Как фокусироваться ночью

Одна из самых трудных задач при съемке ночью – получить фотографию с резким фокусом. Причина очень проста и в ней нет ничего удивительного. Камерам намного труднее «видеть», если на улице темно, прямо как и нам. В зависимости от того, насколько мало света и отдалены источники освещения, использование функции автофокуса может сильно затрудниться или стать вообще невозможным. Однако, есть способы преодолеть трудности и получить фантастические ночные фотографии.

Фокусироваться ночью на самом деле не так сложно, как может показаться. Нужно лишь немного практики, чтобы отточить и усовершенствовать техники съемки. Следующие приемы весьма эффективны в зависимости от ситуации.

Далее, мы обсудим их подробнее:

• Воспользоваться автофокусом, чтобы сфокусироваться на отдаленном объекте в дневное время, затем отключить его и зафиксировать фокусное кольцо до начала ночной съемки.
• Воспользоваться автофокусом, сфокусировавшись на луне или свете горизонта, затем выключить его в камере или объективе.
• Подсветить объект фонариком, чтобы автофокус мог сработать.
• Расположить фонарик на определенном расстоянии и сфокусироваться на нем.
• Выключить автофокус и работать вручную.

Что такое фокусировка на бесконечности?

Важно отметить, что советы в статье по большому счету направлены на ночную съемку, для которой требуется фокусировка на бесконечности. Сюда относятся фотографии Млечного пути, звезд, луны или других отдаленных астрономических объектов. Глубина резкости здесь не играет роли, вместо нее намного важнее убедиться, что те самые отдаленные объекты четкие. Именно это и называется фокусировкой бесконечности, когда всё, что находится в кадре, одинаково резкое. Поиск точки бесконечности происходит немного по-разному в зависимости от объектива. У некоторых моделей есть шкала и даже соответствующий значок (∞). Но проблема в том, что фокусное кольцо многих объективов не останавливается на отметке бесконечности. Более того, зачастую точка фокуса на бесконечности находится не прямо на отметке, а немного не доходя до нее.

Фокусировка на бесконечности и гиперфокальное расстояние

Обсуждение этой темы быстро может скатиться в глубокую, темную пучину. Простыми словами, гиперфокальное расстояние – это ближайшее расстояние, на котором объектив может сфокусироваться, сохраняя объекты на бесконечности «приемлемо резкими». Это важно для пейзажной съемки, особенно когда на переднем плане есть объект, расположенный достаточно близко к камере. В такой ситуации мы обычно хотим, чтобы все начиная от переднего плана до заднего (бесконечности), было резким. Эта дистанция варьируется в зависимости от фокусного расстояния, диафрагмы, отдаленности объекта и даже размера сенсора.

Проблема при работе с гиперфокальным расстоянием в том, что иногда фон не настолько резкий, как положено (или как нам хочется). Фокусировка на бесконечности поможет заполучить эту резкость. Если вы фотографируете что-то очень отдаленное и глубина резкости не имеет значения, фокусируйтесь на бесконечности.

Полнолуние позволило с легкостью сфокусироваться на этом пейзаже. Фото: Rusty Parkhurst.

Где находится бесконечность?

Хорошо, мы установили, что точка фокусировки на бесконечности у многих объективов расположена не на соответствующей отметке. Чтобы еще больше вас запутать, я скажу, что большинство китовых и недорогих объективов даже не обладают шкалой фокусировки или отметкой “∞”. Как тогда найти эту самую точку бесконечности? По аналогии с большинством других вещей в фотосъемке, станет намного проще, если вы близко знакомы со своим оборудованием. Узнайте, как каждый из объективов работает с имеющейся тушкой. Снимая в дневное время, используйте автофокус, чтобы сфокусироваться на очень отдаленном предмете, после чего обратите внимание на отметку шкалы фокусировки (если у объектива она есть). Она должна находиться близко к бесконечности.

При работе с объективами без шкалы (и значка бесконечности) переключитесь в режим Live View, зуммируйте как можно больше и вручную сфокусируйтесь. Если сфокусироваться на чем-то очень отдаленном, объектив должен установиться на бесконечность. К сожалению, если у вашего объектива нет шкалы фокусировки и фокусное кольцо крутится без остановки, это не поможет понять, где находится точка бесконечности, чтобы выбрать ее позже. Однако, будет все равно полезно попрактиковаться для случаев, когда автофокус не срабатывает.

Это было очень темное место. Однако, немного освещения на кактусах в нижней левой части позволило воспользоваться автофокусом. Они были достаточно далеко, поэтому я мог не волноваться о глубине резкости. Фото: Rusty Parkhurst.

Как сфокусироваться ночью

Теперь, когда мы разобрались с техническими подробностями, давайте сфокусируемся (осторожно, игра слов!) на том, как фокусироваться в темное время суток. Помните, этот метод будет хорошо работать для резкости отдаленных объектов. Теперь давайте детальнее посмотрим на некоторые конкретные техники.

Воспользоваться автофокусом днем, затем отключить его и зафиксировать фокусное кольцо

Этот метод довольно прост, но требует определенную долю терпения. Основная идея заключается в том, чтобы применить автофокус для отдаленного предмета, когда еще есть достаточно много света. Это может быть что угодно, от дерева до горизонта, от горы до отдаленного здания. Когда это сделаете, объектив сфокусируется на бесконечности. Теперь нужно зафиксировать фокусное кольцо в таком положении до наступления темноты. Простой способ – приклеить кусочек изоленты на объектив, избежав смещения фокусного кольца. Будьте осторожны, чтобы не задеть его во время приклеивания ленты. Лучше всего проводить операцию с камерой, установленной на штативе. Так ваши руки будут свободны. Все равно после заката вам понадобится штатив. Также не забудьте перевести камеру в режим ручной фокусировки, чтобы она не начала заново искать фокусную точку.

Фокусировка на отдаленном источнике света

Этот метод работает даже в темноте. Если на небе есть луна, выбор очевиден. Сфокусируйтесь на ней, переведите объектив в режим ручной фокусировки, и вы готовы делать резкие снимки других отдаленных предметов. Просто убедитесь, что не задели фокусное кольцо. Здесь опять может прийти на помощь изолента.

Если вы фотографируете Млечный путь, желательно, чтобы луны не было видно (или это было новолуние). В таком случае поищите на горизонте отдаленную лампу в окне дома или во дворе, сфокусировавшись на ней. Если свет достаточно яркий и крупный, у камеры не возникнет трудностей. Затем, опять же, переключите камеру в ручной режим фокусировки и приклейте кусочек изоленты, чтобы не задеть фокусное кольцо.

Используйте собственный источник света

При съемке ночью вам может потребоваться фонарик или, желательно, налобный фонарь. Он не только поможет увидеть, куда вы идете и как расставлять оборудование, но также станет неплохим инструментом для фокусировки. Есть пара способов это сделать. Если свет достаточно яркий, его можно направить на отдаленный предмет, сфокусировавшись на нем. Однако, если фонарик недостаточно освещает местность просто положите его на землю в кадре, направив на землю или камень.

Используйте ручную фокусировку

Если все попытки использовать автофокус тщетны или вы просто хотите очень тонко регулировать фокусирование, сделайте это вручную. Выключите функцию автофокуса и крутите фокусное кольцо на объективе. Хороший способ – использовать режим Live View и зуммировать к фокусной точке на LCD-экране. Фокусируясь на точке источника света, зуммируйте как можно сильнее и медленно поворачивайте фокусное кольцо. Объектив сфокусировался, когда точка света на экране выглядит крошечной. В конце поместите кусочек изоленты, чтобы зафиксировать положение кольца объектива.

Некоторые камеры намного лучше справляются с фокусированием в условиях плохой освещенности. Но почти каждая камера сможет сфокусироваться на городских огнях, как в этом снимке. Автор: Rusty Parkhurst.

Не бойтесь темноты

Нет ничего страшного в том, чтобы фотографировать после захода солнца. У ночной съемки несомненно есть свои уникальные трудности, но это – отличный способ научиться лучше разбираться с настройками экспозиции. Фокусировка в ночное время – также непростая задача, но с небольшим количеством усилий и долей практики вы быстро научитесь делать резкие фотографии.

Автор: Rusty Parkhurst

РУКОВОДСТВО ПО ФОКУСИРОВКЕ НА БЕСКОНЕЧНОСТЬ: КАК СФОКУСИРОВАТЬ ОБЪЕКТИВ КАМЕРЫ НА БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Что такое Infinity Focus?

Бесконечная фокусировка — это настройка камеры, которая позволяет объективу фокусироваться на достаточно большом расстоянии, чтобы входящие лучи света были функционально параллельный и дотянуться до сенсора камеры точками. Это сводит к минимуму круг замешательства и уменьшает размытость, создавая эффект, при котором весь кадр в значительной степени находится в фокусе. Бесконечная фокусировка может не привести к особенно резкому фокусу в какой-либо части изображения, но ничто не будет явно не в фокусе. В некотором смысле использование бесконечного фокуса похоже на создание чрезвычайно широкого глубина резкости .

Технически установка бесконечности не обеспечивает полной фокусировки на бесконечном расстоянии. Точка фокусировки на бесконечность фактически начинается на некотором расстоянии перед объективом; Другими словами, объект, находящийся почти прямо перед камерой, на самом деле не будет в фокусе. Эта область перед камерой — гиперфокальное расстояние. На гиперфокальное расстояние влияет множество факторов, включая диафрагму, фокусное расстояние и кроп-фактор камеры. Однако во всех случаях все, начиная с точки бесконечного фокуса и далее, должно быть в фокусе.

Когда использовать Infinity Focus

В некоторых сценариях фотографии требуется бесконечное расстояние фокусировки.

• Пейзажная фотография : Пейзажные сцены часто включают съемку удаленных объектов. Бесконечная фокусировка в сочетании с ручным режимом вашей камеры может сфокусировать каждую часть пейзажа.
• Фотография дикой природы : Сцены с дикими животными на открытом воздухе могут потребовать фокусировки как на переднем, так и на заднем плане изображения. Бесконечный фокус на широкоугольный объектив поможет вам все это запечатлеть. Узнать больше о фотография дикой природы в нашем полном руководстве здесь .
• Фотография при слабом освещении : Слабая освещенность и ночная съемка могут затруднить точную фокусировку. Чтобы обойти эту основную проблему, установите широкоугольный объектив в режим бесконечности и используйте широкую диафрагму, чтобы пропускать достаточно света.

Обратите внимание, что вы не сможете использовать фокусировку на бесконечность с некоторыми адаптерами объектива, фильтрами HD и макро-фильтрами, а некоторые современные объективы просто не имеют настройки бесконечности на их кольце фокусировки.

Джимми Чин учит приключенческой фотографии Джеймс Паттерсон учит письму Ашер учит искусству исполнения Энни Лейбовиц учит фотографии

Чёткая фокусировка в темноте: 9 лайфхаков для ночной съёмки | Статьи | Фото, видео, оптика

Фотография: blog.depositphotos.com

Ночная фотография может оказаться неожиданно сложной как для новичков, так и для профи, которые никогда ей не занимались. Одна из главных проблем — поймать точный фокус во время съёмки в плохом освещении.

Проблемы ночной фокусировки

Камере гораздо труднее «видеть» ночью, чем человеку — часто автофокус в плохом освещении работает некорректно. Конечно, системы автофокусировки с каждым годом становятся всё лучше и лучше, справляясь со во всё более сложными условиями освещения. Но, во-первых, не все мы пользуемся новейшими моделями камер и объективов. Во-вторых, даже на продвинутых камерах автофокус не всегда справляется с тёмными сценами.  

У большинства автофокусных объективов нет жёсткиго стопа при фокусировке на бесконечности и шкалы дистанции. Кольцо фокусировки просто продолжает крутиться дальше. Когда вы фокусируетесь на бесконечности, всё, что превышает определённую дистанцию (она разная для разных объективов), будет находиться в фокусе. Это очень удобно для ночной съёмки и астрофотографии, когда камере не хватает света, чтобы эффективно использовать систему автофокуса. Поэтому олдскульные объективы, фокус которых блокировался на бесконечности, можно было не глядя переводить в это положение и снимать в любом освещении.  

Давайте разбираться, как фокусироваться через объективы, у которых нет ни шкалы дистанции, ни остановки на бесконечности.

1. Используйте ручную фокусировку

Быстрое решение проблем с фокусировкой — перевод объектива в ручной режим. Если вы чётко видите объект в видоискателе, вы всегда сможете сфокусироваться на нем вручную. Но для более точной фокусировки (или если вы не можете разглядеть объект в видоискателе) вам, возможно, потребуются другие методы из нашего списка. 

Перевод фокусировки в ручной режим (MF) — главный лайфхак ночной съемки. Фотография: lonelyspeck.com

2. Фокусировка на бесконечности

В зависимости от объекта съёмки, сцена перед камерой может выходить за пределы диапазона фокусировки объектива — то есть находиться для него в бесконечности (infinity). В таком случае установка объектива на бесконечность позволит всему, что находится за пределом этого диапазона, быть в фокусе.

Не все объективы могут зафиксироваться на отметке «∞», поэтому настоящую точку бесконечности в темноте найти может не получиться. Но и у этой проблемы есть несколько решений. 

Один из приёмов — сфокусировать камеру на далёком (находящимся в «бесконечности») объекте днём, используя автофокус. Затем переключить камеру в ручной режим и зафиксировать положение кольца фокусировки скотчем. 

Можно использовать такую же технику и для объектов, которые находятся ближе «бесконечности», но это требует точных расчётов дистанции.

3. Зум на экране

Если через видоискатель кадр видно слишком плохо, и точно отстроить фокус не получается, на помощь придут экран и зум. Вы увеличиваете изображение на экране, чтобы лучше рассмотреть мелкие детали, и затем настраиваете фокус с помощью ручной фокусировки.

4. Фокус пикинг

Фокус пикинг (Focus Peaking) — это функция, которая показывает области в кадре с наибольшим контрастом, выделяя их ярким цветом. Настоящие преимущества фокус пикинга раскрываются при ручной фокусировке. Вместо того, чтобы полагаться на свое зрение, чтобы определить, что именно находится в фокусе (не забываем, что вы снимаете ночью), фокус пикинг позволяет быстро определить плоскость фокусировки и глубину резкости.

Используйте ручную фокусировку и смотрите, когда фокус пикинг отметит, что нужный объект находится в фокусе. Эта функция есть во всех беззеркальных камерах, если у вас зеркалка — наличие фокус пикинга нужно проверить отдельно. 

5. Направьте автофокус на край яркого объекта

Если в кадре есть зоны высокого контраста (обычно они находятся рядом с яркими объектами), вы можете навести автофокус камеры на эту область (нажав кнопку спуска затвора наполовину или с помощью сенсорного экрана, если камера поддерживает тач-фокус), а затем, перемещая камеру, посмотреть, заблокировался ли автофокус на ней. 

Рядом с яркими объектами (например, фонарем) всегда присутствует высококонтрастная область, на которой вы можете сфокусироваться. Фотография: hippopx.com

Убедитесь, что камера работает в режиме единичного (точечного/single), а не непрервыного (continuous) автофокуса. Если автофокус заблокировался на этой зоне, сохраняйте полунажатие кнопки затвора (или используйте кнопку блокировки автофокуса, если такая есть у вас в камере), поменяйте композицию и сделайте снимок. Перед изменением композиции можно заблокировать фокус на яркой точке и переключиться на ручную фокусировку. Благодаря этому фокусировка не поменяется после изменения кадра. 

6. Сфокусируйтесь на Луне

В небе светит Луна? Она тоже может нам помочь! Для вашего объектива луна находится где-то в бесконечности. Направьте объектив на небесное светило, установите автофокус на ней и заблокируйте его или перейдите в режим ручной фокусировки. 

Не только Луна, но и любые другие яркие ночные светила могут помочь сфокусироваться на бесконечность. Фотография: lonelyspeck.com

7. Фонарик

Если вы снимаете не слишком далёкий объект, вас выручит фонарик. Первый способ — посветите фонариком на любой объект в кадре, чтобы дать системе автофокусировки достаточно света и контраста для работы.

Второй способ — поместите фонарик прямо в кадр на таком расстоянии, на котором вы пытаетесь сфокусироваться. Сфокусируйтесь на фонарике, заблокируйте фокус и уберите фонарик перед тем, как сделать фото.

8. Лазерная указка

Как и в первом трюке с фонариком, вы можете использовать лазерную указку, чтобы автофокус сработал. Лазер удобнее фонарика, если вы не хотите привлекать к себе лишнее внимание. Хорошая лазерная указка намного ярче и может помочь получить более точный фокус на более дальней дистанции.

9. Проверяйте тестовые снимки

Тщательно проверяйте точность вашей фокусировки на дисплее, приближая картинку на максимум. Если вы делаете тестовые снимки сцены на высоком ISO, сразу контролируйте точность фокусировки. Особенно если вы снимаете на долгой выдержке — нет ничего более глупого, чем обнаружить, что ваш снимок на 10-минутной выдержке оказался не в фокусе.    

Ночью вам наверняка понадобится штатив. Фотография: photographytalk.com

Итак, ничего страшного в ночной съёмке нет. Вы можете сфокусироваться вручную или использовать один из лайфхаков, которые мы привели выше, чтобы точно настроить фокус.

Резкие кадры можно получить даже в очень плохом освещении. Чем меньше света, тем эффективнее будут светосильные объективы, а при съёмке на длинной выдержке вам точно понадобится штатив. 

* при подготовке статьи использовались материалы ресурса bhphotovideo.com (Todd Vorenkamp).

Что такое гиперфокальное расстояние и гиперфокальная плоскость.

Гиперфокальное расстояние – расстояние, на которое сфокусирован объектив, когда задняя граница резко изображаемого пространства лежит в ‘бесконечности’ для данного геометрического относительного отверстия.

Гиперфокальное расстояние. Статья от Радоживы

Когда объектив выполнил фокусировку на бесконечность, резкими являются не только объекты расположенные на бесконечной удаленности от объектива, но и множество объектов, которые находятся ближе условной бесконечности объектива. В данном случае

понятие бесконечность является условным, не нужно думать, что объектив должен фокусироваться на реальную бесконечность, которая находится далеко за Луной и звездами, возле дальнего рубежа нашей Вселенной. Для многих объективов перелет фокусировки за несколько метров уже называется бесконечностью. У каждого объектива имеется свое собственное гиперфокальное расстояние, а значит своя собственная дистанция, с которой все предметы будут резкими на изображении.

Индикаторы на объективе

Сейчас многим пользователям цифровых и цифрозеркальных, беззеркальных и камер со сменной оптикой сложно понять смысл ширины зоны резкости, которую принято называть ГРИП – глубиной резко

изображаемого пространства. На современных камерах и объективах часто убирают важные индикаторы дистанции фокусировки и глубины резкости. Старые объективы, и часть современных имеют специальные шкалы, по которым можно определить, на какую дистанцию фокусировки установлен объектив. Дистанция фокусировки, например, при значении 2 метра, говорит о том, что резкими будут только те объекты, которые находятся на расстоянии 2м от камеры. Правда, из-за того, что зона резкости имеет некоторую протяженность, шкала ГРИП показывает расстояние до объекта и за объектом, которое тоже будет резким.

ГРИП сильно зависит от:

• Диафрагменного числа F, потому ГРИП указывается только для определенных значений диафрагмы. На примере выше диафрагма установлена на значение F/11 с помощью кольца управления диафрагмы. Объектив сфокусирован примерно на 1.5 метра, шкала ГРИП показывает, что резкими будут все объекты, которые находятся на расстоянии от 1 до 2-х метров. Если мы установим значение F/22 то получим ГРИП от 0.7м до бесконечности.
• Дистанции фокусировки. Чем меньшая дистанция фокусировки, тем тоньше ГРИП. И наоборот, чем бОльшая дистанция фокусировки – тем шире ГРИП.
• Косвенно на ГРИП влияет размер матрицы фотоаппарата (светочувствительного элемента). Чем больше размер матрицы, тем больше угол обзора и тем ближе нужно подойти к объекту съемки, что, фактически, упирается во второй пункт. Потому утверждают, что полноформатные камеры сильней размывают фон, чем кропнутые. Если говорить грубо, чем больше кроп-фактор, тем больше ГРИП.

Важно: фокусное расстояние очень слабо влияет на ГРИП, но из-за сильного визуального эффекта кажется, что фокусное расстояние, тоже, сильно влияет на ГРИП. Я бы сказал, что фокусное расстояние влияет на силу размытия переднего\заднего плана (визуального его восприятия), но именно на ширину ГРИП влияет очень слабо (при одинаковой компоновке одного и того же кадра объективами с разным фокусным расстоянием). При неизменном масштабе съемки ГРИП практически не изменяется при использовании объективов с разным фокусным расстоянием.

Очень важно: ГРИП – относительное понятие. Оно связано с тем что считать резким, а что считать не резким, а потому границы ГРИП условны, точно так же, как и метки для ГРИП на шкале объектива.

Основное понятие ГРИП

Из-за того, что при фокусировке на расстояниях меньших условной бесконечности только часть объектов в кадре будут резкими, остальная часть будет не резкая, в таком случае говорят, что передний (ближний) и дальний (задний) план размыт. Если же выполнить фокусировку на гиперфокальное расстояние, то не резким может быть только передний план, а задний план ‘упирается’ в бесконечность объектива и становится резким.

Гиперфокальное расстояние, когда объектив сфокусирован на бесконечность – все объекты после определенной границы становятся резкими. В этом и заключается суть гиперфокального расстояния

У гиперфокального расстояния есть одна особенность – если установить фокусировку объектива не на бесконечность, а на гиперфокальное расстояние, то таким образом можно получить максимальную глубину резкости от определенного значения на переднем плане до бесконечности. Это очень важное свойство при фотографировании пейзажей и не только.

Область резкости

ГРИП легко себе представить в виде двух плоскостей, которые формируют объем, в котором все становится резким. Мы живем в трехмерном мире, потому и представлять проще реальную 3-х мерную ситуацию. ГРИП формирует вот такую резкую область, заключенную между вертикальных плоскостей, резким становится не только снег, но и часы (не только трава, но и ворон на предыдущих фотографиях).

Важная особенность: когда мы фокусируемся на предельно близких расстояниях (на МДФ), то ГРИП уменьшается. Это легко представить сужением расстояния между плоскостями, которые показаны на картинке выше. Когда мы начинаем фокусировать объектив на расстояниях близких к бесконечности, то ГРИП увеличивается. Это легко представить расширением расстояния между плоскостями. Когда мы дойдем до гиперфокального расстояния, то дальняя от нас плоскость исчезнет, уйдет в бесконечность, а изображение будет резким от гиперфокального расстояния до бесконечности.

Важная особенность: чтобы получить снимок объектов на бесконечность, не всегда нужно выставлять значение фокусировки на объективе на предельное значение бесконечности. Можно обойтись дистанцией гиперфокального расстояния. При закрытых диафрагмах гиперфокальное расстояние может сильно уменьшаться.

Важная особенность: много объективов и новых и старых имеют перелет за бесконечность, это означает, что объектив может сфокусироваться на бесконечности, а если покрутить кольцо фокусировки дальше, то бесконечность станет не резкой. Это специальная задумка в конструкции объектива, которая призвана компенсировать растяжения геликоида при разных температурах и позволит фокусироваться на бесконечность и зимой и летом. Также, многие объективы имеют перелет бесконечности для того, чтобы их можно было без проблем использовать на разных камерах с разными рабочими отрезками, а также из-за особенностей конструкции некоторых зум-объективов.

ГР у объектива 90мм начинается примерно с 40м, в данном случае даже на закрытой диафрагме задний план с деревьями остается слегка размытым.

Некоторые особенности объективов

• Чем более длиннофокусный объектив, тем большее у него гиперфокальное расстояние. Например, телеобъектив Nikon ED AF Nikkor 300mm 1:2.8 имеет ГР для F/2.8 равное нескольким сотням метров.
• Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем меньше у него ГР. Например, сверх широкоугольный объектив Зенитар 16mm F2.8 MC Рыбий Глаз имеет ГР для F/2.8 равное приблизительно 1,5м.
• Чем сильнее закрыта диафрагма, тем меньше ГР. Грубо говоря, на прикрытых диафрагмах с использованием сверх широкоугольных объективов можно вообще забыть про фокусировку.
• Добиться на телеобъектив малого ГР довольно сложно.

Практическое применение гиперфокального расстояния – на данном пейзажном снимке и передний план с цветущим деревом и дальний план с горами имеет хорошую резкость. Объектив настроен так, что все, что изображено за деревом является резким.

Личный опыт

Гиперфокальное расстояние можно легко почувствовать при работе с широкоугольной и сверх широкоугольной оптикой. Чем шире охват поля зрения объектива, тем короче у него гиперфокальное расстояние. Этот эффект можно заметить даже при использовании китового объектива на 18мм. В положении 18мм автоматическая фокусировка всего чуть-чуть вращает кольцо фокусировки, так как в большинстве случаев объектив работает ‘на гиперфокале’ и все, что дальше нескольких метров уже резкое, и камере не нужно выполнять перефокусировку. Я не использую калькуляторы грип, мне проще прикинуть на глаз или из личного опыта, как будет вести себя объектив. Из-за короткого гиперфокального расстояния у сверхширокоугольников с последними очень удобно работать в ручном режиме фокусировки.

Выводы

Понимание работы метода фокусировки, ГРИП и гиперфокального расстояния может помочь в создании нужного эффекта на фотографиях, улучшить передачу объема, помочь в выборе объектива. Вообще, с бесконечностью нужно провести свои собственные эксперименты, чтобы все ‘прощупать’ и понять.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog, Rozetka и Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Мастерская творчества

Cозерцание звезд на ночном небосводе дарит нам по-настоящему волшебные мгновения. А теперь, благодаря технологиям, которыми оснащены современные камеры, вы можете не только любоваться звездами, но и без труда делать потрясающие снимки звездного неба. Представляем наши основные советы по съемке звездного неба, которые помогут запечатлеть всю красоту ночного небосвода.

Бернхард Штолль, «Световое шоу от самой природы» / Bernhard Stoll, Lichtshow der Natur

1. Найдите подходящее место для съемки

Самые лучшие снимки получаются на природе вдали от различных искусственных источников освещения, являющихся причиной светового загрязнения. Огни больших городов засвечивают ночное небо, поскольку они гораздо ярче, чем звезды. Тоже самое мы можем наблюдать, когда на небе светит полная луна или даже полумесяц. Существует несколько всемирно известных мест, где можно сделать потрясающие снимки млечного пути (например, межгорная впадина Долина Смерти в штате Аризона), но даже недалеко от вашего города всегда найдется место, где нет источников искусственного освещения. Почему бы не воспользоваться удобным инструментом Blue Marble для поиска наименее освещенных мест поблизости.

Кристоф Джастен, «Яркие звезды медового месяца» / Christoph Justen, Honeymoon starlights

2. Проверьте прогноз погоды

Прежде чем отправляться на съемку, не забудьте проверить прогноз погоды, потому что лучше всего звездное небо снимать в безоблачную погоду. Однако небольшая облачность может создать особую атмосферу на снимках ночного неба, поэтому воспользуйтесь этим как преимуществом и попробуйте поэкспериментировать. Если облака относительно неподвижны, тогда они получатся менее размытыми на снимках, сделанных с использованием длительной выдержки. Во время съемки на длительных выдержках очень важно обеспечить устойчивое положение камеры во избежание возникновения нежелательных световых следов и размытия. Чтобы фотографии звездного неба получались четкими и резкими, рекомендуется использовать штатив. Не забывайте о ветре, который может вызвать движение облаков и испортить ваш снимок.

Марта Диарра, «Посмотри на звезды» / Marta Diarra, Look at the stars

3. Попробуйте различные настройки

При съемке звездного неба нужен полный контроль над самим процессом, поэтому рекомендуем вам выбрать на камере ручной режим и попробовать некоторые из описанных ниже настроек.

Фокусировка: установить фокусировку на бесконечность. Вы можете сделать это вручную. Сначала установите переключатель на объективе в положение ручной фокусировки. Затем воспользуйтесь индикатором расстояния на объективе (при его наличии) или посмотрите через видоискатель на какой-либо удаленной объект и произведите наводку резкости, поворачивая кольцо фокусировки до тех пор, пока объект в видоискателе не будет виден четко. После того как расстояние фокусировки объектива превысит шесть метров, что в свою очередь равняется гиперфокальному расстоянию, объектив выполнит фокусировку на бесконечность и звезды станут четкими.

Диафрагма: если вы хотите, чтобы звезды на ваших снимках выглядели как точки, а не как световые следы, то съемку следует выполнять с более широкой диафрагмой. Таким образом, через объектив в камеру будет поступать максимально много света даже при относительно короткой выдержке. Помните, что широкая диафрагма позволяет делать снимки с малой глубиной резкости, при этом все объекты, расположенные на переднем плане, находятся вне фокуса.

Выдержка: не забывайте, что звезды постоянно мерцают. Чтобы фотографии звезд или млечного пути выглядели как статичное изображение, установите для выдержки значение, не превышающее 20 секунд. При выборе более длительной выдержки на фотографиях будут оставаться световые следы от звезд. Если вы наоборот хотите попробовать запечатлеть на снимках траекторию движения звезд, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями.

ISO: данный параметр является третьим фактором, влияющим на настройку экспозиции для ваших снимков. Чем выше значение ISO, тем более чувствительным будет датчик камеры к свету. После того как диафрагма и выдержка будут настроены соответствующим образом для получения нужного вам эффекта, попробуйте поэкспериментировать со значениями ISO.

Установите сначала значение ISO 1600, а затем определите оптимальное значение (просмотрев пробные снимки) с учетом значения диафрагмы и длительности выдержки, при котором камера будет получать достаточно света для создания желаемых снимков. Затем вы можете увеличить значение ISO (до 3200 или максимально возможного для вашей камеры значения), чтобы проверить, как это может повлиять на результаты съемки.

Джеки Тран, «Побег» / Jackie Tran, Escape

4. Создайте композицию

Небо, усыпанное мириадами мерцающих звезд, — одно из самых удивительных и ярких зрелищ, которое можно запечатлеть на фотографиях. Но, возможно, вы захотите добавить в ваши снимки и другие объекты, которые позволят создать более интересные композиции, например здания, горы, элементы ландшафта или озеро с зеркальной гладью. Иногда фотографиям, на которых запечатлено только звездное небо, не хватает перспективы и выразительности, поэтому всегда ищите объекты, которые смогут добавить уникальности вашим снимкам.

Джеки Тран, «Старый сарай под куполом звезд» / Jackie Tran, Old barn under the galaxy

Марио Кастро Гомес, «Затерянные в дикой природе» / Mario Castro Gómez, Lost in the wild

5. Запечатлейте траектории движения звезд

Световые следы от звезд на снимках могут выглядеть очень выразительно и необычно. Для создания таких фотографий потребуется много времени и терпения, а также штатив и возможность удаленного управления кнопкой спуска затвора. Следы от звезд, которые сами по себе неподвижны, возникают в результате вращения нашей планеты.

Запечатлеть эти потрясающие полосы света достаточно трудно, но невероятные снимки, которые вы получите в результате, будут стоить всех ваших усилий. Сначала необходимо определить, с какой стороны находится Северный полюс. Для этого можно воспользоваться одним из множества приложений с картами звездного неба, доступных для вашего смартфона. Направьте камеру строго на Северный полюс, который послужит композиционным центром фотографии, и установите длительную выдержку. Это позволит получить на снимке световые полосы, образующие своеобразные кольца вокруг центральной точки, как показано на примере такой фотографии.

Чтобы запечатлеть траектории движения звезд, необходимо использовать высокое значение ISO (800, 1600 или выше), поскольку звезды сами по себе не излучают много света. Будьте внимательны и сделайте пару пробных снимков, прежде чем приступить к съемке с длительной выдержкой, поскольку чем выше значение ISO, тем выше вероятность возникновения «шума» на ваших снимках.

Самая длинная выдержка, доступная на большинстве камер, составляет 30 секунд, поэтому съемку на более длительных выдержках необходимо выполнять в ручном режиме с использованием ручной длительной выдержки. В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой. Установите фокусировку на бесконечность. Сделайте несколько пробных снимков, экспериментируя с настройками камеры, прежде чем приступить к съемке на более длительных выдержках, например 30-минутных. Просмотрите получившиеся снимки. Такая съемка требует практики и, возможно, вы сможете достигнуть желаемых результатов только через пару ночей кропотливой съемки.

Михал Кравец, «Вращение Земли» / Michal Krawiec, Rotate Earth

Делитесь своими звездными снимками

Не забудьте поделиться своими снимками невероятно красивого звездного неба, загрузив их в нашу Галерею. Желаем удачи!

Как правильно фокусироваться в пейзажной фотографии?

Все хотят идеально резкие кадры. Я знаю это, потому что разговариваю со своими студентами на мастер-классах. Вопросы обычно касаются трех вещей: техническое качество, поиск кадра и композиция, обработка. Подавляющее большинство вопросов о технических аспектах фотографии касаются именно получения резкого кадра.

Сегодня мы поговорим об этом очень подробно. Сначала я дам немного теории, а затем мы перейдем к практическим методикам: как добиться максимальной резкости на всех планах снимка.

Субъективность понятия “резкость”

Конечно целью всех настроек камеры, связанных с резкостью, является получение резкой картинки на всех планах кадра. Одновременно резким должен быть как передний план, так и объекты расположенные на бесконечном удалении от фотоаппарата. Так формулируется задача в большинстве случаев. Однако, прежде чем перейти к рассказу о практических методах фокусировки, используемых в пейзажной фотографии, я бы хотел обратить ваше внимание на одну очень важную штуку: понятие резкости субъективно. Например, мы берем камеру, фокусируемся на, скажем, камень и делаем снимок. При этом мы видим, что на итоговой фотографии возникает зона резкости, в которую попадает наш камень, некоторые объекты перед ним, и некоторые объекты за ним. Мы с уверенностью можем сказать, что наш камень является 100% резким. То же самое мы можем сказать и об объектах, которые находятся рядом с ним.

Однако, чем дальше от камня перемещается наш взгляд, тем все более сложной становится задача определения резкости объектов, встречающихся нам по пути. Что-то нам кажется однозначно резким, что-то – слегка размытым, но вроде бы резким, а что-то попадает в “серую зону”, когда точно сказать резок ли данный объект очень и очень сложно. То есть выходит, что на любой локации, при любых настройках камеры 100% резкими бывают лишь те объекты, которые попадают в плоскость фокусировки, а все остальное – дискуссионно. И мы просто должны заранее условиться, что для нас является допустимо резким, а что – уже нет. Таким образом, граница зоны резкости – всегда условна и зависит от того, какая детализация на итоговом кадре является для нас приемлемой.

Гиперфокальное расстояние

Теперь давайте разберем один несложный пример. Мы берем камеру и фокусируемся на бесконечность. Это может быть гора на заднем плане или непосредственно линия горизонта. На полученной фотографии все бесконечно удаленные от нас объекты будут однозначно резкими, а вот все, что находится ближе будет становиться все более и более не резким. То расстояние, начиная с которого резкость объектов перестает быть для нас приемлемой, называется гиперфокальным. Для каждого фокусного расстояния и для каждого значения диафрагмы гиперфокальное расстояние будет свое, и вычисляется оно по специальной формуле. Если мы знаем гиперфокальное расстояние для текущих значений диафрагмы и фокусного расстояния, мы можем получить максимально возможную глубину резкости для этих настроек. Для этого достаточно вручную сфокусироваться на гиперфокал, при этом в зону резкости будут попадать все объекты от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Кружок нерезкости

Возвращаясь к условности понятия резкости, нельзя не затронуть еще один важный параметр, который как раз и определяет ту границу, которая делит области кадра на резкие и не резкие. Называется он кружок нерезкости. Давайте представим, что каждый объект в кадре состоит из множества световых точек. В плоскости фокусировки каждая такая точка имеет минимальный размер, поэтому и весь объект кажется нам детализированным и резким. При этом, чем дальше объект удален от плоскости фокусировки, тем все больший и больший размер имеет каждая такая точка. То есть получается, что удаленные от плоскости фокусировки объекты состоят уже не из точек, а из пятнышек, и чем крупнее эти пятнышки, тем менее резким выглядит объект. Одно такое пятнышко и называется кружком нерезкости. И, для того, чтобы точно установить границы зоны резкости, мы должны условиться о максимально допустимом размере кружка нерезкости. Проще говоря, мы должны сказать: все объекты, состоящие из пятнышек размером X или меньше – резкие. 

Какой же размер кружка нерезкости считается стандартным? Все современные производители фототехники используют значения 28 микрон. Именно по нему рассчитываются и наносятся на объективы специальные шкалы гиперфокальных расстояний, по которым можно ориентироваться при выборе правильной точки фокусировки (шкалы бывают только у объективов с фиксированным фокусным расстоянием, да и то не у всех). Однако этот стандарт, принятый в середине прошлого века, уже заметно устарел. Размер пикселя матрицы современной цифровой камеры равен 5-10 микрон, что в 3-6 раз меньше стандартного размера кружка нерезкости. Поэтому корректным размером должно быть число сопоставимое с размером пикселя вашей камеры (у Владимира Медведева есть полезная таблица с характеристиками камер). В целом же можно принять за стандарт 10 микрон для камер с кроп-фактором и 15 микрон для полнокадровых кадр с более крупным пикселем матрицы.

Фокусирование на широком угле по таблицам

Теперь давайте перейдем к практическим способам фокусировки. Первый способ подразумевает использование таблиц или калькуляторов гиперфокальных расстояний. Если в вашем распоряжении таблица, убедитесь, что она рассчитана для кружка нерезкости адекватных размеров: 10-15 микрон (размер кружка должен быть сопоставим с размером пикселя вашей камеры). В случае с калькулятором также убедитесь, что размеры этого параметра заданы правильно (не используйте калькуляторы, в которых нельзя вручную задать кружок нерезкости). Предполагаем, что ваш кадр уже выстроен, вы готовы снимать, осталось только найти точку фокусировки и выставить правильную диафрагму. Алгоритм работы с таблицей такой:

1. Оцените примерную дистанцию до самых ближних объектов, которые попадают в кадр и должны быть резкими. Назовем это расстояние X.
2. Найдите в таблице для вашего фокусного расстояния гиперфокал равный дистанции примерно вдвое больше X.
3. Посмотрите какой диафрагме соответствует это гиперфокальное расстояние.
4. Выставьте это значение диафрагмы на камере (можно для уверенности дополнительно прикрыть диафрагму еще на одну позицию).
5. Вручную сфокусируйтесь на гиперфокальное расстояние.
6. Сделайте кадр.

Фокусирование на широком угле: практический способ

Предыдущий способ дает максимальную точность, однако из-за необходимости использования таблиц или калькуляторов он слегка громоздок. Также препятствием может стать неточная или неполная шкала расстояний на объективе. Зачастую, в особенности на зум-объективах, отметки на шкале нанесены всего до 1-2 метров, после чего сразу располагается отметка бесконечности. То есть точно сфокусироваться вручную на расстояние более 2 метров не представляется возможным. Поэтому я хочу предложить вам другой способ, не требующий таблиц и не предполагающий ручное наведение на резкость. Если внимательно изучить таблицы гиперфокальных расстояний для основных фокусных расстояний, видно, что значения для закрытых диафрагм (f/11 – для кроп-камер и f/16 – для полнокадровых камер) лежат в пределах от 1 до 3 метров. Поэтому, если все время снимать на этих значениях диафрагмы, для выбора точки фокусировки достаточно просто оценить сцену на глаз. Если объекты переднего плана расположены на расстоянии от 1,5 метров от камеры, то достаточно просто сфокусироваться на них, используя автофокус. Если же объекты расположены ближе, то точку фокусировки можно расположить немного за ними, в пределах тех же 1,5 метров. В большинстве случаев такой способ работает, а в случае сомнений всегда можно оценить резкость переднего и заднего планов по экрану камеры и, в случае необходимости, скорректировать точку фокуса или еще прикрыть диафрагму (без лишней надобности значения меньше f/16 лучше не использовать из-за появления заметного эффекта дифракции, приводящего к существенной потере детализации кадра).

Фокусирование на телеобъектив

Два описанных выше способа имеет смысл применять при съемке на широкоугольный объектив. В случае пейзажной фотосъемки на телеобъектив, чаще всего все значимые элементы кадра расположены далеко от камеры. Поэтому в этом случае достаточно просто фокусироваться на бесконечность при помощи автофокуса. Для уверенности в качестве объекта фокусировки можно выбирать самый ближний из все элементов кадра.

Это мой метод. Я использую его много лет, и он отлично работает. Призываю вас не просто читать, а сразу же пробовать эти техники на практике.

Да, и не забудьте поделиться этой техникой со своими друзьями в соцсетях. Пусть у них тоже больше не будет проблем с резкостью. Нажимайте на социальные кнопочки под статьей. 🙂

Как снять классный пейзажный кадр?

Скачайте бесплатную email-книгу о том, как создавать впечатляющие фотографии в любых условиях на ту технику, которая у вас уже есть.

Отлично! Остался всего один шаг. Проверьте свой почтовый ящик, найдите письмо от меня и подтвердите свою подписку на книгу, нажав на ссылку внутри. Если письма нет, загляните в папку «Спам». Может оно случайно попало туда.

---

Как настроить фокус при съемке пейзажей блог/новости компании Grifon

Дата публикации: 28.09.2020 00:00

Фокус — точка, в которой изображение на снимке наиболее четкое. Настройка фокуса или фокусировка — это настройка объектива фотокамеры для получения качественного и четкого изображения. Например, при съемке портрета выполняется фокусировка на глаза модели, при съемке живой природы фокус сосредотачивается на птице, цветке или листе дерева. Практически в любом жанре фотографии есть свои правила фокусировки. Но как насчет фотографий-пейзажей? Ведь здесь фотограф снимает не отдельный объект, а сцену. Как сделать фокусировку? Профессиональные фотографы-пейзажисты дают несколько ценных советов.

Совет № 1: Не устанавливайте фокус на бесконечность

При пейзажной съемке сцена находится на некотором расстоянии от фотографа и соответственно объектива. Большинство объективов фотокамер имеют определенный диапазон фокусировки, а на расстоянии 10-15 метров фокус устремляется в бесконечность. Такое решение может быть удачным, когда все в кадре действительно расположено на бесконечности, а рядом нет никаких объектов. В противном случае объекты, расположенные перед точкой фокусировки получатся нечеткими. Поэтому, если в кадре есть какие-то объекты, а они обычно есть, то лучше установить фокус на один из них. Как это сделать? Самый простой способ: фокусировка на бесконечность, а потом верните его обратно на 5-10 градусов. Если в этом диапазоне отсутствуют объекты для фокусировки, то можно его увеличить. Безусловно, чем выше характеристики объектива, тем более дальние объекты для фокусировки можно использовать.

Совет № 2: Попробуйте поместить фокус на расстоянии 2-3 метра от сцены

При съемке пейзажей многие фотографии оказываются испорченными по причине отсутствия резкости на переднем плане. Поэтому нужно убедиться в наличии фокуса на переднем плане. Например, можно установить фокус в 2-3 метрах от фотокамеры. В этом случае передний план получится четким, а вот фон может быть размытым. Избежать этого поможет использование широкоугольного объектива. Глубина резкости будет достаточной даже при больших значениях диафрагмы. В любом случае не стоит забывать, что для зрителя важнее передний план, а не фон. Резкий фокус переднего плана дает ощущения, что зритель буквально может «войти» внутрь картины.

Совет № 3: Учитывайте тему фотографии и определите центральный объект

Даже в пейзажной фотографии есть концепция. Определитесь, что вы снимаете? И просто сосредоточьте фокус на этом объекте. Это может быть дерево, лодка на реке, пасущиеся животные, дом и т. д. В этом случае фотограф может не беспокоиться о переднем плане и фоне. Убедитесь, что центральный объект снимка «пойман» в фокус. При этом учитывайте, что резкость может снизиться. Избежать этого полностью нельзя, а вот свести к минимуму эффект размытости нужно купить штатив в Москве, даже самый простой, и никогда не беспокоиться о резкости.

Совет № 4: Правильно настройте диафрагму

При использовании меньших значений диафрагмы для увеличения резкости неминуемо приведет к снижению света. Меньшая диафрагма пропускает небольшое количество света, поэтому фотографу нужно устанавливать более длинную выдержку. При этом риск размытия многократно увеличивается, особенно при отсутствии штатива. Решение увеличить ISO может привести к появлению большого количества цифрового шума на фотографии. Также не стоит забывать, что уменьшенная диафрагма станет причиной дифракции. Поэтому уменьшение диафрагмы — это не всегда правильный вариант. Что же делать? Рассчитывайте гиперфокальное расстояние.

Совет № 5: Рассчитайте гиперфокальное расстояние

Это расстояние, которое показывает, как близко фотограф может установить фокус и при этом сохранить нужную резкость фона. Для расчета гиперфокального расстояния существуют специальные приложения, которые учитывают параметры диафрагмы, размеры сенсора, фокусное расстояние. Например, при использовании широкоугольного объектива 16 мм на полнокадровой фотокамере с диафрагмой f/11 гиперфокальное расстояние будет примерно 0.7 метров. Это значит, что можно установить фокус на точку перед объективом на этом расстоянии и все, что будет за этой точкой, останется резким.

Расчет гиперфокального расстояния позволяет устанавливать фокус достаточно близко, сохраняя приемлемую резкость переднего плана. При этом не нужно использовать маленькую диафрагму, а значит жертвовать светом. Исчезает и опасность дифракции.

Бонус-совет: Подумайте о наложении фокуса

Если советы не помогли, то используйте фокус-стекирование — наложение фокуса. Метод заключается в том, что фотограф делает несколько фотографий, используя разные точки фокусировки. Начинать лучше с установки диафрагмы, на которой снимок будет самым резким: f/5,6…f/8. Сделайте кадр с фокусом, расположенным максимально близко к объективу, затем повторите процесс, постепенно удаляя фокус. При постобработке просто совместите полученные кадры. Этот способ съемки не годится для движущихся объектов.

Интересные статьи

04.10.2021 0

Особенности фотографирования Луны

Многие попытки сфотографировать Луну приводят к тому, что на снимке получается размытое белое пятно. Чтобы такого не происходило, нужно придерживаться следующих правил. Первое -…

27.09.2021 0

Фотозонт как аксессуар регулировки студийного света

В своей практике начинающие и опытные фотографы часто используют несложные техники работы с фотозонтами. Но есть и более продвинутые, профессиональные методики, с помощью которых можно…

20.09.2021 0

7 секретов красивых снимков ночного города

Днем и даже в сумерках можно снимать при естественном освещении. А что же делать ночью? В городе много ночных источников света. Это и вывески, и свет фонарей, и витрины магазинов, и фары…

13.09.2021 0

Таймлапс растений

Timelapse — техника фотосъемки, при которой снимки делаются с определенным интервалом, а затем монтируются в один ролик. В результате получается видеоролик, показывающий, что происходит с…

06.09.2021 0

Что означает выборочный фокус?

Выборочный фокус — выделение в композиции отдельного объекта, обычно наиболее яркого и визуально привлекательного. Как он создается, рассказывает фотограф Дженн Мишра.

30.08.2021 0

Секреты пляжной фотосъемки

Чтобы стать профессиональным и востребованным фотографом, мало изучать теорию. Необходимо отрабатывать навыки на практике и пользоваться советами опытных мастеров. Это касается…

Что значит сфокусироваться на бесконечности?

«Фокусировка на бесконечность» — это термин, который может сбить с толку даже опытных фотографов, и если вы новичок в этом, то узнать, как, почему и когда использовать эту технику, может оказаться серьезной проблемой. Сам термин немного обманчив, что я объясню позже. После этого я покажу вам, зачем использовать бесконечный фокус и когда его использовать. Не торопитесь, и вскоре вы станете экспертом в этой теме!

Что такое Infinity Focus?

Это помогает думать о фокусировке на бесконечность следующим образом: фокусировка на бесконечность противоположна узкой глубине резкости.Как вы, вероятно, знаете, открытие диафрагмы создает более узкую область фокусировки, что помогает изолировать объекты, удерживая элементы переднего и заднего плана вне фокуса.

Бесконечная фокусировка похожа на чрезвычайно большую глубину резкости. Когда ваш объектив сфокусирован на бесконечность, тогда все в вашем кадре будет в фокусе, независимо от того, насколько далеко оно находится от вашего объектива. Однако здесь есть несколько предостережений.

Во-первых, фокус на бесконечность не может быть бесконечным. Конечно, все на расстоянии будет в фокусе, но на самом деле точка фокусировки начинается на расстоянии перед вашим объективом.Область между линзой и точкой, в которой все находится в фокусе, называется гиперфокальным расстоянием. Гиперфокальное расстояние зависит от диафрагмы, кроп-фактора камеры и длины объектива, но, короче говоря, чтобы сделать эффективный снимок с фокусом на бесконечность, вам необходимо убедиться, что в пределах гиперфокального расстояния нет объектов. сделайте это в своем имидже.

В качестве примера предположим, что вы стоите на коленях в высокой траве, чтобы сделать пейзажный снимок с большого расстояния, но травинки все время попадают перед вашим объективом.Травинки в пределах гиперфокального расстояния всегда будут размытыми, тогда как все, что находится после точки фокусировки, будет резким.

Два других предостережения состоят в том, что, во-первых, не все объективы способны фокусироваться на бесконечность, поэтому вам необходимо убедиться, что вы используете подходящий объектив для получения таких изображений. Во-вторых, некоторые адаптеры и фильтры, такие как макрофильтры, не позволят вам сфокусироваться на бесконечность даже с подходящим объективом.

Как сфокусироваться на бесконечность

«Как» фокусироваться на бесконечность действительно зависит от используемого объектива.Как я сказал ранее, не все объективы могут это делать, но среди объективов, которые могут, лучше всего подходят те, которые позволяют переключаться на ручную фокусировку. У хорошего ручного объектива будет шкала глубины резкости, чтобы вы могли совместить кольцо фокусировки со шкалой, чтобы получить правильную глубину резкости. Чтобы сфокусироваться на бесконечность, просто совместите кольцо фокусировки с символом бесконечности, который выглядит так:

Infinity focus с автофокусным объективом немного сложнее. Поскольку вы не можете просто повернуть фокусировочное кольцо на метку бесконечности (потому что часто ее нет!), Вам нужно вместо этого сфокусироваться на удаленном объекте (что-то на заднем плане вашего снимка).Затем, как только это — и все остальное — станет четким, отключите функцию автофокусировки, чтобы она не меняла фиксацию фокуса, когда вы составляете снимок с фокусировкой на бесконечность.

Когда следует использовать бесконечную фокусировку?

Как и любой другой метод, такой как применение узкой глубины резкости, фокусировка на бесконечность — это то, что вы можете использовать по своему усмотрению. Однако есть несколько случаев, когда большинство фотографов обращаются к фокусу на бесконечность.

Во-первых, это пейзаж.Частично пейзаж делает интересным тот факт, что вы можете внимательно изучить все детали созданной панорамы, близкой или далекой. Фотография дикой природы — еще одна веская причина использовать фокусировку на бесконечность. Если вас беспокоит, что дикие животные бегают между передним и задним планами изображения, используйте фокусировку на бесконечность, чтобы убедиться, что животное находится в фокусе независимо от того, где оно находится в кадре.

Наконец, есть фотографии в темноте и в ночное время. Если вы фокусируетесь вручную, настроить объектив на бесконечность намного проще, чем пытаться сфокусироваться на объектах, которые вы не можете видеть в темноте.Чтобы сфокусироваться на бесконечность с помощью автофокусного объектива после наступления темноты, просто сфокусируйтесь на луне или другом далеком ярком объекте, и вы сможете убедиться, что все на вашей длинной выдержке остается резким.

Так же, как малая глубина резкости или креативное освещение, фокусировка на бесконечность — один из тех важных приемов, без которых не может обойтись ни один фотограф. Обязательно изучите эту технику со своими умными объективами, чтобы никогда не застревать в поле, задаваясь вопросом, как сфокусироваться на бесконечность.

Теперь идите и наслаждайтесь красотой творения Бога через вашу линзу.

Понимание бесконечного фокуса, как будто это самая легкая вещь на свете

Вы, наверное, видели термин «, фокус на бесконечность, » или «, фокус на бесконечность, », часто встречающийся в кругах фотографов, в статьях и в ряде учебных пособий, но давайте кое-что уйдем: даже более продвинутые фотографы часто не знаю точно, что это значит!

Хотя концепция бесконечного фокуса может быстро стать технической и запутанной, оставайтесь со мной. Обещаю сделать все возможное, чтобы сделать его максимально простым и практичным.

Что такое Infinity Focus?

В двух словах, бесконечный фокус — это когда ваша точка фокусировки находится на бесконечном расстоянии от самого объектива. Немного абстрактно, правда? Давайте разберемся с физикой более конкретно.

Когда вы фокусируете линзу на точку рядом с вами, лучи света расходятся, когда достигают линзы. Чем дальше вы устанавливаете фокус, тем менее расходящимися становятся эти лучи. В конце концов, когда световые лучи станут параллельны, вы достигнете бесконечного фокуса.Все, что находится за пределами фокуса бесконечности, будет резким.

Гиперфокальное расстояние

Давайте вкратце обсудим еще один технический термин, который часто обсуждают вместе с фокусом на бесконечность: гиперфокальное расстояние . К сожалению (или, к счастью, если вам нравится техническая сторона вещей), гиперфокальное расстояние — это тема, которая может привести к длительным обсуждениям. Чаще всего эти обсуждения часто заканчиваются путаницей, но давайте будем простыми.

Самое основное определение гиперфокального расстояния — это максимально близкое расстояние от камеры, на котором можно сфокусировать объектив, сохраняя при этом остальную часть фона (бесконечность) относительно резкой.Гиперфокальное расстояние — это, по сути, расстояние фокусировки, при котором самый дальний край вашей глубины резкости находится на бесконечности.

Объекты, попадающие в гиперфокальное расстояние, будут размытыми, что бы вы ни делали. Все, что находится за пределами гиперфокального расстояния, будет в фокусе. Чтобы получить точную диаграмму для вашей камеры, ознакомьтесь с этой удобной таблицей и калькулятором гиперфокальных расстояний.

Как сфокусироваться на бесконечность

Фокусировка на бесконечность может показаться чем-то сложным или пугающим, но это легко доступная техника даже для новичков в мире фотографии.

Одна из сложностей обучения фокусировке на бесконечность заключается в том, что процедура немного отличается для каждого объектива. Однако, если у вас есть объектив, способный фокусироваться на бесконечность, вы будете на пути к успешной фокусировке на бесконечность, выполнив следующие общие шаги.

1. Сначала убедитесь, что ваш объектив способен фокусироваться на бесконечность. Вы можете сделать это быстро, убедившись, что у вашего объектива есть два кольца фокусировки — части объектива, которые вы можете вращать для регулировки фокуса.
2. Переключите объектив с автоматической фокусировки (AF) на ручную фокусировку (MF) — или, если у вас ручной объектив, обратите внимание на знак бесконечности на объективе.
3. Поверните меньшее кольцо фокусировки до упора вправо. Затем поверните его до упора влево, пока не увидите индикатор фокусировки на бесконечность (обычно это символ бесконечности или восьмерка).
4. Посмотрите в видоискатель на объект, который хотите снять. Не касаясь меньшего кольца фокусировки, отрегулируйте большее кольцо фокусировки, глядя в видоискатель, пока контур объекта не станет четким.
5. Возможно, вам придется внести свои физические коррективы, подойдя ближе или дальше от объекта, если вы не можете достичь необходимого уровня фокусировки.
6. Все еще не работает? Для получения наилучших результатов используйте меньшую диафрагму, чтобы добиться большей глубины резкости (что может быть более важно при съемке пейзажей, когда вы хотите избежать размытых объектов на переднем плане).
7. Поскольку уменьшение диафрагмы означает, что меньше света будет попадать на датчик в вашей камере, установите более длинную выдержку для компенсации.
8. Если штатива недостаточно, чтобы свести к минимуму дрожание при такой длинной выдержке, попробуйте использовать дистанционный спуск затвора.

Когда использовать Infinity Focus

Когда вы хотите, чтобы объекты на большом расстоянии казались резкими и сфокусированными, самое время использовать фокусировку на бесконечность! Это особенно полезно в пейзажной фотографии, например, когда объекты ваших фотографий — горы или другие естественные объекты, которые могут находиться на расстоянии многих миль.

Если вручную настроить камеру на бесконечность, даже эти удаленные объекты будут казаться потрясающе четкими в конечном результате.

Другая ситуация, когда вы можете использовать фокусировку на бесконечность для получения самых резких снимков, — это когда вы фотографируете астральные тела в ночном небе, такие как звезды, планеты или даже сам Млечный Путь. Несмотря на расстояние до этих объектов (сейчас мы говорим о световых годах, а не о милях), фокусировка на бесконечность гарантирует, что эти звездные объекты останутся четкими и сфокусированными на ваших финальных снимках.

Выходи и практикуйся!

Хотя не все ситуации требуют фокусировки на бесконечность, бывает слишком много моментов, когда эта техника пригодится вам, чтобы не добавить ее в свой арсенал фотографических навыков!

Возможно, самый простой способ попрактиковаться в фокусировке на бесконечность — это организовать фотосессию для пейзажной фотографии.По возможности выберите день и место, где будет много света и минимальный ветер. Затем попробуйте. Приложив немного терпения, вы скоро будете точно знать, когда и как фокусироваться на бесконечность для получения самых четких фотографий.

Если вы готовы перейти на следующий уровень и изучить все, что нужно знать о фокусировке, объективах, камерах и многом другом… ознакомьтесь с Ускоренный курс DSLR . Настоятельно рекомендуется!

Фокус на бесконечность — ключ к ночной фотографии звезд — Muench Workshops

Ночная съемка звезд может вознаградить фотографов потрясающими изображениями, но управлять камерой в темноте ночи может быть непросто.Один из ключей к отличному снимку звезд — убедиться, что они в фокусе.

Сфокусировать камеру в темноте может быть сложно как для вас, так и для камеры. Системы фокусировки камеры полагаются на контраст между яркими и темными областями фотографии для достижения фокусировки. Под темным безлунным небом просто не хватает света для работы системы автоматической фокусировки камеры. Использование глаз и видоискателя не станет лучше.

Острые звезды означают, что ваш объектив сфокусирован на бесконечность, где объекты на бесконечном расстоянии являются наиболее резкими.Для объектива с ручной фокусировкой это может быть так же просто, как полностью повернуть фокус до жесткой остановки на символе бесконечности ∞. (Подробнее об этом позже.)

Объективы с автофокусировкой могут быть непростыми. Все современные объективы с автофокусом фокусируются за пределами бесконечности, поэтому на кольце фокусировки нет жесткой остановки, и как только вы пройдете фокусировку на бесконечность, ваши фотографии не будут резкими. Есть ряд причин для этого. Мотор автофокусировки камеры работает быстро, и ему нужно пространство, чтобы двигаться вперед и назад без резких остановок. Изменения температуры и фокусного расстояния на зум-объективах также означают несколько иные точки для фокусировки на бесконечность.

Вот несколько приемов, позволяющих сфокусироваться на бесконечности для вашего следующего фотографического приключения под звездами.

Определитесь с фокусным расстоянием

Если вы собираетесь снимать звезды с помощью зум-объектива, обязательно установите предпочтительное фокусное расстояние до фокусировки камеры.

В идеале ваш зум-объектив должен быть «парфокальным», то есть фокус не меняется при увеличении или уменьшении масштаба. На самом деле большинство зум-объективов являются «варифокальными», где фокус изменяется при изменении увеличения.

Если вы используете объектив 16-35 мм, например, фокусировка на бесконечность для 16 мм может немного отличаться от фокусировки на 35 мм.

Объектив с ручной фокусировкой

Объектив с ручной фокусировкой будет иметь жесткую остановку при фокусировке на бесконечность. Во многих случаях это может быть так же просто, как повернуть кольцо фокусировки до бесконечности.

Однако линзы с ручной фокусировкой не всегда идеальны, поэтому стоит проверить резкость ваших звезд с помощью реальных фотографий и при необходимости отрегулировать кольцо фокусировки.

Создание композиции с использованием дневного света

Один из лучших способов сфокусироваться на бесконечности также требует наибольшего времени на подготовку.

Если вы прибудете на место съемки, когда еще есть дневной свет, даже в сумерках, это дает время сфокусировать объектив на удаленном объекте, таком как гора, дерево, здание или горизонт. Переместите точку фокусировки в центр объектива и сфокусируйтесь на самом удаленном объекте, на котором сможете.

После достижения фокусировки переведите камеру в режим ручной фокусировки.Я считаю, что проще всего использовать физические рычаги или переключатели для ручной фокусировки, но вам, возможно, придется изменить режим фокусировки в своей системе меню. Закрепив кольцо фокусировки на объективе с помощью куска клейкой ленты, вы не сможете случайно сфокусироваться ночью.

Прибытие достаточно рано, чтобы вы могли видеть сцену, дает вам дополнительную возможность искать композиции неба, которые включают объекты переднего плана, такие как деревья, скалы или горы. Когда вы находитесь в кромешной тьме, довольно сложно принять такое решение о композиции.

Сфотографируйте кольцо фокусировки на объективе.

Многие объективы имеют шкалу фокусного расстояния, которую можно увидеть через окошко в верхней части объектива. Снимок этой шкалы в бесконечном фокусе может помочь вам установить правильный фокус в темноте, переместив кольцо фокусировки вашего объектива в эту точку на его шкале фокусировки.

Если вы используете зум-объектив, установите фокусное расстояние, которое вы планируете использовать для съемки звезд. В светлое время суток или в сумерки сфокусируйте объектив на максимально удаленном объекте, а затем сделайте снимок шкалы фокусного расстояния на объективе.

Например, мой объектив Nikon 14-24 мм выглядит так, когда он сфокусирован на бесконечность, с точкой фокусировки справа от символа бесконечности ∞.

автофокус — Что означает фокус на бесконечность и когда его следует использовать?

Чтобы понять фокусировку на бесконечность, вы должны сначала понять, что такое depth of field (DoF) , а также что это не так.

Независимо от диафрагмы объектива, будет только одно расстояние, которое будет в фокусе. То есть будет только одно расстояние, на котором точечный источник света будет сфокусирован в одну точку на носителе записи.Точечные источники света на других расстояниях будут проецироваться на плоскость датчика (или пленки) в виде размытого круга или круга нечеткости (CoC) . Если этот CoC достаточно мал, чтобы восприниматься человеческим зрением как точка при определенном размере дисплея и на определенном расстоянии, говорят, что он находится в пределах DoF. Пределы глубины резкости меняются в зависимости от диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния фокусировки, а также от размера дисплея и расстояния просмотра изображения. Вы можете распечатать две копии одного и того же файла изображения, и если одна из них отображается в два раза больше, чем другая, на том же расстоянии просмотра человеком с одинаковой остротой зрения, меньший отпечаток будет иметь большую глубину резкости, чем больший (при условии, что разрешение самого файла изображения не является ограничивающим фактором).Нет магического барьера, на котором все с одной стороны находится в идеальном фокусе, а все, что находится за этой границей, размыто. Скорее, по мере того, как расстояние от истинной точки фокусировки увеличивается, размер круга размытия увеличивается, и мы, , постепенно, , начинаем воспринимать объекты не совсем резкими.

Теперь, когда мы это прояснили, мы можем обсудить, что такое фокус на бесконечность. Бесконечная фокусировка — это точка, в которой световые лучи, падающие на объектив в виде коллимированного света, визуализируются как точки на датчике изображения (или пленке). По крайней мере, это чисто теоретическое определение. На практике невозможно точно коллимировать ни один источник света. Даже свет, излучаемый лазерами, распространяется на большие расстояния. Когда ваш объектив сфокусирован на бесконечности , это означает, что он сфокусирован на вещах, которые находятся достаточно далеко от вашей камеры, чтобы исходящие от них световые лучи были параллельны в той степени, в которой предел разрешения вашего объектива не может отличить их идеально. параллельные лучи света.

Лучший пример, который я могу придумать, — это звезда.Несмотря на то, что звезды огромны, они находятся так далеко, что кажутся нашим глазам одиночными точками. Даже при правильной фокусировке в телескоп с большим увеличением они кажутся не больше, чем при просмотре с гораздо меньшим увеличением. Разница между телескопами заключается не в том, насколько они большие и звезды, а в том, насколько они яркими и . Если вы хотите сфотографировать небо, полное звезд, единственный способ сфокусировать их — это сфокусироваться на бесконечности. Если вы сфокусируетесь на гиперфокальном расстоянии для определенного фокусного расстояния и диафрагмы, звезды могут выглядеть резкими при меньших размерах дисплея, но по мере увеличения размера дисплея вы сможете увидеть, что они на самом деле размыты.

Это подводит нас к вопросу о том, почему бесконечность — это диапазон для большинства объективов. Короткий ответ заключается в том, что переменные, особенно температура, влияют именно на положение фокуса для бесконечности.

• Поскольку разные части объектива, изготовленные из разных материалов, расширяются и сжимаются при разных температурах, положение фокуса будет немного изменяться.
• Еще одна переменная для зум-объективов — фокусное расстояние. При увеличении и уменьшении масштаба многие детали внутри объектива перемещаются относительно друг друга.Положение на бесконечность при одном фокусном расстоянии может быть немного в другом месте, чем положение при другом фокусном расстоянии. Объективы, удерживающие фокус при увеличении, называются парфокальными . Обычно они довольно дорогие, однако есть много более дешевых линз, которые имеют эффективный парфокальный . Это означает, что они остаются достаточно близко, чтобы сфокусироваться при изменении фокусного расстояния, чтобы оказаться в фокусе в пределах минимальной глубины резкости и максимального разрешения объектива.
• Световые волны разных длин фокусируются на немного разных расстояниях.Много лет назад многие зум-объективы двухтактного типа имели отметки на корпусе для видимого и инфракрасного света, поскольку единственное, что вам нужно было изменить для съемки в инфракрасном свете, — это загруженная вами пленка.
• В эпоху автофокусировки некоторые производители, в частности Canon, начали изготавливать объективы с дополнительным ходом за пределы бесконечности, чтобы мотор автофокусировки не ударялся о жесткую остановку при попытке сфокусироваться на бесконечности. Это снижает нагрузку на компоненты системы автофокусировки.

Для пейзажных фотографий обычно лучше использовать гиперфокальное расстояние . Зависит от фокусного расстояния и диафрагмы. Вы всегда можете использовать онлайн-калькулятор DoF, чтобы вычислить его для конкретной комбинации. Имейте в виду, что большинство калькуляторов DoF предполагают расстояние просмотра около 12 дюймов и размер дисплея 8X10. Если вы планируете использовать дисплей большего размера, гиперфокальное расстояние сместится дальше от камеры. Вот калькулятор DoF, который позволяет вам ввести желаемый размер дисплея, расстояние просмотра и даже остроту зрения зрителя после нажатия кнопки «расширенный».

Фокусное расстояние

— Какова формула для определения точки начала фокуса бесконечности?

Ключ к этому ответу — сначала определиться с допустимым размером круга замешательства. В большинстве таблиц глубины резкости это значение устанавливается равным 1/1000 фокусного расстояния. Kodak, для критической работы установите это значение на 1/1750 фокусного расстояния. Для наших целей мы будем использовать 1/1000. Таким образом, если установлен объектив 50 мм, допустимый размер C of C составляет 0,05 мм. Этот размер допускает 10-кратное увеличение при просмотре со стандартного расстояния для чтения.

Теперь можно поиграться с большинством линейных калькуляторов глубины резкости, чтобы определить, какое расстояние до объекта при заданном фокусном расстоянии, установленном на заданную диафрагму, будет просто целовать бесконечность. Если вы поиграете с ними, приписывая разные значения, вы обнаружите, что бесконечность примерно в 4000 раз больше рабочего диаметра линзы для C of C, равного 0,05 мм. Итак, установлен объектив 50 мм и установлен на f / 2. Диаметр рабочей линзы 50 ÷ 2 = 25 мм. Используя 4000 рабочих диаметров, получаем бесконечность 4000 X 25 = 100000 мм = 100 метров = 3937 дюймов = 328 футов.

Тот же 50 мм, установленный на f / 8, имеет рабочий диаметр 50 ÷ 8 = 6,25 мм. Используя эмпирическое правило 4000, бесконечность составляет 25000 мм = 25 метров = 984 дюйма = 82 фута,

Позвольте мне добавить, что я считаю значение 4000 X рабочего диаметра слишком жестким. Я думаю, что 3000 X или где-то между 4000 и 3000 X рабочий диаметр является более практическим значением. Однако те, кто меня знает, знают, что я перегружен чепухой.

П.С. Бесконечность для оптической системы определяется как расстояние от камеры, на котором световые лучи от объекта попадают в виде параллельных лучей.

Формула гиперфокального расстояния с использованием 1/1000 фокусного расстояния в качестве ответа диаметра C или C в футах.

Фокусное расстояние ÷ f-число X 0,033 X 1000

Объектив: фокусное расстояние 100 мм, f / 11

100 ÷ 11 X 0,0033 X 1000 = 30 футов

Гиперфокальное расстояние — это просто рабочий диаметр линзы, умноженный на согласованный диаметр кружка нерезкости. Таким образом, если используется объектив 200 мм с диафрагмой f / 8, рабочий диаметр составляет 200 ÷ 8 = 25 мм.Если кружок нерезкости составляет 1/1000 фокусного расстояния, то 25 мм X 1000 = 25000 мм, это гиперфокальное расстояние. 25000 мм X 0,0033 = 82 ½ фута. Это так просто!

Фокус

— лучше ли использовать широкую диафрагму, когда я фокусируюсь на бесконечности, а глубина резкости не вызывает беспокойства?

Если я правильно понял вопрос, то стоит ли при фокусировке на бесконечность использовать более широкую диафрагму, например f / 1,4, или более узкую диафрагму, например f / 11, для получения наиболее резких результатов? Ответ: это зависит от обстоятельств… Сначала давайте посмотрим, какая на самом деле глубина резкости при фокусировке на бесконечность.

Глубина резкости зависит от трех факторов:

1. Расстояние фокусировки,
Фокусное расстояние
2. ,
3. диафрагмы (число f) и
4. сенсор или размер кадра пленки.

Расстояние фокусировки — это расстояние между камерой (в частности, сенсором или пленкой) и объектом, на котором вы фокусируетесь. Обычно это выражается в футах или метрах. Фокусное расстояние — это расстояние между датчиком / пленкой и точкой схождения света в объективе.Обычно он выражается в миллиметрах (объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм, объектив с переменным фокусным расстоянием 28–135 мм …) и определяет поле зрения. Число f — это отношение фокусного расстояния к кажущемуся диаметру апертурной диафрагмы, видимой через передний элемент объектива. Обычно это выражается как обратное тому, что впереди стоит «f /». Объектив 50 мм с видимым диаметром диафрагмы 10 мм будет иметь f-число 5 (50 мм / 10 мм), обычно обозначаемое как f / 5. Тот же 50-миллиметровый объектив с диафрагмой, открытой до 25 мм, если смотреть спереди, будет иметь число f 2, обозначенное как f / 2.

Глубина резкости уменьшается с увеличением диафрагмы. При заданном фокусном расстоянии и фокусном расстоянии вы получаете меньшую глубину резкости при f / 2, чем при f / 8. Глубина резкости уменьшается с увеличением фокусного расстояния. Для данного расстояния фокусировки и числа f фокусное расстояние 50 мм даст большую глубину резкости, чем фокусное расстояние 100 мм. Глубина резкости увеличивается с увеличением расстояния фокусировки. Для данного числа f и фокусного расстояния фокусировка на объекте на расстоянии 20 метров дает большую глубину резкости, чем объект на расстоянии 10 метров.Подробности о том, почему это так, можно найти на этом сайте и на многих других ресурсах. Это все из-за того, как работают линзы и проекции, в сочетании с физическими ограничениями материалов, таких как сенсоры и пленка.

Самым резким будет все, что находится в поле зрения на заданном расстоянии фокусировки. Поэтому, если вы сфокусируете объектив на расстоянии 3 метра, объекты на расстоянии 3 метра будут самыми резкими независимо от фокусного расстояния или диафрагмы. Перед этой воображаемой пространственной плоскостью (между камерой и фокусным расстоянием) находится область достаточно резкого фокуса, а также позади (между фокусным расстоянием и бесконечностью).Сумма этих двух расстояний составляет глубину резкости. Важно знать, что «резкое» пространство между камерой и объектом меньше, чем за ним. Давайте посмотрим на несколько примеров. Я буду использовать онлайн-симулятор глубины резкости. Если эта ссылка отключена, вы можете легко найти гораздо больше или загрузить приложение для настольных или мобильных устройств.

Представьте, что мы снимаем с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. Объект находится на расстоянии 3 метра, и мы правильно фокусируемся. Диафрагма установлена ​​на f / 3.2. Камера имеет полнокадровый сенсор (или пленку 35 мм). Общая глубина резкости тогда составляет 66,5 см. 29,6 см из этого диапазона находится перед объектом, 36,9 см — позади него.

Переместите объект на 5 метров и правильно сфокусируйтесь, и вы получите глубину резкости 190 см, из которых 77,6 см спереди и 113 см сзади.

Сфокусируйтесь еще дальше, и глубина резкости увеличится. Глубина резкости позади объекта также будет увеличиваться быстрее, чем перед ним.С объективом 50 мм и диафрагмой f / 3,2, сфокусированной на расстоянии 20 метров, глубина резкости становится 65,59 м с 8,51 м перед объектом и 57,08 м позади объекта.

В какой-то момент часть глубины резкости позади объекта становится практически бесконечной, даже до того, как вы сфокусировались на бесконечности. Это называется гиперфокальным расстоянием . Для фокусного расстояния 50 мм и диафрагмы 3,2 гиперфокальное расстояние составляет 26,94 м. Это означает, что если вы сфокусируете объектив на этом расстоянии или дальше, вам будет гарантировано, что «приемлемая резкость» простирается до бесконечности позади объекта.Вы по-прежнему получаете большую глубину резкости перед объектом, но не до самой камеры.

Гиперфокальное расстояние очень полезно для определенных типов фотографии. Например, при съемке пейзажей, если вы знаете гиперфокальное расстояние для выбранного вами фокусного расстояния и диафрагмы, то если объект, на котором вы фокусируетесь, находится как минимум на таком расстоянии, вы точно знаете, что за ним также скрывается все (например, горы, расстояние облака, звезды …) в фокусе.

Когда вы фокусируетесь на бесконечность, глубина обзора увеличивается от гиперфокального расстояния до бесконечности.Так что это второй полезный аспект. Фокусировка на бесконечность и знание гиперфокального расстояния говорят вам, насколько близко что-то может подойти к вам, прежде чем оно начнет терять фокус.

Итак, мы подошли к вашему вопросу. Если вы снимаете объекты, расположенные достаточно далеко, так что вам нужно сфокусироваться на бесконечность или, по крайней мере, очень близко к этой настройке, вам не нужно беспокоиться о широкой диафрагме, из-за которой вы теряете фокус. Даже с объективом 200 мм при f / 1.8 (если такая вещь существует) гиперфокальное расстояние на полнокадровом сенсоре будет около 775 метров.Сфокусируйтесь на бесконечность, и все, что дальше 775 метров, будет четким. Сфокусируйтесь на 775 метрах, и вы получите глубину резкости от 387,3 метра до бесконечности.

Если предположить, что объекты находятся так далеко, как вы думаете, и вам удастся сфокусироваться хотя бы на гиперфокальное расстояние, вы не получите снимков с недостаточной резкостью из-за «слишком малой» глубины резкости. Так что же может привести к тому, что фотографии будут не такими резкими, как должно быть?

Во-первых, конечно, оборудование. Качественные объективы и камера с хорошим сенсором (или высококачественная пленка, если вы выбираете аналоговую камеру), как правило, дают лучшие результаты.

Предполагая, что это приемлемый уровень, вам необходимо иметь возможность поддерживать камеру в стабильном состоянии. Снимки с рук редко получаются резкими при более длительной выдержке, особенно при увеличении фокусного расстояния. С объективом 50 мм и без какой-либо другой технологии стабилизации любой снимок с выдержкой меньше 1/50 секунды — это игра. Если камера устойчива (на прочном штативе, не тяжелее ветра), вы можете увеличить резкость, используя пульт дистанционного управления для срабатывания затвора и используя функцию блокировки объектива, если она есть в камере.

Более узкая диафрагма приводит к увеличению времени выдержки, поскольку на матрицу / пленку попадает меньше света. Это губительно для снимков с рук. Возможно, поэтому вы получили лучшие результаты при f / 1,4, чем при f / 8. Но даже если ваша камера установлена ​​на штативе, более длительное время срабатывания затвора может снизить резкость из-за размытия движения. Это может быть из-за вибрации зеркала и / или затвора (более выраженной при определенных скоростях), небольшого движения из-за ветра или просто движения декорации. При съемке звезд или луны легко недооценить скорость, с которой меняется ночное небо.Достаточно выдержки даже в несколько секунд, чтобы звезды начали разлетаться и размывать детали на Луне. Таким образом, узкая диафрагма может просто не дать достаточно короткого времени затвора для получения резкого снимка. Когда это произойдет, вам, возможно, придется настолько увеличить ISO на цифровой камере, что появится много шума.

Но всегда использовать самую широкую диафрагму — не обязательно лучший выбор. Опять же, из-за особенностей конструкции линз, самая резкая область проекции будет в центре, если качество изображения ухудшается по направлению к краям и углам.Вот где искажение, хроматическая аберрация и размытие начинают играть большую роль. У линз, как правило, есть золотая середина в диапазоне диафрагмы, где это минимизировано. Типичные числа — f / 5,6 и f / 8. Есть точка уменьшения отдачи при сужении диафрагмы. При таких значениях, как f / 16 и выше, вы можете снова начать терять резкость из-за дифракции. Обычно вы можете найти информацию о том, с какой диафрагмой объектив лучше всего работает, сделать обоснованное предположение или поэкспериментировать, чтобы выяснить это.

Итак, в конце концов, вам нужно рассматривать вещи в этом порядке, если вы хотите снимать предметы на большом расстоянии.

1. Что за тема? Это только предметы на расстоянии или есть элементы переднего плана, которые вы хотите резкими? Составьте, чтобы найти подходящее фокусное расстояние.
2. Возьмите ближайший объект, который должен быть резким, и оцените расстояние (или воспользуйтесь вспомогательными средствами, такими как автофокус и считывание итогового расстояния фокусировки). Найдите самую широкую диафрагму, которую вы можете использовать, чтобы сфокусироваться на этом объекте, и при этом глубина резкости по-прежнему простирается до бесконечности позади него, или сфокусируйтесь за ним, оставив его в глубине резкости перед фокальной плоскостью.Если оно больше гиперфокального расстояния, вы можете просто сфокусироваться на бесконечности.
3. Теперь определите правильное время затвора при этой диафрагме и для данных условий освещения. Если это достаточно быстро, чтобы вы могли немного сузить диафрагму и пожертвовать некоторой выдержкой, сделайте это, если более узкая диафрагма приблизит вас к идеальному значению резкости.

Для цифровой камеры вы также хотите принять во внимание, что вы хотите сохранить ISO как можно более низким, чтобы уменьшить шум на изображении.

Спросите Дэвида: Как вам сосредоточиться на бесконечности? :: Digital Photo Secrets

« Я прочитал статью о фокусировке на бесконечность. Я понимаю концепцию, но не совсем знаю, как ее найти. На моем объективе нет символа бесконечности, так как это комплектный объектив. Верно ли, что если я могу сфокусироваться на Луне, я буду установлен на бесконечность? У меня есть объектив 18–55 мм и объектив 50–200 мм. Я хочу потренироваться со спуском троса в режиме лампы, но я бы хотел лучше понять эту концепцию.Заранее благодарю . «

Что такое «фокус на бесконечность»?

«Фокус на бесконечность» — это термин, который вы, вероятно, слышали, но его применение не очень интуитивно понятно. Обычно вы слышите термин, используемый при обсуждении фотографии, на которой точка фокусировки находится на большом расстоянии от камеры. Технически говоря, на самом деле это не фокусировка на «бесконечность», поскольку вы не можете видеть объекты, находящиеся на бесконечном расстоянии, а скорее точку, в которой линза будет формировать резкое изображение объекта в точке фокусировки, а также любое другое изображение. другой объект за пределами этой точки.

Как это работает

До точки бесконечного фокуса световые лучи расходятся, достигая линзы. Но по мере того, как вы фокусируетесь дальше, эти лучи выпрямляются, пока не станут параллельны, а не расходятся. Точка, в которой они становятся параллельными, является точкой бесконечного фокуса — она ​​называется так, потому что любой объект за этой точкой также будет в фокусе, и так далее до (теоретически) бесконечности. Другими словами, когда вы фокусируетесь на бесконечность, вам не нужно перефокусироваться, даже если есть объекты более далекие, чем тот, который находится в точке фокусировки.

Когда вам нужен фокус на бесконечность?

Обычно вы слышите этот термин при обсуждении предметов, на которых сложно сосредоточиться, таких как молния, звезды или фейерверк. Когда вы снимаете что-либо, находящееся на большом расстоянии (особенно ночью), вы получите наилучшие результаты, если вручную сфокусируете объектив на бесконечность, а не будете полагаться на автофокус или даже на собственные глаза, чтобы сделать это правильно.

Как это делается

До автофокусировки все высококачественные объективы можно было сфокусировать на бесконечность с помощью простой жесткой остановки.Другими словами, вы повернули кольцо фокусировки, и когда вы достигли точки бесконечной фокусировки, вы больше не сможете его повернуть. Это упростило поиск точки бесконечной фокусировки, потому что вы могли физически сказать, что находитесь там — вам даже не нужно было смотреть на корпус объектива, чтобы ответить на вопрос, хотя на линзах повсеместно был напечатан этот маленький символ ∞. чтобы отметить точку бесконечного фокуса.

Однако с появлением автофокуса все перестало быть таким простым.Новые объективы часто фокусировались за пределами бесконечности, и, что еще хуже, на некоторых из них также не было этого маленького символа ∞. Теперь, на самом деле, есть какой-то метод к безумию — причина, по которой эти новые линзы могут фокусироваться за пределами бесконечности, заключается в том, что иногда это необходимо — точка фокусировки изменяется при повышении температуры линзы, поэтому может быть полезно сфокусироваться за пределами этой бесконечности. отметьте, когда это необходимо при высоких температурах. Другая причина связана с механикой объектива: объективы Canon, например, преодолеют отметку бесконечности по той простой причине, что для мотора автофокусировки будет сложнее, если он столкнется с жесткой остановкой при фокусировке на бесконечность.

Однако с некоторыми объективами производитель просто срежет некоторые углы. В те старые времена все линзы калибровались индивидуально, поэтому шкала расстояний, нанесенная на оправу, была точной. В современных объективах это не считается необходимым, поскольку всю работу выполняет автофокус, а шкала расстояний считается устаревшей. Это означает, что вы не можете правильно определить точку бесконечности, даже если вы правильно выстроите символ бесконечности.

Итак, первое, что вам нужно сделать, это проверить, есть ли на корпусе вашего объектива символ ∞.Некоторые объективы имеют дополнительную маркировку, которая сообщает вам, как далеко вам нужно вернуться назад после этой жесткой остановки, чтобы сфокусироваться на бесконечность. Обычно он имеет форму сбоку буквы «L». Если вы совместите индикатор расстояния (вертикальную линию) со знаком бесконечности, вы не получите правильного фокуса. Однако если вы выровняете его с короткой вертикальной частью буквы «L», вы будете сфокусированы до бесконечности. Теоретически. Помните, что если вы немного сбились, это может означать разницу между острыми звездами и звездами в форме блинов, поэтому вам нужно будет дважды проверить, используя метод, описанный ниже.

Что делать, если нет знака бесконечности?

Если на вашем объективе отсутствует символ ∞, вы можете подумать, что вы просто не можете сфокусироваться на бесконечность или что это придется делать с помощью каких-то сложных вычислений, но вам будет приятно услышать, что это не так. Сфокусировать на бесконечность даже без символа ∞ на самом деле довольно просто.

• Canon EOS 6D
• 3200
• f / 2,8
• 1.6
• 35 мм

Полнолуние от пользователя Flickr Я mr.k

Днем направьте камеру на что-то очень далекое, например, на вершину горного хребта, луну или образование облаков. Автофокусируйтесь на этом объекте, а затем переключитесь в ручной режим. Отметьте эту точку на оправе объектива. Это ваша точка бесконечного внимания.

Если вы снимаете в темноте и не хотите полагаться на фонарик, чтобы найти точку на стволе, лучше всего сфокусироваться на Луне.Если луны нет, вы можете использовать яркий небесный объект или даже далекий искусственный свет — большинство современных систем автофокусировки способны фокусироваться даже на очень маленьких точках яркого света. Просто помните, что как только ваш объектив сфокусирован на бесконечность, отключите автофокус. Чего вы не хотите, так это того, чтобы ваш объектив перефокусировался, как только вы будете готовы сделать это — и он попытается сделать именно это, если предоставить его самому себе. Отключение автофокуса — самый надежный способ избежать этого.

Теперь имейте в виду, что не все зум-объективы созданы одинаково — есть парфокальные и варифокальные зумы.

No related posts.