фокус стекинг как увеличить глубину резкости

Однажды попытавшись сфотографировать предмет с небольшого расстояния, начинающий фотограф сталкивается с «непреодолимой» проблемой. Глубина резкости слишком мала, чтобы детально отразить все особенности объекта съемки. Ирония в том, что ГРИП, уменьшение которой, фотолюбитель считал достижением, вдруг оказалась помехой. Порывшись в «интернетах», он узнает новый термин: фокус стекинг (focus stacking)… Об этой технологии я коротко расскажу.

Фокус стекинг заключается в создании серии кадров, отличающихся только выбранной точкой фокусировки. Последующая обработка исходных кадров позволяет получить изображение с достаточной ГРИП. Напомню, ГРИП — глубина резко изображенного пространства. ГРИП зависит от реального фокусного расстояния объектива, расстояния от камеры до объекта и установленного значения диафрагмы.

Что требуется знать о применении технологии «фокус стекинг»? Камера должна быть неподвижна на протяжении съемки всех кадров серии.

Снимаемые объекты, тоже, не должны перемещаться. В процессе съемки изменяется только точка фокусировки. Эти ограничения определяют область применения технологии: предметная и макросъемка, еще пейзажи. В архитектурной и интерьерной съемки, такая технология, как правило, не требуется, но всякое бывает…

Важное замечание. Современные камеры имеют программу «брекетинг фокуса», которая позволяет установить количество кадров и величину смещения точки фокусировки. Камера самостоятельно снимает серию, корректируя смещение точки фокусировки для каждого кадра. Кроме того, она устанавливает величину смещения в зависимости от значения диафрагмы.

Фокус стекинг ─ технология съемки

 

Безусловно, автоматические программы облегчают жизнь, но я уверен, что нужно представлять себе, как это работает. Разберемся, что представляет собой фокус стекинг и как его правильно использовать.

Я подготовил пример для съемки которого потребуется фокус стекинг.

Объект съемки ─ кольцо диаметром, примерно, 20 мм. Я воспользуюсь макрообъективом с фокусным расстоянием 150 мм. Так сделано, чтобы получить значительный масштаб изображения. Масштаб, в итоге, составил приблизительно 1:2. Верхний снимок, как вы поняли, результат применения фокус стекинга. Кольцо целиком находится в зоне ГРИП, отчетливо изображен передний план и надпись на заднем плане. Задача, получить полностью резкое изображение в крупном масштабе, с отображением всех особенностей объекта, решена.

Нужно сказать, что для съемки было установлено значение диафрагмы f/14.0. Такое значение уже предполагает появление эффекта дифракции для матрицы такого размера и разрешения (FF, 2о мП). Значит закрыть диафрагму еще больше для увеличения ГРИП не получится. Подробней об этом явлении можно узнать по запросу «Дифракционное ограничение диафрагмы«.

Фокус стекинг, съемка исходных кадров

Посмотрим «как все начиналось». Первый кадр (Фиг.I) снят с фокусировкой на передней грани кольца.

Если оценить величину ГРИП в горизонтальной проекции, то ее величина составляет не больше 2 мм. Нетрудно посчитать сколько всего кадров потребуется. А потребуется 10-12 кадров.

Как подобрать точки фокусировки для последующих кадров? Границы ГРИП в практической фотографии определяются достаточно приблизительно. Существуют формулы, позволяющие аналитически определять ГРИП, но это неудобно и отнимает много времени. Поэтому фотографы доверяют своему опыту.  Во избежание ошибок, точки фокусировки подбирают таким образом, чтобы границы ГРИП смежных кадров пересекались. Значительное пересечение увеличит требуемое количество кадров, недостаточное ─ заставит фотографа все переснять еще раз.

Разница между смежными кадрами невелика, поэтому, для простоты, рассмотрим первый и последний кадры.

Сразу бросается в глаза отличия в размерах объекта… Размер кольца в последнем кадре стал заметно меньше.

Изменение масштаба изображения при смене точек фокусировки, связано с конструкцией длиннофокусного макрообъектива. При фокусировке на минимальных дистанциях, линзовый блок перемещается довольно значительно, при этом изменяется масштаб. Теперь, когда серия кадров готова, пора перейти к обработке, результатом которой должно стать изображение с увеличенной глубиной резкости.

Важное замечание, я настоятельно рекомендую не использовать автофокус вашей камеры, особенно, если речь идет о «зеркалке». В первую очередь это касается предметной съемки, где глубина резкости очень мала. Я, обычно, устанавливаю фокус с помощью экрана, используя «live view».

Получение результирующего изображения

Для получение результирующего изображения, нужно объединить кадры, полученные по технологии «фокус стекинг». Для этого можно использовать ПО производителя вашей камеры, если камера имеет программу «focus bracketing», если нет ─ есть несколько вариантов, не связанных с конструкцией камеры.

Фокус стекинг, первый вариант

Специализированные программы, такие как Helicon Focus. Подобные программы, в большинстве случаев, дают приличный результат. Но, когда программа не справляется с задачей, сделать, практически, ничего нельзя. В таких случаях имеет смысл обратится к Photoshop. Его алгоритм работает не так элегантно и часто дает сбои, но всегда есть возможность вмешаться в полученный результат и исправить ошибки.

Второй вариант

Photoshop собирает результирующий файл в два этапа. Первый этап ─ сборка проекта, в котором исходные файлы представляются в виде слоев. Это делается с помощью команды, доступной в меню File/Automate/Photomerge

… Кстати, эта команда предварительно выравнивает слои, в том числе, устраняя несоответствие размеров. Затем используется команда меню Edit/Auto-Align Layers…, которая, так же выравнивает слои. Использование этой команды обязательно не во всех случаях. Завершает обработку команда Edit/Auto-Blend Layers… После обработки каждый слой получает маску, которая определяет его видимость в общем изображении. Выглядит это, как на изображении слева.

Обнаружив артефакты в результирующем изображении, можно довольно легко устранить их, редактируя маски соответствующих слоев. Но это возможно только, если съемка не содержала грубых технических ошибок. Поэтому рекомендую, проверять визуально расположение зон резкости в исходных файлах.

 

 

стекинг, live фото, алгоритмы и нейросети

В какой момент начинается мобильная фотография на камеру смартфона: с нажатия виртуальной кнопки затвора или с начала кнопки фокусировки? Правильный ответ – с момента запуска приложения Камера.

Содержание

1. Что такое стекинг?
2. Стекинг по экспозиции (HDR)
3. Стекинг по времени (HDR+ и Night Sight)
4. Стекинг по движению (Super Res Zoom и Deep Fusion)
5. Стекинг по фокусу (карты глубины и Lidar)
6. RAW в смартфонах (Apple Pro RAW)
7. Будущее мобильной фотографии

Что такое стекинг?

Как только вы увидели изображение на экране телефона, значит камера уже снимает, постоянно и непрерывно.   Причем ничего “не выбрасыватся”: часто фото после нажатия кнопки затвора берется из буфера обмена, а часть еще доснимается до улучшения итогового качества картинки.

Улучшение снимка вы заметите, если быстро открыть галерею после фотографирования – изображение еще будет преображаться и “допиливаться”.

А увидеть работу постоянно работающего буфера можно, делая live фотографии. Когда кроме главного снимка сохраняются фото до нажатия затвора и после. В итоге мы получаем ролик с небольшим фреймрейтом.

Технология склеивания огромного количества снимков называется стекингом. Это и есть та самая мобильная вычислительная фотография, за которой скрываются маркетинговые слова – нейросети и алгоритмы, которые часто многие не понимают. В этой статье попробуем разобраться в разных алгоритмах.

Стекинг – это наложение нескольких фото друг на друга.

И здесь главное понимать, все эти алгоритмы призваны решить одну фундаментальную проблему – размер сенсора камер смартфона, который физически не может быть большим, по сравнению с обычной зеркальной камерой.

Поэтому в работу вступают алгоритмы и софт.

Стекинг по экспозиции (HDR)

Стекинг по экспозиции – это технология HDR. Множество фотографий от самой темной до самой светлой получены с разной выдержкой и затем склеены в одну.

Поэтому в сложных по экспозиции фотографиях и света не выбиты, и в тенях есть информация.

И если HDR позволил получать широкий динамический диапазон, то с ночными фотографиями ничего не вышло. И тут на помощь приходит HDR+ (стекинг по времени).

Стекинг по времени (HDR+ и Night Sight)

Здесь важно понимать, что “ночной режим” съемки – это не длинная выдержка, как мы привыкли думать из фотографирования на зеркалки. В таком случае мы бы получили вот такое изображение с 3 основными проблемами: размытие (невозможно стоять неподвижно долгое время), шум, отсутствие деталей в светах и тенях.

А с технологией HDR+ снимок получаем намного лучше. Всех описанных выше проблем там нет.

Технология HDR+ делает до 15 фотографий на короткой выдержке, собирая из в RAW файл, накладывая друг на друга. Тем самым появляется информация в тенях и ликвидируются пересветы, а из-за короткой выдержки не появляется смазывание.

При этом методе есть только один минус – баланс белого. Фотографии получаются или желтыми, или зелеными. Проблема решена через технологию Night Sight.

Нейросети скормили кучу фотографий, чтобы научить ее на получаемом фото накладывать нужный фильтр. По сути делать примитивную, но очень полезную цветокоррекцию.

Стекинг по движению (Super Res Zoom и Deep Fusion)

Делая панорамные фотографии, задействуется технология стекинга по движению. При этом снимается не видео, а склеиваются десятки фотографий в одну с большим разрешением.

А еще к стекингу по движению относится микротряска рук.

Технология Super Res Zoom у Google, или Deep Fusion и Apple, благодаря получению смещающихся из-за микротряски фотографий дают больше информации о цвете каждого пикселя.

Благодаря этому уменьшаются шумы, увеличивается резкость и разрешение, при этом физическое число мегапикселей матрицы остается неизменным.

Это касается и получения фото с приближением.

Стекинг по фокусу (карты глубины и Lidar)

Со стекингом по фокусу все очень просто. Смартфон делает фото объекта, на который вы навелись, затем за ним, потом перед ним. И происходит склеивание 3 фотографий.

Таким образом решаются 2 проблемы. На макрофотографиях объект получается резким, а на фотоаппаратах нужно жертвовать светом, прикрывая диафрагму.

В режиме “Портрет” на уже полученной фотографии фон можно сделать четче или более размытым только за счет стекинга по фокусу. А еще при создании портретной фотографии с эффектом Боке одним лишь стекингом по фокусу не обойтись.

Используются карты глубины. Раньше они создавались двумя линзами, как на iPhone 7+, а сейчас и на одной линзе по двум кадрам, сдвинутых на 1 субпиксель.

С приходом LiDAR стало еще проще. Карта глубины строится за счет посылания фотонов света и измерений точных расстояний до предметов в радиусе 5 метров.

Эта технология точнее, но требует дополнительный модуль на борту смартфона. Правда, и сфер использования больше: дополненная реальность, более точное измерение расстояний, более быстрый и точный автофокус в условиях низкой освещенности (читайте обзор iPhone 12 Pro).

RAW в смартфонах (Apple Pro RAW)

Итак, смартфон у нас делает потрясающие стекинги, применяет очень хитрые алгоритмы, сильно улучшающие качество изображения. Но при этом итоговая картинка упаковывается в сжатый jpeg файл, который особо не отредактируешь в том же Photoshop.

В 2020 году iPhone научились делать фотографии RAW в формате dmg. Сюда упаковываются карту глубин, полезные маски и результаты различных хитрых режимов.

В результате с RAW файлами с iPhone работать в фоторедакторе уже сильно приятнее, чем с пожатым jpeg.

Подробнее про Apple Pro RAW читайте здесь.

Будущее мобильной фотографии

Есть ощущение, что мы близки к пределу мобильной фотографии по софтверной и хардверной части.

Что будет дальше, пока непонятно.

Может, мобильное приложение научат получать и накладывать на ваши снимки куски высококачественных изображений из банков фотографий с типовыми фонами, зданиями, предметами, исправляя недостатки маленького сенсора. А может появится и дополненная реальность, а зеркальные фотокамеры канут в небытие.

По материалам Apple, Google, iFixit, ProTech, Keiichi Matsuda.

Подписывайтесь на наш Telegram, VK.

Что такое стекирование фокуса? Полное руководство по созданию сверхчетких изображений

Вы в восторге от некоторых фотографий, которые видите в Интернете? Великолепные пейзажные снимки, блестящие фотографии товаров и глянцевые макрофотографии бросаются в глаза прямо с экрана. Вы часто задумываетесь о типе оборудования, которое используют фотографы? Возможно, это новейшая камера, дорогой объектив или профессиональное освещение.

Мы откроем вам секрет: эти кристально чистые изображения сделаны с помощью волшебной палочки, называемой фокус-стекингом.

Что такое совмещение фокуса?

Вы слышали о HDR-изображениях? Изображения с расширенным динамическим диапазоном получаются путем съемки трех отдельных фотографий с тремя разными экспозициями и объединения их вместе в программном обеспечении для редактирования. Эта техника подчеркивает детали и яркие цвета.

Фокус-стекинг — нечто похожее. Он включает в себя съемку нескольких изображений с разным фокусным расстоянием и объединение их в программное обеспечение для редактирования, чтобы получить одно четкое изображение.

Почему вы должны совмещать ваши изображения с фокусом

Обычный способ получить резкость изображения от угла к углу — закрыть диафрагму (увеличить число f). Вы когда-нибудь фотографировали на f/22? Если да, вы должны знать, что это будет далеко не блестящие фотографии в Интернете. Проблема с более высоким числом f заключается в том, что ваш объектив будет страдать от дифракции при малых значениях диафрагмы.

Если вы помните что-нибудь из уроков физики, вы, возможно, знаете, что свет распространяется прямолинейно. Когда апертура полностью открыта, свету достаточно места для прохождения. С другой стороны, когда ваша апертура мала, световые лучи преломляются и мешают друг другу. В результате ваши изображения будут размытыми, особенно по краям.

Большинство объективов страдают дифракцией при числе f выше f/13. Однако более дешевые объективы, как правило, демонстрируют дифракцию при более низких числах f. Кроме того, дифракция более заметна в камерах с кропнутым сенсором, чем в полнокадровых камерах.

Чтобы проверить «золотую середину» вашей камеры и объектива, вы можете попробовать сделать снимки с разной диафрагмой и проверить качество фотографии при стопроцентном увеличении.

Делайте захватывающие пейзажные снимки

В пейзажной фотографии вы хотите, чтобы далекие горы были в фокусе так же, как и более близкие объекты. Так что, если вы выберете диафрагму, скажем, f/22, вы можете сфокусировать горы, но в целом ваша фотография будет некачественной.

Лучший способ решить эту проблему — сделать несколько снимков с разумным числом f, например f/8, фокусируясь на разных местах сцены. Затем вы можете сфокусировать изображения в своем программном обеспечении для редактирования.

Сделайте свои макрофотографии

Макрообъективы отлично подходят для того, чтобы приблизиться к объекту съемки и продемонстрировать его в натуральную величину, но у них есть обратная сторона: глубина резкости в макрообъективах очень мала.

Малая дистанция фокусировки и коэффициент увеличения делают глубину резкости крошечной — обычно всего несколько миллиметров. Таким образом, невозможно полностью сфокусировать объект с помощью макрообъективов, даже с увеличенным числом f. Решение? Наложение фокуса.

Пусть ваши фотографии продуктов сияют

На фотографиях продуктов, особенно на фотографиях ювелирных изделий и часов, нелегко запечатлеть все мельчайшие детали с помощью традиционных методов фотографии и редактирования. Фокус-стекинг — это ответ на то, чтобы выделить детали и сделать ваши продукты четкими для использования в электронной коммерции.

Как сфокусировать стек

Название стекирования фокуса может показаться сложным, но это относительно простая техника. Чтобы сфокусировать ваши изображения, вам понадобится программное обеспечение для редактирования фотографий, такое как Adobe Photoshop.

Нет установленного количества изображений, которые вы можете совместить, — вам нужно как минимум две фотографии, и вы можете добавить столько, сколько потребуется, чтобы сфокусировать все части вашего объекта. Вы примете это решение в зависимости от вашего предмета.

Макрофотографы и фотографы продуктов часто делают более 20 снимков, чтобы убедиться, что каждый фрагмент изображения находится в фокусе. С другой стороны, пейзажные фотографы, как правило, делают только пару фотографий, потому что их объекты обычно более заметны, а широкоугольные объективы, как правило, дают резкость с хорошей глубиной резкости.

Требования к оборудованию

Если вы не макрофотограф, вам не нужно какое-либо другое специальное оборудование для наложения фокуса. Тем не менее, это поможет, если у вас есть штатив для съемки фотографий, потому что крайне важно не слишком сильно менять композицию.

Как и в случае с композицией, старайтесь сохранять постоянство экспозиции. Вы можете использовать постоянное освещение, чтобы сохранить одинаковую экспозицию на всех ваших фотографиях. Если между вашими снимками есть большая разница, итоговое изображение может выглядеть неправильно.

При работе с макро глубина резкости обычно указывается в миллиметрах. Таким образом, может оказаться невозможным сфокусировать весь ваш объект, случайно выбрав фокусное расстояние. Вам может понадобиться специальное оборудование, такое как направляющие фокусировки и меха, чтобы выбрать их точно.

Фокусировочная планка имеет механизм, позволяющий перемещать камеру с шагом в миллиметр. Он крепится к штативу, и вы можете регулировать движение камеры как спереди, так и сзади и из стороны в сторону. Удлинительные меха делают то же самое, но они также могут увеличить увеличение вашего объекта.

Опытные макрофотографы используют автоматические направляющие для съемки изображений с разным фокусным расстоянием. Одним из лучших на рынке является Helicon Focus, который включает в себя аппаратное обеспечение для управления вашей камерой, а также программное обеспечение для стекирования фокуса.

Вам не всегда нужен стек фокуса

Как и в любой технике редактирования, с наложением фокуса лучше не переборщить. Например, не рекомендуется фокусировать портретные изображения стопкой. Складывание слишком большого количества изображений также может значительно замедлить работу компьютера.

Хотя совмещение фокуса — это весело, не зацикливайтесь на этом — не стесняйтесь делать фотографии с большими числами f, если вас устраивает небольшое размытие. Кроме того, всем нравится красивое боке. Так что, если это то, что вы хотите на своих фотографиях, сделайте это. Назовите это художественной свободой — нет правила, согласно которому ваши изображения должны быть четкими от угла до угла.

Добейтесь совершенства в фотоигре с помощью совмещения фокуса

Совмещение фокуса — это эффективная техника, которая сделает ваши фотографии профессиональными. Кроме того, фокус-стекинг также заставит вас обратить внимание на композицию и экспозицию.

Помните, что изучение различных приемов редактирования придаст вам уверенности в непредвиденных ситуациях. Итак, если вы никогда раньше не пробовали фокус-стекинг, сейчас самое время.

Использование наложения фокуса для увеличения глубины резкости

Наложение фокуса — это мощный метод увеличения видимой глубины резкости фотографии. Это, пожалуй, наиболее полезно при съемке крупным планом и макросъемке, поскольку самой высокой диафрагмы объектива камеры часто недостаточно, чтобы все было в фокусе. Он даже может компенсировать неизбежную потерю резкости из-за дифракции. Тем не менее, совмещение фокуса также довольно сложная техника для освоения. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом мощном инструменте.

Фотография сделана при свете полной луны на вершине моста Клэр в Кембридже, Англия.
Использовались две дистанции фокусировки: одна для сферы, другая для фона.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАКЛАДКУ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Когда фотографу требуется большая глубина резкости, он обычно просто увеличивает значение диафрагмы объектива своей камеры. Хотя это простой и эффективный метод, выбор более высокой диафрагмы также имеет свои недостатки. Это увеличивает необходимое время экспозиции, а в крайних случаях может также снизить резкость изображения из-за дифракции. Кроме того, может потребоваться большая глубина резкости, чем может обеспечить максимальная диафрагма конкретного объектива. Конкретные примеры сценариев могут включать:

макрофотография Петра Наскрецкого

• Пейзажная фотография : можно получить большую глубину резкости, избегая при этом размытости в фокальной плоскости из-за дифракции. Это может обеспечить более крупную и четкую печать, чем это возможно в противном случае.
• Макросъемка : может потребоваться добиться большей глубины резкости, чем можно было бы получить, используя максимальную диафрагму объектива (часто f/22 или f/32 для зеркальных камер).
• Фотосъемка при слабом освещении : можно избежать непомерно долгого времени экспозиции. В качестве альтернативы можно заморозить движение в части своего изображения (например, с движущимся объектом), но также сохранить большую глубину резкости в других частях фотографии (не прибегая к использованию вспышки).

Какое решение? Для объединения нескольких отдельных изображений (так называемое «наложение изображений»). Это позволяет избежать многих недостатков использования слишком высокой диафрагмы, сохраняя при этом преимущество большой глубины резкости. В этой статье мы сосредоточимся на типе наложения изображений, который объединяет несколько фотографий, снятых с разных расстояний фокусировки, создавая единую композицию с расширенной глубиной резкости (также известную как «наложение фокуса»). Вместо этого во второй части этого урока мы сосредоточимся на объединении изображений, снятых с разными значениями диафрагмы.

ОБЗОР

Фокус-стекинг работает в три основных этапа:

1. Делается несколько снимков путем постепенного увеличения расстояния фокусировки по объекту .
   Количество отдельных фотографий колеблется от пары (для двух разных слоев предмета) до десятков (для обширных сцен). В целом следует избегать движущихся объектов.
2. Затем эти фотографии выравниваются таким образом, что их содержимое накладывается попиксельно . Этот шаг необходим даже при использовании штатива, так как изменение дистанции фокусировки всегда приводит к смещению (подробнее об этом позже).
3. Затем создается составное изображение на основе самых резких областей каждой из этих отдельных фотографий . Если объект состоит всего из нескольких отдельных слоев (например, в примере со сферой выше), то это можно выполнить вручную с помощью масок слоев. В противном случае потребуется Adobe Photoshop CS4+ или специализированные программные пакеты, такие как Helicon Focus, TuFuse или CombineZM.

ЭТАП 1: СЪЕМКА ФОТОГРАФИЙ

Самое важное решение, связанное с наложением фокуса, — это выбор количества снимков, которые нужно сделать

. На это влияют следующие факторы:

	Необходимое количество фотографий в стопке
Когда # тематических слоев увеличивается . . .	Увеличивает
Когда f-stop увеличивается . . .	Уменьшается
Когда увеличение объекта увеличивается . . .	Увеличивает
Когда размер печати/изображения увеличивается . . .	Увеличивает

Другими словами, здесь применимы все те же принципы, что и для глубины резкости. Если объект съемки находится на большом расстоянии и вы планируете сделать большой отпечаток, вам потребуется высокая диафрагма для достижения достаточной глубины резкости. Разница лишь в том, что теперь у вас есть еще один циферблат под вашим контролем: количество сложенных изображений. Например, теперь вы можете обойтись меньшим f-stop, если просто сложите больше изображений (или наоборот).

Количество фотографий можно подсчитать по формуле, но, вероятно, лучше интуитивно определить, сколько фотографий вам понадобится. Если у вас почти достаточно глубины резкости без наложения фокуса, начните с размещения всего 2-3 изображений с равномерно распределенными расстояниями фокусировки по объекту, а затем посмотрите, как это выглядит. Главное — много экспериментировать, когда начинаете. В приведенном ниже примере видно, что трех фотографий будет достаточно, если изображение не отображается больше, чем показано здесь:

Примечание. Вышеприведенные фотографии были предварительно выровнены, чтобы упростить сравнение глубины резкости.
До выравнивания левое изображение было немного больше среднего и правого изображений
(дополнительную информацию по этой теме см. на этапе 2).

Оптимальное расстояние фокусировки . Главное, чтобы глубина резкости каждой последующей фотографии совпадала с глубиной резкости предыдущей фотографии. Таким образом, в конечном композите не будет никакой мягкости. Более близкие расстояния фокусировки часто обеспечивают более последовательную и естественную резкость, но это может занять намного больше времени и требует больше места для хранения, поэтому старайтесь не переусердствовать.

Будьте особенно осторожны, чтобы избежать волнообразной глубины резкости, которая может возникнуть из-за слишком большого расстояния фокусировки (как показано в примере слева). Как видите, если бы в приведенном выше примере использовалась более низкая диафрагма, потребовалось бы сложить больше изображений. Также попробуйте использовать функцию «живого просмотра» на заднем ЖК-дисплее камеры для более последовательного расстояния фокусировки. Для расширенных стеков вы можете подключить камеру к ноутбуку (если поддерживается), чтобы вы могли видеть увеличенный предварительный просмотр и точно контролировать расстояние фокусировки.

Если ваш объект охватывает все расстояние от вашей камеры до отдаленного фона, вам нужно убедиться, что вы выбрали диапазон расстояний фокусировки, который делает все это в резком фокусе. В этом случае техника совмещения фокуса действительно должна быть подходом «все или ничего», иначе объекты могут отображаться с неестественной и резкой глубиной резкости. Единственный случай, когда вам может сойти с рук всего несколько расстояний фокусировки, — это когда ваш объект состоит из отдельных слоев (например, в примере со сферой в начале).

Оптимальная диафрагма . Использование более высоких значений f-stop позволяет уменьшить расстояние фокусировки, но это также может снизить резкость конечного изображения. Как правило, рекомендуется выбирать как можно более высокую диафрагму, не вызывая видимого смягчения из-за дифракции. Если вы сомневаетесь, значения f/11-f/16 часто прекрасно работают с зеркальными камерами.

ЭТАП 2: ВЫРАВНИВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

В отличие от увеличения глубины резкости путем изменения диафрагменного числа, изменение расстояния фокусировки приводит к смещению каждой отдельной фотографии. Это связано с тем, что эффективное фокусное расстояние объектива фактически немного меняется при изменении расстояния фокусировки (см. руководство по макрообъективам и удлинителям). В результате угол обзора также меняется, что придает изображениям видимость увеличения или уменьшения масштаба при фокусировке вблизи или вдали соответственно:

Меньшее расстояние фокусировки (более узкий угол обзора)

Большее расстояние фокусировки (более широкий угол обзора)

Поэтому необходимо специальное программное обеспечение для повторного выравнивания (также известного как «регистрация») отдельных изображений. Необходимые программные пакеты могут включать TuFuse, Helicon Focus, CombineZM или некоторую комбинацию функций Auto-Merge и Auto-Align Adobe Photoshop. К счастью, все они дают очень похожие результаты при выравнивании изображений. В Photoshop вы можете использовать «Файл» > «Автоматизация» > «Photomerge…» или «Редактировать» > «Автоматическое выравнивание слоев…», как показано на рисунке:

… ИЛИ …

Если вы используете Photomerge, то вы можете эффективно выполнять этапы 2 и 3 одновременно, если также установите флажок «Объединить изображения вместе». Если фотографии были сделаны на штативе (как и положено), то лучше всего использовать опцию «Коллаж» (показана справа). Если вы используете другой пакет программного обеспечения, это равносильно тому, что программное обеспечение изменяет положение и размер изображений только при их выравнивании.

Если вы используете «Автоматическое смешивание слоев», вам необходимо сначала убедиться, что все ваши фотографии уже наложены друг на друга как слои в Photoshop.

ЭТАП 3: ОБЪЕДИНЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

Для слияния изображений необходимо определить, какая фотография в стопке содержит наиболее четкое представление каждой области изображения. В приведенном ниже примере программное обеспечение использовалось для выбора и объединения только самых резких участков с каждого из трех расстояний фокусировки:

Фокус:

Рядом с

Средний

Дальний

→

Самая острая порция

→

Окончательный композит

К сожалению, качество объединения/смешивания изображений может существенно различаться в зависимости от используемого программного обеспечения для объединения изображений. С простым предметом, который имеет четко определенные слои (например, в приведенном выше примере), результаты, вероятно, будут аналогичными. Однако всякий раз, когда слои нерегулярны и сильно переплетены, результаты могут сильно различаться. Вы всегда можете вручную отредактировать, какая фотография куда влияет, но это может занять довольно много времени. Поэтому рекомендуется сначала поэкспериментировать с пробными версиями любого программного обеспечения, которое вы рассматриваете.

В Photoshop, если вы уже использовали Photomerge для выравнивания изображений на этапе 2 выше, эти фотографии, возможно, уже были объединены, если был установлен флажок «Объединить изображения вместе». В противном случае вы можете смешать их следующим образом:

(1) Выберите многослойные фотографии

(2) Перейдите в «Правка» > «Автоматическое смешивание слоев…»
, используя верхнее меню,
, затем установите флажок «Стек изображений».

Результирующие слои

У вас останутся маски слоев для каждой сложенной фотографии (крайнее правое изображение вверху), поэтому все, что вам нужно сделать, это свести изображение (выберите все слои и перейдите в «Слой > Свести изображение»), и вы будете осталось резкое фото с увеличенной глубиной резкости. На всякий случай внимательно изучите окончательный результат и при необходимости отредактируйте маски слоя.

ФОКУС-СТЕКИНГ: ОГРАНИЧЕНИЯ И АЛЬТЕРНАТИВЫ

Фокус-стекинг — удивительно мощная техника, но у нее определенно есть недостатки:

• Она может отнимать очень много времени.
• Обычно требуется, чтобы объект был неподвижен.
• Может потребоваться устройство для точной фокусировки (например, направляющая для фокусировки), когда необходимо уложить большое количество фотографий (например, при экстремальной макросъемке).
• Для выравнивания и объединения/смешивания фотографий требуется специальное программное обеспечение.

Две превосходные альтернативы включают:

• Увеличение глубины резкости путем объединения изображений, снятых с разными значениями диафрагмы
  Это проще, чем наложение фокуса, поскольку каждое изображение не обязательно столько.
  
• Использование движений наклона с объективом наклона/сдвига для изменения положения глубины резкости.

  No related posts.