настройки AF (Nikon) или Microadjustment (Canon) на вашей камере.

Вам понадобится следующее:

1. Фокусирующая мишень
2. Линейка (для измерения степени фокусировки камеры спереди или сзади)

Вы можете купить набор для регулировки фокуса, в котором есть и то, и другое, например Lens Align Mark II, или, если вы производитель, вы можете построить его дома, используя мерку и линейку.Линейка становится вашей целью для фокусировки, а мерка показывает, насколько выключена ваша камера. Хитрость заключается в том, чтобы посмотреть на точку на линейке, которая является острой (по сравнению с тем, на котором вы сфокусировались) и сравнить ее с соответствующей точкой, которая находится рядом с меркой.

Настройки для повторной калибровки камеры при проблемах с фокусировкой

Как проверить и откалибровать камеру

1. Установите камеру на штатив.
2. Убедитесь, что ваша камера не трясется во время теста.Если у вас есть тросик, то неплохо было бы его использовать.
3. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы или ручной режим.
4. Установите объектив на максимально широкую диафрагму.
5. Используйте наименьшее возможное значение ISO.
6. Установите камеру на автофокус.
7. Закройте зеркало.
8. Отключить подавление вибраций и стабилизацию изображения.
9. Вручную расфокусируйте объектив . Затем дайте объективу сфокусироваться. Сделайте снимок.
10. Проверьте результаты тестовых снимков, чтобы убедиться, что изображения резкие там, где они должны были быть.
11. Если фокусировка выключена, перейдите к AF Fine Tune (Nikon) в меню камеры (обратитесь к руководству, чтобы найти вариант для вашей собственной камеры) и отрегулируйте фокус, чтобы он фокусировался спереди или сзади в зависимости от того, насколько и в каком направлении он выключен.

Этот метод действительно полезен для объективов с широкой максимальной диафрагмой, например f / 2,8 или шире. Если у вас есть объектив, который останавливается только до примерно f / 4,5 на максимуме, то даже при самой широкой диафрагме изображения будут иметь разумную глубину резкости, и, следовательно, на них не будут сильно влиять какие-либо проблемы с передней или задней фокусировкой. .

Итак, прежде чем вы взбеситесь и броситесь покупать новую камеру, попробуйте выполнить микронастройку фокуса с помощью этого теста. Это может просто помочь — и сэкономить вам кучу денег.

5 причин, по которым ваша камера не выполняет автофокусировку :: Секреты цифрового фото

Автофокус похож на микроволновую печь. Всего несколько десятилетий назад его не существовало. И теперь мы не представляем, как могли бы жить без этого.

Сегодня идея снимать все изображения с ручной фокусировкой кажется немного безумной.Но вот в чем дело, и вам может быть трудно поверить — есть некоторые ситуации съемки, когда вам нужно отключить автофокус. В некоторых ситуациях при съемке автофокус будет мешать вам, а не помогать.

Причина этого проста: ваша система автофокусировки не так уж и умна. Он использует определенные визуальные подсказки, чтобы знать, на чем сосредоточиться, но все это зависит от контраста и света. Он не может осмысленно взглянуть на сцену и понять, каким должен быть объект, поэтому ему приходится угадывать.В большинстве случаев все получается правильно. Но есть определенные ситуации, когда он почти всегда ошибается. Вот пять самых распространенных:

Низкоконтрастные сцены

Вы когда-нибудь пытались сфотографировать что-то полностью белое или в основном белое? Допустим, у вас есть несколько белых яиц, и вы хотите положить их в белую миску и сфотографировать на белом фоне. Из этого получится довольно крутой и интересный снимок, но что происходит, когда вы наводите камеру на все эти великолепные белые объекты? Возможно так: ваша камера фокусируется внутрь, а затем выходит.А потом вошел, а потом вышел. Это называется «охотой», и, откровенно говоря, это одна из самых раздражающих вещей, которые когда-либо делала моя камера.

Причина, по которой это происходит, заключается в отсутствии контраста в сцене белого на белом. Вашему объективу нужен контраст, чтобы зафиксировать фокус, иначе он не знает, где находятся эти края. Чтобы обойти эту проблему, вы можете попробовать разместить наиболее четко очерченный край сцены в центре кадра (или там, где находится ваша точка фокусировки), нажмите наполовину, чтобы заблокировать фокус, затем перекомпоновку и съемку — но вы можете обнаружить, что даже эта стратегия не работает.Если это так, вам нужно отключить автофокус и сфокусироваться вручную.

• Canon EOS Digital Rebel XSi
• 400
• f / 5,6
• 0,077 с (1/13)
• 47 мм

Egg от пользователя Flickr Габриэля Бриэля Роша

при слабом освещении

Ситуации с низким освещением представляют собой почти ту же проблему, что и сцены с низкой контрастностью. Ваша камера может обеспечить отличную экспозицию в условиях низкой освещенности, при условии, что вы используете штатив и достаточно медленную выдержку, но она не может видеть достаточно хорошо в темноте, чтобы знать, где сфокусироваться.Некоторые камеры пытаются обойти эту проблему с помощью «вспомогательной лампы автофокуса», которая представляет собой небольшую лампочку, расположенную над объективом или рядом с ним. Этот свет будет временно освещать ваш объект на время, достаточное для того, чтобы ваша камера могла заблокировать фокус (с печальным побочным преимуществом раздражающих людей и животных, которые обычно не любят, когда их ослепляет небольшой свет. Некоторые камеры используют инфракрасный порт, чтобы обойти слишком-яркая проблема). АФ-помощь также имеет ограниченное применение, потому что вам нужно находиться в пределах 10 футов от объекта, чтобы он работал, а это означает, что он не подходит для съемки пейзажа в темноте или более крупных сцен.Когда все остальное не помогает, вам нужно переключиться на ручную фокусировку и использовать собственное ночное видение, чтобы обеспечить резкость сцены.

• Konica Minolta DiMAGE A2
• 64
• f / 2,8
• 20
• 7,2 мм

Снежные деревья от пользователя Flickr tricky (rick harrison)

Стекло, проволока и другие предметы вблизи

Вот еще один сценарий, с которым вы, вероятно, знакомы — вы в зоопарке и очень, очень хотите сделать хороший снимок этого тигра.Он там греется на солнышке, и ваш зум-объектив позволит вам подойти достаточно близко, чтобы заполнить кадр. Это прекрасная возможность для потрясающего кадра.

К сожалению (на самом деле к счастью, потому что никто не любит, когда тигр ест), зоопарк предусмотрительно установил между вами и Шер-Ханом кусок толстого стекла. Ваш объектив не перестанет заниматься той охотой, которая так раздражает. Это происходит потому, что ваш объектив видит отражения в стекле, а также пятна, отпечатки пальцев и газировку, которую какой-то ребенок вылил на переднюю часть корпуса. Ваш объектив думает, что он должен фокусироваться на том, что находится ближе всего к нему, а именно на стекле с липкой пролитой содой.

Есть несколько вещей, которые вы можете попытаться заставить ваш автофокус работать — помимо перемещения на не испачканную содой часть корпуса, во-первых, измените угол так, чтобы отражения были минимальными или полностью отсутствовали. Во-вторых, прижать линзу к стеклу, которое также блокирует отражения (в этом может помочь резиновая бленда).Но вы можете найти намного меньше разочарований, если просто отключите автофокус и вместо этого вручную сфокусируетесь на тигре.

Это также происходит каждый раз, когда вы пытаетесь что-то прострелить — скажем, вольер с тигром находится за проволокой, а не за стеклом — тогда ваша камера будет пытаться сфокусироваться на проволоке, а не на тигре. Естественные кадры, такие как листья дерева или что-то, к чему вы находитесь достаточно близко, будут представлять аналогичную проблему — будьте готовы переключиться на ручную фокусировку, если ваш объектив начинает охотиться.

• Nikon D50
• f / 4.5
• 0,008 с (1/125)
• 55 мм

Амурский леопард от пользователя Flickr digitalART2

Макро / крупным планом

В макросъемке есть одна особенность: когда вы подходите очень близко к объекту, ваша автофокусировка сбивается. Это потому, что на очень близком расстоянии глубина резкости действительно очень мала — на самом деле расстояние между этой четко очерченной точкой фокусировки и точкой, где все начинает выпадать из фокуса, может составлять миллиметры.Теоретически вы все равно могли бы заставить работать автофокусировку, если бы ваш объект и камера были очень, очень неподвижны и вы использовали одноточечный автофокус для точного определения точки фокусировки. Но в большинстве случаев ваш автофокус будет охотиться и перефокусироваться именно тогда, когда у вас была сцена именно так, как вы хотели, потому что ваш автофокус действительно не знает, где вы хотите разместить эту точку фокусировки.

При макросъемке обычно рекомендуется переключиться на ручную фокусировку и поставить камеру на штатив.Это потому, что даже когда вы фокусируетесь вручную, у большинства людей нет ровных рук, которые вам нужны, чтобы держать точку фокусировки резкой, когда держите камеру в руке. Даже небольшое движение может полностью изменить фокус в сцене, поэтому лучше всего стабилизировать камеру и использовать дистанционный спуск, даже если вы используете ручную фокусировку.

• Olympus E-PL1
• 400
• f / 5,6
• 0,013 с (1/80)
• 42 мм

Открыт для бизнеса пользователь Flickr Дарвин Белл

Быстрое, близкое действие

Это может показаться немного нелогичным, потому что мы оба знаем, как сложно вручную сфокусироваться на движущемся объекте.Но сколь бы хороша эта система отслеживания фокусировки ни была в вашей зеркальной фотокамере, ее недостаточно, чтобы отслеживать очень, очень быстрое действие, особенно когда оно движется к вам или от вас, или оно очень близко к вам (либо физически близко, либо ближе через зум-объектив). Так что, хотя вы добьетесь больших успехов с вашей системой автофокусировки и отслеживания фокусировки, снимая с трибун на футбольном матче в старшей школе или снимая этих милых маленьких детей, бегающих на вечеринке по случаю дня рождения, если вы попытаетесь снять что-то вроде гонщика мотокросса , или вы пытаетесь заполнить кадр очень быстро движущейся игрушкой с дистанционным управлением, ваш автофокус не сможет угнаться за ним.Проблема усугубляется тем, что объекты движутся к вам или от вас — изменения расстояния слишком заметны для вашей относительно медленной автофокусировки.

В таких ситуациях вам больше всего повезет, если вы переключитесь на ручную фокусировку, а затем выполните предварительную фокусировку на той части сцены, где, как вы знаете, в конечном итоге произойдет какое-то действие. Затем терпеливо дождитесь, пока действие достигнет этого места, и сделайте снимок.

Автофокус — отличный инструмент, и в большинстве случаев он вам очень пригодится.Так что не думайте ни на секунду, что эта статья предназначена только для поддержки использования ручной фокусировки, потому что ручная фокусировка, скорее всего, замедлит вас, если вы переключитесь на нее и останетесь там. Но обратите внимание на ситуации, описанные выше, и когда вы окажетесь в одной из них, спросите себя, не стоит ли на время использовать ручную фокусировку. Он почти всегда будет давать вам более качественные снимки в таких сложных ситуациях, и, что, возможно, что более важно, он избавит вас от необходимости терпеть всю эту супер-раздражающую охоту, которую ваш объектив будет делать, когда предоставлен самим себе.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Как вы думаете?

Как использовать ручную фокусировку на объективе dSLR

Сейчас играет: Смотри: Использование ручной фокусировки на вашей цифровой зеркальной фотокамере

2:48

Автофокус становится все лучше.В каждой новой модели более совершенные технологии позволяют камерам быстро определять объект, на котором вы фокусируетесь, не упуская момент.

Вы, наверное, задаетесь вопросом, о чем это руководство.

Независимо от того, насколько хороша автофокусировка, бывают случаи, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом съемки. При правильном использовании он дает фотографу больший контроль над фотографией, а в некоторых случаях позволяет добиться эффектов, которые иначе были бы невозможны в режиме автофокусировки.

Сначала вы почувствуете, что ручная фокусировка занимает слишком много времени. Вы удивитесь, как люди когда-либо жили без автофокуса. Но если немного попрактиковаться, ручная фокусировка станет проще, быстрее, а отдача — более очевидной.

Переключение на ручную фокусировку

Независимо от того, в каком режиме съемки вы находитесь — от автоматического до программного или ручного — вы можете снимать в режиме ручной фокусировки.

Сбоку от объектива найдите переключатель с надписью «AF — MF», что означает «Автофокус» и «Ручная фокусировка» соответственно.Когда вы будете готовы снимать в режиме MF, переключите объектив на эту настройку.

На этом этапе наполовину нажатие кнопки спуска затвора — то, что вы обычно делаете, чтобы найти фокус в режиме автофокусировки — является бесполезным действием. Регулировку фокуса необходимо производить с помощью кольца фокусировки на объективе. Если у вас есть зум-объектив, у вас должно быть два кольца: кольцо зуммирования ближе всего к корпусу камеры и кольцо фокусировки ближе к концу объектива.

Когда вы поворачиваете кольцо фокусировки, вы увидите, что различные части кадра попадают в фокус.Точка, в которой объект попадает в фокус, коррелирует с его расстоянием от линзы. Фактически, если вы посмотрите на верхнюю часть линзы, поворачивая кольцо, вы увидите, что числа в окошке меняются — расстояние в футах или метрах, на котором фокусируется линза.

Некоторые опытные фотографы или студийные фотографы на самом деле используют эти тщательные измерения, чтобы сфокусироваться на своих объектах, буквально измеряя расстояние от объекта до объектива, чтобы найти идеальный фокус. (Это особенно полезно для фотографов, снимающих фотографии продуктов в фиксированной студии.)

Но в большинстве случаев, когда вы снимаете «в поле», точные измерения невозможны. Вместо этого вам нужно доверять собственным глазам, чтобы убедиться, что ваш объект находится в фокусе. К счастью, есть встроенные инструменты, которые помогут вам в этом.

Проверка фокусировки

Вот основные шаги для получения наиболее точной ручной фокусировки:

1. Поворачивайте кольцо фокусировки, пока объект не станет резче.
2. Переключите камеру в режим просмотра в реальном времени (где ЖК-экран является вашим видоискателем).
3. Нажмите кнопку лупы, чтобы увеличить объект, и используйте стрелки на камере для перемещения области обзора. (В качестве альтернативы переместите камеру для кадрирования объекта и измените композицию.)
4. Точно настройте фокус, пока объект не станет кристально чистым.
5. Коснитесь лупы еще раз, чтобы вернуться к нормальному виду перед съемкой фотографии.

Когда использовать ручную фокусировку

Хотя вы можете использовать ручную фокусировку в любое время, есть несколько конкретных сценариев, в которых она действительно выигрывает.Часто эти сценарии являются проблемой для автофокуса, когда он либо фокусируется не на том объекте, либо просто не может найти фокус. Вот несколько примеров:

Макрос . При макросъемке, когда глубина резкости настолько мала, важно иметь полный контроль над тем, что именно находится в фокусе. Также очевидно, что автофокусировка затруднена при макросъемке и тратит слишком много времени на поиск точки фокусировки.

Переполненные настройки. Если вы пытаетесь снять объект в окружении множества похожих объектов, камере может быть трудно определить, что именно вы пытаетесь снять.Например, много травинок.

Стрельба «сквозь» объект. Вы можете получить действительно поразительные фотографии, удерживая объект, ближайший к объективу, не в фокусе и фокусируясь на более удаленном объекте. В этом случае используйте ручную фокусировку, чтобы убедиться, что в фокусе находится более удаленный объект.

При слабом освещении . Если у вашего объектива меньшая диафрагма, будет сложно автофокусироваться в тускло освещенных сценах.

No related posts.