Фронт бэк фокус: Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий
Думаю поправить бэк-фокус в отвёрточном объективе: ru_d70 — LiveJournal
?slavik_sar (slavik_sar) wrote in ru_d70,
- Техника
- Cancel
В-общем, сия безумная мысль мне пришла после случайного разглядывания репайр-мануала (из любопытства) к отвёрточному объективу Nikkor 80-200/2.8. (Спасибо кстати пользователю helxen за ссылку на мануалы).
По идее я считал, что отвёрточные объективы не лечатся от бэк-фронт фокусов, поэтому обнаружение раздела про корректировку фокусировки меня сильно удивило. Насколько я понял всю эту схему (фотографии под катом) – требуется всего лишь убрать или добавить тонкие подкладки в задней части объектива у байонета.
Мне как раз досаждает бэк-фокус, явно выраженный в связке Фуджи С5 и фиксом Nikkor 35/2. Объектив нравится, камера тоже, но тушку калечить неохота, а вот 35/2 не так уж и жалко :), как по мне – с ним не так тяжело можно накосячить. Вот и задумался..
*с надеждой*
Никто не занимался такими извращениями со своей оптикой? Может, какие советы по исправлению бэк-фокуса (со стороны отвёрточной оптики) дадите? Понимаю, что не особо правильный подход, но другие объективы с моей тушкой вполне себе соседствуют :), мне много проще над одним объективом поиздеваться)
—————————————-
Спасибо!
Tags: nikkor, литература, объективы, ремонт, фикс
Subscribeох как давно ничего здесь не читал-не писал! Нужен совет по ремонту-профилактике D300
Подскажите, если есть кто живой, где в Москве (а лучше — подмосковье, район от Мытищь до Щелково) провести чистку-профилактику, в случае…
Ремонт старых камер
Сын внезапно проявил интерес к съемке на фотопленку.
Я под это дело откопал в закромах Nikon Fm2. А тот возьми и сдохни прям на руках. Моих…ух как давно ничего здесь не слышно, может все уже мертвО?
Ну да воспользуюсь случаем, чтобы проверить. Начал интересоваться объективом nikon af-s nikkor 28-70mm f/ 2.8, и не могу найти вариант без…
Я под это дело откопал в закромах Nikon Fm2. А тот возьми и сдохни прям на руках. Моих…Photo
Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
ох как давно ничего здесь не читал-не писал! Нужен совет по ремонту-профилактике D300
Подскажите, если есть кто живой, где в Москве (а лучше — подмосковье, район от Мытищь до Щелково) провести чистку-профилактику, в случае…
Ремонт старых камер
Сын внезапно проявил интерес к съемке на фотопленку. Я под это дело откопал в закромах Nikon Fm2. А тот возьми и сдохни прям на руках. Моих…
ух как давно ничего здесь не слышно, может все уже мертвО?
Ну да воспользуюсь случаем, чтобы проверить. Начал интересоваться объективом nikon af-s nikkor 28-70mm f/ 2.
8, и не могу найти вариант без…
8, и не могу найти вариант без…blog-in binary: Юстировка Sony — итоги
На выходных, как и планировал, самостоятельно отъюстировал свою Sony A33.
Предварительно, правда, сразу после того как разжился штативом, провел тестирование центрального и угловых датчиков на предмет точности фокусировки для двух своих объективов при естественном и искусственном свете. На всех датчиках и на всех стеклах, как и ожидалось — сильный бэк фокус. Результаты при разном характере освещения довольно таки разные, вплоть до того, что на одном из датчиков видел при естественном свете бэк, а при искусственном — фронт. Мораль из всего этого простая — юстироваться надо строго при естественном свете.
Теперь про сам процесс юстировки. Как известно, есть два принципиально разных метода это сделать. В одном случае мишень находится параллельно сенсору, в другом — фокусирование идет по мишени под углом (аналогично классическому тесту на фронт и бэк фокус).
Прошел две полные итерации по всем трем датчикам — на центральном все равно сильный бэк. Сами датчики более менее выровнял (все время исправлял бэк, т.е. крутил по часовой), но добиться идеальной точности очень сложно. Во-первых, существует некая погрешность работы самого автофокуса, т.е. скачки вокруг средней точки, когда ошибка уже столь мала, что ты не знаешь в какую сторону ее править. Во-вторых, на завершающих этапах для почти пристрелянного датчика, ход кольца фокусировки, которым проверятся результат, становится уже столь малым (доли градуса!), что просто механически трудно его так крутануть, чтобы понять, а куда же ты все-таки попал (вернее — не попал).
Плюс, при таком методе печалит отсутствие визуального фидбэка, когда ты не можешь в конкретных цифрах увидеть последствия своих корректировок…В итоге, сделал я еще пару кругов по угловым датчикам, но все равно получил тот же самый сильный бэк на центральном. Плюнул на все, и решил крутить центральный. Конечно, это здорово, когда у тебя плата стоит идеально ровно и все датчики бьют точно в цель, дык добиться этого очень сложно. А кроме того, я слышал много историй, когда люди идеально точно выставляли угловые датчики, и все равно имели проблемы с центральным. Ну и последний довод — минимум 95% фотографий я снимаю с использованием центрального датчика… В общем, пошел крутить все три винта одновременно и прицеливаться уже по угловой мишени. Из-за погрешности фокуса сначала зашел во фронт фокус, потом откатил чуть-чуть назад и понял, что результат мне нравится. Последний снимок по мишени дал очень маленький фронт фокус.
Снял 35 мм и первый раз за все время накрутил 85 мм.
Сфотографировал мишень — очень очень маленький бэк фокус. Отлично! По времени на все про все ушло чуть больше часа. Начал проверять камеру на чем-то отличном от мишеней, и с каждым новым снимком радости моей просто не было предела — автофокус заработал как часы и впечатления были такие, как будто я держу в руках новую камеру. Кстати, для меня самым очевидным критерием точности автофокуса стал тот факт, что с его помощью я стал получать даже более точный результат, чем в случае использования ручной фокусировки (разумеется, руками я всегда навожусь по увеличенному изображению).
Какие советы могу дать по самому процессу.
Первое — крайне желательно иметь хороший, яркий дневной свет за окном. У нас сейчас за окнами классическая зима по-одесски: оба выходных было пасмурно, с временами моросящим дождиком. Так вот, если вам не горит (как горело мне), то лучше обеспечьте себя максимально хорошим светом, т.к. это повысит стабильность работы системы автофокуса и облегчит вашу задачу.
Второе — склоняюсь к мнению, что процесс юстировки на 85 мм был бы проще исключительно за счет значительно большего хода кольца фокусировки. С другой стороны, все равно результатом вашей настройки должно быть нечто среднее по всем вашим стеклам. Если в моем случае убрать фронт на 35 мм это чуть увеличит бэк на 85 мм, что не есть хорошо. С другой стороны, 85 мм в плане точности автофокуса сильно менее привередлив, чем 35.
Да, еще хочу разрушить миф о люфте кольца на 35 f/1.8, который якобы влияет на стабильность работы автофокуса для этого объектива. Миф пошел вот из этого легендарного материала. На самом деле, очень похоже, что проблемой бэк фокуса прямо с завода страдают практически все тушки A33 и A55. На многих стеклах проблемы не видно, ибо она слабо выражена (85 мм f/2.8 как раз попадает в эту категорию), а вот 35 f/1.8 как раз очень чувствительное к этому делу стекло.
***
Вот результаты моих страданий по 35 мм. Снимал не совсем с одного и того же места, так как за час штатив передвигался, но сути дела это не меняет.
Сильный бэк сменился очень умеренным фронт фокусом.
Теперь хочу поделиться результатами юстировки на живом примере (все картинки ниже кликабельны).
Вот абсолютно типичный снимок, сделанный на 35 мм в квартире с расстояния около двух метров. Если сильно не вглядываться, то кажется, что фокус лег точно, на лицо ребенка.
Однако кроп показывает что произошло на самом деле — фокус лег скорее на занавеску, чем на лицо. Даже спинка кресла будет порезче, чем лицо. Перелет по фокусу сантиметров так на 20-30.
В принципе, не смертельно (я так, блин, больше чем полгода снимал!), косяк правится добавлением к снимку зерна, что несколько выравнивает перепады резкости путем ее понижения, дык все равно за державу обидно!
Теперь результат на отъюстированной тушке, те же 35 мм, расстояние побольше, метра три.
По кропу видно — фокус лег идеально точно.
Супер резкости тут не будет, все-таки ISO 800, но в сравнении с первым снимком это просто небо и земля!
Мораль? Ничего страшного в самостоятельной юстировке тушек Sony нет, поэтому если у вас проблемы с точностью фокусировки — однозначно стоит попробовать отъюстироваться самостоятельно. Печалит, конечно, и ситуация с качеством и географией сервисных центров, и тот факт, что на многих последующих SLT моделях Sony убрала доступ к юстировочным винтам, а встроенная функция юстировки есть только у A77, дык, это все уже совсем другая история…
Как исправить задний/передний фокус на объективе Canon 50mm F/1.8 STM?
Спросил
Изменено 6 лет, 1 месяц назад
Просмотрено 8к раз
У меня корпус Canon EOS 1200D с кучей объективов. Некоторое время назад я приобрел новый объектив Canon 50mm f/1.
8 STM и начал замечать, что изображения получаются мягкими. Немного поэкспериментировав, я обнаружил, что при использовании автофокуса изображение не совсем в фокусе. Я попробовал все свои другие объективы с тем же корпусом, но ни с одним из этих других объективов, похоже, не было проблем. На моем 50-мм объективе, если я использую режим просмотра в реальном времени и автофокусировку, фокус почти точен, но не так, если я использую видоискатель. Насколько я понимаю, задний фокус вызван смещением механизма датчика зеркала. Если это так, я должен заметить проблему и на других моих объективах. Что может привести к тому, что только 50-мм объектив не сфокусируется, а не какой-либо другой объектив? И как мне это исправить? (Насколько я знаю, у 1200D нет микроподстройки автофокуса, поэтому я не могу это исправить).
- объектив
- canon
- задний фокус
Есть несколько вариантов того, что здесь происходит.
Прежде чем мы углубимся в проблемы, связанные с аппаратным обеспечением, давайте убедимся, что это не ошибка пользователя.
Следующая возможность заключается в том, что все другие ваши объективы имеют более узкую максимальную диафрагму, чем EF 50mm f/1.8 STM, и поэтому при их использовании вы с меньшей вероятностью заметите ошибку фокусировки, вызванную камерой или пользователем, чем при съемке с более широким диафрагмы с объективом 50 мм.
Вы можете использовать один из нескольких методов, чтобы проверить, находится ли глубина резкости при использовании других объективов в том месте, где вы указываете камере сфокусироваться, или если ошибка фокусировки камеры достаточно мала, чтобы предполагаемая точка фокусировки не находилась в центре.
но все же в пределах приемлемой резкости. Попиксельно просматривая ваши тестовые изображения при 100% увеличении, вы можете обнаружить, что все ваши объективы имеют одинаковую ошибку фокусировки и что вы просто не заметили этого при более узкой диафрагме.
В дополнение к методам, обсуждаемым здесь в различных вопросах, Canon только что выпустила новое Руководство по микрорегулировке EOS AF. Хотя вы не можете на самом деле настроить камеру с помощью AFMA, вы можете использовать методы тестирования, чтобы определить, насколько серьезными и в каком направлении являются ваши ошибки фокусировки.
Как лучше всего микроподстроить корпус камеры под конкретный объектив?
Что дает лучшие результаты: FoCal или LensAlign Pro?
Третья возможность заключается в том, что новый объектив и ваша камера не соответствуют друг другу из-за того, что каждый из них находится в диапазоне допустимых производственных допусков. Производственные процессы всегда имеют допустимые допуски: то есть насколько далеко от идеального идеального чертежа допускается отклонение детали, прежде чем она будет признана непригодной для использования.
И объективы, и камеры будут немного отличаться от одного примера к другому с одним и тем же точным номером модели.
Как вы отметили в вопросе, иногда проблемы с автофокусировкой вызваны разницей между оптическими расстояниями до датчика изображения и до датчика PDAF через зеркальное зеркало, вторичное зеркало и микролинзы матрицы автофокусировки. Но это не единственный источник ошибок AF. Когда камера «сообщает» объективу о перемещении элементов фокусировки на определенное расстояние, допуски, на которые сделан объектив, также допускают некоторое изменение фактического перемещаемого расстояния.
Иногда ошибка камеры в одном направлении, а ошибка в объективе в другом, и они очень хорошо компенсируют друг друга. В других случаях и камера, и объектив вносят ошибку в одном и том же направлении, что приводит к суммированию обеих ошибок.
Подробнее о том, как объектив может привести к ошибке фокусировки, см. Как объектив может вызывать постоянный передний или задний фокус?
Если вы проверили свою камеру с другими объективами и подтвердили, что она правильно фокусируется с ними (даже при критическом рассмотрении с использованием 100% увеличения), то, возможно, вы получили объектив, который необходимо отрегулировать и привести в допустимые допуски.
.
Точно так же, как камера может быть отрегулирована на заводе с учетом ошибок фокусировки, объектив также может быть отрегулирован на заводе в пределах определенных допусков. Вы можете отправить камеру и объектив в Canon и попросить их отрегулировать только объектив, чтобы не влиять на работу камеры с другими вашими объективами. Если все ваши другие объективы достаточно хороши, а 50mm f/1.8 STM — единственный вариант, то я бы порекомендовал именно его.
Выравнивание автофокусировки — это не недостаток камеры или недостаток объектива — это вопрос того, как они работают вместе. Ваш новый 50-миллиметровый объектив может идеально подойти для чужой камеры, но эта камера не подойдет для всех остальных ваших объективов.
Поскольку ваша камера не имеет доступной пользователю функции настройки фокуса, я предлагаю отправить камеру и объектив в компанию Canon для настройки.
4
Хотя может быть проблема с автофокусом, я бы порекомендовал вам убедитесь, что это не факт, что вы постоянно снимаете на f/1.
8 объективом. 🙂 Чрезвычайно распространено, что после получения своего первого светосильного объектива новичок в фиксах постоянно снимает широко открытым . Но вот где объектив самый слабый. К сожалению, в случае с EF 50mm f/1.8 II или STM (которые оптически идентичны) этот объектив имеет мягкую широкоугольную диафрагму при f/1.8 (даже по сравнению с 18-55 STM при широкоугольной диафрагме 18 мм) и значительно увеличивает резкость. (и имеет меньше CA) около f / 4. (Эй, это шестилинзовый объектив за 100 долларов. Чего вы ожидали? Совершенства?)
Для получения более подробной информации и графической демонстрации резкого изменения угловых характеристик на полном кадре объектива 50/1.8 STM в зависимости от настройки диафрагмы см. обзор объектива EF 50mm f/1.8 STM на сайте the-digital-picture.com. На кропе и в центре будет не так плохо, но все же заметно.
Тот факт, что вы не можете указать, является ли это передней или задней фокусировкой, заставляет меня думать, что это может быть проблемой, потому что, если это проблема AMFA, вы будете в фокусе перед или позади вашей цели, а не мягче в фокусе.
Во-вторых, глубина резкости при f/1.8 очень тонкая, поэтому требуется гораздо более высокая точность автофокусировки. Если вы используете одну центральную точку автофокусировки и меняете композицию, возможно, вы перемещаете камеру (и достаточно смещаете глубину резкости), чтобы объект не попал в фокус. Рассмотрите возможность использования других точек автофокусировки.
Если на самом деле — это , проблема с калибровкой, то единственный способ исправить это — отправить объектив в Canon и попросить их перекалибровать его. И если это не сработает, то отправьте свое тело и остальные линзы, чтобы их все тоже откалибровали. И теперь вы знаете, почему профессионалам нужны модели с AFMA, чтобы они могли сделать это сами.
См. также: Почему мои фотографии нечеткие?
8
Вы видите проблему на всех значениях диафрагмы?
Есть несколько сообщений о том, что Canon теряет фокус при диафрагмах шире F2.
8 с использованием видоискателя, но не в режиме live view. Особенно с центральными точками фокусировки. Попробуйте сфокусироваться со смещенными центральными точками и меньшими значениями диафрагмы. Я предполагаю, что другие ваши объективы имеют меньшую апертуру, чем F2.8, поэтому вы можете не заметить проблемы с ними.
Кроме того,
при больших значениях диафрагмы Глубина резкости очень мала, поэтому легко потерять фокус
Live view более точен, чем фокусировка через видоискатель, особенно при увеличении
Вы уверены, что у вас есть проблемы с задней/передней фокусировкой? Дело не в том, что вы используете объектив ƒ1,8 с открытой диафрагмой, а не другой объектив с более низкой диафрагмой? Я говорю это только заранее, потому что иногда люди придираются к обычным проблемам и не понимают, почему, особенно с моделями камер начального уровня.
В любом случае для цифровых зеркальных камер с режимом просмотра в реальном времени используется как определение фазы, так и обнаружение контраста.
В режиме просмотра в реальном времени используется обнаружение контраста. Когда просмотр в реальном времени выключен, используется определение фазы.
Не вдаваясь в подробности, в этой статье объясняется определение фазы, но если вы посмотрите на схему и пункт 7, то это датчик автофокуса для определения фазы и фокусировка при опущенном зеркале. Когда зеркало поднимается, а датчик немного не выровнен, полученное изображение будет слегка искажено. Это фактическая причина проблем с передней/задней фокусировкой, и она обычно влияет на любой объектив, который вы используете на своем теле.
В режиме просмотра в реальном времени датчик использует обнаружение контраста и обычно находится в том же положении, когда делается снимок, когда он фокусируется.
По предположению mattdm, это может быть случай несоответствия корпуса и объектива и может быть отрегулировано Canon.
Перед тем, как вы это сделаете, я предлагаю сделать несколько пробных снимков с одним фокусом (средняя точка) с диафрагмой ƒ5,6 и использовать те же настройки на другом объективе, желательно с тем же фокусным расстоянием, если вы беспокоитесь об этом объективе.
только (как также предложил [отчасти] Инкиста).
Несмотря на то, что я считаю, что это не проблема фокусировки спереди/сзади, меня все же беспокоит то, что вы считаете, что получаете разные результаты при просмотре в реальном времени.
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Обязательно, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
Задний фокус. Почему мой D5200 с моим объективом 35 мм f/1.8G автоматически фокусируется за объектом?
Спросил
Изменено 3 года, 6 месяцев назад
Просмотрено 4k раз
Мой Nikon D5200 отлично работает с двумя моими объективами, 18-140 мм и 85 мм. Но у него есть проблема с автофокусировкой с объективом 35 мм f/1.8G. Точка, где он, кажется, сфокусировался, не такая острая. Он фокусируется не на объекте, а немного позади него. В чем проблема и как ее можно исправить?
Для правильного использования мне приходится полагаться на ручную фокусировку.
- объектив
- задний фокус
- nikon-d5200
Поскольку в камерах Nikon D5X00 отсутствует функция регулировки микрофокуса, присутствующая в камерах D7X00, проблемы с передним и задним фокусом видоискателя не могут быть устранены с помощью настроек камеры.
К счастью, внутри корпуса зеркала в камерах D5X00 есть недокументированный механический регулировочный винт, который можно использовать для решения этой проблемы. Этот винт имеет шестигранную головку на 2 мм и находится сразу за нижним краем зеркала на правой боковой стенке корпуса зеркала.
После съемки тестовых фотографий мишени для юстировки объектива определите, фокусирует ли камера переднюю или заднюю фокусировку. Затем камеру следует перевести в режим блокировки зеркала и снять объектив, обнажив корпус зеркала. Для фиксации фронт-фокуса винт следует поворачивать против часовой стрелки. Чтобы зафиксировать задний фокус, винт следует поворачивать по часовой стрелке. Для точной настройки системы фокусировки для вашего объектива требуется всего около четверти оборота винта.
1
То, что вы описываете, известно как задний фокус . Различные допуски при производстве, сборке и калибровке объединены таким образом, что ваша отдельная камера в сочетании с вашим индивидуальным объективом будет постоянно автофокусироваться немного позади объекта.
