как его использовать, чтобы делать снимки с правильной глубиной резкости

«Гиперфокальное расстояние» — звучит как технический термин, который используется исключительно в сфере профессиональной фотографии. Однако на самом деле это то, с чем стоит раз и навсегда разобраться каждому, чтобы улучшить качество своих снимков.

В двух словах гиперфокальное расстояние (HFD или ГФР) — является такой точкой фокуса, при которой в резкость (в диапазон фокусировки) попадает все, что находится в кадре от 1/2 этого гиперфокального расстояния до бесконечности. Проще говоря, это такая настройка фокусировки, которая обеспечивает максимальную глубину резкости по всему кадру.

Пусть, например, ГФР для вашей камеры и настроек — 20 метров. Если вы сфокусируетесь на это расстояние, тогда все от 10 метров до бесконечности будет резким, или в фокусе.

Гиперфокальное расстояние любого снимка зависит от четырех величин.

• Размер сенсора.
• Настройки диафрагмы.
• Фокусное расстояние объектива.
• Расстояние до объекта.

Почему же это настолько важно?

Многие начинающие пейзажисты совершают одну из двух ошибок. Они либо делают фокус на бесконечности, то есть на самом дальнем расстоянии (обычно на горизонте), либо на переднем плане. В таких случаях без вычислений ГФР у вас будет либо резкий горизонт и размытый передний план, либо четко видимый объект на переднем плане, а остальная часть изображения будет размыта. Это распространенная ошибка, которая может мешать многим пейзажистам.

Проиллюстрируем теорию на примерах.

Пример гиперфокального расстояния

Предположим, вы фотографируете объект, находящийся на расстоянии около 6 метров, и вы хотите, чтобы все было в фокусе, при этом используете следующие параметры и настройки:

• размер сенсора: полный кадр (Canon EOS 5D Mark III)
• диафрагма: F8
• фокусное расстояние объектива: 50 мм
• расстояние до объекта: 6,1 м

Если бы вы сфокусировались на точке в 6 метров, ваш ближний предел фокусировки был бы 3,87 м, а дальний предел фокусировки — 14,5 м. То есть, все, что находится ближе 4 метров и дальше, чем 14,5 — получится размытым.

Общая глубина резкости (т.е. отображаемые объекты выглядят четкими) примерно 10,7 м.

Теперь, как только вы определили гиперфокальное расстояние, которое в данном примере с использованием указанных выше настроек и размера сенсора составляет 10,4 м, можете сфокусироваться на той точке и получить совершенно другой результат.

При фокусировке позади объекта на точке 10,4 метра вместо 6,1, ваш ближний предел фокусировки становится равным 5,2 метра, что чуть дальше, чем предыдущее значение в 4 метра, но все еще непосредственно перед объектом. Это означает, что объект все еще находится в фокусе. А дальний предел фокусировки простирается до бесконечности, и это означает, что все, что располагается в кадре позади объекта, получится с удовлетворительной резкостью.

Итак, все, что мы тут делаем, — это изменяем точку фокусировки, и больше никаких других изменений настроек. В результате получаем максимально возможную резкость по всему кадру!

Стоит поэкспериментировать с гиперфокальным расстоянием, потратить на его изучение побольше времени. Его использование может существенно улучшить качество фотографий разных жанров.

• Свадебная фотография — тут нужно фокусироваться на лучшую глубину резкости для качественных групповых снимков, портретов и т.д.
• Стоковая фотография — фокус и глубина резкости могут улучшить или испортить снимок ландшафта, городского вида, портрета или фото товаров.
• Пейзажная фотография — в этом жанре гиперфокальное расстояние играет очень важную роль для получения четких снимков.

Какие объективы лучше всего подходят для работы с гиперфокальным расстоянием?

Ответ на этот вопрос: любые объективы! И стандартные (50 мм), и широкоугольные (10 мм-35 мм), поскольку такие объективы имеют довольно короткое гиперфокальное расстояние при больших диафрагмах, таких как F16. Именно поэтому такие объективы лучше всего использовать для пейзажной фотографии.

Например, 16-миллиметровый объектив с диафрагмой в F16 на полнокадровом сенсоре (Canon 5D Mark III или Nikon D800), имеет гиперфокальное расстояние всего лишь 0,55 м. Это означает, что если вы установите фокус на это ГФР, то все от 0,27 м до бесконечности будет резким.

Телефотообъектив 200 мм с диафрагмой в F16 на полнокадровой камере будет иметь гиперфокальное расстояние 83,5 м. Установив фокус на эту точку, вы получите все на расстоянии от 41,8 м до бесконечности в приемлемой резкости. Если объект съемки располагается ближе, чем 41,8 метров, установка фокуса на 15 или 30 метров приведет к размытому фону на фотографии.

Примеры фотографий

Посмотрите на эти две фотографии, сделанные у Портленда в Дорсете, с видом на пляж Чесиль. Обе они были сняты с использованием 200-миллиметрового объектива на полнокадровой камере с диафрагмой F8.

Эти настройки дают гиперфокальное расстояние в 166,7 м.

На первом снимке видно, что при установке фокуса на объект, который расположен гораздо ближе, чем гиперфокальное расстояние (примерно в точке 15 метров), сам объект находится в фокусе, но фон полностью размыт (см. фото 1).

Фото 1

Убираем передний план и фокусируемся на точку далеко за величину гиперфокального расстояния. Те же самые настройки той же самой камеры дают невероятную глубину резкости по всему кадру до бесконечности (см. фото 2).

Фото 2

Вот почему некоторые люди бывают сбиты с толку, когда используют малую диафрагму, скажем, F16 на телефотообъективе, но все же получают небольшую глубину резкости. Все дело в гиперфокальном расстоянии!

Если нужно, чтобы объект и все вокруг него получилось четким при использовании диафрагмы F16 на телефотообъективе, ваш объект должен располагаться не ближе, чем на расстоянии 41,8 метров от камеры. Помните об этом, когда следующий раз будете использовать телефотообъектив.

Вот почему при фотографировании портретов используют среднефокусные и длиннофокусные телефотообъективы, такие как 85 мм или 160 мм. Они дают небольшую глубину резкости, создавая красивый эффект «боке» или размытие фона.

Второй пример

При использовании 50-миллиметрового объектива с F9, который, по мнению большинства, даст отличную глубину резкости в любой ситуации, ГФР на полнокадровой камере составляет 9,3 м. Это означает, что все от 4,75 м до бесконечности будет в приемлемом фокусе.

На этой фотографии фокус объектива установлен на мальчика, который находится на расстоянии далеко за величину ГФР, при этом все объекты в кадре на удалении от 4,5 метров до бесконечности находятся в приемлемом фокусе.

На снимке ниже фокус был выставлен на точку до ГФР. Тут видно, что объект на переднем плане находится в фокусе, а фон размыт.

Попробуйте сами

Удобный способ изучить и попрактиковаться в использовании гиперфокального расстояния — это использовать калькулятор глубины резкости, а также можно использовать таблицы с рассчитанными значениями гиперфокальных расстояний для разных объективов, которые легко можно найти в Интернете.

Как только вы усвоите базовые понятия использования ГФР, выходите со своей камерой и делайте пробные снимки. Прочувствуйте разницу между фокусировкой на объекте и на гиперфокальном расстоянии. Это отличная штука!

просто о сложном / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 14.10.2019

Начинающих фотографов часто интересует, как размыть фон или, напротив, сделать всё резким на фото. О том, как размыть фон, мы рассказывали и давали простые советы в прошлый раз. А сейчас поговорим о том, как увеличить глубину резкости в кадре.

Надо заметить, что на смартфонах, в силу особенностей конструкции их камер, глубина резкости всегда большая (а вот размыть фон, не прибегая к обработке, там практически невозможно). Именно поэтому у многих начинающих фотографов при переходе на зеркальные или беззеркальные аппараты возникают трудности с увеличением глубины резкости на своих снимках.

Например, снимая несколько предметов на столе, хочется, чтобы они все попали в резкость, как и при съёмке группового портрета предполагается видеть в фокусе все лица, что не всегда получается у начинающих фотографов. Та же проблема при съёмке пейзажа с передним планом — либо передний план резкий, а задний размыт, либо наоборот.

Ранее мы подготовили исчерпывающий цикл статей о глубине резкости и ее точном расчете. Однако для только что взявшего в руки камеру человека такая объёмная информация может показаться сложной. Поэтому здесь мы расскажем о том, как сделать всё в кадре резким, максимально простым языком.

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.

Важно знать, что идеальная резкость в кадре будет только на дистанции фокусировки. Объектив фотоаппарата, как и любой оптический прибор, устроен так, что фокусировка производится на какой-то определённой дистанции — от этого расстояния, в направлении к нам и от нас, расходится зона резкости, или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Величина глубины резкости зависит от трёх величин.

• Фокусное расстояние объектива. Эта величина характеризует его угол обзора. Чем шире угол обзора, тем меньше фокусное расстояние, но больше глубина резкости. Изменение фокусного расстояния, или зум, меняется кольцом зума на объективе — пользователь при этом видит сужение или расширение угла обзора. Не путайте фокусное расстояние объектива с дистанцией фокусировки!

Выбранное фокусное расстояние всегда указано на соответствующей шкале объектива, измеряется оно в миллиметрах. Сейчас объектив настроен на фокусное расстояние 18 мм.

Короткое фокусное расстояние — больше глубина резкости.

Большое фокусное расстояние — меньше глубина резкости.

• Дистанция фокусировки — это дистанция от снимаемого объекта до сенсора фотокамеры. Чем меньше эта дистанция, тем меньше и глубина резкости. Поэтому чем ближе вы подошли к объекту съёмки, тем сложнее уложиться в глубину резкости.

На продвинутых объективах часто присутствует шкала, на которой указывается дистанция фокусировки в метрах и футах. От этого расстояния и отсчитывается глубина резкости.

А в самых современных объективах (например, Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S) такая шкала электронная. На ней, кроме самой дистанции, показываются и границы ГРИП.

Между фотографом и объектом съёмки большое расстояние. Даже при использовании немаленького фокусного расстояния благодаря большой дистанции съёмки всё на фотографии вошло в глубину резкости.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 20 с, 300.0 мм экв.

• Значение диафрагмы. Диафрагма — механизм, регулирующий диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на сенсор фотокамеры. Чем шире это отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем отверстие меньше, тем глубина резкости больше, однако при этом через объектив проходит меньше света, что может стать проблемой при съёмке со слабым освещением.

Открытая диафрагма — меньше глубина резкости.

Результат при f/2,8

Закрытая диафрагма — большая глубина резкости.

Результат при f/16

Исходя из вышесказанного, дадим практические советы по увеличению глубины резкости на снимках.

Первые рекомендации не потребуют от пользователя никаких особых навыков или знаний параметров съёмки.

• Снимайте на минимальном зуме вашего объектива. Или, другими словами, с более широким углом обзора, на коротком фокусном расстоянии. Но знайте, что у широкого угла обзора есть побочный эффект: для съёмки крупных планов придётся подходить ближе к объекту, что, помимо меньшей глубины резкости, даст ещё и ярко выраженные перспективные искажения. Если вы будете снимать людей на коротком фокусном расстоянии с близкой дистанции, пропорции лиц и тел будут искажены. Чтобы этого не произошло, достаточно воспользоваться следующим советом.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 18.0 мм экв.

• Отойдите подальше от объекта съёмки. Увеличьте дистанцию съёмки, вместе с ней увеличится и глубина резкости. Подумайте над компоновкой кадра: в случае портретной съёмки можно сделать не крупный, а поясной или даже ростовой кадр — на большой дистанции съёмки всё на снимке будет резким.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 145.0 мм экв.

• Расположите важные объекты ближе друг к другу. Подумайте, как перекомпоновать кадр так, чтобы все важные объекты располагались примерно на одной дистанции. Попросите людей встать ближе друг к другу на групповом портрете, переставьте предметы при съёмке натюрморта так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от камеры.

Кроме того, есть ещё один приём: попробуйте снимать разложенные на столе предметы строго сверху вниз — тогда все они окажутся примерно на одной дистанции от камеры, а вы получите снимок в актуальном сегодня стиле «флэтлэй».

• Подумайте над сюжетом снимка и правильно расставьте приоритеты. Творческая сила фотографии часто заключается в том, что резким на снимке остаётся только самое главное, а второстепенные вещи размываются. Начинающий же фотограф нередко, не разобравшись с композицией кадра, пытается сразу сделать всё резким, так как в его понимании лишь абсолютная резкость — критерий качества снимка, что не всегда так. Если же фотограф точно знает, что в его снимке самое главное, то проблемы с глубиной резкости решатся сами собой, да и кадр получится более лаконичным, интересным и понятным зрителю.

Следующая группа рекомендаций предполагает желание фотографа настраивать базовые параметры съёмки самостоятельно. Не бойтесь техники: подобным умением овладеть несложно, стоит лишь проявить чуть больше внимания. Зато эти навыки позволят не зависеть от причуд автоматических режимов, всегда получать предсказуемый результат и заметно повысить уровень своих снимков.

• Снимайте на закрытой диафрагме. Это самое универсальное решение. Ведь, как мы помним, глубина резкости тем больше, чем сильнее закрыта диафрагма. Диафрагму можно регулировать в режиме А («Приоритет диафрагмы») или в режиме М («Ручной»).

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 1 с, 24.0 мм экв.

Диафрагма обычно обозначается буквой f (или F), за которой следует цифра: f/2,8, f/4, f/5,6 и так далее. Чем большее число после f, тем сильнее закрыта диафрагма и тем больше получится глубина резкости. Попробуйте сначала закрыть диафрагму до f/8 и проверьте, хватает ли глубины резкости на этом значении. Если нет — прикройте ещё немного, до f/11–f/14. Если и на таких значениях не хватает глубины резкости, стоит прибегнуть к другим способам. Ведь при слишком закрытой диафрагме через объектив будет проходить меньше света, а значит, качество снимков может снизиться. Лучше снимать при дневном освещении, пользоваться штативом и вспышкой.

Открытая диафрагма — f/3,5

Закрытая диафрагма — f/11.

Значение диафрагмы на информационном экране камеры Nikon D3500. Удобно, что здесь меняется не только значение, но и иконка с диафрагмой. Сильнее закрываем на объективе — сильнее она закрывается и на пиктограмме.

• Научитесь точно фокусироваться! Часто бывает, что проблема новичка не столько в нехватке глубины резкости, сколько в шевелёнке или в неточной фокусировке: автоматика фокусируется не там, где надо. Процесс фокусировки — не что иное, как точная наводка объектива на дистанцию съёмки. А мы знаем, что от неё зависит и глубина резкости на наших фото. Освойте систему автофокуса вашей камеры, научитесь выбирать нужные точки фокусировки — это не сложно. В современных камерах с сенсорным экраном (например Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon D5600, Nikon D7500, Nikon D850) нужное место для фокусировки вообще можно выбрать тапом по экрану, как на смартфоне.

Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

Обратите внимание, что все указанные ниже способы работают не только поодиночке, но и в сочетании друг с другом.

Узнав, как настраивать диафрагму и выбирать точки фокусировки, не стоит останавливаться! Перед вами открывается множество специальных технических приёмов, которые помогут увеличить глубину резкости. Для начала имеет смысл научиться точно рассчитывать ГРИП, изучить методики фокусировки в пейзаже, портретной и предметной съёмке — везде своя специфика!

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 30 с, 18.0 мм экв.

Среди продвинутых способов работы с глубиной резкости выделим наводку на гиперфокальное расстояние, на котором объектив даёт максимальную при данной диафрагме и фокусном расстоянии резкость. Наводка на гиперфокальное расстояние особенно хорошо работает с широкоугольными объективами и часто используется в пейзажной, архитектурной, интерьерной съёмке.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 70.0 мм экв.

Ещё одна методика — фокус-стекинг. Мы можем снять несколько кадров с разной фокусировкой, а потом собрать их воедино в кадр с огромной глубиной резкости. Так, например, снимают ювелирные изделия, насекомых. Обо всех этих приёмах на Prophotos.ru уже готовы подробные уроки.

Фокусное расстояние на лазерном станке: как ПРАВИЛЬНО настроить?

От фокусного расстояния линзы зависит диаметр пятна и глубина фокуса. У каждой линзы – свой рабочий фокус, который указывается на маркировке (например, f=60 мм).

Для чего это важно знать?  

Фокусное расстояние – это расстояние, на котором можно достичь отличного качества гравировки. При резке глубина фокуса – это максимальная толщина материала для выполнения качественного реза.

Поэтому подбирайте линзы в зависимости от производственной задачи: длиннофокусные линзы оптимально использовать для резки материалов толщиной от 8 мм или заготовок криволинейной формы, среднефокусные – для гравировки, а также резки материалов толщиной менее 8 мм, короткофокусные линзы – только для гравировки.

Следовательно, при меньшем фокусном расстоянии линзы гравировка будет четче, с прорисовкой мельчайших деталей, а при большем – будут расплывчатые контуры.

Если резать тонкий материал длиннофокусной линзой, то толщина реза будет широкой и часть электроэнергии будет расходоваться впустую. А избыточный нагрев может привести к обугливанию кромок у неметаллических материалов.

Зато более толстый материал длиннофокусной линзой можно резать идеально.

От чего зависит фокусное расстояние в лазерном станке?

Зависит от самой линзы: от толщины, преломления луча, радиуса кривизны и диаметра фокусного пятна. С уменьшением диаметра фокусируемого лазерного луча уменьшается фокусное расстояние.

Какой оптимальный диаметр фокусного пятна (то есть ширина реза)?

Диаметр фокусного пятна в идеале равен длине волны лазера (0.01 мм), но на практике из-за особенностей самой линзы он составляет в лучшем случае 0,5 мм. В точке фокусировки идет очень высокий разогрев и происходит выгорание материала на прилегающей к линии реза поверхности материала. Это также зависит от плотности материала: у фанеры толщина реза будет больше, чем у металла.

Рассчитывается он по формуле: d = 1.27 * f * W * (1 / D)

Как рассчитать, какой будет максимальная толщина материала (глубина фокуса)

По формуле 2z= 2.5 * W * (f/D)²   

Например, фокусное расстояние линзы – 2,36 дюйма или примерно 60 мм

W — длина волны лазера, примерно 0.01 мм, D — диаметр лазерного луча, обычно 6 мм.

2z= 2,5 * 0,01 * ( 60/6)²= 2,5 мм

Как отрегулировать расстояние между лазерным фокусом и материалом для резки 

До начала резки любого материала необходимо отрегулировать расстояние от фокальной точки до его поверхности. Разные фокусные положения приводят к разному результату.

Положение фокальной точки над заготовкой называется положительным фокусом, а положение фокальной точки под заготовкой – отрицательным.

При увеличении фокусного расстояния пятно на поверхности и внутри заготовки становится толще, и ширина реза увеличивается. При этом также увеличивается площадь нагрева и емкость разгрузки шлака.

Практические примеры по технике Wattsan:

Рис. 1 (нужно заменить, так как на подложке текст автора рисунка)

D — диаметр лазерного луча

f — фокусное расстояние

d — диаметр фокусного пятна (ширина реза)

2z — оптимальная глубина фокуса (максимальная толщина материала)

W – длина волны лазера

Основные функции камеры; как использовать основные функции камеры; как настроить режим съемки

Настройте камеру Вашего устройства согласно Вашим предпочтениям.

Основной режим съемки. Откройте приложение Камера. На экране камеры нажмите , чтобы сделать фото. Вы также можете настроить кнопку регулировки громкости как кнопку съемки. Чтобы сделать фото, просто нажмите на нижнюю часть кнопки регулировки громкости.

Выбор режима съемки. На экране камеры проведите вправо, чтобы открыть экран режимов съемки. Выберите нужный режим съемки.

Настройка фокусного расстояния. Нажмите на экран съемки двумя пальцами. Разведите пальцы, чтобы увеличить изображение, сведите пальцы, чтобы уменьшить изображение. Если расстояние до объекта больше цифрового фокусного расстояния, изображение получится зернистым или размытым. После сведения или разведения двух пальцев на экране съемки появится ползунок. Перетащите ползунок, чтобы настроить фокусное расстояние.

Настройка экспозиции. Если съемка проводится в слишком ярком или слишком темном месте, камера автоматически настраивает значение экспозиции для достижения наилучшего результата. Чем выше значение экспозиции, тем ярче получается фото. Чем меньше значение экспозиции, тем темнее фотографии. Нажмите на экран съемки, затем перетащите значок рядом с фокусом, чтобы быстро настроить значение экспозиции.

Включение и выключение вспышки. При съемке фото в темном месте можно включить вспышку, чтобы увеличить яркость. На экране съемки нажмите для переключения между следующими режимами:

• Авто: камера автоматически определяет необходимость включения вспышки в зависимости от окружающего освещения.
• Выкл.: камера не включает вспышку во время съемки фото.
• Вкл.: камера включает вспышку во время съемки фото.
• Всегда вкл.: вспышка всегда включена на экране съемки.

Геотеги. Во время съемки записываются геоданные. Вы можете отсортировать фотографии в альбоме по геоданным. На экране съемки проведите влево, чтобы открыть экран настроек камеры, затем включите переключатель Тег GPS.

Советы по фотосъемке города — Canon Russia

Жизнь в городе не замирает ни на секунду, и тихие мгновения можно запечатлеть только поздней ночью или ранним утром. В это время суток съемка ведется при слабом освещении. А это значит, что вам нужно использовать длительную выдержку, высокие значения ISO и удерживать камеру совершенно неподвижно.

При съемке в условиях слабого освещения в первую очередь требуется отключить вспышку в полностью автоматических настройках. Сделать это можно с помощью режима «Без вспышки» и/или «Съемка с рук ночью».

• Режим «Без вспышки»: поверните диск установки режима в положение «Без вспышки». Теперь камера будет использовать настройки для съемки фотографий без вспышки. Оптимальный результат достигается за счет повышения светочувствительности (чувствительность ISO), увеличения выдержки и широко открытой диафрагмы.

Устранение нежелательного размытия при сотрясении камеры

В условиях крайне слабого освещения или ночью следует избегать случайного смещения камеры при съемке. Нежелательное размытие, возникающее из-за сотрясения камеры, может испортить ваш снимок. Поэтому камеру лучше устанавливать на неподвижную поверхность, на стол или на перила. Более устойчивого положения можно добиться и при съемке с рук, просто прижав камеру к стене здания. В этом вам также помогут объективы с системой стабилизации изображений.

• Совет. Режим «Без вспышки» также подходит для съемки в музеях и других местах, где использование вспышки запрещено или может испортить атмосферу кадра.

Режим «Съемка с рук ночью»

В этом режиме создается серия из четырех снимков, которые затем объединяются в одном кадре с минимальным сотрясением камеры. Поскольку во многих городах существуют ограничения по использованию штативов, режимом «Съемка с рук ночью» можно пользоваться, чтобы добиться четкости ночных пейзажей.

Возьмите с собой компактный объектив с большой светосилой и фиксированным фокусным расстоянием

Объектив с широкой диафрагмой и фиксированным фокусным расстоянием, например Canon EF 50mm f/1.8 STM, незаменим во многих ситуациях и отлично подходит для съемки в условиях слабого освещения. Компактный и легкий объектив гарантирует высокую четкость изображений. А широкий диапазон настроек диафрагмы для объективов с фиксированным фокусным расстоянием обеспечивает полное управление глубиной резкости. Чтобы использовать возможности таких объективов в полном объеме, следует выбрать режим приоритета диафрагмы (Av) для управления глубиной резкости или режим приоритета выдержки (Tv) для съемки движения. У объективов такого типа есть еще одно преимущество: вместо использования зумирования вам придется самостоятельно приближаться к фотографируемым объектам, что позволит найти разнообразные неожиданные ракурсы. Попробуйте использовать объективы Canon EF 24mm f/2.8 IS USM или Canon EF 35mm f/2 IS USM для съемки города и работы в разных жанрах фотографии.

Будьте всегда готовы к съемке

Советуем всегда держать камеру наготове. Для этого, передвигаясь по городу, нужно следить за изменением освещения. Если на улице темнеет, следует увеличить значение ISO или открыть диафрагму. Если становится светлее, нужно уменьшить значение ISO или закрыть диафрагму. Таким образом, когда вам попадется необычный и интересный вид, настройки камеры будут готовы к съемке.

• Совет. Если в городе много высотных зданий, обратите внимание на распределение света в пространстве между ними и обдумайте, как его можно использовать на снимке. Возможно, понадобится вернуться к месту съемки в другое время суток при более подходящем освещении.

Использование монохромного стиля и фильтров

Используйте монохромный стиль для создания черно-белых изображений непосредственно на камере. Черно-белая съемка основывается на соотношении света и тени, поэтому благодаря монохромному режиму вы будете лучше видеть игру контрастов. На ЖК-экране отображаются черно-белые изображения, но при съемке в формате RAW можно вернуться к цветным версиям снимков во время обработки фотографий на компьютере.

Зачастую увеличение контрастности в настройках монохромного стиля и использование желтого фильтра при ярком солнце позволят добиться еще более эффектного контраста.

Знаете ли вы? В конце дня тени становятся длиннее, а в ясную безоблачную погоду их очертания выглядят наиболее четкими.

Максимальные возможности интервальной съемки

Даже если вы остановились в городе совсем ненадолго, интервальная съемка позволит в полной мере передать интенсивный ритм городской жизни. Некоторые камеры EOS оснащены встроенным интервалометром, с помощью которого можно настроить съемку фотографий с интервалом в несколько секунд.

Обязательно установите камеру на надежно зафиксированный штатив. Попробуйте отснять городскую панораму из номера отеля, расположенного на верхнем этаже: у вас может получиться необычный портрет городской жизни от восхода и до заката.

Чтобы получить достаточное количество изображений во время интервальной съемки, следует учитывать следующий фактор: чем короче используемый интервал, тем длиннее будет полученная запись. Если вы планируете снимать фотографии в течение нескольких часов, лучше установить более короткий интервал, поскольку видеозапись при необходимости всегда можно ускорить во время монтажа.

Переключение фокусировки

В больших густонаселенных городах бывает проблематично фокусироваться на удаленных объектах. Вместо этого камера зачастую находит близкие объекты и фокусируется на них. В людных местах вам, возможно, захочется увеличить масштаб кадра.

Вся глубина фотографии в небольших деталях

Городская съемка — это зачастую поиск небольших деталей, которые делают ее уникальной. Неплохой вариант побывать на городских рынках и запечатлеть товары (и людей, которые ими торгуют).

Кроме съемки чего-либо необычного для вашей страны, можно снимать предметы, которые являются символами определенного города, например, севильские апельсины, парижские багеты или берлинский братвурст.

• Совет. Используйте кнопку фокусировки, чтобы выбрать режим макросъемки или крупный план (это кнопка с нарисованным на ней цветком или символом MF) для небольших предметов, а затем подойдите ближе к объекту, чтобы он заполнил кадр.

В интеллектуальном режиме автонастройки камера должна переключаться на макросъемку автоматически. Просто держите камеру ровно примерно секунду или около того, и в правом верхнем углу должен появиться значок цветка.

Снимайте одну и ту же сцену в разное время

Если у вас достаточно времени, сделайте фотографии одной и той же части города в разное время, чтобы запечатлеть динамику городской жизни и то, как она меняется.

При достаточно долгом нахождении в городе можно посещать одно место в разное время, чтобы запечатлеть изменения в людях и освещении. Все три или четыре снимка, сделанные через равные промежутки времени, могут рассказать о динамике изменения городской жизни.

Съемка движущихся объектов

При съемке движущихся объектов, например людей, прогуливающихся по мосту или площади, лучше всего держать камеру ровно и выключить вспышку — это приведет к тому, что камера выберет более длительную выдержку для более выразительной динамики объекта в кадре. При съемке такой фотографии ищите место и поверхность, которое обеспечит максимальную устойчивость камеры. Поэкспериментируйте с режимом приоритета выдержки (Tv), если он поддерживается вашей камерой. Он позволяет регулировать выдержку и раскрывать свой творческий потенциал.

Будьте готовы

Убедитесь, что вы и ваша камера готовы снимать городскую жизнь в течение дня и ночи. Независимо от типа или модели камеры необходимо следить, чтобы аккумулятор камеры был заряжен, а места на карте памяти было достаточно, чтобы не упустить ни одного замечательного снимка.

Съемка городских пейзажей на видеокамеру LEGRIA

Представьте, что ваше видео — это реклама города, в котором вы выполняете съемку, или попытайтесь запечатлеть одну из сторон жизни города. Определение для себя четкой цели и темы съемки обеспечит выбор правильного типа видео, которое позволит рассказать вашу историю о городе. Вы можете сосредоточиться на моде, архитектуре, музыке или выбрать одну конкретную улицу для создания интересного видеопортрета динамично развивающегося города.

Клипы Video snapshot

Используйте режим Video snapshot для съемки небольших видеофрагментов, которые расскажут историю про снимаемый город. Если какая-то часть города отличается интересными звуками, следует снять более длинный видеофрагмент, чтобы затем использовать единый аудиоряд из этого сюжета при отображении нескольких отдельно снятых видеоклипов. Функция выбора аудиоэпизода автоматически настроит параметры аудиозаписи в видеокамере для четкой фиксации звуков при съемке в городской среде.

• Совет. Съемка движущихся объектов в городской среде. Люди или общественный транспорт — подходящие объекты, чтобы показать динамичность города и то, как он меняется в течение дня.

Не забывайте про свет

Одним из важных факторов при видеосъемке в городской среде является освещение. Вы не всегда сможете выбирать условия. В музеях и в других помещениях освещение часто бывает слабым. В таких условиях старайтесь избегать съемки при ходьбе. Снимите фрагмент в устойчивом положении, нажмите на паузу, затем выполните съемку следующего фрагмента.

Вне помещения дневной свет обеспечивает хорошие условия для съемки и передачи деталей, хотя иногда солнечный свет может привести к появлению резких теней. При съемке в облачную погоду результаты часто получаются намного лучше.

Съемка в ночное время требует чуть больше усилий для получения желаемых результатов из-за отсутствия необходимого освещения. Постарайтесь начать съемку в сумерках, найдите наиболее освещенные места и по возможности используйте штатив.

Демонстрируйте снимки в лучшем виде

Снимки городских пейзажей могут стать прекрасным предметом для обсуждения, если вы распечатаете и повесите их у себя дома на стену. Если вы сделали снимок, которым гордитесь, почему бы не продемонстрировать его или не отправить другу?

По возвращении с городской прогулки вы можете скомпоновать и распечатать лучшие изображения для создания впечатляющего коллажа. Или сделать подборку изображений для создания собственного путеводителя по городу и обнаруженным вами интересным местам.

Отправьте другу открытку

Отпечатки небольшого формата, например 10×15 см или 13×18 см, прекрасно подходят для того, чтобы подарить их друзьям и родным. Вы даже можете отправить изображение в качестве открытки, распечатав его на принтере PIXMA. Выберите глянцевую бумагу, например Photo Paper Plus Glossy или Photo Paper Pro, для получения максимально четких отпечатков и насыщенных цветов.

Настройка трансфокатора

 

Трансфокаторы (объективы с зумом) — это объективы с переменным фокусным расстоянием. С их помощью можно добиться того,
чтобы изображение попадающего в объектив человека или предмета казалось больше или меньше.
В отличие от регулируемых вручную вариобъективов, которые работают сходным образом, конструкция трансфокаторов позволяет им оставаться в фокусе во всем диапазоне изменений фокусных расстояний
и не требует их дополнительной настройки. Это становится возможным благодаря сложному механизму отдельных элементов объектива, которые перемещаются внутри объектива с различной скоростью.

Объективы с переменным фокусным расстоянием настраиваются по следующим трем параметрам:
— фокусное расстояние — ближе/дальше;
— масштаб — крупный план и узкий угол обзора/мелкий план и широкий угол обзора;
— диафрагма — открыта/закрыта.

Напоминание: чтобы обеспечить возможность распознавания человека ростом 1,8 м, его изображение должно занимать 50% общей высоты изо­бражения.
Таким образом, общая высота изображения должна быть рав­на 1,8х2=3,6 м, а ширина изображения — 4,8 м (см. диаграмму, предста­вленную выше).
В 1/3-дюймовых камерах микросхема ПЭС обеспечивает размеры изо­бражения 4,8х3,6 мм.
Это значит, что для обеспечения возможности рас­познавания максимальное расстояние в метрах должно иметь то же зна­чение,
что и фокусное расстояние объектива в миллиметрах. Это значе­ние не учитывает забега развертки мониторов.

Настройки могут выполняться вручную, дистанционно или автоматически.
Для настройки объектива любым способом, кроме ручного, он оснащается двигателями, управляемыми при помощи телеметрической системы с панели управления или при помощи системы автоспуска.
Такой объектив снабжается потенциометрами с предварительно заданными настройками, которые служат в качестве эталона
и позволяют определить точное значение масштаба и фокусного расстояния во всем диапазоне их возможных значений.

Для тестирования и настройки в условиях мастерской или для настройки заднего фокуса на месте съемки мы советуем использовать пошаговый регулятор,
чтобы обеспечить необходимое напряжение для настройки функций объектива.

Кратность трансфокатора

Трансфокаторы характеризуются кратностью, которая определяется как соотношение наибольшего фокусного расстояния к наименьшему.
Например, объектив с наибольшим фокусным расстоянием, равным 120 мм, и наименьшим фокусным расстоянием, равным 7,5 мм, имеет кратность 16 к 1 (т.к. 120/7,5=16).
В описаниях чаще всего будет фигурировать запись следующего вида: 16:1.
Какой бы ни была кратность объектива, большинство трансфокаторов при съемке с минимальным масштабом имеют угол поля зрения по горизонтали равный 45°.
Такой угол обеспечивает достаточное поле обзора, позволяя увеличить масштаб нескольких выбранных областей.
Тем не менее, если объектив, созданный для 1/2-дюймовой камеры, будет использован в 1/4-дюймовой камере, угол поля зрения по горизонтали при максимальном масштабе будет не более 20°,
что ограничивает выбор объектов, которые можно увеличить. Это говорит о том, как важно выбрать правильный размер объектива для камеры с ПЗС определенного формата, чтобы достичь наилучшего результата.
Большинство крупных объективов имеют резьбовое соединение того же размера, что и соединение стандартной 1/4-дюймовой камеры.
Это позволяет присоединить объектив к укрепленной камере или прикрутить камеру к задней части объектива.
Затем точку соединения можно скорректировать, чтобы привести камеру в вертикальное положение, и тем самым выровнять изображение.

Настройка трансфокатора

При установке объектива-трансфокатора, необходимо настроить задний фокус камеры для обеспечения резкости изображения во всем диапазоне изменения фокусного расстояния и
вне зависимости от освещенности объекта. Правильное выполнение этой настройки сводит к минимуму необходимость для пользователя поправлять наведение на резкость при каждом изменении фокусного расстояния.

Глубина поля трансфокатора увеличивается при уменьшении диафрагмы и уменьшается при увеличении диафрагмы, что роднит трансфокаторы с другими объективами.
Точность фокусировки становится критической при максимальном значении относительного отверстия, поэтому соотношение параметров объектива и камеры необходимо настраивать именно при таком значении.

При использовании объективов с автоматической диафрагмой можно дождаться темноты, чтобы диафрагма открылась полностью, что позволяет произвести настройку объектива.
Но лучше использовать фильтр с нейтральной плотностью (ND), который снижает количество поступающего в объектив света.
Диафрагма открывается полностью, и это позволяет минимизировать глубину поля и скорректировать точность фокусировки.
Если камера является монохромной и чувствительной к инфракрасному излучению, необходимо использовать инфракрасный фильтр в дополнение к фильтру с нейтральной плотностью,
поскольку некоторые ND-фильтры пропускают инфракрасное излучение.

Полная процедура настройки объектива выполняется следующим образом.

• Установите на объектив ND-фильтр, который позволит диафрагме полностью раскрыться и обеспечит четкое изображение, необходимое для точной фокусировки.
• Максимально увеличьте угол обзора (удалите изображение от камеры на максимальное расстояние) и поймайте в объектив удаленный предмет.
• Сфокусируйте камеру на этом предмете, используя функцию настройки заднего фокуса (при помощи специального винта или регулировочного колесика камеры).
  Это переместит плоскость изображения в камере относительно объектива.
• Зафиксируйте положение настроечного винта или регулировочного колесика. Максимально приблизьте изображение, тем самым уменьшив угол обзора,
  и добейтесь четкой фокусировки при помощи регулятора фокусировки на объективе (можно настраивать фокусировку при помощи пошагового регулятора Tavcom).
• Удаляя и приближая изображение, добейтесь, чтобы изображение оставалось в фокусе во всем диапазоне значений трансфокатора.
• При необходимости повторите настройку в описанном выше порядке.
• Удалите ND-фильтр и проверьте точность фокусировки.

Настройка трансфокатора с тестовой таблицей

Процедура настройки проста, и ее можно выполнить, следуя приводимым ниже указаниям.

1. Установить тестовую таблицу на расстоянии не менее 25 метров от камеры.
2. Полностью откройте диафрагму – это можно сделать вручную, с использованием фильтров нейтральной плотности, или отключив видеосигнал от белого провода диафрагмы.
3. Сфокусируйте объектив на дальность.
4. Установите максимальный угол обзора объектива.
5. Переместите светочувствительный элемент камеры вперед или назад для получения наилучшей четкости изображения.
6. Установить минимальный угол обзора объектива (режим телеобъектива).
7. Постройте фокусировку объектива для получения наилучшей четкости изображения.
8. Вновь установить минимальный угол обзора объектива.
9. Снова подстройте положение светочувствительного элемента камеры для получения наилучшей четкости изображения.
10. Повторяйте шаги 4-9 до тех пор, поек объектив не будет оставаться в фокусе во всем диапазоне изменения фокусного расстояния.

Если проблема с фокусировкой остается, проверьте соответствие форматов и типов крепления камеры и объектива, а также убедитесь в том,
что светочувствительный элемент действительно перемещается при подстройке.

Охрана-Сервис

 

При монтаже и установке видеокамер наблюдения необходимо настроить резкость объектива для достижения максимального качества отображения.

Как правильно настроить резкость видеокамеры?

После монтажа видеокамеры, для корректной настройки изображения камеры в дневное и ночное время камеру необходимо настроить с максимально открытой диафрагмой в сумерках.

Если пренебречь этим существенным условиям настройки и настроить видеокамеру днём, то в ночное время суток происходит расфокусировка, то есть изображение будет «размытым».

Бывают случаи, когда нет возможности настраивать камеру наблюдения в сумерках. Для этого используются специальные световые фильтры, которые устанавливаются на объектив и происходит искусственное затемнение, что максимально приближено к условиям сумерек.

НАСТРОЙКА ОБЪЕКТИВА M12-Board

M12-Board — это самый простой и наиболее часто встречаемый стандартный объектив «board». Такие объективы различаются только фокусным расстоянием (увеличением, углом обзора, 2,8мм, 3,6мм, 6мм, и т.д.)

Процесс настройки фокуса в такой видеокамере заключается в приближении или отдалении объектива от матрицы. Так как объектив вкручивается по резьбе в холдер, для изменения расстояния от объектива до матрицы необходимо поворачивать (вкручивать или выкручивать) объектив в холдере по резьбе. Стоит учесть, что иногда объектив не свободно вращается в холдере, а зафиксирован в нем, например винтом фиксации. Для поворота объектива в холдере необходимо ослабить винт фиксации, а после регулировки снова зафиксировать. Обратите внимание на следующие факторы:

• При слишком сильном закручивании объектива внутрь холдера, появляется опасность повреждения матрицы и её выхода из строя. Не вкручивайте слишком сильно объектив в холдер.
• Для правильной настройки камеры видеонаблюдения лучше выбирать реальное место ее расположения на объекте наблюдения, расстояния до объектов наблюдения и температуру.

Чтобы не повредить матрицу и не выкрутить объектив из холдера, необходимо крутить объектив только в ту сторону, в которую изображение становится лучше.

НАСТРОЙКА ВАРИОФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ M12 И С ФУНКЦИЕЙ АРД (Автоматическая Регулировка Диафрагмы)

Вариофокальный – M12 , т.е. с изменяемым фокусным расстоянием (увеличением, углом обзора). Такие объективы, также как и обычные, различаются только фокусным расстоянием, но фокусное расстояние в вариофокальном объективе возможно изменить в пределах заданного диапазона.

Также бывают объективы с ручной регулировкой диафрагмы. Стоит учесть, что положение диафрагмы немного влияет на фокус. Рекомендуется производить настройку при полностью открытой диафрагме, т.е. в условиях недостаточной освещенности, тогда при изменении освещенности, фокус не «уплывет».

Вариофокальный объектив — это объектив с изменяемым фокусным расстоянием (приближение, угол обзора). За изменение фокусного расстояния отвечает рычажок «регулировка фокусного расстояния», который располагается ближе к входному зрачку (внешней линзе). За настройку резкости отвечает рычажок «регулировка резкости». Рычажки, как правило, одновременно являются фиксаторами объектива. Для фиксации он поворачивается и затягивается (слегка) как обычный винт по часовой стрелке, для регулировки (ослабления) — против часовой стрелки. Для настройки резкости необходимо поворачивать рычажок «Регулировка резкости» по оси вращения объектива.

Необходимо поворачивать рычажок только в ту сторону, в которую изображение становится лучше, фиксируем рычажок при достижении желаемого отображения.

Если следовать этим советам, то независимо от времени суток и освещённости, передача изображения всегда будет оставаться чёткой.

Определение фокусного расстояния за 5 минут

Фокусное расстояние — это то, о чем мы постоянно говорим, обсуждая различные объективы и стили фотографии в наших еженедельных бесплатных подкастах.

Новичку может быть немного сложно понять фокусное расстояние, потому что есть несколько поворотов и сложностей, но я сделаю все возможное, чтобы объяснить это за 5 минут или меньше. Я начну с самой основной информации, а затем перейду к более продвинутым. Обязательно прочитайте всю статью, потому что ниже есть несколько интересных примеров, которые помогут вам выбрать правильное фокусное расстояние, когда вы фотографируете людей.

Шкала фокусных расстояний показывает, что этот объектив может быть от 10 мм до 24 мм (с увеличением). Сейчас он установлен на 18 мм. Почти на всех объективах есть такая шкала.

Что такое фокусное расстояние?

Короче говоря, фокусное расстояние объектива — это мера того, насколько «увеличен» ваш объектив. Как и в бинокль, вы можете быть на расстоянии 40 мм и иметь возможность видеть всю гору или увеличивать масштаб до 400 мм и видеть только одно дерево на горе.

Измерение фокусного расстояния сообщает фотографу, каким будет угол обзора.Угол обзора означает, насколько широкая область видна на изображении. Он также передает увеличение далеких объектов на фотографии.

Если вы снимаете на 20 мм, а фотографируемый человек находится на расстоянии 30 метров, он будет маленьким (увеличение), и вы увидите большую область вокруг человека (поле зрения). Однако, если вы увеличите масштаб до 300 мм, человек будет большим на изображении (увеличение), и по бокам модели, отображаемой в кадре (поле зрения), не будет много декораций.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах, но измеряется не фактическая физическая длина объектива, а его свойства увеличения.

Фактическое измерение фокусного расстояния — это расстояние в миллиметрах между точкой конвергенции и датчиком изображения. Точка схождения — это точка, в которой световые лучи объединяются в линзе. Но не волнуйтесь, вам больше никогда не придется об этом знать. В конце нет популярной викторины.

Определение фокусного расстояния объектива

Все объективы показывают фокусное расстояние прямо на объективе.Прежде всего, вы увидите диапазон фокусного расстояния, которого может достичь объектив, в названии объектива. Если ваша камера была оснащена объективом 18-55 мм f / 3,5-5,6, то вы знаете, что максимально широкий диапазон, который может быть у вашего объектива, составляет 18 мм, а максимально возможное увеличение — 55 мм.

Когда вы поворачиваете тубус объектива для увеличения, вы можете смотреть на шкалу на конце объектива, который соединяется с камерой, чтобы увидеть, на каком конкретном фокусном расстоянии вы снимаете.

После того, как вы сделали снимок, почти все камеры сохранят информацию о фокусном расстоянии в метаданных снимка.Так что, если вы хотите вернуться и посмотреть, какое фокусное расстояние вы использовали для получения определенного вида, вы можете зайти в свойства фотографии и увидеть это.

Имейте в виду, что не все объективы могут масштабировать (изменять фокусное расстояние). Некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием, что означает, что они не могут увеличивать изображение. Обычным объективом, который не может увеличивать масштаб изображения (который, вероятно, есть у вас), является объектив 50 мм f / 1.8. Это фантастический объектив, но он не может увеличивать или уменьшать масштаб. Это объектив с фиксированным фокусным расстоянием.

Внутренний прямоугольник — это фотография, сделанная с помощью цифровой зеркальной фотокамеры Nikon с датчиком кадрирования, полный внешний снимок также сделан на 18 мм, но с помощью полнокадровой камеры.Это показывает, что ПРИ ОДИНАКОВОЙ ДЛИНА ФОКУСА полнокадровая камера намного шире.

Фокусное расстояние и коэффициент кадрирования

Если вы снимаете камерой с датчиком кропа (Nikon D3300, D5500, D7200 или Canon Rebel, 70D, 7D, Fuji XT1 или Sony A6000 и многие другие), то кроп-фактор вашей камеры сделает вашу камеру более увеличенной, когда по сравнению с полнокадровыми камерами при том же фокусном расстоянии.

Итак, предположим, я делаю снимок здания на камеру с датчиком кропа на 18 мм. Если я поставлю тот же объектив на мою полнокадровую камеру и сниму на 18 мм, полнокадровое изображение будет намного шире.Тем не менее, я мог легко получить 13-миллиметровый объектив и установить его на камеру с датчиком кадрирования, чтобы он соответствовал тому же полю зрения, что и полнокадровая камера.

Дело в том, что полнокадровые камеры не способны снимать более широкий или более телефото, чем камера с датчиком кадрирования. Разница лишь в том, что если на объективе выбрано такое же фокусное расстояние, полнокадровая камера сделает более широкий снимок.

Пожалуйста, поймите, что полнокадровые камеры не превосходят и не уступают камерам с кроп-сенсором.У них обоих есть преимущества и недостатки. Раньше я снимал полнокадровой камерой Nikon, но в итоге перешел на камеру Fuji XT1 с датчиком кадрирования, которая мне очень нравится прямо сейчас. Не позволяйте никому говорить вам, что полнокадровая камера лучше. Это просто другое.

Я также хочу убедиться, что вы можете получить такой же широкий угол обзора на камере с датчиком кадрирования, что и на полнокадровой камере, просто используя более широкий объектив, поэтому у полнокадровой камеры нет преимуществ для пейзажной фотографии. .И, в конечном итоге, может быть удобно иметь камеру с датчиком кадрирования, потому что она превращает 400-миллиметровый объектив в 640-миллиметровый, не тратя тысячи и тысячи долларов на объектив такой длины.

Я написал целую статью о том, как кроп-фактор влияет на поле зрения, которую вы можете прочитать, если она еще не совсем понятна.

В этом примере с моей прекрасной женой я сначала стоял ОЧЕНЬ близко к ней и снимал на 10 мм, затем отступал и увеличивал масштаб для каждого последующего снимка. Это сохраняет размер ее лица одинаковым на всех снимках, но, как вы можете видеть, фотография выглядит СОВЕРШЕННО по-разному на каждом снимке.НИКТО не будет хорошо смотреться на фотографии, если вы снимаете их с близкого расстояния широкоугольным объективом. Отойдите назад и увеличьте масштаб при съемке портретов!

Использование правильного фокусного расстояния для портретной фотографии

Широкие линзы демонстрируют большее искажение (неестественное искривление объектов на изображении, особенно по краям кадра). Кроме того, более широкое поле зрения широкоугольного объектива (10-18 мм) сделает объекты, которые находятся рядом с камерой, намного больше, а объекты, расположенные дальше от камеры, намного меньше.

Вы должны понимать эту точку, чтобы выбрать правильное фокусное расстояние для портретной фотографии. На анимированной гифке (ужасного качества) выше я сделал четыре снимка моей жены с разных фокусных расстояний. После каждого снимка я ОТХОДИЛ НАЗАД и увеличивал масштаб. Делая это, ее лицо остается того же размера на картинке, но, как вы можете видеть, фотография выглядит ПОЛНОСТЬЮ по-другому!

Когда вы находитесь на широком конце, вы видите намного больше заднего двора вокруг нее. Вы видите сторону дома, весь забор, и вы даже не видите батут, потому что она его прикрывает.Однако, когда вы отодвигаетесь, вы видите намного меньше двора (более узкое поле зрения). Также обратите внимание, что лицо выглядит сильно искаженным при съемке с широкоугольным объективом крупным планом, но когда вы отодвигаетесь назад и увеличиваете масштаб, все выглядит нормально и пропорционально.

И последнее, на что следует обратить внимание, и это немного более продвинутое, это то, что фон становится все более и более размытым по мере увеличения фокусного расстояния, несмотря на то, что настройки камеры остаются одинаковыми для всех снимков. Чтобы узнать больше об этом, прочтите мою статью о многих вещах, которые влияют на глубину резкости.

Выбор правильного фокусного расстояния для различных ситуаций

Не существует «правильного» или «неправильного» фокусного расстояния для любой конкретной ситуации. Все зависит от личных предпочтений и того, что вы хотите запечатлеть. Однако, безусловно, существуют нормы фокусных расстояний, которые обычно используются в разных ситуациях.

Все приведенные ниже фокусные расстояния являются общими фокусными расстояниями для камер с датчиком кропа , поскольку подавляющее большинство людей, читающих эту статью, будут снимать камеры с сенсором кропа.Это приблизительные цифры, призванные дать вам представление о том, какое фокусное расстояние вам нужно).

• Пейзажная фотография (от 10 мм до 18 мм)
• Портрет человека в полный рост (от 24 до 45 мм)
• Выстрел в голову (от 55 до 140 мм)
• Ночная съемка (от 10 до 18 мм)
• Макросъемка или макросъемка (от 70 до 150 мм)
• Фотография дикой природы (от 200 до 850 мм)
• Общий объектив для семейной и детской съемки (от 35 до 90 мм)
• Спортивная фотография на открытом воздухе (от 200 до 400 мм)

Теперь, когда вы прочитали эту удобную памятку с указанием фокусных расстояний для различных ситуаций, вам действительно стоит подумать о том, чтобы проверить мой бесплатный искатель объектива.Он задает вам 5 вопросов о том, какую камеру вы используете, что хотите снимать, и о вашем бюджете, и дает вам мою личную рекомендацию по выбору идеального объектива для вас. Найдите здесь свой идеальный объектив для зеркальной фотокамеры.

Обратите внимание на ОГРОМНУЮ разницу между 10 и 15 мм, но крошечную разницу между 135 и 140 мм. Фактически, отметки 135 и 140 расположены так близко друг к другу, что вы даже не можете отличить их друг от друга на этой веб-версии. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше разница в поле зрения.Кстати, это перед моим домом.

Как разные фокусные расстояния влияют на поле зрения

И последнее, что вам нужно знать о фокусном расстоянии, чтобы иметь основы под вашим поясом. Вот он: По мере увеличения фокусного расстояния изменение поля зрения уменьшается. По мере уменьшения фокусного расстояния изменение поля зрения увеличивается. Или, другими словами, существует обратная экспоненциальная зависимость между фокусным расстоянием и изменением в поле зрения.Чисто как грязь?

Все это означает, что на широком конце вашего объектива 5-миллиметровое масштабирование резко повлияет на поле зрения (насколько сцену вы можете уместить в кадре). Однако, когда вы сильно увеличены, увеличение на 5 мм лишь незначительно повлияет на то, сколько сцены на картинке.

Если вы поймете этот принцип, вы сможете сэкономить кучу денег на линзах! Когда я предлагаю начинающим фотографам купить широкоугольный объектив для пейзажной фотографии, они иногда говорят что-то вроде: «Зачем мне тратить 500 долларов на объектив 10 мм, если моя камера уже поставляется с объективом 18 мм?» Помимо различий в оптическом качестве, разница между 10 и 18 мм составляет HUGE и будет иметь существенное значение для того, насколько пейзаж вписывается в кадр.

Однако, если вы заинтересованы в спортивной фотографии и у вас уже есть 250-миллиметровый объектив на камере с датчиком кадрирования, в большинстве случаев было бы бесполезно тратить 500 долларов на 300-миллиметровый объектив (при условии, что оптическое качество такое же), потому что он вряд ли сможет разница в увеличении и поле зрения.

Понимание «жаргона фокусных расстояний»

Когда вы каждую неделю слушаете подкасты «Улучшение фотографии» или смотрите наши видеоролики на Youtube, вы часто слышите, как мы обсуждаем разные фокусные расстояния для разных целей.В этой статье все примеры фокусных расстояний, которые я использовал, относятся к камерам с датчиком кадрирования, потому что это то, что большинство из вас будет использовать на своих камерах.

Однако большинство фотографов придерживаются стандарта 35-мм датчика изображения (полнокадровый). Поэтому, если вы слышите, как фотограф рекомендует снимать на 200 мм, они, вероятно, имеют в виду 200 мм на полнокадровой камере. 35 мм давно стали стандартом. Хорошая новость заключается в том, что вы можете использовать очень простую математику для третьего класса, чтобы точно узнать эквивалент фокусного расстояния на вашей камере.

Камеры с кроп-сенсором Nikon, Fuji и Sony

имеют кроп-фактор в 1,5 раза. Камеры Canon с кроп-сенсором имеют кроп-фактор в 1,6 раза. Поэтому, если кто-то рекомендует фокусное расстояние 200 мм, вы можете с полным правом спросить, имеют ли они в виду полнокадровый датчик или датчик кадрирования. Однако фотографы обычно говорят о фокусных расстояниях в полном кадре. Таким образом, вы можете выполнить простую математику, чтобы узнать, какое фокусное расстояние вам следует использовать, чтобы получить такое же поле зрения, как 200 мм на полнокадровой камере.

200 мм на полнокадровой камере — это то же самое, что около 135 мм на камере Nikon с датчиком кадрирования, потому что Nikon имеет коэффициент кадрирования 1.5x. Однако на камере с датчиком кадрирования Canon это будет 125 мм.

Если вы все еще изучаете основы фотографии, я очень рекомендую вам уделить минуту и ​​прочитать мою серию статей по основам фотографии. Это сборник из 8 постов, которые я написал для начинающих фотографов. В нем вы узнаете, как получить хорошую экспозицию, как настроить камеру для получения четкой резкости, композиции и т. Д. Прочтите серию статей по основам фотографии здесь.

Thiery Legault — Как настроить фокусное расстояние?

Thiery Legault — Как настроить фокусное расстояние?

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ?

Для достижения больших фокусных расстояний, необходимых для получения изображений с высоким разрешением, используются расширители фокусного расстояния: линзы и окуляры Барлоу.Линзы и окуляры Барлоу не являются конкурентами, они дополняют друг друга: первые используются для умеренных коэффициентов усиления (обычно от 2х до 4х), вторые — для больших коэффициентов усиления (6х и более). С другой стороны, при получении изображений глубокого космоса уменьшители фокусного расстояния полезны для уменьшения времени экспозиции и увеличения поля зрения.

Расчет результирующего фокусного расстояния прост, для них нужен только четырехоперационный калькулятор и градуированная линейка.

Проекция линзы Барлоу

Линза Барлоу — это группа линз с отрицательной оптической силой, которая увеличивает основное фокусное расстояние телескопа.Его коэффициент усиления обычно написан на его тубусе: 1,8x, 2x, 2,5x, 3x и т. Д. Важным моментом является то, что этот коэффициент справедлив только для определенного расстояния между объективом и фокальной плоскостью (пленка или ПЗС-детектор). Если это расстояние изменяется, коэффициент усиления изменяется.

Соотношение между коэффициентом усиления A, фокусным расстоянием F _B линзы Барлоу и расстоянием D между линзой и фокальной плоскостью составляет:

(на самом деле фокусное расстояние расходящейся линзы имеет отрицательное значение, но здесь мы рассматриваем его абсолютное значение).

Пример: линза Барлоу с фокусным расстоянием 100 мм установлена ​​на расстоянии 150 мм от ПЗС-детектора (или пленки). Его коэффициент усиления составляет A = 150/100 + 1 = 2,5x. На телескопе 200 мм F / D 10 конечное фокусное расстояние составляет 2000 * 2,5 = 5000 мм, а конечное фокусное отношение составляет 10 * 2,5 = 25.

Формула показывает, что при увеличении расстояния коэффициент усиления увеличивается, и что линза Барлоу «2x» дает истинный коэффициент усиления 2 только в том случае, если ее расстояние от фокальной плоскости равно ее фокусному расстоянию (100 мм в предыдущем примере). пример).Если это расстояние увеличить вдвое, коэффициент усиления станет трехкратным.

После выбора результирующего фокусного расстояния телескопа необходимо отрегулировать коэффициент усиления для достижения этого значения путем изменения расстояния между линзой Барлоу и фокальной плоскостью. Формулу можно перевернуть, чтобы получить D из A и F _B : D = F _B (A — 1)

В предыдущем примере, если необходимое фокусное расстояние телескопа 6200 мм, коэффициент усиления должен быть 6200/2200 = 2.8x. Расстояние между ПЗС-детектором (или пленкой) и объективом с фокусным расстоянием 76 мм должно быть D = 76 * (2,8 — 1) = 137 мм.

Наилучший способ использования линзы Барлоу — это отвинтить часть объектива от той части, которая принимает окуляр, и вставить ее в адаптер для фотографического окуляра 42 мм. Хотя этот метод позволяет немного сдвинуть линзу внутри адаптера, могут потребоваться кольца разной длины для достижения желаемого расстояния между линзой и фокальной плоскостью.

Калибровка линзы Барлоу

К сожалению, фокусное расстояние линзы Барлоу обычно не известно a priori .Следовательно, его необходимо определять по изображениям известного объекта, например, планеты или пары звезд. Метод:

1. сделайте снимок планеты, угловой диаметр которой P (в угловых секундах) известен из эфемерид

.

2. Измерьте размер его изображения S (в микронах) на детекторе или пленке

3. Рассчитайте результирующее фокусное расстояние F (в миллиметрах) по формуле «выборки»: F = 206 S / P

4. сделайте еще один снимок того же объекта, но теперь без линзы Барлоу: та же формула дает первичное фокусное расстояние F _P телескопа

5.рассчитать коэффициент усиления линзы Барлоу: А = Ф / Ф _P

6. Измерьте расстояние D (в миллиметрах) между линзой и фокальной плоскостью

7. рассчитайте фокусное расстояние F _B линзы Барлоу по формуле: F _B = D / (A — 1)

Пример: изображение Юпитера размером 46 дюймов получено с помощью ПЗС-детектора KAF-0400 (9 микрон пикселей) за линзой Барлоу. Размер планеты составляет 170 пикселей, что соответствует 170 * 9 = 1530 микрон.Результирующее фокусное расстояние телескопа F = 206 * 1530/46 = 6850 мм. Без линзы Барлоу размер изображения составляет 55 пикселей (495 микрон), что соответствует первичному фокусному расстоянию телескопа F _P = 206 * 495/46 = 2200 мм. Коэффициент усиления A = 6850/2200 = 3,11x. Расстояние между линзой Барлоу и ПЗС-детектором составляет 160 мм, тогда фокусное расстояние линзы F _B = 130 / (3,11 — 1) = 76 мм.

Измерение реального первичного фокусного расстояния телескопа, особенно для SCT, является хорошей мерой предосторожности, поскольку это фокусное расстояние изменяется в зависимости от положения главного зеркала (вторичного зеркала, роль которого заключается в увеличении фокусного расстояния главного зеркала, ведет себя как линза Барлоу).

Комбинация линз Барлоу

Из-за проблем с коррекцией аберраций объектив Барлоу не работает в хороших условиях ни при каком коэффициенте усиления. Например, линза Барлоу «2x» корректно работает в диапазоне от 2x до 3x, но не при 5x или 6x. Эти большие коэффициенты усиления могут быть получены с помощью серии из двух линз Барлоу, коэффициенты усиления которых будут умножены.

Расчеты:

1.учитывая фокусное расстояние F _B2 линзы Барлоу 2 (ближайшей к фокальной плоскости) и расстояние D от фокальной плоскости, рассчитайте его коэффициент усиления A ₂

2. расстояние между линзой 2 и фокальной плоскостью линзы 1 равно Т = Д / Д ₂

3. Учитывая расстояние B между двумя линзами, расстояние между линзой 1 и ее фокальной плоскостью равно Т + Б

4. вычислить коэффициент усиления A ₁ объектива 1 с его фокусным расстоянием F _B1 и расстоянием T + B

5.результирующий коэффициент усиления А = А ₁ * А ₂

Пример: две одинаковые линзы Барлоу с фокусным расстоянием 76 мм разделены расстоянием 50 мм. Расстояние между линзой 2 и ПЗС-детектором составляет 100 мм. Его коэффициент усиления A ₂ = 100/76 + 1 = 2,3x. Расстояние между линзой 2 и фокальной плоскостью относительно линзы 1 составляет 100 / 2,3 = 43 мм. Расстояние между линзой 1 и ее фокальной плоскостью 43 + 50 = 93 мм.Коэффициент усиления линзы 1 составляет A ₁ = 93/76 + 1 = 2,2x. Конечный коэффициент усиления A комбинации линз составляет A = 2,3 * 2,2 = 5,1x.

Проекция окуляра

Стандартный окуляр зрения предназначен для излучения параллельных лучей. Но когда он используется в фотографической проекции или проекции ПЗС, он дает сходящийся луч. Следовательно, из-за проблем с коррекцией аберраций (особенно кривизны поля) он работает правильно только при больших коэффициентах усиления, обычно 6x или более.

Соотношение между фокусным расстоянием F _E окуляра, коэффициентом усиления A и расстоянием D между окуляром и фокальной плоскостью составляет:

Пример: окуляр 20 мм, установленный на 180 мм от фокальной плоскости, дает коэффициент усиления A = 180/20 — 1 = 8x.

редуктор фокусный

Редуктор фокусного расстояния — это группа линз с положительной оптической силой, которая уменьшает основное фокусное расстояние телескопа.Как и в случае линзы Барлоу, ее коэффициент уменьшения зависит от фокусного расстояния и расстояния от фокальной плоскости. Когда это расстояние увеличивается, уменьшение становится более выраженным. Из-за проблем с коррекцией аберраций рекомендуется использовать редуктор фокусировки с коэффициентом уменьшения, очень близким к его номинальному коэффициенту.

Соотношение между коэффициентом уменьшения R, фокусным расстоянием F _R редуктора и расстоянием D между линзой и фокальной плоскостью составляет:

Определить фокусное расстояние редуктора фокуса легко: наведите на Солнце (или Луну) только редуктор и измерьте расстояние между линзой и изображением Солнца (или Луны).

Редуктор Meade / Celestron F / 6.3 имеет фокусное расстояние около 230 мм. Следовательно, номинальное расстояние между объективом и фокальной плоскостью составляет примерно D = F _R * (1 — R) = 230 * (1 — 0,63) = 85 мм. Только на этом расстоянии этот редуктор дает номинальный коэффициент уменьшения 0,63x.

На рисунке выше показано, что редуктор фокуса перемещает фокальную плоскость ближе к телескопу. На некоторых инструментах диапазона фокусировки может быть недостаточно для достижения точки с помощью редуктора фокусировки.Более того, особенно на SCT, проблемы виньетирования обычно более критичны с редуктором, чем без него.

---

Объяснение калибровки объектива

Если вам интересно, как откалибровать объективы, в этой статье есть подробные объяснения и различные методы точной настройки автофокуса. Из-за характера системы автофокусировки с определением фазы, которая присутствует на всех SLR-камерах, производители должны правильно откалибровать как камеры, так и объективы, чтобы получать четкие изображения. Различные факторы, такие как дефекты производителя, вариации образцов, недостаточная проверка / настройка качества, неправильная транспортировка и обращение, могут отрицательно повлиять на точность автофокусировки.Многие фотографы разочаровываются из-за того, что потратили тысячи долларов на оборудование для камеры и не могут ничего сфокусировать. Получив несколько писем от наших читателей с просьбой помочь в калибровке объективов, я решил написать это руководство о способах правильной настройки фокуса на камерах и объективах. Калибровка линз — сложная тема для многих, поэтому моя цель — сделать это руководство как можно более простым, чтобы вы могли управлять процессом самостоятельно, полностью понимая весь процесс.Кроме того, я настоятельно рекомендую следовать этим советам каждый раз, когда вы покупаете камеру или объектив, чтобы выявить и устранить любые потенциальные проблемы с фокусировкой. Но должен вас предупредить — эта статья НЕ для новичков. Если вы только что приобрели свою первую зеркальную камеру, процесс калибровки может очень быстро разочаровать.

1) Зачем калибровать?

Зачем нужна калибровка линз? С выпуском новых камер с высоким разрешением, таких как Nikon D800, кажется, что калибровка становится важной и горячей темой.Это почему? Как я объяснял в ряде своих статей и обзоров о фотографии, хотя увеличение количества мегапикселей в наших камерах имеет ряд преимуществ (см. Преимущества камер с высоким разрешением), оно также может выявить потенциальные проблемы с фокусировкой. Небольшая проблема с фокусировкой может быть не так заметна на датчике 10–12 МП, но будет гораздо более заметна на датчике 25+ МП (при условии, что оба датчика имеют одинаковый размер). Особенно при просмотре на 100%, что мы, фотографы, к сожалению, слишком любим делать.Следовательно, потребность в правильно откалиброванной камере сегодня больше, чем когда-либо.

В то время как фотографы-пейзажисты и архитектурные фотографы могут не заботиться о проблемах с фокусировкой (поскольку они снимают с очень маленькими диафрагмами, которые скрывают небольшие проблемы с фокусировкой), фотографы портретов, событий и дикой природы обычно гораздо больше беспокоятся о проблемах с фокусировкой. Мне лично нравится фотографировать людей с широко открытыми объективами, что может быть проблемой для получения идеальной фокусировки на моих объектах. Насколько вы расстроитесь, если сосредоточитесь на чьем-то глазу, а вместо этого сфокусируете его нос или уши? Я уверен, что вы не захотите столкнуться с такими проблемами, поэтому я рекомендую вам проверить свое снаряжение и настроить его для достижения оптимальных результатов.

2) Калибровка камеры и объектива

Процесс калибровки включает в себя прохождение определенных настроек камеры, которые позволяют выполнять точную настройку автофокусировки объективов, что означает, что мы НЕ будем ничего менять на самом объективе. Физическую калибровку линз должны выполнять только производители, поскольку линзы необходимо разбирать, настраивать и собирать заново. Я бы никогда не рекомендовал делать это самостоятельно дома, если вы действительно не знаете, что делаете, и не согласны с тем, что аннулируете гарантию и потенциально повредите свой объектив.

3) Как работает калибровка

Как я уже указывал в статьях о системе фазовой автофокусировки и о том, как проверить свою зеркалку на предмет проблем с автофокусировкой, источником проблем с автофокусировкой может быть неправильно откалиброванная камера, объектив или и то, и другое. Выделенная ниже процедура потенциально может касаться всех трех сценариев, в зависимости от того, насколько сильно смещена вся установка (подробнее об этом позже).

Принцип работы калибровки заключается в том, что камера имеет настройку, которая позволяет компенсировать либо задний фокус (когда фокус смещается за сфокусированную область), либо передний фокус (когда фокус смещается перед сфокусированной областью).Эта компенсация может выполняться небольшими приращениями (обычно от 0 до -20 и +20 с шагом 1), что позволяет точно настроить систему автофокусировки. Отрицательные числа компенсируют задний фокус, а положительные числа компенсируют проблемы с передним фокусом. Другими словами, набор отрицательного числа «-» перемещает точку фокусировки ближе к камере, а набор положительного числа «+» перемещает точку фокусировки от камеры. Так что же происходит, например, когда вы набираете -5? Камера сообщает объективу примерно следующее: «Цельтесь в то место, где вы обычно фокусируетесь, за исключением того, что слегка переместите точку фокусировки ближе к камере».По сути, это может понадобиться, когда ваша комбинация камеры и объектива постоянно выполняет обратную фокусировку.

Важно помнить, что калибровка зависит от камеры и объектива, а это означает, что если у вас несколько камер и объективов, вам необходимо точно настроить автофокусировку на каждой камере для каждого имеющегося у вас объектива (если у вас нет камера, которая постоянно фокусируется спереди или сзади на одинаковую величину со всеми объективами, и в этом случае вам может потребоваться компенсация только для самой камеры).Кроме того, вам может потребоваться периодическая повторная калибровка оборудования камеры (подробнее об этом ниже).

4) Соглашение об именах калибровок

К сожалению, как вы, возможно, уже знаете, в мире камер не существует стандартного способа именования объектов. У всех производителей есть свои собственные соглашения об именах, отчасти потому, что это может быть технология, которую они сами разработали и запатентовали, а отчасти потому, что они просто хотят отличаться. Например, Nikon называет свою технологию стабилизации объектива «Подавлением вибраций» (VR), а Canon — «Стабилизацией изображения» (IS), и даже Tamron, являясь сторонним производителем объективов для Nikon и Canon, выбрал другое название для та же технология — «Компенсация вибрации» (ВК).Все трое делают одно и то же, но называются по-разному. То же самое и с калибровкой объектива — оказывается, словоблудие для одного и того же у разных производителей разное:

1. Nikon — AF Fine Tune
2. Canon — AF Microadjustment
3. Sony — AF Micro Adjustment
4. Pentax — AF Adjustment
5. Olympus — AF Focus Adjust

Поэтому, если вы ищете эту функцию в своей камере, помните о приведенных выше соглашениях об именах.

5) Доступность функции калибровки

Плохая новость заключается в том, что эта очень важная функция калибровки доступна только на зеркальных фотокамерах более высокого класса, поскольку все производители считают ее «продвинутой» функцией. На сегодняшний день все зеркалки начального, начального уровня и некоторые полупрофессиональные зеркалки не имеют такой возможности. Вот список текущих зеркалок Nikon с функцией «AF Fine Tune» (по состоянию на 10.08.2012):

1. Nikon D7000
2. Nikon D300s
3. Nikon D600
4. Nikon D800 / 800E
5. Nikon D4

Я не буду беспокоить перечисление старых / снятых с производства фотоаппаратов и фотоаппаратов других производителей, потому что этот список будет слишком длинным.Вы можете узнать, есть ли у вашей камеры эта функция, в руководстве по эксплуатации камеры.

6) Калибровка объективов с постоянным фокусным расстоянием и зум-объективов

Хотя я рекомендую калибровать как простые, так и зум-объективы, следует учитывать несколько факторов. Большинство объективов с постоянным фокусным расстоянием, особенно со «стандартным» диапазоном 50 мм, имеют очень малую глубину резкости на близком расстоянии. Обычно они являются моими первыми кандидатами на калибровку, поскольку небольшие отклонения фокуса могут быть для меня довольно неприятными, когда я работаю в полевых условиях. С другой стороны, зум-объективы, как правило, намного сложнее, потому что обычно есть зум и диапазон диафрагмы, с которыми нужно работать.Например, суперзум, такой как Nikon 28-300mm f / 3.5-5.6G VR, может изменяться от 28 мм до 300 мм, а его диафрагма изменяется с f / 3,5 на коротком конце до f / 5,6 на длинном. Поскольку калибровку можно выполнить только для определенного фокусного расстояния (на некоторых объективах с серьезным смещением фокуса я бы рекомендовал даже выбрать одну диафрагму для точной настройки), какое фокусное расстояние можно выбрать для точной настройки? Вам нужно будет либо выбрать фокусное расстояние где-то посередине диапазона масштабирования, либо выбрать наиболее часто используемое фокусное расстояние для точной настройки.Например, когда я настраиваю свой объектив Nikon 200-400 мм f / 4G VR, я всегда выбираю 400 мм при f / 4 для точной настройки, потому что это фокусное расстояние и диафрагма, которые я использую большую часть времени. Принимая во внимание, что для таких объективов с фиксированным фокусным расстоянием, как Nikon 85mm f / 1.8G, я бы точно настроился на f / 1.8, поскольку это диафрагма, которую я обычно использую для этого объектива больше всего. Подробнее об этом ниже.

7) Инструменты калибровки

Существует ряд бесплатных и коммерческих инструментов для калибровки / точной настройки линз. Я пробовал несколько разных методов и определил, какие из них работают, а какие ненадежны.Один из бесплатных методов / DYI включает в себя печать набора линий на листе бумаги, затем настройку камеры под углом 45 градусов и съемку. Я начал с этого метода около 4 лет назад и быстро обнаружил, что он очень ненадежен. С камерами высокого разрешения, такими как D800, использование этого метода может привести к непредсказуемым результатам, поскольку для получения точных результатов точная настройка должна быть очень точной. Другой бесплатный метод / метод DYI — использовать экран монитора с изображением тестовой диаграммы, что опять же может быть проблематичным для правильного тестирования.Второй способ — получить коммерческий инструмент, такой как LensAlign от Michael Tapes Design, чем я занимаюсь последние 3+ года и считаю его гораздо более надежным и точным, чем бесплатный метод. Третий метод — использовать автоматизированный / полуавтоматический инструмент калибровки программного обеспечения, который может сэкономить ваше время и, возможно, дать лучшие результаты. Вот краткое описание плюсов и минусов каждого метода:

1. Метод DYI — Плюсы: Бесплатно, может работать, если все сделано правильно. Минусы: проблемы с точностью, требует много времени для правильной настройки, плохо работает с камерами высокого разрешения.
2. LensAlign — Плюсы: работает с любой комбинацией камеры / объектива, может быть очень точным. Минусы: стоит денег, требуется время на ручную настройку и точную настройку.
3. Программное обеспечение для калибровки — Плюсы: автоматический / полуавтоматический процесс калибровки, высокая точность, экономия времени. Минусы: Дорого и хорошо работает только с поддерживаемыми камерами.

8) Шаги калибровки

Я рекомендую выполнить несколько шагов для правильной и точной калибровки камеры.Во-первых, вы должны определить, есть ли проблема с фокусировкой. Во-вторых, вам следует попробовать откалибровать камеру / объектив. Последний шаг — убедиться, что откалиброванная установка надежно работает на разных расстояниях.

8.1) Выявление проблем с фокусировкой

Если вы опытный пользователь DSLR, вы обычно сразу узнаете о проблемах с фокусировкой. Однако во многих случаях мягкие изображения возникают по вине конечного пользователя или проблемы с камерой, поэтому я всегда рекомендую использовать правильные способы выявления проблем с фокусировкой.Мой рекомендуемый подход к выявлению проблем с фокусировкой выделен в моей статье «Как проверить вашу зеркалку на наличие проблем с автофокусом», которую я написал некоторое время назад. Хотя этот подход работает достаточно хорошо, он не указывает на проблемы с передним или задним фокусом. Вот где может пригодиться такой инструмент, как LensAlign — вы не только сразу узнаете, есть ли проблема, но также определите, связана ли проблема с фокусировкой с задним или передним фокусом.

8.2) LensAlign: ручная калибровка

Процесс ручной калибровки объектива с помощью LensAlign довольно прост, если вы поймете, что делать и сделаете это несколько раз:

1. Вы должны находиться в среде, где много окружающий свет, поэтому желательно делать это на улице в дневное время.Если это не вариант, вам придется настроить мощное освещение, чтобы правильно выставить инструмент LensAlign, поскольку одной лампочки в вашей комнате будет недостаточно для точной фокусировки (когда вы делаете это в помещении, у меня есть четыре выделенных лампы мощностью 100 Вт, на которые я указываю. прямо в LensAlign).
2. Установите инструмент LensAlign на световую подставку или плоскую поверхность, затем установите камеру на штатив и должным образом выровняйте ее. Благодаря запатентованному методу выравнивания, разработанному Майклом Тейпсом, выровнять камеру по горизонтали очень просто — достаточно совместить красные точки на задней стороне LensAlign с отверстиями на передней панели так, чтобы это выглядело так:
3. Установите камеру на определенное расстояние. расстояние в зависимости от фокусного расстояния объектива.У Майкла Лейпса есть изящный «Инструмент расстояния» на своем веб-сайте, который вы можете использовать для расчета правильного расстояния. Например, для объектива Nikon 50mm f / 1.4G рекомендуемое расстояние между LensAlign и камерой составляет примерно 4 фута. Лично я не полагаюсь на какие-либо инструменты для измерения расстояния, потому что я примерно устанавливаю его на обычное для меня расстояние фокусировки при фотографировании объектов. Но если вы не знаете, с чего начать, инструмент «Расстояние» может оказаться весьма полезным.
4. Установите настройку автофокуса на камере на «0» (меню настройки-> точная настройка автофокуса на зеркальных фотокамерах Nikon) или просто выключите его.Изначально нам нужно будет начать с нуля и идти оттуда.
5. Сфокусируйтесь на круговом узоре с левой стороны линейки, чтобы центральная точка фокусировки смотрела в видоискатель, и сделайте серию снимков. Между каждой экспозицией вы должны поворачивать кольцо фокусировки, чтобы все выглядело размытым, прежде чем вы начнете. Таким образом, вы заставляете систему автофокусировки каждый раз повторно фокусироваться.
6. Сделайте это как минимум 3 раза, а затем проанализируйте каждое изображение на своей камере (вы можете взять его на свой компьютер для анализа, но переход туда и обратно занимает много времени, поэтому я предпочитаю делать это на своей камере) .Если вы решите сделать это на своей камере и у вас есть зеркальная фотокамера Nikon, вот быстрый совет — увеличьте масштаб до 100%, затем поверните задний диск — он будет переходить от одного изображения к другому, сохраняя уровень масштабирования. Вот пример изображения, которое я получил с плохо откалиброванным объективом:

   Как видите, здесь есть довольно серьезная проблема с автофокусировкой — левая сторона инструмента LensAlign не в фокусе, и, глядя на правую сторону, вы Могу сказать, что моя установка немного отвлекается. Вместо того, чтобы показывать 0 в фокусе, он находится далеко где-то на 12 в средней части линейки.

7. Затем вам нужно включить точную настройку / точную настройку AF и установить значение для компенсации проблемы с фокусировкой. Поскольку в этом примере это ситуация обратного фокуса, я знаю, что мне нужно компенсировать это, набрав отрицательный номер. Я всегда начинаю с крайнего значения -20 или +20, чтобы увидеть, насколько мне нужно опуститься. Поэтому в этом случае я установил его на -20, что оказалось слишком много, и мой фокус сместился вперед (передний фокус). Обычно я сначала уменьшаю число с шагом 5, а затем при необходимости выполняю дополнительную тонкую настройку.Чтобы этот объектив идеально попал в фокус, мне пришлось набрать -12.
8. Болезненная часть этого процесса состоит в том, что приходится много ходить взад и вперед, так как вам приходится перемещать кольцо фокусировки 3 или более раз каждый раз, когда вы меняете значение регулировки автофокуса. Причина, по которой вы хотите это сделать, заключается в том, что автофокусировка с определением фазы часто не всегда точна, если вы просто полагаетесь на одну экспозицию. Вот пример правильно настроенной настройки с использованием объектива Nikon 85mm f / 1.4G (резкость не была добавлена ​​к изображению):

   Как вы можете видеть, левая сторона инструмента LensAlign находится в идеальном фокусе, а линейка на Правая сторона это подтверждает — точка фокусировки правая цифра 0.

9. Как только вы получите стабильно хорошие результаты при использовании определенной настройки автофокуса, возьмите свою камеру для реального теста. Сделайте несколько снимков на открытом воздухе с разного расстояния и посмотрите, хорошо ли все выглядит. Если нет, вернитесь и попробуйте тот же тест на другом расстоянии и посмотрите, что у вас получится. Если вы обнаружите, что вам нужно набирать совершенно разные числа на разных расстояниях и фокусных расстояниях, тогда вам может быть лучше, полностью отключив точную настройку AF. См. Некоторые дополнительные примечания по калибровке ниже.

Мне известно о существовании других инструментов, похожих на LensAlign. Однако Майкл Тейпс был первым изобретателем этого инструмента, поэтому я считаю всех остальных двойников «подделками» LensAlign. Ни у одного из них нет встроенного инструмента для выравнивания, потому что Майкл запатентовал его. Кроме того, Майкл управляет небольшим бизнесом прямо здесь, в США, и наша команда в Photography Life полностью поддерживает его, а не крупные корпорации.

8.3) FoCal: автоматическая калибровка

Процесс автоматической калибровки линз немного отличается.В настоящее время Reikan FoCal, похоже, является лидером в области программного обеспечения для автоматической калибровки, которое не только выполняет автоматическую / полуавтоматическую калибровку (в зависимости от того, какая камера используется / поддерживается), но также предлагает довольно продвинутые возможности отчетности и тестирование каждой отдельной точки фокусировки. . В последнее время программное обеспечение становится все более популярным на фотоаппаратах Nikon, благодаря всей системе Nikon D800 Asymmetric Focus Fiasco, поскольку оно может четко показать, какие точки фокусировки точны, а какие нет, как показано на изображении ниже:

Вот процесс калибровки с использованием FoCal Pro (программный пакет, который мы рекомендуем):

1. Вам понадобится ПК или ноутбук (желательно из-за возможных проблем с близостью) для полностью автоматической калибровки.Здесь выделены требования к ПК / Mac, а также поддерживаемые камеры. Подключите камеру к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля, включите его и сначала установите драйверы камеры (при необходимости). После установки и настройки драйверов установите программное обеспечение FoCal. Как только все будет проверено, выключите камеру и отсоедините кабель (пока, пока не будет завершена настройка).
2. Убедитесь, что камера распознается программным обеспечением. Протестируйте и убедитесь, что все исправно.
3. Опять же, для правильной работы автофокуса вы должны находиться в среде с сильным окружающим освещением. Если это не вариант, вам придется настроить мощное освещение, чтобы правильно выставить диаграмму фокусировки, поскольку одной лампочки в вашей комнате будет недостаточно для точной фокусировки.
4. Распечатайте тестовую таблицу PDF, поставляемую с программой FoCal. Вы можете распечатать его на обычной бумаге формата Letter. Рекомендуется качественный струйный принтер.
5. Установите испытательную таблицу на плоскую поверхность.Подойдет прямая внутренняя стена.
6. Установите камеру на штатив и поместите ее на определенном расстоянии прямо напротив диаграммы, в зависимости от фокусного расстояния объектива. Разработчик рекомендует стремиться к 25-50-кратному фокусному расстоянию объектива в миллиметрах, поэтому, если вы калибруете 50-миллиметровый объектив, вам следует проверить его на расстоянии от 1,25 м до 2,5 м. Убедитесь, что диаграмма параллельна вашей камере и ничего не озаглавлено. Программа автоматически подскажет, как правильно выровнять / повернуть установку.
7. Подключите кабель USB к камере и ПК / ноутбуку. Запустите просмотр в реальном времени и позвольте программному обеспечению подсказывать вам, как перемещать / выравнивать тестовую цель.
8. Как только программное обеспечение покажет вам зеленую галочку, запустите процесс автоматического тестирования (только для цифровых зеркальных фотокамер Canon). Камере потребуется некоторое время, чтобы сделать снимки и отрегулировать фокус. Вот как выглядит этот процесс:

   Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера Nikon, вам придется использовать режим изменения настроек вручную (MSC), в котором программное обеспечение сообщит вам, что нужно изменить на камере, и вам придется набирать значения. вручную (до тех пор, пока поддержка цифровых зеркальных фотокамер Nikon не станет доступной в будущих версиях), как показано на следующем изображении:

9. Программа проанализирует каждое изображение и сообщит вам, какое значение настройки автофокусировки работает лучше всего.
10. Подобно процессу LensAlign, описанному выше, я настоятельно рекомендую взять вашу камеру для реального теста после процесса калибровки. Протестируйте его на разных дистанциях и посмотрите, получаете ли вы стабильно хорошие результаты или нет.

Самое замечательное в версии FoCal Pro заключается в том, что она позволяет вам также узнать, какая диафрагма является самой резкой на вашем объективе, и, как я уже указывал выше, она также может анализировать каждую точку фокусировки вашей камеры на предмет точности. .

9) Расстояние калибровки

Одна большая проблема с процессом калибровки заключается в том, что оно может варьироваться в зависимости от расстояния.Я провел ряд тестов, чтобы показать примеры такого поведения (будет опубликовано в отдельной статье позже). Это означает, что если вы компенсируете своей камере проблему с задним фокусом на определенном расстоянии, если расстояние между камерой и объектом изменится, фокус снова может быть отключен. Например, для объектива 50 мм f / 1,4 на расстоянии 4 фута может потребоваться регулировка -5. Для перемещения объектива на 6 футов может потребоваться другая регулировка, скажем -8. А затем взятие объектива и фокусировка на бесконечность может не потребовать регулировки.Это происходит из-за ряда различных факторов. Прежде всего, датчики фазового определения в зеркальных фотокамерах требуют много света, поэтому все объективы фокусируются на широко открытой диафрагме, независимо от того, на какую диафрагму вы установите объектив. Таким образом, сразу же включается множество переменных — выбранная диафрагма, смещение фокуса, расстояние фокусировки и т. Д. Вдобавок ко всему, точные настройки на очень близких расстояниях намного более детализированы, чем на больших расстояниях. Что ж, система точной настройки автофокуса не настолько умна, чтобы справляться со всеми этими переменными, и поэтому значения калибровки могут быть разными при разных фокусных расстояниях, диафрагмах и расстояниях от камеры до объекта.Однако это зависит от линз. На некоторых объективах разница очень заметна, а на других — слишком незначительна, чтобы ее можно было заметить.

10) Наблюдения за точной настройкой автофокуса

Я обнаружил пару интересных вещей, изучая калибровку автофокуса на различных зеркалках Nikon (только для супер-гиков!). При тестировании камер с проблемами автофокусировки (с идеально откалиброванными объективами) набор значения «AF Fine Tune» часто работает на любом расстоянии, близком или большом. Так что, если бы у меня была камера, которая требовала -10 для каждого объектива, что означает проблему с определением фазы камеры, постоянное поддержание точной настройки AF на -10, как правило, отлично работает при любой диафрагме, расстоянии и фокусном расстоянии.Однако, если камера была идеально откалибрована, а у объектива возникла проблема с фокусировкой, то точная настройка автофокуса не будет работать так хорошо на разных расстояниях. Наихудшие проблемы возникали, когда возникали проблемы и с камерой, и с объективом — это когда попытка калибровки настройки могла дать странные / противоречивые результаты. Это мое наблюдение, хотя, чтобы подтвердить это, необходимо провести более глубокое тестирование. Кроме того, я не знаю, есть ли у других производителей аналогичная реализация Nikon AF Fine Tune, и результаты могут отличаться в зависимости от бренда.

Это не означает, что я предпочел бы камеру с плохо выровненным датчиком автофокусировки, чем плохо откалиброванный объектив. На самом деле все наоборот. Мои камеры остаются неизменными в течение нескольких лет, хотя я могу использовать с ними несколько разных объективов. Я бы не хотел, чтобы у меня были проблемы со всеми объективами только потому, что моя камера неисправна. Если с камерой есть небольшая проблема, это меня не беспокоит, так как я могу выбрать одну настройку для всех объективов. Но если что-то экстремальное (мой D800E был действительно плохим и требовал -20 и выше для работы с моими объективами), то я обязательно либо заменю камеру, либо отправлю производителю для настройки.Вот почему мне нравится выяснять источник проблем с автофокусировкой. Это камера, это объектив или и то, и другое? К сожалению, это сложно понять большинству людей, потому что для этого требуется как минимум одна правильно откалиброванная камера и объектив. У меня есть несколько объективов, которые отлично работают с моими корпусами камер Nikon D600, D700 и D3s, и я также знаю, что эти корпуса камеры правильно откалиброваны, потому что большинство объективов, которые я устанавливаю на них, не требуют какой-либо тонкой настройки.Зная это, если я получу неисправную камеру, я сразу пойму, есть ли проблема. То же самое и с объективами…

11) Полезность / бесполезность калибровки камеры

Еще одно наблюдение, которое я наблюдал после нескольких лет работы с камерами и объективами, заключается в том, что калибровка камеры надежно работает только при небольших настройках, когда это необходимо. не крайний. Некоторое время назад один из наших читателей спросил меня: «Почему мы получаем только от -20 до +20 для точной настройки AF, почему Nikon не допускает намного большие значения, например от -50 до +50?».Это был интересный вопрос, на который я не мог ответить в то время, потому что у меня не было комбинации камера / объектив, которая требовала бы экстремальных значений калибровки. Во время тестирования различных зеркальных фотокамер Nikon в течение последних нескольких лет я наткнулся на пару корпусов камер и объективов, у которых были серьезные проблемы с задним / передним фокусом, где во время процесса калибровки приходилось настраивать что-то вроде -20. В тех случаях, когда неисправен корпус камеры, влияние экстремальной настройки не было таким уж плохим (хотя оно все еще было не очень надежным), в то время как, когда неисправен объектив, набор значений выше -10 или +10 (особенно выше ± 15) дали очень противоречивые результаты.Следовательно, я пришел к выводу, что если вы обнаружите, что настройка вашей камеры / объектива требует высоких значений регулировки (отрицательных или положительных), вы, возможно, не захотите возиться со всем этим и вместо этого отправьте свое оборудование производителю для правильной настройки. Вероятно, поэтому ни один из нынешних производителей зеркальных фотокамер не допускает калибровки для значений, превышающих 20.

12) Допуск калибровки

Итак, какие уровни допуска для калибровки приемлемы? Для меня приемлемо значение ниже ± 10 для камеры или объектива.В идеале я хочу оставаться в диапазоне ± 5, но если тонкая настройка решит проблему, я не буду отправлять свое оборудование производителю для настройки. Если для новой камеры, которую я покупаю, требуется от -5 до -10 со всеми моими объективами, я просто позабочусь об этом с помощью AF Fine Tune. Если есть что-то сверх этого, я отправлю его в Nikon для настройки. То же самое и с линзами.

13) Калибровка — это непрерывный процесс

Нравится вам или нет, точность автофокусировки ваших камер и объективов может со временем измениться.На точность может влиять множество различных факторов — от резких перепадов температуры до физического насилия и нормального износа. Некоторые люди относятся к этому очень серьезно и проводят калибровку несколько раз в месяц. Я лично делаю это пару раз до и во время свадебного сезона, чтобы убедиться, что оборудование работает должным образом. Цель моих тестов — убедиться, что оборудование, которое я использую, работает нормально. Если я вижу какие-либо радикальные изменения в поведении автофокуса и настройка автофокуса больше не работает стабильно, я связываюсь с Nikon и отправляю свое оборудование в ремонт.Да, этот процесс довольно болезненный и может быть дорогостоящим, но он того стоит, потому что наши клиенты получают от нас работу самого высокого качества.

14) Резюме

Как видно из этой статьи, калибровка — сложная тема. К сожалению, ряд фотографов и онлайн-ресурсы слепо рекомендуют использовать разные подходы к калибровке объектива, не понимая полностью, как работает система автофокусировки, что приводит к большему разочарованию и недовольству конечных пользователей. На мой взгляд, важно знать и понимать все детали процесса, включая возможные результаты, прежде чем принимать решение касательно этой функции.Несмотря на все проблемы, я все же настоятельно рекомендую поиграть с функцией регулировки автофокуса на вашей камере и узнать, как правильно откалибровать оборудование камеры. В конце концов, вы хотите получить максимум от своего оборудования.

Прошу прощения, если статья слишком длинная. Удачи, дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы в разделе комментариев ниже.

Что такое фокусное расстояние камеры

Фокусное расстояние — это число, которое важно для фотографии и фотограмметрии, но часто неправильно понимается.

Что такое фокусное расстояние?

Строгое техническое определение фокусного расстояния затруднено без предоставления большого количества основ теории линз, поэтому мы воспользуемся упрощением. Вы можете думать о фокусном расстоянии как о расстоянии между плоскостью изображения (например, микросхемой изображения в цифровой камере) и точкой, в которой все световые лучи пересекаются внутри объектива («оптический центр»). Таким образом, фокусное расстояние 20 мм означает, что расстояние от оптического центра до плоскости изображения составляет 20 мм в длину (около дюйма).

Что означает число фокусного расстояния?

Число фокусного расстояния говорит нам, какая часть сцены запечатлена на снимке. Чем меньше число, тем шире обзор и тем больше мы видим. Чем выше число, тем уже поле обзора и тем меньше мы видим. Это проиллюстрировано ниже — камера неподвижна и фокусное расстояние (белыми цифрами) изменяется:

Камера обычно имеет фокусное расстояние в диапазоне от 10 мм до 500 мм.Различные типы камер могут иметь разный диапазон, и специальные объективы также могут выходить за его пределы. Фокусное расстояние 10 мм будет очень широким объективом (захватывающим большую часть сцены), а 500 мм — очень узким объективом (захватывающим только небольшую часть сцены — что дает большое увеличение, как в бинокль или телескоп).

Камеры

могут иметь фиксированные линзы (иногда называемые «фиксированными»), которые имеют только одно фокусное расстояние, или зум-объективы, которые позволяют изменять фокусное расстояние (например, от 18 мм до 55 мм или от 55 мм до 200 мм).
Для высокоточной фотограмметрической работы в PhotoModeler рекомендуется использовать фиксированный (или постоянный) широкоугольный объектив (например, 20-миллиметровый объектив на рамочной камере APS-C) в качестве основного варианта, но для разных приложений могут потребоваться разные фокусные расстояния, а камеры с регулируемые зум-объективы все еще можно использовать для достижения очень хороших результатов с некоторой дополнительной процедурной осторожностью по фокусному расстоянию.

Примечание. Технический термин фотограмметрии, с которым вы можете столкнуться, — это «Основное расстояние». Строго, Главное расстояние — это расстояние, указанное выше (т.е.е. расстояние от плоскости изображения до оптического датчика объектива), а фокусное расстояние — это основное расстояние, когда объектив сфокусирован на бесконечность. См. Ниже дополнительную информацию о фокусировке и фокусном расстоянии. Когда PhotoModeler перечисляет фокусное расстояние для камеры, на самом деле отображается главное расстояние.

Размер формата

Когда вы покупаете цифровую камеру, вы часто видите спецификацию «эквивалентное фокусное расстояние 35 мм». Что это значит? Большинство цифровых фотоаппаратов имеют чипы изображения, которые покрывают гораздо меньшую площадь, чем стандартный 35-миллиметровый пленочный кадр.Поскольку 35-мм пленочные камеры так долго были стандартом в фотографии, многие методы и методы были разработаны на их основе. 35-мм пленочная камера имеет негатив примерно 36 мм в ширину и 24 мм в высоту («35» происходит от физической ширины пленки, которая составляет ровно 35 мм). «Обычный объектив» (с полем зрения, который кажется «естественным» для человека) на 35-мм пленочной камере имеет фокусное расстояние 50 мм.

Современные цифровые фотоаппараты могут иметь микросхемы обработки изображений размером всего 6 мм на 4 мм; некоторые камеры смартфонов даже меньше, а затем достигают полного размера 24 мм на 35 мм.Очень распространенный размер — формат APS-C — 16 мм на 24 мм. Этот меньший размер влияет на то, что считается «нормальным» фокусным расстоянием.

Допустим, вы делаете снимок автомобиля двумя камерами, 35-мм пленочной камерой и камерой смартфона. Вы стоите на одном месте и делаете два снимка, по одному каждой камерой. В обоих случаях вы хотите сфотографировать автомобиль, заполняющий кадр. Если объектив 35-мм пленочной камеры имеет фокусное расстояние 50 мм, фокусное расстояние цифровой камеры может составлять 4 мм.Таким образом, несмотря на то, что это очень разные числа, они дают одинаковый результат из-за размера поверхности изображения. Таким образом, «эквивалентное фокусное расстояние 35 мм» для этой камеры смартфона при 4 мм составляет 50 мм.

Производители фотоаппаратов иногда перечисляют эти эквиваленты, потому что некоторые фотографы более знакомы с 35-миллиметровыми камерами и хотят, чтобы их было легче понять. Он также дает нам эталон для всех размеров форматов. Они также могут указать коэффициент умножения. Например, множитель APS-C составляет около 1.6x. Таким образом, 32-миллиметровый объектив на камере APS-C (например, Nikon D3200) будет действовать как 50-миллиметровый объектив на 35-миллиметровой пленочной камере.

Влияет ли фокусировка на фокусное расстояние?

Выше мы упоминали, что фокусное расстояние связано с фокусным расстоянием. Фокусное расстояние — это основное расстояние камеры, когда она сфокусирована на бесконечность. В фотограмметрии нас интересует внутренняя геометрия камеры в то время, когда были сделаны фотографии, поэтому это основное расстояние, которое мы хотим точно знать при фотограмметрии.

Ответ: «Да, фокусировка линзы изменяет ее основное расстояние».

Все объективы имеют заявленное или указанное значение фокусного расстояния (или диапазон значений для зум-объектива). Это напечатанное число на самом деле является его номинальной длиной или главным расстоянием, когда линза сфокусирована на бесконечность. Когда вы фокусируетесь на объектах, которые находятся ближе к камере, главное расстояние изменяется. Так, например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм, сфокусированный на объекте, находящемся на расстоянии нескольких футов, может в то время иметь основное расстояние объектива 55 мм.Наиболее ярким примером этого является настройка макроса (настройка объектива, которая позволяет вам фокусироваться на очень близких, очень маленьких объектах, например, размером менее 5 дюймов). Объектив с номинальным фокусным расстоянием 50 мм (т. Е. Основное расстояние 50 мм при фокусировке на бесконечность) на самом деле может иметь основное расстояние 100 мм при фокусировке на несколько дюймов! Вот почему при фотограмметрии (там, где требуется точная геометрия) хорошо откалибровать камеру на том расстоянии, с которым вы будете работать.

Существует некоторая возможность откалибровать камеру (которая определяет главное расстояние) в одном фокусе и выполнить ваш фотограмметрический проект в другом фокусе.Фактическое приемлемое несоответствие зависит от ваших требований к точности и степени изменения фокуса. Обычно калибровка, выполняемая на расстоянии фокусировки 2 м / 6 футов, приемлема для проектов с бесконечной фокусировкой (опять же, в зависимости от требований к точности), но может быть неприемлема для проекта, в котором расстояние фокусировки составляло 50 см / 20 дюймов.

Тем не менее, во многих случаях преимущества использования фокуса (то есть четкие цели и отчетливые детали) с незначительным воздействием на главное расстояние / фокусное расстояние перевешивают преимущества сохранения постоянства фокусировки и основного расстояния (т.е. может вызвать размытие на некоторых фотографиях, сделанных с другого расстояния).

Фокусное расстояние и фотограмметрия

Следует помнить о трех основных моментах, касающихся фокусного расстояния и фотограмметрии / PhotoModeler:

1. PhotoModeler должен знать главное расстояние до камеры / объектива во время съемки фотографий, чтобы он мог определять геометрию, вычислять положения камеры и создавать точки трехмерных координат. Это означает: а) откалибровать камеру, чтобы установить точное фокусное расстояние / основное расстояние для большей точности (или, по крайней мере, использовать достаточно близкую оценку фокусного расстояния), и б) если вы используете зум-объектив, делайте фотографии с камерой, установленной на то же самое. фокусное расстояние (настройка масштабирования), на котором была откалибрована камера (для повторяемости используйте самый широкий угол или полное масштабирование).
2. Размер формата и фокусное расстояние важны. Недостаточно просто знать фокусное расстояние.
В
3. PhotoModeler есть четыре метода расчета фокусного расстояния / основного расстояния и размера формата. Это а) калибровка камеры, б) метод быстрой приблизительной камеры с использованием заголовка EXIF ​​изображений, в) метод обратной камеры (для проектов с использованием фотографий из неизвестного источника) и г) полевая и автокалибровка (которая является калибровкой камеры. выполняется одновременно с проектом моделирования).Для получения наиболее последовательных и точных результатов проекта откалибруйте камеру, а затем всегда используйте ее с тем же фокусным расстоянием, на котором вы ее калибровали.

PhotoModeler и фотограмметрия

PhotoModeler — один из ведущих инструментов для фотограмметрии (науки о создании измерений и точных трехмерных данных с помощью фотографии).

Краткое объяснение того, как работает PhotoModeler:
www.photomodeler.com/products/how-it-works.html

Информация о камерах для PhotoModeler:
www.photomodeler.com/products/about_cameras.html

Узнайте, как использовать PhotoModeler с камерой для создания подробных цифровых моделей:
www.photomodeler.com/products/why.html

Меняется ли фокусное расстояние при настройке фокуса?

Фокусное расстояние — это измерение, выполняемое, когда камера фокусируется на очень удаленном объекте. Под дальним мы говорим о звезде. Оптики часто создают искусственную звездную мишень, которая представляет собой просто освещенное отверстие. Говорят, что удаленный объект находится на бесконечном расстоянии (символ ∞).Технически объект должен быть так далеко, чтобы световые лучи от этого объекта попадали в объектив камеры в виде параллельных лучей. Этим требованиям удовлетворяет такой объект, как монета, если смотреть с расстояния 3000 диаметров. Мы берем примерно 1-дюймовый диск (25,4 мм) при взгляде с 3000 дюймов = 250 футов (72 метра). ОК, что устанавливает бесконечность (∞).

Теперь задача объектива камеры — преломлять (латинское «загибать назад или отклонять»). Происходит следующее: световые лучи попадают в линзу, и их направление движения изменяется.Новая дорожка напоминает рожок мороженого. Сформированное изображение находится на вершине (заостренном конце) этого светового конуса. Мы фокусируем нашу камеру, перемещая объектив вперед или назад. Идея состоит в том, чтобы вершина конуса просто касалась поверхности пленки или чипа цифрового изображения. Если расстояние правильное, на сенсибилизированной поверхности играет крошечный круг света. Если расстояние неправильное, этот световой круг воспринимается как круг, а не как светящаяся точка. Размер этого круга света является ключевым.Он должен быть настолько крошечным, чтобы человеческий глаз не мог его различить. Это будет 0,5 мм при просмотре с нормального расстояния для чтения. Поскольку современная камера дает крошечное изображение внешнего мира, мы должны увеличить это изображение, чтобы сделать его полезным. Мы увеличиваем, когда просматриваем это изображение на наших устройствах просмотра или делаем распечатку. Размер круга 0,5 мм выдерживает, поэтому размер круга в камере должен быть очень маленьким, чтобы выдержать необходимое увеличение. Обычно это значение будет диаметром около 1/1000 фокусного расстояния.Объективы высшего класса могут иметь фокусное расстояние 1/1500. Таким образом, типичный 50-миллиметровый объектив дает размер круга 0,050 мм.

Теперь линза имеет ограниченную преломляющую способность. Когда вы фокусируетесь на близлежащих объектах, световые лучи от этих объектов не приходят параллельно, а расходятся. Тем не менее, задача линзы — сводить эти лучи к форме конуса мороженого. Для этого мы должны отодвинуть объектив подальше от пленки или цифрового датчика. Другими словами, мы обеспечиваем большее расстояние, чтобы линза могла выполнять свою работу и достигать крошечного размера круга.Кстати, круг называется кругом нерезкости, потому что под микроскопом он виден как круг с зубчатыми краями.

Теперь вы знаете, почему объектив смещается дальше от пленки или сенсора при близкой фокусировке. Это удлиненное расстояние называется расстоянием заднего фокуса. Мы не называем это расширенным фокусным расстоянием фокусным расстоянием. Это зарезервировано для бесконечной настройки (∞). Однако математически он играет свою роль, как и фокусное расстояние. Значения диафрагмы рассчитываются путем деления фокусного расстояния на диаметр рабочей диафрагмы.Результатом этой математики является фокусное отношение или диафрагменное число. Эти значения, нанесенные на объектив, действительны только для настройки на бесконечность. На близком расстоянии вытянутый задний фокус вызывает ошибку. Эта ошибка называется «фактором сильфона». На сверхмалых расстояниях, таких как единица (в натуральную величину или 1: 1), погрешность составляет 2 f / ступени. Задний фокус при увеличении 1 в 2 раза больше фокусного расстояния. Другими словами, при «единстве» в натуральную величину 50 мм будут на 100 мм от пленки или сенсора. При работе с близкого расстояния опасность находится под воздействием сильфона.Это смягчается в конструкции микролинз и в современных камерах, которые измеряют экспозицию через объектив.

Еще чепуху от Алана Маркуса

Проставки для линз, прокладки и удлинители фокусного расстояния

Это раздел 5.2 Руководства по работе с изображениями.

Приложения могут потребовать, чтобы линза выходила за свои пределы или была точно подогнана к идеальным конструктивным параметрам. Прокладки для линз, прокладки и удлинители фокусного расстояния — это простые инструменты, которые пользователь может легко использовать для достижения этих требований.Эти инструменты используются между объективом и креплением объектива на камере. Прокладки и удлинители фокусного расстояния изменяют поле зрения (FOV) или рабочее расстояние (WD) в объективах с фиксированным фокусным расстоянием, тогда как прокладки можно использовать для точного управления WD телецентрических объективов.

Проставки для линз

Большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием имеют встроенную механику для фокусировки на разных WD. Конструкция с фиксированным фокусным расстоянием означает, что элементы перемещаются в определенном диапазоне (и не перемещаются относительно друг друга), что определяет WD, в которых фокус достижим.Этот предопределенный диапазон выбирается в зависимости от конструкции объектива. Однако часто бывает выгодно растянуть линзу сверх ее пределов, чтобы соответствовать приложению, где требуются меньшие FOV или более короткие WD. Дополнение системы прокладкой между камерой и объективом изменяет диапазон WD, в котором объектив работает оптимально.

Основная цель добавления проставки — увеличить увеличение системы обзора или укоротить WD; эти два изменения происходят в тандеме и объясняются гауссовыми уравнениями построения изображения.

(1) $$ \ frac {1} {d} = \ frac {1} {f} — \ frac {1} {\ text {WD}} $$

(1)

$$ \ frac {1} {d} = \ frac {1} {f} — \ frac {1} {\ text {WD}} $$

(2) $$ m = — \ frac {d} {\ text {WD}} $$

(2)

$$ m = — \ frac {d} {\ text {WD}} $$

Уравнение 1 показывает взаимосвязь между расстоянием до изображения $ \ small {\ left (d \ right)} $ и фокусным расстоянием линзы $ \ small {\ left (f \ right)} $. При увеличении расстояния изображения WD должен уменьшаться.Когда WD и расстояние до изображения изменяются, должно изменяться и увеличение $ \ small {\ left (m \ right)} $ на основе Уравнение 2 (см. Контраст для получения дополнительной информации об увеличении). На рисунке 1 этот эффект показан визуально. Линзы для визуализации представляют собой более сложные системы, и расчеты использования разделителей более сложны.

Уменьшение WD и увеличение увеличения (уменьшение FOV) — два наиболее отличительных преимущества использования спейсера. Выбор правильной проставки будет зависеть от области применения, но рассмотрим пример с объективом с фокусным расстоянием 35 мм по сравнению с тем же объективом 35 мм с проставкой 11 мм.Результат прокладки можно найти в Таблица 1 . Прокладка в этом примере оказывает наиболее значительное влияние на WD, который уменьшается более чем вдвое, а увеличение более чем вдвое. Этот тип разделителя также имеет преимущества для систем с ограниченным пространством, поскольку общая длина дорожки (длина от плоскости изображения до плоскости объекта) уменьшается.

Также важно учитывать влияние прокладок на характеристики оптической системы. Диапазон WD, в котором объектив физически работает до добавления прокладок, обычно является наилучшим, в зависимости от оптической конструкции, и производительность обычно страдает, поскольку эти расстояния изменяются с помощью прокладок. На рисунках 2 и 3 показаны кривые функции передачи модуляции (MTF) для объектива из приведенного выше примера при f / 4 и датчике 2/3 дюйма, при минимальном WD и с прокладкой 11 мм соответственно. Как показывает практика, прокладку нельзя использовать, если она составляет более половины фокусного расстояния. При правильном использовании прокладки могут стать отличным способом адаптации объектива к конкретному применению, если полностью учтены ограничения и влияние на производительность. Монохроматическое освещение поможет смягчить эти проблемы с производительностью.Использование объектива в пределах своего конструктивного диапазона — лучший вариант для оптимальной работы. Линзы с большим фокусным расстоянием, как правило, лучше реагируют на прокладки, поскольку они часто имеют более простую конструкцию по сравнению с линзами с более коротким фокусным расстоянием.

Рисунок 1: Иллюстрация взаимосвязи между расстоянием до изображения, WD и фокусным расстоянием.

	Без проставок	Проставка 11 мм
Фокусное расстояние	35 мм	35 мм
Длина линзы	41 мм	52 мм
Расстояние до изображения	42.9 мм	53,9 мм
Рабочее расстояние	165	74,1
Всего по пути	223,5	143,6
Увеличение	0,22X	0,54X
Поле зрения (½ «)	28,5 мм	11,88 мм

Таблица 1: Сравнение технических характеристик одного и того же объектива с фокусным расстоянием 35 мм (сфокусированного при минимальном WD) с прокладкой и без нее.Наиболее важные изменения выделены жирным шрифтом.

Рис. 2: Объектив с фокусным расстоянием 35 мм при минимальном расчетном WD.

Рисунок 3: Объектив с фокусным расстоянием 35 мм с прокладкой 11 мм.

Шайбы

Прокладки соответствуют той же базовой концепции, что и прокладки, но используются для объективов с фиксированным увеличением, таких как телецентрические линзы. Прокладки представляют собой тонкие (0,025–1,0 мм) прокладки из нержавеющей стали, используемые для точного управления WD и обеспечения наилучшего качества изображения. Расстояние между фланцами может незначительно отличаться от номинального из-за допусков конструкции корпуса или размещения датчика; как таковые, можно использовать прокладки в качестве тонких прокладок между объективом и камерой, чтобы настроить и исправить это отклонение.

Поскольку расстояние изображения меняется, может меняться и качество изображения. Если расстояние изображения смещено слишком далеко от идеального дизайна, может произойти заметное размытие или ухудшение MTF. Это может произойти при переключении объектива между разными камерами — даже при использовании одной и той же камеры и модели объектива, поскольку могут быть небольшие различия от одного компонента к другому. Незначительные регулировки могут быть выполнены с помощью прокладок, чтобы вернуть MTF и фокус обратно на оптимальные уровни. Во время настройки каждой новой системы или линии может потребоваться небольшая корректировка расстояния до изображения.Поэтому прокладки часто входят в комплект многих телецентрических объективов. При установке критических оптических параметров для каждой системы пороговые значения программного обеспечения и процедуры калибровки будут повторяться от одной системы к другой.

Телецентрические линзы часто выбирают для приложений, требующих сложных производственных измерений. Часто эти приложения включают в себя другие проблемы, такие как ограниченные диапазоны WD из-за раскачивания роботизированных манипуляторов, загрязнения поблизости или существующая механическая компоновка машины, в которую должна быть вписана новая измерительная система.Подобно прокладкам, добавление или удаление прокладок в задней части телецентрического объектива использует преимущества соотношения между расстоянием до изображения, WD и фокусным расстоянием (, рис. 1, ) и немного регулирует WD до приемлемого диапазона. В монохроматических приложениях прокладки также могут использоваться для компенсации или перефокусировки хроматического фокального смещения (см. Аберрации). Прокладки позволяют пользователям точно контролировать расстояние до изображения, чтобы найти наилучшее решение для своего приложения.

Удлинители / умножители фокусного расстояния

Еще один способ увеличения увеличения системы машинного зрения — использование расширителя фокусного расстояния.Расширитель фокусного расстояния похож на прокладку в том смысле, что они оба помещаются между задней частью объектива и камерой. Однако удлинитель фокусного расстояния не изменит диапазон WD.

Расширители фокусного расстояния содержат отрицательный набор элементов, которые изменяют фокусное расстояние объектива на коэффициент умножения. Объектив с фокусным расстоянием 25 мм с удлинителем фокусного расстояния 2X будет иметь эффективное фокусное расстояние 50 мм и, следовательно, уменьшит FOV вдвое при том же диапазоне WD. Расширители фокусного расстояния также могут быть наложены друг на друга и будут иметь мультипликативный эффект на фокусное расстояние объектива.Фокусное расстояние 25 мм, используемое с двумя удлинителями фокусного расстояния 1,5X и 2X, будет иметь новое фокусное расстояние 75 мм.

Точно так же, как и прокладки, не обходятся без компромиссов, при использовании расширителей фокусного расстояния следует учитывать возможное снижение качества изображения. Поскольку отдельные линзы объектива были спроектированы вместе, чтобы сбалансировать оптические характеристики, добавление дополнительного отрицательного элемента в оптическую цепь снизит производительность из-за введения дополнительных оптических аберраций.Удлинители фокусного расстояния также уменьшают количество света, пропускаемого через объектив, за счет изменения f / #. Увеличение фокусного расстояния в 2 раза снизит светопропускание в четыре раза. Перед применением расширителя фокусного расстояния необходимо учитывать влияние на качество изображения.

Рекомендуемые ресурсы

Указания по применению

Указания по применению

Простое руководство по использованию и пониманию объективов камеры

2.1 короткое ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Сжать пространство

Более длинные фокусные расстояния сжимают изображение, заставляя задний план казаться ближе к объекту. Это сжатие также приводит к тому, что объекты (или акторы), находящиеся друг за другом, оказываются ближе друг к другу, чем они есть на самом деле.

По сути, вы можете создать небольшую глубину резкости и «сгладить» объекты и их фон, снимая с большого расстояния объективом с большим фокусным расстоянием. Это форма искажения, известная как сжатие линзы.

Вы можете сжать пространство для достижения следующих результатов.

Build Suspense

Этот клип из Tinker Tailor Soldier Spy является сильно преувеличенным примером, поскольку они использовали невероятно большое фокусное расстояние 2000 мм. Наиболее часто используемые длинные телеобъективы имеют максимальную длину около 300 мм.

В этом видео подчеркивается, что большое фокусное расстояние можно использовать для интересных творческих приложений, например, для создания ощущения опасности в этой сцене.

Тем не менее, он также выполняет практическое применение, манипулируя перспективой и позволяя опасным спецэффектам, последовательностям действий или, возможно, приземляющимся самолетам находиться дальше, чем они кажутся, устраняя риск для актеров.

Фокусное расстояние и малая глубина резкости в Tinker Tailor Soldier Spy

Создайте интимность

Еще одно приложение для сжатия линз — сделать два персонажа ближе и, следовательно, сделать снимок более близким, как в этой сцене из . Офис.

Если вы посмотрите на разницу между двумя кадрами в сцене, снимки с более длинным объективом заставят Холли и Майкла почувствовать себя намного ближе, что уместно в контексте.

Фокусное расстояние и сжатие объектива в офисе

На этом кадре Майкл воссоединяется с Холли. Теперь они просто друзья, но он пытается ухаживать за ней. Этот снимок устанавливает сцену, но также имеет некоторый уровень интимности — как вы могли заметить, создатели фильма использовали большое фокусное расстояние, чтобы изолировать Майкла и Холли и заглушить другие отвлекающие факторы — их взаимодействия здесь находятся в центре внимания.

Фокусное расстояние и малая глубина резкости в офисе

Создатели фильма продолжают использовать здесь длинный объектив, благодаря чему Холли и Майкл кажутся даже ближе, чем в предыдущем кадре.Очень уютный образ. В финальном кадре создатели фильма увеличивают масштаб еще больше. Обратите внимание на размытый фон.

Фокусное расстояние усиливает интимность в офисе

Похоже, Холли и Майкл плечом к плечу. Интимный момент и намерения Майкла продаются в том, как он смотрит на нее, когда она хватает и ест свою клубнику.

Если вы посмотрите эту сцену, становится ясно, что он все еще любит ее. Кадр помогает наглядно донести эту информацию до аудитории.

Станьте вуайеристом

Более длинные фокусные расстояния изолируют объект от фона. Эта точка зрения сильно отличается от того, как мы обычно воспринимаем мир.

Из-за этих эффектов более длинная линза может создать ощущение, что за персонажем шпионят (особенно в сочетании с другими методами).

Это может быть буквально, или сделано так, чтобы у аудитории было ощущение, что они смотрят приватный момент.

Длинное фокусное расстояние в короткометражном фильме: Sacramentum

В этом кадре из короткометражного фильма Sacramentum комбинация приемов создает ощущение, что происходит что-то таинственное.

В частности, культист затащил человека в лес для принесения в жертву. Глядя на человека, находящегося без сознания, сверху (как камера видеонаблюдения), с длинным объективом (как бинокль) и с объектами на переднем плане (как если бы кто-то наблюдает) — все это усиливает это ощущение.

2,2 длинное ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Увеличить пространство

Более широкие фокусные расстояния увеличивают расстояние между объектами. Другими словами, они на самом деле принимают обычную перспективу: объекты становятся больше по мере приближения и меньше по мере приближения, и это различие усиливается.

Используйте широкое фокусное расстояние для следующих целей.

Enrich setting

Вот пример того, как широкоугольные объективы расширяют пространство. Посмотрите трейлер The Favorite ниже и посчитайте, во сколько раз более широкие фокусные расстояния (и даже снимки с объективом «рыбий глаз») обогащают мир Англии начала 18 века.

Посмотрите, как объектив «рыбий глаз» расширяет пространство в трейлере к фильму «Фаворит».

Далекие объекты кажутся еще меньше, а более близкие — даже крупнее, чем они обычно кажутся человеческому глазу.

Сюда входит отображение более удаленного фона по сравнению с обычным и длинным фокусным расстоянием. Это часто используется для пейзажа и архитектуры, поскольку он усиливает существующие формы и ведущие линии изображения для создания визуального интереса.

Изолировать персонажей

Поскольку более широкое фокусное расстояние преувеличивает размер объектов, близких к кадру, это может дать аудитории ощущение, что они находятся рядом с вашим персонажем, вблизи и лично.

Широкое фокусное расстояние передает изоляцию в научно-фантастическом микропленке

Это более объективная перспектива для зрителей, потому что эта перспектива похожа на сидение рядом с другом.

Использование длинного объектива сделало бы черты его лица более плоскими, создавая у зрителей впечатление, будто они наблюдают за ним издалека, а не переживают вместе с ним события.

Это довольно тонкая разница, но все ваши небольшие визуальные предпочтения будут учтены. Фактически, вы можете добиться противоположного эффекта — заставить вашего персонажа казаться одиноким — используя широкоугольный объектив, чтобы преувеличить восприятие пространства, в котором он находится, и заставить его казаться маленьким.

2.3 ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ: ТВОРЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Действие захвата

Чем больше фокусное расстояние, тем больше боковое движение.То есть движение перпендикулярно камере будет усилено за счет увеличения воспринимаемой скорости объекта по сравнению с его фоном.

Почему это?

Причина номер один заключается в том, что из-за сжатия пространства с более длинными фокусными расстояниями кажется, что объект в кадре движется быстрее по отношению к его фону.

Мы не можем объяснить это лучше, чем показав вам эту великолепную сцену из фильма « Fast & Furious ». Создатели фильма используют эту технику бокового действия на протяжении всего фильма, но в этой конкретной сцене есть несколько отличных примеров.

Определение фокусного расстояния постоянно меняется в Fast & Furious

Другая причина заключается в том, что из-за увеличения более длинных объективов даже малейшее движение оператора камеры может быть сильно преувеличено. В сочетании с визуальным сжатием это приводит к дрожанию камеры, что может быть желательным эффектом, создающим ощущение срочности и энергии.

Тем не менее, им легко злоупотреблять, и при чрезмерном использовании он может слишком дезориентировать аудиторию, так что имейте это в виду.

2.4 ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ в движении

Преувеличенное движение

Широкие линзы и более короткие фокусные расстояния увеличивают восприятие скорости, когда объект движется к камере или от нее.

Это своего рода побочный эффект от того факта, что широкие линзы увеличивают расстояние между объектами. Поскольку более близкие объекты кажутся крупнее, чем шире ваш объектив, тем быстрее объект увеличивается в кадре по мере приближения.

Размер линзы усиливает преследование в Minority Report

Это увеличивает восприятие скорости, когда что-то движется в сторону или в сторону камеры.Поскольку широкоугольный объектив увеличивает расстояние до камеры, для создания более интенсивного эффекта движения к камере или от нее вам необходимо использовать широкоугольный объектив.

Дополнительным эффектом широкоугольных объективов является то, что они сводят к минимуму восприятие дрожания камеры, тем самым сглаживая снимок.

Широкоугольные объективы можно использовать для преувеличения следующего.

Скорость персонажей

Погоня за ногами снова является отличным примером того, как использовать широкоугольные линзы в ваших интересах. Если вы хотите показать злодея, преследующего вашего героя по коридору, вы можете заставить его движения казаться быстрее, чем они, с помощью этой техники.

Пробежка фокусного расстояния в No Way Out

Это не только делает сцену более захватывающей, но и повышает ставки для вашего героя, потому что вы почти чувствуете, что он не может сбежать.

Движение предметов

Конечно, преувеличение стремительного приближения человека — не единственное применение. Он работает практически со всем, включая автомобили.

Фокусное расстояние в фокусе в американском граффити

Если что-то вроде автомобиля приближается к аудитории на высокой скорости, это добавляет интенсивности вашей сцене.

Черты лица

Поскольку длинные и широкие линзы сжимают или преувеличивают восприятие того, насколько близко объект находится в кадре, это также влияет на то, как лица выглядят в кадре.

Например, черты лица будут пропорционально выровнены или «сглажены» более длинными линзами. С другой стороны, более широкие линзы имеют тенденцию преувеличивать черты лица или, по крайней мере, то, что ближе всего к линзе в данный момент.

Конечно, если ваш объект находится довольно далеко от камеры, этот эффект не будет очень заметен, если вообще будет, но если объект находится близко, он окажет значительное влияние на ваше изображение.

2.5 ИЗМЕНИТЬ ПЕРСПЕКТИВУ

Перемещение камеры

Когда вы добавляете движение камеры, все становится более сложным, поскольку вы затем меняете перспективу аудитории, физически изменяя близость к объектам, предметам и фону.

Возможно, вы захотите снять в своем следующем проекте крупный кадр с отслеживанием движения, а это значит, что вы будете перемещать камеру вместе с объектом.

Подумайте о том, как вы хотите, чтобы зритель чувствовал себя, а затем определите фокусное расстояние, стабильность камеры, скорость движения и производственный дизайн, чтобы вызвать это желаемое ощущение.Чем продуманнее, тем лучше результат.

Перемещайте камеру и используйте разные объективы, чтобы рассказать свою историю

В зависимости от того, какой объектив вы используете, ваше изображение будет меняться в соответствии с эффектом, создаваемым фокусным расстоянием.

Вот почему так важно изучить различные эффекты, которые фокусное расстояние оказывает на ваше изображение и, в конечном итоге, на вашу аудиторию.

Когда вы знаете, как использовать доступные вам инструменты, вы можете использовать их для своих целей, например, для создания комедийного эффекта.

Уникальная техника, использующая силу фокусного расстояния и движения камеры, — это знаменитый эффект «головокружения», популяризированный такими режиссерами, как Альфред Хичкок, а затем Стивен Спилберг.

Масштабирование Dolly и фокусное расстояние могут вызвать головокружение

Причина, по которой этот эффект возможен, заключается в том, что он использует взаимосвязь между тем, как объектив сжимает изображение, и физическим движением камеры в унисон для искажения визуальной перспективы.

Еще одно применение — культовый снимок «Бейхема», который добавляет драматичности кадру.

Создает параллаксное движение и глубину за счет движения объекта в направлении, противоположном направлению движения камеры, с помощью длинного объектива, который преувеличивает движение.

Фон, кажется, проносится мимо актера из-за сжатия изображения.

Майкл Бэй использует фокусное расстояние, чтобы приблизить «Бейхема»

Ваша камера и объектив — это зрители. Ваша аудитория видит не больше и не меньше того, что вы им показываете.Крайне важно, чтобы, рассказывая свою историю, вы учитывали все аспекты визуального повествования для вашего фильма.

Важны все те небольшие творческие варианты повествования, которые вы делаете для каждого изображения в своем фильме. Эти небольшие выборы объединяются в мощные эффекты, которые ваша аудитория почувствует по мере того, как ваша история разворачивается перед ними.

Бонус для бесплатной загрузки

Скачать бесплатно

Объективы для фотоаппаратов

Объективы каждого типа обладают особыми качествами и визуальными характеристиками, которые должен понимать каждый создатель изображений.Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения по основным и зум-объективам, анаморфным и сферическим объективам, широкоугольным, стандартным, телеобъективам и даже специальным объективам, которые рассказывают немного разные истории.

UP NEXT

Понимание глубины резкости

Теперь, когда вы лучше понимаете фокусные расстояния, ознакомьтесь с нашей статьей The Essential Guide to Depth of Field.

No related posts.