Оптическая скамья для настройки фотоаппаратов на предмет фронт- и бек-фокуса — Андрей Каплуненко

Как показала практика, работая с винтажной фототехникой, в 99% случаев сталкиваешься с необходимостью точной настройки фокусировки. Практически всегда у свежекупленной б/у камеры наблюдается либо фронт-фокус, либо бек-фокус. Часто камера расстроена настолько сильно, что даже не пригодна для общеплановой съемки, не говоря уже про макро. Так как настраивать фотоаппараты мне приходится не то чтобы часто, но регулярно, я решил смастерить нехитрое приспособление, на котором можно жестко закрепить камеру и тестовую мишень, и с удобством проводить работы по настройке. На всякий случай напомню, что если в моем блоге затрагивается тема о фототехнике, то скорее всего это пленочная фототехника среднего формата. Бывают и исключения, но тогда я это явно указываю.

Ничего высокотехнологичного в моем изделии нет, поэтому слишком подробно его описывать нет необходимости. Однако наверняка интересно будет взглянуть на фотографии, ну и мои комментарии относительно некоторых решений тоже будут не лишними.

Скамья представляет собой 2-х метровую доску с креплениями для мишени и фотоаппарата.

В принципе, такая длина и не нужна, поскольку настройка камеры на предмет ФФ/БФ производится на минимальной дистанции фокусировки объектива, а она у большинства объективов до 1м. Но я остановился на 2-х метрах только ради объектива Carl Zeiss Jena Sonnar 2.8/180 у которого минимальная дистанция фокусировки равна 1.7м. Интересно было посмотреть, какая у него глубина резкости, и насколько точно должна быть настроена камера, чтобы этот объектив давал ожидаемую картинку. Сразу скажу, что глубина резкости у этого объектива маленькая, на минимальной дистанции составляет несколько сантиметров, поэтому камера, для успешной съемки на открытой диафрагме, должна быть отъюстирована «в ноль». Крепление для фотоаппарата сделано из такой же доски как и скамья, и представляет собой Н-образную штуку, которая плотно садится на скамью и по центру фиксируется болтом:

Верхнюю часть крепления для фотоаппарата (столик) надо было в идеале сделать металлической, но я сделал из фольгированного текстолита для плат, потому что его легко обрабатывать и он достаточно жесткий.

Мишень это поворотная плоскость на П-образной штуке. П-образная штука может передвигаться по скамье ближе или дальше от фотоаппарата. При желании ее можно жестко фиксировать шурупом, но если она сидит достаточно плотно, то в этом нет необходимости.

Плоскость мишени сделана из ДСП, на нее прищепками прикрепляется мишень:

Высота Н-образной штуки для крепления камеры выбирается такой, чтобы центр объектива смотрел как раз в центр мишени. Точно конечно не угадаешь, поэтому окончательно центр мишени корректируется позиционированием бумажного листка на котором эта мишень и напечатана:

Крепления камеры и Н-образной штуки:

Еще один вид со стороны камеры:

Картинка, которую наблюдаем на матовом стекле в плоскости пленки:

Рассматривать это изображение нужно только через сильную лупу!

Обратите внимание на крепление матового стекла. На приемной катушке сделаны крючки, которые позволяют свободно взводить затвор камеры не нарушая резиновые растяжки:

Спусковой тросик с фиксацией — незаменимая вещь, позволяющая держать затвор открытым столько сколько нужно:

И последняя иллюстрация, на которой показана настройка TLR камеры. Я уже писал об особенностях настройки TLR камер в статье Юстировка среднеформатной TLR камеры MAMIYA C330S. Напомню, изюминка процесса там в том, чтобы каждый объектив смотрел на свою мишень, таким образом не нужно думать как исключить параллакс. Соответственно, мишень должна быть такой, чтобы расстояние между линейками равнялось расстоянию между центрами объективов. В статье по ссылке выше можно скачать готовую мишень для настройки TLR камер, расстояние между линейками у которой 50мм.

Как видим, ничего сложного в изготовлении такого приспособления нет, зато намного упрощается процесс настройки фотоаппарата. Раньше приходилось где-то на столе размещать мишень, потом на штативе камеру, в процессе работы соблюдать максимум аккуратности чтобы ни на миллиметр не сдвинуть штатив. Если же все жестко привязано к одной доске, работать намного удобнее. Мишень сделана поворотной вокруг вертикальной оси для возможности настройки TLR камер, если настраивать только однообъективные камеры, можно расположить мишень «трамплином».

Как исправить фокус зеркального фотоаппарата.

• Но, возможно, этот блог изменит вашу жизнь? Подписывайтесь…
• RSS
• Вконтакте
• Twitter
• Facebook
• Google+

Открыть меню

Недавно мне посчастливилось найти старенький плёночный фотоаппарат Зенит ЕТ. Но после проявки плёнки я был разочарован — все фотографии расфокусированы. После поисков в интернете решения этой проблемы стало ясно, что в большинстве случаев фокус достаточно легко корректируется и не требует дорогостоящего ремонта. Но нигде не было подробного описания корректировки фокуса. Я задал этот вопрос паре десятков фотографов в контакте и оказалось, что современные фотографы не сильно разбираются в том что и как работает в их фотоаппаратах. Поэтому делюсь некоторыми деталями, которые мне удалось узнать. Думаю, кому-нибудь станет полезным.

Расфокусировка фотоаппарата может быть двух видов: фронт-фокус и бэк-фокус. При фронт-фокусе на полученном снимке резко изображаемое пространство смещено ближе к фотоаппарату, т.е. резкость находится перед тем объектом, на который наводилась при съёмке. Бэк-фокус, наоборот, резко изображаемое пространство на полученном снимке смещает дальше от фотоаппарата, т.е. резкость находится за объектом, на который наводилась. При малой глубине резко изображаемого пространства (ГРИП) в обоих случаях мы получаем одно и то же — наш объект съёмки размыт.

Проверить насколько правильно фокусируется фотоаппарат довольно просто. Для этого надо сделать малую ГРИП (максимально открыть диафрагму). Положить на стол обыкновенную линейку так, чтобы один её конец смотрел на вас, а второй уходил вдаль, но разметка была чётко видна в видоискатель. Сфокусироваться, запомнив какой интервал на линейке был чётко виден, а затем сфотографировать и посмотреть какой интервал чётко виден на фотографии. Если резко изображаемое пространство сместилось дальше, то у вас бэк-фокус, если сместилось ближе к вам, то фронт-фокус.

В неправильном фокусе может быть виноват не только фотоаппарат, но и объектив. Если у вас несколько объективов, и расфокусировка наблюдается только в одном, значит его надо и чинить. А исправление фокуса объектива это уже совсем другая история. Придётся открутить байонет, затем перед нами откроется куча мелких деталей, которые лучше доверить профессионалам. Если же в неправильном фокусе виноват фотоаппарат, то можно отдать его на юстировку в мастерскую, а можно попробовать самостоятельно подкорректировать положение элементов камеры.

Давайте рассмотрим схему расположения основных элементов зеркального фотоаппарата. Чтобы фотоаппарат правильно фокусировался необходимо чтобы расстояние, которое свет проходит от объектива до матрицы, было равно расстоянию до матового стекла пентапризмы и до датчика автофокуса.

Чтобы исправить смещение фокуса при ручной фокусировке, необходимо изменить положение зеркала, так чтобы уравнять расстояния до матрицы и до матового стекла. Чтобы исправить погрешность автоматической фокусировки, можно изменить положение датчика автофокуса.

При бэк-фокусе расстояние до матрицы меньше расстояния до матового стекла (при ручной фокусировке) или датчика автофокуса (при автоматической фокусировке). Соответственно, чтобы исправить бэк-фокус при ручной фокусировке необходимо поднять зеркало, чтобы исправить бэк-фокус при автоматической фокусировке необходимо поднять датчик автофокуса.

При фронт-фокусе всё наоборот. Для исправления ручной фокусировки опускаем зеркало, для исправления автоматической фокусировки опускаем датчик автофокуса.

В старых фотоаппаратах регулировать положение зеркала было достаточно просто. В новых фотоаппаратах фокус исправляется программно, но регулировочные винты никуда не делись. Чаще они находятся под нижней крышкой (которую нужно открутить) и возле зеркала.

Главное помнить несколько вещей. Не надо крутить всё подряд. Можно попробовать найти в мануалах какие именно винты отвечают за положение зеркала или датчика в вашем фотоаппарате. Надо крутить по 90-180 градусов за раз и помнить, что иногда может потребоваться регулировать одновременно несколько винтов (по-моему, 3 в nikon). Записывать на какой угол были закручены винты, чтобы, при необходимости, вернуть их в исходное положение. Постоянно проверять как изменилось положение фокуса и удалось ли нам добиться нужного эффекта.

Не забывайте, что при отсутствии необходимого опыта есть вероятность испортить технику и потребуется более дорогой ремонт. Юстировка в сервис-центрах не так много стоит, главное убедиться что её делают квалифицированные специалисты, потому что к юстировке часто подходят не очень серьёзно и можно получить назад фотоаппарат с ещё худшими характеристиками.

К сожалению, в моём Зенит ЕТ исправить фокус так и не удалось из-за неисправного механизма подъёма зеркала, но я научился фотографировать «вслепую» и вот что получилось после проявки плёнки.

   

 

• 2 Сентябрь, 2012 —
• Полезное —
• Теги: автофокус, бэк-фокус, датчик, Зенит ЕТ, зеркало, матрица, объектив, расфокусировка, регулировка, фокус, фокусировка, фотоаппарат, фотография, фронт-фокус, юстировка
• 8 комментариев

Комментарии (8) к записи “Как исправить фокус зеркального фотоаппарата.

”

Прокомментировать

Как исправить задний/передний фокус на объективе Canon 50mm F/1.8 STM?

спросил 6 лет, 8 месяцев назад

Изменено 6 лет, 8 месяцев назад

Просмотрено 8к раз

У меня корпус Canon EOS 1200D с кучей объективов. Некоторое время назад я приобрел новый объектив Canon 50mm f/1.8 STM и начал замечать, что изображения получаются мягкими. Немного поэкспериментировав, я обнаружил, что при использовании автофокуса изображение не совсем в фокусе. Я попробовал все свои другие объективы с тем же корпусом, но ни с одним из этих других объективов, похоже, не было проблем. На моем 50-миллиметровом объективе, если я использую режим просмотра в реальном времени и автофокусировку, фокус почти точен, но не так, если я использую видоискатель.

Насколько я понимаю, задний фокус вызван смещением механизма датчика зеркала. Если это так, я должен заметить проблему и на других моих объективах. Что может привести к тому, что только 50-мм объектив не сфокусируется, а не какой-либо другой объектив? И как мне это исправить? (Насколько я знаю, у 1200D нет микроподстройки автофокуса, поэтому я не могу это исправить).

• объектив
• canon
• задний фокус

Есть несколько вариантов того, что здесь происходит.

Прежде чем мы углубимся в проблемы, связанные с аппаратным обеспечением, давайте убедимся, что это не ошибка пользователя. Современные системы автофокусировки, даже на таких камерах, как 1200D, довольно сложны, и для их использования может потребоваться крутая кривая обучения. Для получения дополнительной информации см.: Требуют ли проблемы с резкостью, которые я вижу, точной настройки автофокусировки? О том, как вы могли только сейчас заметить ошибки фокусировки, либо из-за ошибки пользователя, либо из-за проблем с оборудованием, которые всегда были там, см.

следующий раздел.

Следующая возможность заключается в том, что все другие ваши объективы имеют более узкую максимальную диафрагму, чем EF 50mm f/1.8 STM, и поэтому при их использовании вы с меньшей вероятностью заметите ошибку фокусировки, вызванную камерой или пользователем, чем при съемке с более широким диафрагмы с объективом 50 мм.

Вы можете использовать один из нескольких методов, чтобы проверить, находится ли глубина резкости при использовании других объективов в том месте, где вы указываете камере сфокусироваться, или если ошибка фокусировки камеры достаточно мала, чтобы предполагаемая точка фокусировки не находилась в центре. но все же в пределах приемлемой резкости. Попиксельно просматривая ваши тестовые изображения при 100% увеличении, вы можете обнаружить, что все ваши объективы имеют одинаковую ошибку фокусировки и что вы просто не заметили этого при более узкой диафрагме.

В дополнение к методам, обсуждаемым здесь в различных вопросах, Canon только что выпустила новое Руководство по микрорегулировке EOS AF. Хотя вы не можете на самом деле настроить камеру с помощью AFMA, вы можете использовать методы тестирования, чтобы определить, насколько серьезными и в каком направлении являются ваши ошибки фокусировки.
Как лучше всего микроподстроить корпус камеры под конкретный объектив?

Что дает лучшие результаты: FoCal или LensAlign Pro?

Третья возможность заключается в том, что новый объектив и ваша камера не соответствуют друг другу из-за того, что каждый из них находится в диапазоне допустимых производственных допусков. Производственные процессы всегда имеют допустимые допуски: то есть насколько далеко от идеального идеального чертежа допускается отклонение детали, прежде чем она будет признана непригодной для использования. И объективы, и камеры будут немного отличаться от одного примера к другому с одним и тем же точным номером модели.

Как вы отметили в вопросе, иногда проблемы с автофокусировкой вызваны разницей между оптическими расстояниями до датчика изображения и до датчика PDAF через зеркальное зеркало, вторичное зеркало и микролинзы матрицы автофокусировки. Но это не единственный источник ошибок AF. Когда камера «сообщает» объективу о перемещении элементов фокусировки на определенное расстояние, допуски, на которые сделан объектив, также допускают некоторое изменение фактического перемещаемого расстояния.

Иногда ошибка камеры в одном направлении, а ошибка в объективе в другом, и они очень хорошо компенсируют друг друга. В других случаях и камера, и объектив вносят ошибку в одном и том же направлении, что приводит к суммированию обеих ошибок.

Подробнее о том, как объектив может привести к ошибке фокусировки, см. Как объектив может вызывать постоянный передний или задний фокус?

Если вы проверили свою камеру с другими объективами и подтвердили, что она правильно фокусируется с ними (даже при критическом рассмотрении с использованием 100% увеличения), то, возможно, вы получили объектив, который необходимо отрегулировать и привести в допустимые допуски. .

Точно так же, как камера может быть отрегулирована на заводе с учетом ошибок фокусировки, объектив также может быть отрегулирован на заводе в пределах определенных допусков. Вы можете отправить камеру и объектив в Canon и попросить их отрегулировать только объектив, чтобы не влиять на работу камеры с другими вашими объективами. Если все ваши другие объективы достаточно хороши, а 50mm f/1.8 STM — единственный вариант, то я бы порекомендовал именно его.

Выравнивание автофокусировки — это не недостаток камеры или недостаток объектива — это вопрос того, как они работают вместе. Ваш новый 50-миллиметровый объектив может идеально подойти для чужой камеры, но эта камера не подойдет для всех остальных ваших объективов.

Поскольку ваша камера не имеет доступной пользователю функции настройки фокуса, я предлагаю отправить камеру и объектив в компанию Canon для настройки.

4

Пока может быть проблема с автофокусом, я бы порекомендовал вам убедиться, что это не факт, что вы все время снимаете с объективом на f/1.8 . 🙂 Чрезвычайно распространено, что после получения своего первого светосильного объектива новичок в фиксах постоянно снимает широко открытым . Но вот где объектив самый слабый. К сожалению, в случае с EF 50mm f/1.8 II или STM (которые оптически идентичны) этот объектив имеет мягкую широкоугольную диафрагму при f/1.8 (даже по сравнению с 18-55 STM при широкоугольной диафрагме 18 мм) и значительно увеличивает резкость. (и имеет меньше CA) около f / 4. (Эй, это шестилинзовый объектив за 100 долларов. Чего вы ожидали? Совершенства?)

Для получения более подробной информации и графической демонстрации резкого изменения угловых характеристик на полном кадре объектива 50/1.8 STM в зависимости от настройки диафрагмы см. обзор объектива EF 50mm f/1.8 STM на сайте the-digital-picture.com. На кропе и в центре будет не так плохо, но все же заметно.

Тот факт, что вы не можете указать, является ли это передней или задней фокусировкой, заставляет меня думать, что это может быть проблемой, потому что, если это проблема AMFA, вы будете в фокусе перед или позади вашей цели, а не мягче в фокусе.

Во-вторых, глубина резкости при f/1. 8 очень тонкая, поэтому требуется гораздо более высокая точность автофокусировки. Если вы используете одну центральную точку автофокусировки и меняете композицию, возможно, вы перемещаете камеру (и достаточно смещаете глубину резкости), чтобы объект не попал в фокус. Рассмотрите возможность использования других точек автофокусировки.

Если на самом деле — это , проблема с калибровкой, то единственный способ исправить это — отправить объектив в Canon и попросить их перекалибровать его. И если это не сработает, то отправьте свое тело и остальные линзы, чтобы их все тоже откалибровали. И теперь вы знаете, почему профессионалам нужны модели с AFMA, чтобы они могли сделать это сами.

См. также: Почему мои фотографии нечеткие?

8

Вы видите проблему на всех значениях диафрагмы?

Есть несколько сообщений о том, что Canon теряет фокус при диафрагмах шире F2.8 с использованием видоискателя, но не в режиме live view. Особенно с центральными точками фокусировки. Попробуйте сфокусироваться со смещенными центральными точками и меньшими значениями диафрагмы. Я предполагаю, что другие ваши объективы имеют меньшую апертуру, чем F2.8, поэтому вы можете не заметить проблемы с ними.

Кроме того,

при больших значениях диафрагмы глубина резкости очень мала, поэтому легко потерять фокус

просмотр в реальном времени более точен, чем фокусировка через видоискатель, особенно при увеличении

Вы уверены, у вас проблемы с фокусировкой сзади/спереди? Дело не в том, что вы используете объектив ƒ1,8 с открытой диафрагмой, а не другой объектив с более низкой диафрагмой? Я говорю это только заранее, потому что иногда люди придираются к обычным проблемам и не понимают, почему, особенно с моделями камер начального уровня.

В любом случае для цифровых зеркальных камер с режимом просмотра в реальном времени используется как обнаружение фазы, так и обнаружение контраста. В режиме просмотра в реальном времени используется обнаружение контраста. Когда просмотр в реальном времени выключен, используется определение фазы.

Не вдаваясь в подробности, в этой статье объясняется определение фазы, но если вы посмотрите на схему и пункт 7, то это датчик автофокуса для определения фазы и фокусировка при опущенном зеркале. Когда зеркало поднимается, а датчик немного не выровнен, полученное изображение будет слегка искажено. Это фактическая причина проблем с передней/задней фокусировкой, и она обычно влияет на любой объектив, который вы используете на своем теле.

В режиме просмотра в реальном времени датчик использует обнаружение контраста и обычно находится в том же положении, в котором делается снимок, когда выполняется фокусировка.

Как предположил маттдм, это может быть случай несоответствия корпуса и объектива и может быть отрегулировано Canon.

Перед тем, как вы это сделаете, я предлагаю сделать несколько пробных снимков с одним фокусом (средняя точка) с диафрагмой ƒ5,6 и использовать те же настройки на другом объективе, желательно с тем же фокусным расстоянием, если вы беспокоитесь об этом объективе. только (как также предложил [отчасти] Инкиста).

Несмотря на то, что я считаю, что это не проблема фокусировки спереди/сзади, меня все же беспокоит то, что вы считаете, что получаете разные результаты при просмотре в реальном времени.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Фокус

— Почему беззеркальные камеры все еще делают задний фокус?

Скорость.

Использование только обнаружения контраста для автофокусировки и подтверждения того, что объект находится в фокусе, требует нескольких циклов перемещения и измерения. Это медленнее, чем использование однофазного измерения для расчета количества и направления движения объектива, необходимого для фокусировки на объекте, а затем выполнение одного движения объектива на заданную величину. Это было особенно актуально, когда впервые стали популярны беззеркальные камеры со сменными объективами. Для увеличения скорости автофокусировки в таких камерах были разработаны гибридные системы, в которых также использовались различные формы фазовой автофокусировки. При использовании таких методов обнаружения фазы на основе основного датчика изображения разница между расчет необходимого количества движения и фактического необходимого количества движения, а также разница между тем, как далеко камера дает указание объективу двигаться, и как далеко объектив фактически перемещается, оба должны быть приняты во внимание .

Именно эти различия и пытаются исправить методы калибровки автофокуса для беззеркальных камер.

---

Чтобы понять, почему полезно выполнять калибровку фокусировки с объективами, используемыми на беззеркальных камерах с гибридным методом PD+CD AF или даже методами только PD, полезно сначала осознать, что существует множество причин, по которым калибровка автофокуса полезна для зеркальных фотоаппаратов. камеры. Разница в оптическом расстоянии между объективом и матрицей PDAF и между объективом и основным датчиком изображения — всего лишь одно из нескольких.

Когда системы автофокусировки были впервые разработаны в эпоху пленочных зеркальных фотокамер, они должны были быть по крайней мере такими же быстрыми, как и , по крайней мере, такими же точными, как обычный пользователь может фокусироваться вручную с объективом или камерой без автофокусировки. Но простое соответствие систем ручной фокусировки как по скорости, так и по точности не давало пользователю повода тратить дополнительные деньги на автофокусные камеры и объективы. Они должны были быть заметно на лучше хотя бы в одной из этих двух категорий. Производители камер решили сконцентрироваться на том, чтобы ранние системы автофокусировки были как можно более быстрыми, в то же время более или менее соответствуя типичной точности, которой могли достичь пользователи со средней квалификацией существующих систем зеркальных камер без автофокусировки.¹

Частично это было связано с природой рулонной пленки. Он не ложится идеально ровно на заднюю пластину за шторками затвора, особенно после того, как он был смотан в кассете с пленкой в ​​​​течение недель, месяцев или даже лет. Слои красителя в эмульсиях цветных пленок слоистые и находятся на немного разном расстоянии от линзы. Кроме того, большинство объективов потребительского класса для зеркальных фотокамер формата 135 не были спроектированы так, чтобы быть значительно более резкими, чем ограничения рулонной пленки. Поскольку ранние системы автофокусировки были «достаточно хороши», чтобы соответствовать ожиданиям пользователей, переходящих с зеркальных фотокамер с ручной фокусировкой, заметного преимущества в скорости было достаточно, чтобы сделать новые камеры и объективы с автофокусировкой желательными для многих покупателей.

Главный компромисс, на который пошли разработчики систем автофокусировки для зеркальных фотокамер, заключался в том, чтобы спроектировать систему «разомкнутого контура», которая измеряла, насколько далеко и в каком направлении необходимо переместить объектив, чтобы сфокусировать объект. После того, как это измерение было выполнено, если кнопка спуска затвора была полностью нажата, зеркало начало двигаться вверх в то же время, когда выполнялись инструкции, отправленные на объектив. Без полностью опущенного зеркала массив PDAF был полностью слеп к изображению, проецируемому объективом. Камера не ждала, чтобы подтвердить, что наилучшая фокусировка была достигнута, потому что это потребовало бы оставить зеркало опущенным намного дольше. Он переместил линзу, как бы далеко она ни вычислил и сделал снимок без подтверждения , насколько точным был расчет или насколько точно объектив действительно сместился на указанную величину. В конце концов, все более точные датчики положения фокуса были помещены в объективы, чтобы более точно измерять, насколько далеко объектив фактически сместился. При необходимости на объектив отправлялись дополнительные инструкции по движению, чтобы поместить его в более точное желаемое положение фокусировки. Все это было сделано, когда зеркало уже двигалось или находилось в верхнем положении, а массив датчиков PDAF был слепым.

С другой стороны, ранние незеркальные цифровые камеры вообще не использовали технологию определения фазы для автофокусировки объектива. Вместо этого камера измеряла общий контраст в определенной области основного датчика изображения и перемещала объектив вперед и назад, пока не находила положение фокусировки, при котором контраст был максимальным. Это оказалось намного более точным, чем возможности систем PDAF того времени. Поскольку фокусировка по контрасту требует нескольких циклов измерения и перемещения, она также оказалась достаточно медленной, что делает ее практически непригодной для точной фокусировки любого движущегося объекта, как с точки зрения времени захвата кадра для композиционного замысла (9).0039, то есть захват объекта в точном желаемом положении, когда он перемещался в кадре) и с точки зрения возможности фактически сфокусироваться на объекте вообще до того, как расстояние до объекта изменилось.

Увеличение вычислительной мощности в рамках ограничений по размеру, стоимости и энергопотреблению, с которыми столкнулись производители камер, помогло ускорить автофокусировку с обнаружением контраста за последние годы, но PDAF оставался значительно быстрее. Улучшения также были внесены в скорость PDAF, частично из-за того же увеличения вычислительной мощности.

В конце концов пределы разрешения цифровых датчиков стали превышать пределы разрешения рулонной пленки. Эти достижения в сенсорах камер также привели к появлению новых поколений объективов, необходимых для дополнения этих сенсоров с более высоким разрешением. Пределы разрешения датчиков и объективов достигли точки, когда типичные производственные допуски между конкретной копией модели камеры и конкретной копией модели объектива могли заметно повлиять на то, насколько хорошо они работали вместе. Только тогда возникли опасения по поводу улучшения точность системы АФ без ущерба для скорости переходят на переднюю горелку. Целью калибровки автофокуса является предоставление конечному пользователю возможности измерять и корректировать очень небольшие различия в производственных допусках без необходимости отправки как корпуса камеры, так и конкретного объектива в сервисный центр для настройки.

Различные производители камер пробовали несколько различных методов гибридной автофокусировки, которые включали определение фазы и определение контраста с использованием основного датчика изображения в беззеркальных камерах, а также с зеркальными фотокамерами, используемыми в режиме «Live View». Они работали с разной степенью успеха, поскольку пытались сбалансировать потребность в скорости с потребностью в повышении точности по мере того, как пределы разрешения продолжали улучшаться. Чем ближе фазовое определение может привести объектив к положению наиболее резкого фокуса, тем быстрее может работать вся гибридная система. В конце концов, PD на основе основного датчика изображения достиг точки, когда она была достаточно точной для большинства целей, и по крайней мере один производитель камер перестал использовать обнаружение контраста для точной настройки конечного положения фокуса перед захватом кадра в сценариях динамичной съемки² 9. 0005

Чтобы узнать больше о различиях между работой автофокусировки с определением контраста и определением фазы, см. этот ответ на косвенный вопрос здесь, на Photo SE.

_{¹ Когда Canon выпустила первый объектив USM, который значительно увеличил светосилу объективов AF, а затем корпус камеры EOS-1, способный использовать светосилу объективов USM, это изменило правила игры для профессиональных спортивных стрелков и фотожурналистов, которым необходимо поймать пик действия движущихся объектов. До появления корпусов серий USM и EOS-1 большинство профессиональных стрелков по-прежнему предпочитали ручную фокусировку. Самые ранние камеры и объективы с автофокусировкой продавались в основном любителям и энтузиастам, а не профессионалам, работающим полный рабочий день. В конце 1980-е годы Nikon занимала более 75% рынка зеркальных фотокамер, используемых профессиональными фотографами в формате 135 («35 мм») в течение примерно двух десятилетий. После появления объективов USM с более быстрой фокусировкой к середине 1990-х Canon использовалось большинством тех же профессионалов, и это продолжалось в течение следующих двух с лишним десятилетий.}